Содержание
Как сделать забор в шахматном порядке?
Заборы представляют собой строительную конструкцию, главное предназначение которой — ограждать определённую частную или общественную территорию. Основательность конструкции заборов зависит от степени значимости ограждаемого участка. Для малых частных землевладений масштабность ограждающего сооружения зачастую носит условный характер. Здесь приоритетом является обозначить территорию, а не уберечь её от насильственного вторжения.
Поэтому большая часть такого ограждения, разграничивающего соседние участки между собой, представляет собой лёгкую конструкцию и только лицевая фасадная часть, как правило, ограждается более основательными декоративными заборами из дерева даже с применением элементов художественного декора.
Виды деревянных оград
Чаще всего для обозначения территории применяются ограждения из дерева как наиболее доступного материала на среднеевропейском пространстве.
Виды деревянных заборов в зависимости от конструктивного решения очень разнообразны и не поддаются чёткой классификации. Условно их можно разделить на следующие:
- Классические.
- Плетённые.
- Ранчо.
- Частокол.
- Бревенчатые.
Деревянные заборы могут подразделяться на группы в зависимости от материалов, из которых они выполнены:
- дерево;
- дерево + металл;
- дерево + камень (кирпич);
- дерево + металл + камень;
- дерево + бетон.
Другая классификация имеет в виду различия формы самих деревянных материалов:
- Доски.
- Рейки (штакетник).
- Брёвна.
- Брусья.
- Пруты, ветки.
Начало сооружения и подготовительные работы
Деревянный забор «шахматка», как и любой другой вид ограждения территории нуждается в разметке. Для этого понадобиться выровнять уровень земли, где будет располагаться конструкция (насколько это возможно), а потом разметить участок при помощи колышек и натянутой прочной нити.
После разметки по периметру будущего сооружения следует установить метки, которые будут обозначать места установки столбов. Эту функцию могут выполнять как металлические трубы, та и деревянные брусья. При помощи бура выкапывается яма глубиной около 50 см, на дно которой высыпается песок. После этого в яму устанавливается столп, который фиксируется при помощи камней, осколков кирпичей или другого подобного материала. Уже закрепленная труба или брус заливается бетоном.
Фото. Закрепление бруса
Закрепление основы бетоном
Непосредственное сооружение ограждения
Что касается горизонтального варианта ограды, то в качестве обозначения внешних границ территории она не подойдет, поскольку ее строение являет собою своеобразную лесенку, которая позволяет легко преодолеть постройку. Однако данный вид построения можно легко применить для отделения различных тематических зон на участке.
Относительно постройки вертикального типа, то забор из дерева «шахматка» достаточно прост в монтаже и не требует особых знаний и навыков. Каждая доска может быть прикреплена к уже установленным столпам или брускам при помощи обычных гвоздей или же саморезов. Здесь главное понять то, что сооружается деревянный забор в шахматном порядке, поэтому одна доска должна быть закреплена снаружи, вторая внутри и т.д.
Внимание! Следует также учитывать тот факт, что если доски для постройки достаточно долгие (более 2 метров) то имеет смысл установить дополнительные столбы, что качественно скажется на устойчивости конструкции и поможет равномерно распределить нагрузку.
Установка дополнительного столба
Шахматный деревянный забор, как и другие конструкции из натуральных природных материалов имеет эстетичный вид и хорошо подходит для ландшафтных особенностей любого участка. Кроме основной функции забора – защиты, данный вид построения может быть использован в качестве дополнительной опоры для различных растений, а также прекрасным местом отдыха в летнюю жару, поскольку в отличие от других строительных материалов, древесина не нагревается на солнце и дает приятную прохладу.
Закладка фундамента
Какими бы ни были конструктивные различия в устройстве деревянных ограждений, хорошее надёжное основание ниже уровня земли является обязательным условием для их возведения.
Прошли те времена, когда деревянные столбы просто вкапывали в землю, подвергая их неизбежному гниению и порче. Уже через несколько лет эксплуатации покосившиеся заборы имели унылый непрезентабельный внешний вид.
Чтобы этого не произошло даже при использовании всё тех же деревянных брёвен в качестве столбов, есть определённые методы устройства надёжного основания.
Таким основанием могут являться металлические или железобетонные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм. Куски таких труб вкапываются или даже бетонируются в грунте с небольшим возвышением над поверхностью грунта, а затем внутрь их вгоняются деревянные столбики.
Идеальным условием будет также соблюдение норм глубины закладки основания в зависимости промерзания грунта в зимний период. Зачастую этими нормами пренебрегают, а они очень важны, особенно при строительстве тяжёлых каменных или кирпичных заборов. Мелко заложенное основание подвергается деформации при промерзании грунта, что влечёт за собой нарушение устойчивости и целостности всей конструкции.
Если грунт довольно мягкий, ямки под стойки забора можно делать при помощи специального ручного бура. В твёрдых грунтах, насыщенных скальными породами, ямы придётся копать при помощи ручных или электрических долбёжных инструментов:
- Лопата штыковой.
- Лома.
- Кирки.
- Скребка или кельмы.
- Электрического перфоратора с набором долбёжных пик.
Диаметр ям в этом случае будет гораздо больше, что позволяет лучше забетонировать основание забора. Ямы под опоры копают строго по линии, которую определяют с помощью натянутого шнура.
Как закрепить столбы
Рассмотрим, как правильно вкопать опоры для забора.
При строительстве забора на металлическом основании своими руками, самым дешевым будет просто вбить опоры в землю. Работа производится двумя мастерами:
- установите направляющую внутрь трубы;
- один человек устанавливает опору вертикально земле, второй начинает ее забивать.
Можно сделать ямки нужной глубины при помощи ручного бура, и просто вкопать столбы в землю, и утрамбовать.
Остальные варианты дороже и требуют больше трудозатрат, но они намного надежнее:
- бетонирование;
- крепление на цоколь из бетона;
- применение винтовых свай.
Винтовые сваи подойдут, если на участке сложные и пучинистые почвы.
