Содержание
Как быстро прокопать траншею для водопровода
Траншея — это длинная, достаточно глубокая и узкая яма, которую выкапывают для того, чтобы проложить трубопровод, газопровод, кабели, телефонные линии и прочие коммуникационные системы. Выполнять работу можно руками посредством лопаты, а можно воспользоваться экскаватором. В любом случае необходимо знать, как правильно рыть траншеи и какие нюансы следует учесть, чтобы не допустить ошибок.
Техника копки траншеи лопатой
На самом деле в некоторых ситуациях копка траншеи лопатой — единственный возможный вариант, так как подогнать технику, например экскаватор, бывает проблематично. Рыть вручную лучше на твердом грунте, и при этом объем работы должен быть небольшим, в противном случае копка может отнять очень много времени. Проводя работу вручную, можно самостоятельно регулировать ширину и глубину, а также, копая лопатой, получится сделать прямые углы.
Но, чтобы работать было проще, следует правильно подобрать рабочий инвентарь — лопату. Она должна быть со штыком прямоугольной формы и заостренным концом (см. фото). Именно такая лопата идеально подходит для того, чтобы хорошо проходить в грунт и расчищать стенки канавы.
Штыковые лопаты могут иметь разную форму, от этого иногда зависит и назначение приспособления. Например, квадратным штыком проще рыть утрамбованный грунт, а вот изогнутый квадрат штыка больше применяется для садово-огородных работ. Еще один вид лопат — дренажные. У них узкий и изогнутый совок. © https://ydoo.info/qa/kak-ryt-transhei.htmlТакая форма позволяет доставать из траншей лишнюю землю.
Лопаты со стальными штыками более долговечны, чем алюминиевые.
Копание ямы вручную — довольно утомительное занятие для землекопов, но если инвентарь подобран правильно, то работа движется быстрее и легче.
Копка под газопровод
Копка траншей под газопровод — очень ответственная задача, так как от того, насколько правильно выполнены расчеты, будет зависеть прочность конструкции. Как правило, глубина ямы для газовой установки составляет от 0,6 до 1 метра. Довольно часто параметры траншеи зависят от качества грунта. Так, песчаная почва требует выкапывания ямы глубиной не меньше 1,2 метра, а торфяная — 1,1 метра.
Что касается ширины, то она может быть разной. Это зависит от диаметра труб, которые будут закладываться, и характеристик грунта. Но надо таким образом отрегулировать объем, чтобы трубы не соприкасались с грунтом по бокам.
Необходимо учитывать, что, если рядом с местом прокладки траншеи есть другие коммуникации, копка производится только вручную, чтобы не повредить другие инженерные сети.
Не будет лишним обращение в местную инстанцию, которая дает разрешение на прокладку газопроводных труб.
Как рыть под водопровод?
При рытье траншеи под водопровод очень важно правильно рассчитать глубину. Ведь если заложить трубы недостаточно низко, то вода зимой просто замерзнет и перестанет поступать в дом. Поэтому сначала необходимо определить уровень промерзания грунта. Получить эту информацию можно, обратившись в архитектурный отдел муниципалитета. Если на это нет времени, то можно отталкиваться от того, что глинистые и песчаные почвы быстрее промерзают. Каменистым же потребуется больше времени, чтобы пропустить холод.
Если уровень промерзания грунта очень большой, то нет смысла копать траншею глубиной 4-5 метров. Проще потратить средства на утеплитель для труб.
Также следует учесть тот факт, что рядом могут пролегать другие коммуникации, поэтому важно проконтролировать расстояние между ними.
Оптимальное расстояние водопровода от:
- газопровода — не меньше 1-го метра;
- канализационной системы — не меньше 20-ти сантиметров;
- отопительных труб — не меньше 1,5 метров;
- электрокабелей — не меньше 0,5 метра.
Многие хотят схитрить и прокладывают водопровод и канализационные трубы в одной траншее. Это делать категорически нельзя, так как запрещено санитарными нормативами.
Для копания траншеи под водопровод пользуются тремя видами техник:
- прямоугольным сечением;
- в форме трапеции;
- смешанной.
Первый вариант допустим в тех случаях, когда глубина и ширина канавы небольшая. СниПом (строительные нормы и правила) установлена рекомендованная глубина — не больше 1,5 метров. Для копки прямоугольных траншей с сечением должна быть плотная почва, чтобы избежать осыпания стенок. Иногда допускается сооружение дополнительных укрепляющих балок.
Второй вариант больше подходит для траншей глубиной от 1,5 до 2-х метров. Трапециевидные траншеи, как правило, капают в слабом грунте, например, в песчанике.
Третий вариант подходит для прокладки труб на тех участках, где высокий уровень грунтовых вод. Как правило, до уровня залегания вод траншея выкапывается в виде усеченного конуса. А когда доходит до грунтовых вод, то по дну канавы выкладывается специальный шурф с вертикальными стенками, который нужен для откачки грунтовых вод.
Немаловажный аспект в рытье траншей — выбор труб. Металлические изделия лучше выдерживают давление, и их можно закладывать на любую глубину. А вот с пластиковыми следует быть более осторожным: чем они шире, тем легче их расплющить под весом грунта. Поэтому трубы из ПВХ и ПНД не стоит закапывать на глубину больше 2-х метров.
Как копать под фундамент?
Копать траншеи под фундамент — очень ответственная задача, поэтому, если нет знаний в разметке и планировке, лучше воспользоваться помощью профессиональных строителей. Выкапывая траншею под фундамент, необходимо учитывать ряд нюансов, одним из которых является правильная глубина траншеи.
Здесь стоит учитывать такие факторы:
- Сезонное колебание почвы. Дело в том, что глинистая и торфяная почва требует глубокой траншеи. То есть копается котлован приблизительно 1,5-2 метра (до уровня промерзания грунта). На таких почвах есть большая вероятность подтопления. Поэтому треть выкопанной траншеи присыпают гравием или щебнем вперемешку с грунтом. И только после этого заливают бетон.
- Проседание. Этот фактор следует особенно учитывать на мягких почвах. Песчаные и суглинистые грунты очень коварны, особенно в тех местах, где слишком близко залегают грунтовые воды.
- Вероятность подтопления. На таких участках важно грамотно продумать дренажную систему. В некоторых случаях требуется по краю фундамента делать траншеи, которые будут служить водоотводящими каналами. Если есть угроза подтопления участка, надо выкапывать траншеи с отводящим уклоном.
Исходя из перечисленных нюансов, общее правило по рытью фундамента следующее. На гравии и песчаных почвах глубина траншеи под фундамент должна быть до 1-го метра, на супесчаных — до 1,3 метра, на суглинистых и глинистых почвах — в пределах 1,5 метров, а на твердых считается оптимальным 2 метра.
Рассчитывая глубину траншеи для фундамента, надо учитывать не только дренажный слой, но и песчаную подушку.
Если копка траншеи выполняется ручным способом, то нижний слой грунта вынимается таким образом, чтобы дно было горизонтальным. Если работы проводятся техникой, то нижний слой трамбуется и только потом делается дренажный слой и песчаная подушка. Стоит отметить, что рытье траншеи под фундамент редко проводится вручную, так как занимает много времени и сил.
Рытье траншей экскаватором
Рытье траншей экскаватором значительно упрощает работу, однако здесь очень многое зависит от модели и от принципа работы техники. Например, машина с обратным ковшом наиболее востребована для рытья траншей небольших размеров и с резкими откосами.
Экскаваторы типа «грейфер» применяют, когда необходимо работать с почвой, где расположение грунтовых вод низкое. Главная особенность рытья — выкапывание траншеи меньшей глубины, чем установлено в плане. Вследствие этого образуется недобор в 5-10 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы не допустить разрушения грунтового дна техникой. Грейферные экскаваторы также используют для копки колодцев и котлованов. Наибольшей популярностью при копке траншей пользуется техника непрерывного действия. Но использовать ее можно только для выкапывания глубоких ям (больше 2,5 метров).
Какая бы машина ни была выбрана для копки, соблюдается следующая процедура:
- Оценка почвы, анализ участка.
