Содержание
Как сделать погреб под беседкой. Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы. Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы
Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.
Виды погребов для дачи
По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.
Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.
Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:
- Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
- Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
- Если все сухое, то рядом воды не пролегают.
Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.
- К постройке подвала приступают в летнее время;
- Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
- Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.
Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент
Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.
Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.
В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.
Вариант «послойного пирога»:
- На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
- Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
- Затем все поливается жидкой резиной;
- Сверху покрывается бетонной смесью.
Возведение стен
Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.
Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.
Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.
Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.
Противонапорная и безнапорная гидроизоляция
Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.
Вентиляция и потолок в погребе
Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.
В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.
Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.
Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.
Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.
При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.
На любом частном участке или даче может быть возведено огромное количество построек, которые необходимы для нормального проживания и комфортного времяпровождения. Не стоит забывать о таком необходимом помещении, как погреб. Погреб должен сооружаться сразу после или во время постройки жилых помещений. Это строение необходимо для хранения различного вида продуктов, консерв, вино-водочных изделий и мясных. В силу того, что погреб — достаточное холодное помещение, вследствие размещения его под землей, необходимо будет приложить усилия для его сооружения, и в этой статье вы получите пошаговую инструкцию, как сделать погреб на даче своими руками по шагам. Кроме этого будут рассмотрено много других вопросов. Обо всем по порядку ниже.
На сегодняшний день существует уйма разных видов погребных построек, которые, в принципе, схожи между собой по конструктивному исполнению, но несколько отличаются между собой по выполняемым функциям.
К основным видам относятся:
- Овощные лабазы;
- Погреба каменного типа для продуктов;
- Погреба с блокировкой;
- Бурты;
- Подпольные;
- Финские ледники и другие.
В зависимости от типа размещения различают:
- Погреба наземной конструкции;
- Заглубленного вида;
- Погреба, размещенные в жилых зданиях.
Перед строительством погреба, для достижения нужного результата и исполнения ним необходимых функций, необходимо уточнить нормы технологического процесса и проверить проект постройки. Будьте готовы к тому, что постройка погреба – очень трудоемкий процесс, достаточно нелегкий и требует внушительных капиталовложений, но в конечном итоге он полностью себя оправдывает.
В приведенной статье преподнесена информация о том, как построить вместительный погреб на даче своими руками. При соблюдении всех норм, он прослужит долгие года и будет спасать продукты от влияния на них перепада температур.
Самый простой погреб обычно используется для временного хранения продуктов, напитков и других. Конструкция его достаточно известна и возможно, вы уже сталкивались с ней. Она представляет собой обычную вырытую яму, которую накрыли металлической крышкой или любой другой с предварительно выведенной вентиляцией. Такой ямы вполне достаточно, чтобы уберечь продукты на сутки или более и оставить в ней овощи на длительное время.
Простейший вариант погреба можно соорудить самому или же при возможности воспользоваться помощью знакомых, так как проведение таких работ требует определенных затрат усилий. Помимо всего прочего нужно иметь инструмент и некоторые материалы, о которых поговорим чуток ниже.
С самого начала выбираем на участке возвышенность или же делаем ее самостоятельно для того, чтобы избежать повреждения постройки грунтовыми водами. Произведя некоторые расчеты, даже приблизительные, рассчитайте глубину погреба и количество материалов, которые могут быть потрачены на его постройку.
Совершенно логично, что следующим шагом необходимо вырыть яму для погреба на даче. Она не обязательно должна быть слишком глубокой. Вполне достаточно глубины в 1 метр с шириной 1,2 на 1,4 метра.
Рытье ямы. Котлован не обязательно должен быть боьшим. Для небольшого хранилища вполне подойдет мини яма.
Выкопав яму, необходимо выровнять ее стенки и укрепить их, чтобы в будущем они не осыпались и погреб не завалился. Дно погреба, а точнее его пол, обычно делают из бетона с предварительной подсыпкой и подушкой. После, устанавливается каркас из металла. Монтаж его нужно провести в углах погребной постройки.
После выполнения работ по рытью ямы и ее укрепления у вас получится следующее строение: бетонный пол держит каркас из метала (если вы брали железный уголок, то из уголка), соединенный поперечными креплениями. За каркасом будет находиться ограждение, которое не будет давать земле осыпаться. Обычно это сетка или рабица, и пенопластовая крышка.
Выполнять работы одну за одной необходимо в простом порядке:
- Выкопать яму под погреб;
- Залить дно бетоном;
- Установить каркас из металла и ограничители осыпания земли;
- Установить крышку.
