Содержание
Автономное водоснабжение частного дома своими руками: схема, монтаж
Вариантов водоснабжения множество. Выбор зависит от наличия центральных сетей, горизонта залегания грунтовых вод, расположения ближайших водоемов и финансовых средств.
По виду водоснабжение частного дома разделяется на: центральное и автономное. При центральном водоснабжении вода поступает из уличной сети по отводящему трубопроводу в жилой дом. За качество, состав воды и ее свойства, отвечает водоснабжающая организация, с которой заключается договор.
При автономном водоснабжении, источником могут служить:
- артезианская скважина, глубиной до 40 метров;
- поверхностная скважина, глубиной до 15 метров;
- колодец;
- поверхностные воды ближайшего водоема.
По способу водоснабжения в доме различают: самотечное и напорное. При самотечном способе вода поступает под напором размещенной в баке, находящемся на возвышении. Если для подачи воды применяется насос, создающий напор в водопроводе, такое водоснабжение в доме называется напорным.
Важно: качество воды будет зависеть от выбора источника, установленных фильтров и систем водоочистки.
Использование скважины для организации водоснабжения
Если центральное водоснабжение отсутствует, выбор за скважиной. Но и эта схема водопровода имеет несколько вариантов.
Почва является естественным природным фильтром. Просачиваясь в глубины, загрязненная вода очищается, меняет свой состав, может освобождаться от некоторых химических соединений, которые вступают в реакцию с другими химическими элементами, находящимися в почве. Поэтому, чем с большей глубины будет отбираться вода, тем более высокого качества она будет.
В почве также располагаются пласты глины или суглинка. Они плохо пропускают воду. Влага, скапливаясь над таким пластом, образует водоносный слой. Из которого можно отбирать воду через скважину. Но вода, просочившаяся сквозь глину, имеет намного большую степень очистки. А встретившись со вторым пластом глины, образует второй водоносный слой.
Вода, которая отбирается из третьего водоносного слоя, является максимально очищенной и именно ее называют артезианской. В разной местности она может залегать на разной глубине. В среднем от 25 до 50 метров и более.
Вода, отбираемая из второго водоносного слоя, менее очищенная, называется песчаная, а скважина «на песке».
Вода, отбираемая из первого слоя тоже может быть песчаной, если выше лежит водонасыщенный пласт, называемый верховодка. Такую скважину называют абиссинской. А ее глубина от 8 до 16 метров. Иногда первый слой воды и верховодка объединены, если их не разделяет глиняная прослойка. Верховодка может в сухое время года терять воду. Все зависит от строения почвы в конкретной местности.
Совет: для загородного дома, предназначенного для круглогодичного проживания, лучше бурить артезианскую скважину, но можно обойтись и скважиной со второго водоносного слоя. Выбор опять же зависит от состава воды этого слоя. Для летнего домика-дачи, можно обойтись абиссинской скважиной, но лучше скважина на песке.
Принцип работы автономной системы водоснабжения
Система водоснабжения – один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.
Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.
Галерея изображенийФото из Организация независимой системы водоснабжения частного дома позволяет существенно снизить расходы на содержание жилищаСистема водоснабжения частных построек включает две взаимосвязанные части: наружную и внутреннюю. Наружная часть состоит из источника и водопровода, как правило, проложенного под землейВнутреннюю часть системы составляют трубопровод, оборудование для откачки, формирования запаса воды, точек водоразбора, расположение которых определяется согласно удобству пользования и обслуживанияПри включении в систему гидроаккумулятора и реле давления, предназначенных для автоматизации запуска и остановки насоса, процесс подачи воды в краны осуществляется без участия хозяевЕсли не планируется автоматизация работы системы, в схему водоснабжения включают накопительный бак, наполнение которого необходимо контролироватьОткачиваемая из автономного источника вода может использоваться для обеспечения контура водяного отопления теплоносителем после подготовки ее котломНа базе частного источника воды могут быть организованы все основные виды инженерных систем: ХВС, отопление, ГВСШаг 3: Организация водоснабжения из независимого источника обеспечит поставку требующегося количества воды для ухода за участкомЭкономические плюсы автономного водоснабженияУстройство наружной части системыВнутренняя часть автономного водоснабженияОборудование для автоматизации системыНакопительные емкости в схеме водоснабженияИспользование воды в качестве теплоносителяИнженерные системы частного домаВода для уборки и ухода за территорией
Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.
Для автоматизации процесса используют гидроаккумулятор. Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора.
В мембранном баке есть два отсека — для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.
Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор
Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На понижение напора опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.
Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.
Водоснабжение — основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище
Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:
- Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения. Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
- Определить возможные источники, целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
- Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.
Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.
Выбор подходящей схемы
Выбирая, каким способом удобнее и дешевле всего подавать в коттедж воду питьевого качества, следует учесть такие факторы:
- количество жильцов;
- надежность электроснабжения в населенном пункте;
- источник водоснабжения: водопровод, колодец, скважина или автоцистерна (привозная вода).
От числа жильцов зависит объем накопительного бака (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения). В данном вопросе нельзя опираться на нормативы, отводящие минимум 80 л на проживающего в сутки, так никакого резервуара не хватит. На практике семье из 4 человек (двое детей) для приготовления пищи и водных процедур хватает объема 4 м3 питьевой воды на 1 месяц при условии экономного потребления.
Устанавливать резервуар не обязательно, если источником водоснабжения является колодец или скважина с достаточным запасом воды (как сделать водоснабжение в частном доме из скважины). Тогда ее можно подавать напрямую в дом поверхностным или глубинным насосом.
При малой производительности скважины понадобится промежуточная накопительная емкость на 200—500 л.
Учитывая все факторы, подходящая схема автономного водоснабжения частного дома выбирается в соответствии с рекомендациями:
- При частых перебоях в электроснабжении оптимальный вариант – поставить бак в чердачном помещении и наполнять его насосом по мере необходимости. Подача к санитарным приборам осуществляется самотеком.
- При наличии водопровода, работающего в определенное время, или скважины с малой производительностью бак небольших размеров (0,5—1 м3) ставится внутри здания. Давление в сети создается насосом, действующим совместно с гидроаккумулятором.
- Для пополнения запаса воды из любых источников подойдет подземная емкость на расстоянии 5 м от коттеджа. Подачу потребителям также обеспечивает насос и мембранный бак.
- Таким же методом организуется снабжение водой из колодца при условии, что его глубина не превышает 15 м (как сделать водопровод из колодца на даче своими руками).
- Из скважины с достаточным запасом вода подается погружным насосом, а давление в сети обеспечивает гидроаккумулятор.
Также существует способ подачи чистых грунтовых вод из артезианских скважин глубиной свыше 50 м, откуда они поступают наверх под собственным давлением. Но бурение подобных скважин стоит слишком дорого.
Схема автономного водоснабжения дома из скважины.
Читайте также: Что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения
Схема автономного водоснабжения дома из колодца.
Схема автономного водоснабжения дома из емкости.
Вариант схемы автономного водоснабжения частного дома из емкости наиболее удобен для пополнения любым способом и не ограничен площадью помещений. Дешевле обойдется перекачка воды из колодца или обычной скважины (если она уже сделана), только придется предусмотреть систему фильтрации.
Выбор источников и устройство водозабора
Для организации водопроводной системы дома чаще всего используют подземные воды, отдавая предпочтение защищенным водонепроницаемыми породами водоносным горизонтам.
Точки их забора и месторасположение на загородном участке необязательно согласовывать с органами СЭС, если эксплуатироваться будет не артезианская скважина. Для использования поверхностных источников необходимы специальные обоснования.
Водозаборные сооружения следует сооружать на повышенном участке. Скважины и колодцы с питьевой водой должны быть удалены от мест потенциального загрязнения (уборных, компостных куч, свалок и т.д.) не менее чем на 50 м (+)
Выбор вида водозаборного сооружения в основном зависит от особенностей геологической обстановки местности, глубины расположения водоносных горизонтов, количества потребляемой воды.
Чаще всего используют скважины и колодцы, реже — каптажи родников и др. От конструкции сооружения зависит выбор определенного водоподъемного оборудования.
Сооружения для забора воды технической категории размещают не ближе 20 метров от очистных систем, компостных ям, уличных туалетов канализационных трубопроводов, а также других потенциальных источников загрязнений.
Участок для их устройства выбирают не подтапливаемый, исключающий затопление и возможное заражение источника паводковыми водами.
Водозаборное сооружение должно быть окружено отмосткой шириной около 2 м, а затем глиняным замком шириной 50 см и глубиной 100 см. Его наземная часть должна возвышаться на 80 см и иметь защищающую от осадков и пыли крышку.
При заборе, транспортировке и хранении воды необходимо использовать безопасные материалы, которые не будут ухудшать ее качество.
Галерея изображенийФото из Выбор источника для устройства системы водоснабжения зависит от местных геологических условий и целей использования откачиваемой водыКолодцы устраивают для добычи воды с глубины до 25 — 30 м. Она редко бывает питьевой категории. Для забора из колодца используются в основном поверхностные насосыДля откачки воды с глубины 25 и более метров бурят и обустраивают скважины. Воду из них качают погружными насосами, ее используют в качестве питьевойИз выработок глубиной 10 — 15 м, традиционных и абиссинских колодцев, добывают воду технической категории, которую без предварительной подготовки нельзя использовать как питьевуюВыбор источника для организации водоснабженияКолодец в качестве основы системы поставки водыОбустройство водозаборной скважиныАбиссинский колодец для откачки технической воды
Использование скважины для организации водоснабжения
Выбор в пользу скважины чаще всего осуществляют, если вода залегает на двадцатиметровой глубине.
Скважины бывают двух типов:
- Артезианские. Могут быть глубиной от 100 м и больше. Изредка бывают фонтанирующими, если устроены в распадке. Недостатком является высокая стоимость работ. Кроме того, вода может оказаться сильно минерализованной, что негативно скажется на работе насоса и сантехнических приборов.
- Скважины неглубокого заглубления (в т. ч. абиссинские). Их установка стоит значительно меньше, но недостатком является то, что со временем они могут заиливаться, особенно если не используются постоянно. Для подъема воды требуется установка специального насосного оборудования.
Скважины — это наиболее часто встречающиеся водозаборные сооружения.
Бурение скважин требует наличия места для подъезда и манипуляций крупной техники. Часто отсутствие такого пространства делает очень затруднительным механизированную разработку источника воды
Их конструкция может отличаться, но общий принцип устройства скважин сохраняется.
Они состоят из таких частей:
- Устья и надземной части. По правилам, устье обустраивается в подземной камере – кессоне. Если кессон не используется, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды в скважину, сооружают герметичный оголовок.
- Ствола, стенки которого укрепляют обсадными трубами из стального сплава, пластмассы. Изредка для обустройства артезианских скважин на больших глубинах применяются асбестоцементные трубы.
- Водоприемной части, которая имеет отстойник и фильтр. В скальных породах можно и не использовать приспособления для фильтрации.
Вокруг сооружения рекомендовано сделать отмостку. Для скважин, которые заиливаются, желательно оборудовать специальное место для отвода воды, чтобы не допустить размывание грунта во время промывки выработки.
Если место не получается организовать, для вывоза воды от промывки надо будет арендовать машину ассенизаторов.
Применение колодцев в качестве источника воды
Колодец сооружают преимущественно из бетонных колец, каменной кладки, иногда их стенки выполняют из древесины. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.
Вода внутрь колодца может поступать через дно или стенки, или одновременно из того и другого. Если поступление идет через дно, заглубленное в песок, то его снабжают гравийным донным фильтром.
При поступлении воды через стенку устраивают специальные “окна” из пористого бетона, которые засыпают гравием в качестве дополнительного фильтра.
Сооружение колодца не представляет больших трудностей. Поэтому, если есть необходимость сэкономить, то выкопать, а затем и обслуживать его можно самостоятельно
Детальная информация об организации водоснабжения из колодца представлена в статье.
Устройство каптажных камер при использовании родника
Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется.
Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой — для забора воды.
Если не организовать слив из родника, то, при условии слабого потребления воды, источник может застаиваться и вода в нем портиться (+)
Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.
Оборудование для автоматической подачи воды
Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик.
Автоматизированная система включает:
- насос или готовую насосную станцию;
- систему фильтрации для очистки воды;
- накопительную и регулирующую емкость;
- наружный и внутренний трубопровод;
- приборы для автоматического регулирования.
При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.
Регулирующие и накопительные баки для воды
Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:
- Безнапорный негерметичный бак. Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
- Гидропневматический бак. Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.
Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.
Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.
Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.
Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.
В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения
Очистка водопроводной воды от примесей
Способ очистки водопроводной воды выбирают по результатам ее анализа. Проанализировав их и определив наиболее острые проблемы, отдают предпочтение тому или иному устройству.
Например, если необходима очистка от ржавчины, то для этого применяют фильтрацию через специальные сменные картриджи для фильтров. Обезжелезователи также удаляют запах сероводорода и марганец.
С удалением фтора из воды поможет справиться фильтр реверсивно-осмотического действия, который используется для приготовления на кухне питьевой воды.
Для более тщательного очищения может применяться специальная станция для водоподготовки. Если необходимо уменьшить жесткость, используют фильтры умягчители. При использовании колодезной воды рекомендуют применять ультрафиолетовый обеззараживатель
Типы насосного оборудования и особенности выбора
Для автономного водоснабжения можно применять насосы разных типов: погружные, вихревые, консольные, консольные моноблочные, а также укомплектованные насосные станции.
При выборе водоподъемного оборудования учитывают:
- Дебит источника. Он должен превышать потребление воды в доме.
- Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта. Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
- Требуемый напор в системе. Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
- Предполагаемый расход воды. Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.
Предусмотрены модели погружных насосов для установки как в глубоких, так и мелких колодцах и скважинах. Они бывают разной мощности и диаметра. Поверхностные насосы характеризуются меньшим напором, поэтому их используют для неглубоких источников — колодцев и родников.
Такие устройства производитель часто комплектует напорными баками и автоматикой, затем реализует как готовые насосные станции.
Устройства для скважин производят в виде длинного, узкого цилиндра, который свободно можно в нее опустить. Колодезные агрегаты более габаритные
Желательно, чтобы любое насосное оборудование было оснащено защитой от работы без воды — это предупредит его перегрев и поломку в случае уменьшения уровня в источнике или повреждении трубопровода.
Отдельно следует сказать про эжектор — прибор, который облегчает работу насоса при заборе воды с большой глубины и/или увеличивает напор. Он устанавливается внутри или снаружи насоса, позволяет увеличить его мощность и затрачивать меньше энергии на откачивание воды.
Выбор насосного агрегата в основном ориентирован на отметку зеркала воды в источнике и тип водозаборного сооружения. Для перекачивания воды из колодцев используются поверхностные насосы, для забора из скважины – погружные
Устройства для контроля и регулировки
Манометр используют для контроля давления воды. Он должен быть точным, ведь даже небольшое расхождение показателей приведет к неправильной настройке оборудования. Можно использовать приборы, предназначенные для установки в автомобиле.
За отключение и запуск устройства отвечает реле давления. Кроме того, оно эффективно защищает систему от образования лишнего давления, регулирует частоту срабатывания насоса и увеличивает срок его службы.
При подключении реле в первый раз, его, скорее всего, регулировать не придется, в нем уже установлены заводские настройки. Но при малейших отклонениях в работе оборудования, реле нужно проверять и настраивать одним из первых.
Без измерительных и регулирующих устройств, таких как реле давления и манометр, невозможно контролировать работу автономной системы водоснабжения
Как создать собственный водопровод для частного дома
Все зависит от того, откуда берется вода. Если это колодец, то автономное водоснабжение предполагает использование глубинного насоса. Качество такой воды не всегда соответствует нормам пригодности для питья. Потребуются фильтры. Для полива это отличный способ аэрации, если вода прибывает с достаточной быстротой.Для системы автономного водоснабжения из артезианской скважины характерно высокое качество питьевой воды. Применяются специальные насосы. Бурение стоит дороже, но если речь идет о здоровье, оно того стоит. Если загородный дом подключен к централизованной системе, но требуется организовать полив, можно установить емкость большого объема, и выкачивать насосом воду из нее.
Схемы и оборудования для ХВС
Опять же все зависит от того, из какого источника берется вода. Это определяющий фактор для выбора оснащения и процесса монтажа. Еще один аспект, который нужно учитывать – где находится домовладение. От этого зависит глубина промерзания грунта, которая имеет значение при прокладке трубопровода.
Колодец
Существует два способа поднять воду на поверхность и передать ее по трубам в дом. Это можно сделать при помощи глубинного насоса или насосной станции. Если первый должен быть утоплен, и подвешивается на тросе, то станция устанавливается в колодезном домике, специальном здании, в доме. Последний вариант менее хорош, так как будучи включенной она шумит. Поэтому для устройства автономного водопровода используют другие варианты.
Скважина
Трубы прокладываются ниже глубины промерзания грунта. В скважину опускаются глубинный насос, прикрепленный к металлическому тросу и трубе через соединительный патрубок. Необходим обратный клапан, который не позволит жидкости стекать каждый раз при отключении автономной системы водоснабжения. Это значит, что как только провернется ручка крана, вода тут же потечет.
