Содержание
Как утеплить водопроводные трубы в частном доме
Теплоноситель, который поступает в радиаторы наших квартир, приходит с температурой немного ниже, чем она была в котельной. В случае, если котельная расположена на отдалённом расстоянии от дома, эта потеря тепла ощутима ещё сильнее. По статистике, четверть от общего количества тепла, которое поступает от котельной до радиатора, теряется по пути следования трубопровода. Большая часть трубопровода находится под открытым небом и не всегда утеплена. Обогрев улицы нежелателен любому потребителю. Поэтому защитить трубопровод от холода — жизненная необходимость.
Тёплая вода, которая протекает внутри, способна предохранить трубопровод от замерзания, но потери тепла при этом существенны. Утепление труб поможет сохранить температуру теплоносителя внутри трубы, потери тепла существенно уменьшатся, а сами трубы будут защищены от атмосферного влияния: перепадов температур и влажности. Процессы коррозии в утеплённых трубах будут незначительны, это приведёт к длительному использованию.
Особенно важным проведение теплоизоляционных работ будет на участках, где трубопровод проходит по улице, или в подвальных помещениях. Своевременное утепление позволит сократить финансовые расходы на обогрев квартиры или дома.
Установка в многоэтажном доме собственной котельной данную проблему не решит, потому что трубопровод размещается в подвальном помещении, где присутствует холодный воздух, и потеря тепла неизбежна.
Применение качественных теплоизоляционных материалов позволит потребителю получить комфортную температуру воздуха в квартире независимо от того, какие радиаторы он имеет: чугунные, алюминиевые или биметаллические.
Итак, цель утепления отопительного трубопровода заключается в следующем:
- повысить температуру в помещении потребителя;
- сэкономить денежные средства на покупку этого теплоносителя;
- исключить промерзание трубы и, как следствие, ремонтные работы;
- защитить трубы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Греющий кабель
И еще, стоит поговорить о следующем виде утепления – это теплоизоляция труб с помощью греющего кабеля. Он представляет собой специальный провод с электрическим сопротивлением, который регулирует температуру нагрева кабеля.
Это один из самых удобных способов утепления водопровода, так как кабель включают в работу только в зимний период времени и при температуре воздуха от 5-7 градусов ниже нуля. Таким образом, эта система обогрева не даст замерзнуть трубе.
Составляющие греющего кабеля:
- вилка штепсельная;
- электрический проводник (холодный);
- нагревательный проводник (горячий);
- термоограничитель.
Плюсы
- Четкий расчет и грамотная установка греющего кабеля предотвратит замерзание трубопровода на протяжении всего времени эксплуатации, то есть это надежный способ;
- Легкость в использовании обусловлена простотой подключения;
- Безопасность, возможность применять для подогрева трубы с питьевой водой;
- Экономичность — заключается в том, что можно подогрев регулировать самостоятельно, относительно температуры воздуха;
- Греющий кабель можно использовать как под землей, так и на открытом воздухе, он универсальный.
Кабель для подогрева – конструкция
Теперь, когда вы, так сказать вооружены полезной информацией, можно отправляться за покупкой утеплителя. Какую конкретно выбрать теплоизоляцию, несомненно, решать вам. Это может зависеть от состояния вашего кошелька, от типа трубопровода и где он расположен. Ясно только одно – утеплить водопроводную холодную трубу можно без труда, а сделать это однозначно необходимо. Это обеспечит бесперебойную подачу воды круглый год. Ведь печально будет понимать, например, среди зимы, что труба замерзла и в кране не будет воды до того момента, пока не потеплеет на улице.
Как установить греющий кабель для обогрева труб
Для монтажа подготовить: фольгированный скотч, теплоизоляционный материал, греющий кабель (мощность 20 Вт на метр погонный).
Установка греющего кабеля поверх и внутри водопроводной трубы
Технология утепления водопровода кабелем:
труба по всей длине (от скважины/колодца до дома) проклеивается фольгированным скотчем;
греющий кабель укладывается удобным способом с одинаковым шагом. Для кабеля мощностью 20 Вт оптимальным будет шаг в 100-150 мм. Для менее мощного кабеля, шаг уменьшается. Наиболее удобным способом укладки кабеля является обматывание трубы по спирали;
кабель фиксируется фольгированным скотчем;
на трубу устанавливается утеплитель. Трубы из вспененных полимеров, базальтовые цилиндры или скорлупа ППУ одевается на трубу. При этом необходимо следить, чтобы диаметр трубы соответствовал внутреннему диаметру сегментного утеплителя. Рулонные утеплители перед началом работ разрезают на полосы, которыми обматывают трубу и фиксируют хомутиками или проволокой. Их задача удержать утеплитель в заданном положении.
Примечание. Главное при установке утеплителя минимизировать количество стыков, которые образуют мостики холода. Устранить их полностью помогает укладка теплоизолятора в два слоя со смещением.
утеплитель фиксируется на трубе скотчем (сантехническим). Обмотка скотчем выполняется очень плотно. Основная задача обмотки – гидроизоляция, т.е. предотвратить попадание на утеплитель грунтовой воды;
дополнительно утеплить трубу в месте выхода на поверхность почвы. В качестве вариантов предлагаются следующие: дополнительная обмотка утеплителем или обустройство короба, в который будет помещен утеплитель.
Совет. Чтобы избежать риска замерзания водопровода в месте входа в дом целесообразно наматывать греющий кабель до момента выхода из стены уже в доме.
Монтаж кабеля для обогрева труб – видео
Заключение
Независимо от способа утепления есть смысл выбирать только качественные материалы и монтировать их согласно инструкции. Конечно, это влияет на бюджет мероприятия, но затраты такого рода окупаются в будущем. А морозная зима не принесет неприятных сюрпризов в виде отсутствия воды ввиду ее замерзания в трубах или разрыва в системе водоснабжения.
Требования к используемым материалам
Материалы, используемые для утепления труб водоснабжения, должны обладать следующими характеристиками:
- Низкая теплопроводность и максимально возможные способности к сохранению тепла;
- Полная устойчивость к воздействию влаги;
- Хорошая устойчивость к агрессивным внешним факторам;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа;
- Невысокая стоимость.
Соответствие всем описанным качествам позволяет говорить о том, что выбранный материал достаточно хорош для утепления труб. Впрочем, идеальных утеплителей не бывает, поэтому выбирать нужно в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Потери давления
Утепление водопровода подогревом его кабелем
Другой метод получить трубы для водоснабжения утепленные – подогрев их кабелем. Для этого трубопровод обвивают греющим кабелем. Данная мера дает возможность прокладки коммуникаций на глубине 0,5 вместо 2 метров. Распределительная мощность греющего кабеля на метр погонный – 10-20 Вт, а его цена колеблется около 15 долларов за метр.
Подогрев водопровода кабелем
Необходимо учитывать также возможность расположения греющего кабеля и снаружи трубы, и в середине ее. Такие варианты монтажа позволяют избежать промерзания трубопровода в месте его входа в здание. Это место всегда представляло наибольшую опасность для замерзания, а, проложив несколько метров кабеля внутри трубы, можно навсегда избавиться от этой проблемы.
Утепление уличного участка водопровода
В определенных ситуациях нецелесообразно монтировать систему водопровода под землей. Это может быть связано с большим количеством факторов, наиболее часто встречающимся из которых являются климатические особенности местности. Если у грунта глубокий уровень промерзания, то это негативно сказывается на стоимости работ. В таком случае предпочтительно прокладывать уличный водопровод, не забыв позаботиться об утеплении магистрали.
При этом выбор теплоизоляционного материала практически ничем не отличается от предыдущего варианта. Можно использовать те же виды утеплителя. Но сейчас от них отказываются в сторону электрокабеля, пришедшего в результате технического прогресса. Наибольшей популярностью данный вариант пользуется в областях с холодной зимой, где водопроводные магистрали прокладываются на улице.
О том, как утеплить трубы на улице своими руками с помощью электрокабеля, можно узнать, если изучить его инструкцию. Но тут имеется один важный нюанс: в открытой продаже находятся разновидности саморегулирующегося кабеля, в которых отсутствует система автоматического отключения питания при возвращении температуры в норму. Такая эксплуатация будет связана с высокими энергозатратами. К кабелю в этом случае необходимо приобрести специальное термореле, которое будет регулировать его работу.
В частных домах иногда требуется утепление водопроводной системы, находящейся под полом. Эта конструкция связана с некоторыми проблемами. Обычно система водопровода идет из подвала. Под полом при сильном минусе за окном температура падает ниже 0 oC. Чтобы защитить водопроводные трубы, достаточно нанести на них покрытие из термоизоляционной краски. Данный материал также можно использовать для утепления труб на улице. Сама краска по консистенции похожа на пастообразную массу. Если стоит вопрос о том, чем утеплить водопроводную трубу на улице дешево, то такая краска является лучшим вариантом. С ее нанесением без проблем справится любой человек.
Но имеется еще один вариант для утепления уличного водопровода. Достаточную теплоизоляцию даст керамоизол. Это жидкий материал, который хорошо справится с задачей. Но у него имеются определенные недостатки, которые стоит учитывать.
Теплоизоляция для труб водоснабжения
В широком ассортименте теплоизоляционных материалов не сложно запутаться. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно, как минимум, знать основные виды и типы, ключевые характеристики и особенности.
Теплоизоляция водопроводных труб выполняется различными утеплителями, которые сгруппированы ниже (в виде классификации) по принципу единства технологии утепления.
Жесткие утеплители
В эту категорию входят пенопласт, пенополистирол (2560-3200 руб/куб) и Пеноплекс (3500-5000 руб/куб), теплоизоляционные свойства и цена зависят от плотности.
Укладка водопроводных труб в короб из пеноплекса
Рулонные утеплители
В этом сегменте представлены: полиэтилен (как дополнительный материал), пенофол фольгированный (50-56 руб/м.кв), вата (минеральная (70-75 руб/м.кв) и стекловата (110-125 руб/м.кв)), поролон мебельный (250-850 руб/м.кв в зависимости от толщины).