После, делается обычная вентиляция, а внутри погреба прикручиваются полки, если это нужно. На этом постройка элементарного погреба своими руками заканчивается. Объем работ, в зависимости от количества работающих, растягивается на 2-3 дня, после чего вы получаете не самый эффективный, но все же достаточно емкий подземный склад для хранения.
Для постройки необходимо четко придерживаться инструкций и рекомендаций по монтажу, соблюдать план и указания, описанные ниже.
Выбор места
Немаловажным фактором выступает выбор места постройки погреба. Такое место, обычно, возвышенность. Как уже упоминалось выше, это необходимо для минимального воздействия подземных вод, а для гидроизоляции постройки не нужно вкладывать больших средств.
Перед постройкой определитесь, погреб какого вида должен быть. Будет ли он располагаться внутри жилого дома или стоять отдельно.
К позитивным факторам постройки погреба под зданием относятся:
- отсутствие влияния на него различных осадков;
- гораздо большее удобство при эксплуатации, особенно в осенне-зимний период времени.
После выбора места постройки необходимо разработать проект, по которому далее будут выполняться все работы.
Обязательно возьмите на вооружение все советы, предоставленные ниже, перед тем, как сделать погреб на даче, и тогда возведение помещения для хранения продуктов произойдет с меньшими затратами в кратчайшие сроки.
- Постройка должна производиться в летний период времени;
- Возведение конструкции должно быть на возвышенности;
- Для долгих лет службы не экономьте на материалах;
- Будьте внимательны, соблюдайте все правила при постройке стен и сооружений против осыпания земли;
- Организуйте хорошую вентиляцию;
- При использовании дерева во внутренних конструкциях погреба, заранее обработайте его специальными растворами;
- Соблюдайте правильную последовательность и не пытайтесь сэкономить на постройке.
Необходимые материалы
Учитывая ваши финансовые возможности, в предварительном плане необходимо рассчитать количество материалов и их стоимость. Взяв во внимание ваши потребности, погреб, в зависимости от выполняемых им функций, может строится из: дерева, плит из бетона или кирпича. Погреб также можно сделать из металла, но регулировать температуру в нем будет практически невозможно.
Схема одной из возможных построек
Размеры погреба
- Более приемлемым считается размер, шириной в 2 метра, аналогичной глубиной и длиной в 3 метра, для полностью завершенной конструкции. Необходимо брать запас с каждой стороны от стены приблизительно в пол метра, чтобы комфортно производить все работы и иметь возможность подводить электропитание, а также производить отделочные работы.
- Дно погреба должно находиться, как минимум, в полу метре от подземных вод.
- Потолок должен находиться на 20-30 сантиметров ниже уровня, на котором почва еще способна промерзать.
- Минимальная толщина стен должна быть не менее 25 сантиметров.
Организация гидроизоляции
Если выбрана постройка погреба своими руками, то гидроизоляция будет делаться без вмешательства специализированных строительных организаций. Качество гидроизоляции прямопропорционально общему качеству постройки вашего погреба и именно она определяет, сколько подземное сооружение вам прослужит.
Особое внимание при организации гидроизоляции отводится материалам. Материал покупается с учетом фактического уровня подземных вод. Если уровень подземных вод не достигает уровня основания погреба, то необходимо использоваться гидроизоляцию вида – безнапорная. Если уровень грунтовых вод выше, то необходимо использование гидроизоляции вида – противонапорная.
Важную роль играют стены погреба. На них приходится основное воздействие окружающей среды и соответствующее давление. Именно поэтому материал для возведения стен должен быть прочным и водоотталкивающим, например, бетон.
Эквивалентом бетона может выступать кирпич, который перед укладкой должен быть обработан специальными растворами, а после, выполнена стяжка из цемента с обеих сторон стены.
Также защитным материалом для стен может выступать рубероид. Если хотите уменьшить влияние подземных вод, находящихся вокруг погреба, то можно организовать дренаж.
Последовательность постройки погреба своими руками
По заранее подготовленному проекту вырывается яма под будущий погреб. При этом яма вырывается на пол метра большее с каждой стороны от изначального расчета. Такое расстояние необходимо для качественного проведения работ и подключение необходимого оборудования или освещения. Если имеются силы и возможность, чтобы сохранить землю плодовитой, проводить работы по раскопке нужно вручную.
