Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

• Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
• Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
• Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

• потолок;
• стены;
• пол;
• лестница;
• система вентиляции
• крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

• сам грунт;
• глиняный замок;
• пол и стены (бетон);
• песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

• стационарная деревянная;
• сложная лестница из бетона;
• убирающаяся.

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

понедельник, 1 июня 2020 г.

Постройка погреба

Погреб – это помещение, в которой хранится продовольствие. Погреб делается в отдельной хозяйственной постройке или же в нижней нежилой части дома под первым этажом (в подвале). В последнем случае это место также можно называть «подпол» или «подполье».
К разновидности погреба можно отнести и ледник.

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

• обеспечение температуры в постоянных значениях, без перепадов в сильные морозы или жару
• устранение избытка влаги
• отвод скопления газов и запахов, которые присущи подземным хранилищам
• обеспечение нужного объема для размещения продуктов
• дезинфекционные работы и профилактика проникновения грызунов и прочих животных
• защита от пыли и грязи

Виды погребов

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки)
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб

Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной.

Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной, когда оп наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.
В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800-1000 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

• Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порола с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.
  При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.
• Супесь включает в себя от 3 до 10 % глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10 % глинистых частиц) и легкую (3–6 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шпур.
• Суглинок содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20–30 % глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.
• Глинистый грунт содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому не пользуется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.
• Торф — грунт буро-черного цвета представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.
  Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.
  Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.
  Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.
• Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Из чего делать погреб

Материалы для погреба должны быть прочными, качественными, пригодными к долгому сроку эксплуатации, устойчивыми к морозам и перепадам температур, влаге.

• бетонные смеси
• бутовые камни
• кирпичи
• дерево
• листы асбестоцемента

Стены делают из камня, выбирая гранит, песчаник или куски доломита с грубой обработкой. Подбор камней делается максимально внимательно, чтобы при укладке не было больших зазоров, это не только уменьшит количество используемого раствора, но и снизит усадку строения со временем.

• силикатный кирпич не любит влагу, разрушается при её воздействии, потому не подойдет для подземного овощехранилища
• шлакоблоки и пенобетон очень хрупкие, не выдерживают нагрузок и возможного движения грунта
• обожженый красный кирпич очень крепок и прочен, сохранит тепло и не даст морозам проникнуть в погреб.

Самым простым способом обустройства признан земляной погреб, своего рода оборудованная яма для хранения овощей. Только нужно обшить стены деревянными досками, которые обрабатывают антисептиками и пропитками против гниения.

Устройство вентиляции погреба

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией.

Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем, которые обладают способностью поглощать воду.

Естественная вентиляция погреба

При этом хорошо устанавливать две трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, на высоте 50–60 см от пола. Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление

Трубы делают из толстых (30–40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностиого режима.

Устройство клапана для регулировки тяги 1 – вентиляционная труба; 2 – задвижка (клапан)

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.

Вентиляционная труба на два канала с использованием ветроулавливания

Искусственная вентиляция погреба

Обмен воздушными массами между погребом и улицей осуществляется при помощи дополнительного нагнетания вентиляционным насосом, которые вставляют внутрь трубы.

Проще всего трубы для вентиляции делать точно также, как и для естественной вентиляции.

Эта система гораздо более эффективна, чем естественная, но больше потребуется финансов на содержание и обслуживание, поскольку требуется постоянный доступ к электроэнергии.

Обычно ставят один вентилятор, выбирая его мощность исходя из объёма проветриваемого помещения. Но более эффективно использовать два вентилятора: в приточной и в вытяжной трубе вентиляции.

Освещение в погребе

В погребе, как правило, используют только искусственное освещение.

Светильник должен быть полностью изолированы от воздействия конденсата и воды. Т.е. на светильники должна быть надпись не ниже IP56 (такие светильники можно купить как предназначенные для освещения на улице).

Примеры светильников для освещения погреба

Светильник лучше брать не металлические, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях повышенной влажности.

