Содержание
Как развоздушить систему отопления в частном доме?
Воздух в системе отопления и как развоздушить систему
Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его неработоспособность.
Как воздух влияет на работу отопления?
Воздух в отопительной системе одна из причин нарушения теплообмена
Работа водяной системы отопления основана на циркуляции горячей воды и передаче части тепла в радиаторы для обогрева помещений. Когда появляется воздух в системе отопления дома (это еще называют завоздушиванием), то нормальная циркуляция теплоносителя нарушается. Результат подобного явления достаточно неприятен и может вызвать:
- шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
- воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно, то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
- уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;
- попадание воздуха на внутренние металлические части. Это способствует их коррозии. Завоздушенность системы отопления вызывает резкое сокращение срока ее службы, в том числе из-за преждевременного отказа оборудования.
Воздух в системе отопления может приводить к протечкам труб
Откуда в системе берется воздух?
Казалось бы, все делается герметичным, и вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:
- Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
- Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
- Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;
Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.
Места установки воздухоотводчиков
Как избежать поступления воздуха в систему?
Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.
Установка воздухоотводчиков
Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.
- Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
- Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.
Заполнение системы водой
Проводится снизу вверх холодной водой. При этом должны быть открыты все краны, кроме тех, что работают на спуск воды. Благодаря такому заполнению завоздушена система отопления не будет, по мере подъема вода будет выдавливать из нее воздух. Наполнение проводится плавно, при резком подъеме воды возможно образование замкнутых объемов и образование воздушных пузырей.
Наполнение системы отопления водой
Как только вода пошла через открытый кран, его закрывают, и так постепенно поднимаются выше, пока не будет заполнена вся система. После этого вполне можно запускать насос, если все сделано правильно, то будет происходить циркуляция, и не нужно ломать голову, как прокачать систему отопления.
Удаление из системы воздуха при эксплуатации
Однако при всех принятых мерах, образование пробок возможно и в процессе эксплуатации. Причины, почему воздушит систему отопления, рассмотрены выше, и повторно возвращаться к ним мы не будем. Однако рассмотреть, как правильно развоздушить систему отопления при ее эксплуатации, необходимо.
Когда стоит такая задача, то надо действовать следующим образом:
- Определить место, где собрался воздух. Сделать это можно по шуму или трубам и радиаторам, они в таких местах более холодные.
Ищется точка, расположенная выше по ходу движения теплоносителя, в которой имеется кран Маевского, через который можно выпустить воздух.
Это универсальный, стандартный алгоритм действий, который позволяет не задумываться, как устранить завоздушивание системы отопления.
Работа обогрева любого дома во многом зависит от правильного его монтажа и обеспечения необходимых условий в процессе работы. Одним из них является отсутствие воздуха в системе отопления. Использование нужного оборудования и грамотная эксплуатация создадут предпосылки для длительной и безотказной ее работы.
Воздух в системе отопления
Воздух в системе отопления — один из главных ее врагов. Поэтому должны быть предусмотрены автоматические воздухоотводчики в системе отопления. Так как не все системы отопления работают по одинаковому принципу, процесс циркуляция воздуха в контуре также отличает. Перед тем как спустить воздух с системы отопления стоит разобраться, как это сделать, или не надо ничего делать и он сам выйдет, например, как в открытой системе.
Как воздух попадает в контур
Выделяют два вида контуров:
Своеобразныеавтоматические воздухоотводчики в системе отопления открытого типа пропускают через себя теплоноситель, который циркулирует самотеком. Направление циркуляции определяется конструкцией контура. В ней всегда сохраняется уклон от самой высокой точки, на подаче потока, до самой нижней, на обратке. При этом воздушных карманов быть не должно.
Воздух в систему отопления попадает вместе с теплоносителем, который контактирует с ним в расширительном баке. Затем он вовлекается в поток в виде мелких частиц, так как стравить воздух из системы отопления у теплоносителя температурой 20 градусов не получается. Чем горячее вода, тем интенсивнее происходит процесс отделения пузырей от теплоносителя. Жидкость вытесняет пузырьки вверх.
Соответственно они достигают пиковой точки, где находят себе выход.
Так как выгнать воздух из отопления является одной из ключевых задач для безопасного и эффективного обогрева помещений, в контуре ставиться специально предназначенное для этого оборудование.
Закрытые системы – герметичны и циркуляция в них происходит благодаря насосу. В таких контурах скорость потока выше. Они проектируются таким образом, что в них образуются воздушные карманы. В этом случае требуется установка специального оборудования, так как стравливать воздух из системы отопления нужно, сохраняя его герметичность. Он называется автоматический спускник воздуха системы отопления. Так как система не контактирует с окружающей средой и является герметичной, кислород в нее может попасть только с теплоносителем.
Помимо транзита кислорода теплоносителем в контур, завоздушивание может случиться:
- из-за механических повреждений;
- вследствие ремонтных работ;
- в случае появления течи;
- после проверочных работ.
Так как исключить попадание кислорода в систему нет возможности, надо сделать так, чтобы он нашел себе выход. Для этого применяется несколько видов оборудования, выполняющего поставленную задачу. Они могут работать автономно или же в ручном режиме.
Виды оборудования и принцип его работы
- расширительный бак открытого типа.
Как убрать воздух из системы отопления закрытого типа простым баком? Функцию воздухоотводчика он может выполнять только в открытых контурах. Так как развоздушить систему отопления закрытого контура при помощи бака нет возможности. В них устанавливаются только герметичные бачки. Открытый резервуар находится на пике контура, куда и стремятся пузыри кислорода. Проблема в том, что вода обогащается им в том же баке, поэтому в теплоносителе высокий уровень воздуха, который находится там до момента нагревания жидкости;
- автоматический воздухоотводчик.
Устанавливается в самой высокой точке или в месте, где скапливается кислород. Резьбовая часть спускника воздуха системы отопления бывает двух диаметров: ½ или ¾ дюйма. По форме они могут быть ровными или согнутыми под прямым углом, буквой «г». Отверстие для выпуска воздуха располагается либо в торцевой части, либо сбоку на корпусе.
Работает в автономном режиме. Сброс воздуха из системы отопления происходит, когда давление в системе повышается до критического уровня. Состоит из клапана и поплавка. Принцип работы заключается в том, что когда кислород поднимается вверх, поплавок опускается и открывает клапан.
Как только произошел выброс, поплавок поднимается, вернувших в начальное положение, и перекрывает клапан;
- сепаратор воздуха для отопления.
Ставится на подаче. В отличие от автоматического воздухоотводчика он выводит не тот кислород, который сам отделился из теплоносителя и поднялся вверх. Сепаратор для воздуха в отоплении самостоятельно отделяет частицы кислорода и избавляется от них. Он сконструирован таким образом, чтобы поток смешивался, натыкаясь на преграды. В качестве преград могут быть:
- лопасти;Сепаратор воздуха для отопления
- пластиковые кольца;
- металлические спирали.
Так как они устанавливаются на участке за котлом, там, где самая высокая температура, их работа становится более эффективной. От горячей воды кислород охотней отделяется. Автоматический сброс воздуха из системы отопления осуществляется постоянно. Работает автономно без участия человека;
Удаление воздуха из системы отопления требует участия человека. Кран находится на торце радиатора отопления. Это та белая «крутелка» на батарее, в которой посередине вкручен болтик. В пластике есть отверстие, маленькое, как иголка, так как чтобы спустить воздух из радиатора отопления этого более чем достаточно. Для того чтобы это сделать, нужно приготовить сосуд для воды, подойдет пол-литровая баночка, немного открутить кран и после того, как шипение перестанет и польется струйка воды, закрыть. Вот и все, пробка удалена.
Воздухоотводчик в системе отопления в зависимости от вида может устанавливаться не только на верхней точке контура. Они также монтируются в проблемных местах и на потоке после котла.
К чему могут привести пробки в контуре
Важность воздухоотводов нельзя переоценить. Пробки в контуре могут приводить к разным процессам:
- нарушение циркуляции;
- скачки давления;
- снижение КПД обогревательного оборудования;
- коррозия металла.
Автономный отводчик воздуха
Установка воздухоотводчика в системе отопления предотвращает образованию пробок и карманов. Наталкиваясь на них, теплоноситель останавливается. Иногда пробки отсекают от контура целые отрезки с радиаторами. При этом давление в системе возрастает. Когда оно доходит до критического уровня происходит аварийный выброс теплоносителя. Это, в свою очередь, приводит к падению давления. При этом есть много случаев, когда воздух собирался в батареях, контур продолжал работать, только половина радиатора становится холодной. Это существенно снижает КПД отопления и несколько увеличивает расходы на его эксплуатацию.
Для открытых систем одной из серьезнейших угроз является ржавчина. При этом вопрос о том, как удалить воздух из системы отопления встает только на этапе проектирования. Такие контуры собираются под наклоном из труб с большим диаметром, соответственно воды в системе много.
Учитывая тот факт, что теплоноситель контактирует с воздухом и вовлекает его в циркуляцию, уровень кислорода в трубах более чем достаточный. Так как чтобы сбросить воздух из системы отопления нужно продолжительное время, кислород интенсивно вступает в реакцию с металлом.
Результатом взаимодействия является образование коррозии на внутренних стенках труб. Ржавчина порой так съедает бак, что приходится его менять.
Прямые последствия пробок в контуре влекут за собой косвенные, которые не менее опасны:
Происходит в случае, если кран для спуска воздуха из системы отопления и все датчики исправны, и работают правильно. Вследствие повышения давления происходит аварийный выброс теплоносителя, что приводит к уменьшению его количества в контуре. После остывания, жидкости в системе будет не хватать, давление резко снизится.
Если оно не будет соответствовать тому минимуму, который нужен для включения котла, соответственно нагреватель не включится. И с этого момента зимой начинается отсчет времени, когда трубы разморозятся. Зависит от того насколько утеплен дом. Бывает, что это происходит всего за три часа.