Емкость
Если нужды в автономном водоснабжении в частном доме нет, но имеется большой участок, требующий полива, можно собрать систему аэрации, в которую входит объемный бак. Задача – передать воду по горизонтальным трубам. Насосная станция монтируется на поверхности под навесом, и на зиму ее можно демонтировать. Это отличный вариант для дачи. А если бак устанавливается на чердаке или специальных стойках, элекронасос нужен только затем, чтобы его наполнить. Далее достаточно проложить трубы и шланги по приусадебному участку.
Схемы и оборудование для ГВС
Ошибкой будет считать, что отопление и автономное водоснабжение дома горячей водой – одно и то же. Конечно, можно установить одноконтурную систему, но это неудобно. Летом, когда отопление не нужно, и будет отключено, горячей воды также не будет. Но и в теплое время помимо летнего душа нужна система ГВС. Поэтому организация горячего водоснабжения выполняется с применением специального оборудования.
Электрический бойлер
Это бак с ТЭНами. Его объем рассчитывается, исходя из потребностей семьи и числа проживающих. Принцип действия следующий:
- Бак наполняется.
- ТЭНы подогревают ее до установленной температуры.
- При расходовании запас автоматически восполняется из системы ХВС.
- Как только температура падает, включается подогрев.
Современные модели имеют 2 нагревательных элемента. Один из них – основной, и отвечает за поддержание температурного режима. Второй – вспомогательный, который включается, когда нужно быстро нагреть весь объем.
Бойлер косвенного нагрева
Вместо Тэнов используется трубчатый теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель, разогретый отопительным котлом. Плюсом является экономичность. Никаких затрат на энергоносители нет. Минус – наличие горячего водоснабжения только зимой, когда отопление включено. В теплых регионах этот способ вряд ли подойдет, а там, где холода – нормальное явление круглый год, это отличный метод обеспечения горячей водой.
Газовая колонка, двухконтурный котел
Главное отличие в том, что колонка – нагреватель проточного типа. Разогрев выполняется при сжигании газа. Тепло проходит через камеру с теплообменником. Такая система подходит для дачи, квартиры, коттеджа. Альтернатива – двухконтурный котел. Это единая установка, работающая в двух режимах: отопление, ГВС.
Источник водоснабжения
Вода – это необходимый и значимый ресурс для жизни и деятельности каждого человека. И она нужна всегда и везде и во время строительства, и когда на участке появились уже готовые строения, такие как дом или баня.
Решение вопроса с водоснабжением хочется закрыть раз и навсегда. И если уж вложить силы и денежные средства, то при этом получить правильный результат. Чтобы вода подходила и для хозяйственных нужд и использовалась для питья.
А еще я за комфорт, особенно это касается жилых строений, где в любое время дня и ночи была возможность открыть кран и оттуда течет вода чистая и с нормальным напором.
Чтобы все было так, желательно все детали будущего водоснабжения продумать заранее. И главным элементом в этом деле является источник – то место, откуда мы сможем обеспечивать свои потребности в воде в полной мере в дальнейшем. Вообще источники бывают разные:
- Поверхностные – это реки, озера, моря, океаны и т.д.
- Подземные – бассейны подземных вод, водоносные горизонты, артезианские воды, родниковые источники
- Искусственные источники – созданные человеком, например, опреснительные установки в промышленных масштабах. Такие имеются в Арабских Эмиратах, в Израиле.
Это так написано в учебниках. Мы же с вами сегодня будем рассматривать автономное водоснабжение из скважины на своем загородном участке.
Виды подземных вод
Верховодка так называют воды, располагающиеся ближе других к поверхности земли. В зависимости от расположения и геологических особенностей грунтов их насыщение такими источниками может происходить на разных глубинах. Обычно это единицы метров.
Такой источник недолговечен, уровень воды может изменяться, например, из-за пройденного дождя или продолжительной засухи. Качество самой воды тоже сомнительное. По этой причине рассматривать такой вариант в качестве надежного, постоянного и тем более питьевого водоснабжения не имеет смысла.
Лучшим вариантом может оказаться, водоносный слой, расположенный ниже. В зависимости от геологии и рельефа той или иной местности уровень таких вод варьируется от единиц метров до десятков метров.
Грунтовые воды или второй песчаный горизонт, такое название носит этот слой. Данный источник чаще других используется для водоснабжения. По своим параметрам и качеству воды отвечает большинству требований, в которых нуждается человек.
Но наилучшим вариантом всё же являются воды, имеющие еще более глубокое залегание. Артезианская вода, несравнима ни с какими другими, она высокого качества и имеет практически неиссякаемый запас. Глубина залегания может быть от 70 до 200 метров.
Типы скважин для частного водопровода – докопаться до воды
Добыча воды из любого «подземного хранилища» не простая задача. Кто-то копает колодцы, другие забивают трубы в землю или прибегают к бурению. Выбор способа в основном зависит от вида источника и глубины залегания. С колодцем, конечно же, все понятно. А вот скважины могут имеют разную конструкцию, отсюда и разные их названия.
Абиссинская скважина (скважина игла, абиссинский колодец)
Это все названия одной и той же конструкции, когда в грунт забивается труба до уровня водоносного пласта. Обычно это металлический трубопровод, который собирается из участков труб, диаметр которых может быть от 25 мм до 40 мм. Трубы скрепляются между собой муфтовым соединением с подмоткой на лен и фум ленту. Нижняя часть абиссинской скважины имеет заостренный наконечник, немного превышающий диаметр самих труб. В этой части, немного отступив от низа, на определенном расстоянии друг от друга сверлятся водозаборные отверстия, диаметр которых составляет 10 мм.
Самое главное условие, где можно применить такой тип скважины это близкое расположение водоносного слоя. Чтобы все усилия и старания были успешными, нужно точно удостовериться в стабильном уровне грунтовых вод. Такую информацию можно узнать у соседей, которые уже пользуются своей водой. Расстояние до зеркала воды должно быть менее 8 м, это связано с тем, что для подъема воды будет применяться поверхностный насос, для которого подъем с большей глубины будет невозможен или сильно затруднен.
Название «игла» получил этот метод неспроста, трубы одна за другой забиваются в землю до достижения нужной глубины, получается своеобразный прокол. Для забивания используют специальные приспособления наружного действия в виде молота – «бабы» и фиксатора на трубе, либо способом внутреннего воздействия при помощи толстого прута арматуры. По мере вбивания, трубу заполняют водой для лучшего прохождения грунта. Когда вода начнет уходить с характерным шумом, это может говорить о приближении к нужному уровню. В этом случае следует сделать пробную закачку ручным насосом.
Достоинства абиссинского типа:
- самостоятельное выполнение, без применения какой либо сложной техники
- при правильном выборе места, достаточно хорошие результаты от 1 до 3 м3/ч и чистой водой пригодной для питья
- малозатратный метод
Недостатки:
- возможно реализовать лишь с высоким уровнем грунтовых вод или на верховодке
- возможно низкая производительность, плохое качество воды (имеется возможность не угадать с местоположением)
Скважина на песок, на известняк
Такого типа скважины чаще всего делают методом бурения, с обсадной трубой. Их глубина может составлять десятки метров. Для поднятия воды здесь используют погружные насосы. Хорошо зарекомендовавшие себя бригады бурильщиков имеют карты с глубинами расположения водоносных горизонтов. Поэтому качество выполненных работ и гарантии на качество воды более вероятны.
Скважина артезианская
Самый затратный вариант, но и качество воды тоже считается самым лучшим. Глубина может достигать ста и более метров, поэтому для поднятия воды используются скважинные насосы большой мощности. Такой вариант наиболее применим в случае коллективного использования, например, загородный коттеджный поселок.
Обустройство скважины – 2 варианта размещения оборудования
Размещение скважин при частном использовании могут иметь 2 варианта: внутри дома или на участке. Сторонников того и другого варианта хватает, и сказать однозначно, как нужно делать правильно, сложно.
Вариант 1. Внутреннее размещение
Все работы по выполнению бурения внутри дома и дальнейшей разводке водоснабжения должны быть спроектированы и четко просчитаны еще до выполнения фундамента. Будет ли это специально отведенное помещение в цоколе, обустроенный приямок или же комнаты общего пользования (кухня, санузел). На этом этапе важно иметь полностью разработанную схему водоснабжения, с тем какое оборудование будет установлено и где.
На что следует обратить особое внимание:
- Габаритные размеры оборудования
- Место расположения
- Шум работающего насоса или станции
Конечно, лучшим вариантом будет, если сама скважина и все оборудование будут располагаться в непосредственной близости друг от друга. И при этом трубопроводы будут оптимально разведены, то есть все точки водопотребления находятся на равном удалении от источника и имеют минимальное количество поворотов и изгибов.
Достоинства размещения скважины в доме:
- Исключается перемерзание воды
- Нет траншеи от источника в дом
- Нет затрат на обустройство кессона и траншеи.
Недостатки:
- Сложности в проектировании и реализации (важно все точно расчитать)
- Сложность в обслуживании скважины
- Требуется дополнительное место в доме
Вариант 2. Наружное размещение
Скважина и погружной насос в данном случае находятся на территории участка, на некотором расстоянии от строений. Такой вариант оправдан в следующих случаях:
- когда воду нужно завести в несколько отдельно стоящих построек
- когда невозможно выполнить бурение внутри дома или в нем имеются сложности с размещением оборудования (допустим, это небольшой дом)
При таком варианте размещения понадобиться прокладка водопровода до потребителей (дом, баня, гараж). Обычно трубопровод прокладывают в вырытую траншею, а саму скважину и водозаборный узел оборудуют кессоном. Кессон – это углубление в земле, приямок, или что-то наподобие погреба, цель которого оградить скважину от промерзания, что позволяет использовать ее круглогодично. Поэтому эта конструкция должна иметь наружное утепление. А также он защищает от проникновения близко расположенных грунтовых вод внутрь кессона и в саму скважину. Для этого в конструкциях промышленного производства предусмотрены герметизирующие муфты.
Траншея под прокладку трубы и электрического питающего кабеля для насоса должна иметь глубину ниже глубины промерзания. В разных регионах она разная. И если по какой-то причине выполнить этого не получается, трубопровод нужно снабдить саморегулирующим греющим кабелем с теплоизоляцией.
Что касается кессона, то он может быть выполнен из различных материалов. Размеры тоже могут быть разные от квадратного метра до размера полноценного технического помещения. Вход в него может быть в виде люка или посредством ступеней, через надстроенное хозяйственное строение. Если площадь позволяет, то внутри него можно разместить емкость расширительного бака, фильтр, насосную станцию, запорную арматуру и другое оборудование. Что дает возможность легкого и беспрепятственного доступа при обслуживании и ремонте.
Пластиковый кессон для скважины
Представляет собой бочкообразную или квадратную емкость, снизу которого имеется основание для монтажа и закрепления, сверху размещается горловина, для попадания вовнутрь человека, которая закрывается крышкой. Материалы для производства на сегодняшний день весьма разнообразны, что может послужить критерием при выборе, так как от этого зависит его прочность. Следует обратить внимание на ребра жесткости и на исполнение гермовводов для труб и кабелей, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод (УГВ).
Полезная площадь по дну таких конструкций может быть от 1 метра до 2,5 м2. Главное преимущество это малый вес, простота и быстрота монтажа.
Кессон металлический для скважины
Качественно изготовленный металлический кессон обладает тем же рядом функций, что и пластиковый, может также быть применим в местах с высоким УГВ. Но имеет некоторые преимущества в плане противостояния нагрузкам со стороны грунта.
Недостатком может стать большой вес, где потребуется применение техники, что усложняет процесс монтажа.
Кессон из бетонных колец для скважины
Самый распространенный и возможно самый бюджетный вариант. Кольца устанавливаются друг на друга на подготовленное основание. На дно засыпается щебень. Для прокладки труб, в кольцах при помощи перфоратора делаются отверстия. В дальнейшем все щели и отверстия можно заполнить монтажной пеной. Размер кессона зависит от диаметра выбранных колец. Сверху монтируется горловина с крышкой для колодца.
Альтернативой такого решения может стать кессон, выполненный из блоков или кирпича. Но все эти варианты можно использовать лишь, где уровень грунтовых вод располагается ниже предполагаемого заглубления вашей конструкции.
Система водоснабжения в частном доме из скважины
Целью водоснабжения в частном доме является обеспечение всех точек водоразбора необходимым давлением и расходом. Если рассматривать проще:
- скважина и насос – это ваш источник</strong>;
- все подъемы, изгибы, повороты трубопровода – это потери</strong>;
- кран на раковине, душ, смеситель в ванной, кран в бане, кран для полива на участке – это все потребители.
Источник должен выдавать такие параметры, которые, несмотря на потери, покрывали расходы потребителя в полной мере. При этом не забываем о возможностях самой скважины. Какой максимальный объем воды в час она способна выдавать, без потери уровня? От этого будет зависеть выбор схемы водоснабжения и оборудования. Забегая вперед, скажу, даже с низкопроизводительной скважиной можно сделать хорошую и мощную систему водоснабжения.
Водоснабжение из скважины
Источником в такой системе водоснабжения будет выступать скважинный насос и скважина. Поэтому ставя перед ними такую задачу, нужно соизмерить их возможности и потребности всех точек водоразбора.
Для оценки работоспособности системы нужно отобразить ее на бумаге, отрисовать желательно все подъемы трубопровода, протяженность горизонтальных участков, витиеватости труб по дому. Также на схеме нужно обозначить места расположения всех приборов потребления (смесители, краны, душевые, смывные бачки, водонагреватели и др.).
При выборе насоса нужно брать во внимание следующий параметр, данный параметр называется максимальный напор, который он может выдавать.
Чтобы рассчитать нужный напор для вашей системы, необходимо ориентироваться на самую верхнюю точку водоразбора.
Для оценки потребителя нужно знать ряд параметров:
- Необходимый общий напор. Рассчитывается как сумма высот вертикальных участков трубопровода, начиная от точки забора воды, расстояний горизонтальных участков, предварительно поделённых на 10, и нужного нам напора в точке излива (допустим 30 метров, что будет соответствовать 3 bar).
- Максимальный объем потребления. Рассчитывается как сумма величин расходов всех возможно работающих одновременно точек водопотребрения. Допустим, полив на участке, в доме душевая, раковина на кухне, санузел на втором этаже и т.д. Например, одновременное использование душем, двумя кранами умывальника, системой наполнения бачка унитаза, даст общее потребление воды примерно 1,9 м3/ч (0,7+0,4+0,4+0,4=1,9).
И если получится подобрать под такие значения скважинный насос, имея при этом запас хотя бы небольшой, то система водоснабжения вполне реализуема, и можно браться за ее воплощение в жизнь.
Необходимое оборудование:
- Насос скважинный.
- Гидроаккумулятор (ресивер) нужен для стабилизации давления в системе.
- Реле давления – для автоматического отключения насоса по достижении нужного значения давления.
- Реле сухого хода или датчик потока – нужен для защиты от работы насоса без воды.
- Фильтр грубой очистки
- Фильтр тонкой очистки, в том числе от различных примесей.
- Умягчители, обессоливатели, минерализаторы по необходимости.
- Запорная арматура — для перенаправления потоков, либо для ремонтных работ.
Если же система имеет большую удаленность источника от конечных потребителей, множество ответвлений и большое количество точек водоразбора, то может возникнуть сложность в подборе столь мощного оборудования, да и сама скважина может внести свои коррективы. При этом может наблюдаться нестабильный и низкий напор.
В такой ситуации целесообразнее применять другую схему, о которой речь пойдет далее.
Водоснабжение от насосной станции
Когда стабильный уровень воды в скважине сохраняется выше 7 метров, лучшим решением может оказаться вариант применения насосной установки. Она в своем составе имеет уже все необходимое для обеспечения полноценного водоснабжения:
- центробежный насос (обычно);
- впускной фильтр;
- обратный клапан;
- ресивер
- систему автоматических защит от сухого хода, от перегрузки
- реле давления (прессостат)
Возможности насосных станций более широкие, если скважина достаточно мощная, то такая схема может полноценно обеспечивать водой целый дом в несколько этажей. Но важно, конечно, прежде произвести все расчеты и самой системы, и системы транспортировки, то есть трубопровода. Диаметры труб должны соответствовать монтажным рекомендациям как на входе, перед насосом, так и после него. Обычно для частного водоснабжения выбирают Ду 25 мм, 32 мм или 40 мм.
Насосная станция при непосредственном заборе воды из скважины должна располагаться в непосредственной близости от нее. Для этого должно быть организованно место, как уже говорилось ранее, это может быть кессон, где оборудование будет хорошо защищено от возможности затопления грунтовыми водами, а также от низких температур в зимний период.
Хотя, если скважина располагается в доме, тогда обустройство такого варианта значительно упрощается.
Плюсы данной схемы:
- Удаленное расположение (вне дома) нет шума.
- Автоматическая система – позволяет произвести настройку единожды
- Блочное оборудование – имеет в своем составе все необходимое – исключает навесное дополнительное оборудование, что повышает надежность.
Минусы:
- Нуждается в обустройстве кессона – дополнительные затраты ( если вариант вне дома).