Кабель (провода) должен быть без соединения внутри погреба (т.е. один цельный кусок). Иначе в распределительные коробки будет проникать влага, что не хорошо для любых видов соединения.

Желательно всё освещение делать на напряжение не выше 42 В. Для этого надо использовать понижающий трансформатор.
Если по какой-то причеи

Понижающий трансформатор, как и выключатель, нужно устанавливать, по возможно, в сухом месте. или хотя бы вне погреба.

Выключатели, как и светильники, должны иметь защиту от влаги.

Лестницы (ступени) погребов

Во многих видах погребов делают лестницу или ступени.

Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Поэтому рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Если есть возможность — желательно устроить перила, что очень поможет при движении с грузом. Например, можно сделать металлическую трубу, отстоящей от стены на 5 см.

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 – 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие погреба

Перекрытие погреба выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия (из-за склонности к гниению) практически вышла из применения. Сейчас самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см. Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами.

Гидроизоляция погреба

Чем глубже в земле находится погреб, тем выше требования к его гидроизоляции.

При невысоком уровне подземных вод достаточно будет сделать бетонный пол, оштукатурить стены и побелить их. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. В случае, если подземные воды близко подступают к поверхности грунта, понадобится оштукатуривание стен с наружной и внутренней стороны, оклеивание их рубероидом на основе битумной мастики в 3-4 слоя, прижимание рубероида стенкой красного кирпича. Для дополнительной защиты на кирпичную стену наносят 20-сантиметровый слой мятой жирной глины. Если подвал находится на песчаном дренируемом грунте, его цементные стены следует покрыть двумя слоями битумных мастик и сразу же засыпать крупнозернистым песком.

Заглубленные конструкции перед проведением теплоизоляционных работ поддаются дополнительной гидроизодяции. Это объясняется тем, что стены таких хранилищ наполовину расположены в земле и, следовательно, существует риск подтопления грунтовыми водами. Поэтому, чтобы исключить такую возможность подтопления, необходимо освободить подземную часть стен от грунта, обработать их гидроизоляционным раствором или покрыть рубероидом.

Самый простой вариант — сделать глиняный замок. Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен.

Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Попадался вот такой интересный вариант: когда уровень воды был маленький вырыли яму под будущий погреб, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см. Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, стены, углы погреба, и, на ещё горячий битум, наклеили гидроизол. Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона.

В некоторых случаях надо делать дренаж: внутренний или внешний. Тогда, на мой взгляд, проще сделать полу заглубленный погреб или погреб на поверхности земли.

Пол в погребе

После рытья котлована, до возведения стен, проводят работы по монтажу пола. Это необходимое условие, так как в случае обустройства пола уже после строительства стен напольное покрытие может неплотно прилегать к стенам, помещение не будет герметичным, а внутрь него начнет проникать влага.

Пол в погребе может быть глинобитным или бетонным.

Глинобитное покрытие гораздо теплее, но при этом бетонное основание является более прочным и долговечным. Кроме того, при выборе вида покрытия учитывают уровень залегания грунтовых вод: если они находятся близко к поверхности, преимущество следует отдавать бетонному покрытию.

1. Убирают весь мусор с дна котлована.
2. Утрамбовывают и выравнивают почву.
3. Если пол будет глинобитным, на дно укладывают слой глины со щебнем толщиной не менее 10 см и утрамбовывают его. Когда первый слой подсохнет, укладывают второй, толщиной до 8 см. После подсыхания второго слоя поверхность осматривают и заполняют образовавшиеся трещины глиняным раствором.

Что бы погреб не выдавило из земли основание погреба при заливке бетона делается на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Например, если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, погреб надёжно заякорится.

Стеллажи и полки в погребе

Для хранения внутри погреба устанавливают стеллажи. Еще на этапе планирования необходимо рассчитать примерный объем урожая, т.к. от этого будет зависеть размер котлована.