Утепление труб водоснабжения рулонной теплоизоляцией также сопряжено с трудностями, которые заключаются в гигроскопичности материала. Т.е. утеплитель теряет свои свойства под воздействием влаги, а значит, имеет более узкую сферу применения, или нуждается в дополнительной защите. Плюс, необходимо продумывать способ крепления утеплителя на трубе.
Маты базальтовые теплоизоляционные и поролон для утепления водопроводных труб
Сегментные (кожуховые) утеплители
Кожух-утеплитель для труб – наиболее прогрессивный вариант теплоизоляции трубопровода. Оболочка для утепления водопроводной трубы обеспечивает максимальную герметичность и как следствие, создает надежный теплоизоляционный слой.
Выделяют разновидности сегментных утеплителей:
Скорлупы из пенопласта для утепления водопроводных труб жесткие (теплоизоляционный кожух для труб – скорлупа из пенополистирола (ППУ) или вспененного пенопласта. Цена от 190 руб/м.п, зависит от толщины и диаметра цилиндра);
Напыляемые утеплители (ППУ)
Особенность утепления методом напыления пенополиуретана в том, что теплоизоляция наносится на поверхность трубы, обеспечивая 100% герметичность (стоимость компонентов для ППУ заливки от 3,5 евро за кг).
Количество компонентов определяется толщиной заливки, работа оплачивается дополнительно). В среднем стоимость утепления напылением пенополиуретана составляет 15-20 долларов/м.п.
К напыляемым утеплителям также относится краска теплоизоляционная для труб. Нанести можно самостоятельно, т.к. термокраска продается в баллончиках в виде аэрозоля.
Слой краски в 20 мм. заменяет 50 мм утеплителя из базальтовой ваты. Кроме того, это единственный материал, который не подвержен повреждениям со стороны грызунов.
Утепление водопроводных труб методом напыления пенополиуретана (ППУ) Водопроводная труба утепленная пенополиуретаном (ППУ)
Выбирая теплоизоляционный материал для утепления труб водоснабжения, нужно принять во внимания такие факторы:
место установки трубопровода
Утепление труб, проведенных по земле и расположенных под землей выполняется разными способами, даже при применении одних и тех же материалов (важно также учесть до или ниже уровня промерзания уложены трубы);
частота эксплуатации трубопровода. Например, на даче, которая не предназначена для постоянного проживания, достаточно просто избежать разрыва трубы
Для этого устанавливается ресивер или выполняется утепление водопровода кабелем. А вот в частном доме необходимо обеспечить подачу воды круглогодично. Здесь к выбору утеплителя нужно подойти более взвешенно;
показатель теплопроводности труб (пластиковые, металлические);
устойчивость к влаге, горению, биологической активности, ультрафиолету и т.д. определяет необходимость защиты утеплителя от названных факторов;
простота монтажа;
стоимость;
срок службы.
От угла
Способы утепления наружного водоснабжения
- укладка материалов естественного происхождения;
- нанесение рулонного покрытия;
- напыление жидкого материала на предварительно подготовленную поверхность трубы.
Применение простых методик
Базовые методики применяются при укладке магистралей на границах зоны промерзания и зависят от климатической зоны.
Для утепления труб водоснабжения в частном доме может использоваться методика наращивания слоя грунта, позволяющая отвести границу зоны промерзания от магистрали. Вдоль линии укладки насыпается слой земли или песка, в зимнее время допускается использование снега.
Ширина грунтового или снежного вала превышает глубину залегания труб в 2 раза. Методики не требуют финансовых затрат, но нарушают облик приусадебного участка.
Виды и формы материалов
Утепление водопроводных труб в частном доме при помощи ваты производится только в сухих помещениях. Для защиты материала от воздействия влаги в подвальных помещениях необходима установка бетонных лотков, покрытые изолятором трубы засыпаются слоем керамзита.Элементы укладываются на трубопровод с перекрытием кромок на 150-200 мм (для обеспечения равномерной защиты). Встречается утеплитель для труб, выполненный в виде сегментов с углом 180° или 120°. Детали укладываются на магистраль, для соединения секций используется специальный замок (выступ и паз).
Поверхность обматывается слоем сантехнического скотча, который удерживает изолятор и обеспечивает защиту от внешних факторов. Изгибы магистралей закрываются фасонными элементами стандартного типа.
Теплоизоляционная краска и напыление пенополиуретаном
Эта технология отличается отсутствием швов и обеспечивает защиту магистралей сложной геометрической формы. Пенополиуретан наносится при помощи распылителя, после кристаллизации материал обеспечивает повышенную защиту от охлаждения. Для нанесения требуется использование специального оборудования, что увеличивает стоимость выполнения работ и не позволяет утеплить трубы самостоятельно.
Поэтому утепление водопровода в частном доме своими силами производится при помощи специальной краски, которая может быть аэрозольной или жидкой (например, материалы “Альфатек”). Металлические трубы очищаются от следов коррозии, краска наносится распылителем или малярной кистью.
В состав краски входят связующее вещество и добавки на основе керамики. Материал отличается низким коэффициентом теплопроводности, но слой краски может отказаться недостаточным для надежной защиты водопровода.
Готовые комплексные решения
Владельцам помещений необходимо знать, чем еще можно утеплить трубы водопровода на улице. Существуют комплексные решения, позволяющие построить разветвленный трубопровод сложной конфигурации.
Выпускаются гибкие или жесткие магистрали для воды, заключенные в слой эластичной изолирующей оболочки. Существуют конструкции с 2 параллельными трубами для одновременного обеспечения горячего и холодного водоснабжения.
Утепленные пластиковые трубы поставляются бухтами длиной до 200 м (зависит от диаметра трубы, толщины изоляционного слоя и изготовителя), стальные магистрали выполняются в виде прямолинейных отрезков или фасонных соединителей.
Внешняя поверхность защищается гофрированным чехлом из пластика, который допускает изгибы с малым радиусом. Пластиковый трубопровод позволяет проложить магистраль без соединений, что улучшает защиту от промерзания.
Как утеплить трубу водопровода на входе в дом
Владельцу дачи, построенной на ленточном фундаменте, необходимо знать, как утеплить трубу водопровода на входе в дом. Для защиты трубы используются синтетические и натуральные материалы, а также устанавливаются системы подогрева от внешних источников тепла.
Если дом построен на цокольном этаже, расположенном ниже уровня промерзания. То утепление устанавливается непосредственно в подвальном помещении. Вокруг трубопровода, обернутого базальтовой ватой, строится короб, который заполняется древесными опилками или керамзитом.
Как клеить обои во внутренних углах
Утепление трубопроводов по СНиП
При производстве работ по оборудованию и монтажу трубопроводов необходимо соблюдать нормы СНиП.
Что же такое СНиП? Это строительные нормы и правила по организации строительного производства, по соответствию стандартам, техническим условиям и нормативным ведомственным актам.
Основные нормы и правила при теплоизоляции
Тепловые сети – это один из основных элементов централизованного теплоснабжения. Следует строго придерживаться норм и правил при составлении проекта теплоизоляции трубопроводов.
При соблюдении СНиП, теплоизоляция трубопроводов будет проведена качественно без нарушений стандартов.
Тепловая изоляция трубопроводов СНиП предусмотрена для линейных участков трубопроводов, тепловых сетей, компенсаторов и опор труб.
Утепление трубопроводов в жилых домах, производственных зданиях требует четкого соответствия нормам проектирования и системе пожарной безопасности.
Качество материалов должно соответствовать СНиП, теплоизоляция трубопроводов должна быть направлена на уменьшение потерь тепла.
Основные задачи теплоизоляции, особенности выбора материалов
Основной целью теплоизоляции является уменьшение потерь тепла в системах отопления или трубопроводов с горячим водоснабжением. Основная функция утеплителя направлена на предотвращение конденсата.
Конденсат может образоваться как на поверхности трубы, так и в изоляционном слое.
Кроме того, согласно нормам техники безопасности, утепление трубопроводов должно обеспечивать определенную температуру на поверхности изоляции, а в случае застоя воды предохранять от замерзания и заледенения в зимний период.
Утепление трубопроводов также увеличивает срок эксплуатации труб.
По нормам СНиП, теплоизоляция трубопроводов применяется как для централизованного отопления, так и уменьшает теплопотери внутридомовых тепловых сетей. Что необходимо учесть при выборе теплоизоляции:
- Диаметр трубы. От него зависит, какой тип изолятора будет применяться. Трубы могут быть цилиндрической формы, полуцилиндры или маты мягкие в рулонах. Утепление труб маленького диаметра в основном выполняется с помощью цилиндров и полуцилиндров.
- Температуру теплоносителя.
- Условия, в которых будут эксплуатироваться трубы.
Виды утеплителей
Рассмотрим самые популярные и часто используемые материалы для теплоизоляции:
- Стекловолокно. Материалы из стеклянного волокна часто используют для трубопроводов надземной прокладки, так как они имеют длительный срок эксплуатации. Стекловолокно имеет низкую температуру применения и характеризуется низкой плотностью. В качественном стекловолокне высокая вибрационная, химическая и биологическая стойкость.
- Минеральная вата. Утепление трубопроводов минеральной ватой является весьма эффективным теплоизолятором. Этот изоляционный материал применят в разных условиях. В отличие от стекловолокна, которое имеет низкую температуру применения (до 180ºС), минеральная вата выдерживает температуру до 650 ºС. При этом сохраняются ее теплоизолирующие и механические свойства. Минеральная вата не теряет форму, имеет высокую стойкость к химическому воздействию, кислоте. Этот материал не токсичен и отличается низкой степенью влагопоглощения.
В свою очередь, минеральная вата бывает двух форм: каменная и стеклянная.
Утепление трубопроводов с помощью минеральной ваты применяется в основном в жилых домах, общественных и бытовых помещениях, а также для защиты поверхностей, которые подвергаются нагреву.