Водоснабжение от накопительной емкости
Эта схема будет отличным вариантом, когда возможности источника скромны, и повысить их параметры, по тем или иным причинам, нет вариантов. Особенностью данной схемы – это наличие накопительного резервуара, накопителя или другими словами аккумулятора для воды.
Емкость может быть любых размеров и форм, насколько позволяет площадь вашего помещения. И может варьироваться от 0,5 м3 до 2 м3. Чаще всего предусматривают систему автоматического наполнения емкости, которая следит за уровнем и производит включение и отключение скважинного насоса. Что позволяет устанавливать емкость в любом месте дома, хоть на чердаке, хоть в подвале.
Исходя из этого, можно предусмотреть два варианта водоснабжения:
- Безнапорная схема. Когда емкость располагается на чердачном этаже, и вода пот собственным напором подается в систему.
- Напорная схема. При этом емкость может иметь любое удобное расположение. Вода в системе получает давление за счет работы повысительного насоса или насосной станции, которая берет забор из нижней части емкости.
На линии заполнения емкости из скважины нужно предусмотреть фильтр грубой очистки (магистральный фильтр). Он позволяет задерживать частицы размером десятки микрон (взвесь, песок, ржавчина и др.).
После насосной установки, на подаче воды из емкости, важно предусмотреть разделение потоков на техническую и питьевую воду. Техническая используется для организации полива, для наполнения чаши бассейна, подача в баню и т.д. Для нее нет необходимости делать определенную водоподготовку, так как это требует питьевая вода.
Питьевая же линия должна быть оборудована дополнительными элементами водоподготовки, такими как:
- Фильтр тонкой очистки – освобождает от более мелких частиц, обычно единицы мкм. В зависимости от состава воды выбираются различные фильтрующие картриджи, которые способны очистить воду от растворенных в ней множественных примесей и вредных микроорганизмов.
- Установки для смягчения воды – необходимы для нормализации жесткости воды.
- Фильтр обратного осмоса – комплексная подготовка, для очистки и улучшения вкусовых качеств воды. Что в итоге позволяет использовать воду без кипячения и дополнительной обработки.
Что касается насосной установки, ее подбирают также исходя из требуемых значений напора и расхода по напорно-расходным характеристикам, приведенным в технических данных на насос.
В линии после насоса должны быть установлены обратный клапан, гидроаккумулятор, система защиты работы насоса без воды, а также устройство позволяющее задавать требуемое давление и поддерживать его при водоразборе. Можно использовать уже готовые блоки управления любыми насосами.
Чтобы ничего не изобретать, то можно обратить внимание на готовые насосные станции, как уже говорилось ранее, имеющие в своем составе все необходимое. Располагать ее желательно как можно ближе к емкости, исключая уменьшения диаметра и большого количества резких поворотов трубопровода, как входной части, так и на выходе.
На сегодняшний день имеются насосные установки с частотным регулированием. Что позволяет, в зависимости от количества открытых кранов, управлять оборотами двигателя насоса. Система способна мгновенно реагировать на любые изменения расхода в системе, плавно добавляя или уменьшая подачу воды. Когда разбора воды нет, насос выключается.
Плюсы станции с частотным управлением:
- Постоянный напор вне зависимости от количества одновременно открытых кранов
- Исключены «скачки» и «броски» давления, что особенно ощутимо при принятии душа, когда резко меняется температура воды.
- Малые габариты и вес
- Широкие технические возможности
- Низкий уровень шума
Важно!
Используя систему автоматического наполнения емкости, желательно использовать дублирующий датчик уровня, который сможет выполнить отключение скважинного насоса в том случае, если первый датчик «даст осечку». Что поможет избежать переполнения емкости.
Если у вас есть какие-то свои идеи можете написать мне в комментариях, рад любому вашему мнению.
При варианте установки емкости на чердаке с произвольным изливом, важно исключить ее вакуумирование, для этого нужно обеспечить приток воздуха через сообщающееся с атмосферой отверстие, что обеспечит беспрепятственное вытекание жидкости.
Схема водоснабжения без гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор – это своего рода полый сосуд, который частично заполняется воздухом, а другую часть его внутреннего объема занимает герметичная груша наполняемая водой из той же системы. Другими словами это ресивер для воды, своеобразная пружина.
Для чего он нужен и каких размеров должен быть?
Главная задача гидроаккумулятора – это нивелирование (стабилизация) давления внутри системы водоснабжения для снижения частоты включений и выключений насоса. Здесь можно обойтись объемом от 2 до 10 л для частного дома.
Есть и другая функция, косвенная, обеспечение некого резерва воды, например, в период отключения электроэнергии, при этом некоторое время из крана можно получать водоснабжение, пока будет сохраняться давление в ресивере. Здесь объем бака уже имеет ключевое значение, чем больше, тем лучше.
И теперь, главный вопрос – будет ли система работать без него? Да, работать будет, но это может привести к нежелательным явлениям:
- Частые включения насоса;
- Нестабильный напор;
- Попадание воздуха в систему водоснабжения.
В заключении хотелось бы сказать, что водоснабжение в частном доме из скважины – это одна из главных составляющих в достижении комфортного проживания.
Схема монтажа
Для автономной подачи водоснабжения из земли потребуется следующая схема:
- Выкопать колодец или пробурить скважину.
- Поставить кессон или ревизионный колодец.
- Установить насос.
- Инсталлировать автоматический блок, который позволит контролировать подачу воды.
- Поставить фильтры очистки в скважину.
- Провести трубы.
- Снабдить систему накопительной емкостью и водяным аккумулятором.
- Подсоединить бытовые приборы.
Как установить
Чтобы сделать современную водопроводную сеть, потребуются инструменты и материалы:
- Трубы для устройства скважины.
- Профили и уголки для обустройства и прокладки трубопровода.
- Фиксирующие элементы.
- Запорные приспособления.
- Песок, щебень, цемент.
Одна из важных деталей в устройстве скважины – это обсадная колонна. Это приспособление позволяет обустроить устье скважины, предотвратить засыпание грунта.
Саму магистраль конструируют из труб, которые могут быть металлические или ПВХ. Рабочее давление обычно не превышает 0,65 МПа. Выбирается материал по таким критериям:
- пожелания заказчика;
- экономические выкладки;
- особенностей объекта.
Все фиксирующие элементы делаются из различных сплавов, также последнее время фитинги стали изготавливать из прочного ПВХ. Запорные блоки позволяют эффективно регулировать скорость движения потока и его напор. Для запорных приспособлений лучшим материалом является чугун, он способен выдерживать большие нагрузки, не подвержен влиянию коррозии. Для таких блоков нередко используют сталь и цветные сплавы. Если размер труб больше 50 мм, монтируют дополнительно краны:
- Пробковые.
- Шаровые.
На трубы большого диаметра ставятся чугунные и стальные задвижки. При создании системы потребуется сделать технический колодец, чтобы была возможность проводить профилактический ремонт. Нужны будут:
- кирпичи;
- цемент;
- песок.
Наиболее эффективный материал для монтажа обсадных труб – это тампонажный цемент
Трубы пролегать должны ниже уровня промерзания, в разных местностях он может значительно варьироваться. «Подушку» для труб делают из песка и щебня. Также необходимо, чтобы присутствовал угол наклона, иногда вода должна поступать самотеком, иногда это бывает необходимо. Последние годы чаще всего используют пластиковые трубы, материал этот по прочности не уступает металлу и не подвержен коррозии. Стоимость труб невысокая, использовать их выгодно.
Чтобы монтировать трубы, потребуется инструмент:
- Молоток.
- Болгарка.
- Сварочный аппарат.
- Приспособление для создания резьбы.
- Разборные ключи.
- Проволока.
- Уровень.
- Пассатижи, кусачки.
- И др.
Последовательность подключения оборудования
Существуют различные схемы монтажа оборудования, но все они имеют обязательные элементы, без которых нельзя обойтись. Кроме того, очень важна последовательность их подключения.
Схема водоснабжения от погружного насоса в скважине
Ниже указаны все обязательные элементы схемы и последовательность их подключения.
- Насос. Обязательно с обратным клапаном. Страховочный стальной нержавеющий трос. Блок управления насосом, с реле и автоматикой, можно устанавливать сразу у оголовка скважины.
- Слив воды с трубопровода в скважину для консервации на зиму или проведения работ по оборудованию. Если обратный клапан устанавливается отдельно от насоса, то обязательно до крана для слива воды на зиму, что бы не препятствовал сливу.
- Отвод для дворового водопроводного крана и полива. Рекомендуется устанавливать до фильтра грубой очистки, что бы уменьшить нагрузку на фильтр, а так же для его промывки водой из гидроаккумулятора, при пользовании уличным краном.
- Фильтр грубой очистки 300 мкм. Обязательно установить между уличным краном и гидроаккумулятором.
- Гидроаккумулятор. Перед баком установить кран. Для замены мембраны гидроаккумулятор приходится снимать и разбирать. Можно установить на пол, но лучше прикрепить к стене, выпускным отверстием вниз, для лучшего слива.
- Фильтр тонкой очистки. Если кроме дворового крана, есть другие потребители, которым не нужно очищать воду фильтром тонкой очистки, их подключить до фильтра.
- Трубопровод к внутреннему водоснабжению дома.
Все эти элементы системы водоснабжения можно установить в приямке скважины. Если пользование водой будет в зимнее время, то приямок должен быть утеплен, а грунт не промерзать на всю глубину приямка. В противном случае гидроаккумулятор и последующие элементы (после 5 пункта) должны находиться в теплом помещении.
Если планируется установка систем обеззараживания и водоподготовки, то следует определиться, на какие нужды должна использоваться очищенная вода:
- для питья и приготовления пищи;
- для принятия водных процедур;
- для стирки белья;
- для мытья посуды;
- для всех бытовых нужд в доме, включая санузел.
От принятого решения будет выбираться дальнейшее подключение оборудования и разводка водопровода в доме. В принятии правильного решения может помочь проведение лабораторного анализа химического состава, после фильтра тонкой очистки и таблица из 1 раздела этой статьи.
Важно: обычно в частном доме, обеззараживание и водоподготовка воды из артезианской и песчаной скважины производится только для питья и приготовления пищи. Из поверхностных водоемов, колодца и поверхностной скважины, воду следует очищать на все нужды, исключая на технические цели и санузел.
Выбор труб
Насос в скважине подключается трубой ПНД. После оголовка скважины и до дома можно использовать ПНД или металлопластиковые. В южных регионах обвязку в приямках можно выполнить полипропиленовой трубой. Но следует учитывать, что при отрицательных температурах, в полипропилене происходят процессы изменения структуры материала, появляются микротрещины по поверхности трубы, значительно сокращается срок службы, трубы становятся хрупкими.
Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…
Диаметр патрубка для подключения насоса определяет и диаметр присоединяемой трубы. Как правило, это 32 мм. Для подключения жилого дома с семьей до 6 человек, достаточно трубы с внутренним диаметром 20 мм. Нужно учитывать, что у пластиковых труб указывается наружный диаметр, а толщина стенок труб у разного производителя различная. Поэтому пластиковую трубу выбирают 25-26 мм. Однако не лишним будет подключение дома трубой 32 мм.
Устройство водопровода в доме выполняют полипропиленовыми трубами. Нужно учитывать их назначение по температуре носителя, при выборе для горячей воды от водонагревателя.
Очистка воды
Процесс монтажа автономного водоснабжения в частном доме происходит с соблюдением последовательности. Вода проходит этапы:
- Забор из скважины или колодца.
- Проходит через механический фильтр, который задерживает крупные фрагменты.
- Обратный клапан не позволяет возрождаться жидкости, если насос отключился.
Фильтры грубой очистки предотвращают от попадания в систему механических частиц, которые могут повредить оборудование. Далее вода проходит через фильтры тонкой очистки, которые впитывают вредные примеси. В фильтрах тонкой очистки используются чаще всего:
- Кварцевый песок;
- Серебро;
- Активированный уголь.
Системы водоснабжения принципиально не отличаются друг от друга, варьироваться может только мощность.
Очистка и обеззараживание при автономном водоснабжении
Обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, 500 – 300 мкм. За ним фильтр тонкой очистки. Существуют фильтры механические и мембранного типа с величиной фильтрации всего в 0,8 мкм. Эти фильтры уберут всю взвесь. Однако соли, микроорганизмы и бактерии останутся.
Для обеззараживания можно приобрести установки с различными принципами действия: озоновые, ультрафиолетовые, ультразвуковые, электроразрядные и другие. Некоторые из них способны очищать и от различных металлов и их солей.
Для очистки от солей и металлов, устанавливается оборудование водоподготовки, работающее по принципу: осмоса, озонирования, ионообменные смолы, сорбционные фильтры с активированным углем и другие.
Следует отметить, что стоимость подобного оборудования очень велика. Подбирать его нужно с учетом химического анализа состава воды с данного участка. Сами установки требуют регулярного обслуживания и периодической замены расходных материалов.
Как и куда ставить насос
Насосное оборудование для автономного водоснабжения дома может размещаться в отдельной технической комнате, если оно имеет большую мощность. Небольшие агрегаты можно монтировать в кессоне.
Для нормальной работы насосного агрегата потребуются:
- Устройство по перекачке воды.
- Герметичная емкость.
- Измеритель давления.
- Краны.
- Бытовая сантехника
Насосы дифференцируются на два больших типа:
- Погружные.
- Поверхностные.
По методу работы нагревательного приспособления, насосы могут быть:
- винтовыми
- центробежными;
- вибрационными.
Для того, чтобы система нормально функционировала, она должна снабжаться такими техническими узлами:
- Измерительными приборами.
- Емкостью расширительной или накопительной;
Если приобретать в магазине насосную станцию, то все вышеперечисленные элементы уже присутствуют, они входят в комплект. Для того чтобы правильно поставить насосное оборудование для автономного водоснабжения, следует определиться: какой будет емкость. Всего существует две системы: с расширительной и накопительной емкостью. Простой вариант забора воды – это применение погружных или поверхностных агрегатов. При этом не используются никакие емкости. Недостаток такой системы заключается в том, что возможны перебои с поступлением воды, а также «скачков» давления. Чтобы стабилизировать поступление воды, используют обычно гидроаккумулятор. Состоит прибор из элементов:
- Корпус (металл или прочный ПВХ).
- Мембрана (демпферная резина).
- Реле давления.
Последний элемент управляет работой самого оборудования, что позволяет действенно управлять напором воды в контуре. Реле дает возможность срабатывать автоматике, если напор падает ниже допустимой отметки.
Накопительная емкость – это рациональное решение проблемы постоянного притока воды при организации автономного водоснабжения. Обычно такой блок помещают в верхней точке трубопровода, накрывают крышкой. Камера имеет поплавок и повышающий насос.
Параметры насоса зависят от количества проживающих в доме людей. Необходимы данные:
- Какова глубина скважины.
- Диаметр ствола.
- Уровни воды в источнике (динамический и статический).
- Сколько метров от выхода воды до здания.
- Сколько этажей в домовладении.
Обычно диаметр скважины не превышает 10 см. Верхний предел находится, если перемножить число этажей, обычно давление варьируется в пределах от 1,6 до 3,2 атм.
Одна атмосфера – это давление десяти метров водяного «столба». Требуемое давление в системе автономного водоснабжения составляет 1,5-3, 0 атм. 1 атмосфера равна 10 м водяного столба.
Пример: дом имеет два этажа, находится на одном уровне с источником. Насос погружается на глубине 40 метров, до самого источника 35 метров. Коэффициент трения 15%. Получается цифра: 40+6+35+15% = 96 м.
Проведя расчет, можно предположит, что нужен аппарат который подается порядка трех кубических метров в сутки при давлении до 3 атм., вода поднимается на уровень до 100 метров.
Схема создания автономной водопроводной системы
Сейчас опытом организации подачи холодной и горячей воды для личных нужд может похвастаться много владельцев частных домов. Обычно схема водоснабжения (горячего или холодного — не важно, в принципе) включает такие составляющие:
- источник (это может быть скважинное водоснабжение или обеспечение водой из колодца);
- прибор для подачи воды;
- очистная система;
- гидроаккумулятор;
- наружные и внутренние водопроводные трубы;
- сантехнические приборы.
Если нужна горячая вода, может использоваться водонагреватель или котел – в зависимости от выбранной схемы и имеющегося оборудования.
Автономное водоснабжение частного дома организовывается с поиска подходящего источника. Как правило, приходится выбирать из трех вариантов:
- колодец;
- артезианская скважина;
- скважина «на песок».
Наименее затратным, при этом простым вариантом является колодец. Однако такое решение имеет два минуса: сомнительная чистота воды и небольшое ее количество. Владельцы колодцев хорошо знакомы с проблемами: трупы мелких животных, мусор, талые воды, проникшие в грунт стоками. Хотя очистить колодец своими руками, проще, к примеру, нежели скважину. Ведь она также подвергается загрязнению.
Организа́ция водоснабжения частных домов с насосной станцией.
И если для двух человек в сутки объема воды в колодце может быть достаточно, то семья с детьми, да еще и с потребностью в частных поливах почвы, вряд ли будет обеспечена водой должным образом. Ведь, по мнению специалистов, для небольшой семьи, состоящей из четырех человек, требуется около 1500 литров жидкости ежедневно, причем львиная доля этого объема – для горячего водоснабжения.