Когда яма будет готова, необходимо сделать фундамент погреба. Для этого организовывается подушка из щебня или битого шифера, который расстилается равномерным слоем на дно погреба и заливается битумом. Такая подушка делается для защиты от воздействия влаги.
Следующим пунктом выступает монтаж стен и их укрепление. Правильной постройкой выступает организация фундамента, а не обычного пола внутри конструкции. Стены в свою очередь возводятся на фундамент. Если это кирпич, то производится кладка, если бетон, то армирование.
В процессе армирования не экономьте на используемых прутьях или металлических уголках, так ка давление, с которым придется бороться стенам, весьма значительное.
После возведения стен и тщательного их укрепления переходим к процессу отделки. С внешней стороны стены производится ее штукатурка с помощью раствора из цемента. Далее в качестве защиты накладывается несколько слоев рубероида, желательно с предварительной битумной пропиткой для лучшей гидроизоляции.
Обработка стен с внутренней стороны организовывается изначальной обрешеткой под листы из асбестоцемента, на которые они впоследствии тщательно крепятся шурупами, предварительно обработанные битумом и грунтовкой. Необходимо помнить, что листы должны обрабатываться с двух сторон, а на стыках тем более.
После внешней и внутренней отделки переходят к заливке пола бетоном, после чего делается стяжка; бетон выравнивается, и все стыки поддаются обработке специальным водонепроницаемым материалом. Дальнейшая отделка стен носит чисто декоративный характер и организовывается по вашему желанию. Стены можно еще раз отшпаклевать, покрасить и побелить. На пол можно положить ламинат или деревянные бруски. Любые отделочные работы зависят только от вашей фантазии и экономического обеспечения.
В процессе организации всех вышеописанных работ не стоит забывать о проемах, которые оставляют для проведения вентиляции и будущего подключения электрической энергии.
Организация потолка
Чтобы сделать потолок, в зависимости от типа вашего погреба используются разные материалы:
- Железобетон в виде плит;
- Материалы из дерева, заранее обработанные специальным раствором;
- Металлические материалы.
Основным упором для монтажа крыши используют ранее смонтированные стены конструкции. Организация потолка – немаловажный этап, имеющий свою последовательность.
- Упоры со швеллерами размещаем приблизительно в полуметре друг от друга;
- Организовываем перпендикулярную сварку, а после – параллельную. В конечном итоге должны получиться квадраты, одна сторона которого будет равняться приблизительно 0,25 см.
- Подготавливаем и монтируем опалубку из дерева.
- Производим вывод двух труб в заранее подготовленные проемы для вентиляции. Материалом для таких труб чаще всего выступает асбест.
- Устанавливаем подпорки достаточной жесткости, чтобы под влиянием грунта не дать потолку прогнуться. Подпорка устанавливается с расчетом влияния на каждую из них около 1,5 метра квадратных поверхностного слоя грунта.
- Делаем опалубку герметичной.
- Заливаем бетонную смесь в промежуток между решеткой арматурной конструкцией и швеллером, следя за тем, чтобы не оставалось полых мест. В конечном итоге должно получиться равномерное перекрытие с высотой не более 30 сантиметров.
- Укрепляем потолок с внешней стороны, используя рубероид или любой другой доступный материал, который обладает такими же свойствами теплоизоляции.
- Конечный этап заключается в засыпке полученной конструкции землей или организации крыши в виде негабаритного строения по форме, напоминающей домик или беседку.
Заключительные работы
В этом пункте мы расскажем вам о последних этапах постройки, возможных трудностях и способах их решения.
Постройка погреба – процесс не слишком простой, но в то же время не такой уж и сложный, при наличии достаточного опыта. Если имеется достаточный бюджет и желание, и вы хотите обзавестись такой постройкой на участке, изучите материал, приведенный выше, наберитесь терпения и процесс возведения подземного хранилища пройдет незаметно.
Насыпной погреб может быть, как наземной конструкцией, так и с полузаглублением. Зависимость выбора напрямую связана с уровнем подземных вод. Чтобы уточнить все тонкости можно использовать один из общеизвестных методов:
- Выбурить шурф в высоту не менее полутора метров. В полученную яму заглядываем через 24 часа и, если в ней появилась вода, то постройка погреба на даче возможна только в наземном исполнении. Если воды нет, тогда может применяться полузаглубленное исполнение.
Лучшим периодом для проведения таких бурильных работ является весенне-летний период, что связано с достаточным количеством подземных вод в этот период.
