Содержание
На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол
Здравтвуйте. Чтобы расположить Погреб непосредственно рядом с фундаментом дома, необходимо будет делать подпорную стенку, ведь фундамент будет опираться выше, чем глубина погреба. Безопасное расстояние не урепленной специально стены погреба от фундамента дома зависит от грунтов, перепада высот между пятой фундамента и полом погреба, нагрузок от дома, материала стен погреба и т.д.
Примерно безопасное расстояние в вашем случае можно определить так: от пяты фундамена проводите под углом 45 градусов линии; если эта линия проходит ниже пола погреба (с некоторым запасом), то стена погреба не должна существенно влиять на фундамент дома. Прочертите ваш случай в масштабе и сами оцените.
Если же хотите вплотную ставить или ближе чем описано выше, то необходимо делать упрочненую стенку (подпорную), которая бы взяла все нагрузки на себя.
Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками
Фундамент с подвалом не под всем домом
Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.
Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.
Условия для строительства
Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе
Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.
Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.
Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.
Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.
Особенности строительства подвала
Фото устройства погреба с монолитным основанием
Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.
После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.
Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.
Для строительства монолитной плиты используются материалы:
- Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
- Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
- Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.
При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.
После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.
Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:
Пошаговая инструкция по возведению погреба
После застывания фундамента подвала выводятся его стены
После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.
Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.
Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.
После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.
Ленточный фундамент для дома с подвалом
Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.
Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.
Подготовительные работы
При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.
Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.
Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.
Строительство погреба
Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.
Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.
Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.
Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:
- Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
- Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
- После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
- На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
- В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
- Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
- После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
- Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
- Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.
Строительство подвального помещения
Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.
Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.
Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».
После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.
Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:
- Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
- Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
- В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
- В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.
Вентиляция подвального помещения
В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.
Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.
Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!
Обсудить статью на форуме
Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно
Как сделать подвал или цоколь после строительства дома, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы.
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
alex_gagra Пользователь FORUMHOUSE
Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.
VilArt33 Пользователь FORUMHOUSE
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
bohlc Пользователь FORUMHOUSE
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.
Hukuma Пользователь FORUMHOUSE
Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.
Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.
Arty-CooL Пользователь FORUMHOUSE
Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.
washerman Пользователь FORUMHOUSE
Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.
Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.
Tatami Пользователь FORUMHOUSE
В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.
Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.
При строительстве погребов возникает ряд крайне важных вопросов, какими должны быть оптимальные размеры погреба, какой глубины должен быть погреб, какой делать потолок, если в доме есть подвал и другие подобные нюансы.
Подземное помещение может быть любой глубины, главное обеспечить в нем оптимальный микроклимат – температурно-влажностный режим. Довольно часто владельцы выбирают обустройство погреба в гараже, что удобно с разных точек зрения.
Принцип работы погреба
Для чего хранилище такого типа делается в земле, зачем его нужно закапывать и какая глубина погреба должна быть? Дело все в том, что на небольшой глубине почва имеет относительно стабильную температуру.
Делается проверка, какая глубина промерзания грунта — показатель, который специально исследуют профессионалы. Грунт проводит тепло достаточно хорошо, что можно использовать при возведении помещения под землей.
Исходя из названных условий, задача строителя сводится к обеспечению эффективного обмена теплом между слоями грунта и стенами погреба, которые обычно имеют около 6-12 градусов выше нуля. Также необходимо изолировать конструкцию, если зона в почве сильно меняет свои параметры в зависимости от времени года.
Самый хороший вариант – полное заглубление погреба ниже уровня промерзания почвы. Это касается не только пола и стен, но и потолка конструкции. Если сделать хорошую теплоизоляцию входа, то температура внутри помещения будет стабильна круглый год.
Но есть некоторые технические сложности с таким обустройством, а именно:
- Обустраивая отдельно стоящий погреб, размер котлована довольно велик. Объем выполняемых работ очень большой, поскольку приходится изымать довольно внушительную массу земли, а на скальном основании выемка такого количества возможна только с привлечением специальной техники, цена аренды которой существенно отразится на смете;
- Если уровень грунтовых вод высок, или сезонно, или весь год, то можно получить погреб, который постоянно подтапливается. Если самостоятельно сделать качественную гидроизоляцию и отвести воды дренажной системой от периметра конструкции, то задача вполне решима, хоть и нетривиально.
С точки зрения практического исполнения следует отметить, что максимальное заглубление помещения своими руками должно быть не менее чем на полметра выше уровня прохождения подземных вод в почве. Уровень можно узнать, спросив у соседних владельцев участков, или же сделать пробное бурение.
Если же под грунтом окажутся скальные породы, то котлован можно смело углубить до этого уровня. Стабильная температура будет держаться в помещении за счет теплого входа.
Высота погреба должна позволить разместить его ниже линии промерзания почвы. Чем ниже потолочное перекрытие, тем меньше придется копать землю для строительства, и тем меньше будет объём пространства, которое нужно проветривать и просушивать.
Стандартные размеры погреба определяются исходя из роста человека, который будет им пользоваться. Средний рост человека составляет 1,8 метра, для более высоких членов семьи можно сделать двухметровые потолки, чтобы перемещение внутри было безопасным и комфортным.
Размеры по горизонтали
Оптимальный размер погреба в ширину определяется исходя из количества продукции, которую предполагается разместить внутри. Для семьи из четырех человек достаточно будет около 5 квадратный метров. Если владельцев больше, то необходимо увеличить габариты строения.
При строительстве обязательно теплоизоляции подлежат:
- Входной проем – дверь или люк, делается при любом заглублении, даже если потолок полностью находится в грунте;
- Если верх перекрытия хоть ненамного возвышается над уровнем промерзания почвы, его тщательно утепляют;
- Когда потолок погреба сильно выше уровня промерзания земли, то утепляют и потолок, и стены, тогда теплообмен происходит только напольным перекрытием.
Все входные конструкции делают двухслойными, с непременной окантовкой из уголка из стали, полости заполняют пенополистиролом. Все щели увеличивают теплопотери. Стены и потолок утепляют исходя из их материала.
Теплоизоляция стен из бетона и кирпича
Если погреб сделан из кирпичной кладки или бетона, то необходимо сделать утепление пенопластом.