Скважина «на песок» дает возможность добывать воду из водоносного слоя, находящегося в 10-30 м от поверхности. Для этого используется погружной насос. Такой источник требует правильного ухода, дабы не получить заиливание. Чаще всего нужна фильтрация.
Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины. Но нужно быть готовыми к высокой стоимости проекта, так как артезианская вода находится глубоко. Зато для организации такой системы водоснабжения не требуется насос.
Одна скважина способна обеспечить не просто частный дом, но даже и небольшой поселок. Перед организацией такой скважины своими руками следует проверить воду, поскольку в ней может быть высокое содержание одного или нескольких элементов, например, железа.
Такую скважину нужно регистрировать в государственных органах, поскольку такой источник считается стратегическим.
Учитывая используемое оборудование, водоснабжение из скважины делится на несколько типов:
- летняя скважина;
- скважина, имеющая адаптер;
- скважина с кессоном.
Погружное и поверхностное насосное оборудование высокой мощности.
Первый вариант является экономным, хотя и позволяет пользоваться водой в теплую пору. Что касается скважины, обустроенной адаптером, то она подходит для эксплуатации круглый год, поскольку трубы находится ниже глубины промерзания грунта.
Установка скважины с кессоном является самой дорогостоящей процедурой. Однако такое автономное водоснабжение загородного дома считается самым надежным.
Если нужно своими руками организовать автономное водоснабжение в частный дом, стоит позаботиться о наличии в системе устройств очистки воды. Ведь она должна поступать в дом должного качества.
Нужна установка фильтров, выполняющих механическую очистку воды. Поэтому к затратам по бурению добавятся еще и расходы по улучшению качества воды.
Принцип действия системы и отдельных ее узлов
Чтобы вода поднималась из источника, подавалась в систему, требуется насос. Чтобы его выбрать, следует понимать, с какой глубины будет организована схема подачи воды. Важная характеристика насоса – его производительность. Электрический кабель прокладывается к устройству подземным или воздушным методом.
Фильтры грубой и тонкой очистки воды в системе водопровода.
Автономное управление обеспечивает бесперебойность работы и мониторинг показателей давления в системе. Реле давления отвечает за включение и выключение насосного агрегата.Еще система управления контролирует наличие воды в источнике, появление аварийной ситуации в водопроводе. А индикаторы системы мониторинга показывают, как работает насос при перепадах сетевого напряжения.
Дополнительно система водоснабжения дополняется гидроаккумулятором, который поддерживает нужный уровень давления. Наличие в системе такого прибора снижает количество запусков насоса, а значит, производительность значительно увеличивается. Установка гидроаккумулятора возможна в колодце, на первом этаже или в подвале дома.
Актуально применение такой емкости как для горячего, так и для холодного водоснабжения, а также для систем отопления.
Недостаток такой организации – система зависит от постоянного наличия электроэнергии.
Более надежная схема водоснабжения – с имеющейся водонапорной емкостью. Установка своими руками выполняется на втором этаже или чердаке здания. Материал для изготовления емкости – пластик или нержавеющая сталь. Объем резервуара – 50-300 литров.
Подпитка бака должна быть автоматизирована, чтобы система функционировала велась постоянно. При этом дом может быть обеспечен горячей водой.
Как установить систему водоснабжения?
Прежде чем приступать к каким-либо действиям своими руками, необходимо определиться с тем, какова будет схема организации холодного и горячего водоснабжения, учитывая вышеизложенные рекомендации. После этого следует позаботиться о наличии необходимых материалов, инструментов и оборудования с требуемыми характеристиками.
Автоматическая насосная станция Tecnoplus (Espa).
Для бурения скважины нужно задействовать специалистов, обладающих необходимым оборудованием и опытом.
Для организации системы водоснабжения (горячего или холодного) своими руками можно использовать трубы, изготовленные из разных материалов. Водопровод следует прокладывать на глубине, которая превышает показатель промерзания почвы. В противном случае придется использовать теплоизоляционные материалы или специальный подогрев, чтобы вода в системе не замерзала.
Чтобы улучшить комфорт пребывания в частном доме, рекомендуется организация своими руками системы горячего водоснабжения.
Для того, чтобы схема эффективно функционировала, потребуются (подытоживая вышесказанное):
- оптимальный по показателям насос или насосная станция, который справится с подъемом и транспортировкой воды из скважины;
- большой объем гидроаккумулятора или водонапорной емкости (чтобы система имела какой-то запас воды);
- защита от «сухого хода».
Обязательно перед насосом устанавливается фильтр или обратный клапан. После насоса выполняется установка своими руками манометра и реле давления.
Насосная станция соединяется со щитком управления и с домовой водопроводной системой. Если используется погружной насос, он управляется поплавковым датчиком, находящимся в накопительном бачке.
Если насосная станция устанавливается на поверхности в непосредственной близости от скважины, для этого используется специальная емкость – кессон. Обкапывается труба на глубину 2,5 м. При этом диаметр ямы должен быть вдвое больше размеров кессона.
Поверхностная насосная станция Karcher BPP 4500/50.
На дно укладывается 20 см слой бетона. Дальше устанавливается своими руками кессон. Труба должна возвышаться над его краем на 50 см: излишки обрезаем.
Затем нужно выкопать для водопроводной трубы траншею на глубине 1,8-2 м. В кессоне устанавливается насос, подключается к скважинной трубе. Дальше емкость заливается по контуру бетоном. Слой приблизительно 40 см.
Когда бетон подсохнет, пространство досыпается песчано-цементным раствором. Должно остаться около 50 см свободного места, которое потом следует заполнить грунтом.
Далее, по схеме, в жилом помещении своими руками устанавливается гидроаккумулятор с реле давления и прочими необходимыми устройствами. Приборы подключаются к электросети и между собой.
Когда все устройства подключены, установлены необходимые настройки, можно переходить к тестированию — на практике проверять, верно ли функционирует водопроводная схема. Во время контроля процесса следует проверять места соединений на протечки.
Если есть сомнения относительно своих сил и возможностей в отношении организации водоснабжения в доме своими руками, стоит обратиться к специалистам. И пусть эта процедура обойдется дороже, личного времени и сил будет потрачено минимум, а качество результата окажется на высоте.
Как сделать систему водоснабжения частного дома? (видео)
Реализация водоснабжения
колодец или скважина глубиной до 8 метров
Этот сценарий — самый простой: работа сводится к подключению ввода ХВС к выходному патрубку установки для автономного водоснабжения (насосной станции). Она представляет собой комплект из поверхностного насоса, мембранного бака и автоматического реле для управления питанием насоса в зависимости от давления.
Насосная станция для подачи воды
Подсказка: мембранный гидроаккумулятор увеличивает время простоя насоса при незначительном водоразборе и сглаживает скачки напора при его включениях и выключениях. Реле давления срабатывает при достижении заданных производителем или владельцем граничных параметров (обычно насос включается при 1,5 кгс/см2 и отключается при 4,5).
Как выбрать насосную станцию? Очень просто: ее производительность должна быть равной пиковому расходу воды в вашем доме или превышать его. В этом случае даже при одновременном пользовании несколькими сантехническими приборами напор в водопроводе не будет падать.
Расход воды сантехническими приборами
Почему нельзя использовать установки водоснабжения автономные на глубоких колодцах и скважинах? Просто-напросто потому, что перепад давлений в 1 кгс/см2 (то есть абсолютное разрежение во всасывающем патрубке насоса при атмосферном давлении снаружи) может поднять водяной столб всего на 10,3 метра.
Расчет максимальной высоты водяного столба при атмосферном давлении
Поскольку фактический перепад в силу конструкции насоса несколько меньше одной атмосферы, меньше и максимально возможная глубина всасывания воды: у типичной насосной станции она составляет 8-9 метров.
колодец или скважина глубиной больше 8 метров
Как выполнить монтаж системы автономного водоснабжения при значительной глубине источника воды?
Очевидно, что нам придется использовать насос другого типа — погружной (см. Как правильно выбрать погружной насос) .
В зависимости от глубины скважины и бюджета проекта можно выбрать устройство одной из трех разновидностей:
Цикл работы вибрационного насоса
Устройство вихревого насоса
Многоступенчатый скважинный насос
Если вам только предстоит проектирование автономного водоснабжения, при подборе насоса обратите внимание на два его параметра:
- Напор на выходном патрубке должен быть как минимум на 15 метров больше разницы в высоте между зеркалом воды и верхней точкой водоразбора. Избыточный напор компенсирует гидравлическое сопротивление труб и обеспечит нормальную работу сантехнических приборов;
Факторы, учитываемые при подборе насоса по напору
- Производительность опять-таки не должна быть меньше пикового расхода воды.
Помимо насоса, схема водоснабжения должна включать:
- Проложенный в грунте ввод. Обычно он монтируется полиэтиленовой напорной трубой: полиэтилен благодаря своей эластичности без повреждений переносит подвижки грунта и даже замерзание воды внутри трубы;
Ввод воды из скважины
- Обратный клапан. Он стоит на выходном патрубке насоса и не позволяет воде сливаться в скважину или колодец при его отключении;
Обратный клапан на выходе скважинного насоса
- Гидроаккумулятор. Его функции мы уже обсуждали. Чем больше объем мембранного бака, тем реже будет включаться насос. Давление накачки мембранного бака должно быть чуть выше нижнего порога срабатывания реле давления;
- Автоматическое реле давления. Оно управляет работой насоса.
Реле с датчиком давления
емкость с самотечным водопроводом
Это еще одна предельно простая схема: автономное водоснабжение обеспечивается разницей в высоте между накопительным баком и точками водоразбора. Бак устанавливается на чердаке или под потолком жилого этажа и автоматически наполняется при подаче воды в дачный водопровод.
Как выглядит подключение автономного водоснабжения к накопительной емкости своими руками? Внешний водопровод подключается к установленному под крышкой бака заливному поплавковому клапану (такому же, как в бачке унитаза).
Поплавковый клапан на фото отвечает за автоматическое наполнение емкости
Внутренний водопровод дома отсекается от бака только шаровым краном, позволяющим сбросить его для ремонта сантехники без потери воды.
Вода подается из накопительной емкости самотеком
Как рассчитать требуемый объем емкости? Инструкция очень проста: минимальный объем равен произведению максимального промежутка между подачами воды по графику и ее суточного расхода (в среднем 200 литров на человека в день). Скажем, для двух жильцов при подаче воды два раза в неделю достаточно бака в 200х2х4=1600 литров.
Преимущество решения очевидно: водоснабжение из бака полностью энергонезависимо. Если у вас часто отключают свет, на подаче воды это не отразится.
Увы, такая схема автономного водоснабжения частного дома имеет и несколько довольно неприятных недостатков:
- Запас воды ограничен прочностью перекрытий;
Деревянное перекрытие ограничивает вес бака
- Для эксплуатации зимой бак должен быть установлен в отапливаемом помещении, что в случае чердака означает лишние расходы;
- Решение не подходит для одноэтажного дома с плоской крышей или гаража: в них емкость просто-напросто негде разместить;
- Напор в самотечном водопроводе ограничен разницей в высоте между уровнем воды в накопительной емкости и точкой водоразбора.
Между тем: для нормальной работы использующей воду бытовой техники (проточных нагревателей, стиральных машин и т.д.) необходим напор как минимум в 3 метра.
емкость с насосной станцией
Этих недостатков лишена последняя схема — с подачей воды из емкости уже знакомой нам насосной станцией. Бак устанавливается в цокольном или подвальном этаже, что дает возможность не заботиться о его обогреве.
Емкость может наполняться:
- Из дачного водопровода;
- Привозной водой;
- Дождевой водой, прошедшей фильтрацию.
Схема подачи воды
Насосная станция поднимает воду из установленного в цокольном этаже бака
Внутренний водопровод
Какими трубами выполнить монтаж автономного водоснабжения внутри дома?
Полипропиленовыми трубами. Они сочетают дешевизну с долговечностью и простотой монтажа. Их единственный недостаток — ограниченная стойкость к перегреву и гидроударам — нивелируется стабильностью параметров водоснабжения в автономной системе.
Полипропиленовые водопровод и канализация
Заключение
Как видите, все предложенные схемы просты в реализации и при наличии источника воды не требуют значительных расходов. Успехов!
Разводка воды в частном доме: схемы, особенности, монтаж
Для того чтобы многоквартирное жилое здание функционировало нормально, очень важно правильно спроектировать и обустроить систему водоснабжения в нем.
Как правило, водоснабжение в многоквартирном доме – это:
- во-первых, центральная магистраль, подающая воду;
- во-вторых, разводка труб на дом;
- в-третьих, разводка труб в каждую квартиру.
Для каждого конкретного здания в зависимости от таких его параметров:
- назначение;
- технологические требования;
- противопожарные требования;
- места расположения водоразборных приоборов, –
система водоснабжения может отличаться. В частности, выделяют такие сети, как:
- Тупиковые. Могут быть:
- с верхней разводкой, которая проводится под потолком верхнего этажа или по чердаку;
- с нижней разводкой, располагающейся в подвале здания или под полом 1-го этажа.
В процессе проектирования специалист обязательно производит гидравлический расчет такого количества воды, которое необходимо для того, чтобы все жители дома могли бесперебойно пользоваться ресурсом для различных нужд.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома
Системы горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме проектируются по принципиально разным схемам.
Грамотно организованное горячее водоснабжение представляет собой централизованную систему циркуляционной конфигурации, с одно- или двухтрубной разводкой стояков.
В первом случае все стояки определенной секции здания объединяются в один, который называют «холостым», так как потребителей он не имеет. Стояки закольцовывают по высоте дома для того, чтобы сохранить одинаковые диаметры труб по всему зданию и обеспечить лучшее водораспределение для каждой квартиры.
При этом для зданий с разным количеством этажей проектируют стояки определенного диаметра:
Полотенцесушитель в ванной устанавливается на подающий стояк, что имеет свои недостатки: если вода в котельной будет нагрета слабо, до самых дальних жильцов она дойдет уже остывшей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют врезать специальную трубу-перемычку между прямой и обратной проводкой (байпас).
В случае с 2-х-трубной разводкой, система имеет 2 стояка – для подачи и отвода воды. Отводящий циркуляционный стояк – это не что иное, как отопительное колено, используемое в качестве полотенцесушителя.
Холодное водоснабжение многоквартирного дома
Трубопроводы для холодного водоснабжения потребителей многоквартирных домов делают по тупиковой схеме, т. е. одной ветки идущей от источника водоснабжения до самого последнего потребителя, где она и заканчивается.
На вводе холодного водопровода в здание устанавливают водомерный узел, состоящий из стальных труб, фитингов и счетчика воды. Изначально счетчик монтируется таким образом, чтобы направление движение холодной воды совпало со стрелкой на корпусе прибора.
Узел жестко крепится к поверхности (на пол или к стене), при этом обращают внимание на то, чтобы ось счетчика была на высоте 30–100 см от пола.
Там, где трубопровод поворачивает, устанавливают металлические опоры.
Водоснабжение многоквартирного дома: снип
Следует помнить, что проектирование внутреннего водоснабжения многоквартирного дома производится с учетом соответствующих строительных норм и правил, а именно СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (№ 2.04.01-85).
Этот документ нормирует важные параметры, влияющие на качество работы системы водоснабжения. В данном СНиП имеются разделы, в которых подробно описана информация касательно:
- температуры и другие показателей воды в сети внутреннего трубопровода;
- правил расчета расхода воды в зависимости от количества потребителей и сан-тех приборов;
- состава и правил выбора системы водопровода холодной воды в зависимости от санитарных и гигиенических требований, технико-экономической целесообразности, и т. д.;
- параметров системы водопровода горячей воды;
- противопожарного водопровода и пр.
Проектирование водоснабжения многоквартирного дома – ответственное и трудоемкое занятие, справиться с которым грамотно и быстро под силу настоящему профессионалу-проектировщику.
Специалист распланирует проект многоэтажного дома с учетом не только требований СНиП, но и конструктивных, планировочных, архитектурных решений объекта.
Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.
Установка узлов системы водоснабжения
Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.
Она состоит из таких узлов:
- Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
- Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
- Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
- Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
- Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
- Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
- Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
- Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.
Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.
Простая схема системы водоснабжения дает возможность представить, как должна выполняться разводка от источника до крайней точки потребления (+)
Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.
В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.
Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:
- На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
- Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
- Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
- Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.
После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.
Монтаж водопроводных веток горячей и холодной водопроводной системы одинаков при центральном водоснабжении. Немного иначе проходит установка в доме: один из отводов холодной воды коллектора подключают к водонагревателю, откуда горячую воду направляют на отдельный коллекторный узел
Требования
Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.
Схема разводки канализации в доме
Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:
- соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
- к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
- грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
- предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
- поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
- в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
- произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).
Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.
Разновидности схем водопроводной разводки
Различают два способа проведения разводки водопровода, в зависимости от подключения приборов:
Выбирая схему трубопровода для воды, опираются на число постоянно приживающих людей в доме, частоту употребления водопроводом.
Выделяют смешанный метод прокладки труб, когда смесительное устройство подводят к трубам с помощью коллектора, далее вся сантехника подключается последовательно.