Насыпной погреб
Наземный погреб
Наземная конструкция имеет достаточно несложный алгоритм постройки, который указан ниже. При соблюдении всех пунктов, строение будет качественным и прослужит долгие годы.
Полузаглубленный
Полузаглубленный погреб имеет огромное количество декоративных исполнений. Это идеальное хранилище продуктов и однообразная климатическая среда. Строится такое сооружение в случае высокого подъема уровня подземных вод.
Схема полузаглубленного погребного помещения
Работы выполняются в следующем порядке:
- Вырываем яму высотой приблизительно в 70 сантиметров;
- Организовываем кирпичный ли бетонный фундамент;
- Выкладываем или заливаем стены высотой 20 см, оставив дыру для двери;
- Изолируем с помощью специального материала фундамент и стены;
- Осуществляем монтаж перекрытия, материалом для которого чаще всего применяют горбыль (его толщина составляет приблизительно 5 см);
- После, насыпается слой глины, укладывается рубероид, желательно двумя слоями;
- Производится засыпка землей на толщину 70-ти см;
- Постройка обкладывается дерном;
- На завершающем этапе монтируется дверь. После, при необходимости, навешиваем над ней оградительный навес и делаем несколько ступеней
Пластиковый погреб
Пластиковый погреб для дачи – конструкция, имеющая определенные особенности, различающиеся в основном по форме самого сооружения. Строение предусматривает ширину стен в полтора сантиметра. Формы строений по своей жесткости определяются наличием ребер жесткости или их отсутствием. Пластиковые изделия могут различаться по своему элементному наполнению. Такие погреба могут включать в себя готовую вентиляцию, а также дополнительные коммуникации для комфорта использования хранилища.
Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.
Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.
Виды погребов
Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:
— полностью находящийся под землей , в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;
— выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;
— готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.
Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.
Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.
Погреб на ровном участке
Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок , но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.
Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно , то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.
Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель , хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.
Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае , не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.
Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.
Подготовка котлована
Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым , разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.
Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30— 50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.
При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40— 50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».
Материалы для строительства погреба
Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.
Поэтому для обустройства нужно следующее:
— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;
— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;
— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;
— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;
— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид д ля гидроизоляции, кровельный материал;
— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;
— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;
— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.
Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения , повреждений насекомыми или микроорганизмами.
Фундамент
Чтобы погреб был надежным и сухим, в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.
- На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
- Сверху песка засыпают щебенку , толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.
- Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
- Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
- После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.
Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.
Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции
- На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
- Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
- При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
- Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.
- Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
- После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
- Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой , чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
- Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
- Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.
Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить . Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.
Перекрытие погреба
Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.
- Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
- Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
- Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки . Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.
- Сверху пленки укладывается арматурная решетка , устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается , который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
- После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.
При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.
Крыша над погребом
Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.
Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.
Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.
Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.
Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.
Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.
Освещение погреба
Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому , провести электричествои сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.
Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.
От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.
Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.
Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае , можно оставить без света весь дом.
Отделка стен, пола и потолка
Если погреб хорошо гидроизолирован , то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.
Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.
Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.
Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.
После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.
Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.
Цены на различные виды теплоизоляционных материалов
Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба
Погреб с наклонным входом и земляной насыпью
Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.
Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.
При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.
Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу и коридора, ведущего вниз.
- Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его .
- Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
- Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 — 60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.
- Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
- Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
- После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
- Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.
- Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.
Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.
Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо . Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.
Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами , которые сверху могут быть обшиты досками.
Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок , требует т щательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.
Установка готовой конструкции для погреба
В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.
Очень удачное решение — готовый погреб-бочка
Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется .
Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.
Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м , длина помещения внутри корпуса 3,3 м , а общий объем составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.
Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.
Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.
Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.
Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В , которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.
Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость , а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.
Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.
Видео: установка готового утепленного погреба
Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.
Читайте интересную информацию, как сделать , в нашей новой статье.
Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой. Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Как же сделать на даче погреб своими руками?
Мы рассмотрим принципы строительства погреба, условия при которых его строить не практично и интересные варианты дизайна погреба.
Ведь можно сделать погреб так, чтобы не прятать его в дальний угол сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.
Как правильно построить погреб на даче своими руками?
Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.
Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.
Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.
Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха
Для того, чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.
С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?
Погреб на даче своими руками. Схема и строительство.
На первом этапе копаем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делаем шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.
Возводим стены погреба. Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой, то для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем.
Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой, сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.
Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.
Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.
Для изоляции перекрытия используем специальные изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.
Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему изоляции»зеленая крыша».
Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.
Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.