- Пенополиуритан имеет широкую область применения, но является достаточно дорогим материалом. Согласно нормам СНиП, тепловая изоляция трубопроводов является экологически безопасной и не воздействует на здоровье человека. Пенополиуритан устойчив к воздействию внешних факторов, нетоксичен и довольно прочен.
- Пенополистирол. В некоторых областях промышленности пенопласт является незаменимым материалом, так как имеет низкие показатели теплопроводности и влагопоглощения и долгий срок службы. Пенополистирол трудно воспламеняем, и является отличным звукоизолятором.
- Кроме вышеперечисленных материалов, утепление трубопроводов можно осуществлять и с помощью других менее известных, но не менее практичных утеплителей, таких как пеностекло и пеноизол. Эти материалы прочные, безопасные и являются близкими родственниками пенопласта.
Защиту от коррозии и высокую теплоизоляцию труб может обеспечить и теплоизоляционная краска.
Это относительно новый материал, основным плюсом которого является то, что она проникает в труднодоступные места и способна выдерживать высокие температурные перепады.
Принцип работы
Зачем необходимо утепление
Существует несколько причин, по которым следует утеплять подземный водопровод, все они связаны с правилами прокладки коммуникаций и экономией финансовых средств — ее получают после осуществления утеплительных работ. Основные причины для проведения теплозащиты водопровода:
- При прокладке подземной водопроводной линии учитывают возможность слива воды из системы, для этого трубопровод укладывают с уклоном около 20 мм на погонный метр в сторону источника. Если дом или дача расположены на большом расстоянии от скважины или колодца, из которых забирается вода, к примеру в 50 м, то при укладке трубопровода около дома на средней глубине промерзания около 1,5 м при входе в источник придется закапывать трубу на 2,5 м (0,02 х 50 = 1 м). Это экономически нецелесообразно и довольно сложно для технического исполнения.
Для забора воды из скважин часто используют кессонные колодцы, в которые помещают насосное оборудование и производят техническое обслуживание электронасоса. Стандартный кессонный резервуар имеет глубину погружения под землю около 2 м, при этом верхняя труба обсадной колонны по нормативам располагается выше уровня пола на 50 см. Таким образом, на выходе из кессонной камеры, являющейся неотапливаемым помещением, трубопровод размещается на нижней отметке глубины промерзания в 1,5 м, а учитывая, что при подводке к дому через подвал нужен уклон, весь участок водопровода будет находиться выше точки замерзания — соответственно его необходимо утеплять. Читайте подробнее про пластиковые кессоны.
Как утеплить ввод воды в дом: материалы, альтернативные подходы, своими руками
В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.
Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте
Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.
Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.
Варианты утепления
Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.
Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:
- по отдельной ленточной конструкции;
- по обрешетке, которая крепится к сваям.
Ленточная конструкция
Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.
Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель
Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:
- низкую температуру;
- влагу.
Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.
Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.
Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс
Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.
Утепление цоколя по каркасу
Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:
- цокольный сайдинг;
- клинкерные панели;
- металлический профлист.
alt=»Теплоизоляция цокольным сайдингом» width=»80″ height=»60″ />
alt=»Теплоизоляция клинкерными панелям. Утеплитель идет в составе самой панели» width=»80″ height=»60″ />
alt=»Утепление профлистом. Теплоизоляция крепится с внутренней стороны обшивки» width=»80″ height=»60″ />
Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.
Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.
alt=»Металлический каркас под облицовку» width=»80″ height=»60″ />
alt=»Деревянный каркас под облицовку» width=»80″ height=»60″ />
Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:
- При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
- При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.
Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.
Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой
Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.
При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.
Винтовой фундамент и отзывы о нем
Винтовые сваи относительно недавно применяются для строительства фундаментов и до сих пор не утихают споры об уместности их применения. Чтобы сделать собственные выводы, нужно рассмотреть достоинства и недостатки свай и проанализировать отзывы пользователей об их потребительских характеристиках.
Скорость строительства
Все застройщики соглашаются, что основным достоинством винтовых свай являются высокие темпы строительства. Их установка занимает 2 — 3 дня, а возведение стен можно начинать сразу после монтажа ростверка (не дожидаясь, как в случае с бетоном, пока фундамент наберет прочность).
По поводу самостоятельного ввинчивания свай мнения расходятся. Сторонники считают, что это большой плюс и значительно снижает стоимость работ. Противники говорят, что при ввинчивании свай вручную нарушается слой антикоррозийной защиты и очень трудно соблюсти точность установки.
Подводя итоги можно сказать, что:
- Скорость строительства является несомненным преимуществом
- Степень разрушения антикоррозийного слоя не зависит от способа ввинчивания
- Применение механизированного способа ввинчивания оправдано при диаметре труб свыше 108 мм
- Механизированный способ обеспечивает лучшую точность установки, но положительных результатов можно добиться и при ввинчивании свай вручную
Стоит отметить, что винтовые сваи могут использоваться под различные дома. Например, винтовые сваи под старый дом идеально подходят для замены основания. В местах, где есть проблемы со структурой грунта можно использовать свайно-винтовой фундамент и под новые готовые дома.
Также, фундамент такого типа очень часто используется при строительстве каркасного дома. Что из себя представляет каркасный дом вы можете почитать здесь.
Надежность и срок службы
Фундамент на винтовых сваях, по отзывам производителей, может прослужить не менее 60 лет.
Мнения пользователей кардинально расходятся. Одни говорят, что фундаментом довольны, другие жалуются на появление ржавчины.
Многие считают, что выгоднее заплатить больше и построить традиционный бетонный фундамент, чем через десять — двадцать лет непонятно как осуществить реконструкцию фундамента с винтовыми сваями.
Поступают жалобы на некачественные изделия из б/у труб, у которых при установке отваливаются лопасти, а защитное покрытие оставляет желать лучшего.
Анализируя отзывы можно сделать выводы:
- Подверженность коррозии является несомненным недостатком винтовых свай
- Дольше прослужат сваи из толстостенных труб с многослойным защитным покрытием (цинк-грунтовка — полимер)
- При приобретении свай необходимо обращаться в компании с хорошей репутацией, проверять качество продукции, требовать сертификаты соответствия
- На срок службы свай влияет агрессивность грунтовых вод, поэтому перед возведением фундамента необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания
- Для повышения стойкости к коррозии и увеличения несущей способности (до 50%) трубы нужно заполнять уплотненным бетоном
Один из пользователей считает образование ржавчины на трубах даже полезным. По его мнению при воздействии сил морозного пучения слой ржавчины выполняет роль смазки и свая остается неподвижной при подвижках грунта.
Несущая способность
Несущая способность винтовых свай довольно высока. Она зависит от характеристик грунта, диаметров трубы и лопасти.
Свая диаметром 108 мм, установленная в глинистой почве выдерживает нагрузку 6 тонн, а в песчанистой — 10 тонн.
Тем не менее многие считают ее несущую способность недостаточной. На это можно ответить следующее:
- Универсальных фундаментов не бывает
- Фундаменты на винтовых сваях предназначены не для кирпичных особняков, а для легких каркасных и бревенчатых домов
- Они отлично сопротивляются силам морозного пучения
- Винтовые сваи можно установить на любую глубину, поэтому опираются на прочный грунт
- При ввинчивании лопасти не нарушают структуру грунта и не ухудшают его несущую способность
- Из-за большой площади опоры лопастей свайный фундамент не проседает
Свайно-винтовой фундамент, по отзывам застройщиков, благодаря последнему свойству удобно использовать для пристроек. В этом случае трещины в местах сопряжения стен пристройки и здания возникают крайне редко.
Эксплуатация
Владельцы домов на свайных фундаментах отмечают, что их недостатком является холодный пол, поэтому его утеплением нужно заняться уже на этапе строительства. Для этого достаточно уложить под чистый пол два — три слоя минеральной ваты или пенопласта общей толщиной 150 — 200 мм. Плиты утеплителя укладывают с перекрытием стыков. Под утеплитель подкладывают ветрозащитную мембрану и накрывают его пароизоляционной пленкой.
Бытует мнение, что дома на сваях выглядят не эстетично. Некоторые сравнивают их с избушкой на курьих ножках. Решить эту проблему очень просто, если сделать декоративный цоколь. Самый простой способ — обшить наземную часть фундамента сайдингом под камень или кирпич, керамогранитом или другими отделочными материалами. При удачном подборе цвета и фактуры фасад будет выглядеть довольно привлекательно.
Еще один способ — построить цоколь из природного камня или кирпича на легком фундаменте. В любом случае наличие цоколя и отмостки улучшит теплоизоляцию дома, защитит трубы от осадков, поэтому его устройство будет нелишним.
Неоспоримые преимущества
У винтовых свай есть достоинства, которые никто не оспаривает. К ним относятся:
- Низкая стоимость — свайный фундамент стоит на 30% дешевле бетонного, некоторые застройщики говорят об экономии 50%
- Универсальность применения — данный фундамент можно устанавливать на всех типах грунтов за исключением скальных, на участках со сложным рельефом (даже на склоне горы или дне водоема)
- Возможность строительства при любой погоде
- Возможность строительства своими силами без привлечения техники
- Простота подвода коммуникаций
- Отсутствие земляных работ
Не стоит зацикливаться только на фундаменте из винтовых свай. Для каждого типа дома необходим свой фундамент. Фундамент под дом из бревна бывает ленточным, плитным или столбчатым. Каждый из них по-своему хорош, имеет свои особенности.
О том, какие критерии влияют на выбор фундамента для дома из пеноблоков вы можете почитать здесь.
Практически каждый тип фундаментной основы подходит для канадских домов, потому что главной особенностью подобных сооружений есть их легкий вес. О том, как определиться с типом основания для дома по канадской технологии описано тут.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что фундаменты на винтовых сваях имеют больше преимуществ, чем недостатков, причем большинство недостатков можно устранить.
При правильном применении свайный фундамент служит достаточно долго и надежно предохраняет здания от перекосов и деформаций.