Последовательный тип подключения
Данный тип называют тройниковым. Он представляет собой отведение трубопрокатов от сантехники к стояку в порядке очереди. Первым делом прокладывают общие патрубки, далее, применяя тройники, отводят ветки до каждого прибора.
Данный метод считается экономным, при его монтаже требуется меньше труб, дополнительных элементов. Монтаж отличается простотой. Разводка имеет компактный вид, трубы легко убрать под отделку.
Внимание! Применяя данную схему, можно ощутить снижение напора воды при использовании водопровода одновременно несколькими людьми.
Последовательная схема подходит для установки в квартирах, в домах, где проживают временно, либо небольшое количество жильцов.
Вода по трубам распределяется неравномерно, если системой пользуются ни один человек. Давление самой удаленной точки будет низким.
Если придется ремонтировать либо подключать прибор, то надо будет перекрывать воду во всем здании.
В частном доме, где проживает много человек, расход воды высокий, следует устанавливать разводку параллельного вида.
Параллельная разновидность подключения
Данный тип водопровода отличается подведением каждой трубы к основному коллекторному устройству от любой точки водозабора. Под системы с горячей и холодной водой организуются отдельные коллекторы.
Параллельный водопровод отличается большим количеством трубопрокатов, их тяжело замаскировать во время укладки.
Все водозаборные точки равномерно снабжаются водой, не образуя перепады давления при их одновременном включении.
Коллектор представляет собой конструкцию, которая имеет один ввод и много выходов для жидкости. Число отверстий для выхода столько, сколько приборов в доме будет подключено к водопроводной сети.
Коллекторная конструкция, поставляющая холодную воду, устанавливается рядом с вводящим отверстием для трубопроката в здание, горячую воду — около выхода из нагревающего оборудования.
Перед коллекторной конструкцией ставят очищающий фильтр для грубых частиц, редуктор, контролирующий давление.
Внимание! На каждой трубе, идущей от коллектора устанавливается запорный кран, чтобы перекрыть воду при необходимости, не затронув функционирование других точек. Также можно установить отдельные регуляторы, для поддержания рабочего давления для каждой сантехники.
Разновидности по способу подачи жидкости
Монтаж систем водоснабжения любой воды можно проводить различными методами:
1.метод «глухой» разводки. Трубопрокат, подводящий воду к крайнему узлу, упирается в тупик. Проект экономит пространство с деньгами, однако не всегда удобна во время использования. Жидкость к крайнему узлу доходит долго, потому что сначала она достигает заглушки, а потом в кран.
2.метод разводки замкнутой циркуляции. Жидкость внутри сети двигается по кругу, к каждому узлу вода подается одинаковой температуры, быстро поступает в смесительное устройство при его открытии. Данный тип удобно использовать в горячем трубопроводе, чтобы не было перепадов температуры внутри системы.
Лучшим решением для монтажа водопроводной системы в частном доме считается применение комбинированной схемы. Холодную воду обустраивают с помощью глухого вида разводки, горячий водопровод циркуляционным методом.
Принцип канализационной разводки
Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.
Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.
Трубы для канализационной разводки в доме
Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:
- трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
- тройники и колена;
- заглушки;
- люки ревизии;
- сифоны для раковин, ванны и душкабины;
- крепежные элементы (хомуты).
Какие проблемы могут возникать, если отказаться от услуг сантехника?
Нередко при отказе от услуг профессионального сантехника возникают проблемы. Зачастую ввод холодной воды в дом осуществляется в непосредственной близости от канализации на небольшой высоте от поверхности.
В результате трубы подвода воды оказываются залитыми в пол. То есть все отводы будут внутри стяжки. Например, в рассматриваемом случае труба полиэтиленовая для холодной воды. И здесь используются компрессионные фитинги. Можно, конечно, припаять, но вы можете такие фитинги просто не найти в своем регионе. И придется вам ставить компрессионные, но их нельзя заливать в пол. Вот и возникнут сложности.
Пошаговое прокладывание внешней магистрали
При устройстве водопровода в частном доме своими руками прокладку внешней магистрали проводят в таком порядке:
- Источник и место ввода трубы в здание соединяются траншеей, которую желательно проложить по прямой линии с уклоном, идущим в сторону источника. Глубина в полтора-два метра окажется достаточной для того, чтобы труба легла ниже обычного уровня, до которого промерзает грунт. Дно траншеи утрамбовывается, засыпается слоем песка и гравия.
- В отверстии диаметром 40-50 мм, проделанном в стенке в верхнем кольце кессона (колодца) производится установка специального стакана под ввод трубы.
- Фундамент дома должен быть снабжен таким же отверстием, которое оснащается утепленной и гидроизолированной гильзой, в которую будет вводиться труба.
- Трубу диаметром 32 мм заводят в дом для подключения к насосной станции, а другой конец подают к источнику, размещая на ее конце фильтр.
- Уложив трубу по дну траншеи, укрывают ее утеплителем, после чего производится засыпка.
Для прокладки водопровода можно выбрать одну из двух схем разводки
Схема водопровода, обустраиваемого в частном доме своими руками
Схемы водопровода для частного дома, прокладываемого своими руками, независимо от источника водоснабжения, сводятся, в сущности, к двум основным видам:
- С последовательным подключением (тройниковой разводкой). При последовательном подключении подразумевается, что первыми потребителями потребляется основной объем воды, а последующим не удастся пользоваться услугами водоснабжения, пока они предоставляются первым, в виду падения давления в системе. Схема вполне удовлетворительна для частного домовладения, от которого вода не будет поступать к следующему дому, а одновременного пользования несколькими кранами можно избежать.
- С параллельным подключением (коллекторной разводкой). Подача воды каждому потребителю осуществляется от коллектора, а не непосредственно от источника.
Готовясь своими руками вести прокладку водопровода в доме, схему составляют тщательным образом, учитывая каждый элемент, который войдет в систему водоснабжения и канализации. Схемы есть в открытом доступе, в том числе, официально утвержденные ответственными государственными инстанциями. Их несложно подкорректировать, приведя в соответствие с особенностями частного домовладения. Схема и несложный чертеж в обязательном порядке должны предусматривать наличие:
- трубопровода;
- погружного насоса или насосной станции (при подключении к автономному источнику);
- водомерного узла (при подключении к централизованному водоснабжению);
- гидроаккумулятора (не во всех случаях);
- системы очистки воды;
- автоматических устройств для управления установленным оборудованием для подачи и нагрева воды;
- сантехники и смесителей;
- водонагревательных приборов;
- запорной и регулирующей арматуры;
- разводящей сети;
- канализации (сливной ямы).
Очень желательно подумать о системе очистки воды, если забор осуществляется из колодца
При составлении схемы желательно:
- свести длину трубопровода и количество соединений к наименьшей возможной величине, предотвращая возникновение протечек;
- избежать прямых углов, чтобы не допускать падения напора в системе;
- насколько возможно, предусмотреть возможность отказа от открытой прокладки.
Способы подачи воды в дом
Обеспечить коттедж и участок питьевой водой возможно с помощью централизованного либо автономного водоснабжения. Это два принципиально разных способа получения живительной влаги.
В первом случае производится подсоединение к существующему в поселке водопроводу, а во втором – водозабор организуется в индивидуальном порядке на прилегающей к жилому зданию территории. И у каждого из этих вариантов свои достоинства.
Питьевую воду в коттедж можно просто привозить в канистрах или время от времени заказывать водовозку для наполнения установленной на участке емкости. Однако этот способ приемлем лишь при непостоянном проживании и/или для одного человека. Но если в доме живет семья с ребенком, то водоснабжение должно быть устроено более основательно.
Самый первый вопрос в водоснабжении частного дома, это определение источника воды, в качестве которого можно использовать поселковую водопроводную сеть либо автономный водозабор
Автономный забор воды организуется на базе:
- колодца;
- скважины (напорной либо безнапорной);
- родника или иного естественного водоема.
Чаще всего среди этих вариантов выбираются колодцы и безнапорные скважины. Они оборудуются насосами для откачки воды, которая затем подается в дом. Обустройство их занимает минимум времени и стоит приемлемых денег.
При этом колодец еще хорош тем, что при аварии на электросети жидкость для питья из него можно достать простым ведром.
Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:
- Выбирается источник воды – магистраль либо скважина/колодец.
- Создается водозабор – производится подключение к поселковому водопроводу или бурится скважина/роется колодец.
- Прокладывается труба от источника до дома.
- Организуется ввод водопроводного трубопровода в коттедж.
- Выполняется внутридомовая разводка труб ХВС и ГВС с подключением всего необходимого оборудования для очистки, подогрева и учета воды.
- Производится подсоединение сантехники.
Также обычно уже из дома осуществляется разводка водопровода по участку для полива огорода и снабжения водой подсобных помещений. Не забывайте, что организация водоснабжения может производиться только в случае устройства системы водоотведения из снабжаемого водой коттеджа.
Выбор труб для водопровода в загородном доме
В преддверии монтажа водопровода в частном доме своими руками, проводя предварительные расчеты, определяются с диаметром и материалом труб. В загородном доме диаметр изделий подбирается, исходя из протяженности трубопровода:
- менее 10 м – 16-20 мм;
- до 30 м – 25 мм;
- свыше 30 м – 32 мм.
Важно знать! Трубу для коллектора подбирают с учетом одновременного пользования точками водоразбора. Эту величину уменьшают примерно на треть, получая значение, соответствующее общему расходу воды всеми обитателями дома. За минуту через один кран проходит около пяти литров, а дюймовая труба пропускает за это время тридцать литров.
Разводку водопровода в частном доме своими руками выполняют с применением труб, которые изготовлены из:
- стали. Материал прочен и долговечен, но достаточно дорог, подвержен коррозии, тяжел, требует нарезания резьбы или сварки, что в условиях частного дома связано с неудобствами;
- меди. Наилучший материал по всем показателям, за исключением одного – очень высокой цены;
- металлопластика. Не подвержены коррозии и зарастанию, воздействию ультрафиолетового излучения и образования конденсата, хорошо гнутся. Нуждаются в недешевых металлических фитингах, неморозостойки, резьбовым соединениям потребуется уделять внимание и время, чтобы произвести подтяжку;
- полиэтилена. Морозостойкие и пластичные. Изделия из сшитого полиэтилена обойдутся подороже, зато их соединяют фитингами, обходясь без сварки;
- ПВХ. Установка для домашнего водопровода представляется нежелательной ввиду химической активности материала, выделяющего в воду небезопасные вещества;
- полипропилена. Соединения осуществляются сварочным аппаратом. ПП трубы отличаются низкой стоимостью, легкостью, герметичностью стыков, простотой монтажа и долговечностью.
Проведение монтажа труб водопровода в частном доме
Остановив выбор на наиболее экономичном варианте приобретения труб для оборудования водопровода частного дома своими руками, приступают к их соединению. Последовательность операций такова:
- Специальными ножницами изделия нарезаются под прямым углом на отрезки нужной длины.
- На полученных отрезках отмечается глубина сварки. Место сваривания очищается от пыли, грязи и жировых пятен.
- Установив на сварочном аппарате насадки требуемого диаметра, включают его, прогревая до 260-градусной температуры.
- Отрезки труб, предназначенные для сваривания, надеваются на насадки, избегая вращательных движений. По прошествии пяти-семи секунд отрезки труб аккуратно снимаются.
- Соединение подготовленных участков производится быстрым и точным движением, без вращений. Они прижимаются в течение нескольких секунд.
Соединение проведено, но требуется дать ему время на то, чтобы остыть прежде, чем начнется установка.
Выполнение разводки водопровода в частном доме своими руками
Проведя соединение отрезков труб, переходят к прокладке водопровода внутри здания. Рекомендуется начинать прокладку от потребителя. Присоединение трубы к потребителю воды выполняется посредством переходника с резьбовым соединением. Предусматривая проведение в дальнейшем ремонтных работ, производится установка шарового крана, занимающего место между переходником и шлангом, подведенным к крану. При необходимости ремонта шаровым краном будет перекрываться вода. Далее труба прокладывается к коллектору с обязательной установкой запорной арматуры, позволяющей отключить потребителя от системы для проведения ремонта или с другой целью.
Монтаж водопровода в обязательном порядке используется запорная арматура
Проводя разводку водопровода в частном доме, придерживаются таких требований:
- избегают, по возможности, прокладки труб через элементы строительных конструкций. При прокладке через стену труба помещается в специальном стакане;
- облегчая доступ к трубам на случай ремонта, следует прокладывать их в отдалении от стены, хотя бы на пару сантиметров;
- подходя к наружному углу, трубу отдаляют на полтора сантиметра от него. От внутреннего угла сегмент трубопровода отводится на три-четыре сантиметра;
- чтобы прикрепить изделия к стенам, пользуются одинарными или двойными клипсами, располагая их на прямых участках на расстоянии не более полутора-двух метров друг от друга. Закрепление угловых соединений совершается в обязательном порядке;
- состыковывая ПП изделия под углом, пользуются особыми фитингами, тройниками, позволяющими подключение изделий одинакового и разного диаметров;
- монтаж сливного крана (и гидроаккумулятора) требует легкого уклона в его сторону.
Соблюдение несложных правил позволит успешно провести разводку и добиться надлежащей работоспособности установленной системы.
Как подключается насосная станция
Устройство водоснабжения при подаче воды от скважины или колодца, глубокого или/и достаточно отдаленного, требует использования насосной станции. Располагают ее таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту от замерзания, что позволит пользоваться водопроводом в морозные зимние дни. Для размещения насосной станции может использоваться:
- цокольный этаж;
- подвал;
- отапливаемое техническое помещение;
- ванная комната или кухня.
Насосное оборудование должно быть защищено от замерзания в холодное время года
Источник водозабора соединяется с насосной станцией посредством трубы с завершением в виде латунного фитинга, оснащенного переходником. К фитингу производится подсоединение тройника и сливного крана. Это позволит, при необходимости, приступить к ремонтным работам на водопроводе, отключив подачу воды. Следующей операцией становится подключение обратного клапана, установив который, удастся исключить движение воды в обратном направлении и работу станции вхолостую. При необходимости выполнения поворота трубы, направляемой к станции, устанавливается уголок на 90º.
Подключение всех последующих элементов желательно производить с помощью американки:
- шарового крана, включающего и отключающего подачу воды;
- сетчатого фильтра, чтобы производить грубую очистку;
- при нахождении насоса у источника водозабора снизу трубы производится подключение демпферного бака либо гидроаккумулятора, сверху – реле давления (комплектацией насосной станции предусматривается наличие обоих элементов, так что подсоединять их не придется);
- датчика, который защитит насос от работы вхолостую;
- фильтра тонкой очистки;
- перехода на дюймовую трубу.
Обратите внимание! Переход к последующим работам производится после проверки исправности подключения. Отсутствие накачки воды после запуска насосной станции связано с неправильностью осуществления какого-то соединения либо перекачанностью гидроаккумулятора.
Подключение к центральному водопроводу
Во-первых, подключиться к центральному водопроводу без разрешения водоснабжающей организации не получится. Поэтому придется подать заявление, на которое будет дан ответ в виде технических условий. В них должно быть указано: точка подключения, глубина пролегания самой водопроводной трубы, давление воды внутри водопроводной трассы.
Во-вторых, надо правильно провести само подключение. Для этого в точке подсоединения, указанной в ТУ, надо выкопать котлован и соорудить колодец. При этом глубина будущего колодца должна быть ниже уровня пролегания трубы центрального водопровода. А ширина такая, чтобы внутри колодца мог поместиться человек, который будет заниматься монтажными работами.
Врезка в центральный водопровод
В-третьих, в водопроводной трубе надо будет сделать отверстие. Поэтому надо участок самого водопровода отсечь от подачи воды. Обычно для этого существует специальные колодцы, сооруженные водоснабжающей организацией, где установлены задвижки. Их и надо будет закрыть. Задвижки две, они располагаются с разных сторон точки подключения.
Если труба центрального водопровода – это чугунное изделие, то после сверления отверстия необходимо на него установить специальный хомут из пластика, в котором тоже сделано отверстие, и к нему приварен патрубок с резьбой на свободном конце. На него тут же накручивается вентиль или задвижка. Вместо резьбового патрубка можно установить фланцевый. В этом случае запорная арматура будет крепиться к трубопроводу с помощью фланцев через резиновые или паранитовые прокладки. Кстати, под хомут надо обязательно уложить резиновую прокладку, которая будет обеспечивать герметичность стыка.
Если труба центрального водопровода – это стальное изделие, то в первую очередь после сверления отверстия, необходимо из трубопровода слить воду. После чего патрубок с резьбой или фланцем приваривается к основной трубе. Далее, как и в первом случае, устанавливается задвижка или вентиль. Но можно не использовать сварку, а установить хомут.
Счетчик на домашний водопровод
Установка водосчетчика
А вот теперь очень важный момент. Он касается установки водосчетчика. В принципе, каких-то жестких требований к месту его монтажа нет. Самое главное, чтобы это было помещение, утепленное и доступное к свободному проходу. Поэтому многие владельцы частных домов устанавливают эти приборы в подвалах. Сегодня водоснабжающие организации требуют, чтобы счетчики воды устанавливались в тех самых колодцах, где производилось подключение. Это связано с тем, что таким образом решается проблема несанкционированного подключения, минуя счетчик воды.