Поэтому вход в погреб можно оформить под навесом.
Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе.
Если с самого начала не было предусмотрено навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.
Саму дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.
В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.
На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.
Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.
Безусловно, если вы хотите на дачном участке получить оптимально спланированное пространство, бережно подойти к расходу площадей и к окружающему ландшафту, то все будущие постройки необходимо спланировать заранее. К таким постройкам относятся как сам основной жилой дом, так и баня, теплица, беседка, поляна для игр.
Сюда же отнесём гараж и погреб. Обязательно решите, нужно ли вам отдельное большое место для хранения продуктов или можно обойтись и холодильником.
Один из самых распространённых видов наземных погребов – без потолочного перекрытия – «лабаз»
Если нужно, то обязательно возводите погреб в процессе строительства в . Если же заранее всё продумано не было, единственный способ обзавестись погребом – строить наземный.
Вот в этом и кроются недостатки наземного погреба:
- в необходимости отвлечения сил и средств, когда, казалось бы, все строительные работы должны быть закончены и пришла пора наслаждаться отдыхом на своём дачном участке, но не это самый главный минус;
- приходится занимать под погреб драгоценные площади участка, а это уже гораздо существенней;
- искажать ландшафт;
- проводить гидротехнические работы, по существу выполняя двойную работу, ведь такие работы проводились при сооружении дома;
- дополнительно и постоянно сопровождать состояние конструкции наземного погреба, которая всегда должна быть в идеальном состоянии, если есть желание использовать погреб в полной мере и по прямому назначению.
Но хватит о недостатках, а то и строить расхочется.
Поэтому скажем о паре очень важных преимуществ наземного погреба:
- такой, если он в полном порядке, значительно лучше выполнит свои функции;
- такой, гораздо удобнее в использовании, ведь, как правило, на входе делается дверь – по существу это большой холодильник высотой в человеческий рост, куда можно зайти, а не заглянуть, что предоставляет нам даже самый большой Electrolux.
Типы наземных погребов
Такие сооружения различаются по простому показателю – положению относительно уровня грунта ().
Таким образом, существуют 3 типа погребов:
- наземный – практически полностью сооружаемый на поверхности земли;
- полузаглублённый , когда около половины высоты погреба находится под землёй;
- заглублённый , когда весь погреб или подавляющее большинство его высоты спрятан под землю.
Кроме того, можно разбить погреба ещё на два типа:
- построенные в виде отдельного сооружения, или,
- пристенные, когда погреб в качестве, по крайней мере одной из своих стен, использует стену уже существующего сооружения – очень хороший вариант и советуем к нему присмотреться.
Генеральная схема
Какого бы типа погреб вы не задумали, его схема, так или иначе, будет выглядеть следующим образом (рисунок «А»):
- A – схема представляет полузаглублённый тип, но слой наносного дёрна всё равно присутствует;
- B – слой грунта;
- C – слой глины в качестве защиты от влаги, это использование непучинистой глины – основной способ борьбы с излишней влагой (рисунок «В»);
- D – труба для вентиляции внутреннего объема – важнейший элемент;
- E – слой глины с соломой, это использование самых доступных материалов характерно для всех успешных проектов погребов;
- F – рубероид в качестве гидроизоляции;
- G – горбыль, дополнительный элемент защиты;
- H – кирпич, только строительство пристенного типа позволяет иногда избавиться от использования дополнительного строительного материала;
- I – внутренняя, обмазочная, гидроизоляция;
- J– глиняный замок;
- K – цементно-песчаная стяжка;
- L – бетонное основание.
Полезный совет! Основная схема погреба предполагает сооружение капитального бетонного пола. Если же вы уверены в своём грунте, пол можно оставить таким, какой он есть, только сильно утрамбовать.
Но в случае неожиданного проявления пучинистости грунта и появления воды, советуем использовать схему борьбы, приведенную на рисунке «В», где 2 – сам грунт, а 1 – несколько слоём последовательной уложенной глины вместо извлечённого влажного грунта.