Галерея: деревянные заборы (25 фото)
Основные работы
Все строительные работы начинаются с подготовки инструмента и материала. Помимо этого, место монтажа проверяется на наличие проходящих коммуникаций, неровностей в виде деревьев, ям, ручьев. Все это убирается, иначе не получится создать надежный забор.
Перед тем, как горизонтальный забор из досок будет выполнен, устанавливают столбы:
- Делают разметку, при помощи рулетки и нитки. Намечают место для ямы на одинаковом расстоянии друг от друга. В зависимости от самой конструкции и почвы, делают углубления не менее полуметра и не более двух.
- При помощи уровня укладывают опоры.
- После закрепляют. Есть три способа – забетонировать, закопать, применить камень.
В приоритете всегда надежность. Иногда первый вариант делается у основания, после чего сверху утрамбовывается грунт. Некоторые всыпают в основание камень, а затем тоже тщательно уплотняют землей.
Конструкция из дерева
Если материалом для сооружения наземной части забора является только дерево, то в качестве столбов используются брёвна или квадратные брусья из стволов деревьев хвойных пород: сосна, ель.
Дерево этих пород хорошо переносит условия открытого пространства — воздействия влажных осадков, перепады температур, жару и холод.
Столбы устанавливаются в подготовленные основания строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Чтобы нижние концы квадратных столбов вставить в круглое основание их закругляют.
Между столбами крепятся горизонтальные прожилины, представляющие собой бруски, рейки или доски достаточной толщины, чтобы забор получился прочным. На каждый пролёт между столбами приходится минимум две прожилины. Одна располагается на небольшом расстоянии от верхушки столба, другая — чуть выше основания вертикальных опор.
Прожилины можно крепить к столбам просто внахлёст, но для большей компактности стоит утопить их концы в теле столбов, сделав соответствующие пазы.
После закрепления прожилин следует монтаж основной части забора, которая несёт главную загораживающую функцию сооружения. Здесь используются доски или рейки, которые крепятся вертикально поперёк прожилин с помощью гвоздей или шурупов.
Если забор не несёт эстетической нагрузки, то на его обшивку можно использовать доски самого низкого качества — горбыли или обаполы, представляющие собой отходы деревообрабатывающей промышленности.
Для более солидного вида сооружают заборы из обрезной доски, которые прибиваются вплотную друг к другу и обрамляются поверху декоративной планкой. Украсить однообразную плоскость такого ограждения можно при помощи элементов из тех же декоративных реек. Один из вариантов — прибить их поверх основных досок в виде ромбов, чередуя их в соответствии с общей орнаментальной картиной на всём протяжении забора.
Наиболее декоративным деревянный забор получается из штакетника, который представляет собой рейки шириной 20-60 мм. Верхние окончания реек штакетника могут быть оформлены в виде заострений различных форм.
Высота такого ограждения обычно меньше глухого забора. В качестве дополнительных украшений здесь также могут быть использованы различные геометрические фигуры, комбинируемые из реек штакетника поверх основного полотна ограждения. Подобные художественные дополнения к тому же усиливают общую конструктивную прочность ограды.
Глухая или открытая
Глухие заборы высотой не менее 2 метров сооружают, если ограждаемую территорию требуется защитить от взглядов посторонних людей.
В этом случае на просветы между досками набивают специальные рейки-нащельники или закрепляют доски в шахматном порядке, чтобы просветов не было изначально.
В качестве нащельника можно использовать декоративный штакетник. Такие заборы не подойдут для ограждения огородов. Они будут очень затенять прилегающую к ним территорию.
Для ограждения пространств, нуждающихся в большом количестве солнечного света, очень удобно использовать деревянные ограды типа ранчо, конструкция которых, помимо столбов, ограничивается горизонтальными толстыми досками, закреплёнными на довольно большом расстоянии друг от друга.
Лёгкая
Ограды чисто из одного дерева бывают необычайно лёгкой конструкции. Это решётчатые конструкции из реек и плетни.
Решётчатые заборы удобнее монтировать из готовых щитов, которые собираются своими руками в одном специализированном для подобной работы месте. А затем закрепляются в качестве ограждения наиболее подходящим способом в зависимости от конструкции вертикальных столбов.
Щит представляет собой раму, собранную из более толстых брусьев, пространство которой зашито тонкими рейками в пересекающихся направлениях. Рейки могут пересекаться как под прямым, так и под другими углами.
Между собой они скрепляются внахлёст или сплачиваются в полдерева, что является более трудоёмким процессом. Если рейки довольно тонкие и гибкие, то они могут набираться в щит и в виде взаимного переплетения.
На принципе переплетения основано и устройство плетней из прутьев, но такие заборы возможны, если есть поблизости соответствующий строительный материал, получаемый из деревьев и кустов определённых пород.
Установка металлических опор под ограждение
Цикл работ по установке металлических столбов, которые служат базовой опорой для полотна забора, состоит из следующих последовательных операций:
- Выполняют разметку с помощью шнура. Места установки столбов отмечают колышками.
- Роют или бурят отверстия под опоры. Глубина заложения опор зависит от характеристик грунта на участке, климатической зоны, высоты и веса забора. Для средней полосы это значение составляет 1,2 метра, на пучинистых грунтах рекомендуют придерживаться глубины промерзания земли плюс 20 см. Для гидроизоляции металла от влаги в подготовленные ямы укладывают куски рубероида.
- Устанавливают столбы сначала по краям, проверяя их ровность в вертикальной плоскости. Затем по шнуру выставляют промежуточные опоры, контролируя гидроуровнем высоту каждого столбика. При необходимости яму либо углубляют, либо, наоборот, подсыпают, чтобы все опорные элементы находились на одной высоте. Рекомендуемый шаг между столбами 2,5 – 3 метра. Устанавливая легкий забор в плотных грунтах ямы бутуют щебнем и песком. В рыхлых грунтах бетонируют. Для этого на дне лунки выполняют песчаную подушку, выставляют столбик и заливают бетонным раствором, который обязательно штыкуют.