Поскольку винтовые сваи у нас применяются с 90-х годов, говорить о конкретном сроке службы еще рано, но фактов аварийного состояния зданий пока не отмечено, а самое старое в мире сооружение — американский маяк стоит уже 100 лет.
Какие материалы лучше использовать для утепления системы подачи воды
Утеплить водопроводные трубы можно различными средствами, но первые обязательно должны соответствовать следующим требованиям:
- быть долговечными в эксплуатации, то есть обеспечивать надежную защиту системы ввода воды в помещение без необходимости частого ремонта;
- быть простыми в использовании, что особенно важно для тех, кто проводит утепление своими руками и хочет знать наверняка, что система ввода воды в дом будет функционировать стабильно и бесперебойно;
- быть влагонепроницаемыми, так как намокший утеплитель неспособен полноценно выполнять свои функции;
- обладать низкой теплопроводностью;
- быть износостойкими, особенно в отношении агрессивных факторов среды.
Далее речь пойдет о материалах, наиболее востребованных на рынке теплоизоляционных товаров.
Стекловата
Стекловата – это вид утеплителя на основе стекловолокна. Самые известные марки – это «Knauf», «Isover», «Ursa».
При помощи стекловаты утепляют преимущественно металлопластиковые трубы, предназначенные для ввода воды в дом. Теплоизоляция стекловатой требует оборудования водопровода дополнительной внешней защитой в виде слоя стекловолокна или рубероида.
Базальтовое волокно
Базальтовое волокно поставляется в виде цилиндров. Такую теплоизоляцию легко монтировать и можно укладывать непосредственно в грунт. Защитный покров базальтового волокна – это фольгоизол, рубероид или пергамин. Единственный минус этого материала – его высокая стоимость.
Пенополистирол
Пенополистирол – это самый приемлемый вариант и по удобству использования, и по характеристикам, и по стоимости. «Скорлупу» из пенополистирола можно монтировать с защитным кожухом и без него, причем нет необходимости укладки лотков в траншеях.
Пенополистирольную теплоизоляцию можно использовать многократно, так как она не только легко крепится на трубы, но и демонтируется без лишних проблем. Пенополистирол обеспечивает эффективное утепление элементов системы подачи воды, расположенных в грунте, над поверхностью земли и помещениях без отопления.
Для того чтобы уложить пенополистирольную «скорлупу» на водопроводные трубы, необязательно иметь специальные навыки и оборудование. Подобранные по диаметру трубы половинки «скорлупы» монтируются на трубу со смещением в 100-200 мм относительно друг друга и закрепляются обычным скотчем. Такой «перехлест» снижает вероятность образования щелей в теплоизоляции.
При необходимости ремонта или замены труб демонтаж пенополистирола проводится в обратном порядке.
Теплоизоляционная краска
Теплоизоляционная краска представляет собой новинку на рынке теплоизоляционных товаров. В основе этой краски – вода или лак с добавлением наполнителей и акриловой дисперсии. Теплоизоляционная краска выпускается в виде густой пастообразной массы белого или серого цвета.
По своим теплоизоляционным характеристикам 1 мм такой краски соответствует 50-миллиметровому слою минватного утеплителя.
Такое покрытие не только препятствует выделению тепла от труб в грунт, но и возвращает до 70% инфракрасного излучения обратно. Соответственно, чем толще слой краски, тем надежнее утепление труб.
Теплоизоляционная краска является не только отличным утеплителем, но и средством для профилактики коррозийных изменений металла, в связи с чем рекомендована для утепления металлических труб подачи воды в дом. Срок эксплуатации этого материала – от 15 до 40 лет.
Теплоизоляционную краску наносят распылителем, а небольшие участки водопровода со сложной конфигурацией обрабатывают вручную при помощи кисти или валика.
Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком
Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.
Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.
Рассмотрим одну часто применяемую схему:
Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком
1 – грунт на участке строительства.
2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).
С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.
Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома
Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.
С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.
Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.
Анализ принципиальной схемы устройства канализации
В соответствии с пунктом 5.1.2. СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» канализационная система, присоединенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, а автономная система – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.
Внутренняя сеть канализации
Конфигурация и габариты внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К ней должны быть подключены все сантехнические приборы и устройства, в которые производится слив воды (раковины, мойки, унитазы и т.п.).
Принципиальная схема устройства внутренней сети канализации при этом будет выглядеть так:
- главная магистраль Dу 100 мм – подключение унитаза, биде;
- главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех остальных сантехнических приборов, установленных в санузле: ванны, душевой кабины, раковины и стиральной машины;
главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех сантехнических приборов, установленных на кухне: обычно это кухонная мойка и посудомоечная машина.
Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод
Схема устройства системы, не присоединенной к центральной или групповой сети, предусматривает удаление отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, по специальному отводящему трубопроводу.
Наружный трубопровод укладывается в предварительно вырытую траншею, соединяющую дом с канализационным резервуаром. При этом бесперебойное движение стоков будет обеспечено только в случае, если канава будет иметь определенный уклон – 2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода.
Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?
Отводящий трубопровод впадает в специальный канализационный резервуар, в котором и происходит утилизация стоков. Чаще всего в качестве конечной емкости используются выгребная яма или септик.
Выгребная яма – котлован, стенки которого укреплены кирпичной кладкой или бетоном. Хотя попадающие в нее канализационные стоки частично разлагаются, а частично – фильтруются в почву, основная их масса все же остается в самой яме. Из-за этого возникает необходимость периодической откачки стоков, а также повышается риск загрязнения грунтовых вод нечистотами. Именно поэтому рекомендуется использовать данный резервуар для небольших дачных домов с минимальным количеством стоков или же как временное решение.
При использовании септика канализационные стоки из трубопровода попадают сначала в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому во вторую камеру – фильтрационный колодец или инфильтратор – поступает уже осветленная вода с минимальным количеством примесей. Таким образом, использование септика позволяет избежать загрязнения окружающей среды, да и производить откачку из него приходится гораздо реже.
Подогрев труб
Оборудуйте подогрев труб, обеспечивающих дом водой, при помощи электропровода. Чтобы утеплить водопровод таким образом, необходимо обвить проблемные участки труб электрическим кабелем и подключить его к электросети. Под напряжением кабель будет нагреваться, греть трубу, а значит, и вода внутри нее не замерзнет.
Основные нюансы данного метода утепления ввода воды – увеличение затрат электроэнергии и невозможность обогрева труб в случае отсутствия напряжения в сети. Говоря о первом «но», следует отметить, что переплата за электроэнергию будет гораздо менее существенной, чем трудоемкость процесса разморозки обледеневшего водопровода. Решением второй проблемы может стать покупка автономного генератора.
Изоляция
Утеплите трубы, подающие воду в дом, воздухом. Когда водопроводные трубы углублены в грунт, на них действуют разные температуры: сверху – холодный воздух, проникающий в толщу почвы с ее поверхности, снизу – тепло из глубины грунта.
Если утеплить трубопровод со всех сторон, то он будет изолирован не только от холода, но и от тепла, поэтому более подходящим вариантом в этом случае будет утепление кожухом в виде зонтика, чтобы тепло, поступающее снизу, естественным образом подогревало трубу.
Труба в трубе
Используйте метод «труба в трубе». Чтобы утеплить таким образом, следует поместить водопроводные трубы внутрь других, больших по диаметру труб, а пустоты заполнить керамзитом, пенопластом, минеральной ватой, монтажной пеной или другим теплоизолятором.
В пространство между трубами можно также закачать горячий воздух. При таком методе оборудования водопровода ваши финансовые затраты не слишком увеличатся, так как полипропиленовые трубы стоят недорого. Трубу в трубе укладывают непосредственно в грунт или в специально подготовленный лоток из кирпича (если грунт сыпучий или излишне влажный).
Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?
Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы разберемся, верно ли данное утверждение для канализационной системы.
Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.
Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.
- Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
- Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
- Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.
Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.
Фундамент под построенный дом
Иногда бывает, что уже построенный дом нуждается в замене фундамента. Это может произойти из-за ошибочного выбора стройматериала для основы строения или естественного ее износа. Нередки случаи, когда владелец не считает нужным производить геологическое исследование почвы, в результате чего фундамент подвергается воздействию пучения грунта или сезонному потоплению.
Понимая серьезность ситуации, владелец хочет исправить ошибку и подвести новый фундамент под уже построенный дом. Сделать это могут специалисты компании «СвайВинт», которые оперативно и качественно возведут новый фундамент под стоящий дом. Более того, при замене фундаментной основы может быть произведена замена нижнего венца деревянного здания.
Это значительно продлит срок его эксплуатации и улучшит прочностные характеристики.
Когда зданию нужна замена фундамента
Первыми звоночками деформации основания строения не редко являются перекосы оконных и дверных проемов. Если владелец заметил, что окно закрывается не плотно или дверь при открытии цепляет нижнее нижнюю часть дверной рамы, то стоит обратить внимание на фундамент. Трещины на нем или любая другая деформация – это уже колокольный звон, для того чтобы быстро принять решение о ремонте или полной замене фундаментной основы. Частичное или полное разрушение фундамента под готовым домом может произойти в следующих случаях.
- Использование материалов низкого качества.
- Ошибка строителей при монтаже.
- Неверный выбор строительных материалов.
- Близкое расположение грунтовых вод или глубокое промерзание почвы.
- Промерзание не защищенной основы строения.
- Естественный износ.
Важно запомнить, что строительная компания, которая дорожит своей репутацией перед проведением строительных работ обязательно исследует почву на пучение и близкое расположение грунтовых вод.