- Проектирование.
- Подбор подходящей техники.
- Подготовительные мероприятия (при необходимости).
- Выкопка грунта (последовательное снятие слоев почвы).
- Укрепление стенок (если требуется).
Когда на участке работает экскаватор, необходимо придерживаться правил безопасности. Никто не должен подходить к технике ближе чем на 5 метров, а также не должно быть никакой другой техники на участке, пока проводится выкопка траншеи. Если разграничить технику не получается, то следует соблюдать расстояние в 10 метров между машинами.
Рытье траншеи — трудное и ответственное дело, к которому надо подойти со всей ответственностью, особенно если работы выполняются самостоятельно, без вмешательства строителей и инженеров. Надо проконтролировать каждый этап. Чем выполнять копку — личное дело каждого. Экскаватор значительно ускоряет любой процесс, но такой способ работы затратный и не каждому по карману. Вырыть качественную траншею можно и вручную, ведь если правильно подобран инструмент и есть напарник, то справиться можно за один-два дня, в зависимости от размеров.
Если остались какие-то вопросы, то рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, как вручную копать траншею под водопровод.
Траншея под водопровод необходима при прокладке трубопровода от скважины, или иного источника воды. Прокладка труб над поверхностью земли влечёт за собой целый ряд сопутствующих проблем:
- Высокая вероятность перемерзания водопровода в зимние морозы.
- Неудобство для передвижения по придомовому участку.
- Опасность механического повреждения труб.
- Торчащие наружу водопроводные трубы придают участку не эстетичный внешний вид.
По вышеперечисленным причинам самым рациональным решением будет убрать водяные трубы под землю. Многим домовладельцам, непосвящённым в тонкости строительного мастерства кажется, что проложить канаву не требует особого ума.
Планирование и расчёт траншеи под систему водоснабжения
Наиболее простой и быстрый способ проложить трубопровод от источника воды до дома – обратиться за помощью к сотрудникам специализированных компаний, обладающим соответствующим опытом и техникой. Но далеко не всегда подобный вариант является подходящим.
В одних случаях внутреннее пространство участка и расположение надворных построек не позволяет использовать тяжёлую землеройную технику . В других ситуациях нанимать профессиональную бригаду бывает накладно с финансовой точки зрения. Тогда единственно приемлемым выходом будет траншея для водопровода, проложенная собственными силами.
Подготовка
Прежде, чем приниматься за копку, необходимо произвести подготовку к работе. Основными из подготовительных мероприятий являются составление плана прохождения будущего трубопровода и произведение необходимых расчетов. При выборе маршрута прокладки водопровода следует учесть возможное наличие на его пути других коммуникаций, проложенных ранее: электрических и телефонных кабелей, газовых и канализационных труб. Поиск подземных коммуникаций.
Если в вашем распоряжении нет проектно-технической документации с указанием расположения коммуникаций, производите землеройные работы максимально аккуратно, во избежание их нечаянного повреждения. Прокладывать шурфы следует прямолинейно, от источника водоснабжения до ввода в дом. Если же такой возможности нет, то повороты трубопровода рекомендуется делать под прямым углом. Так, в дальнейшем, будет проще произвести стыковку труб.
Нюансы копки и прокладки
Когда вы знаете места расположения на вашем участке иных коммуникационных сетей, следует соблюдать нормативы СНиП для прокладки рядом с ними трубопровода.
Величины отступа при копке траншеи для водоснабжающей сети от иных коммуникаций выглядят так:
- Расстояние до газопроводных труб – не менее 1м.
- До канализационных систем – 20см.
- До отопительных трубопроводов – 1,5м.
- До питающих электрокабелей – 0,5м.
При этом прокладывать в одной траншее канализационные и водопроводные трубы запрещается СанПиНом (санитарными нормативами). В исключительных случаях возможна прокладка вместе водяных и отопительных труб, а также электрического кабеля, но лишь при соблюдении правил их взаимной изоляции.
Следующий шаг – сбор необходимой разрешительной документации. Если траншея для водопровода прокладывается от автономного источника воды – скважины или колодца, – то никакого разрешения на это запрашивать не потребуется.
Исключение – если земляные работы будут производиться за пределами вашего земельного участка. Так, при прохождении траншеи под водопровод через соседский участок, само собой, потребуется спросить на это разрешение соседей. Если же прокладываемые вами подземные коммуникации пройдут через земли общего пользования, рекомендуется уведомить об этом местные власти.
Даже если ваша канава никому не мешает муниципальные чиновники вправе возбудить против вас административное дело , и наложить штраф за подобное самоуправство. Для врезки в сети центрального водоснабжения потребуется получить разрешение от местной ресурсоснабжающей организации.
Выбор оптимального сечения траншеи под водопровод
Перед тем, как начинать прокопать траншею под водопровод, необходимо определиться с геометрическими параметрами будущей траншеи.
- Прямоугольного сечения.
- Трапециевидного.
- Смешанного типа.
Выбор определённой конфигурации зависит от ряда условий:
- Типа почвы, в котором прокладывается водопровод.
- Глубины.
- Ширины.
Прямоугольная форма используется при малой ширине и глубине канавы. Нормы СНиП рекомендуют устраивать прямоугольные в сечении канавы при глубине не больше 1,5м. Грунт должен быть сравнительно плотным, чтобы избежать осыпания вертикальных стенок. Это наиболее простая форма, требующая минимум затрат времени и сил.
Трапециевидная форма используется при необходимости копки траншей с глубиной более 1,5 м. Такая форма сечения, с пологими стенками, предотвращает вероятность обвала грунта.
При обустройстве вертикальных стенок у канавы, глубиной более 1,5-2 метров, высок риск причинения травм и даже гибели людей при их обрушении. Также трапециевидная форма, это единственно возможный вид сечения при прокладке канав в слабых грунтах – рыхлом песчанике, супеси. Вертикальные стены в таких почвах будут сами собой сползать на дно, принимая пологую форму.
Смешанный вид представляет собой совокупность трапециевидного и прямоугольного сечения. Применяются для прокладки труб на участках с высоким уровнем подпочвенных вод. При этом до уровня залегания подпочвенных вод траншея копается в виде усечённого конуса, с пологими стенками. После достижения водоносного слоя по дну канавы прокладывается шурф с вертикальными стенками. Он служит для сбора и откачки воды, а также засыпки дренажной смеси (крупного песчаника, гравия, щебня).
Выбор ширины траншеи под систему водоснабжения
Процесс копки траншеи под водопровод с заглублением свыше 3-х метров регламентируется положениями СНиП №2-04 от 1984г. Согласно этому документу, расстояние между стенкой канавы и трубой не должно составлять менее 20 см, а общая ширина шурфа – не меньше 80 см. В реальности же ширину канавы делают такой, чтобы в ней было удобно работать монтажникам при укладке и стыковке труб.
При копке более мелких шурфов, производимых при помощи лопаты, ширина траншеи устанавливается самопроизвольно. Здесь опять-таки основную роль играет удобство укладки труб, их стыковки и установки водозапорной арматуры. Исходя из этих принципов, наименьшая ширина любой канавы при укладке водопровода не может быть менее 70-80см.
Оптимальная глубина траншеи под прокладку водопровода
Также, предварительно, как копать траншею под водопровод, нужно определиться с глубиной залегания будущей системы. Этот параметр зависит от целого ряда условий:
- Климатические условия.
- Технические характеристики дома и источника подачи воды.
- Тип грунта.
- Финансовые возможности.
- Разновидность водопроводных труб.
Самый главный фактор , который рекомендуется учитывать – это глубина промерзания почвы в зимнее время. В нашей стране, из-за её обширности, этот показатель может варьироваться в самых широких пределах – от 20-30см на черноморском побережье и до З м в регионах, расположенных в Сибири.
Важность учёта этого параметра связана с тем, что если уложить трубы выше точки промерзания грунта, вода в них зимой попросту замёрзнет. А это, в свою очередь, не только оставит дом без коммунальных благ, но и приведёт к разрушению труб, и расходам на ремонтные работы.