- Крепят монтажные пластины. Строительный рынок предлагает готовые металлические столбы, к которым уже приварены такие элементы.
- Монтируют поперечины, которые крепят к столбам шурупами, проверяя ровность их установки.
Заборы из дерева и металла
Комбинирование этих материалов делает забор наиболее прочным и удобным в дальнейшей эксплуатации и ремонте.
Здесь не потребуется предварительного устройства основания. Если в качестве столбов используются металлические трубы, то их сразу целиком бетонируют в подготовленные ямы.
В качестве прожилин можно использовать как дерево, так и металл. Деревянные прожилины крепятся к металлическим столбам при помощи хомутов или болтов. Для болтов в столбах придётся сверлить сквозные отверстия.
Болтами можно прикрепить и металлические прожилины из уголков. Наиболее надёжный способ закрепления металлических прогонов — это использование электрической сварки. Далее в уголок прожилины вставляется деревянный брус, к которому при помощи гвоздей или шурупов крепятся вертикальные доски забора.
Эти доски реально крепить и прямо к металлическому прогону, но для этого в теле уголка потребуется сверлить крепёжные отверстия индивидуально для каждой доски. Есть ещё один оригинальный вариант — если вместо уголка для устройства прогонов использовать стальную полосу.
На один прогон пускается две полосы, закреплённые к столбам параллельно одна против другой. Расстоянием между полосами должно, соответствовать толщине, используемой для устройства забора доски. В дальнейшем доски всовываются внутрь между полосами сверху. В нескольких местах полосы и доски просверливаются насквозь и стягиваются болтами.
Металлические столбы для деревянного забора
Комбинирование дерева и металла при изготовлении забора – оптимальный вариант: прочность и стойкость конструкции ограждения обеспечивают металлические столбики, а деревянные секции – его эстетическую сторону. И удобно: при необходимости всегда можно заменить деревянный элемент.
В качестве опор используют трубы:
- Круглого сечения разного диаметра и толщины стенок, позволяя подобрать оптимальные параметры для конкретной конструкции забора.
- Профильного квадратного сечения. Их использование облегчает монтаж элементов полотна, поскольку не требует пластины-проставки, которую необходимо крепить на круглые трубы.
- Прямоугольной формы сечения разных типоразмеров, которые имеют те же характеристики, что и квадратные, и отличаются от них только конфигурацией профиля.
Технические характеристики металлических столбов и грамотно выполненная их установка и фиксация обеспечивает прочность конструкции забора, которая выдерживает серьезные динамические и статические нагрузки. Для предотвращения коррозии металла и механических повреждений поверхность столбов покрывают специальными грунтовками и окрашивают. Ту часть столба, которая погружается в землю, обрабатывают битумом. При устройстве бетонного фундамента под забор, металлические столбы устанавливают в тело бетонной конструкции основания.
Чтобы влага и снег не попадали внутрь опоры, верх закрывают специальными колпаками. Они исполняют роль гидроизоляции и становятся декоративным элементом деревянного забора с металлическими столбами. Иногда при постройке забора внутреннюю полость трубы заполняют сначала бетонным раствором и затем уже накрывают колпаком. Удобство сборки забора обеспечивается дополнительными деталями: планками, кронштейнами.
Разнообразие форм столбиков, являющихся базовым элементом ограждения, позволяют выполнять заборы разной конфигурации и воплощать интересные дизайнерские задумки.
Ограды из кирпича и дерева
При комбинировании таких материалов чаще всего кирпичными требуется построить только столбы. К устройству основания в этом случае нужно относиться очень серьёзно. Основания могут быть устроены точечно, отдельно для каждого столба или в виде сплошного ленточного фундамента. Промежуточный вариант — это соединение в одну линию более глубоких оснований под столбы с мелко заложенными в грунт стенками под основную часть забора.
Чтобы кирпичный столбик получился более прочным и надёжным, целесообразно применить и металл. В основание бетонируется металлическая труба, которая после обкладывается кирпичом. В кладку кирпича уместно вплести и металлические прогоны, приваренные к этим вертикальным трубам.
Если в качестве прогонов планируется использовать деревянные бруски, тогда в кирпичных столбиках следует оставлять ниши для их установки. Длина деревянных прогонов делается с таким расчётом, чтобы, если один его конец будет установлен в нишу, другой конец должен свободно помещаться между двумя кирпичными столбами.
Устанавливается деревянный прогон таким образом. В обе ниши вводится немного жидкого цементного раствора. Прогон вставляется сначала до отказа в одну нишу. В этот момент жидкий раствор может даже выдавливаться наружу. Затем прогон задвигается в противоположную нишу. После застывания раствора деревянный брусок зафиксируется и потеряет возможность произвольно выпасть с места своей установки.
Виды шахматок
В зависимости от расположения планок выделяют:
- Вертикальную . Наиболее популярна в качестве уличного ограждения. Доски монтируются к балкам в вертикальном положении. Могут соприкасаться вплотную к грунту или идти до уровня цоколя из кирпича, камня.
- Горизонтальную . Специалисты рекомендуют устанавливать такую шахматку внутри участка для разделения его на зоны. Планки укладываются к вертикальным лагам горизонтально.
В статье мы рассмотрим создание вертикальной шахматки своими руками.
Заграждение из бетона и дерева
В этом сочетании строительных материалов бетон используется также для изготовления столбов. Идеальный вариант — использование готовых столбов из комплекта так называемых еврозаборов.
Деревянные прогоны в этом случае вставляются в пазы этих бетонных столбов. Затем пролёты забора зашиваются вертикальными досками.
Здесь можно даже отказаться от применения вертикальных досок, полностью удовлетворившись набором забора из горизонтальных брусьев или досок, путём полного заполнения ими вертикальных пазов в бетоне. Брусья укладываются своими концами в пазы плотно друг другу. Дополнительно их можно стянуть гвоздями ближе к середине пролёта.
Чем можно удивить окружающих?
Горизонтальный забор пользуется спросом, потому что вариантов его возведения много. К примеру, фиксируя доски параллельно земле с небольшим расстоянием между деревянными плахами, получается ранчо. Заканчиваться такой вариант может и не бруском, потому что крепеж делается прямо к столбам, а для прочности его дополнительно закрепляют по периметру.