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров
1000 мм | 200 мм | 850 руб. | 800 руб. |
1500 мм | 200 мм | 950 руб. | 900 руб. |
2000 мм | 200 мм | 1050 руб. | 1000 руб. |
2500 мм | 200 мм | 1200 руб. | 1150 руб. |
3000 мм | 200 мм | 1350 руб. | 1300 руб. |
3500 мм | 200 мм | 1500 руб. | 1450 руб. |
4000 мм | 200 мм | 1650 руб. | 1600 руб. |
4500 мм | 200 мм | 1800 руб. | 1750 руб. |
5000 мм | 200 мм | 1950 руб. | 1900 руб. |
5500 мм | 200 мм | 2100 руб. | 2050 руб. |
6000 мм | 200 мм | 2250 руб. | 2200 руб. |
Стоимость монтажа от 750 руб. за сваю
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 250 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров
1000 мм | 250 мм | 950 руб. | 900 руб. |
1500 мм | 250 мм | 1050 руб. | 1000 руб. |
2000 мм | 250 мм | 1200 руб. | 1150 руб. |
2500 мм | 250 мм | 1300 руб. | 1250 руб. |
3000 мм | 250 мм | 1450 руб. | 1400 руб. |
3500 мм | 250 мм | 1600 руб. | 1550 руб. |
4000 мм | 250 мм | 1750 руб. | 1700 руб. |
4500 мм | 250 мм | 1900 руб. | 1850 руб. |
5000 мм | 250 мм | 2050 руб. | 2000 руб. |
5500 мм | 250 мм | 2200 руб. | 2150 руб. |
6000 мм | 250 мм | 2450 руб. | 2400 руб. |
Стоимость монтажа от 850 руб. за сваю
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 250 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров
1000 мм | 250 мм | 1000 руб. | 950 руб. |
1500 мм | 250 мм | 1200 руб. | 1150 руб. |
2000 мм | 250 мм | 1450 руб. | 1400 руб. |
2500 мм | 250 мм | 1500 руб. | 1450 руб. |
3000 мм | 250 мм | 1750 руб. | 1700 руб. |
3500 мм | 250 мм | 1850 руб. | 1800 руб. |
4000 мм | 250 мм | 1950 руб. | 1900 руб. |
4500 мм | 250 мм | 2150 руб. | 2100 руб. |
5000 мм | 250 мм | 2300 руб. | 2250 руб. |
5500 мм | 250 мм | 2500 руб. | 2450 руб. |
6000 мм | 250 мм | 2750 руб. | 2700 руб. |
Стоимость монтажа от 900 руб. за сваю
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 250 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров
1000 мм | 300 мм | 1150 руб. | 1100 руб. |
1500 мм | 300 мм | 1400 руб. | 1350 руб. |
2000 мм | 300 мм | 1500 руб. | 1450 руб. |
2500 мм | 300 мм | 1600 руб. | 1550 руб. |
3000 мм | 300 мм | 2000 руб. | 1950 руб. |
3500 мм | 300 мм | 2250 руб. | 2200 руб. |
4000 мм | 300 мм | 2550 руб. | 2500 руб. |
4500 мм | 300 мм | 2850 руб. | 2800 руб. |
5000 мм | 300 мм | 3200 руб. | 3150 руб. |
5500 мм | 300 мм | 3450 руб. | 3400 руб. |
6000 мм | 300 мм | 3650 руб. | 3600 руб. |
Стоимость монтажа от 950 руб. за сваю
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 250 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров
1000 мм | 350 мм | 1300 руб. | 1250 руб. |
1500 мм | 350 мм | 1700 руб. | 1650 руб. |
2000 мм | 350 мм | 2050 руб. | 2000 руб. |
2500 мм | 350 мм | 2350 руб. | 2300 руб. |
3000 мм | 350 мм | 2600 руб. | 2550 руб. |
3500 мм | 350 мм | 3000 руб. | 2950 руб. |
4000 мм | 350 мм | 3350 руб. | 3300 руб. |
4500 мм | 350 мм | 3750 руб. | 3700 руб. |
5000 мм | 350 мм | 4050 руб. | 4000 руб. |
5500 мм | 350 мм | 4400 руб. | 4350 руб. |
6000 мм | 350 мм | 4700 руб. | 4650 руб. |
Стоимость монтажа от 1200 руб. за сваю
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 300 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 400 руб. | 350 руб. | 0 руб. |
Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров Стоимость с монтажом и оголовком
1500 мм | 300 мм | 2200 руб. | 2150 руб. | 3450 руб. |
2000 мм | 300 мм | 2400 руб. | 2350 руб. | 3700 руб. |
2500 мм | 300 мм | 2600 руб. | 2550 руб. | 4000 руб. |
3000 мм | 300 мм | 2900 руб. | 2850 руб. | 4500 руб. |
3500 мм | 300 мм | 3100 руб. | 3050 руб. | 5000 руб. |
4000 мм | 300 мм | 3400 руб. | 3350 руб. | 5500 руб. |
4500 мм | 300 мм | 3700 руб. | 3650 руб. | 6000 руб. |
5000 мм | 300 мм | 4100 руб. | 4050 руб. | 6500 руб. |
5500 мм | 300 мм | 4500 руб. | 4450 руб. | 7000 руб. |
6000 мм | 300 мм | 4900 руб. | 4850 руб. | 7500 руб. |
Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 300 руб. | 300 руб. | 0 руб. |
Длина сваиДиаметр лопастиЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж
2000 мм | 300 мм | 2 300 руб. | 2 250 руб. | 2 200 руб. | 1 300 руб. |
2500 мм | 300 мм | 2 350 руб. | 2 300 руб. | 2 250 руб. | 1 600 руб. |
3000 мм | 300 мм | 2 700 руб. | 3 650 руб. | 2 600 руб. | 1 650 руб. |
3500 мм | 300 мм | 2 900 руб. | 2 850 руб. | 2 800 руб. | 1 850 руб. |
4000 мм | 300 мм | 3 100 руб. | 3 050 руб. | 3 000 руб. | 2 050 руб. |
4500 мм | 300 мм | 3 300 руб. | 3 250 руб. | 3 200 руб. | 2 250 руб. |
5000 мм | 300 мм | 3 500 руб. | 3 450 руб. | 3 400 руб. | 2 450 руб. |
5500 мм | 300 мм | 3 700 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 2 650 руб. |
6000 мм | 300 мм | 3 900 руб. | 3 850 руб. | 3 800 руб. | 2 850 руб. |
НаименованиеРазмерЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж
Оголовок | 200 мм | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 0 руб. |
Длина сваиДиаметр лопастиЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж
2000 мм | 350 мм | 2 700 руб. | 2 650 руб. | 2 600 руб. | 1 550 руб. |
2500 мм | 350 мм | 2 950 руб. | 2 900 руб. | 2 850 руб. | 1 800 руб. |
3000 мм | 350 мм | 3 200 руб. | 3 150 руб. | 3 100 руб. | 2 050 руб. |
3500 мм | 350 мм | 3 450 руб. | 3 400 руб. | 3 350 руб. | 2 200 руб. |
4000 мм | 350 мм | 3 700 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 2 500 руб. |
4500 мм | 350 мм | 3 950 руб. | 3 900 руб. | 3 850 руб. | 2 750 руб. |
5000 мм | 350 мм | 4 200 руб. | 4 150 руб. | 4 100 руб. | 3 000 руб. |
5500 мм | 350 мм | 4 450 руб. | 4 400 руб. | 4 350 руб. | 3 250 руб. |
6000 мм | 350 мм | 4 700 руб. | 4 650 руб. | 4 600 руб. | 3 450 руб. |
НаименованиеРазмерЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж
Оголовок | 200 мм | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 0 руб. |
Оголовок | 250 мм | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 0 руб. |
Технология замены фундамента под построенным домом
Сделать фундамент под стоящий дом можно двумя способами – это приподнять строение и произвести замену основы на месте или перенести сооружение на заранее подготовленный фундамент. Какой вариант предпочтительнее, будет решать владелец здания. Для поднятия строения специалисты компании «СвайВинт» используют мощные домкраты, которые поднимают здание на нужную высоту. Подъем осуществляется плавно без рывков, чтобы случайно не нарушить целостность здания.
Осуществлять эту процедуру самостоятельно специалисты не рекомендуют, ведь риск раскола строения слишком высок. По окончанию демонтажа старой основы и установке свайно-винтового фундамента здание также плавно опускается на место. В результате проведенных работ клиент получает новый фундамент под готовым домом.
Этой основе не страшны пучения почвы, подтопления и перепады температур – фундамент выдержит все испытания, ведь срок службы винтовой сваи составляет 100 лет!
Ошибки, которые допускают при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия
Несоблюдение оптимального расстояния от канализационной трубы до винтовой сваи. В этом случае грунт возле сваи становится рыхлым, что неизбежно приводит к потере несущей способности винтовой сваи.
Разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали приводит к их засорению и последующему промерзанию.
Использование устаревших строительных материалов влечет за собой удорожание работ и, что еще хуже, сокращение срока службы системы. К примеру, лучше отказаться от классических чугунных изделий в пользу полипропиленовых или поливинилхлоридных труб, тройников и фитингов, так как они намного дешевле, но значительно долговечнее.
Использование при поворотах одного изгиба в 90 градусов, повышает вероятность возникновения засоров. Этого можно избежать, монтируя повороты с помощью двух колен с изгибом 45 градусов.
Применение при монтаже серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной труб диаметром менее 50 мм, а для сточных туалетных труб – диаметром менее 100-110 мм. В этом случае они просто не будут справляться с расходом воды, что приведет к образованию пробок и засоров.
Гидроизоляция кессона
Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.
Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.
Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.
Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.
Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.
Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат».
Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно.
Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».
На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.
Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем
15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.
Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.
Какой выбрать утеплитель для цоколя дома
Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.
Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:
- Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
- Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
- Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.
Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.
Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкой
На пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период
Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.
Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.
Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.
Заключение
Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.
Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит не менее 0,175 м². Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные размеры и форма продухов может быть произвольной.
Утепление ввода водопровода в дом без подвала
Утепление системы подведения воды в дом своими руками
Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы частных домов или дачных участков в зимнее время, – это промерзание водопровода и, как следствие, невозможность пользоваться водой. Кроме того, возникает опасность разрыва труб, когда лед в них начнет оттаивать.
Лучший способ решения этой проблемы – утепление водопровода путем закладки труб, подающих воду в дом, на глубине ниже зоны промерзания грунта. Но как утеплить своими руками канализационную систему, когда нет возможности закопать трубы глубоко в землю? Поговорим об этом более подробно.