- Поверхности просушиваются и обрабатываются проникающими антисептиками;
- Проклеивают пенопласт плотности 25 кг/кубометр, толщина листа от 40 до 100 мм;
- Поверхность теплоизоляционных материалов покрывают слоем клея, в который вдавливают армирующую сетку;
- Повторно шпаклюют клеем до тех пор, пока поверхность сетки не будет скрыта. Только после этого можно проводить финишную отделку.
- Плотным слоем по бетону укладывают утеплитель. Пенополистирол берут экструдированный, повышенной плотности;
- Поверх теплоизоляции укладывают пленку гидроизоляции;
- Делают опалубку, на которую кладут сетку для армирования и заливают стяжкой из бетона в 7 сантиметров толщиной;
- Можно сделать утепление и без стяжки, только если будет движение или пучение грунта, то может быть повреждён слой гидроизоляции, тогда теплоиоляция будет также нарушена.
Утепление деревянного перекрытия
В некоторых случаях над погребом делают перекрытие из дерева, по той же схеме, что и в простом деревянном доме:
- К балкам с нижней части фиксируют щит из досок или фанеры;
- Выкладывают слой пароизоляции,
- Укладывают теплоизоляционный материал – стекловату или минеральную вату. Укладка должна проводиться плотно и без зазоров, но не трамбуя;
- Слой утепления накрывают гидроизоляцией, оставляя до балок зазор в несколько сантиметров;
- По балкам выкладывают основной материал, как правило, обрезную доску от 40 миллиметров толщиной.
Защита от воды особенно важна при высоком уровне прохождения грунтовых вод. Таяние снегов или обильные осадки могут привести к подтоплению погреба, а ещё мешает конденсат из-за разницы температур пола и потолка, стен и перекрытий.
В летнее время поступает свежий воздух, который более теплый и влажный. Он касается прохладного пола и стен, что приводит к образованию капель влаги — конденсата. Это чревато сыростью и грибком в погребе.
В зимнее время теплый воздух погреба сильно разнится с холодом окружающей среды. Если верхнее утепление сделано недостаточно качественно, оно начинает отсыревать.
Для того, чтобы конденсат не разрушал материалов, можно купить готовую герметичную конструкцию — кессон из пластика или железобетона, из стали или её аналогов.
Перед установкой вся поверхность основательно промазывается битумной мастикой. Внутри делается слой щебня, который укладывают в котлован при стяжке, заливая горячим битумом. Кессон невозможно поставить при обустройстве погреба в гараже или переоборудовании подвала под домом.
Возведение стен делается на расстоянии полуметра от стенок котлована, а перед засыпкой грунтом их снова промазывают мастикой из битума и оклеивают рубероидом. Листы располагают внахлест на сантиметров.
Засыпка стен делается не грунтом, который изымали из ямы, а глиной. Её можно перед началом работ размочить в воде и после укладки тщательно утрамбовать. Глинистые слои делают слоями по -10-20 сантиметров, тогда глиняный замок выполняет функцию отмостки.
Проблема конденсата может быть решена или нормализацией температурного режима, или осушением воздуха. Для этого в вентиляции можно сделать регулируемые заслонки, которые контролируют поступление воздуха в помещение.
Зимой нужна тщательная теплоизоляция перекрытия. Можно купить осушитель для погреба, который высушивает на своем испарители всю влажность из воздуха.
Погреб Глубина 3,5 метра Система вентиляции
- Vovaka
- 10.03.2010, 16:38
- Просмотров: 2631
нужно установить септик в ограниченном пространстве, 3 м от фундамента до забора, котлован шириной 1.5 и глубиной 3. Почва суглинок. Не обрушится ничего при таком раскладе?
Обсуждение закрыто модератором
Biber 10.03.2010, 17:43 #
за суглинок не скажу в песке неосыпалось ничего. если по краю не ходить.
ни 3 глубиной 1,5*2 в плане. под юбас.
ни дренажный колодец там 4 глубина.
тока вот узбеки опустить септик в ручную не смогли
и яма стояла 2 недели пока манипулятор чинили.
закрыл досками и ничего не обвалилось
бесконечно интересное занятие наблюдать с какой скоростью оползают стенки колована 2х2 на 3 вглубь в тяжелой глине, обрушаясь пластами и расширяя яму котлована… как оттуда вылетают строители септика и как туда пытается упасть растущее рядом дерево…
evgeniz 10.03.2010, 16:58 #
сейчас земля еще промерзла ну отступив метра 2 иап копал
вернее долбил
Авеоносец 10.03.2010, 16:49 #
я погреб вырыл внутри дома, джо фундамента 50см
Sierrge 10.03.2010, 17:07 #
Фундамент мелкозаглубленный? Дом деревянный? Погреб бетонированный?
Авеоносец 10.03.2010, 19:12 #
да, да, нет погреб — пол залит бетонной стяжкой, стены выложены кирпичом в один слой и заделаны плиткой
какой фундамент и какая глубина его заложения?
у меня заглебление 50 см, проектировщик фундамента сказал что траншеи глубиной 2 м должны быть на расстоянии не ближе 2,5 м. Септик с заглублением 3 метра на расстоянии 4 метра у меня. Но все равно было стремно, хорошо был конец лета, сухо и УГВ как раз на 3 метра опустился со своих обычных 1,5.
primetime 10.03.2010, 17:12 #
Как же тогда роют траншеи для дренажа? Ведь на на расстоянии же двух-трех метров от фундамента.
если фундамент МЗФ, глубже залегания нельзя копать даже для дренажа. Но дренаж копать НИЖЕ фундамента тоже смысла нет.
primetime 10.03.2010, 17:28 #
дом «поехать» может?
нельзя т.н. «сжимаемую толщу» повреждать это приведет к перекосу фундамента дома, даже если тщательно потом затрамбовывать.
Сжимаемая толща — это то что под домом и на что действует давление от дома. Для простого дома (типа моего) и моего грунта (по результатам исследования геоподосновы — средние суглинки) глубина этой сжимаемой толщи около 3-4 метров (от нижней точки фундамента) со слов моего проектировщика фундамента (Гиндзбурга), он же делал исследование геоподосновы.
primetime 10.03.2010, 17:48 #
Спасибо. Век живи — век учись Я правильно понял, что сжимаемая толща начинается ниже подошвы фундамента?