Материал используют самый различный, но не всегда такой забор используется для того, чтобы отгородить собственную территорию. . На участке его можно использовать в качестве перегородок, чтобы зонировать пространство.
Елочка – интересная конструкция, доски монтируются под углом, так получается очень необычный и красивый дизайн. Лесенка – плахи укладываются горизонтально, с небольшим нахлестом.
Это основные способы возведения ограждения из дерева. Горизонтальный забор из профнастила не менее известный вариант, потому что имеет большой срок эксплуатации. Но работа с таким материалом не дает больших вариаций фиксации. Чаще всего листы в 6 метров монтируют к столбам, дополнительно закрепляя заклепками. Чтобы вся конструкция была прочной, нужно зацементировать опоры.
Заборы из брусьев
При устройстве заборов из деревянных прямоугольных в своём сечении брусьев реально скрыть применение вертикальных столбов. Для этого следует использовать стальные трубы меньшего чем для традиционных столбов диаметра 50-80 мм. Они бетонируются в основании, как и обычные металлические столбы. Но сделать это нужно сразу на всю протяжённость одной стороны забора от угла до угла.
В брусьях сверлятся отверстия, соответствующие диаметру труб стоек, в точно вымеренных местах. Затем брусья надевают на металлические трубы сверху и укладывают сначала в один ряд по всей длине, а затем — друг на друга до самого верха забора. По длине концы брусьев могут стыковаться где угодно, но так чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали с предыдущим рядом.
Выгоды такого метода очевидны. Брусья не требуется резать по длине, что даёт огромную экономию в использовании материала, снижает трудоёмкость рабочих процессов и ускоряет время строительства.
Для лучшей светопроницаемости забора брусья можно не стыковать между собой по длине, а укладывать с просветами, кроме первого и последнего ряда. На верхнем ряду брусьев обязательно нужно сделать покрытие из оцинкованной жести для защиты дерева от дождя.
можно сделать забор, укладывая доски по типу сайдингов. При этом методе пролёты забора заполняют досками горизонтально, но внахлёст друг на друга. В случае с деревянными столбами доски прибиваются непосредственно к самим столбам, без всяких дополнительных элементов.
К металлическим или кирпичным столбам потребуется прикрепить вертикальные направляющие бруски, к которым будут прибиваться горизонтальные доски обшивки.
Что собой представляет деревянный шахматный забор
Такое название получено им не просто так. Визуально он похож на классический штакетник, в котором доски крепятся к балке, но основным отличием от него является то, что крепление досок осуществляется с обеих сторон в шахматном порядке. Использовать его можно для разграничения участка и в качестве внешней ограды. Своими руками установить такой забор не составит труда, а в уходе он совсем неприхотлив. Еще одним отличием шахматки от штакетника является то, что вы сами решаете, будет ли решетка забора иметь просвет между досками, и какой зазор стоит сделать.
Шахматка бывает горизонтальной и вертикальной. Вид ее определяется направлением дощечек. Тут следует отметить, что горизонтальная шахматка не рекомендуема к использованию при возведении внешней ограды. Ведь в этом случае дощечки формируют своеобразную лесенку.
Деревянный забор шахматка в горизонтальном исполнении
Декорирование
Красота таких сооружений достигается не только добавлением декоративных художественных элементов, но и банальной строгостью и тщательностью выполнения всех строительных работ.
Идеально ровный забор из дерева красив сам по себе. Особенно когда эта чёткость исполнения вписывается правильными перепадами по высоте в естественный не всегда идеальный рельеф местности, вид забора выигрывает вдвойне.
Можно украсить ограду с помощью дополнительных накладных элементов. Ограничений для фантазии просто не существует. Это благодатное поле для творчества людей с умелыми руками и одарённых дизайнерской фантазией.
(19 оценок, среднее: 4,37 из 5)
Как избавиться от пней на участке
Как построить забор своими руками
Чтобы конструкция долго служила и имела привлекательный внешний вид, ее монтаж нужно выполнять поэтапно:
- Подготовительная работа включает в себя подготовку участка и разметку территории.
- Устройство фундамента.
- Установка опорных столбов.
- Монтаж перекладин и штакетника.
Очищаем территорию и делаем разметку
Перед тем как заняться установкой ограждения, необходимо тщательно подготовить основание. Для этого:
- Участок по периметру освобождают от мусора. Это могут быть ветки, сухие листья и другие загрязнения.
- Выравнивают поверхность. Это необходимо для правильного расчета высоты забора. Грунт слегка утрамбовывают.
- По периметру участка устанавливают небольшие колышки, к которым крепят веревку или толстую нить. Благодаря такой разметке проверяют правильность расположения ограждения. При выявлении погрешностей их устраняют.
Опоры нужно устанавливать на расстоянии 2,5-3 м. Такое расположение обеспечит необходимую прочность конструкции и не приведет к перерасходу материала. В первую очередь намечают места расположения угловых опор. Полученный промежуток между ними разделяют на несколько равных по величине отрезков. В этих местах монтируют промежуточные столбы.
Собираем инструмент
Помимо строительного материала, мастеру потребуется ряд инструментов:
- лопата — для подготовки фундамента;
- кувалда;
- строительный уровень — без него невозможно проверить точность установки опор и перекладин;
- шуруповерт — для крепления саморезов;
- валик и кисточка — для нанесения защитных составов для древесины.
Подготавливаем материалы и комплектующие
Главные для забора элементы — столбы опорные, перекладины и ламели (доски). Из расходных материалов также необходимы:
- цементный раствор — для заливки фундамента;
- щебень мелкой фракции;
- саморезы — для крепления элементов забора;
- смола (или рубероид) — для гидроизоляции отдельных элементов;
- грунтовка для дерева.
Установка опорных столбов
Заборы деревянные «шахматка» считаются относительно легкими, поэтому они не требуют подготовки ленточного фундамента — можно обойтись столбчатым.