В этом случае дома с работы ждет неприятная новость;
Это происходит, если случается сбой в работе клапана для стравливания воздуха из отопительной системы, или контролирующего температуру оборудования. Маловероятная ситуация, хотя возможная. Результаты такого весьма плачевны. В лучшем случае ремонт или замена котла, в худшем – получение травм;
- разрыв контура и выброс фонтана горячей воды.
Очень вероятная ситуация, стыки могут быть недостаточно затянуты. При возрастании давления они не выдерживают и дают трещину. При этом из трубы льется горячий теплоноситель, фонтаном. Мало того, что контур ремонтировать надо, так еще и соседям потолок делать, так как залили вы его порядком. Вот какую цепочку может вызвать простое завоздушивание системы.
Пробка в контуре может привести к серьезным последствиям, таким как размораживание системы или авария.
Как удалить пробку из контура
Перед тем как убрать воздух из системы, его нужно обнаружить. Варианты действий:
- перед тем как выпустить воздух из системы отопления самостоятельно может лучше вызвать мастера и покончить с этим?;
- попробовать отыскать ее самостоятельно, постучав по трубам. Звук на том участке, где стоит пробка, будет отличаться;
- проверить равномерность прогревания радиаторов. Верх должен быть теплым, возможна небольшая разница с нижней частью. Главное, чтобы вверху температура была выше. Если это не так, значит, пробка в батареи.
Что удалить воздух в системе отопления частного из батарей достаточно воспользоваться краном Маевского. В других случаях надо сначала проверить состояние оборудования, отвечающего за этот процесс. Если оно в рабочем состоянии можно повысить давление, чтобы пробка вышла сама, или подпитать систему.
Если контур заполняется с ноля, то надо заливать воду в несколько этапов, не торопясь. При этом все краны, кроме сливного, должны быть открыты. Надо предоставить кислороду побольше вариантов выхода наружу. Некоторые мастера выгоняют пробку, постукивая по контуру. Метод рабочий, но это не значит, что надо взять молоток и посильнее зарядить по трубе.
Нет, надо знать, как и куда ударить, иначе толку не будет, один вред.
Как удалить воздух из системы отопления в частном доме
Из-за скопления кислорода и углекислого газа в системах отопления появляются воздушные пробки. Чаще всего эта проблема возникает после длительного простоя, например, по окончании летнего сезона перед первым её запуском, после ремонта или замены каких-либо деталей. Поэтому, чтобы обогрев помещения был полноценным и не вызывал дискомфорта, нужно знать, как удалить воздух из системы отопления в частном доме.
Так выглядет завоздушивание системы на тепловизоре
Причины появления и последствия
Поводом для возникновения воздушных пробок служат следующие факторы:
- Во время монтажа допущены ошибки, в том числе, неправильно сделаны места перегибов или неверно рассчитаны уклон и направление труб.
- Слишком быстрое заполнение теплоносителем системы.
- Неправильный монтаж воздухоотводящих клапанов или их отсутствие.
- Недостаточное количество теплоносителя в сети.
- Неплотные соединения труб с радиаторами и другими частями, из-за чего происходит попадание воздуха извне внутрь системы.
- Первый запуск и избыточный нагрев теплоносителя, из которого под воздействием высокой температуры активнее выводится кислород.
Наибольший вред воздух может принести системам с принудительной циркуляцией. При нормальной работе подшипники циркуляционного насоса всё время находятся в воде. При прохождении через них воздуха, они лишаются смазки, что приводит к повреждению скользящих колец из-за трения и нагрева или вовсе выводит из строя вал.
Вода содержит в растворённом состоянии кислород, углекислый газ, магний и кальций, которые при повышении температуры начинают распадаться и оседать на стенках труб в виде известкового налёта. Места труб и радиаторов, заполненных воздухом, больше остальных подвержены воздействию коррозии.
Признаки, по которым можно определить, есть ли воздушные пробки в трубах и радиаторах
Из-за воздуха в системе отопления батареи нагреваются неравномерно. При проверке на ощупь их верхняя часть, по сравнению с нижней, имеет заметно меньшую температуру. Пустоты не дают прогреться им должным образом, поэтому и помещение хуже отапливается. Из-за наличия воздуха в системе отопления при сильном нагреве воды в трубах и радиаторах появляется шум, похожий на щелчки и перетекание воды.
Определить место, в котором находится воздух, можно обыкновенным постукиванием. Там где нет теплоносителя, звук будет более звонким.
Особенно внимательно проверяют сеть на герметичность. Когда отопление запущено выявить неплотные соединения крайне сложно, так как на горячей поверхности вода быстро испаряется.
Методы удаления воздуха
Существуют системы отопления с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. В первом случае жидкость течёт с помощью циркуляционного насоса, а во втором благодаря определённому наклону труб и давлению в них.
Системы с естественной циркуляцией
Для вывода воздуха из системы этого типа используется расширительный бачок. Он устанавливается в наивысшей её точке. Большая часть воздуха самостоятельно выводится через него при нагреве теплоносителя. Если же воздушные пробки всё равно остались, то многие специалисты рекомендуют увеличить количество жидкости в системе, открыв при этом воздухоотводчики. Тем самым теплоноситель сам вытеснит движением и давлением воздух из сети.
Системы с принудительной циркуляцией
В системах с циркуляционным насосом трубы и радиаторы расположены ровно и без уклона. Для вывода из них воздуха используются воздухоотводчики. Их всегда монтируют на перегибах и в наивысших её точках, так как именно там и происходит скопление газов.
Заливать теплоноситель в систему нужно медленно, так как из-за быстрого наполнения образуются пузырьки с воздухом. Одновременно с этим нужно удалять воздух из радиаторов и других элементов. Чем протяжённее система, тем дольше её заполняют теплоносителем. Если к сети отопления подключен тёплый пол, то установка воздухоотводчиков обязательна, так как часто трубы расположены на разной высоте. Также нужно постоянно следить за количеством теплоносителя в системе, чтобы исключить возможность попадания в неё воздуха.
Виды воздухоотводчиков
Клапаны для удаления воздушных пробок бывают автоматическими и ручными. Ко второму типу воздухоотводчиков относят краны Маевского. Их используют не только для вывода воздуха, но и для его запуска, чтобы слить теплоноситель из системы.
Кран Маевского
Это устройство изготавливают из латуни, имеет простую, но надёжную конструкцию. Основные детали крана Маевского – это корпус и винт. Все детали клапана максимально плотно расположены друг другу, благодаря чему теплоноситель не может выйти наружу. Открывают кран с помощью специального ключа, отвёртки или рукой.
Перед тем как убрать воздух из системы отопления, необходимо подготовить ёмкость для теплоносителя и инструменты. Пошаговая инструкция удаления воздушных пробок с помощью крана Маевского:
- Если система отопления работает с помощью циркуляционного насоса, то его следует выключить на время сброса воздуха.
- Ключом, отвёрткой или рукой поворачивается кран на 1 оборот против часовой стрелки. Сразу же будет слышно шипение выходящего из радиатора воздуха.
- Как только начал вытекать теплоноситель, значит, воздушная пробка удалена, кран Маевского обратно закрывают.
Автоматический воздухоотводчик
Автоматический воздухоотводчик VALTEC VT.502
Это устройство самостоятельно выводит воздух из системы отопления. Устанавливается либо вертикально или горизонтально. Состоит из латунного корпуса, поплавка, выпускного клапана и шарнирного рычага. Чтобы теплоноситель не мог протечь через него, воздухоотводчик оснащён защитным колпачком.
Принцип работы следующий: если воздуха в камере нет, то выпускной клапан закрыт. По мере его поступления внутрь поплавок опускается. Как только камера полностью заполняется, выпускной клапан открывается, и воздух выводится наружу. После чего поплавок снова закрывает выпускной клапан.
Сепаратор воздуха
Это устройство состоит из металлического корпуса, воздухоотвода, сливного крана и трубки с сеткой. В отличие от обычных воздухоотводчиков, сепаратор сам отбирает воздух из воды. Проходя через сетку теплоноситель завихряется, благодаря чему и образуются пузырьки воздуха. В итоге они поднимаются наверх, и газы удаляются через воздухоотводчик. Помимо воздуха сепаратор отделяет песок, ржавчину и другие примеси. Удаляют шлам через сливной кран, расположенный снаружи на дне корпуса.
Профилактика
Чтобы не было проблем с воздушными пробками, необходимо установить воздухоотводчики у каждой группы отопительных элементов. Так, например, для удаления воздуха из котла автоматический клапан для вывода газов монтируется прямо на нём. Так же им оснащаются все коллекторы. На радиаторах с торца устанавливаются краны Маевского.
Если после выпуска воздуха, радиаторы всё равно плохо нагреваются, следует полностью слить теплоноситель. Так как возможно, что в сети слишком много грязи, а она значительно снижает циркуляцию жидкости в батареях.
Как выгнать воздух из системы отопления дома — Все о строительстве и инструментах
- Удаление воздуха из батарей — Как удалить воздух из радиаторов, чтобы они все имели одинаковую температуру?
- Как проверить радиатор?
- Что делать если он не нагревается, как следует.
- Как слить радиатор?
В этом руководстве вы найдете информацию о том, как воздушные пробки в вашем радиаторе или системе центрального отопления могут вызвать их неправильный нагрев, например, если верхняя часть радиатора холодная, а нижняя горячая.
Узнайте, как найти винт для удаления воздуха из радиатора и как использовать ключ для удаления воздуха из клапана, выпустить воздух.
Почему нужно спускать воздух из батарей?
Иногда воздух может попадать в систему центрального отопления и мешать ему работать с максимальной эффективностью. Обычно вы можете проверить это с помощью простого теста.
Когда ваше отопление включено, коснитесь вашего радиатора. Если внизу тепло, а сверху холодно, то в нем может быть воздух. Это обычно происходит, когда новая вода была добавлена либо из подающего и расширительного бака, либо просто, когда она пополняется в результате удаления воды или периодического технического обслуживания.
В случае радиаторов это может предотвратить циркуляцию теплой воды от основания до самого верха. Обычное средство – спустить воздух с радиаторов или, в некоторых крайних случаях, полностью осушить их.