Как узнать глубину промерзания почвы
Узнать глубину промерзания грунта для вашего города можно, обратившись за консультацией в архитектурный отдел муниципалитета, или в любую инженерно-строительную организацию. При этом необходимо учитывать характер почвы на вашем участке.
Таблица глубины промерзания грунта
Глинистые или песчаные почвы промерзают меньше, нежели каменистые. Трубопровод следует укладывать на полметра глубже уровня промерзания грунта. Если же уровень промерзания чересчур глубок, имеет смысл отказаться от заглубления. Вместо копки 3-4-х метровой канавы целесообразнее будет потратиться на дополнительное утепление труб.
Особенности грунта
При расчете глубины траншеи следует обратить внимание на технические характеристики здания и скважины. Водопроводная трасса должна прокладываться под небольшим уклоном в сторону источника воды. Перепад должен составлять, как минимум, 0,004-0,007. Это обеспечит самопроизвольный сброс воды из системы обратно в скважину в случае непредвиденной аварии.
Водонасыщенные, глинистые или торфянистые грунты склонны к зимнему пучению. Распираемая замёрзшей влагой земля способна легко деформировать и разорвать трубопроводы. Поэтому, при прокладке труб в таких грунтах, вокруг них следует обустраивать дренажную подушку из крупного песчаника.
Определяемся с трубами
Следует обратить внимание на эксплуатационно-технические показатели подземных трубы, точнее, на их кольцевую жёсткость. Этот параметр определяет уровень сопротивления трубы физическим нагрузкам. Наибольшими показателями кольцевой жёсткости обладают металлические изделия. Их можно закапывать практически на любую глубину, без опасения, что они будут расплющены. Пластиковые трубы обладают ограниченной сопротивляемостью давлению, и чем больше их диаметр, тем данный показатель меньше.
Основные способы копки траншей
Часто возникает вопрос: «Как выкопать траншею под водопровод наиболее рациональным методом?» Существует два основных варианта:
Первый вариант обычно используется, когда у домовладельца нет средств на наём экскаватора. Другая причина – невозможность работы тяжёлой землеройной техники из-за ограниченности окружающего пространства. Такой вариант, несмотря на отсутствие финансовых затрат (если домовладелец выполняет работу сам), является наиболее долгим и трудозатратным.
Использование механизированной техники, позволяет вырыть траншею максимально быстро и с минимумом затрат физических сил.
Вывод + видео по теме
Прокладка траншеи от источника водоснабжения до жилого здания не требует каких-либо особых знаний. Произвести эту работу каждый человек вполне может самостоятельно. Для этого потребуются лишь самые общие знания об особенностях и нюансах подобных работ. Но, если вы всё же не уверены в своих силах и знаниях, лучшим выходом будет обратиться за услугами профессиональных специалистов.
Борюсь со своим мега-проектом, копаю траншею в 120 метров для водопровода, ибо рельеф не позволяет заделать колодец, а скважину бурить дорого и рискованно.
Труба будет идти 32-я ПНД (наверно), а поскольку насос эжекторный, будет еще она труба, которая будет гнать воду назад, к скважине, в эжектор, тут труба будет на 25. Но сейчас не об этом.
Казалось бы, глупое дело, прокопать траншею, а нефига, без опыта и некоторых знаний будете копать вы ее вечность. Вот делюсь инфой, как ее копаю я. Вы можете добавить что-то свое, буду рад интересным мыслям по облегчению копания (от супер-лопат, до супер-машин).
Из инструментов крепкая штыковая лопата и крепкая совковая, да и вообще, все должно быть крепким, но легким! 🙂
1. Первым делом снимаем дерн, в итоге намечаем путь, по которому будем копать траншею. Так будет уже морально легче и проще. Дерн снимаем штыковой лопатой, хорошо заточенной. Она рубит все, и корни, и дерн. Но лопату не берем "уставшую", варить ее уже бесполезно, все равно разлазится.
2. Копаем. Я снимаю уровень за уровнем, каждый уровень — один штык. Всего глубина траншеи не менее метра, сколько точно не знаю, но выше моего пупа))) А рост у меня 180, на пуп и ориентируюсь.
Штыковой бьем, совковой выбрасываем
В процессе копки пришел к выводу, что копать штыковой лопатой — дело неблагодарное. Приходится много раз нагибаться, захват грунта маленький. В итоге сильно устает спина, болит, не можешь выполнить норму, а норма — это 5 метров в день (я копаю за вечер, может часа 3, не знаю точно).
В итоге стал только пробивать слой штыковой лопатой, а уже рыхлые породы выбрасываю быстро и просто совковой лопатой, она берет уже как экскаватор, а благодаря удобному профилю, не нужно сильно гнуть спину, а это очень важно!
Пробивать попробовал сперва перед собой, но далеко так не пробьешь, зато сразу идешь и выбрасываешь совковой, что наковырял. Пробиваю минимум на штык, на самом деле еще плюс сантиметров 5. Но этот способ более утомительный, нужны сильные руки.
Более простой способ — идти задом, лопату загоняем ногой и рыхлим грунт, выбрасывать и наклоняться не нужно! Ну а далее, когда прорыхлили на штык по всей длине, залазим с совком и все выбрасываем.
Вообще при работе штыковой лопатой всегда идем задом, а при работе совковой — вперед.
Ширина
Ширина канавы — один из самых важных моментов, ее незначительное расширение приводит к сильному усложнению работ, так как грунта нужно выкопать много. Я начинаю копать канаву довольно широко, первый слой штыка полтора, потом все меньше и меньше, ко дну траншея сходится на ширину совковой лопаты. Если сделать канаву узкой по всей глубине, будет очень тяжело ходить, но самое главное — вы не сможете вытащить лопату "по кривой", будете все время цепляться за канаву. А поднять лопату перед собой в узкой канаве — тяжелое занятие.
В итоге канава имеет форму трапеции.
Особенности копания
Когда начал копать, стояла засуха, верхний слой был ну очень плотный, бил его долго и нудно. Везде у нас тут глина, земли сверху совсем мало, правда, на краю бугра было земли сантиметров 60 точно, видимо намыло.
В итоге решил в засуху снять дерн, пошли дожди и глину хорошо промочило. Теперь все копается нормально, не нужно пробивать плотный слой. А лучше всего копать весной, тогда земля и прочие грунты ну очень мягкие из-за насыщенности водой.
Глубину выбрал в зависимости от климата, -30 у нас бывает редко, не думаю, что глина промерзнет даже на 50 см, не говоря уже за более чем метр. В крайнем случае, можно пользоваться активно водопроводом в критические дни и он точно не промерзнет.
Жду ваших предложений и мнений по поводу проекта .
Насос будет всасывающим, с эжектором, рассчитан на глубину всасывания 30 метров, перепад высот у меня не более 10 метров.
Осталось мне дней 10, если каждый день проходить 5 м, и будем бурить скважину, ну или копать "калодезь"))
Копаем фундамент своими руками
Существуют специальные лопаты для рытья траншей. У такого инструмента штык прямоугольной формы с заостренным кончиком. Такая конструкция идеально подходит для того, чтобы расчищать стенки канавы и при этом не разрушать окружающую землю. Другой способ их применения – удаление растений с сильно разросшейся корневой системой.
Штыковые
Предназначение штыковых лопат – вскапывание почвы. У этого инструмента штык может иметь форму либо квадратную, либо чуть изогнутую, с заостренным концом.
Модель с плоским квадратным штыком применяется для выкопки плотно утрамбованной земли, а инструмент с изогнутым квадратным штыком применяется для тех же работ, что и садово-огородная лопата:
- пересадка и деление растений;
- выкапывание ям;
- обработка краев газона.
Заостренный штык подходит для вскапывания рыхлой почвы, а также посадки кустарников и деревьев.
Инструменты со стальными штыками имеют более долгий срок службы, чем с алюминиевыми. Черенок может быть деревянным, металлическим или композитным.
Дренажные
У дренажных лопат очень узкий, изогнутый совок. Они используются для посадки или пересадки растений и удаления лишней земли из уже вырытых траншей.