Опоры лучше выбирать в виде деревянных столбов или металлической трубы нужного диаметра.
В намеченных местах роют ямы, глубина которых может варьироваться от 0,8 до 1,5 м. Для выполнения этой работы можно воспользоваться буром или лопатой. Глубина зависит от уровня промерзания почвы и типа грунта:
- На плотной почве со слабой пучинистостью глубина может составлять 0,8-1 м.
- При промерзании на большую глубину или слабых грунтах размер ямы нужно увеличить до 1,3-1,5 м.
Диаметр ямы должен быть около 25 см. На дно укладывают дренаж из слоя щебня и песка, его толщина не должна превышать 30 см. После этого опускают гильзы рубероида и опоры. Их положение в углублении нужно зафиксировать с помощью деревянных распорок.
Заключительный этап — заполнение ямы бетонным раствором. В этом состоянии опоры нужно оставить на 3 суток. За этот период раствор должен полностью затвердеть.
Монтаж лаг
После установки и затвердевания опорных столбов с помощью саморезов крепят поперечины (или лаги). Для таких перекладин подходят деревянные бруски сечением 20*40 мм.
Если столбы выполнены из металлической трубы, то элементы крепления для лаг выполняются посредством сварки. В кирпичных опорах элементы крепежа фиксируют в кирпичной кладке. Точность установки горизонтальных лаг проверяют с помощью уровня.
Если мастер выполняет монтаж горизонтальной «шахматки», то требуется установка дополнительных вертикальных стоек. Их сечение меньше, чем сечение основных столбов. Заглублять такие стойки нужно в середине каждой секции забора.
Установка дощечек
На подготовленную основу конструкции крепят доски. При этом надо правильно рассчитать расстояние между отдельными элементами. Для этого измеряют расстояние между опорами и вычисляют необходимое количество дощечек с учетом их ширины.
После проведенных расчетов на перекладины наносят метки, обозначающие места крепления.
Начинать установку досок следует от начала секции. Закрепляют элементы забора саморезами или гвоздями. После того как одна сторона деревянного забора в шахматном порядке будет готова, переходят на другую.
Покраска и декор
Для защиты древесины от негативного влияния окружающей среды забор необходимо покрыть грунтовкой и краской.
Лицевые стороны ламелей удобнее всего красить валиком. Это позволяет максимально сэкономить время работы. Труднодоступные места лучше обрабатывать небольшой кистью. Специалисты рекомендуют покрывать древесину 2 слоями краски.
«Шахматка» может приобрести еще большую эстетическую привлекательность благодаря небольшому декору. Красивые ограды из дерева хорошо сочетаются с художественной резьбой, элементами сельского быта. Например, на заборе можно установить несколько перевернутых глиняных горшков.
Цвет лакокрасочного покрытия можно подобрать в тон крыши или других элементов дизайна участка.
Еще один эффектный вариант декора — посадка вдоль забора высокорослых растений. Оригинально и привлекательно выглядит ограда, украшенная большими яркими подсолнухами, мальвами или вьющимися плетями цветов.
Как сделать забор из штакетника. Вертикальная или горизонтальная укладка штакетин
Лыщицкий Валерий Иванович руководитель СМР
С расширением информационного поля и появлением на рынке новых строительных материалов, конструкции, ограждающие частную территорию, стали разнообразнее. Несмотря на такую тенденцию, лидирующую позицию в линейке стройматериалов для заборов по-прежнему занимает деревянный штакетник.
Востребованность дерева объяснить несложно – нет ни одного альтернативного варианта, который имел бы все те достоинства, которые присущи пиломатериалу. Вот почему забор из деревянного штакетника можно увидеть по периметру скромного дачного участка, перед коттеджем средних размеров и вокруг элитного особняка в несколько этажей.
О чём Вы узнаете в статье?
- А все-таки вертикально или горизонтально установить забор
- Вертикальный заборный штакетник деревянный
- Деревянный забор – горизонтальный штакетник
- Комбинированный деревянный забор
- Сколько нужно купить штакетника для забора
- Столбы на забор из штакетника деревянного
А все-таки вертикально или горизонтально установить забор
Вы думаете дерево – это однообразно и скучно? Очень ошибаетесь! Из деревянного планкена одного размера и формы можно соорудить довольно разнообразные конструкции, которые будут не только функциональны, но и весьма привлекательны. Чтобы угодить самому себе и остальным обитателям дома, нужно разработать интересный проект и выбрать оптимальный вариант установки штакетин, ведь в секциях они могут стоять и вертикально, и горизонтально
Если вы не знаете, как сделать забор из штакетника деревянного, обратитесь к специалисту, который составит дизайн-проект будущего ограждения. Профессионал учтет архитектурные особенности основного строения, сложности ландшафта и ваши пожелания.
Фото 1. Фигурный сосновый штакетник
Вертикальный заборный штакетник деревянный
Ограждение, в котором штакетины расположены вертикально – вариант самый популярный и простой
в реализации. Для строительства такого забора в грунт вкапывают деревянные или металлические столбы, к ним крепят горизонтальные лаги. Именно к этим лагам впоследствии вертикально крепят деревянные штакетины. От выбора расстояния между досками зависит функциональность и внешний вид забора.
Из досок, расположенных впритык
, получается глухое полотно, изолирующее участок от посторонних глаз.
Заборы с зазорами
между планкеном используются для огораживания больших территорий. Такая конструкция не препятствует движению воздуха, не затеняет растения, позволяет сэкономить на пиломатериале, которого пойдет в два раза меньше, чем на сплошное полотно.
Фото 2. Вертикальный забор из штакетника
Преимуществом вертикальной установки досок является возможность создать фигурный верх
, для чего используется полукруглый или треугольный планкен. Штакетины в такой изгороди могут быть одного размера, в результате чего их верхушки образуют ровную линию. Используя планкен разной длины, можно получить забор с волнистой или треугольной верхней линией.