Удаление воздуха из радиатора
Советуем иметь при себе старые тряпки, емкость для сбора воды. Защитите свой пол.
Положите старые полотенца на пол вокруг области сливной пробки, чтобы убрать любую утечку воды.
Иногда старая вода из радиатора может быть довольно грязной и ржавой, и если у вас светлый ковер, не рискуете пролить воду!
С какого радиатора нужно начать спускать воздух
В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.
Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.
Расположение выпускного клапана радиатора
На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.
Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.
Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).
Ослабление спускного клапана
Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.
В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.
Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.
Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.
Добавьте воду в систему отопления
Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.
Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.
Что если удаление воздуха из радиаторов не решило проблему?
Если удаление воздуха из радиаторов не решает проблему, которая возникает у вас с центральным отоплением, возможно, вам необходимо вынуть, промыть и слить радиаторы.
Засор радиатора, образовавшийся в результате ржавчины и мусора в водоснабжении, может привести к остановке систем центрального отопления. Используйте следующие инструкции, чтобы слить и удалить ваши радиаторы без беспорядка.
Слив радиатора
Первая задача — снять радиатор со стены. Сначала определите клапаны подачи и возврата на радиаторе и полностью закройте их. Ослабьте спускной клапан (как описано выше), чтобы снизить давление, затем затяните его, как только радиатор будет под нормальным давлением.
Ослабьте гайку
После того, как вы защитите окружающую область и разместите лоток, крепко удерживайте клапан одним гаечным ключом, а другой открутите накидную гайку на радиаторе.
Винт может быть повторно затянут в любое время в течение этого процесса. Если у вас большой радиатор, и он начинает заполнять поддон с водой, закройте штуцер, слейте лоток с водой и повторите описанную выше процедуру.
Снимите радиатор
Если вы уверены, что радиатор полностью слит, вы можете безопасно удалить его, а затем поставить его на бок и поставить в вертикальное положение для полного слива. Также может быть вероятность того, что вся ваша система отопления будет нуждаться в промывке.
В настоящее время на рынке есть несколько продуктов, которые позволяют вам отсоединять радиатор и снимать его без необходимости сливать воду.
Это процесс, при котором вода под давлением, содержащая определенные чистящие средства, накачивается в вашу отопительную системы для удаления ржавчины, грязи и т.д.
Как выгонять воздух из систем отопления: способы удаления воздуха, 17 фото с примерами и этапами работ
Воздушные пробки способствуют нарушению нормальной работы системы. Ее теплоэффективность заметно снижается.
Иногда в системе скапливается воздух
Предотвратить появление неприятных последствий можно, удалив воздух. Эта мера считается экстренной. Как выгнать воздух из системы отопления? Важно тщательно придерживаться инструкции.
По каким причинам появляется воздух
Выделяют следующие причины завоздушивания системы:
Причина | Описание |
Неправильная технология | С приходом холодов (отопительный сезон), или сразу после монтажных работ трубы заполняются с определенной скоростью. Задача – вытеснение и отведение воздушных масс. |
Выделение воздуха | Он растворяется в теплоносителе. Это происходит тогда, когда температура повышается до максимальных показателей. |
Профилактические и ремонтные работы | Проводится разгерметизация. |
Некорректное проведение монтажных работ | Если величина или направление уклона некорректны, свободное перемещение воздуха по магистралям существенно затрудняется. |
Одной из причин является неправильный монтаж
Еще одним провокатором появления проблемы является сниженное давление.
Как определить проблемное место
Главный признак неполадки – ощущение того, что трубопровод сильно «булькает». Также появляются звуки перетекания воды.
В батарее появляются специфические «булькающие» звуки
Обратите внимание! Пробку вычислить просто. Для этого надо постучать по трубе и батарее.
То место, которое простукивается лучше всего (удар получается более звонким и громким), и является «укрытием» пробки.
Методы борьбы
Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.
Устранить проблему поможет расширительный бак
Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.
Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?
Очень удобно использовать кран-автоспускник
Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж. Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.
Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.
Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:
- «Вооружиться» ключом (отверткой).
- Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
- Открыть термостат.
- Открыть клапан.
- Подставить тару.
- Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
- Закрыть кран.
Где монтируются отводчики воздуха
Как развоздушить батарею в квартире? Необходимо иметь представление о том, где происходит монтаж приборов.
Одной из главных точек является отметка, на которой располагается трубопровод. Другие «критические» точки – поворот, колено.
Основные типы
Если система в частном доме или квартире начинает завоздушиваться, используются различные отводчики. Они представлены в виде клапанов или кранов. В старых домах они устанавливаются на старинных радиаторах, выполненных из чугуна.
Главный минус – пропускная способность очень низкая. При удалении пробки одновременно происходит сброс большого количества теплоносителя.
Большую популярность имеют отводчики, обладающие игольчатым клапаном.
Особенности ручных отводчиков
Другое название – кран Маевского. Убирает воздух из радиаторов. Диаметр – небольшой. Это помогает избежать потерь теплоносителя, а также дальнейшего завоздушивания системы.
Отводчик для ручной работы
Главное преимущество – небольшие габариты. Кран не представляет никаких неудобств, очень удобен при эксплуатации. Широко используется при централизованном теплоснабжении. Правда, здесь появляется одна проблема. В такой системе радиаторы завоздушиваются очень часто и быстро. Поэтому кран используется чаще обычного.
- неустойчивость к гидроударам;
- невысокое качество теплоносителя;
- необходимость в периодической чистке;
- перебои в работе отопления.
Наличие предохранительного клапана является строго обязательным
С целью купирования риска неприятных последствий, необходимо наличие предохранительного клапана. Иначе устройство будет часто выходить из строя.
Засорение отверстий кранов происходит практически каждые 20—40 дней. Чистятся они долго и трудно. На фоне периодических загрязнений в агрегате постоянно повышается давление.
Особенности автоматических отводчиков
Как развоздушить систему? Работа агрегата основывается на поступлении вытесненного газа в камеру. Там находится механизм (поплавковый). Он постоянно перемещается.
Если воздух отсутствует, то его местонахождение – верхняя точка (крайняя). Для соединения поплавка и золотника используется коромысло.
Отводчик для автоматической работы
Монтаж устройства – вертикальный. Штуцер направлен книзу. Монтаж происходит на наиболее высокой точке системы. Это обусловлено легкостью газа в отношении воды.
Справиться с проблемой поможет рожковый ключ
Для монтажа агрегата надо:
- «Вооружиться рожковым ключом».
- Вкрутить агрегат. Обязательно используются средства герметизации.
- Закрыть воздушный клапан колпачком. Это помогает избежать серьезных повреждений.
Важно! Прибор должен быть установлен сразу после запорного клапана. Это делает возможным быстрый демонтаж, непредполагающий слива жидкости.
Применение крана Маевского
Выпускать воздух можно при помощи специальных съемных ручек. Они надеты на внутреннюю часть клапана, которая выполняется из металла. Если такая ручка отсутствует, она должна быть заменена насечкой для отвертки.
Кран Маевского – удобное приспособление
Как правильно удалить воздух из системы обогрева?
- Подставить под кран тару (объем – 500—1000 мл).
- Открутить кран. Дождаться выхода воздуха. Потом появится характерное шипение, свидетельствующее о вытекании воздуха, смешанном с водой.
- Дождаться выхода чистой воды.
- Закрыть кран.
Если нет рукоятки, то нужно будет использовать отвертку или ключ. Можно воспользоваться газовым или разводным ключом. Если кран закручен очень туго, действовать нужно осторожно. Иначе можно его сорвать, последствия чего могут быть катастрофическими.
- Обернуть поверхность радиатора. Используется тряпка или ветошь. Подставить тару для вытекания жидкости.
- Открутить кран, дождаться появления шипения.
- Дождаться вытекания воды.
- Слить воду (до 2000 мл).
- Закрутить кран.
- Выждать 10—12 минут.
- Открутить кран, убедиться в том, что воздух вышел полностью.
- Если этого не произошло, нужно повторить процедуру.
Заглушка на батарее
Если кран отсутствует, а вместо него стоит заглушка советского образца, действовать нужно так:
- Обмотать нужный участок плотной тканью. Можно использовать тряпки. Это позволит исключить риск появления большого напора.
- «Вооружиться» преобразователем (можно заменить растворителем).
- Аккуратно повернуть заглушку. Доставать полностью не нужно, иначе в квартире будет «наводнение».
- Дождаться выхода воздушных масс. Поток можно почувствовать, подставив к месту заглушки руку.
- Подождать, пока вытечет вода (3000—5000 мл).
- «Вооружиться» фум-лентой, обмотать заглушку. Нужное направление – против резьбы. Это обеспечивает необходимую герметичность.
- Как можно плотнее закрутить заглушку.
При индивидуальном отоплении можно воспользоваться расширительным бачком
Если дома находится индивидуальное отопление, избавляться от проблемы можно при помощи расширительного бачка. Они могут быть открытыми и закрытыми.
В первом случае речь может идти о снижении уровня теплоносителя или воды. Их следует добавить в систему. Желательно при этом использовать нижний вентиль. Радиатор может быть абсолютно любым. Если это невозможно, необходимо будет воспользоваться бачком.
После удаления воздушной пробки необходимо произвести запуск системы. Она должна хорошо поработать. Если пробка осталась, ее спуск осуществляется при помощи радиатора.
Если тип бачка – закрытый, то сначала надо проверить его работоспособность.
Какие проблемы имеются у алюминиевых радиаторов
Даже если агрегат очень качественный, материал, из которого он изготовлен, может «конфликтовать» с теплоносителем. В результате выделяется водород.
Процесс может быть как очень быстрым, так и достаточно медленным. Все зависит от уровня рН. Еще один фактор – температура нагрева.
Одна из самых серьезных проблем – коррозия металла
Важно! Распространенная проблема – коррозия.
Ее наличие может привести к дополнительным проблемам.
Защитить агрегат можно, покрыв металл изнутри защитной пленкой (толщина слоя зависит от степени поражения). К сожалению, защитный слой не вечен, и металл снова покрывается коррозией.