То есть, что нельзя копать ниже подошвы в непосредственной близости от него (это нарушит толщу), но можно непосредственно рядом с фундаментом, если не глубже его подошвы, правильно?
primetime 10.03.2010, 18:02 #
mazayZR 10.03.2010, 16:53 #
везет же, у людей УГВ есть ))) а у нас только УПВ
поверхностных вод…
ЗЫ: про фотообои ответы видел?
да, но отвечать со скоростью форума не могу)))
Vovaka 10.03.2010, 16:52 #
Да вот тож стремно ….
правило еще и от грунта зависит, если плотный грунт угол близок к 45 градусам. Но еще текущий УГВ надо учесть и погоду.
какой там ему угол, ему надо будет отвесные стенки делать при таких расстояних. Короче, металлические крепления его спасут :), ну и обратная засыпка песком с проливкой водой и трамбованием
угол от глубины залегания МЗФ вниз)))
это вы про откосы хотите рассказать?:) так нет у него возможности их делать
Vovaka 10.03.2010, 16:48 #
Mikik 10.03.2010, 16:47 #
Для Топас? Вот как у меня было Ямка:
Ситуация 1:1 с твоей. Ничего не обвалилось. Только надо септик устанавливать сразу, а то яма может осыпаться. Вывод воды сделал так.
На выходе септика установил два колена по 45 и подключил к ним дренажную трубу длиной 25м. На этой фотке виден след от трубы идущий параллельно забору. Тот виноград, что слева чуть виден, добрался корнями до дренажной трубы и сейчас представляет из себя густейшие заросли.
Vovaka 10.03.2010, 16:50 #
насосом выход или самотеком?
Mikik 10.03.2010, 16:56 #
Самотек. У меня уклон в ту сторону.
isms 10.03.2010, 16:50 #
Фигово не для момента копания, а после. Когда грунт обратной засыпки будет оседать, трамбоваться…
Сдвигать вплотную к забору.
Расстояния можно посчитать. Где-то видет расчет, в каких грунтах какой угол надо делать.
Mikik 10.03.2010, 16:55 #
Обратная засыпка должна быть сделана песком! Все работает с осени 2004 :)). Ничего никуда не упало.
с проливкой водой и послойным трамбованием
Mikik 10.03.2010, 17:04 #
Оксана! Всего-то надо ямку 1.5х1.5х3м, а почитаешь — фундамент под башню федерации строить собираются :-)). Можно пролить и слегка утрамбовать. Главное — не забывать наполнять септик водой по мере засыпки. Иначе его сомнет!!
да, но ямка находится в непосредственной близости от фундамента и ее стенки запросто смогут сползти. Мы же не знаем что там за суглинок. У меня в свое время то же рыли на 3 м глубиной колованчик под септик из колодцезных колец. Но он был на расстоянии 5 м от дома. Стенки были почти отвесные, и, знаешь, начали сыпаться, быстренько поставили кольца. Грунт у меня тоже глина голимая, да еще и жара стояла такая, что все грунтовые воды ушли куда-то далеко-далеко.
mazayZR 10.03.2010, 16:44 #
дом большой? какой фундамент? а ПОД забором никак?
а в бок сдвинуть?
Vovaka 10.03.2010, 16:46 #
эта стена 11,5 м фундамент — мелкозаглубленная лента
Mikik 10.03.2010, 16:58 #
Аналогично. Только длина стены 14 метров. За 5 лет ничего не сдвинулось. Те 1.5м — это бесконечно малая второго порядка :-). Копай и не парься.
Заглублённый Погреб Своими Силами: Детальное Руководство
Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.
Какой погреб строить?
В любой климатической зоне умеренного пояса возможно построить погреб любого из 3-х по степени заглубления типов: незаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и заглубленный.
Типы заглубления погребов
Что касается материалов, то строение (коробка, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь пойдет собственно о строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обводится дренажной канавой со свободным стоком. Сырой погреб – не погреб, а гнильник.
На земле
Незаглубленный погреб наименее трудоемок, но хорошо «чувствует» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может перемерзнуть, а летом нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Средней Полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое исполнение возможно, если осталось много грунта от других строительных работ, но тогда потребуется больший отвод земли. Типичная схема устройства незаглубленного погреба показана на рис. Хранят в нем преимущественно корнеплоды до весны или для зимней распродажи. Ледник в незаглубленном погребе устроить просто, т.к. отвод талой воды не вызывает затруднений. В таком случае можно хранить до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – желательно дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может треснуть при подвижках грунта.
Устройство незаглубленного погреба
О тамбуре
Риск прогрева погреба можно сократить или вовсе свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так чаще всего и строят; погреб без тамбура, в общем-то, строительная халтура. Исключение – погреба в очень холодных краях с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда холодный воздух из него самопроизвольно не выйдет, а теплый не затечет. Но в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще один его минус.
В земле
Устройство полузаглубленного погреба
Как устроен полузаглубленный погреб, показано на рис. справа. В земле он сидит выше нормативной глубины промерзания (НГП) в данной местности. Это позволяет держать в камере среднегодовую температуру почти круглый год; в разгар лета она немного повышается. Хранить в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к минимальному, а на достаточно эффективную засыпку почти всегда хватает вынутого грунта, поэтому погреб на даче предпочтительно строить полузаглубленным.
Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный погреб мало чувствителен к подвижкам грунта и строить его можно из любых пригодных для погреба материалов. Вследствие этого полузаглубленный погреб существует в наибольшем числе разновидностей. К сожалению, снабдить полузаглубленный погреб ледником возможно только при наличии на участке дренажной системы, т.к. отвод талой воды в периодически промерзающий грунт способен вызвать аварийную ситуацию.
Землянки
Погреб-шалаш
Очень дешевы земляные погреба: материалов на постройку уходит всего ничего, а внешний вид вполне вписывается в дачный ландшафт, см. рис. справа. Устройство земляного погреба показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. далее) откосы камеры обшивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдет самокопаная в окрестностях глина. Крышу желательно также засыпать песком из окрестностей, поверх него – вынутой землей, а по ней уложить также вынутый дерн. Верхнее строение такого погреба будет и отличной погребицей.