Совковые
У совковых лопат широкие плоские штыки с закраинами. Из-за своей конструкции они не могут быть использованы для рытья ям или перекопки грунта. Зато они очень удобны для транспортировки сыпучих материалов, таких как уголь, снег или зерно. Штык может быть сделан из стали или алюминия. Первый вариант гораздо тяжелее, чем второй, но более прочный и не деформируется.
Скребки
Скребки тоже относятся к лопатам. Их назначение – удаление снега и мусора с крыш и дорог, устранения сорняков, снятия кровли из дранки.
В виде полумесяца
Инструменты в виде полумесяца могут выполнять ограниченное число задач. Они применяются для очистки дорог и бордюров, срезания мелкого дерна и деления растений.
Ручной бур
Этот инструмент представляет собой две лопаты, соединенные друг с другом. Он подходит для выкапывания лунок (под растения, забор и т. п.) в рыхлой земле.
Совки
Это маленькие лопаточки с короткой рукояткой, предназначенные для мелких работ (посева семян или посадки растений).
Преимущества и недостатки самостоятельного рытья траншей
Для того чтобы выбрать способ рытья траншеи, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждого из них. Использование для рытья траншей лопаты имеет несколько существенных преимуществ. Стоимость лопаты гораздо ниже, чем аренда трактора.
Ручной инвентарь для копни дренажных траншей на осушаемых участках
Траншея, вырытая вручную, получается ровной и аккуратной, тогда как трактор вытаскивает много лишнего грунта, из-за чего ширина и глубина траншеи могут увеличиваться. В дальнейшем это приводит к незапланированному расходу строительных материалов (песка, цемента и т. д.). А также трактор не способен выкапывать траншеи с прямыми углами, что опять же вынуждает тратить дополнительные стройматериалы.
Ручное рытье позволяет следить за прямолинейностью траншеи. Трактор же может вырыть кривую яму, которую потом все равно придется выравнивать вручную.
Поэтому можно сделать выводы, что:
- рытье с использованием лопаты позволяет вырыть ровную траншею одинаковой глубины и ширины, тогда как трактор выкапывает кривую яму;
- использование лопаты сэкономит много денег (по самым грубым прикидкам – от 20 до 25 тысяч), поскольку аренда трактора стоит недешево;
- при использовании трактора придется потратиться на дополнительные строительные материалы, так как во время работ вынимается лишний грунт;
- при применении специальной техники на рытье траншеи уйдет гораздо меньше времени и сил, чем при работе вручную.
Форма и размеры котлована под фундамент
Форма котлована напрямую зависит от основания постройки.
Под частный дом принято делать котлован прямоугольной формы, под ленточный фундамент роется траншея.
Для столбчатого фундамента делается скважина с помощью спецтехники.
А вот ширина и глубина котлована определяется в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почты.
Подошву основания необходимо погружать на 40 см ниже, чем глубина промерзания почвы. А что касается грунтовых вод, то котлован должен находиться выше них.. При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки
При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки.
От качества фундамента напрямую зависит долговечность и надёжность постройки. Поэтому при его укладке необходимо соблюдать все нормы и стандарты.
Опытные специалисты должны быть знакомы с технологией рытья котлована. Если вы не имеете опыта в данной сфере строительства, обязательно обратитесь к профессионалам. Для качественного основания фундамента потребуется нанять несколько опытных специалистов. Они возьмут пробу грунта и выяснят его вид и характеристики с помощью специальной экспертизы.
Внимание: проводить экспертизу грунта желательно перед покупкой участка.
А большинство людей на этом этапе допускают ошибки. Поэтому в дальнейшем сталкиваются с необходимостью продать участок, который не подходит под строительство.
После проведения удачной экспертизы на пробу грунта можно приступать к работе:
- Для начала снимается верхний слой почвы, на котором находится растительность. Снять этот слой необходимо на всей территории будущей постройки.
- Для отмостки стоит захватить по одному метру с каждой стороны.
Высота растительного слоя не должна превышать 30 см. Но если высота плодородного слоя на участке меньше, то и высота снимаемого слоя должна быть меньше. Выбрасывать данную землю не стоит. Её можно будет расположить на участке, где вы будете высаживать культурные растения.
Следующим этапом будет разработка грунта, который в дальнейшем надо вывезти с участка. Вывоз грунта рекомендуется делать сразу, а не откладывать на потом. Так как он займёт много места на участке. Для вывоза грунта потребуется нанять спецтехнику.
Что касается самой технологии рытья котлована, то этот процесс можно выполнять вручную или с помощью тяжелой техники. Земляные работы при рытье котлована делятся на такие этапы:
- Подготовительный процесс.
- Копка котлована, в этот процесс входят:
- расчёт размера и объёма работ;
- разработка грунта вручную или экскаватором ( выемка и засыпка земли);
- отвод воды;
- доработка котлована вручную.
Ленточный и столбчатый фундамент можно рыть вручную. Это займёт больше времени, но обойдётся значительно дешевле, чем аренда спецтехники. Также ручной способ рытья котлована под фундамент применяется на тех участках, где нет возможности организовать подъезд спецтехники.
Рытьё котлованов экскаватором проводится оперативно и эффективно. Если вместе с экскаватором нанять несколько самосвалов для вывоза грунта, работа пройдёт ещё быстрее. Какой экскаватор выбрать гусеничный или колесный, зависит от структуры грунта. Если необходимо рыть глубокий котлован. то его стенки могут обваливаться. Поэтому заранее надо принять меры по предотвращению сползания грунта.
От чего зависит глубина
В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:
- Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
- Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
- Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
- Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
- Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент – чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
- Температура воды в источнике водозабора.
- Климатические условия региона – нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.
Рис. 3 Карта промерзания грунта России
Какие инструменты понадобятся
Прокол под дорогой можно выполнить своими силами. Перед началом работ необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:
- аппарат для выполнения сварочных работ и болгарку;
- кувалду;
- арматуру или прутья из стали, диаметр которых должен составлять 25 миллиметров и более, а длина должна превышать ширину дороги сантиметров на десять;
- обрезки стальной трубы необходимого диаметра и такой же длины, что и прутья;
- насос с пластиковой трубкой диаметром 12 миллиметров;
- бочку, рассчитанную на двести литров;
- воронку с двухметровым шлангом.
Кроме инструментов, понадобятся недюжинная физическая сила и терпение.
Траншея под водопровод
При организации системы водоподведения на частной территории возможно 2 варианта:
- Врезка новой трубы в существующую магистраль.
- Устройство водопровода при подведении к скважине.
В первом случае придется оформлять официальные документы, заказывать проект и запрашивать разрешение администрации на врезку. Во втором – достаточно пробурить скважину и подвести к ней водопровод. Это дешевле, быстрее (особенно если скважина или колодец уже имеются) и надежнее. Тут необходимы правильная прокладка и, как следствие, рытье траншеи.
При земляных работах рекомендуется предварительно изучить расположение имеющихся на участке коммуникаций – трубопроводов водоотведения, силовых кабелей, сетей теплоснабжения или газопровода. В зависимости от вида инженерных сетей, согласно СНиП, потребуется соблюсти расстояния от расположения водопровода в траншее до существующих сетей.
Форма траншеи может быть:
- трапециевидной;
- прямоугольной;
- смешанной.
Трапециевидная траншея считается самой удобной, поскольку ее стенки не требуют укрепления, однако может занимать гораздо большую территорию на участке, чем прямоугольная. В отличие от прямоугольной, смешанная форма траншеи требует большего объема работ при выемке почвы и используется в местах повышенного залегания грунтовых вод.
Земляные работы
К ним относятся подготовка и рытье траншеи. Для работы вручную необходимо запастись следующим инструментом:
- совковая и штыковая лопаты;
- моток веревки и колышки;
- рулетка и строительный уровень;
- кирка, лом, ведра для вывоза грунта;
- подпорный материал для укрепления стенок (обрезные доски, плоский шифер);
- крепеж для подпорок.