Выделение водорода может привести к пожару
Еще одна серьезная опасность – быстрота процесса выделения водорода. Скорость может быть очень высокой. Газ при этом не поднимается кверху. Образуются зоны очень высокого давления. Нормальное функционирование системы прекращается.
Результатом является поломка радиаторов и труб. Восстановлению они обычно не подлежат.
Как убрать воздух или алюминиевого агрегата
Для начала нужно определить, что проблема действительно существует. О ее наличии говорит отсутствие нагревания ½ радиатора. Воздух находится в более холодной половине.
- Перекрыть запорный кран (верхний). Нижний нужно оставить открытым.
- Подставить к носику любую тару.
- Открыть кран.
- Дождаться вытекания воды. Она должна быть чистой. Воздушных примесей в ней быть не должно.
- Набрать 1000—3000 мл воды.
Возможно, после этого выйдет оставшийся воздух, если он там есть. Нужно подождать 10—15 минут, после чего кран можно закручивать.
Затем необходимо открыть кран на батарее.
Как быть, если воздух остался
Иногда после спуска воздуха в батарее отсутствует нужный нагрев. Устранить неполадку можно, продув либо промыв батареи.
Убрать проблему можно, хорошо промыв батарею
При автономной системе необходима проверка ее полноценного заполнения. Если теплоносителем является вода, то расширение наступает достаточно быстро. Когда показатели температуры снижаются, возникает дефицит воды.
Если возникает необходимость спуска воды через бачок, необходимо провести отключение жилища от отопления. Предварительно открываются задвижки.
Когда температура повышается, пробка выходит. Если этого не происходит, необходимо закипятить воду. После этого воздух непременно выйдет.
Заключение
Если проблема все равно не решается, нужно будет использовать водяной насос. Чем мощнее он будет, тем лучше. После отсоса воздуха нужно будет влить в нижнюю обратную трубу воду.
Более подробную информацию можно узнать из видео в этой статье:
Средняя оценка оценок более 0
Воздушная пробка в системе отопления частного дома и квартиры — удаляем самостоятельно
Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.
Откуда берется воздух в системе
Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).
Разновидности автоматических воздушников
Воздух попадает в систему отопления следующими путями:
- Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
- В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
- Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
- Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
- В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
- При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой
Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.
Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.
Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.
Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.
На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь
Удаляем воздушную пробку без слива воды
О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:
- Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
- В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
- Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
- Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.
Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:
Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).
Заполняем систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.
Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.
Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:
- Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
- Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
- Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
- Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
- Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
- Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.
Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.
Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.
Как спустить воздух с системы отопления — доступным языком
При устройстве индивидуальных отопительных систем пользователям приходится обеспечивать их оптимальное функционирование с помощью различного вида встроенного оборудования и сантехнической арматуры. Одной из основных проблем при эксплуатации отопительной магистрали является завоздушивание, в этом случае домовладельцам необходимо самостоятельно решать задачу, как спустить воздух с системы отопления.
Чтобы упростить проведение процедуры развоздушивания, на этапе монтажа системы в контур и теплообменные приборы встраивают технические приборы для выпуска воздуха. Также немалую роль для обеспечения бесперебойной работы играет правильное обслуживание и эксплуатация отопительной магистрали.
Рис. 1 Примеры обвязки котла индивидуальной отопительной
Признаки завоздушивания
Завоздушивание приводит к неэффективной работе системы отопления, в результате чего расходуются излишние ресурсы на подогрев теплоносителя. Это приводит к неоправданным финансовым расходам и может существенно сказаться на семейном бюджете в течение холодного сезона. Сигналами, если завоздушена система отопления, являются следующие признаки:
- Отсутствие нагрева теплообменников. Завоздушивание в контуре отопления в виде пробки препятствует прохождению теплоносителя по трубам, в результате чего он не поступает на радиаторы или в трубопровод теплых полов. Если в подводящие трубы попадает воздух, батареи и полы остаются холодными при работающем на полную мощность котле.
- Неравномерный прогрев радиаторов. Если в радиаторах отопления находится воздух, одна из его частей будет иметь более низкую температуру, что легко определить прикосновением ладони к поверхности секций.
- Повышенный шум. Перемещение теплоносителя в трубопроводном контуре с воздушными пробками нередко сопровождается шумом, который вызывает движение микропузырьков.
- Вибрации. Повышенная концентрация воздуха в теплоносителе приводит к ускорению окислительных процессов из-за содержащегося в нем кислорода, сопровождаемых распадом металлов с образованием солей и углекислого газа. Периодические выбросы нерастворимых оксидов металлов и углекислого газа в теплоноситель способны вызвать вибрационные процессы в трубах.
Рис. 2 Завоздушенные радиаторы в тепловизоре
Завоздушивание системы отопления причины
Решая задачу, как убрать воздух из системы отопления, полезно изучить причины, вызывающие завоздушивание, основные из них:
- Неправильный монтаж. Для того, чтобы вода поступала в котел с естественной циркуляцией, необходимо выдерживать постоянный уклон при разводке труб. Несоблюдение данного условия приводит к появлению воздушных пробок на криволинейных участках.
- Нарушение герметичности. Если в трубопроводе отопительного контура появляются дефекты в виде различного вида трещин и разгерметизации резьбовых, паяных, компрессионных соединений, через них проникает воздух, приводя к завоздушиванию всей системы.
- Неправильный монтаж воздухоотводчиков. Удаление воздуха из системы отопления частного дома обычно осуществляют с помощью воздухоотводчиков в радиаторах отопления (краны Маевского), на распределительных коллекторах для теплых полов и в высшей точке отопительного контура. Если данные условия не соблюдаются в полном объеме, вероятность завоздушивания системы существенно возрастает.
- Неисправность воздухоотводчиков. Теплоноситель может содержать в своем составе продукты распада (окисления) металлических узлов, просроченного антифриза или соли металлов. Нахождение в системе твердых взвешенных частиц приводит к забиванию входных отверстий, каналов воздушных клапанов воздухоотводчиков и делает невозможным их нормальное функционирование.
- Несоблюдение правил заливки теплоносителя. Одна из причин, почему завоздушивается система отопления в частном доме, является ее неправильная подготовка к эксплуатации. При наполнении теплоносителем контуров радиаторной отопительной и системы теплых полов следует придерживаться несложных правил, в противном случае их нарушение приведет к образованию воздушных пробок.
- После проведения ремонтных работ. Одна из причин, почему воздушит систему отопления – попадание в трубопровод воздуха после ремонта или профилактического обслуживания отдельных узлов. К примеру, если снимают циркуляционный насос, перенаправляя теплоноситель по параллельному обходному байпасу, после его установки в прежнее положение возникнет проблема с наличием воздуха внутри корпуса.
- При пополнении объема теплоносителя. После заливания в контур дополнительного количества рабочей среды повышается вероятность завоздушивания трубопровода в связи с тем, что жидкость имеет в своем составе высокий процент растворенного воздуха.
Рис. 3 Схема принудительной и гравитационной систем
Методы устранения воздушных пробок из отопительных систем
Существует два основных вида систем отопления – открытая самотечная (гравитационная) и закрытая (принудительная).
В первом варианте рабочее тело поднимается по трубам от котла вверх самотечным способом за счет его более меньшей плотности в сравнении с более холодной средой. При этом некоторое количество жидкости собирается в расширительном баке, помещенном в самой верхней точке нагревательного контура.
В замкнутой разновидности используют герметичный расширительный бак с эластичной мембраной, в котором размещается увеличившийся в объеме теплоноситель при нагревании.
Развоздушивание открытого контура
Гравитационные системы с открытым расширительным баком используются в радиаторном отоплении, при их монтаже основная задача – правильно выдержать угол наклона труб. От вертикального участка трубопровода, отходящего от котла, трубы направляют к радиаторным обогревателям, проходя через которые рабочее тело поступает в обратно в котел по линии обратки, проложенной с некоторым уклоном.
Очевидно, что в самотечном отопительном контуре для беспрепятственного выхода воздуха имеется открытый расширительный бак. Благодаря этому при правильном монтаже проблемы с завоздушиванием в гравитационных конструкциях возникают довольно редко.
При нарушении правил монтажа и завоздушивании придется решать задачу, как убрать воздушную пробку из системы отопления при ее неэффективной работе. Для этого проверяют правильность уклонов и прямолинейность прокладки трубопровода, основной метод устранения пробок – демонтаж неверно уложенного участка и переустановка его в правильное положение.
Также при прохождении теплоносителя по батареям внутри их возможно появление завоздушенных зон, поэтому каждый теплообменник также должен иметь выпускные клапаны (краны Маевского). С их помощью осуществляют удаление воздушных пробок из системы отопления, проводя спуск воздуха в наиболее удаленной от трубопровода подачи и обратки верхней части радиаторов.
Рис. 4 Принцип работы разных видов воздухоотводчиков
Нагрев теплоносителя
Стандартная температура теплоносителя в отопительном контуре не превышает 70 °С – более высокий показатель приводит к увеличению тепловых потерь, снижению травмобезопасности.
Так как при нагревании рабочая среда расширяется, для более эффективного решения задачи, как удалить воздух из системы отопления, можно использовать данный эффект. Для этого теплоноситель нагревают до температуры, не превышающей 100 °С, после чего удаление (вытеснение) воздушных пробок происходит с большей результативностью.
Применение сепараторов
Для повышения эффективности воздухоудаления, очистки трубопровода от твердых частиц оксидов металлов и ржавчины, забивающих узкие входные отверстия приборов и сантехнической арматуры, в отопительную магистраль нередко устанавливают сепараторы воздуха. Стандартное устройство представляет собой бочонок, внутри которого находится механизм извлечения микропузырьков из теплоносителя.
В различных устройствах его конструкция отличается, наиболее часто используется мелкоячеистая сетка, проходя через которую поток жидкости ударяется о ее поверхность и завихряется. Это приводит к отделению воздушных пузырьков от жидкой среды, после чего они поднимаются вверх и выходят наружу через автоматический спускной клапан.