Устройство земляного погреба с погребицей
Лабазы
Лабазы это земляные погреба меньшего заглубления, без верхнего строения и с более мощной земляной засыпкой. Используют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они часто прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В большом лабазе на 1-2 вида корнеплодов их иногда насыпают буртами на пол.
Устройство большого и малого лабазов
Устройство большого и малого, с камерой в 2-3 раза уже, лабазов показано на рис. Длина камеры практически ограничена размерами участка под хранилище. Вентиляция лабаза всегда вытяжная и, весьма желательно, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. далее. При хранении нескольких видов продукции их закрома снабжают каждый своей вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм соответственно.
Погреб на косогоре
Устройство погреба на склоне
Весьма эффективен земляной погреб на косогоре, см. рис. справа. Для возможности его постройки материковый грунт должен быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Преимущества погреба-землянки на косогоре:
- Минимальный расход труда и материалов.
- Почти нечувствителен к подвижкам грунта.
- Возможно устройство ледника, т.к. отвод талых вод несложен.
- Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить разнообразную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Фактически, потолок погреба на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.
Примечание: постройка любого земляного погреба возможна только если от дна камеры до грунтовых вод в период их наивысшего стояния (см. далее) не менее 1,7 м.
Под землей
Заглубленный погреб уходит в землю ниже НГП, поэтому в камере стабильно держится среднегодовая температура. Снизить ее почти до нулевой ледником возможно, т.к. талую воду можно отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже почти бункер, только без слоя грунта над строением. Заглубленный погреб весьма дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, поэтому в Средней Полосе такие почти не строят. Однако в южных краях с зимой средиземноморского типа иногда можно встретить заглубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Строят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке держится на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого хватает для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами – до Нового Года.
Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба
Наиболее распространенной конструкцией погреба, сооружаемого на дачном участке, является полузаглубленная. Сооружение хранилища таким образом позволяет достичь достижения двух целей.
Строение может гармонично вписаться в ландшафт участка и служить хорошим местом для хранения припасов.
Особенности конструкции полузаглубленных погребов
Полузаглубленный погреб подразумевает наличие двух неравных частей, одна из которых расположена на поверхности земли, а другая, соответственно, заглублена в грунт. Подземная часть имеет глубину, зависящую от расположения прохождения грунтовых вод. Надземная часть имеет высоту, соответствующую назначению строения. В случае, когда она является тамбуром, выполняющим декоративную роль, величина высоты равна размерам двери. При расширенной функциональности этой части погреба там располагают летнюю кухню, столовую или домик для гостей, тогда потолок должен иметь высоту, комфортную для пребывания людей.
Полузаглубленный погреб
Необходимость в полузаглубленном погребе возникает в том случае, когда имеющийся под домом подвал не удовлетворяет требованиям хранения продуктов или существует необходимость в строительстве дополнительного сооружения.
Как любой объект строительства, погреб должен сооружаться в соответствии с проектом, учитывающим все особенности условий проведения работ. Стены этой постройки могут быть выполнены из любого материала, который обычно используется для сооружений, оборудованных подвалом.
В заглубленной части полы устраиваются из бетона, в некоторых случаях просто хорошо утрамбовывают глину.
Деревянные балки служат оптимальным материалом для создания перекрытий. Важно произвести тщательную теплоизоляцию помещения. Для этого могут быть использованы материалы, находящиеся под руками. Так, например, это может быть глиняная смазка. Применение современных изолирующих материалов позволит достичь максимального эффекта.
Вариант устройства наземной части
Соединительным элементом уровней погреба является люк. Его размеры должны позволять беспрепятственно перемещать тару и различные предметы.
При строительстве следует придерживаться следующих правил общего характера:
- Проведение строительных работ должно происходить с наступлением благоприятной теплой погоды.
- При наличии выбора места для погреба следует склоняться к возвышенности.
- В помещении должна быть обязательно создана система вентиляции.
- Элементы конструкции, выполняемые из дерева, должны пройти специальную обработку.
- Местом расположения входной двери должна быть северная часть строения.
В процессе работы над погребом
Подземная часть погреба
При рытье котлована следует увеличить размер его каждой стороны на 500 мм больше чистового. Такой запас пространства требуется для обустройства гидроизоляции и прокладки коммуникаций. Материалом стен служит кирпич, бетонные блоки, камни. В случае применения деревянных конструкций, их необходимо обработать, чтобы избежать негативного воздействия биологических факторов.
Подземная часть погреба
Строение можно выполнить подобно тому, как устраивается цоколь: в подготовленной опалубке монтируется каркас из арматуры, и она заливается бетонным раствором. Разобрав опалубку, производят оштукатуривание поверхности стен.
Для сокращения времени строительства монолитное литье заменяют листами асбестоцемента, которые монтируются к обрешетке. Внешняя сторона покрывается слоем битумной мастики.
Чтобы предотвратить негативное влияние влаги обустраивается дренажный слой. Он может сообщаться с колодцем, предназначенным для сбора воды, который устраивают поблизости. Гидроизоляционная подушка представляет собой утрамбованный слой боя кирпича, щебня, который заливают расплавленным битумом.
Монтаж вентиляции
Монтаж вентиляции
С целью предупреждения скопления газов, опасных для здоровья человека, и для того, чтобы удалять избыток влаги, появляющейся в виде конденсата, требуется организовать вентилирование помещения погреба. Вполне может справиться с задачей простая система, состоящая из трубы. Один ее конец заводится в хранилище, а другой выходит на поверхность. Улучшенной конструкцией является система из двух труб. Одну из них размещают под потолком для осуществления вытяжки, а вторая располагается на уровне пола и обеспечивает поступление воздуха.
Надземное сооружение
На завершающей стадии строительства погреба осуществляется обустройство той его части, которая располагается на поверхности. Подразумевается при этом, что оборудование погреба завершено, осуществлена организация глиняного замка и произведена обратная засыпка. Последняя защищает подпол от воздействия низкой температуры, осадков и воды, образующейся при таянии снежной массы.