Желательно придавать погребу квадратную или прямоугольную форму: в таком помещении проще размещать стеллажи, полки и отсеки для хранения овощей. Самый удобный способ – располагать стеллажи по двум сторонам помещения. У дальней стены можно сделать отсеки для хранения картофеля.

Стеллажи желательно делать из металла, но можно изготовить их и из дерева, однако в этом случае конструкцию нужно обработать специальным антисептиком против гниения и грибка. Кроме того, стеллажи лучше делать разборными, чтобы летом их можно было вынести на солнце для дезинфекции.

Утепление погреба изнутри

Чтобы защитить внутреннее пространство помещения от промерзания, проводят утепление его стен, потолка, пола и двери, то есть, всех поверхностей конструкции, через которые возможна потеря тепла. При этом используют такие материалы, как керамзит, рубероид, жесткие утеплители.

Утепление крышки (люка) можно выполнить при помощи пенопласта или листов пенополистирола, которые легко крепятся на поверхность при помощи клея. Дополнительно их можно задекорировать пластиком или деревом. Не лишним будет проверить, насколько плотно крышка примыкает к входному отверстию. Обнаруженные щели можно закрыть, установив на крышке ленту дверного уплотнителя.

1. штукатурка потолка
2. обработка проникающей гидроизоляционной грунтовкой бетонных плит перекрытия или деревянных балок
3. монтаж слоя жесткого утеплителя
4. покрытие теплоизоляционного слоя монтажной сеткой

Ниже приведены некоторые виды погребов

Наземное хранилище или лабаз овощной

Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод. Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

Наземное хранилище (лабаз овощной) 1 – закром; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка, стропила; 5 – дверца-лаз

Наземный погреб

Это небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами. Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

Мини-погреб наземном конструкции а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная лодготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция (пергамин); 7 – утеплитель (мох, дуборые листья); 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

Наземный погреб с обваловкой

Достоинство наземных погребов очевидно – их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы.

Наземный погреб с обваловкой а – разрез; б – план 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – гпиносолома; 5 – гидроизоляция (пергамин); б – глиняный замок; 7 – пол (кирпич на «ребро»)

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом ) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины , перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м 2 площади пола).
На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном, Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6—14 °C.

Полузаглубленный погреб

Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Полузаглубленный погреб а – общий вид; б – план; в – разрез 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазкка; 4– насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время из него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида.

Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см.

Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – материковый нетронутый грунт

Погреб под постройкой

Погреба, вырытые под хозяйственными постройками (под летней кухней, под гаражом и т.п.), удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения.

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м 3 щебня на 1 м 2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м 2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.

Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20–30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и наглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1–2 см.

На верхнюю часть стен, которые служат цоколем хозяйственной постройки, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.

Вентиляция таких погребов осуществляется либо при помощи двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое овеяло или ватник.

Погреб с погребицей

Погреб с погребицей а – общий вид; б – разрез 1 – утеплитель; 2 – известковая побелка; 3 – отмостка; 4 – обмазка горячим битумом (2 мм); 5 – глиняный замок; 6 – бутобетон

Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20–30 см), камня или красного кирпича (25–30 см), горбыля (6–8 см) или бревен диаметром 12–18 см.

Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление — приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10–15 дней на подготовку укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой — железнят.

Пространство между стенами погреба и грунтом, называемые пазухи, забивают глиной, устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20–30 см).

Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох , которые укладывают на глиняной смазке толщиной 3 см.

В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70×70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.

Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.

Стены погребицы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля и т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.

Заглубление стен погребицы 50–70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1:10.

Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4–5 см) плотно пригнанных досок.

Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.

Источник https://dvabrevna.ru/stroitelstvo/kak-pravilno-sdelat-pogreb.html

Источник https://pogrebov.net/pojetapnoe-stroitelstvo/pogreb-v-dome.html

Источник https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/06/postrojka-pogreba.html?m=1