Шламоделитель. Это еще один полезный для отопительной системы прибор, позволяющий накапливать содержащиеся в теплоносителе твердые частицы, осаждаемые в нижней части корпуса. Далее они смываются при открытии нижнего крана и таким образом трубы освобождаются от грязи и реже нуждаются в промывке.
Нередко воздушный сепаратор и шламоотделитель совмещают в одном корпусе комбинированного прибора.
Рис. 7 Конструкции автоматических воздухоотводчиков
Как спустить воздух с системы отопления – рекомендации
При грамотном монтаже отопительной магистрали на трубопровод и прочие узлы разводки устанавливают автоматические воздухоотводчики, не нуждающиеся в ручном обслуживании. Поэтому реализация основного метода, как прокачать систему отопления, связана с механическими приспособлениями. К данной разновидности приборов относят краны Маевского, встроенные в радиаторы – с их помощью пользователю придется решать задачу, как правильно развоздушить систему отопления.
Для проведения процедуры развоздушивания батарей проводят следующие операции:
- Готовят емкость для сливания теплоносителя, ей может быть небольшая банка или пластиковая бутылка.
- Специальным ключом или плоской отверткой откручивают винт на головке клапана Маевского, подставляя под выпускное отверстие емкость.
- Производят стравливание воздуха из системы отопления, сливая некоторое количество теплоносителя. Наличие пузырьков определяют по звуку выходящей жидкости (это шипение) – когда шум снижается, закручивают винт обратно.
- Собранный со всех батарей теплоноситель заливают обратно в контур.
Иногда спуск воздуха в системе отопления из радиаторов затруднен, если они вместо клапана имеют на торце пробку-заглушку. В этом случае поступают следующим образом:
- Отключает подачу воды на радиатор со стояка шаровым вентилем или иным способом.
- Снимают резьбовую пробку и заменяют ее на заранее приобретенный комплект с краном Маевского одинакового посадочного размера с заглушкой.
- Вкручивают устройство в радиатор, используя резиновый или льняной уплотнители, наполняют теплообменник водой и спускают воздух через кран Маевского.
Рис. 8 Краны Маевского – конструктивное устройство
Правильное заполнение системы теплоносителем
Чтобы не сталкиваться с решением задачи, как спустить воздух в системе отопления, важно грамотно наполнять контур теплоносителем, для этого соблюдают следующее правила:
- Заполнение любой системы проводят с самой нижней точки, для этого на этапе монтажа в трубопровод помещают шаровый вентиль.
- Тепловой носитель следует подавать с невысокой скоростью, особенно это важно при заполнении протяженных контуров теплых полов.
- При наполнении замкнутой системы выдерживают давление 1 – 1,5 бара, которое контролируют переносным или встроенным в магистраль манометром.
- После наполнения системы (в гравитационной степень определяется количеством воды в расширительном баке, в принудительной – давлением) приступают к спуску воздуха из батарей. Перед этим желательно включить котел и нагреть воду до температуры около 60 °С.
- После развоздушивания доливают теплоноситель и снова проверяют равномерность нагревания радиаторов – при положительном результате работы останавливают. Если снова обнаружен неравномерный прогрев батарей, процедуру развоздушивания повторяют, после чего доливают теплоноситель в контур.
Рис. 9 Как спустить воздух с системы отопления при помощи крана Маевского. Примеры их использования в радиаторах
Задачу, как правильно стравить воздух из системы отопления, решают при помощи специальных приборов – ручных или автоматических воздухоотводчиков. Для отвода воздуха из радиаторов используют краны Маевского, процедура развоздушивания не представляет особых сложностей для любого пользователя и не требует применения дорогостоящего специального инструмента.
При каком давлении в трубопроводах может произойти завоздушивание тепловой сети
Почему возникает завоздушивание системы отопления – причины и варианты решения проблемы
В любой системе отопления может наблюдаться скопление воздуха, что отрицательно сказывается на эффективности работы. Почему воздушит систему отопления в частном доме, что становится причиной этого явления, и какие существуют способы борьбы с ним – такие вопросы волнуют многих домовладельцев. Поэтому следует подробнее изучить эту проблему.
Для начала необходимо понять, почему завоздушивается отопление и какие последствия ожидают, если в системе отопления имеет воздух:
- В теплоносителе образуются пустоты, следовательно, теплопередача становится хуже.
- Циркуляция теплоносителя в системе становится медленной или прекращается полностью.
Все это приводит к тому, что эффективность работы системы становится очень низкой, а затраты на обогрев повышаются.
Причины появления воздуха в системе отопления
Для многих домовладельцев является актуальным вопрос, почему завоздушивается система отопления в частном доме. Это может произойти по разным причинам, но чаще всего воздух скапливается в следующих случаях:
- Произошла разгерметизация системы вследствие проводимых ремонтных работ. Регулярно в летний период выполняются планово-предупредительные ремонты, которые подразумевают замену стояков, приборов отопления и запорной арматуры. В результате нарушается герметизация системы и в нее попадает воздух.
- Слив воды из системы отопления. В процессе ремонта, промывки или опрессовки вода из системы сливается полностью. При последующем заполнении контура водой в большинстве случаев образуется воздух в системе отопления в частном доме.
- Целостность отопительной системы нарушена. Если в системе имеются слабые места или очаги с признаками разрушения, то здесь обязательно образуется воздушная пробка.
Способы борьбы с воздушными пробками
Параллельно с вопросом, почему завоздушивается система отопления, актуальной становится проблема, какие существуют варианты его решения. При этом способы удаления воздуха из отопительной системы интересуют не только владельцев частных домов. Жильцы квартир, расположенных на верхних этажах многоквартирного дома, также страдают от этой проблемы, ведь воздух легче воды, поэтому поднимается вверх.
Решение проблемы завоздушивания системы отопления нашли инженеры-конструкторы и представили свежую замену старому крану Маевского. Теперь на каждый стояк последнего этажа дома устанавливают клапан, отвечающий за сброс воздуха из отопительной системы. В частных домах проблема завоздушивания решается установкой сепаратора воздуха для системы отопления.
Краны Маевского
С помощью крана Маевского осуществляется сброс воздуха в квартирах многоэтажных домов старого типа. В них устанавливалась отопительная система с нижней разводкой, ее подключение к тепловой сети выполнялось посредством элеватора.
В процессе эксплуатации такой системы стали обнаруживаться ее недостатки, в частности, в системах квартир верхних этажей стали образовываться воздушные пробки. В результате циркуляция теплоносителя практически прекращалась и эффективность работы системы отопления во всем доме существенно снижалась, а жильцов стал волновать вопрос, почему воздушит систему отопления.
Решить проблему, что делать, если завоздушена система отопления, помог инженер Маевский, который разработал специальный механизм развоздушивания системы отопления. Он получил название кран Маевского.
Для эффективной работы устройство необходимо устанавливать в самой верхней точке прибора отопления на одном из торцов. Любой радиатор в торцевой части имеет глухие концы, на которых ставят заглушки, одну из которых замещает кран Маевского.
Результат применения такого устройства был положительным и быстрым, жильцы квартир получили возможность самостоятельно спускать воздух из системы отопления. Главное при выполнении подобных действий – соблюдать осторожность. Сильное затягивание резьбы на кране Маевского может привести к деформации и выходу из строя всей конструкции.
Недостатком систем отопления, которые предполагают использование кранов Маевского, является необходимость спуска воздуха в каждой квартире. Решить проблему помогает установка в верхних точках системы патрубков с запорной арматурой. Это позволяет техническим работникам самостоятельно заниматься спуском воздуха, не привлекая жильцов квартир.
Сепараторы воздуха
Еще одним устройством, помогающим решить проблему завоздушивания системы отопления, является сепаратор воздуха.
Если кран Маевского предназначен для удаления пузырьков воздуха в верхних точках отопительного контура, то сепаратор воздуха собирает воду с растворившимся воздухом, превращает его в пузыри и удаляет. В этом заключается главное отличие устройств.
В большинстве случаев сепаратор воздуха выпускается в одном корпусе с сепаратором шлама. Последнее устройство предназначено для удаления песчинок и частичек ржавчины. Два устройства, объединенные в один корпус, занимают значительно меньше места. Это дает большое преимущество, так как и воздухоуловитель и шламоуловитель для больших систем являются необходимостью.
Устройство автоматического отведения воздуха
С помощью этого полезного механизма воздух автоматически удаляется из системы, не требуя вмешательства хозяина.
Работает устройство по следующему принципу:
- В корпус со встроенным пластмассовым поплавком подается теплоноситель.
- С помощью флажка на поплавке происходит давление на шток с пружинкой.
- В результате открывается доступ воздуха к атмосфере, поэтому он выходит.
- После заполнения корпуса водой поплавок начинает давить на шток, при этом отверстие для выхода воздуха перекрывается.
Следует заметить, что большая часть выпускаемых воздухоотводчиков работает по описанному принципу.
Подобные устройства отличаются надежностью и долговечностью, однако встречаются ситуации, когда механизмы выходят из строя. Основной причиной этого является следующее:
- Обрастание внутренних элементов солями жесткости. При прохождении через механизм теплоносителя низкого качества на игле образуются наросты, которые снижают эффективность ее работы. Решить проблему подобного типа можно самостоятельно, достаточно открутить крышку и почистить внутренние части устройства.
- Разрушение уплотнительного кольца. Результатом этой ситуации становится образование протечек под крышкой. Чтобы решить проблему, необходимо заменить уплотнительное кольцо или намотать паклю на резьбу.
Таким образом, образование воздуха в отопительной системе является неизбежностью, но оставлять без внимания эту проблему нельзя. Необходимо регулярно удалять воздух из отопительного контура, очень ответственно подходя к процессу.
Решать проблемы подобного типа можно несколькими способами, о которых было рассказано выше. Выбирать вариант решения этого вопроса нужно в зависимости от причин завоздушивания системы отопления, поэтому рекомендуется обратиться за советом к профессиональным мастерам.
Рабочее давление в системе отопления: изучаем работу
Какое рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома считается нормой? Каким возможно его большое значение? Какие конкретно параметры лучше выставить для автономной системы? Эта статья — о его влиянии и давлении на работу отопительных систем.