Фото 3. Секции заборчика закругленные и острые
Фото 4. Фигурный штакетник из сосны
Фото 5. Забор деревянный из штакетника острого из 2-х планок
Деревянный забор – горизонтальный штакетник
Горизонтальный штакетник из дерева – казалось бы, вариант тут один. Однако разные способы крепления досок позволяют получать уникальные ограждения оригинального дизайна, привлекательные и функциональные. Давайте подробно рассмотрим, какими бывают заборы из дерева-штакетника при горизонтальном расположении доски.
Самый простой вариант – глухой забор
. Штакетины укладываются горизонтально на ровном основании впритык друг к другу, после чего справа и слева к ним крепят поперечные бруски. Этими брусками сбитые щиты монтируются к столбикам.
. При таком варианте доски огибают опоры поочередно с обеих сторон по принципу плетения из лозы. Соседние штакетины могут плотно прилегать друг к другу, образуя глухое полотно или располагаться с шагом, что обеспечит конструкции ажурность и свободное движение воздуха на ограждаемой территории. Чтобы наглядно продемонстрировать, как выглядит забор из деревянного штакетника для палисадника, фото мы прилагаем.
Фото 6. Плетеный забор
Горизонтальный деревянный штакетник в конструкции Ранчо
. Этот вид забора пришел к нам из Латинской Америки, где подобные конструкции использовались при строительстве загонов для скота. Культурную разновидность забора Ранчо практикуют для создания визуального ограждения, где не требуется защита от посторонних глаз и вторжения злоумышленников. Ранчо легок в исполнении, так как строится по типу самого простого горизонтального забора, но с широкими (или неочень) промежутками между досками. Вертикальные стойки, на которые крепятся доски, здесь могут располагаться как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Фиксируются штакетины торцами или с отступом от края.
Фото 7. Забор Ранчо из планкена
Фото 8. Разноцветный креативный горизонтальный забор Ранчо из планкена
. Сооружается по принципу Ранчо, но соседние торцами доски монтируются не встык, а в шахматном порядке.
Фото 9. Деревянный забор — шахматка
Забор-жалюзи
– это новинка среди ограждающих конструкций из дерева. От простого глухого забора он отличается особым способом монтажа горизонтального планкена. Доски крепятся между вертикальными стойками под углом 45°. Визуально изгородь получается сплошной, но между штакетинами остаются зазоры, которые видны только при детальном рассмотрении снизу или сверху. Сквозь эти зазоры между досками могут прорастать растения, что придает забору живописность и оригинальность.
Фото 10. Деревянный забор-жалюзи
. Как и в предыдущем варианте штакетины монтируются под углом, но плотно прилегают друг к другу.
Фото 11. абор деревянный лесенкой
Комбинированный деревянный забор
Стильное красивое ограждение из планкена для частной территории по типу шахмат. В таком варианте, доски монтируются и в вертикальном и в горизонтальном положении одновременно.
Фото 12. Деревянный комбинированный забор из планкена
Сколько нужно купить штакетника для забора
Выбрав вариант монтажа штакетин, мастер рассчитывает количество пиломатериала. Предварительные расчеты избавят от покупки лишнего сырья и от ситуации, когда не хватает буквально нескольких досок.
По периметру будущей конструкции вбивают колышки и измеряют ее общую длину. При вертикальном монтаже учитывается ширина штакетника деревянного. Если строится сплошной забор, его общая длина делится на ширину. Полученная цифра – это количество штакетин. При возведении изгороди с зазором к ширине доски прибавляют ширину зазора и делят общую длину на эту величину.
В горизонтальной изгороди учитывается ее высота. Сначала следует рассчитать количество досок в одном пролете, для чего высоту забора делим на ширину доски. Теперь нужно вычислить, сколько всего пролетов в заборе – длину конструкции делим на длину одного пролета. Теперь количество пролетов умножаем на первую цифру (количество досок в одном пролете) и получаем правильный результат.
Штакетины приобретаются с небольшим запасом, так как при строительстве забора большой протяженности в расчетах могут возникнуть небольшие погрешности.
Столбы на забор из штакетника деревянного
Для строительства забора потребуются стойки, на которые и крепится изгородь. Стойки/столбы могут быть из дерева, металла, бетона, кирпича, дикого камня. Несмотря на то, что стойки из дерева менее надежны, вариант этот более популярен. Обусловлено это тем, что дерево с деревом гармонирует идеально, строительство такого забора осуществляется намного проще.
Фото 13. Столбы сосновые для забора
Фото 14. Опоры заборные
При грамотной обработке грунтовками и антисептиками эксплуатационные характеристики конструктивных элементов улучшаются, изделия становятся долговечными, устойчивыми к грибкам, плесени, жукам-древоточцам, волокна уплотняются. Заборы рекомендуется пропитывать алкидными грунтами глубокого проникновения. Для конструктива, контактирующего с почвой, специалисты советуют купить невымываемый антисептик Неомид 430, цена которого вполне демократична, а эффективность его высокая.
Если забор строится на неустойчивом грунте, опоры должны быть максимально прочными. В таких условиях для столбов правильно использовать винтовые/забивные сваи или на тех же сваях обустраивать полноценный фундамент.
Посмотрите, как мы можем
10 декабря 2019673
Брашированный забор из планкена с откатными воротами
Забор получился великолепный! Заказчик остался очень довольным. Для большего эффекта, мы решили, что центральная сторона забора будет лучше смотреться в виде «лесенки» и оказались правы.
Брашированный забор из планкена с откатными воротами
10 декабря 2019
29 ноября 2018975
Горизонтальный, двухсторонний забор из дерева в цвете ТМ-1816
Если думаете, что крепкие и качественные ограждения могут быть только из кирпича, бетонных плит или из металлических конструкций, то вы ошибаетесь. Соорудить надежный забор
, с большим сроком эксплуатации и прекрасными внешними данными можно из натуральной древесины.
Горизонтальный, двухсторонний забор из дерева в цвете ТМ-1816
29 ноября 2018
30 августа 20181374
Комбинированный забор из камня и дерева с нашими шпалерами
«Самый красивый забор в коттеджном поселке» — слышали мы от соседей. И это правда. Семьдесят погонных метров декоративного ограждения стали украшением не только участка, но и всего дачного поселка.