Утепление системы подачи воды в дом: альтернативные подходы
Создайте в трубах, обеспечивающих ввод воды в помещение, высокое давление. Как известно, вода, находясь под давлением, не замерзает при понижении температуры. В связи с этим рекомендуется дополнить систему ресивером – прибором, поддерживающим в водопроводных трубах постоянное давление.
Перед отъездом с дачного участка следует включить ресивер и установить давление на уровне 3 атмосфер. Этого будет достаточно, чтобы содержимое труб не промерзло. В новом сезоне необходимо будет стравить часть давления, и система подачи воды придет в норму.
Используя этот метод, обращайте особое внимание на равномерность давления во всей системе, а также убедитесь, что трубы имеют необходимый запас прочности, чтобы выдержать повышение давления без разрывов и прочих повреждений.
Подогрев труб
Оборудуйте подогрев труб, обеспечивающих дом водой, при помощи электропровода. Чтобы утеплить водопровод таким образом, необходимо обвить проблемные участки труб электрическим кабелем и подключить его к электросети. Под напряжением кабель будет нагреваться, греть трубу, а значит, и вода внутри нее не замерзнет.
Основные нюансы данного метода утепления ввода воды – увеличение затрат электроэнергии и невозможность обогрева труб в случае отсутствия напряжения в сети. Говоря о первом «но», следует отметить, что переплата за электроэнергию будет гораздо менее существенной, чем трудоемкость процесса разморозки обледеневшего водопровода. Решением второй проблемы может стать покупка автономного генератора.
Изоляция
Утеплите трубы, подающие воду в дом, воздухом. Когда водопроводные трубы углублены в грунт, на них действуют разные температуры: сверху – холодный воздух, проникающий в толщу почвы с ее поверхности, снизу – тепло из глубины грунта.
Если утеплить трубопровод со всех сторон, то он будет изолирован не только от холода, но и от тепла, поэтому более подходящим вариантом в этом случае будет утепление кожухом в виде зонтика, чтобы тепло, поступающее снизу, естественным образом подогревало трубу.
Труба в трубе
Используйте метод «труба в трубе». Чтобы утеплить таким образом, следует поместить водопроводные трубы внутрь других, больших по диаметру труб, а пустоты заполнить керамзитом, пенопластом, минеральной ватой, монтажной пеной или другим теплоизолятором.
В пространство между трубами можно также закачать горячий воздух. При таком методе оборудования водопровода ваши финансовые затраты не слишком увеличатся, так как полипропиленовые трубы стоят недорого. Трубу в трубе укладывают непосредственно в грунт или в специально подготовленный лоток из кирпича (если грунт сыпучий или излишне влажный).
Какие материалы лучше использовать для утепления системы подачи воды
Утеплить водопроводные трубы можно различными средствами, но первые обязательно должны соответствовать следующим требованиям:
- быть долговечными в эксплуатации, то есть обеспечивать надежную защиту системы ввода воды в помещение без необходимости частого ремонта;
- быть простыми в использовании, что особенно важно для тех, кто проводит утепление своими руками и хочет знать наверняка, что система ввода воды в дом будет функционировать стабильно и бесперебойно;
- быть влагонепроницаемыми, так как намокший утеплитель неспособен полноценно выполнять свои функции;
- обладать низкой теплопроводностью;
- быть износостойкими, особенно в отношении агрессивных факторов среды.
Далее речь пойдет о материалах, наиболее востребованных на рынке теплоизоляционных товаров.
Стекловата
Стекловата – это вид утеплителя на основе стекловолокна. Самые известные марки – это «Knauf», «Isover», «Ursa».
При помощи стекловаты утепляют преимущественно металлопластиковые трубы, предназначенные для ввода воды в дом. Теплоизоляция стекловатой требует оборудования водопровода дополнительной внешней защитой в виде слоя стекловолокна или рубероида.
Базальтовое волокно
Базальтовое волокно поставляется в виде цилиндров. Такую теплоизоляцию легко монтировать и можно укладывать непосредственно в грунт. Защитный покров базальтового волокна – это фольгоизол, рубероид или пергамин. Единственный минус этого материала – его высокая стоимость.
Пенополистирол
Пенополистирол – это самый приемлемый вариант и по удобству использования, и по характеристикам, и по стоимости. «Скорлупу» из пенополистирола можно монтировать с защитным кожухом и без него, причем нет необходимости укладки лотков в траншеях.
Пенополистирольную теплоизоляцию можно использовать многократно, так как она не только легко крепится на трубы, но и демонтируется без лишних проблем. Пенополистирол обеспечивает эффективное утепление элементов системы подачи воды, расположенных в грунте, над поверхностью земли и помещениях без отопления.
Для того чтобы уложить пенополистирольную «скорлупу» на водопроводные трубы, необязательно иметь специальные навыки и оборудование. Подобранные по диаметру трубы половинки «скорлупы» монтируются на трубу со смещением в 100-200 мм относительно друг друга и закрепляются обычным скотчем. Такой «перехлест» снижает вероятность образования щелей в теплоизоляции.
При необходимости ремонта или замены труб демонтаж пенополистирола проводится в обратном порядке.
Теплоизоляционная краска
Теплоизоляционная краска представляет собой новинку на рынке теплоизоляционных товаров. В основе этой краски – вода или лак с добавлением наполнителей и акриловой дисперсии. Теплоизоляционная краска выпускается в виде густой пастообразной массы белого или серого цвета.
По своим теплоизоляционным характеристикам 1 мм такой краски соответствует 50-миллиметровому слою минватного утеплителя.
Такое покрытие не только препятствует выделению тепла от труб в грунт, но и возвращает до 70% инфракрасного излучения обратно. Соответственно, чем толще слой краски, тем надежнее утепление труб.
Теплоизоляционная краска является не только отличным утеплителем, но и средством для профилактики коррозийных изменений металла, в связи с чем рекомендована для утепления металлических труб подачи воды в дом. Срок эксплуатации этого материала – от 15 до 40 лет.
Теплоизоляционную краску наносят распылителем, а небольшие участки водопровода со сложной конфигурацией обрабатывают вручную при помощи кисти или валика.
Утепление водопровода в земле: правила теплоизоляции наружных веток
Наружную часть стационарной системы подачи воды в частный дом обычно размещают в толще грунта. Так она не занимает место на участке, защищается от механических воздействий. Однако ее нужно защитить и от низких температур в морозный период. Что сделать, чтобы исключить формирование пробок в трубопроводе зимой?
Для бесперебойного водоснабжения в зимний период необходимо провести утепление водопровода в земле. Мы расскажем, как защитить проложенные в грунте трубы от промерзания. В представленной к ознакомлению статье подробно описаны проверенные на практике варианты решения этой задачи.
Правила строительства подземного водопровода
Перемерзание подземного водопровода происходит по причине достижения температуры грунта отрицательных значений. Одним из способов предотвращения возникновения проблемы является проведение труб на глубине, где минусовые температуры недостижимы.
В случае если это требование не было выполнено, необходимо принять другие меры для решения задачи бесперебойного водоснабжения.
Основные положения нормативных документов
Согласно п. 11.40 свода правил СП 31.13330.2012 глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 метра больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Это необходимо для исключения формирования ледяных пробок в трубопроводе и разрыва труб в местах кристаллизации воды, увеличивающейся при замерзании в объеме.
Расчетную глубину, согласно п. 11.41 этих же правил, следует устанавливать натурными наблюдениями за изолинией промерзания грунта, а также руководствоваться опытом эксплуатации трубопроводов в данном районе.
Такой информацией может владеть гидрометцентр или организации, занимающиеся водоснабжением. При отсутствии натурных данных необходимо определить глубину теплотехническими расчетами.
Согласно п. 5.5.3 свода правил СП 22.13330.2011 нормативную глубину сезонного промерзания грунта при отсутствии данных многолетних наблюдений необходимо определять на основе теплотехнических расчетов, представленных на рисунке внизу.
Значения среднемесячной температуры воздуха по населенным пунктам субъектов Российской Федерации следует брать из таблицы 5.1 свода правил СП 131.13330.2012.
В случае превышения полученного значения величины 2,5 метра, а также для горных районов с резким изменением рельефа местности, климатических или инженерно-геологических условий необходимо определять нормативную глубину промерзания грунта согласно формулам Приложения “Г” свода правил СП 25.13330.2012.
Расчетную глубину промерзания согласно п. 5.5.4 свода правил СП 22.13330.2011 для районов с неотрицательными среднегодовыми значениями температуры определяют умножением нормативного значения на коэффициент 1,1. Для территорий с отрицательными значениями эту величину рассчитывают по СП 25.13330.2012.
Защита от воздействия низких температур
Не всегда удается полностью или частично проложить систему водоснабжения ниже нулевой изотермы. Иногда это невозможно сделать по техническим причинам, например, когда вывод водопроводной трубы из скважины находится выше границы зоны промерзания земли.
Глубинная отметка уровня промерзания определяется в соответствии с климатической спецификой региона, в котором сооружается водопровод.
Для средней полосы эта величина составляет 1,0 – 1,3 м в зависимости от типа грунта, в областях с суровыми зимами глубина размещения труб, согласно правилам, будет более 2,0 – 2,5 метров, что очень дорого как при прокладке, так и в случае необходимости ремонта.
При невозможности или дороговизне размещения водопровода на большой глубине для его бесперебойного функционирования применяют другие меры. Их можно условно разделить на две категории:
- Утепление. Предназначено для уменьшения потери тепла объектом за единицу времени. Его проводят с помощью материалов, имеющих малую теплопроводность.
- Обогрев. Предназначен для увеличения температуры объекта. Для осуществления этой процедуры необходим внешний источник тепловой энергии.
Выбор варианта утепления или обогрева наружной ветки водопровода зависит от условий функционирования, температурного режима, геометрии системы, простоты выполняемых работ, а также эффективности, стоимости и надежности способа решения проблемы.