Земляные работы сводятся к подготовке строительного участка и рытью траншей. Поэтапно процесс будет следующим:
- Строительный участок очищается от мусора, обозначаются на поверхности места подключения водопровода к источнику водоснабжения (если подведение воды от магистральной линии – врезка в основную трубу, если водозабор через скважину – ввод в кессон).
- Обозначается ширина траншеи (от 0,5 до 0,8 м). Ширина будет зависеть от формы канавы в разрезе.
- Размечается путь прокладки водопровода с помощью колышков, расставленных с метровым шагом. Между ними растягивается веревка – это будет контур следования водопровода от точки водозабора к точке ввода в дом.
- После разметки можно приступать к рытью канавы, предварительно определив ее глубину. При этом землю рекомендуется снимать послойно штыковой лопатой, разрыхляя пласты и отбрасывая их в сторону.
Разметка под траншею.
Прокладка водопроводных труб в земле
После того как траншея вырыта, приступают к подготовке дна для укладки водопровода:
- Насыпается песчаная подушка высотой слоя 20 см. Песок проливается водой и тщательно трамбуется.
- В месте завода в дом (чаще всего это фундамент) просверливают отверстие нужного диаметра. Для скважин необходимо сделать отверстие под ввод в шахте колодца.
- На песчаное дно укладывается труба, сверху засыпается грунт и тщательно трамбуется место прокладки водопровода.
Рядом с коммуникацией можно проложить греющий кабель или теплоизолировать его непосредственно перед укладкой в траншею. Процесс укладки водопровода будет одинаков для любого типа труб, различие заключается лишь в глубине вырытой траншеи для каждого региона.
Регион | Северный | Южный | Средняя полоса |
Глубина прокладки | 3-3,5 м | 1,2-1,5 м | 2,3-2,5 м |
Закладку водопроводной системы рекомендуется производить не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания почвы. Грунт нежелательно засыпать на уложенную ветку, чтобы не повредить ее – сначала землю обсыпают с боков трубопровода, трамбуя и уплотняя ее щебнем мелкой фракции. Уплотняющий слой рекомендуется укладывать в котловане на расстоянии в 5 см от выступающего края водопровода, чтобы потом засыпать его землей.
Какие трубы подходят для прокладки в земле
Для систем водоснабжения подходят изделия из пластика или оцинкованные. Первые являются долговечными, однако с течением времени их оцинкованный слой истирается и они начинают ржаветь. Вторые имеют меньший срок эксплуатации, но у них повышенные антикоррозийные свойства и они меньше подвержены образованию засоров.
- на полиэтиленовые;
- на полипропиленовые;
- на поливинихлоридные.
Что касается диаметра водопровода, то тут следует учитывать протяженность прокладки и среднюю скорость движения воды – до 2 м/с.
Прокладка полипропиленовых труб
Их укладывать своими руками можно с помощью фитингов (фасонных частей) или сваркой. В первом случае монтаж ведется непосредственно при укладке труб в траншею, во втором – предпочтительнее трассовым способом. Это значит, что нужно сварить отдельные секции и монтировать их непосредственно на стройплощадке, аккуратно укладывая в землю и не нарушая радиуса их изгиба.
Время нагрева пластика – от 9 до 12 секунд в зависимости от диаметра изделия. Необходимо после сварки систему проверять на прочность несколько суток и только потом засыпать траншею землей.
Прокладка водопроводных труб из стали
Стальные системы прочнее пластиковых, поэтому их можно укладывать непосредственно в котлован на естественное основание. В остальном процесс укладки аналогичен с монтажом водопровода из пластика.
Особенности прокладки труб для горячего водоснабжения
В этом случае большое значение имеют параметры воды, поэтому рекомендуется использовать изделия из полипропилена маркировки PN20 или PN25. Эти модели имеют в своем составе армирующий слой теплоизоляции. При течении по таким трубам вода не подвергнет их деформации.
Рытье траншеи вручную как формируется цена за погонный метр
В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует.
Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Копать вручную
Труд землекопа нелёгок. Такая работа, как рытьё траншеи, считается неквалифицированной, примитивной, однако нередки случаи, когда без ручного труда не обойтись. Наиболее эффективной ручная копка признана для таких задач:
- прокладка траншеи в труднодоступных для техники местах,
- рытьё колодцев,
- прокладка коммуникаций в построенном здании,
- устройство подпола в частном доме.
Считается также, что копать колодцы нужно только вручную. Объясняется это несколькими причинами. Вот некоторые:
- точно остановиться на водоносном слое,
- не попасть в песок, чтобы вода впоследствии не ушла,
- камни и плотная глина копаются только вручную,
- недопустимо попадание в ствол колодца машинного масла.
Одним словом, вырыть колодец не просто, помимо обладания специфическими знаниями, требуется внимательность и точность. Автоматического или механического способа рытья колодца не существует.
От чего зависит стоимость 1м³
Анализ рынка земельных работ свидетельствует о том, что соотношение стоимости ручного и механизированного труда одинаково. Сколько стоит вскопать 1м³ земли, зависит от нескольких факторов:
- типа грунта,
- срочности заказа,
- объема работы,
- сезонности,
- рельефа местности,
- параметров траншеи.
Также учитывается, нужна ли обратная засыпка земли. Ценообразование учитывает все факторы, плюс учитывается квалифицированность, опыт бригады.
Формирование цены в зависимости от отдельного фактора
Почему расценки разных бригад разнятся понятно — тренированность и ловкость рабочих имеет свою цену. По-разному формируются цены в столичном регионе и на периферии.
Назначение стоимости работ происходит после непосредственного исследования места предстоящей работы, его особенностей. Оценивают расположение, насколько удобно копать яму, к примеру, под погреб.
Смотрят, как проложить канаву под канализацию. Принимают решение как правильнее рассчитать стоимость работ, учитывают погонный метр или квадратный. Определяют объем траншеи, глубину и ширину, к этому добавляют длину объекта и насколько твёрдая почва.
Зимой расценки выше, что понятно. Мёрзлая земля требует большего количества усилий, создания дополнительных условий для рабочих, специальной доставки людей.
Цена за метр
Москва и Московская область отличаются самыми высокими расценками, куб в среднем стоит от 1000 рублей. Оптовые расценки, вступающие в силу при большом объёме работы, сократят цену примерно на 100 рублей, не больше. Зима поднимает стоимость в два раза.
Цена за траншею, глубиной 100 см, под кабель, к примеру, будет 300 рублей за метр в Московской области. В маленьком райцентре, например, Липецкой области, те же работы обойдутся в 140 рублей.
Каменистая местность сложного рельефа имеет свои повышенные расценки, копать там можно только вручную, потому, что техника туда подойти не может. Это обстоятельство повышает стоимость ручного труда.
Примерно одинаково стоит ручной труд на земельных работах и оплата спецтехники. Поэтому, нанимать ли бригаду землекопов для рытья котлована фундамента, брать ли в аренду буровые установи, экскаваторы для прокладки водопровода или укладки кабеля, решать нужно по ситуации. И стоимость здесь далеко не главный фактор.
Рытье траншеи вручную — как формируется цена за погонный метрВ наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует. Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Лучшие ответы
Начинате с того что найдите толстостенную полдюймовую трубу, длиной не мене 2.5 метров. К её концу приварите стакан из трубы не менее 2-х дюймов, предварительно сделав на конце стакана фаску. Траншею от скважины прокопайте так что бы кухня оказалась прямо по ходу траншеи. Перпендикулярно стене приставьте изготовленный шлямбур и кувалдой загоните в землю стакан устройства. Вытащите и выбейте из стакана землю, вставьте в отверстие и опять сделайте несколько ударов кувалдой. Выймите и выбейте землю. У вас будет получаться шурф круглого сечения. Главное тут правильно выбрать направление на кухню. В кухне придется выкопать приямок куда по вашему расчету должна выйти водопроводная труба. Если всё совпало, в конце концов ваш самодельный шлямбур попадет в приямок на кухне. Загоните в шурф трубу 1.5 дюйма а в неё вставьте водоводную трубу три четверти дюйма. Задача выполнена да и вы в любой момент можете заменить прохудившуюся трубу. Правда я бы поставил нержавейку. Удачи. Охота пуще неволи.