Погребница бывает различной конструкции. Ее можно соорудить в виде маленького тамбура, или обустроить помещение значительного размера. В том случае, если основной функцией этого элемента погреба является защита люка, то можно ограничиться созданием гидроизоляции и установкой плотно прилегающей двери. Если проект предусматривает создание полноценного помещения, имеющего определенную функциональность, то его обустройство должно отвечать соответствующим требованиям. При этом особую роль играет правильное устройство крыши, надежная теплоизоляция и облицовка. В заключении производятся отделочные работы помещений.
Надземная часть погреба
Дизайн надземной части
При обустройстве погребницы можно использовать самые разнообразные идеи по ее оформлению. Бывает так, что она ничем не отличается от конструкции беседки или здания летней кухни. Расположенное рядом с домом строение с окнами, крышей и оригинальной облицовкой может ввести в заблуждение человека, который не подозревает, что там расположен просторный погреб.
Бывают случаи прямо противоположные: хозяева нарочито указывают внешним видом и оригинальным оформлением, что именно в этом месте находятся различные припасы и, может быть, винный погребок.
Надземная часть погреба станет оформлением ландшафта
Обваловка земляного погреба указывает прямо, что именно расположено здесь. Надземная часть такого погреба выделяется наличием земляной насыпи, которую покрывает дерн или цветник.
Надземная часть погреба
О погребице
Погребица – деревянное верхнее строение погреба, своего рода избушка над камерой. Сейчас настоящую бревенчатую погребицу можно увидеть разве что в музее под открытым небом (слева на рис.), а зря. Она, во-первых, служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при гораздо меньшем заглублении камеры. Это уже важно, т.к. мест, пригодных для постройки земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребицей снижаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Во-вторых, то же меньшее заглубление камеры позволяет построить погреб «на повышенной воде» взамен дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, наконец, полноценное дозревание русских напитков домашнего приготовления возможно только на погребице. В общем, если вы решитесь построить такой погреб (схема справа на рис.), а затем хлебнете кваску с погребицы и сравните с бочковым разливным, не говоря уже о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.
Внешний вид и устройство погреба с погребицей
Примечание: между прочим, производство некоторых фирменных и заграничных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таковым в погребице. Кроме яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.
О вентиляции
Вентиляция в погребе необходима, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, прежде всего этилен и пары альдегидов. Продукты влияют друг на друга своими испарениями, что сокращает лежкость, так что воздух из погреба нужно выводить, мирясь с потерями холода.
Вытяжная вентиляция в погребе
Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, слева на рис. Вытяжку подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему более всего газов: картофельному или яблочному, справа на рис. Весьма желательно, как уже сказано, иметь над каждым закромом свою вытяжку с зонтом; в маленьком погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток наружного воздуха обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.
Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только побольше. Дело в том, что выделение газов продуктами снижается ближе к исчерпанию лежкости, этот процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и приток наружного воздуха усиливается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.
Погреб с приточно-вытяжной вентиляцией
В погребах универсальных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. рис. справа. Ее устройство аналогично подвальной вентиляции, см. далее, но для погреба, чтобы не тянуть трубы высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.
Выход на улицу
Через верхнюю часть овощехранилища обеспечивается его проветривание. Выход следует оборудовать максимально удобным, чтобы в него было удобно заносить продукты и выходить с припасами зимой. Температура внутри помещения может регулироваться за счет открывания дверной конструкции. Погреб имеет верхнюю часть в виде наклонной плоскости. Стены этой зоны погреба армируются и бетонируются. Кроме того, их следует обложить кирпичом или камнем.
Лестница выполняется из бетона. Каждая ступень должна быть армирована. Опалубка выполняется из обычных досок. Дверь обычно устанавливается деревянная. Для этой цели сбивается два ряда досок, которые впоследствии обшиваются. Вместо двери можно сделать люк. В этом случае в овощехранилище можно попадать по лестнице, которая сваркой соединяется с каркасом входа.
Ледник
В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. Вместе с тем устроить ледник в погребе не так уж сложно, см. рис. Чашу ледника делают из водостойкого бетона; можно использовать ванну с дополнительной пенопластовой или пенной теплоизоляцией. Ванна удобна тем, что сифон слива не пускает в дренаж недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника нужно более 1 куб. м. В бетонной чаше шугу удерживает наклонная перегородка в сборнике конденсата.
Устройство погреба с ледником
Вентиляционные трубы погреба с ледником обе не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда потихоньку подсасывает наружный воздух и остужает его, холодный воздух также потихоньку стекает к полу, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжку, весь лед может за сутки-двое растаять. Кроме того, оптимальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение приемлемо и для продукции животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника паров воды в виде тающего льда влажность может достигнуть порога конденсации, что недопустимо для того и другого.
Особое внимание при устройстве погреба с ледником нужно уделить дренажу. Если погреб на сухом взгорке, см. далее, проблем нет даже с незаглубленным: сток выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в промерзающий грунт, хоть бы и самый пористый, недопустимо: может образоваться скрытая наледь, а летом от нее – местная суффозия грунта, т.е. его внезапное просадка в виде ямы. Эта яма может оказаться где угодно, в т.ч. и под жилым домом.
Начало устройства погреба
Все работы по устройству погреба должны начинаться с оценки расположения уровня почвенных вод. Это позволит сделать погреб безопасным и сухим. Такой параметр учитывается в первую очередь. Сначала следует найти самое низкой место участка для устройства овощехранилища. Здесь должна быть выполнена скважина глубиной 2,5 м. В нее следует поместить трубу. Если в последней появилась вода, значит грунтовые воды находятся на уровне выше оптимального.
Самыми точными являются показатели в осенний и весенний периоды. Именно в этот период почвенная влага поднимается выше, чем в остальное время. Важной характеристикой служит показатель промерзания почвы. Весной земля оттаивает, в результате чего почва становится пористой. Многие владельцы загородных участков справляются с такой проблемой установкой дренажа вокруг сооружения для хранения овощей. Для этого под землей прокладывают трубу 2,5 м. В результате вода от сооружения отводится в специальную канаву.
Строим погреб
Строительство погреба поэтапно состоит в следующем:
- Выбор места;
- Исследование грунта;
- Определение глубины залегания грунтовых вод;
- Выбор типа погреба и материала для постройки;
- Копка котлована;
- Устройство основания;
- Постройка камеры;
- Засыпка сверху или возведение верхнего строения;
- Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.