Как все устроено
Прежде, чем выяснять, какое давление в системе отопления считается штатным, познакомимся с устройством этих систем.
Автономные системы
К данной категории относятся схемы с естественной циркуляцией (гравитационные) и снабженные циркуляционными насосами отопления.
В первом случае теплоноситель приводится в перемещение трансформацией плотности при нагреве: более утепленные веса вытесняются из котла в верхнюю часть контура более холодными и, проходя радиаторы, отдают им избыточное тепло. Создаваемый расширением напор очень незначителен и в большинстве случаев измеряется в десятых долях метра, соответственно, циркуляция не отличается высокой скоростью.
Во втором случае теплоноситель заставляет двигаться маломощный насос. Он формирует напор от одного до шести-восьми метров, что быстро активизирует перемещение воды либо водно-гликолевой смеси в контуре.
Справка: метр напора соответствует давлению в 0,1 кгс/см2 (1/10 атмосферы).
Автономные отопительные системы делятся еще по одному показателю: они смогут быть открытыми и закрытыми.
- Открытый контур сообщается с атмосферным воздухом при помощи открытого расширительного бака. Соответственно, давление воды в системе отопления соответствует высоте водяного столба над точкой измерения. В случае если уровень воды в расширительном баке на 3 метра выше уровня розлива, давление в розливе будет равняется 0,3 атмосферы.
- Закрытый контур с атмосферой не сообщается, что порождает последовательность неприятностей с компенсацией расширения теплоносителя при нагреве. Для их решения употребляется расширительный бак мембранного типа — емкость, часть количество которой занимает воздушное пространство, отделенный от воды упругой резиновой мембраной. Помимо этого, система комплектуется предохранительным клапаном: он сбрасывает избыток теплоносителя при переполнении бака.
Для закрытой системы отопления различают два связанных с давлением параметра.
- Давление зарядки расширительного бака отопления. При комнатной температуре воды либо антифриза оно выставляется равным гидростатическому давлению в контуре.
Справка: гидростатическое давление в системе отопления частного дома опять-таки соответствует высоте водяного столба и берется равным 10% его высоты в метрах.
- Давление срабатывания предохранительного клапана. В большинстве случаев оно выставляется на уровне 2,5 кгс/см2.
Текущее статическое давление в системе отопления при ее работе определяется как числом воды в ней, так и ее температурой. При нагреве манометр по понятным обстоятельствам начинает показывать громадные значения.
Как работает система центрального отопления?
По подающей нитке теплотрассы в дом поступает нагретая ТЭЦ либо котельной вода. По обратной нитке она возвращается обратно, дав часть тепла. Вода в контуре приводится в перемещение перепадом давлений между нитками.
Температура воды в подающем трубопроводе зависит от текущей уличной и связана с ней, так называемым температурным графиком. Вот пример для того чтобы графика.
Уличная температура, С | Температура подающего трубопровода, С |
+8 | 53,2 |
72,4 | |
-5 | 83,9 |
-10 | 95,3 |
-15 | 106,5 |
-20 | 117,5 |
-25 | 128 |
-30 | 139,3 |
-35 | 150 |
Температура обратного трубопровода также жестко регламентирована и при большом значении на подаче должна быть равна +70 С. Заниженная температура обратки свидетельствует, что дом недополучает тепло, завышенная — что энергетики несут избыточные затраты.
Но, как легко подметить, перепад температур между подачей и обраткой через чур велик для обычной работы отопления. При таком режиме радиаторы на подающих стояках будут перегреты, а на обратных — еле обеспечат квартиры теплом.
Неприятность решается уникальной конструкцией так именуемого элеваторного, либо теплового узла. Его главный узел — элеватор — является тройником с засунутым в него соплом. Находящаяся под громадным давлением и более тёплая вода подачи поступает через сопло и вовлекает часть более холодной воды из обратки через подсос в повторный цикл циркуляции.
Благодаря данной тонкости в контуре оборачивается громадная масса воды с более стабильной температурой. Приведем еще один температурный график для того же диапазона уличных температур, но уже для поступающей конкретно в батареи смеси.
Уличная температура, С | Температура смеси, С |
+8 | 41,2 |
52,4 | |
-5 | 58,9 |
-10 | 65,3 |
-15 | 71,5 |
-20 | 77,5 |
-25 | 83,5 |
-30 | 89,3 |
-35 | 95 |
Кроме отопления, элеваторный узел снабжает дом тёплой водой.
В ветхих зданиях находились только две врезки водоснабжения:
- На подаче (между элеватором и входной задвижкой).
- На обратке (между подсосом и входной задвижкой).
То, откуда запитано ГВС, зависит от текущей температуры подачи. При 90С и ниже тёплая вода отбирается с подающего трубопровода, при более больших температурах — с обратного.
Основной недочёт таковой схемы — в том, что в отсутствие водоразбора вода не циркулирует, и до ее нагрева приходится сливать через смеситель пара десятков литров.
Помимо этого: полотенцесушители в ветхих зданиях способна нагреваться лишь при водоразборе в квартире. Они размыкают собой подводку.
Приблизительно с 70-80 годов прошлого века элеваторные узлы обзавелись циркуляционными врезками: и на подаче, и на обратке показалось по две задвижки ГВС. Режимы циркуляции ‘из подачи в подачу’ и ‘из обратки в обратку’ обеспечиваются подпорными шайбами на фланцах между врезками. Диаметр шайбы — приблизительно на миллиметр больше, чем у сопла элеватора.
Что показывает манометр
Так какое давление в системе отопления многоэтажного дома считается нормой?
И что наряду с этим творится в теплотрассе?
- Летом, вне отопительного сезона, статическое давление системы отопления соответствует высоте водяного столба. Для десятиэтажки оно приблизительно равняется 3 кгс/см2, для пятиэтажки — 1,5 кгс/см2.
- При открытых домовых штатной работе и задвижках элеваторного узла давление в системах отопления фактически выравнивается по обратному трубопроводу и в норме равняется 3 — 4 кгс/см2.
Разрешите, но так как избыточное давление в трубах отопления нужно для циркуляции в них. Как же так: контур выравнивается по обратке, но все равно циркулирует?
Все весьма легко: по окончании элеватора манометр продемонстрирует только на 2 метра (0,2 атмосферы) больше, чем на обратном трубопроводе. Да — да, перепад всего в 2 метра приводит в перемещение целый теплоноситель в огромном доме с сотнями радиаторов.
А что с подпорными шайбами? Какой перепад создается на них?
Еще меньше — от полуметра до метра. И его достаточно: так как благодаря более сложной конфигурации утраты давления в системе отопления куда больше, чем в стояках ГВС.
Что же до автострады, то для нее в отопительный сезон нормой считаются приблизительно 8 атмосфер на подаче и 3 на обратке. Но гидравлическое сопротивление труб и подключенные к автостраде ближе к ТЭЦ дома гасят перепад, и до удаленных районов теплоноситель может доходить с параметрами 6/3,5 а также 5/4 кгс/см2.
Наконец, основной вопрос: для чего давление в системе отопления? Так как при заполненной системе теплоноситель в любом случае будет циркулировать, не так ли?
Без избыточного давления водяной столб не имеет возможности встать выше тех самых 10 метров. В многоквартирном доме выше 3 этажей отопление просто не будет работать.
Помимо этого, имеется еще пара тонкостей.
- Непременно контур нужно будет сбрасывать и заполнять. Без избыточного давления это сделать проблематично.
- Необходимо помнить и про горячее водоснабжение. Оно питается от тех же теплотрасс. Без напора тёплая вода не попадет к смесителю.
Какое давление должно быть в системе отопления — мы помой-му разобрались.
А что продемонстрирует манометр в системе ГВС?
- При нагреве холодной воды бойлером либо проточным нагревателем давление тёплой воды будет в точности равняется давлению в магистрали ХВС за вычетом утрат на преодоление гидравлического сопротивления труб.
- При запитке ГВС от обратного трубопровода элеватора перед смесителем будут те же 3-4 атмосферы, что и на обратке.
- А вот при подключении ГВС с подачи давление в шлангах смесителя может быть около внушительных 6-7 кгс/см2.
Практическое следствие: при установке кухонного смесителя своими руками лучше не полениться и установить перед шлангами несколько вентилей. Их цена начинается от полутора сотен рублей за штуку. Эта нехитрая инструкция даст вам возможность при порыве шлангов оперативно перекрыть воду и не мучиться от ее полного отсутствия во всей квартире на протяжении ремонта.
Заключение
Сохраняем надежду, что наш материал окажется нужным читателю. Дополнительную данные о том, как работает система отопления, и какую роль в ее работе делают перепады давления, возможно отыскать в прикрепленном видео. Удач!
Нет циркуляции в отоплении. Завоздушивание системы отопления: причины возникновения, методы устранения
В водяных отопительных системах нередко появление проблемы, приводящей к ухудшению циркуляции воды внутри контура. Проблема имеет конкретное название – завоздушивание в системе отопления. Бесперебойная работа водяного отопления построена на принципах циркуляции горячей воды (теплоносителя) внутри контура и теплоотдачи через радиаторы, которые обогревают помещения. Воздух в системе приводит к появлению воздушных пробок и, как следствие, к неэффективному функционированию всей системы из-за снижения теплоотдачи.
Чтобы приступить к решению проблемы, надо установить причины появления воздуха: естественные или искусственные. К естественной причине относится завоздушивание системы вследствие свойства нагретой воды выделять воздух. Чем выше температура теплоносителя, тем больше выделяется воздушных пузырьков. По физическим законам скопление пузырьков происходит в верхней части контура, та как воздух легче воды.
Остальные причины считаются искусственными. Полный перечень привести сложно, но основными причинами принято считать следующие:
- недостаточность давления в системе;
- ошибки монтажа отопительного контура (например, неправильный уклон труб);
- ошибки при запуске системы в работу (например, слишком быстрое заполнение контура водой);
- высокая концентрация воздуха в используемой воде;
- некорректная работа запорной аппаратуры (возможно, неплотные соединения отдельных элементов);
- засор трубопроводов;
- последствия ремонтно-профилактических работ;
- коррозия на металлических поверхностях элементов контура;
- некорректная работа воздухоотводчиков или их отсутствие.