Нжно обернуть стекловатой и все .Если фундамент домика кирпичный то труба с холоднй водой не промерзнет до -32 градусов так как под полом домика при высоте полов в 60см от земли держится температура в пределах от+3 до +9 .
направленый взрыв тебе поможет (если …на коленях копать очень не удобно )
Лучше прокол, сейчас есть фирмы делающие эти работы на любые расстояния с минимальным отклонением. У нас рядом делали прокол под площадью на длину около 150м — супер ювелирно отклонение 3-5 см. Стоимость было около 10 долларов за метр.
Вообще акела Вам дельно сказал, мы так пробивали трубу под асфальтированой дорогой при прокладке телефона. Трубу от колодца я тоже прокладывал, глубина траншей 1,7 метра, 10 метров дляна- 5 кг живого веса скинул ( полезно) . Дно траншеи засыпал песком около 5 см и проложил гофру пластиковую. В ней нормально пртиснул полдюймовый металопластик. Обернуть трубу можно специальным утеплителем, он в виде поролоновой трубы продается- отличный утеплитель!
Как вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками
Очень часто на садовом участке или огороде появляется необходимость проложить водопровод или кабель.
Копать траншею вручную лопатой тяжело и долго, заказывать экскаватор дорого и хлопотно. Предлагаем читателям оригинальный вариант решения данной проблемы.
Траншея своими руками
Сначала бурим скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от конкретного случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль линии будущей траншеи.
При бурении в скважину подливаем воду. В скважины опускаем металлические емкости, имеющие продольные вырезы, приблизительно равные ширине траншеи. Диаметр емкостей несколько меньше, чем диаметр скважин. Затем узкой тяпкой на прочной и длинной ручке сгребаем землю вдоль линии траншеи и сбрасываем ее в емкости. Емкости периодически поднимаем наверх, чтобы освободить их от грунта (рис. 1).
В песчаном грунте работа над траншеей (без учета времени на бурение скважин) длиной 5 м и шириной 10 см при глубине 60-80 см занимает 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут.
Инструменты для траншеи своими руками
Инструмент для выполнения данной работы изготавливаем своими руками.
В первую очередь мастерим бур.
Для этого нам понадобятся: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический пруток длиной 70 см и диаметром 14 мм, водопроводный тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).
В стальной пластине и тройнике сверлим отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно. Трубу в нижней части прорезаем под углом 50° до половины диаметра, а в верхней части делаем выемки для установки тройника с прутком.
Далее стальную пластинку забиваем в прорезь трубы таким образом, чтобы отверстие пластины совпало с осью.
Пруток вставляем в отверстие пластины, надеваем на него тройник, сам тройник размещаем в выемках трубы. С помощью сварки соединяем конструкцию в одно целое.
После этого срезаем выступающие части пластины и часть трубы ниже нее. А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно на три четверти длины и на половину диаметра трубы) и получаем конструкцию бура.
Затем к нашей конструкции добавляем штангу, которую вворачиваем в тройник. А на штангу наворачиваем крестовину с воротками. Такая конструкция позволяет наращивать дополнительные штанги.
Тяпку делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее вдоль оси. Длина черенка тяпки должна быть более 2 м.
Своими руками — Как сделать самомуКак вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками Очень часто
Усовершенствование лопаты для рытья траншеи
Выкапывание траншеи лопатой – довольно утомительное занятие, особенно если человек, занимающейся ей, не обладает хорошей физической формой. Можно нанять работников, но придется потратить лишние деньги.
Метрическая лопата
Яма, в которой будут пролегать трубы водоснабжения, должна быть глубиной не менее метра, иначе зимой они промерзнут. Ширина траншеи может быть всего 30 сантиметров. В такой канаве практически не развернуться и очень трудно копать. А если делать ее шире, то и объем земли, которую надо перекидать, получается больше.
Но если использовать специальную лопату, предназначенную для этого вида работы, можно значительно облегчить себе задачу.
Для изготовления специальной лопаты штык урезается по бокам так, чтобы его ширина составляла около 8–9 сантиметров. С подобным инструментом рыть траншею станет гораздо легче даже для человека с плохой физической подготовкой. А если удлинить черенок до двух метров, то копание можно осуществлять, практически не наклоняясь.
Но есть один нюанс. Из-за особенностей конструкции такой лопатой очень сложно убирать со дна канавы ненужную землю. Чтобы не мучиться, можно сделать себе еще один инструмент, зачистной. Для этого понадобится ненужный штык, сварочный аппарат и болгарка. Работа займет около получаса. Итоговый результат должен напоминать по форме ковш экскаватора.
Используя подобные инструменты, можно значительно облегчить себе работу по рытью траншеи и уменьшить объем земли, которую надо перекидывать, минимум наполовину.
Как копать траншею под водопровод своими руками: как легче, быстрее и правильней рыть яму для водоснабжения
Не стоит начинать работу с примитивным настроем «бери больше – кидай дальше». Чтобы избавить себя от неприятных неожиданностей и проблем в будущем, нужно думать не о том, как быстро выкопать траншею под водопровод вручную, а о том, как сделать это качественно и аккуратно.
Для этого нужно определиться с параметрами «окопа», выяснить, не пересекается ли его маршрут с линиями других коммуникаций, решить, куда складировать вынутый грунт, разметить наиболее удобный и короткий путь от источника к дому и т.д.
Каким делать сечение траншеи
Вопрос выбора формы траншеи далеко не праздный. Он зависит от её глубины, типа грунта, уровня грунтовых вод.
Типы водопроводных траншей Источник ibb.co
- Прямоугольная.
Такую конфигурацию выбирают при плотном несыпучем грунте, небольшой ширине траншеи и глубине не более 1,5 метров.
- Трапециевидная.
Форма для глубоких выемок более 1,5 метров или больше высоты копателя по плечи. Предотвращает обвал и осыпание рыхлых грунтов в канаву.
Это важно! В первую очередь выбор такой формы связан с безопасностью людей, выполняющих работу в условиях слабого грунта – песчаного или супесчаного. При его обрушении возникает риск травм и более серьёзных последствий.
- Смешанная.
Оптимальная форма для прокладки траншей на участках с высокими грунтовыми водами. До уровня их залегания грунт вынимается с образованием пологих внутренних стенок канавы, затем до нужной глубины выкапывается узкий прямоугольный шурф, который засыпается дренажной смесью из щебня или гравия.
Какой должна быть ширина и глубина
Строительными нормами и правилами строго регламентируется только ширина шурфов глубиной свыше 3 метров. Для прокладки домашнего водопровода она редко превышает указанное значение, поэтому решая, как быстро выкопать траншею, ширину выбирают произвольно, ориентируясь только на удобство работы и последующего монтажа труб.
Ручная копка траншеи Источник ivbb.ru
Как правило, для прямоугольных выемок она не превышает 50 см, а нередко вообще равняется ширине совковой лопаты. Трапециевидные канавы в верхней части имеют ширину 70-80 см.
Иначе обстоит дело с глубиной – её нельзя выбирать произвольно, так как копать траншею для не утеплённых труб нужно до уровня промерзания грунта плюс ещё 30-50 см. Иначе зимой вода в них замёрзнет, что приведёт не только к прекращению её подачи в дом, но и к необходимости замены разгерметизированной трассы. Это означает повторное проведение всех работ, так как место прорыва замороженной трубы без раскопок определить невозможно.
Глубина промерзания почвы зависит от климатических условий в регионе и варьируется от 30 до 300 см. Какова она в вашей местности, можно узнать в архитектурном управлении, коммунальных службах или местных строительных организациях. Либо воспользоваться таблицей средних значений по регионам.
Таблица средних глубин промерзания грунта по городам СНГ Источник izchegopostroit.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на работах по водоснабжению и инженерных сетях
Найденную величину принимают за исходную и делают поправку в ту или иную сторону в зависимости от типа почвы.
- Песчаная и глинистая почва промерзает не так глубоко, поэтому прежде чем копать траншею под водопровод, расчётную глубину можно уменьшить на 30-40 см.