Итак, следующий этап проводки центрального водоснабжения частного дома – это прокладка труб от колодца до фундамента здания. Здесь ничего сложного нет.
- Выкапывается траншея на глубину 0,5 м. Лучше, если она будет прямой или с минимальными ответвлениями или поворотами. Если трубопровод будет проходить под дорогой, то траншеи лучше углубить и подсыпать их песком, а трубу заложить в трубу большего диаметра.
- Производится укладка труб.
- Их утепляют.
- Соединяют с патрубком счетчика с одной стороны.
- Проводят трубу через отверстие в фундаменте.
- Производится соединение внешнего контура водопровода с внутренней разводкой.
Узел ввода водопровода в дом через фундамент
Все, ввод воды в дом из водопровода (центрального) произведен. Теперь остается лишь проверить трассу на предмет протечек и правильной работы счетчика. Поэтому в колодце открывается запорный вентиль или задвижка. Открывать надо аккуратно, не спеша. Открывается один из потребителей, который покажет работу водомера.
Внимание! Необходимо отметить, что домашний водопровод, подключенный к центральному водоснабжению (отвечает СанПиН), это гарантия чистой воды. Но даже в таких сетях перед водомером сегодня устанавливают фильтр грубой очистки, чтобы продлить срок эксплуатации счетчика.
Подключение водоочистки, коллектора и водонагревателя
Вода из гидроаккумулятора или накопительного бака должна оказаться в системе водоочистки. Приборы, входящие в систему, устанавливаются в полуметре-метре от гидроаккумулятора. Подбор необходимых элементов для фильтрации и обезжелезивания производится по получении результатов проверки проб воды в лаборатории. Проверка выявит содержание и концентрацию содержащихся в воде из колодца или скважины примесей. Тогда станет понятно, от чего следует очищать воду, и какие приборы стоит установить, чтобы обезопасить здоровье.
Подключать водонагреватель нужно после установки системы очищения воды
Прошедшую систему фильтрации поток воды разделяется. Одну линию направляют к коллектору, вторую – к водонагревателю, чтобы индивидуальная водопроводная система обеспечивала потребителей не только холодной водой.
Перед коллектором устанавливают запорную арматуру и сливной кран. Аналогичными элементами оснащается каждая из ведущих от него к потребителям линий разводки. Индивидуальная система водоснабжения должна включать в свой состав устройство, обеспечивающее горячей водой. На трубу, ведущую к водонагревателю, производят установку:
- предохранительного клапана;
- расширительного бака.
Непосредственно под водонагревателем – шарового сливного крана. Без еще одного шарового крана не обойтись на выходе. Далее трубу подводят к коллектору горячей воды, от которого пойдет разводка труб по зданию.
Важно помнить! Подключение электрического водонагревателя связано с проведением обязательного заземления и молниезащиты.
Завершается монтаж проведением проверки, чтобы удостовериться, что система работает, а протечек – нет.
Материалы для труб: преимущества пластика
При монтаже современного водопровода чаще всего используются трубы из пластика. Они обладают рядом преимуществ перед другими материалами:
- надежность;
- комфорт в использовании и установке;
- легкость.
В последнее время практически не используются металлопластиковые и металлические трубы. Объясняется это их высокой ценой, а также гораздо меньшей практичностью. Кроме того такие материалы требуют использования сварочного оборудования в процессе монтажа.
При организации системы водоснабжения с использованием труб из пластика не требуется особых знаний. Для ввода канализации и холодной воды в дом с их использованием достаточно обжимного оборудования. Работать с такими материалами может и обычная бригада строителей. Пластиковые трубы можно спрятать в отделку. Единственное условие – в местах возможных колебаний температур требуется создать изгибы, которые предотвратят прорывы в будущем.
Обслуживание и текущий ремонт
Водопроводная система, обустроенная в частном доме, требует постоянного внимания. Запасным емкостям нужна периодическая промывка и очистка, резьбовым соединениям – подтягивание, наружным участкам трубопровода – покраска, а проложенные в траншее участки магистрали должны обеспечиваться надежной изоляцией. При возникновении неполадок к их устранению стоит приступать незамедлительно, чтобы не усугублять положения. При небольшом прорыве на поврежденный участок накладывается значительно превосходящий его по размерам бандаж с резиновой прокладкой, закрепляемый с помощью хомута (стяжки).
Протечка также может быть ликвидирована с помощью бандажа. Резиновую прокладку заменяют стеклотканью, обматываемой вокруг поврежденного участка трубы не менее шести раз. Использование эпоксидной смолы позволит надежно подклеить бандаж.
Обратите внимание! Скоротечный ремонт выполняется с помощью холодной сварки, когда обезжиренное место протечки замазывается и по прошествии десяти минут течь окажется заделанной.
При возникновении в новом трубопроводе свища ремонт может быть проведен ввинчиванием болта в просверленное под него отверстие. Этим способом нельзя пользоваться, устраняя свищ в старой трубе, так как резьба его только увеличит.
Наличие водопровода– признак соответствия уровня жизни обитателей здания минимальным требованиям в отношении комфорта и поддержания гигиены. Обустроить водопровод и канализацию в частном домовладении – задача хлопотная, но вполне посильная, если задаться такой целью.
Типовая схема разводки воды для квартиры, частного дома и дачи
Разводка воды в частном доме и схема водоснабжения от автономного источника или центральной магистрали
Источниками водоснабжения для устройства водопровода могут быть как централизованные водопроводные сети, так и частные источники, расположенные на участке, такие как колодцы или скважины.
Источником водоснабжения может быть также река или озеро, при условии достаточной чистоты воды или наличия системы очистки.
Подключение к централизованным сетям
Централизованные сети имеют ряд преимуществ. Не нужно заботиться о насосах и устраивать насосную станцию, не требуется устраивать громоздкий накопительный бак, о чистоте и напоре подаваемой воды должна заботиться организация, предоставляющая услуги подключения водопровода для к частным домам и объектам.
Но это в идеальном варианте. Часто бывает, что напор воды недостаточен, вода загрязнена ржавчиной, требуются деньги на ремонт водопровода и приходят дополнительные счета. Кроме того, за воду, предоставляемую централизованно, обязательно придется платить по счетчику.
Зато не нужно копать колодец, траншеи и прочее. Отправляется заявка, получается разрешение на подключение и в течение нескольких дней спецтехникой прокапывается траншея для трубы водоснабжения, прокладывается труба, ставятся счетчики.
Выбор типа подключения определяется индивидуально. Если в вашей водонапорной сети вода поступает без перебоев, перепадов давления, загрязнений, то проще подключиться к централизованной сети.
Но при слабом давлении, гидравлических ударах и загрязнениях, вам придется устанавливать оборудование по регулировке напора воды, накопительные баки, мощные системы очистки. В этом случае логичнее замкнуть собственную систему на собственный источник водоснабжения.
Децентрализованный источник поставки воды
Установка водопровода в частном доме начинается с любого источника, соответствующего санитарным нормам для забора воды. Колодец, скважина, озеро, река.
Самым удобным и общепринятым вариантом является колодец, поскольку при внезапном отключении электричества, а, следовательно, насоса для воды, воду все равно можно получить ручным способом. Колодец может играть дополнительную декоративную роль на участке.
Вторым по популярности является система с устройством водяной скважины непосредственно в подвале дома. Таким образом, отпадает необходимость в рытье траншей под трубы и возрастает напор воды, поскольку насосной станции нет необходимости прокачивать воду издалека, при этом провести водопровод можно прямо в частный дом.
Проблема данного метода в том, что скважина может заиливаться и ее необходимо прочищать примерно раз в 3-5 лет.
Возможности различных скважин могут отличаться по мощности, что зависит от насыщенности водоносного слоя. Стандартная ширина скважины около 10-15 см, что допускает использование погружного насоса для водоснабжения, но зачерпнуть воду из скважины невозможно.
Артезианские скважины мы не рассматриваем ввиду большой редкости данного типа источников.
Устройство артезианской скважины стоит довольно дорого, а разрешение на бурение артезианской скважины получить не очень просто, поскольку потребуется обосновать необходимость бурения именно артезианской скважины.
Типовая схема водопровода частного дома
[sticky-ad >Основных схем всего две. Это последовательное распределение воды и коллекторная схема, при которой каждая точка водозабора имеет свою трубу и общий коллектор.
Схема оборудования для водоснабжения загородного дома
Последовательная схема подключения предполагает прокладку основного трубопровода и при помощи врезок тройников осуществляется последовательное подключение точек водоснабжения.
Таким образом, напор воды на первой точке будет максимальным, при одновременном использовании нескольких подключений, напор воды на последнем подключении будет самым слабым.
Схема экономична, проста в монтаже, достаточно надежна, но не рекомендуется при одновременном проживании более 2 человек.
Коллекторная схема водоснабжения отличается более сложным монтажом, высокой стоимостью, зато обеспечивает примерно одинаковый напор воды на всех участках.
Виды внутренней разводки водопровода
Типовая схема коллекторного водозабора выглядит следующим образом
Водоснабжение частного дома на схеме
- Источник водоснабжения.
- Водонапорная станция с гидроаккумулятором. Обязательно выбирайте модели с реле сухого хода во избежание порчи оборудования.
- Распределительный запорный узел. Предназначен для распределения воды для технических нужд и домашних.
- На ветку, выделенную для домашних нужд, устанавливается система водоочистки.
- После фильтрации устанавливается разделение воды на холодную и горячую.
- Устанавливается распределительный коллектор для холодной воды и запорными кранами на каждой ветке.
- Труба с горячей водой подключается к бойлеру.
- Монтируется распределительный коллектор для горячей воды.
Схема подключения скважины или колодца для водоснабжения дома
Внешняя разводка труб
Внешняя разводка труб водопровода в частном доме монтируется уже после завершения всех строительных работ.
Это наиболее часто встречающаяся схема в частных домах, когда ввод водопровода конструируют уже после заселения.
Система внешней разводки комфортна, безопасна, позволяет контролировать систему водоснабжения на любом этапе и обеспечивает полный доступ ко всему оборудованию.
Внешняя разводка более проста в монтаже, чем внутренняя и удобна.
Существуют специальные клипсы, хомуты и крепления для труб, позволяющие выполнить монтажные работы по устройству внешней разводке труб максимально эстетично и аккуратно.
Также имеет смысл присмотреться к устройству монтажных коробов, в которых можно комфортно расположить трубы при внешнем монтаже.
Серверные монтажные короба для прокладки стекловолокна отлично подойдут для укрытия труб диаметром менее 4 см. Готовые монтажные короба снабжены защелкивающейся пластиковой крышкой, на которую можно наклеить декоративную планку из обоев или другого материала.
При отсутствии готовых монтажных коробов, их легко соорудить самостоятельно из обычных стеновых панелей.
Внутренняя разводка водоснабжения
При скрытом размещении труб, лучше использовать полипропилен и сварку. В тех местах, где трубы доступны и не скрыты, устанавливаются винтовые соединения.
Скрытая разводка воды не должна скрывать ключевые моменты, доступ к запорным кранам, системе разводки воды, коллекторам. Между эстетикой и безопасностью и работоспособностью системы, желательно выбирать второе.
Поскольку внутренняя разводка труб обычно выполняется на этапе строительства, крайне желательно одновременно продумать и построить канализационную систему с выпуском фановых труб.
Трубы
Преимущественно используются современные пластиковые трубы ввиду надежности, легкости и удобства монтажа. Металлопластик и металл практически вышли из употребления ввиду высокой стоимости и меньшей практичности.
Разводка труб водоснабжения в доме
Для монтажа металлопластика требуется гибочное и обжимное оборудование и серьезный практический опыт. При монтаже труб из металла необходима сварка.
При помощи пластиковых труб с минимальным обжимным оборудованием, создать систему водоснабжения может каждый и своими руками.
Если в доме планируется также горячее водоснабжение, нужны трубы с теплозащитой.
Армированные стекловолокном или алюминием, полипропиленовые трубы отлично справятся с задачей.
Чем еще удобен пластик? После сварки (аппарат для сварки полипропиленовых труб можно приобрести или взять напрокат) и проверки давлением, пластиковые соединения не нуждаются в проверке и коррекции. Трубы можно спрятать в отделку. Не стоит забывать о температурных колебаниях и создать S образные изгибы в опасных местах во избежание прорыва труб.
Внутренняя разводка медных труб
Но если высокая цена вас не пугает, и вы готовы оплатить профессиональный монтаж, выбирайте медные трубы.
Диаметр и пропускная способность водопроводной трубы
- 25 мм 30 литров/мин.
- 32 мм 50 литров/мин.
- 38 мм 75 литров/мин.
Монтаж системы водопровода
Скрытое проведение трубопровода
Внешняя и внутренняя разводка труб отличаются примерно как открытая и скрытая проводка.
Скрытое проведение водопровода предусматривает размещение труб внутри стен или отделки. Наружная разводка предполагает открытое расположение труб.
Имеет смысл рассмотреть полускрытую разводку, когда трубы укрываются в специальные короба, как провода компьютерной сетевой разводки. Короба можно оставить без отделки, а можно покрасить или оклеить тем же материалом, что и стены.
Скрытый монтаж пластиковых труб в коттедже
Самые сложные моменты, это точно продумать схему автономного водоснабжения, индивидуальную для каждого частного дома, продумать систему канализации и пробить отверстия в стенах под трубы.
При расчете системы водоснабжения следует учитывать мощность скважины и расход воды каждой водозаборной точкой.
Соединения, монтаж труб и оборудования в частном доме, это трудоемкая и кропотливая, тяжелая работа, но вполне посильная для взрослого человека.
Советы при монтаже
- Для прохода стен используйте специальные прокладки для труб. Это поможет защитить трубы от повреждений и истираний и стены от коррозии.
- Максимально используйте резьбовые соединения.
- При монтаже сливных кранов создавайте небольшой уклон в сторону крана. Это позволит избежать скапливания водя в системе после слива.
- Старайтесь не допускать ненужных изгибов водопровода, поскольку изгибы снижают давление в трубе.
- Используйте одинаковые крепления, разветвители и фитинги по всей системе.
- Обязательно имейте небольшой запас фитингов, креплений, ФУМ ленты, тройников, шаровых кранов, прокладок и уплотнителей. Если вы выполнили требования предыдущего пункта, то запасные элементы подойдут в любом месте системы.
- Обязательно устанавливайте запорные краны для возможности быстрого отключения части системы.
Разводка воды в частном доме и на даче своими руками
Правильно выполненная разводка воды в городской квартире или частном доме обеспечивает высокий уровень комфорта.
В благоустроенной квартире наличие ванной и холодной воды считается нормой.
На даче без воды для полива обойтись невозможно.
Водоснабжение частного дома
В частном доме, который построен по современному проекту, предусмотрены механизмы доставки холодной и горячей воды.
На прилегающем к дому участке, как правило, формируется определенный ландшафт и отводится место под традиционный огород.
Эти объекты требуют обильной влаги для полива.
Не обойтись без воды и в бане, которая в обязательном порядке должна быть на усадьбе.
Вода для всех нужд ( для ванной, полива, в бане и пр.) берется из различных источников.
Откуда вода в жилом помещении?
Человек, проживающий в городской квартире, не задумывается каким способом и откуда появляется вода в ванной. Точно так же и в бане, где с горячей водой проблем не возникает.
По-другому обстоят дела на даче. Здесь, владельцу участка, зачастую — приходится монтировать разводку труб для полива своими руками.
Технически подкованные дачники, применяют для разводки труб и шлангов коллектор, вместо привычных тройников.
Каждый садовод, прокладывая трубы по участку, знает, из какого источника поступает вода для полива.
Основных источников воды всего четыре:
- открытый водоем;
- централизованная водонапорная сеть;
- колодцы;
- скважины.
Колодцы, как источники воды, в основном — отходят в прошлое. Их продолжают использовать, в основном, как резервный источник и как декоративный элемент в оформлении ландшафта.
В частном доме современного образца чаще всего воду качают из скважины. Как правило, такая схема водоснабжения применяется для усадеб, которые расположены за пределами городской черты.
Если же дом или коттедж построен в непосредственной близости от инженерных сетей, то технически проще «врезаться» в действующую магистраль.
В этом случае — не потребуются значительные вложения на бурение и обустройство скважины.
Централизованный источник
Если в квартире многоэтажного дома нет воды, то жильцы звонят в диспетчерскую водоканала и узнают о том, когда возобновится нормальное водоснабжение.
Таким же образом приходится действовать людям, проживающим в частном доме. Исправить положение своими руками в такой ситуации невозможно. Ванной пользоваться нельзя. Помыть посуду тоже.
Принимая решение о подключении к централизованной сети водоснабжения, об этом нужно помнить.
Надо учитывать и то, что в этом случае не придется заниматься бурением скважины, приобретением дорогостоящего оборудования и организационными вопросами. Хлопот будет меньше.
Децентрализованный источник
В числе источников такого типа, значатся реки, озера, колодцы и скважины. Если естественного водоема в округе нет, то нужно выполнить геологические исследования на участке.