Способы утепления наружного водоснабжения
Существует множество способов утепления уличной системы водоснабжения, размещенной в земле. Если осуществляется подача только холодной воды, то по причине небольшой разницы температуры теплопроводность применяемых материалов не так важна, как их долговечность, прочность или цена.
Применение простых методик
В том случае, если трубы размещены практически на границе зоны перемерзания, то для исключения вероятности остановки подачи воды можно выполнить элементарные действия, не требующие больших вложений и квалифицированного выполнения работ.
Для южных регионов, где глубина залегания водопровода небольшая, достаточно осенью раскапывать трубы, засыпать их экологически чистым изолирующим материалом и снова закапывать траншею.
Для утепления можно использовать листья, солому, стружку или опилки. Они обладают низкой теплопроводностью, однако к следующей зиме успеют сгнить в земле, поэтому такую процедуру необходимо повторять ежегодно.
Если согласно расчетам трубы расположены немного выше уровня, позволяющего гарантировать неперемерзание системы, то вместо углубления водопровода можно решить проблему поднятием нулевой изотермы.
Это можно сделать двумя способами:
- увеличить толщину слоя земли, насыпав ее сверху;
- использовать для утепления выпавший снег.
В обоих случаях центр полосы отсыпки земли или снега расположен вдоль водопровода, а ее ширина должна быть как минимум в два раза больше глубины заложения труб.
Насыпка земли изменит ландшафт участка придомовой территории, а утепление с помощью растительных и древесных отходов или снега необходимо проводить постоянно. Поэтому для длительного и надежного решения задачи утепления водопровода применяют специальные разработанные материалы.
Водопровод, проложенный ниже отметки сезонного промерзания грунта в регионе, утепляют только на участке, проходящем через толщу замерзающим зимой пород. Теплоизоляция устраивается от указанного уровня до ввода трубы в дом.
Если водопровод заводится в дом через неотапливаемый подвал, устроенный ниже глубины промерзания, то утепление проводится в пределах подвального помещения. Тогда вокруг участка водопровода устраивается деревянный короб, а пространство между ним и трубой заполняется опилками или базальтовой ватой.
Виды и формы материалов
Для утепления водопровода используют материалы, которые представлены в виде скорлуп – форм, повторяющих контуры труб и узлов системы. Их выполняют из базальтовой ваты, стекловаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола, пенополиуретана, пеностекла.
В случае использования минеральной ваты и стекловаты обязательным условием для подземной прокладки является наличие фольгированной оболочки. Она предотвращает намокание утеплителя, из-за которого практически уничтожаются изоляционные свойства материала. Заменить оболочку можно обмоткой трубы с базальтовой изоляцией рубероидом.
Из-за способности беспрепятственно впитывать влагу в обустройстве подземных сетей не используется ватная теплоизоляция в виде нарезанных на плиты или или свернутых в тюки матов без гидроизоляционной внешней защиты.
Исключением может быть прокладка трубопровода в бетонных лотках с засыпкой свободного пространства между лотком и трубой керамзитом или подобным материалом.
Теплоизоляционная скорлупа представляет собой готовые заготовки цилиндрической формы, чей внутренний диаметр совпадает с внешним диаметром труб. Изделия, длиной от 60 см до 2 метров состоят из цельной трубки с конструкционным швом, если утеплительный материал эластичный или из нескольких (чаще всего двух) секций. Основным плюсом секционного материала для утепления является простота монтажа изделия.
Соединение половин относительно тонкой скорлупы происходит с наложением края элемента на следующий элемент для избегания образования незащищенных участков трубопровода. Смещение метровых отрезков, как правило, составляет 15-20 см.
Если необходимо использовать утолщенный утеплитель, лучше выбрать скорлупу с монтажной фаской по торцовому краю. Второй вариант обеспечения плотных соединений заключается в некотором смещении частей скорлупы относительно друг друга.
При креплении частей скорлупы используют сантехнический скотч. Защита примыкания отводов труб, поворотов и других узлов системы происходит с помощью специальных фасонных форм.
Теплоизоляционная краска и напыление пенополиуретаном
Одним из дополнительных решений по недопущению промерзания наружной магистрали водоснабжения, расположенной в земле, является жидкая или напыляемая теплоизоляция. Этот метод позволяет надежно, без швов и мостиков холода защитить участки со сложной геометрией, для которых затруднительно использование стандартных материалов для утепления.
Пенополиуретан имеет жидкую консистенцию и наносится на утепляемые объекты методом напыления. Обладая одним из лучших показателей по теплопроводности, а также рядом других положительных свойств, этот материал характеризуется веским минусом: для его нанесения необходимо специальное оборудование.
Найти фирмы, которые занимаются утеплением с помощью пенополиуретана нетрудно, так как его активно применяют на разных объектах. Однако у всех поставщиков услуг существует ограничения по минимальной площади напыления, поэтому отыскать приемлемый по цене вариант исключительно ради 10 или 20 метров трубопровода вряд ли удастся.
Специальная теплоизоляционная краска для утепления труб аналогично пенополиуретану может быть нанесена методом напыления. Ее продают в баллончиках, поэтому эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Также существует вариант в жидком виде, что позволяет покрасить элементы водопровода с помощью обыкновенной малярной кисти.
Основные правила ввода холодной воды в дома
Зачастую ввод холодной воды, канализации в дом производится без помощи сантехников силами бригады, которая ведет строительство и отделку дома. Связано это с необходимостью быстрого проведения работ непосредственно в ходе строительства. Поэтому вызывать сантехника на этом этапе многие заказчики считают нецелесообразным. Они используют силы строителей.
Ввод воды в дом: описание возможных схем
Существует два типа ввода холодной воды в дом, используемых специалистами:
- с использованием централизованной системы;
- децентрализованный ввод воды.
В первом случае происходит подключение воды с использованием центрального водопровода. При этом используются центральные магистральные сети, которые находятся в непосредственной близости от подключаемого дома.
Децентрализованный метод используется, когда системы водоснабжения находятся далеко от построек. В этом случае подключение осуществляется через скважину или колодец, организованные заранее.
При использовании централизованного подключения водоснабжения все действия по присоединению к магистрали в обязательном порядке согласуются с водоканалом. Помимо оформления разрешительной документации потребуется уточнить, каковы условия подключения, а также следующую информацию:
- подходящая глубина залегания;
- уровень давления в системе;
- оптимальная схема подведения.
При использовании централизованной схемы подключения воды на конечном этапе потребуется установить счетчик. Существующие правила разрешают в случае наличия в доме подвала, а также его нахождения ближе, чем в пяти метрах от края участка, установить измерительный прибор в подвале. Если жилое помещение расположено дальше указанного норматива, придется соорудить колодец, предназначенный для установки счетчика.
Какие проблемы могут возникать, если отказаться от услуг сантехника?
Нередко при отказе от услуг профессионального сантехника возникают проблемы. Зачастую ввод холодной воды в дом осуществляется в непосредственной близости от канализации на небольшой высоте от поверхности.
В результате трубы подвода воды оказываются залитыми в пол. То есть все отводы будут внутри стяжки. Например, в рассматриваемом случае труба полиэтиленовая для холодной воды. И здесь используются компрессионные фитинги. Можно, конечно, припаять, но вы можете такие фитинги просто не найти в своем регионе. И придется вам ставить компрессионные, но их нельзя заливать в пол. Вот и возникнут сложности.
Какие правила соблюдать при вводе воды в помещение?
Если вы решили на этапе вводе воды в дом отказаться от услуг сантехника, соблюдайте некоторые правила:
- Сделайте ввод канализации, а потом в стороне или немножко выше организуйте ввод воды. Тогда с этим можно будет работать удобно.
- На начальном этапе обязательно следует организовать изоляцию. Раньше изоляционные материалы были дороги и недоступны. Сейчас цена на них нормальная. Например, стоимость 35 изоляции составляет всего 48 рублей. Поэтому приобрести 10-20 метров проблем не составит. Зато при монтаже у трубы будет люфт. То есть она будет внутри изоляции, а люфт позволит при необходимости пошевелить ее, отрезать аккуратно, отвести куда-то в сторону немного.
Способы утепления труб
Одним из важнейших этапов при ввода воды в частный дом является утепление труб. Если не сделать это качественно, может возникнуть промерзание водопровода и связанные с этим проблемы.
Существует несколько способов, используемых для утепления труб:
- закладка трубопровода на уровне ниже промерзания почвы. Такой вариант не всегда удобен, он подходит не для всех регионов нашей страны;
- установка в трубопроводе ресивера, который создает высокое давление внутри труб. За счет этого не допускается их промерзание;
- подогрев труб. Организуется при помощи обвивания их кабелем, подключенным к электрической сети. Неудобство такого способа заключается в увеличении платы за электроэнергию и возможные проблемы при ее отсутствии;
- утепление трубы при помощи изоляции в виде зонтика. В этом случае тепло от почвы поможет не дать трубам промерзать;
- еще один интересный способ – поместить трубы, которые требуется утеплить в другие большего диаметра, заполненные теплоизоляционным материалом.
Соединение труб
Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.
Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.
Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.
Материалы для труб: преимущества пластика
При монтаже современного водопровода чаще всего используются трубы из пластика. Они обладают рядом преимуществ перед другими материалами:
- надежность;
- комфорт в использовании и установке;
- легкость.
В последнее время практически не используются металлопластиковые и металлические трубы. Объясняется это их высокой ценой, а также гораздо меньшей практичностью. Кроме того такие материалы требуют использования сварочного оборудования в процессе монтажа.
При организации системы водоснабжения с использованием труб из пластика не требуется особых знаний. Для ввода канализации и холодной воды в дом с их использованием достаточно обжимного оборудования. Работать с такими материалами может и обычная бригада строителей. Пластиковые трубы можно спрятать в отделку. Единственное условие – в местах возможных колебаний температур требуется создать изгибы, которые предотвратят прорывы в будущем.
Как правильно выбрать размер труб для водопровода?