Последствия завоздушивания
Нарушение теплопередачи из-за воздушных пробок неприятно для жильцов, которые платят за отопление, а по факту получают заниженную температуру внутри помещений. Но это не единственный минус, есть другие негативные последствия:
- шумы и вибрация при циркуляции воды, что в худшем варианте чревато разрушением целостности в местах соединения элементов контура;
- размораживание системы, если в нескольких радиаторах нет циркуляции воды;
- перерасход топлива с целью повышения теплоотдачи;
- разрушение внутренних металлических частей под воздействием воздуха (из-за коррозии).
Совокупность всех последствий влияет на рабочие возможности и общий эксплуатационный срок как отдельных элементов, так и всей отопительной системы.
Развоздушивание
Завоздушивание может возникнуть при наполнении системы теплоносителем и в ходе эксплуатации. Ситуации разрешаются по-разному, но сводится все к спуску воздуха с помощью клапанов и кранов, вмонтированных в систему.
Заполнение закрытой системы с принудительной циркуляцией должно происходить в определенной последовательности, чтобы исключить образование воздушных пробок. Подача холодной воды осуществляется снизу вверх, краны для отвода воздуха оставляют открытыми, закрывают только те, что установлены для спуска воды. Поднимаясь, теплоноситель выдавливает воздух через открытые клапаны и краны. Как вода начинает бежать через кран, его закрывают. Так постепенно, обязательно плавно, наполняют систему водой. Насос запускают, когда контур полностью заполнен теплоносителем.
Для спуска воздуха используют ручные или автоматические воздухоотводчики, сепараторы воздуха. Понятно, что установка ручных воздухоотводчиков подразумевает сброс воздуха обслуживающим персоналом или жильцом квартиры (дома). Встречаются такие воздухоотводчики в обычных жилых домах в помещениях верхних этажей или на техэтажах. Кран Маевского известен многим жильцам старых многоэтажек, которые каждый отопительный сезон самостоятельно сбрасывают накопившийся воздух. В новых домах практикуется монтаж ручного спускного клапана на технических этажах.
Автоматическая система воздухоотвода работает обособленно от человеческого участия. Принцип работы автоматических воздухоотводчиков одинаков. В корпусе воздухоотводчика находится поплавок, на который попадает вода. Поплавок давит на подпружиненный шток, открывая доступ вовне. Корпус постепенно заполняется теплоносителем, поплавок давит на шток и перекрывает выходное отверстие. Чтобы воздухоотводчик работал исправно, периодически проверяют чистоту иглы и годность уплотнительного кольца к дальнейшей эксплуатации.
Отопление электро и запас печное. Труба стальная 32 на выходе расходится в две стороны. Правое крыло дома греет хорошо, в другом холодно система однотрубная самотеком расширительный бак самодельный.
Пробовал ставить кран регулирующий, но толку нет все равно холодная сторона плохо греет хотя котел кипит вовсю. Советуют ставить насос, но при отключении электричества получается вся система встанет. Как быть ?
Отвечает специалист компании «РСТ»:
Очень распространенный вопрос. Отсутствие тепла в одном из контуров объясняется просто – нет циркуляции или она затруднена. Почему? Причин много.
Вода двигается по пути наименьшего гидравлического сопротивления. А если совсем просто, то куда ей легче «бежать», туда они и «побежит». И если в одно крыло теплоноситель поступает свободно, в другое нет, то там отсутствует циркуляция. Причиной отсутствия циркуляции может быть, заужение диаметра трубы (переход на диаметр меньшего размера), некачественного монтажа трубопровода, неисправная запорная арматура (краны), завоздушивание системы отопления (отсутствие в наивысшей точке трубопровода автоматических воздухоотводчиков), просто элементарный строительный мусор или грязь.
Теперь, что касается циркуляционного насоса. Ставить обязательно. И не нужно бояться отключения электричества. КПД системы поднимется. И это Вы почувствуете сразу. А, что бы циркуляция в системе отопления не прекратилась, при отсутствии электроэнергии, циркуляционный насос необходимо устанавливать на обводной контур (байпас). Тогда теплоноситель, минуя байпас и насос, пойдет по основной трубе гравитационной системы отопления.
>> Нет циркуляции теплоносителя в системе отопления — в чём причины?
Нет циркуляции в системе отопления — в чём причины?
Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.
Причины плохой циркуляции теплоносителя
Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:
- недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по проектированию отопления;
- не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
- загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение –профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
- диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
- скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.
Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления
Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.
Вот схема такой системы отопления:
В ней три контура:
1) котёл – радиаторы — котёл;
2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;
3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.
Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.
Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):
Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.
Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.
Фильтр грубой очистки
Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:
С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.
Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…
Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять:)
Чтобы в доме всегда было уютно и комфортно, необходимо в первую очередь позаботиться о системе отопления. Ведь в холодное время года оптимальная комнатная температура не только создает нормальные условия проживания, но и благоприятно влияет на здоровье человека. В настоящее время можно различными способами отапливать дом, но водяное отопление с давних пор и по сей день считается самым эффективным вариантом. Особенно — система теплоносителя. С ее помощью можно создать комфортные условия в любом доме, независимо от его размеров и этажности.
Принцип работы отопительной системы с принудительной циркуляцией
Чтобы правильно понять, как работает данная схема, необходимо в первую очередь разобраться в системе с естественной циркуляцией. теплоносителя достаточно проста.
Теплоноситель в отопительном котле набирает необходимую температуру и по законам физики поднимается по стояку вверх. Добравшись до радиаторов, он оставляет часть тепловой энергии, поэтому здесь температура воды снижается.
Под действием вновь поступающей горячей воды охлажденная вода постепенно спускается вниз в котел, где опять нагревается. И весь цикл повторяется заново.
В чем недостатки данной схемы, и почему она не так востребована? Эта схема плохо работает, когда отопительная система имеет однотрубный характер разводки труб. Особенно это касается многоэтажных домов. В этом случае происходит неравномерное распределение тепла по радиаторам. Ближайшие к котлу батареи нагреваются сильнее, а дальние меньше. В одних комнатах температура выше, в других ниже. И чтобы этого не происходило, приходится в дальних комнатах наращивать секции на радиаторах.
Кроме того, количество топлива, потребляемого котлом в системе с естественной циркуляцией, всегда больше, чем при установке циркуляционного насоса. А это на сегодняшний день немаловажный фактор.
Если используется двухтрубная система, то эти проблемы отпадают сами собой.
Теперь понятно, что низкая эффективность такой системы требует монтажа в нее насоса. Он увеличивает скорость движения теплоносителя, а это, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение горячей воды по всем приборам отопления.
Такая система безопасна
Многие могут усомниться в правильности работы такой системы — ведь есть вероятность смешения холодной и горячей воды. Все верно, такая вероятность существовала бы, если бы скорость теплоносителя была слишком большой. Но современные циркуляционные насосы создают небольшое давление, при котором скорость воды внутри отопительной системы практически ничем не отличается от естественной. Незначительное ее повышение есть, но это никоим образом не влияет на смешение воды с разными температурами.
Очень важный момент! Теплоноситель под действием насоса движется всегда в одном направлении, при котором теплопотери минимальны. И если правильно регулировать скорость движения теплоносителя, то можно контролировать количество производимого тепла.
Достоинства и недостатки
Итак, установленный в систему насос обеспечивает ей большое количество преимуществ:
- Для такой системы нет никакой разницы, какие трубы и с каким диаметром будут в нее вмонтированы.
- В этом случае можно использовать недорогие трубы с меньшим диаметром, что позволит сэкономить средства.
- Отсутствие перепада температур увеличивает срок эксплуатации узлов системы.
- Есть возможность регулировать температуру в самой системе или в отдельных помещениях дома.
Конечно, есть и недостатки:
- Во-первых, насос работает от сети электрического тока, а это пусть небольшие, но расходы. К тому же при отключении электроэнергии останавливается и насос.
- Во-вторых, небольшой шум от работы насосной установки. Его практически не слышно, но он все-таки присутствует.
Схемы отопления
С принудительной циркуляцией теплоносителя бывает двух видов — однотрубная и двухтрубная. Разница в них достаточно существенная. Здесь не только различается схема разводки труб, но и их количество, а также набор запорной, регулирующей и контролирующей арматуры.
Однотрубная система отопления
Здесь также надо рассмотреть два варианта, потому что существует горизонтальная и вертикальная схема.
Первый вариант очень простой. Все радиаторы отопления вставляются в контур сети последовательно. То есть, теплоноситель из одного прибора перетекает в другой с последующим переходом по обратному контуру в котел. На каждом приборе установлены краны Маевского, через которые удаляется воздух из системы, а также краны или вентили, с помощью которых можно отсечь часть системы или один небольшой участок. Установленный в такой схеме насос будет очень актуален.
Здесь есть один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Эта схема для многоэтажного дома используется в вариации, когда на каждый этаж от стояка отводится своя отдельная ветка.
Вертикальная схема является упрощенной. В ней стояк поднимается выше последнего этажа, где происходит спуск трубы на верхний этаж и распределение ее по радиаторам по горизонтальной схеме от прибора к прибору. Далее труба опускается на этаж ниже, где повторяется горизонтальная разводка. И так далее до первого этажа. Теперь вы понимаете, что радиаторы первого этажа всегда будут в охлажденном виде.
Двухтрубная система отопления
Рисунок двухтрубной системы отопления
В этой схеме также присутствует два вида разводки — горизонтальная и вертикальная. В свою очередь горизонтальная схема разделяется на:
В чем отличия этих трех схем?
Первая является самой простой, но в ней очень тяжело контролировать температурный режим. У каждого радиатора свой контур, и чем дальше батарея от котла, тем этот контур длиннее.
Во второй схеме данные контуры одинаковы, что обеспечивает легкость регулирования процесса. Но при этом увеличивается длина самого трубопровода.