Место
Лучшее место для погреба – на сухом склоне или косогоре. Также хорош будет погреб на взгорке. В том и другом случае, если материковый грунт супесчаный, устройство ледника не вызовет затруднений, см. ниже. На прочих грунтах придется позаботиться о дренаже. Погреб без ледника можно строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.
Нельзя ли потесниться?
Отвод земли под погреб иногда вызывает затруднения, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого. Отсюда вполне естественный вопрос: нельзя ли разместить погреб под существующими постройками? Если там уже есть подвал, то вопрос строительства погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.
Первое, что приходит на ум – дом, удобно, ходить далеко не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушить устойчивость здания превосходит ремонт фундамента и возможно только когда дом полностью осядет, т.е. не ранее чем через 3-5 лет по завершении строительства. Вдруг фундамент треснул, тут уж никуда не денешься, но насчет погреба нужно думать и думать, времени в избытке.
Во-вторых, погреб можно строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., столбчатый, свайный и плитный исключают строительство погреба однозначно. Фактически, единственный тип фундамента, для дома на котором добросовестный строитель возьмется разрабатывать проект погреба – ленточный заглубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и планировка дома позволяют выдержать расстояние от котлована под погреб до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно, под вход в погреб придется отвести столько земли, а устройство его окажется настолько сложным, см. рис., что проще будет построить отдельный погреб рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и обязательным отселением жильцов на время постройки. Другое дело, если земли под погреб на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда нужно заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях проще и дешевле.
Устройство входа в погреб под домом
В-третьих, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние теплопотери дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить насильно каким-то способом, то велика вероятность отсыревания пола дома. Любители иногда строят погреба под домами, но это лотерея: одному повезло, а сколько не знают, что теперь делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.
Фактически единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, это если погреб винный в местах со стабильно минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как раз подходящей для созревания виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся. Кстати, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно закупать; возможно, перегонять, и выдерживать у себя. В подмосковных известняках прекрасно выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в таком случае проектировать и строить погреб должны опытные профессионалы, т.к. совершенно одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все наличные обстоятельства и разработать по ним проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже иногда строят винные погреба сами, но это уже двойная лотерея. Пусть конструкция получилась и надежная, нужно еще попробовать, какое вино в том погребе вызревает.
Схема вентиляции погреба под домом
Иное дело – гараж. Пусть он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз хорошо. А летом гараж послужит тепловым демпфером наподобие погребицы. Квас «с гаража» лучше, конечно, не пробовать, но прогрева погреба летом скорее всего удастся избежать. Ломать существующую стяжку жалко, но это не катастрофа.
В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается погреб 2х(1,5-1,7) м. С учетом того, что край его коробки должен быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку лезть в нее приходится чаще всего из-за трансмиссии, это не так уж страшно: вдруг надо будет заглянуть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – обычный седан, то проблем вообще нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не нужно. В целом, погреб в гараже несколько более трудоемок, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его строить, посмотрим далее.
Примечание: погреб под гаражом должен быть оборудован отдельной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. справа.
Грунт
Для определения характера грунта в приглянувшемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Идеальный грунт под погреб – сухой, мало пучинистый; для погреба с ледником – проницаемый ради простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал куда не надо, сочетающий в себе высокую теплоемкость с малой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать вручную.
Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его очень тяжело. Близок к идеальному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже сильно увлажненный, но выпускать прямо на него сток из ледника нельзя, вода в таких грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также нелегко.
Лучший грунт под погреб – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрекпить деревянными щимтами. Суглинок, поз. 4, хуже: хорошо проводит тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Погреб в суглинке на ровном месте лучше не строить.
Совершенно непригодны для погреба как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Но они отлично пойдут на засыпку и подушку. Природный самокопаный песок хорош тем, что не разделен на фракции, а для постройки погреба того и нужно. Если в окрестностях есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и нужно) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и дерном тогда «раздвигают», чтобы поместился слой торфа. Он – отличный теплоизолятор и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся гораздо дольше.
Абсолютно не пригодны для погреба в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими можно узнать по тускло-серому, какому-то пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, запаху, усиливающемуся при смачивании образца.
Подземная вода и материал
Земляной погреб можно строить не ниже 1,5 м над грунтовыми водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности водоносного горизонта определяют в период наивысшего стояния грунтовых вод; в Средней Полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.
Пробу на высоту воды делают на той же площадке, по которой определяли тип грунта. Вести пробное бурение сложно и трудно, но в данном случае выручит старинный «детектор» из шерсти с яйцом. Искать им питьевую воду не надо, т.к. «ловит» он прежде всего грязноватую верховодку, но для погреба как раз и нужно «поймать» самую высокую воду.
«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса кладут кусок чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Лучше всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в данном случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают плотным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.
Наутро, желательно сразу по восходе Солнца, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:
- Яйцо и шерсть сухие – можно строить любой погреб.
- Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно строить кирпичный или бетонный погреб.
- Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – погреб только бетонный.
- Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть немного выдавливается – погреб строить нельзя.
Примечание: если погреб будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также весьма желательно ориентировать на север дверь верхнего строения.
О погребах на высокой воде
Схема противонапорной гидроизоляции
Бывает, что погреб нужен, а вода на участке стоит под землей высоко. Построить погреб в таком случае тоже возможно, устроив противонапорную гидроизоляцию. Но это работа никак не для любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами по данным изысканий на месте, и универсальных типовых решений как таковых нет. Во-вторых, работа эта сложна и дорога. Напр., на рис. справа одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – всего одна, привязанная к конкретным местным условиям. Удачные любительские постройки выбирать для основы нужно тоже, проконсультировавшись со специалистами: одинаковых местных условий не бывает; что сухо там, промокнет здесь.
Яма и основание
Котлован погреба копать начерно лучше, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так нужно, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, особенно кирпичную, придется усиливать армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его ни в коем случае не повредит. Для деревянного погреба яму роют в размер и тут же вбивают вплотную к стенам колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.
Примечание: заостренные концы кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, непрерывно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Затем пропитывают масляными защитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка во многих случаях работы с пористыми материалами, в грунте долго не продержится.
Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, сбрызнув слегка, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для садовых дорожек. На песчаную подушку насыпают смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых мелких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.