В процессе ввода воды в дом важно правильно выбрать размер используемых труб. Если он будет слишком маленьким, могут возникнуть несколько проблем:
- вода может с шумом проходить по проложенным трубам;
- внутри трубы образуется налет, который затрудняет продвижение воды.
Специалисты рекомендуют при выборе диаметра труб опираться на 2 основных показателя: скорость продвижения воды, а также общая длина трубопровода. Первый параметр обычно стандартен: вода движется примерно со скоростью 2 метра в секунду. Второй во многом зависит от площади дома и удаленности сантехнического оборудования.
Так, если планируемая длина трубопровода составляет до десяти метров достаточно будет использовать трубы диаметром 20мм, 10-30м – 25мм и свыше 30м – 32мм.
Соблюдение всех правил поможет справиться с вводом воды в дом собственными силами. Тем не менее, даже если сантехнику в дом будут заводить строители, нелишним будет проконсультироваться с сантехниками. Они расскажут, как лучше это сделать, и какие для этого использовать материалы. Важно сделать канализацию и воду на расстоянии не менее полуметра. Трубы, заводящие в дом воду, следует делать немного повыше, чтобы они не заливались в стяжку. Канализацию можно залить без проблем. К трубам же для воды может потребоваться подключить различные приборы: накопительный резервуар или насос. Если учесть все нюансы, то трубопровод даже организованный без привлечения профессионального сантехника прослужит долгие годы.
Ввод водопровода: советы специалиста
Отлично, в то время, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке либо сборке фундамента. Другими словами, для его прокладки предусматривается особый проём. Значительно сложнее вы полнить таковой монтаж уже в готовом здании, в то время, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в цементной либо каменной толще.
Однако, вероятны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми направляться руководствоваться при прокладке, методы монтажа, и продемонстрируем вам видео в данной статье.
Вода в доме
Кое-какие особенности ввода
Монтаж
Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод через ленточный цементный (монолитный) фундамент, где нам необходимо будет сделать отверстие.
Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.
Если вы желаете всецело придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам нужно будет углубиться ещё на 4-5 см, поскольку трубу не кладут конкретно на грунт – для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но в случае если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то направляться учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.
Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы планируете делать водораспределительный узел и приямок для ввода.
А по окончании того, как траншея от колодца либо публичной водной магистрали прокопана до дома, вам необходимо будет сделать приямок для ввода водопровода, дабы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Иначе говоря это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.
В случае если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое вероятно в сборных лентах, то для сверления отверстий возможно применять алмазное бурение, другими словами, для этого используется особый электрический бур с алмазной фрезой, которым возможно управиться за полчаса.
Бурение заливной цементной ленты нереально по большому счету – таковой фундамент заливается на базе арматурного каркаса, следовательно, его нереально пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с долгими свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара образовывает от 4-5 джоулей и выше.
Итак, давайте представим себе условную обстановку, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения также всё готово – остаётся лишь пробить отверстие в стенке. Для этого нам нужно будет расчертить отверстие, в которое возможно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).
По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как возможно больше отверстий долгим победитовым сверлом, по окончании чего вам останется выбить сердцевину зубилом.
В следствии у вас должен оказаться таковой проход, как на фото вверху, но до этого ещё на большом растоянии &направляться;#8212; вероятнее, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие нужно будет сделать пара шире, дабы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.
Точно такая же обстановка может оказаться и иначе ленты, в помещении, так что нужно будет делать просторный приямок и в доме, дабы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Помимо этого, кроме того если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты наряду с этим будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода лишь с одной стороны фундамента – вам всё равняется нужно будет работать над этим и иначе.
Ввод трубопровода через фундамент в личный дом своими руками вы, вероятнее, станете осуществлять по прямой линии, другими словами, траншея от колодца либо публичной магистрали будет вырыта или прямо, или с плавным изгибом, что в полной мере нормально для полиэтиленовых труб.
Но в то время, когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же нужно будет поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам необходимо будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.
В случае если у вас в помещении стоит гидрофор либо в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заблаговременно предусматриваются особые штуцеры. А вот если вы врезались в неспециализированный водопровод, то вам необходимо будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт либо полипропилен, для чего существуют особые переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.
Помните кроме этого о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода через ленту фундамента, не смотря на то, что в ленты возможно обойтись монтажной пеной.
В качестве утеплителя чаще всего используются твёрдые скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов используют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее большая цена тут, само собой разумеется, у экструзии, а самой недорогой и доступной возможно назвать минеральную вату.
Чтобы подземные воды не попали в помещение, вам необходимо в обязательном порядке герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие нужно заделать цементно-песочным раствором, а оптимальнее – плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы – её герметизируют в проходе или тем же клеем, или монтажной пеной.
Примечание. В большинстве случаев, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Кроме того в громадном доме, где большое количество точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.
Заключение
Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, не смотря на то, что в общем замысле это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но оптимальнее ввод предусматривать ещё при проектировании здания.
Как не заморозить водопровод на даче
Зимний водопровод на даче своими руками можно сделать двумя способами:
- закопать так, чтобы он не замерзал (ниже глубины промерзания);
- укладывать неглубоко, но с утеплением и/или подогревом.
Утепление водопровода — мероприятие не столько требующее денег, сколько труда — копать траншеи, прокладывать трубы, укутывать их, закидывать и уплотнять грунт, все это — время и немалые усилия. Но результат — наличие воды в доме в любое время года.
Укладка труб ниже глубины промерзания
Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.
Чтобы не пришлось водопровод на улице утеплять в морозы, Сделать это лучше заранее
Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.
Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.
Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные — их на дольше хватит.
Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.
Даже если канаву выкопали ниже уровня промерзания, лучше трубы все-таки утеплить
Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.
Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив«.
Утепление трубопровода
Делая водоснабжение частного дома из колодца и скважины трубопровод можно заложить на совсем небольшой глубине — 40-50 см — этого вполне достаточно. Только укладывать трубы в такую неглубокую траншею нужно утепленными. Если хотите сделать все основательно, то дно и бока траншеи выкладываете каким-либо строительным материалом — кирпичом или строительными блоками. Сверху все прикрывается плитами.
Пример укладки труб выше глубины промерзания в подготовленной канаве. Утепление водопровода проводится специальным утеплителем, с подходящим внутренним диаметром
При желании можно засыпать грунт и посадить однолетники — при необходимости грунт легко снять и свободный доступ к трубопроводу обеспечен.
Утеплитель для водопроводных труб
Использовать можно два типа утеплителей:
- специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
- рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.
Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:
- Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
- Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
- Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.
Никто не мешает перестраховаться и использовать два слоя утепления
Утепление труб водоснабжения в частном доме делают с использованием теплоизоляции
У минеральной ваты — стекловаты и каменных ват — есть один существенный недостаток: они гигроскопичны. Впитывая воду они теряют большую часть своих теплоизолирующих свойств. После высыхания они восстанавливаются лишь частично. И еще очень неприятный момент, если мокрая минеральная вата замерзает, она после размерзания превращается в труху. Чтобы этого не произошло, эти материалы требуют тщательной гидроизоляции. Если вы не можете гарантировать отсутствие влаги, лучше используйте другой материал.
Подогрев
Планируя устройство зимнего водопровода, нужно иметь в виду, что утепление лишь помогает сократить теплопотери, но греть не может. И если в какой-то момент морозы окажутся сильнее, труба таки замерзнет. Особенно проблематичен в этом смысле участок вывода трубы из подземной канализации в дом, пусть даже и в отапливаемый. Все равно грунт недалеко от фундамента часто бывает холодный, и именно на этом участке чаще всего возникают проблемы.
Если не хотите заморозить свой водопровод, делайте подогрев трубы. Для этого используют греющий кабель или греющие пластины — в зависимости от диаметра труб и требуемой мощности обогрева. Кабели можно укладывать вдоль или наматывать спиралью.
Способ крепления греющего кабеля к водопроводной трубе (кабель не должен лежать на земле)
Греющий кабель всем хорош, но не так уж редко у нас отключают электричество на несколько дней. Что тогда случится с трубопроводом? Вода замерзнет и может разорвать трубы. А ремонтные работы в разгар зимы — не самое приятное занятие. Потому и комбинируют несколько способов — и греющий кабель укладывают, а на него утепление. Этот способ оптимальный и с точки зрения минимизации затрат: под теплоизоляцией греющий кабель будет расходовать минимум электроэнергии.
Еще один способ крепления греющего кабеля. Чтобы сделать счета за электричество меньше, сверху нужно еще установить теплоизолирующую скорлупу или закрепить рулонную теплоизоляцию
Прокладка зимнего водопровода на даче может быть выполнена с использованием такого типа теплоизоляции, как на видео (или идею можно взять на вооружение и сделать что-то подобное своими руками).
Зимний водопровод на даче: новые технологии в утеплении
Есть интересный вариант, полимерная гибкая труба, утепленная на заводе. Поверх утеплителя есть слой гидроизоляции, а вдоль трубы — канал для прокладки греющего кабеля. Такие трубы называются незамерзающим трубопроводом или утепленной трубой. Например, даже в северных регионах сделать зимний водопровод на даче по поверхности можно при помощи труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК.
Утепленные трубы для зимнего водопровода на даче
Рабочая температура — до -40°C, рабочее давление — от 1,0 до 1,6 МПа, диаметр напорной трубы — от 25 мм до 110 мм. Укладывать можно в канале или на поверхности. Они гибкие, поставляются в бухтах нужной длинны, что позволяем минимизировать количество стыков.
Есть еще новый способ утеплить зимний водопровод на даче — жидкая термоизоляция или термоизоляционная краска. Ее можно нанести на уже смонтированный водопровод, что может быть неплохим выходом.
Источник https://saucyintruder.org/uteplenie-trub-vodosnabzenia-v-castnom-dome-svoimi-rukami/
Источник https://remontdz.ru/podval/uteplenie-vvoda-vodoprovoda-v-dom-bez-podvala
Источник