Заборы для дачи: фото и характеристики
Первое, что делает человек, который приобрел земельный участок — ставит на нем забор. Делается это для обозначения границ своего владения и придания участку необходимой формы. Кроме того, забор препятствует проникновению на вашу территорию посторонних лиц и имеет эстетическую функцию. Забор не обязательно делать одинаковым по всему периметру участка. Красивое и мощное ограждение может выходить на проходящую улицу. Но совсем не обязательно делать его таким по всему периметру, можно немного разнообразить конструкцию.
Конструкция забора для дачи
Конструкция всех заборов состоит из несущих конструкций и обшивки. Для обшивки забора применяются самые разные материалы — дерево, металл, камень или пластик. Несущие конструкции представляют собой вертикальные столбы, которые надежно закрепляются в почве, а также горизонтальные прогоны, на которые крепится обшивка и ворота.
Как правило, забор делают в том же стиле, в котором построен и дом. Например, если для облицовки жилого дома использовался облицовочный кирпич или песчаник, то и для забора хорошо бы использовать такие материалы. Если дом деревянный или щитовой, то для забора можно использовать доски.
На выбор вида будущего забора и материалов, которые будут для этого использоваться влияют следующие факторы:
- Характеристика грунта. От того пылеватая или пучинистая почва в районе вашего участка зависит способность опор удерживать сам забор.
- Ветровые нагрузки. На открытой местности и там, где бывают сильные сезонные ветра, забор может испытывать повышенную нагрузку. В такой местности рекомендуется делать мощный фундамент для опор забора или же делать щели между элементами обшивки.
- Стиль участка. Оформление забора должно гармонировать с общим стилем двора.
Разновидности заборов
В зависимости от того, какие функции должен выполнять забор различают его разновидности:
- забор-преграда — конструкция, предназначенная для ограждения территории от заезда машин, чтобы не допустить ухода ребенка с участка и т. д. Такой забор необязательно должен быть высоким. Низкого, не сплошного ограждения будет вполне достаточно.
- забор-защита — капительное сооружение, которое способно защитить от незаконного вторжения на ваш участок преступников. Такой забор должен быть высоким.
Обычно для сооружения на дачном участке забора используют кирпич, дерево, профнастил, бетонные панели, природный камень и металлическую сетку.
- Деревянный забор. Этот материал является природным, доступным и легко поддается обработке. Такой забор сегодня является наиболее распространенным, так как для его строительства не нужны специальные знания и навыки. Такой забор может быть разной высоты. Из недостатков деревянного забора — огнеопасность конструкции.
- Кирпичный забор. Такая конструкция признана самой прочной, аналогично бетонной. Кирпичный забор не нуждается в специальном уходе и может служить долгие годы. Но такой забор обойдется вам не дешево. К тому же его строительство — дело очень трудоемкое и самому с ним справиться сложно.
- Забор из профнастила. Такие конструкции отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к природным явлениям (повышенная влажность, слишком высокая или низкая температура и т. д.). За забором из профнастила не нужно регулярно ухаживать. Благодаря простоте в строительстве и сравнительно невысокой стоимости материала, забор из профнастила часто используют в качестве временного сооружения, например, на время строительства. Также такой забор не нуждается в заливке ленточного фундамента, что является недостатком такого.
- Забор-плетень, как правило, можно увидеть в сельской местности. Для его строительства используют колья и ветки лозы. Такая конструкция выглядит довольно привлекательно, но вместе с тем у нее есть целый ряд недостатков. Материал для его строительства находится в свободном доступе, однако сделать такой забор может не каждый. Для этого понадобятся специальные навыки. Забор из лозы не нужно красить, а вот его прочность оставляет желать лучшего.
- ПВХ в качестве материала для забора. Этот материал пока еще не очень распространен даже при наличии таких достоинств как долговечность, широкий выбор цвета и фактуры, отсутствие обязательного ухода, невысокая стоимость, устойчивость к воздействию воды, солнца, мороза. Такие заборы легко монтируются. Вот только сегодня купить этот материал не просто.
- Забор из металлической сетки сегодня достаточно популярный. Сетка-рабица не нуждается в специальном уходе, не дорогая, легко устанавливается. Его отличительная особенность — он не дает тени, поэтому часто его используют в качестве опоры для вьющихся растений, к примеру, плюща.
- Забор из кованых секций. Такая конструкция делается на заводе и приваривается или прикручивается к опоре. Забор из кованых секций долговечный и придает любому участку изысканный внешний вид без специального ухода за собой. А вот цена такого забора доступна не каждому.
Как построить забор своими руками
Стоит отметить, что для каждого вида забора существуют различные варианты его строительства. Рассмотрим те варианты, которые сегодня встречаются чаще всего и которые можно сделать самостоятельно.
Строительство деревянного забора:
- Установка деревянных столбов на расстоянии 2−2,5 метра друг от друга. Они вкапываются в землю на глубину около 1 метра.
- На установленные столбы крепится решетка. Для этого сверху и снизу прикручиваются при помощи саморезов брусья. Их ширина должна быть 5−10 см.
- К полученной решетке вертикально крепятся доски. Между досками должны быть зазоры в 1−2 см.
- Готовый забор нужно покрасить.
Забор из профнастила возводится достаточно быстро. Для этого нужно:
- Установить несущие столбы на расстоянии 2−2,5 метра друг от друга. Для этого при помощи бура для столбов делается углубление в земле, примерно на 1 метр вглубь, в которые нужно насыпать щебень (около 20 см).
- Для выравнивания столбов используют уровень. Когда столбы выравнены их заливают бетоном.
- К столбам приваривают несколько лаг из профилированной трубы, к которым будут крепиться листы профнастила.
Как сделать забор из профнастила своими руками: самая подробная инструкция с фото
В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:
- «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
- «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
- «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.
Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.
Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений
Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.
Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.
Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж
Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:
- Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
- Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
- Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.
Из каких элементов состоит забор
Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:
- Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
- Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
- Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
- Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
- Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.