Вторую засыпку разравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Наконец, равномерно обливают ее сверху очень горячим, почти кипящими битумом, пока не образуется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это и есть основание погреба; дальнейшее зависит от материала постройки.
Коробка
Земля и дерево
Если погреб земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируют щиты, а затем уж набивают пол.
Кирпич и камень
На кирпичный погреб нужен плотный темный, хорошо прожженный кирпич-железняк. Вздутость и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не более чем на треть толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы воду в себя поменьше тянул. Еще лучше будут, но дороже обойдутся, бетонные фундаментные или фасонные из водостойкого бетона блоки, см. рис.
Кладка погреба из блоков
Кладку ведут по битумному зеркалу. Первый ряд кладут тычком, т.е. кирпичи кладут поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. справа. Следующие ряды кладут ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в полкирпича. Если вы захотите для надежности сложить стены в кирпич, то схема обычная: тычковый ряд через 4-5 ложковых. В случае, если нужен проем лестницы, его обрамление кладут столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Желательно, если есть чем, армировать швы, как при постройке погреба в гараже, см. далее.
Кирпичная кладка для погреба
По высыхании готовой кладки коробку снаружи (желательно изнутри тоже) обильно, дважды, пропитывают битумной мастикой. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения еще лучше, но дороги. Грунтовки просто глубокого проникновения не годятся. Дальнейшие работы производят по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на это время коробку защищают, растянув над ямой шатром пленку с зазорами над землей.
Бетон
Для бетонной коробки лучше, конечно, заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно обойтись и самодельным. Состав также обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стены меньше.
Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее хорошо добавить пластификатора. Когда подбетонка схватится, собирают арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирают наверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом получится надежнее.
Собрав/поставив каркас, монтируют опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Медлить, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит должен быть залит задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в данном случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при постройке фундамента.
Монолит лучше заливать весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит получится непрочным. По схватывании монолит увлажняют, как положено при бетонных работах. После набора прочности (20 суток при +15 и 7 суток при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, или, лучше, сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Заключительный этап – формирование стяжки пола.
Деревянные работы
Завершает постройку любой камеры настил ее верхнего перекрытия. Чаще всего погреб перекрывают горбылем в 2 слоя наперекрест, это достаточно прочно для погреба и дешево. Если предусмотрено выбранной конструкцией, делают бревенчатое перекрытие в 1-2 наката. Все дерево на погреб нужно обработать масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.
Верхняя засыпка
Холм над погребом насыпают согласно схеме выбранного образца. Глина в нем гидроизоляция и аккумулятор холода; песок – теплоизолятор. С ними можно не церемониться: чем толще, тем лучше. Отношение мощности слоев – примерно 1:2 или 1:3 (глина:песок). О роли торфа уже сказано, его хватит 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.
Обустройство
Тамбур погреба пойдет самый простой и дешевый, сборно-щитовой с утеплением пенопластом. Вдруг что, эта часть строения вполне ремонтопригодна. Погребицу лучше делать бревенчатую или брусовую; прочие верхние строения – по проекту или выбранному образцу.
Готовый люк для погреба
Особо нужно сказать, во-первых, о лестницах и люках. Лестницу в погреб, если она не приставная нужно делать или в косоурах, или между стен тамбура, слева на рис. ниже. Лестницы с висячими ступенями, справа там же, могут быть красивыми, но погребе весьма травмоопасны.
Люки для погребов с механизмами подъема (см. рис. справа) есть в продаже. Открываются/закрываются они легким нажатием. Однако, если не лень малость поднатужиться, люк для погреба можно сделать и самому из остатков и обрезком. Его схема – на рис. слева. Таким же образом можно сделать и утепленные двери погреба.
Устройство самодельного утепленного люка погреба
Во-вторых, электропроводка. Погреб, по ПТБ – помещение особо опасное по степени поражения электротоком. Электропитание в таких – 12 В и ни вольтом больше. В подвалах многоквартирных домов проводка бывает на 36 В, но там нет розеток, выключатель освещения вне помещения особо опасного и жильцы допуска к электротехническим работам в подземных сооружениях не имеют, но в их распоряжении есть коммунальный электрик.
Запитывать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железе. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (незамкнутый виток из медной или алюминиевой фольги), электрически наглухо, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Самый же магнитопровод также глухо соединяется с домовой шиной заземления либо с контуром самодельного заземления; пары штырей в этом случае хватит. Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку недопустимо!
Из чего строить подвал
В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см.
Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.
В каком качестве использовать дерево
При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.
- Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.
Брус из композитной древесины
- Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
- Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.
Двутавровые балки из OSB-плит и фанеры
- В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.
Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить?
Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.
Погреб в гараже и под домом
Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:
Постройка погреба в гараже
- Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
- Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
- В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
- Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
- Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
- От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
- Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
- Устройство сетки под стяжку показано подробнее.
Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.
На всякий случай
Никакой погреб не гарантирован от воды. Подповерхностный сток и верховодка коварны и капризны, они блуждают под землей самым причудливым образом. Какой ремонт понадобится погребу, вдруг он отсыреет, вопрос другой. Сначала нужно удалить воду; может быть, после этого и без ремонта обойдется. Специалисты за осушение залитого погреба берут дорого, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попытаться отвести воду самостоятельно, хуже не будет. Один из доступных способов осушения залитого погреба/подвала – сброс воды в нижележащий водоносный пласт. Как его произвести, см. видео:
Как сделать погреб в построенном доме своими руками
Насколько важен и нужен хороший погреб в доме для тех, кто своими руками выращивает овощи и хранит стратегический запас варенья и соленья, рассказывать не приходится. Самым рациональным и наиболее удобным решением будет построить погреб под домом еще на этапе возведения здания, но не всегда получается так, как планируется. Чаще всего частный дом покупается в уже готовом виде, и вопрос, как сделать погреб, приходится решать через многие недели или месяцы, когда построенный дом уже поздно переделывать.
Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта
Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:
- Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
- Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
- Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.
В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.
Основные способы, как поставить погреб в построенном доме
Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:
- Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
- Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
- Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
- Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.