Пристеночная схема
Сравним с основной схемой схему пристеночного погреба, она имеет некоторые упрощения, но в целом обе схемы во многом совпадают:
- 1 –труба системы вентиляции;
- 2 – рубероид для гидроизоляции;
- 3 – стена дома, которая во многом и спасает всю конструкцию;
- 4 – потолочное перекрытие;
- 5 – так называемый, закром – место хранения на уровне грунта, заметим, в схеме для целей хранения предусмотрены ещё и полки;
- 6 – щебень, здесь достаточно и такого способа защиты грунта, исходя из того, что весь предварительный анализ был выполнен при строительстве основного здания, а значит, есть уверенность в надёжности грунта;
- 7 – отмостка, обращаем внимание на наклон в сторону от погреба в обводной канаве;
- 8 – битумная обмазка;
- 9 – обваловка – обычно такой тип погреба не получается сделать полностью заглублённым, так как глубину ограничивает глубина основания самого основного дома;
- 10 – стена погреба – стена сооружается только с двух сторон, что значительно упрощает всю работу.
Заглублённая схема
Если уровень грунтовых вод низок, то предпочтительным является тип погреба полностью погруженного в грунт, хотя в этой ситуации и значительно возрастают земляные работы:
- 1 – всё та же засыпка грунтом, но здесь земляных работ значительно больше;
- 2 – глиняный замок, как элемент защиты от влаги;
- 3 –цементная стяжка;
- 4 –слой бетона;
- 5 -щебень.
Потолочное перекрытие данной схемы выполнено весьма оригинально – из каменного свода. Но очень часто потолочное перекрытие не используется совсем.
В этом случае самым подходящим вариантом оформления конька крыши является следующий:
- на общем виде слева:
- A – брус на самой вершине, коньковый брус;
- B – небольшие снопы соломы;
- C – обрешётка;
- на фрагменте справа:
- D – обрешётка;
- E – коньковый брус;
- F – снопики.
Ход работ и системы оснащения
Само строительство погреба состоит из нескольких, хоть и объёмных, но не сложных операций. Работу упрощает тот нюанс, что всё необходимо сделать очень надёжно и качественно, но по внутреннему характеру всех работ, внешнее же качество, визуальное, отходит на второй план.
Три основных операций
Приводим пять операций, которые необходимо будет выполнить в процессе возведения погреба заглублённого типа с обваловкой:
- вырывается котлован на глубину до 2,5 метров – сам погреб будет высотой в метр – 1-1,8 м, но необходимо учесть большие работы на фундаменте;
- грунт тщательно утрамбовывается и засыпается мелкой щебёнкой слоем в 30-40 см;
- затем укладывается слой тощего бетона толщиной не менее 10 см; хотя толщина во многом зависит от состояния грунта, если грунт не вызывает доверия, то толщина может быть увеличена и до 20 см;
Полезный совет! Настоятельно советуем все бетонные работы проводить за один раз и не откладывать часть заливки «на завтра». Это связано с необходимостью равномерного застывания всей массы бетона и по всей площади при одинаковых внешних условиях. Только так можно обезопасить весь слой от возникновения излишний напряжений.
- когда основание готово, приступают к возведению стен, не забывая о необходимости оставить место снаружи до слоя грунта для проведения гидроизоляции и дренажа;
- по завершении стен на пол укладывается бетонная стяжка;
- завершающим основным этапом является укладка перекрытия.
Дополнительные и принципиально важные операции
Возможно, при сооружении любого другого сооружения все основные работы на перекрытии и заканчиваются. Но не тут-то было с погребом. Далее предстоит налаживание еще четырёх очень ответственных систем, без которых вопрос, как построить надземный погреб, не решается.
Этими четырьмя системами являются:
- вентиляция – обычно для наземных погребов выбора нет – система вентиляции будет естественная,
- утепление – с помощью пенополистирольных плит в качестве внешнего слоя,
- гидроизоляция – чаще всего используется рубероид, также уложенного снаружи,
- дренаж – комбинация слоёв щебня и песка, система поддерживается снаружи отмосткой и дренажной канавой.
Все системы принципиально важны и взаимно дополняют и поддерживают друг друга.
Выводы
С одной стороны, инструкция по возведению наземного погреба довольно проста. Но потребуется ещё немало времени, чтобы настроить должное выполнение этим сооружением своей задачи. Цена ошибок очень неприятна – слишком большая влажность и температура внутри, а значит, невозможность что-либо сохранить достаточно продолжительное время ().
Боритесь с возможными недостатками, постоянно следите за состоянием своего погреба и постепенно вы добьётесь нужной цели. Обязательно просмотрите и сохраните на будущее дополнительное видео в этой статье, оно обязательно пригодится.
Источник https://casberry.ru/trotuarnaya-plitka/kak-sdelat-pogreb-pod-besedkoi-pogreb-na-dache-svoimi-rukami-56-foto/
Источник
Источник