- Пылеватый и каменистый грунт промерзает на большую глубину, значит, уровень заложения трубы нужно опускать на такое же расстояние от средней отметки.
Совет! При очень большой необходимой глубине траншеи чаще бывает более целесообразным сделать её мельче, но утеплить водопроводную трубу или проложить её с греющим кабелем.
Если водопровод прокладывается от централизованного напорного источника, глубина канавы на всем протяжении может быть одинаковой. Если же источником служит автономный колодец или скважина с насосом, трассу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону, чтобы в случае аварии вода не оставалась в трубах, а стекала обратно самотёком.
Обратите внимание! Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ) нельзя прокладывать на глубине более 2 метров без жёсткого защитного кожуха, так как кольцевая жёсткость и них невысока и они могут сплющиться под весом толстого слоя грунта.
Схема прокладки водопровода с греющим кабелем от колодца Источник aquacop.ru
Нормативная база
В российском законодательстве нормативно понятие земляных работ ещё не закреплено. Из-за этого трудно разрабатывать нормативную документацию и следовать ей.
Обычно регулирование осуществляют на региональном уровне. Контроль качества работы предполагает опору на СНиП 3.02.01-87. Документ посвящён земляным сооружениям, основаниям и фундаментам.
Подземным горным выработкам посвящается СНиП 3.02.03.84. Отдельные положения по автомобильным дорогам приводятся в СНиПе 3.06.03-85. Что касается безопасности, используется разная документация в зависимости от ситуации.
ГОСТ Р 12.3.048-2002 нужен при использовании спецтехники. Положениями 20.2-20.5 ПОТ РО 1400-00-98 руководствуются при создании сложных и экстремальных условий во время работы.
Технология рытья водопроводных траншей
Приступая к работе, нужно подумать не только о том, как быстро выкопать траншею под водопровод, но и о том, как сделать это аккуратно, причинив минимум ущерба почвенному покрову и виду участка. Это особенно важно, когда участок уже облагорожен, засеян газонной травой или на нем разбиты грядки.
Чтобы по окончании работ восстановить все в прежнем виде, готовят место для складирования вынутого грунта, застелив его плёнкой или брезентом. Если грунт плотный, его можно отваливать вдоль канавы, отступив от её края на такое расстояние, чтобы земля не сыпалась обратно.
Чтобы сохранить зелёный покров, после разметки осторожно снимают дёрн по всей линии будущей траншеи и складывают его с одной стороны, а выкопанный грунт с другой. При обратной засыпке будет проще восстановить все, как было.
Траншея, выкопанная по всем правилам Источник strojdvor.ru
Земляные работы
К ним относятся подготовка и рытье траншеи. Для работы вручную необходимо запастись следующим инструментом:
- совковая и штыковая лопаты;
- моток веревки и колышки;
- рулетка и строительный уровень;
- кирка, лом, ведра для вывоза грунта;
- подпорный материал для укрепления стенок (обрезные доски, плоский шифер);
- крепеж для подпорок.
Земляные работы сводятся к подготовке строительного участка и рытью траншей. Поэтапно процесс будет следующим:
- Строительный участок очищается от мусора, обозначаются на поверхности места подключения водопровода к источнику водоснабжения (если подведение воды от магистральной линии – врезка в основную трубу, если водозабор через скважину – ввод в кессон).
- Обозначается ширина траншеи (от 0,5 до 0,8 м). Ширина будет зависеть от формы канавы в разрезе.
- Размечается путь прокладки водопровода с помощью колышков, расставленных с метровым шагом. Между ними растягивается веревка – это будет контур следования водопровода от точки водозабора к точке ввода в дом.
- После разметки можно приступать к рытью канавы, предварительно определив ее глубину. При этом землю рекомендуется снимать послойно штыковой лопатой, разрыхляя пласты и отбрасывая их в сторону.
Разметка под траншею.
Видео описание
Как аккуратно и быстро делается траншея такой землеройной машиной, показано в видеоролике:
Без использования техники справиться с такой работой тоже можно, но это займёт больше времени. Предлагаем рассмотреть два способа: традиционный, с помощью лопаты, и ускоренный, с использованием бура и специального приспособления.
- Традиционный способ.
Ничего сложного в том, как правильно копать траншею лопатой, нет. После снятия верхнего дернового слоя почва разрыхляется штыковой лопатой и вынимается совковой. Удобнее всего рыть землю в траншее ступенями, а не сразу на всю глубину.
Рытье траншеи вручную как формируется цена за погонный метр
В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует.
Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Копать вручную
Труд землекопа нелёгок. Такая работа, как рытьё траншеи, считается неквалифицированной, примитивной, однако нередки случаи, когда без ручного труда не обойтись. Наиболее эффективной ручная копка признана для таких задач:
- прокладка траншеи в труднодоступных для техники местах,
- рытьё колодцев,
- прокладка коммуникаций в построенном здании,
- устройство подпола в частном доме.
Считается также, что копать колодцы нужно только вручную. Объясняется это несколькими причинами. Вот некоторые:
- точно остановиться на водоносном слое,
- не попасть в песок, чтобы вода впоследствии не ушла,
- камни и плотная глина копаются только вручную,
- недопустимо попадание в ствол колодца машинного масла.
Одним словом, вырыть колодец не просто, помимо обладания специфическими знаниями, требуется внимательность и точность. Автоматического или механического способа рытья колодца не существует.
От чего зависит стоимость 1м³
Анализ рынка земельных работ свидетельствует о том, что соотношение стоимости ручного и механизированного труда одинаково. Сколько стоит вскопать 1м³ земли, зависит от нескольких факторов:
- типа грунта,
- срочности заказа,
- объема работы,
- сезонности,
- рельефа местности,
- параметров траншеи.
Также учитывается, нужна ли обратная засыпка земли. Ценообразование учитывает все факторы, плюс учитывается квалифицированность, опыт бригады.
Формирование цены в зависимости от отдельного фактора
Почему расценки разных бригад разнятся понятно — тренированность и ловкость рабочих имеет свою цену. По-разному формируются цены в столичном регионе и на периферии.
Назначение стоимости работ происходит после непосредственного исследования места предстоящей работы, его особенностей. Оценивают расположение, насколько удобно копать яму, к примеру, под погреб.
Смотрят, как проложить канаву под канализацию. Принимают решение как правильнее рассчитать стоимость работ, учитывают погонный метр или квадратный. Определяют объем траншеи, глубину и ширину, к этому добавляют длину объекта и насколько твёрдая почва.
Зимой расценки выше, что понятно. Мёрзлая земля требует большего количества усилий, создания дополнительных условий для рабочих, специальной доставки людей.
Цена за метр
Москва и Московская область отличаются самыми высокими расценками, куб в среднем стоит от 1000 рублей. Оптовые расценки, вступающие в силу при большом объёме работы, сократят цену примерно на 100 рублей, не больше. Зима поднимает стоимость в два раза.
Цена за траншею, глубиной 100 см, под кабель, к примеру, будет 300 рублей за метр в Московской области. В маленьком райцентре, например, Липецкой области, те же работы обойдутся в 140 рублей.
Каменистая местность сложного рельефа имеет свои повышенные расценки, копать там можно только вручную, потому, что техника туда подойти не может. Это обстоятельство повышает стоимость ручного труда.
Примерно одинаково стоит ручной труд на земельных работах и оплата спецтехники. Поэтому, нанимать ли бригаду землекопов для рытья котлована фундамента, брать ли в аренду буровые установи, экскаваторы для прокладки водопровода или укладки кабеля, решать нужно по ситуации. И стоимость здесь далеко не главный фактор.
Рытье траншеи вручную — как формируется цена за погонный метр
В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует. Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Видео описание
В этом видеоролике показано, как углубить узкую траншею:
- Ускоренный способ.
Этот способ позволяет быстро решить задачу, как выкопать узкую траншею. По линии разметки через каждые 3-4 метра обычным или мотобуром бурятся скважины диаметром 15 см. Если грунт сыпучий, в процессе бурения в скважину заливают воду.