Как оборудовать погреб в построенном доме
Любой из перечисленных вариантов придется начинать с самой тяжелой и грязной части строительства- откапывания ямы или котлована. Для начала потребуется выполнить обстоятельную разведку и изучение состояние подпола. Если коробка и фундамент построенного дома позволяют, то можно попробовать расположить яму таким способом, чтобы вход в погреб находился в кухне или прихожей, но никак не в жилых комнатах или зале.
Где поставить вход в построенный погреб
В таких случаях зачастую приходится идти на компромисс. Основное помещение подземного хранилища поставить под самой большой комнатой дома, например, под залом или столовой, а вход будет построен отдельным «прицепом» со стороны вспомогательного помещения.
Зачем такие сложности? Все очень просто:
- Любой погреб — это сырость и запахи, которые необходимо удалять из помещения с помощью дополнительно построенной вентиляции;
- Вход в подземное хранилище, размещенный в стороне от жилых комнат, избавит от необходимости мешать домашним каждый раз, когда необходимо там что-то взять или поставить;
- Кроме того, поместить вход в стороне просто необходимо из-за того, что строительство погреба под домом займет немало времени, что связано с переносом большого количества стройматериалов и грязи.
В противном случае в бетоне потребуется поставить «окно» и укреплять перекрытие массивными швеллерами. Это достаточно тяжелый труд, требующий хорошего знания строительной механики в построенном доме, прежде чем решаться на подобные переделки, посоветуйтесь со специалистами.
Если вы все же решились на переделку и намерены оборудовать в построенном доме маленькое бомбоубежище, то сразу нацеливайтесь на бетонные работы с двойным запасом прочности. Точно рассчитать, насколько установленный подвал ослабит фундамент в построенном доме, достаточно сложно, поэтому все опоры и стены нужно поставить с максимальным запасом прочности.
Ставим коробку бетонного погреба под построенным домом
Перед началом работ потребуется снять полы в месте, где предполагается поставить вход в погреб. Необходимо снять как минимум доски на ширину не менее метра, лаги укрепить поперечным брусом, чтобы в отсутствии половиц остальная часть пола не развалилась под весом стройматериалов.
Копать вход в погреб нужно будет только в вертикальном положении, как при строительстве колодца. Проще всего поставить вход квадратной или прямоугольной формы, размером 60х70 см. Через каждые полметра заглубления стены необходимо укреплять набивкой досок на установленный по углам шурфа горбыль или брус. При копании приходится постоянно держать «ухо востро», чтобы не напороться на водоносный пласт, канализационную трубу, электрический кабель или любую другую серьезную помеху.
Заглубившись на расчетный уровень пола будущего хранилища, необходимо поставить приямок, по наличию воды в котором можно будет судить о будущем погреба под построенным домом – строить далее или засыпать выкопанный шурф. В приямке необходимо закопать металлическую емкость с отверстиями в стенках и поставить дренажный насос. Чтобы в дальнейшем погреб не докучал сыростью, при строительстве можно воспользоваться советами, изложенными в видео:
По мере выкапывания котлована пол, стены, потолок необходимо укреплять необрезной доской. Чтобы не допустить оседания, ослабления и проседания основного фундамента построенного дома, стены погреба не должны приближаться к бетонному основанию ближе, чем на 120-150 см.
Далее делаем укладку дренажных труб и отсыпку из гравия, выкладываем полотно геотекстиля, отсыпаем слоем песка. Весь «пирог» основательно трамбуем и выравниваем по горизонту. Затем выкладываем арматуру и заливаем пол бетонной смесью, чем толще, тем лучше.
Через две недели можно приступать к выкладыванию стен. Лучше всего поставить стены из готовых бетонных блоков, размером 20х20х40 см с наполнителем из гранитного отсева. Такой погреб легко выдержит любое давление или пучение стен, работать с блоками достаточно тяжело. В альтернативном варианте стены можно выполнить заливкой в поставленную опалубку. Такой способ более трудоемкий, потребуется поставить слой гидроизоляции, каркас из арматуры и внутренние распорки, удерживающие построенную опалубку от выгибания внутрь. Последовательность работ по обустройству стен и пола приведена в видео:
Потолок погреба обычно делают в унисон со стенами. Для помещений, построенных на большой глубине, потолочное перекрытие укрепляют армированной бетонной стяжкой на уложенных балках. Для малозаглубленных погребов потолочное перекрытие из бруса утепляют пенопластом, укладывают двойную пленку гидроизоляции и зашивают облицовкой из пластиковых панелей.
Для хранилищ, построенных из кирпича или клинкерного блока, наиболее удачным решением является выкладка потолочного свода погреба из кирпичного или каменного клина.
Работа по выкладке свода требует индивидуальной подборки и выкладки материала, поэтому редко какой хозяин рискует поставить кирпичный свод своими руками. Обычно потолочный свод заказывают, если подвал или погреб делается под конкретное использование — хранение вина, выращивание грибов или созревание сыров.
Маломерный вариант погреба в кухне или столовой
Возможно, вам не потребуется массивный бетонный коробок, а для хранения запасов можно обойтись небольшим по размеру пластиковым кессоном. Если бетонное помещение может быть построено за месяц, то пластиковый кессон можно поставить всего за несколько дней. А в таком хранилище можно держать запас консервации и овощей на несколько недель, основной объем припасов хранить в погребе или подвале, построенном на свободной поверхности во дворе или под гаражом.
Заключение
Любые эксперименты с обустройством погреба в уже построенном и обжитом доме можно проводить только при условии, что грунт, на котором предполагается поставить хранилище, обладает достаточным запасом несущей способности. Кроме того, при решении вопроса, как построить погреб, нужно учесть, что построенный бетонный коробок не должен перекрывать подземные ключи и водоносные пласты. В противном случае даже при сверхмощной гидроизоляции в доме будет постоянная сырость, которую не убрать вентиляцией.
- Шумоизоляция стен своими руками
- Смотровая яма своими руками
- Как облицевать стены своими руками
- Тонировка балкона и лоджии
Обсудить статью на форуме
Источник http://beton-stroyka.ru/fundament/na-kakom-rasstoyanii-ot-fundamenta-mozhno-kopat-pogreb-ili-podpol.html
Источник https://kb-shop.ru/stroitelstvo/poluzaglublennyj-pogreb.html
Источник https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-pogreb-v-postroennom-dome-svoimi-rukami