При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.
Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов
Эскиз забора из профнастила
Этап 2. Подготовка материалов
Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.
Профнастил для возведения забора
Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.
Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила
Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.
Поперечные лаги квадратного сечения
Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.
Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы
Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.
Пластиковые заглушки на столбы
Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.
Метизы для крепления профлиста к каркасу
Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.
Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила
Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.
- цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
- шуруповерт;
- емкость для раствора;
- бур или лопата;
- сварочный аппарат;
- грунтовка и антикоррозийный состав;
- уровень и отвес;
- болгарка для нарезки листов.
Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила
Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.
Как определить количество профилированных листов:
- Для сплошного забора – разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.
- Для секционного забора – разделить общую длину ограждения на всю ширину листа, если она равна длине секции, или на полезную ширину листа, если секция составляет 1,5-2 листа.
Сплошной и секционный заборы из профнастила
Как вычислить число опорных стоек
- Для сплошного забора – разделить общую длину забора на расстояние (пролет) между соседними столбами (2-3 м).
- Для секционного забора. Расстояние между опорами равно общей (если секция – это один лист) или полезной (если секция – 1,5-2 листа) ширине листа профнастила.
Стойки обязательно должны быть предусмотрены:
- по углам забора;
- в месте установки ворот;
- в месте монтажа калитки.
Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.
Как рассчитать количество поперечных лаг
Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.
Забор из профнастила с двумя и тремя лагами
Как определить количество остальных материалов
Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).
Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.
Метизы. Профнастил крепят:
- в 2 крайние волны;
- через 2 волны по центру листа в каждую из лаг.
Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.
Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.
Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.
Этап 4. Монтаж забора из профнастила
Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:
- Подготовка участка к монтажу.
- Разметка участка согласно эскизу.
- Заливка фундамента и установка стоек.
- Монтаж поперечных лаг.
- Декоративное оформление стоек.
- Крепление профнастила к каркасу.
- Монтаж декоративных и защитных элементов.
Подготовка
Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.
Разметка
Для разметки участка необходимо:
- Найти крайние точки ограждения. Это углы забора, где обязательно будут установлены опорные стойки.
- Забить в крайних точках колышки и натянуть между ними шнур – он покажет линию будущего забора.
- Поставить колышки в местах установки других опор – их определяют опять же по эскизу.
- На натянутом шнуре в месте монтажа стоек привязать отвес – он укажет точное место для бурения ямки под столб.
Устройство фундамента и/или установка опорных столбов
Забор из профнастила устанавливают:
- На фундамент. В таком случае основной опорой ограждения становятся не столбы, а именно фундамент, на который уже опираются стойки.
- Только на столбы. Под каждый из них вырывают штыковой лопатой или пробуривают буром ямки. Глубину выбирают с учетом заглубления столбиков в грунт плюс 100-200 мм на устройство песчано-гравийной подушки. Столбы устанавливают в вырытые ямки, а затем бетонируют. Далее еще раз проверяют, насколько прямо стоят стойки, и при необходимости корректируют их положение.
Варианты установки опорных стоек забора
Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста
Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:
- В месте монтажа базовых столбов (в углах, месте установки ворот и калитки) глубина котлована под фундамент должна составлять не менее 1/3 высоты стоек плюс 100-150 мм на песчано-гравийную подушку.
- Для промежуточных столбов необходим котлован глубиной не менее 1/4 высоты стоек плюс снова высота подушки.
Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.
Устройство фундамента для забора из профнастила
Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:
- По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
- По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
- Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
- Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.
Монтаж лаг
После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:
- сварным (неразъемным, неразборным)
- разборным, т. е. с применением крепежных элементов.
В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.
Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.
При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте
В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:
- Вертикальный катет (ВС) – это как раз величина смещения (перепада высот).
- Горизонтальный катет (АС) – длина одного профлиста. Это отрезок, параллельный горизонту, т. е. без уклона с углом 0°.
- Острый угол (A) между горизонтальным катетом и гипотенузой (АB) – равен углу уклона поверхности земли, к примеру, 5°.
Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм. Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.
По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке
Способы крепления лаг к опорным столбам
- Спереди встык. Подходит для сплошных заборов.
- Сзади. Требует применения кронштейна, оптимальный способ для секционных заборов.
- Сбоку. При таком способен крепления поперечин полотно профлиста можно фиксировать не только к лагам, но и непосредственном к самим столбикам. В таком случае возрастает расход саморезов, но сама конструкция получается более устойчивой.
Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку
Декоративное оформление стоек
Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.
Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:
- Использовать качественный декоративный кирпич без сколов и высолов.
- Соблюдать одинаковую толщину шва.
- Каждый третий ряд кладки армировать кладочной сеткой.
- Пустоту между опорным столбом и выполненной кладкой заполнять бетонным раствором.
- Верхушку столба обязательно закрывать колпаком для защиты от влаги и осадков.
Монтаж профлиста на каркас
Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:
- Определив допустимую высоту выноса по верхнему краю над прожилиной, лист крепят одним саморезом в верхней точке.
- Затем с помощью уровня выставляют в нужное положение второй край и тоже прихватывают его саморезом.
- После этого можно прикручивать оставшиеся метизы.
- Последующие листы монтируются аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа.
Как правильно крепить профлист
Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:
- Лист закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг: одно крепление – по центру листа, остальные – через 2 волны.
- Крепление осуществляется только через нижнюю волну.
- Между собой листы фиксируют через верхнюю волну.
- Саморезы не затягивают до конца, чтобы сохранить целостность уплотнительной резинки.
Саморезы нельзя затягивать слишком плотно
Установка дополнительных элементов
Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.
Этап 5. Очистка участка
Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.
В заключение
Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.
Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».
Источник https://drova-darom.ru/stroitelstvo/zabor-iz-dereva-gorizontalnyj-svoimi-rukami.html
Источник https://nashgazon.com/ograda/zabory/zabory-dlya-dachi-foto-i-harakteristiki.html
Источник http://sdelai-pol.ru/kak-sdelat-zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami-samaya-podrobnaya-instrukciya-s-foto