Бурение скважин Источник yandex.net
В готовое отверстие вставляют металлический стакан чуть меньшего диаметра с частично вырезанной стенкой. Вырез поворачивают вдоль канала и сгребают в стакан грунт узкой тяпкой. По мере заполнения его вынимают и освобождают.
Под фундамент
Копка траншеи под фундамент
Перед копкой важно сразу определить место, куда будете складывать грунт, извлеченный из ямы. От края траншеи он должен отбрасываться на расстояние не менее полуметра, иначе, когда горка грунта вырастет, он просто будет ссыпаться обратно. Как вариант, можно сразу установить опалубку, и, копая внутри нее, подсыпать грунт снаружи.
Если будет делаться пристройка к дому, то ни в коем случае нельзя рыть траншею, подкапывая под фундамент этого строения.
Правильно откинутый грунт
Перед тем как приступить к рытью траншейной ямы под фундамент, необходимо все тщательно разметить. Сначала проводится разметка внешнего периметра. На углах необходимо вбить деревянные колья или отрезки металлической арматуры, после чего протягивают по всей разметке нить (капрон, леска или шпагат). Важно, чтобы геометрия углов разметки была строго в 90º. Это можно проверить с помощью рулетки: промеряете все стороны прямоугольной разметки (от угла до угла), после чего измерьте диагональ. В квадратной или прямоугольной постройке достаточно сравнить диагонали – если они равны, то углы действительно прямые. Если нет, то придется все мерить заново и, как следствие, перебивать колышки. После того как все эти замеры выполнены, производится копка траншей для несущих стен. Затем можно рыть поперечные траншеи для перегородок, которые будут внутри будущего строения.
Траншею под фундамент необходимо копать на расстоянии не менее трех метров от соседского участка.
Какой должна быть глубина
Глубокая траншея
При расчете глубины траншеи не стоит забывать про дренаж и песчаную подушку. Сам процесс ручной копки довольно трудоемок, потому что слой земли нужно подкапывать предельно горизонтально, чтобы не нарушить плотность нижнего пласта.
Осыпавшийся со стенок грунт нужно обязательно удалить. Утрамбовывать его нет смысла, так как вы все равно не добьётесь первоначальной плотности структуры.
Глубина в разных видах почвы:
- Каменистая или песчаная почва: глубина до 1 м.
- Супесчаная почва: глубина до 1,3 м.
- Суглинок и глинистая почва: до 1,5 м.
- Плотный грунт: до 2 м.
Ширина траншеи
Ширина траншеи рассчитана под ширину стен
Она должна соответствовать ширине бетонной подошвы, которая, в свою очередь, должна быть чуть больше ширины стен. Например, если это пиленый ракушечник, то кладка, скорее всего, будет в камень. При этом нужно добавить еще 3–5 см на различные отделочные работы. Нередко ширина траншеи составляет около 70 см. Это оптимальная ширина, при которой наиболее удобно вынимать грунт из ямы.
Случается и так, что для подобных земляных работ вы вынуждены нанять рабочих. Понятно, что каждый куб извлеченной земли стоит денег. Как посчитать объем траншеи, чтобы произвести соответствующую оплату рытья под фундамент? Необходимо вымерять общую длину всей траншеи, а вместе с этим и ее ширину. Затем высчитать общую площадь, умножив длину на ширину. Полученное произведение умножаем на высоту ямы и получаем, таким образом кубы – общий объем траншеи. Например, если у вас общая длина траншеи 30 м, ширина 0,7 м, а высота 1,5 м. То высчитать объем можно так: 30×0,7 = 21 м2; 21×1,5 = 31,5 м3
Коротко о главном
Перед тем как копать водопроводную траншею, необходимо определиться с её параметрами: формой профиля, шириной и глубиной.
Сечение выбирается исходя из типа грунта – важно, чтобы он не осыпался в канал.
Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта.
При разметке необходимо учитывать расположение других подземных коммуникаций.
Существует несколько способов, как легко выкопать траншею: с помощью фрезы, обычной лопаты и садового или механизированного бура.
Что это такое?
Разработкой или рытьём траншеи называют выемку грунтовых масс с выгрузкой этих же масс в дальнейшем.
Работы стали востребованными для следующих направлений:
- Разработка месторождений в добывающей промышленности.
- Геодезические изыскания.
- Обустройство гидротехнических объектов.
- Коммунальное хозяйство.
- Промышленное и жилищное строительство.
По проектной документации в некоторых ситуациях предусматривают устройства дна с откосами.
От типа грунта зависит цена за кубический метр:
- Глина.
- Суглинок.
- Супесь.
- Песок.
- Насыпной.
Особенности объекта и тип используемой спецтехники тоже оказывают влияние на стоимость.
Опрокидывание экскаватора
Котлован подразумевает выемку достаточно больших объёмов грунта. При этом, тип почвы на участке может быть различным (комбинированным). Общепринятым правилом считают расположение экскаватора от края котлована на величину его глубины + 1 метр.
При этом ведущие колёса располагаются дальше, а ведомые ближе к краю.
Если речь идёт о разработке котлована на болотистом грунте, крайне важно обеспечить дополнительную платформу, на которой и будет установлена спецтехника. Площадь платформы обеспечивается с запасом (выступает за край колеса/гусеницы минимум на 1 метр).
В видео показан процесс разработки котлована в Калуге посредством экскаватора CAT:
#1. Траншея с вертикальными стенками на спланированной местности
Объем траншеи (V) = м3
Отвод воды из котлована
Чтобы понизить уровень грунтовых вод, потребуется сделать водоотведение перед рытьём котлована. На участке появиться поверхностные воды могут:
- при атмосферных осадках;
- с соседних участков.
Чтобы предотвратить появление воды на вашем участке с соседней территории, надо обустроить нагорный отлив для их перехвата. Размер водоотлива должен быть не менее 0,5 на 0,5 м.
Рекомендуем: Почему нужно сдавать металлолом
Если на стройплощадке сильное обводнение, необходимо сделать дренажную систему открытого или закрытого типа. Открытый тип эффективен, если глубина воды понижена на 0,4 м. Для этого достаточно выкопать канаву глубиной 0,7 м. На дно канавы надо положить песок и гравий.
Закрытый дренаж делается с уклоном в сторону. На его дно укладываются перфорированные трубы.
Рекомендуем к прочтению: Скважина на воду своими руками
Какая техника используется при копке траншеи?
Копка траншеи лопатой (вручную) эффективна при малообъемных работах и на твердых грунтах (например, на суглинке). Способ оптимален при невозможности подогнать технику к строительному участку или необходимости вырыть траншеи в условиях обильной прокладки инженерных коммуникаций. Во всех остальных случаях, когда нельзя обойтись рытьем вручную, применяется такая техника:
- бара (траншеекопатель или грунторез);
- мотоблок;
- экскаватор (мини-экскаватор) и бульдозер.
Отдельные части цикла работы экскаватора
Чтобы произвести выемку грунта важно проделать следующие отдельные операции:
- разрезание грунта ковшом;
- поворот платформы экскаватора;
- выгрузка грунта из ковша;
- обратный поворот к разрабатываемой поверхности;
- постановка ковша с целью повтора всего цикла.
Насколько можно заметить, сама копка грунта занимает достаточно мало времени. Более 50% цикла уходит на поворот платформы экскаватора. Ввиду экономии времени и топлива, рекомендуется выполнять некоторые действия одновременно.
К примеру, поворот платформы и поставному ковша для заглубления можно выполнять параллельно. Причём постановка ковша на грунт – это отдельная тема. Суть в том, чтобы стрела была вынесена на 70% (по техническому регламенту от производителей экскаваторной техники).
Идеальное заглубление ковша – на 100%. Чтобы экономить время на транспортировке грунта, лучше отвал ковша производить в кузов грузового автомобиля. Причём, проносить ковш над кабиной самосвала строго запрещается!
Источник https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-bystro-prokopat-transheju-dlja-vodoprovoda/
Источник https://rolling-stone-club.ru/raboty/kak-vykopat-transheyu.html
Источник