Это делается для того, чтобы найти водоносный слой и определить глубину его залегания. Удобнее и дешевле сделать так, чтобы скважина располагалась в подвале дома.
При таком расположении источника — гораздо проще смонтировать разводку трубопровода по участку, как это делается на даче. Летом много воды требуется для полива и в любой сезон она нужна в бане.
Дебет скважины должен быть выше объема воды, который потребляется в частном доме и других местах.
Действующие схемы водоснабжения
Как правильно сделать водопровод в частном доме?
Если подходить к теме в принципе, то схема водопровода в частном доме имеет много общего с тем, как выполняется разводка воды в обычной квартире многоэтажного дома.
На практике — различий можно насчитать столько же. Достаточно отметить, что подача воды в частном доме осуществляется максимум на третий этаж.
Для этого можно своими руками установить насос, который создает давление в две — три атмосферы.
На пятый этаж и выше, подача воды для ванной и других нужд, выполняется более мощными насосами.
Из этого сравнения следует, что в частном доме можно использовать пластиковые трубы, которые более технологичны и гораздо дешевле металлических труб.
Схема подключения водоразборной арматуры бывает двух типов:
- коллекторная;
- последовательная.
Последовательная схема наиболее проста по принципу действия. Ее часто монтируют и в доме, и в бане, и на даче. Монтажные работы, в целях экономии средств, можно выполнить своими руками.
И в бане, а также, если появляется потребность, в квартире — прокладывается основная труба. В нее врезаются, по заранее отмеченным местам, тройники.
От конкретного тройника прокладывается труба или шланг к водонагревателю или в душ, или к раковине для умывания. Такая схема подключения позволяет обойтись минимумом труб.
Однако напор воды в системе будет уменьшаться при удалении от источника. На самом удаленном подключении напор будет самым слабым.
Такая ситуация знакома людям, которые проживают в квартире на верхних этажах высотных домов. Коллекторная схема лишена таких недостатков.
Коллектор – это устройство для равномерного распределения воды между потребителями.
Коллекторная разводка труб имеет более сложную конфигурацию.
Ее стоимость выше, чем при последовательной прокладке. Выше потому, что для монтажа требуется больше погонных метров трубы. При всем при этом, коллектор обеспечивает более качественное водоснабжение.
Коллекторная система в квартире
Современные квартиры имеют свободную планировку и нередко занимают два уровня. В этом случае — схема водной разводки разрабатывается индивидуально.
Монтировать трубопроводы и устанавливать сантехнические приборы в ванной можно и своими руками. Однако предпочтительнее доверить эти ответственные работы профессионалам.
Устанавливать коллектор, а может быть и не один, без должного опыта не рекомендуется. В этом случае повышается риск затопить соседей снизу.
Чтобы избежать таких неприятностей, пластиковые трубы соединяют специальным сварочным аппаратом. На даче, для полива грядок, используются шланги, соединенные муфтами из проволоки.
При монтаже трубопровода в городской квартире, такие способы соединения не годятся.
Чтобы сделать прочное соединение, используется специальный инструмент — ножницы, салфетки для очистки от жира, насадки соответствующего диаметра.
Такое соединение надежно служит в схемах для подачи и холодной, и горячей воды.
Выбор материалов
Прокладывая трубопровод от скважины к дому или бане, предпочтительнее выбрать из пластика. Полипропиленовые трубы широко используются на даче и все чаще — в квартире.
Их легко монтировать и цена их, по сравнению с трубами из других материалов, невысока. Коллектор изготавливается из меди или латуни. Реже из нержавеющей стали.
Его используют для распределения и холодной, и горячей воды. В квартире, для ванной, можно сделать надежную разводку своими руками из медных труб.
На даче или в бане такая роскошь просто не нужна. Планируя выполнение тех или иных работ, нужно правильно использовать имеющиеся возможности.
Стальные трубы продолжают служить для водоснабжения на даче, в квартире и в частном доме.
Для прокладки стальной магистрали, по участку от скважины и до любой точки своими руками, потребуется использование сварочного аппарата.
И, плюс к этому, значительные физические усилия. Практика показывает, что некоторые владельцы частных владений предпочитают использовать традиционные материалы.
И в ванной, и на даче у них пластиковые конструкции встречаются крайне редко. При этом, медный коллектор — считается вполне приемлемым вариантом.
Выполнить установку своими руками вполне по силам человеку, который знаком с правилами монтажа.
Специфика монтажных работ
Перед тем как приступить к монтажным работам в доме или на даче, необходимо закупить все необходимые приборы, материалы и комплектующие изделия.
Исчерпывающий перечень содержится в проектной документации. Для установки в ванной комнате — нужна сама ванна и смеситель.
Коллектор устанавливается в том помещении, где расположен водораспределительный узел. Все трубы и переходники нужно правильно скомплектовать, чтобы не возникло путаницы при монтаже.
Прокладывая трубопровод по участку от скважины к бане, нужно тщательно проверять качество соединения труб.
При выполнении работ внутри дома — трубы, коллектор, запорная арматура крепятся на заранее обозначенных местах.
Схему прокладки трубопровода проектируют так, чтобы переходов «сквозь» стену было как можно меньше. Это касается и ванной, и других помещений.
Когда крепится коллектор, между ним и стеной должно быть расстояние 20–25 мм.
Один из законов гидродинамики гласит – чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше потери давления.
Это правило желательно соблюдать и при прокладке магистрали от скважины к бане, и при монтаже труб внутри помещения.
Коллектор тоже предпочтительнее монтировать на прямом отрезке трубопровода.
Соблюдая все инструкции по выполнению монтажа, а также следуя советам опытных специалистов, все работы по разводке воды в частном доме будут выполнены с высоким качеством.
Как правильно сделать разводку воды в частном доме
Одной из важнейших систем обеспечения жизнедеятельности человека в загородном доме является водопровод, который делится на две части: внешний и внутренний. Проведение водопроводной сети нельзя назвать простым делом.
Но сделать все своими руками можно без проблем, зная систему разводки труб с учетом мест расположения потребителей. Правда, необходимо отметить, что любой водопровод – это система, в которую входит достаточно большой список различного оборудования и устройств, не считая труб.
Поэтому разводка воды в частном доме, а точнее ее сложность, зависит от двух факторов: разбросанность потребителей по всему дому и количество используемых элементов схемы.
Внешний (наружный) водопровод
Здесь три варианта, зависящих от источника водозабора.
- Если дачный водопровод подключается к центральному. Для чего определяется точка подключения, а дальше трубная разводка идет под землей до дома. Основное требование к этой схеме – это прямолинейность прокладки труб, чтобы снизить расходы на ее приобретение, второе – это утепление разводки путем укладки труб в утеплительные цилиндры, изготавливаемые из полимерных материалов вспененного типа. Хотя можно использовать и любые другие утеплители.
- Колодец. Самый простой вариант организации водоснабжения частного дома. Выкапывается вручную колодец глубиною до 10 м, формируется его ствол, куда опускается насос. А уже от него до дома протягивается труба, делается это точно так же, как и в случае с подключением к центральному поселковому водопроводу.
- Скважина. Все то же самое, что и с колодцем. Правда, необходимо отметить, что из скважины вода – это жидкость высокого качества и чистоты, и в необходимых объемах. Одна скважина может обеспечить водой даже несколько частных домов.
Водопровод из колодца или скважины
Внимание! Центральный водопровод не всегда обеспечивает водой дома с необходимым напором. Но он будет всегда действовать, даже при отключении электроэнергии в поселке. К сожалению, насосы тут же отключаются. Правда, эту проблему можно решить, установив в трубную разводку водоснабжения частного дома накопительную емкость или гидроаккумулятор.
Есть несколько интересных моментов, которые касаются возможности избежать больших расходов, обустраивая внешний водопровод. Во-первых, и скважину, и колодец можно соорудить внутри дома. Это придется делать до начала строительства здания. Таким образом, внешний водопровод переходит в категорию внутреннего. А значит, есть возможность хорошо сэкономить на разводке труб по улице.
Второе касается скважины. Можно поверх ее ствола установить кессон, в который поместятся и насос, и гидроаккумулятор, и блок автоматики, и часть фильтрующих элементов, и несколько задвижек или вентилей. То есть, внешняя часть водопроводной сети может быть сложной в плане увеличения установленного в ней оборудования.
Кессон для скважины
Внутренний водопровод
Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему.
Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет.
Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.
Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.
Одна из схем водопроводной разводки
Внимание! В схеме разводки надо учитывать все элементы водопровода: коллекторы, насосы, фильтры, баки и запорную арматуру. На ней обязательно указываются расстояния между элементами и изменениями конфигурации сети.
Способы разводки внутреннего водопровода
Существует два способа развести трубы по потребителям.
- Подключать все элементы системы последовательно. Обычно такой способ используют в небольших загородных домах, где количество потребителей минимальное. Потому что в последовательной разводке до последнего потребителя вода доходит с небольшим напором.
Последовательная схема разводки труб водопровода - Коллекторная система водоснабжения. Используется она в больших домах с большим количеством потребителей. При этом в системе устанавливаются коллекторы, от которых о каждого потребителя доводится отдельная труба. Именно поэтому внутри такой разводки давление воды всегда постоянное, имеется в виду у каждого потребителя. Правда, такая система является очень затратной в плане увеличения количества труб за счет укладки трубопровода до каждого крана или смесителя.
Коллекторная схема
Необходимо отметить, что коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире ничем не отличается от схемы внутри частного дома. Единственное небольшое отличие, это ввод в квартиру труб горячего и холодного водоснабжения по отдельности.
В частном доме в здание заводится одна основная труба, а уже от нее через малый коллектор производится разделение ветвей на участок, который будет обеспечивать дом горячей водой, и отдельно холодной.
При этом в ветке горячего водоснабжения устанавливается нагревательный котел, иногда не один, потому что есть система ГВС, есть система отопления. Хотя двухконтурный котел объединяет эти две системы в одну сложно разветвленную с одним нагревательным прибором.
Но тут надо будет все учесть и принять правильное решение по поводу установки котла одно- или двухконтурного.
Внимание! Место установки коллектора должно быть удобным, ведь именно с помощью вентилей на нем производится отключение той или иной ветки (участка). А иногда это надо сделать быстро, поэтому проход к коллектору должен быть всегда свободным.
И еще одна рекомендация от специалистов. Все элементы водопроводной системы частного дома должны отсекаться запорной арматурой. К примеру, до гидроаккумулятора и после него обязательно устанавливаются вентили. С их помощью отрезается участок, на котором бак установлен, чтобы было легко провести ремонт этой емкости. Все то же самое касается и других приборов и устройств.
Насосная станция с системой водоочистки
Перед тем как сделать разводку воды в частном доме, необходимо понимать, что водопроводная система является инженерным сооружением. Поэтому очень важно грамотно провести ее монтаж. И начинать надо от подбора труб, насоса, гидроаккумулятора и других элементов.
Не забываем и о фильтрах, через которые вода будет проходить, оставляя внутри различные загрязнения и примеси. Поэтому в первую очередь надо провести анализ воды, когда дело касается водозабора из колодца или скважины.
И чем чище она в них окажется, тем меньше фильтров надо будет устанавливать.
Что касается самой разводки, то провести монтаж трубопроводов по намеченной схеме не очень сложно. Главное уметь пользоваться инструментами и оборудованием, которое используется для соединения труб. А так как чаще всего трубная разводка собирается из пластиковых труб, то сама технология их соединения настолько проста, что с ней может справиться даже новичок.
Но, делая разводку воды в доме своими руками, надо понимать, что все должно производиться строго по схеме, плюс – учитывать герметичность соединения. Вот почему уже после полной сборки водопровода должна производится его опрессовка. Это когда в систему закачивается вода под давлением.
Кстати, напора самого насоса будет остаточным, чтобы провести этот контрольный процесс.
На что необходимо обратить внимание
Напоследок несколько советов от специалистов:
- Чем меньше стыков в трубной разводке, тем меньше вероятность появления мест протечек. То есть, таким образом, можно увеличить надежность водопровода в целом.
- Если используется последовательная система разводки, то увеличить давление в сети можно, если установить в самом начале водопровода трубу большого диаметра.
- Не использовать в системе гибкие подводки из шлангов.
- Устанавливать оборудование в помещениях с положительной температурой. Имеется в виду насосы и накопительные емкости.
- Трубы можно укладывать скрытым способом, утапливая их в стены или пол, а можно открытым. При втором варианте необходимо использовать надежные крепления в виде хомутов.
- В системе ГВС перед нагревательным прибором обязательно устанавливается сливной кран. Через него будет проводиться слив отстойника. Здесь же устанавливается и предохраняющий клапан. Его назначение – сброс давления в системе горячего водоснабжения, если котел закипел, и вода в нем превратилась в пар.
Трубная разводка водопровода в двухэтажном доме
На самом деле разводка воды в частном доме – система не самая сложная. Хотя многое будет зависеть от того, сколько водопотребителей находится в доме, и где они расположены. К примеру, на фото выше показан двухэтажный дом, где санузел и кухня располагаются на двух разных этажах, что усложняет систему водопровода.
Обзор водопроводных систем и выбор оптимальной разводки
Выполняя ремонт в квартире, мы меняем не только мебель, полы, обои, потолок, но и устаревшую разводку водопровода. Схема разводки водопровода в квартире – это система технических изделий и водопроводных труб, соединяющая различные сантехнические устройства в разных местах квартиры.
Есть две основные схемы подвода воды в квартиру:
- Тройниковая (последовательная);
- Коллекторная.
Схемы разводки: тройниковая и коллекторная
Трайниковая разводка водоснабжения
- Тройниковая разводка водопровода в квартире выполняется в виде последовательного подсоединения трубами точек потребителей (ванна, туалет, краны, стиральная машина и т.п.) с общим стояком. В первую очередь подключаются основные трубы для горячей и холодной воды, а затем от этих труб при помощи тройников выполняются дальнейшие ответвления для нужд потребителей квартиры. Достоинства такой схемы – небольшая цена, самый компактный вариант, монтаж выполняется просто и удобно.
Тройниковая разводка водопровода в квартире
К недостаткам тройниковой схемы разводки труб водоснабжения надо отнести следующее: падение давления при нескольких включённых точках потребления; в случае протечки одной из точек потребления, отключать приходиться всю систему; размещение тройников на сравнительно небольшой площади представляет сложность.
В случае выполнения ремонтных работ можно не перекрывать воду, если перед сантехникой на точках потребления установить кран, перекрывающий подачу воды для конкретного потребителя.
Такая разводка водопровода оптимальный вариант для маленькой квартиры, а для квартиры побольше подойдёт коллекторная схема.
Коллекторная разводка водоснабжения
Коллекторная разводка водоснабжения выполняется по схеме подведения труб к каждой отдельной точке. Каждый объект, будь то душевая, унитаз, посудомоечная машина или кран — получает заданный объём воды, даже если эти точки включились одновременно.
Коллекторная разводка водоснабжения
Коллектор, расположенный на входе водовода в квартиру, сделан с выводами, количество которых равно или несколько превышает количество обслуживаемых точек потребления. Большее число выводов понятно, это нужно, например, при покупке ещё одной стиральной машины или вам понадобится установить дополнительный кран на кухне – вот тогда эти выводы пригодятся.
Перечислим достоинства коллекторной разводки водоснабжения:
1. Удобное расположение кранов, они, как правило, установлены в отдельном месте, отведённом под сантехническое оборудование.
2.
Отключение, например, душа не повлияет на работу других санузлов.
3. Обеспечено всегда стабильное давление в схеме, у вас не пропадёт горячая вода на кухне, когда вы наполняете такой же водой ванну.
4.
Ремонт удобно и легко выполнять, потому что от точки потребления до коллектора всего лишь одна труба.
5. Даже если открыть все краны с горячей водой сразу, температура воды не снизится хотя бы на градус.
Не обошлось без недостатков и у этой схемы разводки водопровода в квартире. Для её монтажа нужно много материалов, такое количество труб требует адекватных финансовых затрат. Время, чтобы качественно выполнить эту многочисленную разводку, требуется довольно много.
Замена разводки водоснабжения
Для замены разводки водоснабжения в квартире, сначала надо демонтировать старый водопровод. В первую очередь отключаем стояки водопровода, затем срезаем болгаркой старые трубы от вентилей и откручиваем их, стараясь не делать перекосов.
Как сделать замену труб в ванной можно посмотреть в видео.
Видео: Заменить трубы в санузле и ванной
Практически всегда отрезок водопровода до вентиля забит смесью песка и шлака. Обязательно прочистите трубу прежде чем начнёте монтаж, обычно для этого используют струну или отвёртку. Меняем вентиля и фильтры.
При монтаже полипропиленоых труб делаем наружную фаску на срезе, зачищаем трубу и одну сторону вставляем в фитинг, а другую в насадку. Затем при помощи паяльника оплавляем пластик, конец трубы устанавливаем в фитинг и несколько секунд выжидаем.
Всё, операция закончена – переходим к очередному соединению.
Разводка водоснабжения в частном доме
В настоящее время представить невозможно частный дом без современной системы водоснабжения и не имеет значения дорогой это особняк или совсем небольшая дачка. Схема разводки водоснабжения частного дома выполняется по тому же принципу, что и разводка водопровода в квартире.
Совершенно такие же два способа – последовательный и параллельный. Последовательный способ является самым оптимальным для подключения системы водоподвода в маленьком доме. Это тот же тройниковый способ подключения, где давление в системе падает по мере увеличения числа потребителей.
Такой способ разводки водопровода в частном доме остаётся по-прежнему самым простым и малозатратным.
Параллельный способ, это не что иное, как коллекторный, всё та же суть, где потребители подключены каждый по отдельности к общему подводу и не происходит падения давления и температуры. Но этот способ разводки водопровода в доме остаётся всё таким же затратным и долгим по времени исполнения.
Но всё же отличия имеются и первой отличительной чертой будет источник водоснабжения. В данном случае это колодец или скважина. Далее, обязательно наличие насосной станции или насоса. Для накопления воды и создания определённого давления необходим гидроаккумулятор, чтобы не было никаких загрязнений, для очистки используется фильтр.
Далее, согласно схеме разводки водоснабжения в частном доме, нужно ставить тройник после гидроаккумулятора, причём на тройнике должна быть запорная арматура с двумя выходами – один для дома, другой для выхода водопровода на огород. Фильтр ставится, конечно, на выход для дома.
После фильтра в водопровод вставляется ещё один тройник, который позволит разделить холодную и горячую воду.
Следующий этап – трубу для холодного снабжения соединяют с коллектором для холодной воды, причём этот коллектор должен иметь запорную арматуру на каждом отдельном выходе.
Труба для горячей воды должна быть подсоединена к нагревательному бойлеру или газовому котлу, а далее к коллектору, снабжающему водопровод горячей водой.
Пожалуй, нет необходимости напоминать, что самое лучшее для этой системы – это выполнять разводку воды полипропиленовыми трубами. Это самый простой и недорогой вид таких соединений.
Для нормальной эксплуатации разводки труб канализации и водопровода необходимо выполнять следующие требования: в обязательном порядке, после каждой стиральной и посудомоечной машины, писсуара, ванны, мойки и раковины устанавливать сифоны гидрозатворов. В душевых кабинах и унитазе этот гидрозатвор расположен в самом корпусе.
Очевидно, что ничего сложного в установке системы водоснабжения для частного дома или квартиры нет, но всё же лучше пусть этим делом занимаются профессионалы.
Разводка водопровода в частном доме своими руками
Система водоснабжения уже прочно проникла в разумы и на участки владельцев деревенских домов и загородных дач. Это – неотъемлимый аттрибут комфортной жизни: с водопроводом душ, мытье посуды, готовка становятся приятным занятием.
Произвести установку самостоятельно – непростое занятие, однако большинство работ вы сможете провести в одиночку.
Разрабатываем схему водопровода
На самом деле, схем устройства водопровода в избытке, но есть два разных метода подключения потребителей:
- Тройниковое включение.
- Коллекторное или параллельное включение.
Жителям небольших частных домов последовательное подключение ответит своим требованиям, план такого водоснабжения проще. От самого источника вода по порядку идет от одного потребителя к следующему из одного трубопровода с отводом тройником (1 вход, 2 выхода) для каждого потребителя.
Подобная схема включения отличается недостатком давления у последнего потребителя, во время запуска предыдущих, если в цепи участвуют несколько таких звеньев.
План коллекторного включения выглядит принципиально иначе.
Во-первых, при устройстве такого подключения вам понадобится коллектор. От него прокладывается водопровод непосредственно каждому потребителю. Благодаря этому вы сможете создать более- менее одинаковое давление в любом звене цепи трубопровода. Обратите внимание на то, что последовательное подключение обойдется вам дороже.
Любая система водоснабжения состоит из скважины, насоса, гидроаккумулятора для защиты насоса. И при желании фильтра или нескольких фильтров до или после гидроаккумулятора.
Трубы для водопровода бывают нескольких типов, самые распространенные материалы для них — полипропилен, полиэтилен(сшитый), сталь. Самые дорогие делаются из меди, поскольку и служат они дольше всех.
В случае их монтирования вам придется вызвать специалиста. Оптимальным выбором послужит полипропилен по соотношению ценакачество. Обратите внимание, что пластик как материал абсолютно не подходит, поскольку выделяет в воду вредные элементы.
Диаметр трубы зависит от длины трубопровода частного дома: от 30 метров хватит материала диаметром 25 мм, если больше 30 метров, то подойдет 32 мм и в случае, когда длина меньше 10 метров, диаметр варьируется в пределах 16-20мм.
Далее по списку вам понадобится погружной насос, поскольку он долговечнее и производительнее насосной станции. Меряется высота насоса вместе с шлангом и далее они соединяются резьбовым соединением. Насос можно ставить в любом положении на тросах из нержавеющей стали. Он подвешивается к верхней части колодца.
Вода из насоса попадает в фильтр до гидроаккумулятора, который является следующим элементом схемы. Он создает стабильное давление и позволяет включать и выключать насос при необходимости. Объем зависит от количества потребляемой воды.
Вода вновь фильтруется и делится на два потока: один из них пойдет в бойлер и нагреется, а второй так и останется холодным в коллекторе.
Необходимо монтировать запорную арматуру до коллектора, а также установить сливной кран.
Труба, идущая в водонагреватель, оборудуется предохранителем, расширительным баком, а также устанавливается сливной кран. Такой же кран монтируется на выходе из водонагревателя, а после этого труба подключается к коллектору с горячей водой и далее разводится по всем точкам в доме.
Бойлеры могут быть разными. Вода может нагреваться газом или электричеством. Газовый проточный водонагреватель отличается от электрического тем, что вода греется постоянно.
Отдельного упоминания заслуживает сантехника. Процесс подключения унитаза начинается с установки гофрированной трубы, которую смазывают силиконом в месте соединения. Далее проверяется надежность соединения, сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля. Унитаз присоединяется к гофре и закручивается.
Монтаж своими руками
Водопровод из колодца делится на два вида: летний и зимний:
- Летний вид системы прокладывается над землей – переходниками соединяются резиновые шланги и таким образом обеспечивается нужная длина.
- Зимний вид водопровода работает в любой сезон и прокладывается он либо ниже промерзания грунта, либо выше, но с утеплением.
Прежде чем проводить воду из скважины, надо изготовить для нее кессон. В него можно спуститься и, он будет защищать скважину от попадания грязной воды.
Кессон делается из бетонных колец или других материалов. Если его дно и трубопровод окажутся выше промерзания грунта пользоваться кессоном не имеет смысла, в случае прорыва трубы.
Подключение к центральной магистрали требует вложения значительных средств на первых этапах, между тем избавляя частично от земляных работ и монтажа септика. Узнать информацию о ближайших магистралях можно в ЖКО.
Чтобы повысить напор воды в трубопроводе, необходимо врезать насос в трубу общего водоснабжения или установить насосную станцию с гидроаккумулятором.
Обычно в квартирах распространено крепление трубной разводки к стене. Канализационные трубы держатся на прикрепленных к стене хомутах. Расстояние, которое горизонтально меряется от хомута до хомута необходимо выставлять меньше 10 диаметров трубы.
Использовать можно либо металлические хомуты с резиновым уплотнением (жесткое крепление), либо без уплотнения, чтобы трубы свободно перемещались (жесткое-плавающее крепление).
Внутренняя разводка представляет собой более совершенный метод прокладки, так как она снижает уровень шума и выглядит лучше. Можно проложить трубы в бетоне или штробе, соблюдая уклоны и герметизируя зазоры.
Сваривание полипропиленовых труб производится двумя способами: враструб и встык. Его следует проводить при положительной температуре окружающего воздуха. Важно помнить, чтобы трубы и фитинги были одного и того же состава и были чистыми. Так же не стоит охлаждать трубы после соединения водой.
Во время варки враструб обе части нагреваются специальным нагревательным прибором, затем собираются и охлаждаются.
Цены на материалы и оборудование
- Погружной насос производительностью 1,7 литра в час стоит 6700 рублей;
- Купить гидроаккумулятор объемом 50л можно за 4600 рублей;
- Труба из полипропилена длинной 4м от 1500 рублей;
- Электрический водонагреватель продается по минимальной цене около 1000 рублей.
Видео
Хорошим подспорьем будет видео мастер класс монтажа разводки водопровода в доме. Большим плюсом будут объяснения и пошаговые рекомендации мастеров:
Разводка отопления от котла в частном доме: основные схемы и их особенности
Проживание в своем доме на земле дает ряд преимуществ, среди которых возможность устройства системы отопления, эксплуатируемой в автономном режиме.
Грамотно подобранная и смонтированная разводка отопления в частном доме позволяет организовать быстрый, равномерный обогрев всех комнат. Контроль расхода топлива, рассчитываемого в соответствии с погодными условиями, обеспечивает снижение затрат на отопление.
На практике используется несколько проверенных схем отопления, отличающихся по типу циркуляции теплоносителя (чаще всего воды), а также по способу разводки магистральных труб.
В большинстве жилых объектов осуществляют монтаж однотрубной, двухтрубной, лучевой или «ленинградской» системы отопления. Каждая схема разводки отопления частного дома имеет свои особенности, на которые обращают внимание при проектировании инженерных коммуникаций.
Способы циркуляции воды в системах отопления
Движение жидкости по замкнутому контуру (контурам) может происходить в естественном или принудительном режиме. Вода, нагретая отопительным котлом, устремляется к батареям. Эту часть контура отопления называют прямым ходом (током).
Попав в батареи, теплоноситель остывает, и направляется обратно в котел для нагрева. Этот промежуток замкнутого маршрута называют обратным ходом (током). Для ускорения циркуляции теплоносителя по контуру применяют специальные циркуляционные насосы, врезаемые в трубопровод на «обратке».
Выпускаются модели отопительных котлов, в конструкции которых предусмотрено наличие подобного насоса.
Естественная циркуляция теплоносителя
При естественной циркуляции движение воды в системе идет «самотеком». Это возможно за счет физического эффекта, проявляющегося при изменении плотности воды. Горячая вода имеет меньший показатель плотности.
Жидкость, идущая по обратному ходу, имеет большую плотность, а потому легко вытесняет уже нагревшуюся в котле воду.
Горячий теплоноситель устремляется вверх по стояку, а далее распределяется по горизонтальным магистралям, проведенным под небольшим уклоном, составляющим не более 3-5 градусов. Наличие уклона и позволяет двигаться жидкости по трубам самотеком.
Схема отопления, основанная на естественной циркуляции теплоносителя, является самой простой, а потому ее легко реализовать на практике. К тому же в этом случае не требуется наличие других коммуникаций.
Однако подходит этот вариант лишь для частных домов небольшой площади, так как длина контура ограничена 30 метрами.
К недостаткам можно отнести и необходимость монтажа труб большего диаметра, а также низкое давление в системе.
Схема автономной системы отопления дома с естественной циркуляцией воды (теплоносителя). Трубопровод прокладывается под уклоном, составляющим не более 5 градусов
Принудительная циркуляция теплоносителя
В автономных отопительных системах с принудительной циркуляцией воды (теплоносителя) по замкнутому контуру присутствует в обязательном порядке циркуляционный насос, который обеспечивает ускоренный ток нагретой воды к батареям, а остывшей – к нагревательному прибору. Движение воды возможно из-за разности давлений, возникающей между прямым и обратным током теплоносителя.
При монтаже данной системы не требуется соблюдать уклон магистрали трубопровода. В этом заключается преимущество, а вот существенный недостаток кроется в энергозависимости такой отопительной системы. Поэтому на случай отключения электричества в частном доме должен быть генератор (мини-электростанция), который обеспечит функционирование системы отопления в экстремальной ситуации.
Схема организации системы отопления дома, в которой циркуляция теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом, врезаемым в трубопровод обратного тока
Схему с принудительной циркуляцией воды в качестве теплоносителя можно использовать при монтаже отопления в доме любой площади. При этом выбирается насос подходящей мощности и обеспечивается его бесперебойное электропитание.
Схема однотрубной разводки
В отопительной системе данного типа нагретый теплоноситель последовательно протекает по всем радиаторам, отдавая при этом приборам часть тепловой энергии.
Эту схему предпочитают выбирать в том случае, если для устройства системы обогрева помещения выделен небольшой бюджет.
Ведь для прокладки однотрубной системы понадобится минимальное количество труб, а также сопутствующих расходных материалов.
Нельзя не указать и на ряд недостатков, характерных для однотрубной системы отопления с верхней разводкой, а именно:
- отсутствие возможности осуществления раздельного регулирования уровнем теплоотдачи для каждого отдельного радиатора;
- снижение количества отдаваемого батареями в помещение тепла по мере их удаления от отопительного котла.
«Ленинградская» схема отопления разработана с целью решения проблемы независимой регулировки уровня теплоотдачи каждой отдельной батареи. В однотрубной системе вода идет через все установленные радиаторы последовательно. Установка запорных кранов на каждую батарею и монтаж байпаса (обходной трубы) позволяет обеспечить циркуляцию теплоносителя при отсекании какого-то отопительного прибора.
Однотрубная разводка системы отопления «Ленинградка» позволяет обеспечить отключение отдельных радиаторов с помощью запорных кранов, при этом движение теплоносителя продолжается по обходной трубе
Варианты устройства двухтрубной системы
Основным отличием двухтрубной схемы обогрева частного дома является подключение каждой батареи к магистрали как прямого, так и обратного тока, что увеличивает в два раза расход труб. Зато у владельца дома появляется возможность регулирования уровнем теплоотдачи каждого отдельно взятого отопительного прибора. В итоге можно обеспечить разный температурный микроклимат в комнатах.
При монтаже вертикальной двухтрубной отопительной системы применима нижняя, а также верхняя, схема разводки отопления от котла. Теперь поподробнее о каждой из них.
Вертикальная система с нижней разводкой
Устраивают ее следующим образом:
- От нагревательного котла пускают по полу нижнего этажа дома или по подвалу подающий магистральный трубопровод.
- Далее от магистральной трубы пускают вверх стояки, которые обеспечивают попадание теплоносителя в батареи.
- От каждой батареи отходит труба обратного тока, которая отводит остывший теплоноситель обратно в котел.
При проектировании нижней разводки автономной системы отопления учитывают необходимость постоянного выведения воздуха из трубопровода. Выполняется это требование с помощью монтажа воздушной трубы, а также установки расширительного бака, использования кранов Маевского на всех радиаторах, находящихся на верхнем этаже дома.
Схема двухтрубной автономной системы водяного отопления дома с нижней разводкой. Теплоноситель поднимется вверх по вертикальным стоякам из центральной трубы
Вертикальная система с верхней разводкой
В этой схеме теплоноситель от котла подается на чердак по магистральному трубопроводу или под самый потолок верхнего этажа. Затем вода (теплоноситель) спускается вниз по нескольким стоякам, проходит через все батареи, и возвращается обратно в нагревательный котел по магистральному трубопроводу.
Для периодического удаления пузырьков воздуха в этой системе устанавливают расширительный бак. Данный вариант устройства отопления намного действеннее предыдущего способа с нижней разводкой труб, так как в стояках и в радиаторах создается более высокое давление.
Схема двухтрубной автономной системы отопления дома с верхней разводкой. Теплоноситель двигается вверх по центральному стояку, а затем опускается вниз, проходя по всем установленным радиаторам
Горизонтальная система отопления – три основных типа
Устройство горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления с принудительной циркуляцией является наиболее распространенным вариантом обогрева частного дома. При этом используется одна из трех схем:
- Тупиковая схема (А). Преимущество состоит в небольшом расходе труб. Недостаток кроется в большой длине циркуляционного контура самого дальнего от котла радиатора. Это затрудняет в значительной степени регулировку системы.
- Схема с попутным продвижением воды (Б). Из-за равной длины всех циркуляционных контуров проще отрегулировать систему. При реализации потребуется большое количество труб, которые увеличивают стоимость работ, а также портят своим видом интерьер дома.
- Схема с коллекторным (лучевым) распределением (В). Так как каждый радиатор подключается отдельно к центральному коллектору, то обеспечить равномерный всех помещений очень легко. На практике монтаж отопления по данной схеме наиболее затратный из-за большого расхода материалов. Трубы прячут в бетонную стяжку, что в разы повышает привлекательность интерьера. Лучевая (коллекторная) схема разводки отопления по полу приобретает все большую популярность среди индивидуальных застройщиков.
Вот так это выглядит:
Три схемы устройства горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления, которые чаще всего используются при строительстве малоэтажных домов и частных коттеджей
При выборе типовой схемы разводки необходимо учесть множество факторов, начиная от площади дома, и заканчивая, материалами, использованными при его строительстве. Лучше подобные вопросы решать со специалистами, чтобы исключить вероятность ошибки. Ведь речь идет об обогреве дома, главном условии комфортного проживания в частном жилье.
Источник https://akak7.ru/avtonomnoe-vodosnabzhenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami-sxema-montazh.html
Источник https://ufa-santehnik.ru/konstruktsiya/tipovaya-shema-razvodki-vody-dlya-kvartiry-chastnogo-doma-i-dachi.html
Источник