А вот третья схема самая эффективная, потому что к каждому радиатору подходит свой отдельный трубопровод, и по нему подается теплоноситель. Равномерность тепла в данном случае обеспечена. Недостаток один — большие материальные затраты на приобретение большого количества материалов и немалые трудозатраты на монтажные работы.
Вертикальная схема разделяется тоже на два вида — с нижней разводкой и с верхней. Первый вариант имеет отличительный конструкционный элемент — стояк подачи теплоносителя проходит через все этажи и на верхнем входит в радиатор, от которого идет обратка. По этой трубе вода поступает на нижний этаж, где также попадает сразу в радиатор. И так далее до котла. То есть, в любой комнате у вас будет присутствовать две трубы.
Еще варианты схем принудительного отопления
Второй вариант совершенно другой. Здесь стояк поднимается от котла вертикально до чердачного помещения, где производится разводка труб на каждый радиатор верхнего этажа. А от них на нижний этаж спускается труба. Эта обратка подходит к радиатору нижнего этажа как подача теплоносителя. То есть, в каждой комнате у вас будет всегда одна труба, соединяющая радиаторы на разных этажах.
Как видите, отопительные системы имеют разные схемы. Выбирая какую-либо из них, необходимо решить один очень важный вопрос — сколько денег выделено на монтаж отопления вашего дома.
Как правильно оборудовать систему отопления с принудительной циркуляцией
Чтобы система работала долго, эффективно и без проблем, необходимо правильно произвести монтаж некоторых ее узлов:
- Обязательный элемент отопления — это расширительный бак, который соединяется с обратным контуром. Он необходим, потому что в системе постоянно происходят процессы парообразования, и ее необходимо пополнять водой. К тому же иногда при перегреве теплоносителя увеличивается его объем. А наличие бака препятствует его выбросу.
- Циркуляционный насос обязательно монтируется в обратку. Это простая необходимость, которая помогает увеличить срок эксплуатации агрегата. Дело в том, что в конструкции насоса есть резиновые уплотнители и манжеты. Под действием горячей воды они изменяют свои свойства. В обратке вода движется уже охлажденной, поэтому не влияет на качество резиновых элементов.
- Принудительная система отопления дает возможность использовать трубы с минимальным диаметром. Это не только сокращает расходы на сооружение отопительной системы, но и экономит на теплоносителе, расширительном баке и самом котле.
- Устанавливайте в такую систему только современные отопительные котлы, с помощью которых можно контролировать и регулировать все процессы. В них установлена автоматика, и она даст возможность эффективно использовать топливо, а также производить регулировку температуры внутри дома в зависимости от разных факторов.
Выбор циркуляционного насоса
Чтобы правильно выбрать насос, необходимо принять во внимание всего лишь два его качества. Он должен быть:
- Энергосберегающим.
- Простым и надежным в эксплуатации.
Такие показатели, как мощность и напор, определяются размерами самого дома. К примеру:
- Площадь дома 250 квадратных метра — выбирайте насос мощностью 3,5 кубических метров в час и напором 0,4 атмосферы.
- Площадь 250-350 куб м — мощность 4,5 куб м/ч, напор — 0,6 атм.
- Площадь 350-800 куб м — мощность 11 куб м/ч, напор — 0,8 атм.
Конечно, точно сказать, какой насос лучше всего использовать для конкретного дома, сложно. Здесь придется делать расчет, который может выполнить только специалист. Ведь для этого необходимо учесть множество факторов.
Сюда обязательно входят:
- Диаметр труб и материал, из которых они изготовлены.
- Длина всей системы.
- Количество радиаторов, запорной арматуры и других приборов, а также их вид.
- Вид топлива, на котором будет работать котел.
Циркуляционный насос с мокрым ротором для любых систем водяного отопления
Как видите, учесть все факторы и сделать расчет самостоятельно очень сложно, это под силу только специалисту.
И последнее. Часто на форумах можно услышать сетования частных застройщиков, что нет циркуляции в системе отопления. Что делать?
Причина может быть только одна — это воздушные пробки внутри. Чтобы их удалить, необходимо на каждый радиатор установить краны Маевского. Это эффективное средство в борьбе с воздухом, который остается внутри системы после ее заполнения водой. Так что надо разориться и купить эти устройства.
Кстати, в настоящее время такие краны производят с автоматическим выпуском воздуха. Отличный вариант, при котором нет необходимости контролировать образование воздушных пробок.
Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.
Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:
- Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
- Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.
Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.
Из-за чего воздух попадает в систему отопления
Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:
- Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
- Полный дренаж воды из системы отопления;
- Нарушение целостности системы.
В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:
- Замены отопительных приборов;
- Замены стояков и запорных механизмов.
Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.
В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.
Выполняют дренаж в разных целях:
Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.
Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.
Борьба с завоздушиванием
Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.
Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.
Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.
Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.
Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.
Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.
В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.
В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог — жильцы получали некачественное отопление.
Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.
Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.
Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.
Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.
Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.
Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).
Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.
Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?
Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.
Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.
Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.
Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления
можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.
Автоматический воздухоотводчик
Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.
Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.
- Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
- Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
- Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
- Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.
Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.
Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.
Основные причины выхода из строя:
- Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
- Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.
Итоги
После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления — это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.
Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.
- Азы запорной арматуры: что нужно знать новичку
- Использование задвижек: основные сферы и направления
- Многоходовые запорные клапаны: трехходовой фитинг и его особенности
- Запорные клапаны для нефтегазовой промышленности
- Проходной клапан — свойства запорной арматуры
Все о трубах © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Как происходит завоздушивание системы отопления, и как с этим бороться
Завоздушивание системы
Попавший в систему отопления воздух – это причина того, что отопление будет работать некорректно, а некоторые его участки могут вообще выпасть из контура. То есть, получается так, что завоздушивание системы отопления – это негативный фактор, от которого надо любыми путями избавляться. Как это сделать, каковы причины данного процесса, можно ли воздушную пробку удалить своими руками? На эти и другие вопросы и будем отвечать в этой статье.
В самом начале точно определим, чем плох процесс завоздушивания.
- Снижается тепловая отдача системы в общем и участков в отдельности.
- Снижается или полностью отсутствует циркуляция теплоносителя.
Даже уже этих двух факторов с головой хватает, чтобы снизить эффективность работы отопления до минимума. А это обычно приводит к перерасходу энергоносителя и большим денежным расходам, не говоря уже о таком показателе, как комфортное проживание в плохо отапливаемом доме.
Причины попадания воздуха в систему
Таких причин три:
- Разгерметизация стояков при их ремонте. Очень часто в летний период все отопительные службы начинают проводить профилактику систем отопления и их ремонт. Обычно меняются трубы, запорная арматура, радиаторы и так далее.
- Слив теплоносителя. Опять-таки это касается ремонтных работ. Но чаще всего воздух попадает внутрь системы во время процесса продувки и опрессовки.
- Нарушение целостности контуров. Деформация контуров, особенно трубной части, дает эффект попадания воздуха внутрь.
Как бороться с завоздушиванием
Вопрос, обозначенный этим разделом, волнует многих жителей частных домов и владельцев квартир на верхних этажах. Благо сегодня это уже не проблема. Научно-технический прогресс дал множество способов, а, точнее сказать приборов, с помощью которых воздух из отопительной системы можно стравить. Делать это можно вручную или автоматическим методом. Самое важное – это вопрос «как?». Поэтому рассмотрим каждый прибор в отдельности.
Кран Маевского
Это небольшое устройство, которое устанавливается в торец отопительного прибора. В нем установлен специальный штуцер, откручивая который, открываешь доступ в саму отопительную батарею. А так как воздух обычно скапливается в верхней части радиатора, то и кран Маевского устанавливали в верхний патрубок вместо одной из футурок.
Кран Маевского
Некоторые могут задать вопрос, а зачем необходим воздушный сбросник, если отопление городских квартир является системой с принудительной циркуляцией теплоносителя. Все равно пробивать будет. Никто и не сомневается, но воздух создаст помехи, отсюда и некачественная циркуляция, а, значит, и неэффективная работа системы в целом. Поэтому, хотите вы или нет, а стравливать воздух все равно придется. Добавим, что воздух скапливается в самой верхней части любой системы, а верхний торец радиатора и есть та самая наивысшая точка, если разговор идет об отоплении в многоэтажном доме. Поэтому кран Маевского обычно устанавливают в квартире самого верхнего этажа.
Самое главное, что с помощью этого нехитрого устройства жильцы сами стали стравливать воздушную пробку, не вызывая сантехников. Инструкция, как это сделать, есть сегодня на многих сайтах, и на нашем, в том числе. Так что есть смысл ознакомиться и применить знания на практике.
Очень часто в многоэтажных домах краны Маевского устанавливают специально на технических этажах, которые располагаются на самом верху здания. Для этого выводится стояк на этот этаж и в него с помощью патрубка с внутренней резьбой устанавливается кран сбросник. Это делается для того чтобы не беспокоить жильцов дома, то есть, процесс стравливания воздуха происходит вне квартиры.
Сепаратор воздуха
Сепараторы воздуха
Это очень уникальное устройство. Если кран Маевского убирает воздушную пробку, то воздушный сепаратор удаляет растворенный в теплоносителе воздух. Чувствуете разницу? Именно эта технология позволяет провести установку прибора в любое место отопительного контура.
Процесс удаления воздушной массы производится методом ее конвертации в пузырьки, их сбором и выводом наружу. По сути, этот прибор является частью сепараторного узла, который устанавливается в подвале дома. В настоящее время производители предлагают улучшенную конструкцию данного устройства. Скорее всего, это сдвоенный сепаратор, одна часть которого отвечает за сбор мусора и шлама, вторая за сбор воздуха. Так сказать, два в одном. При этом оба отсека работают эффективно, плюс получилась экономия материалов для их изготовления, что отразилось на цене устройства, и экономия места установки.
Единственное, что хотелось отметить – сепараторы воздуха обычно монтируют в зданиях, где используется центральная отопительная сеть. В автономном отоплении их применять нерентабельно.
Воздухоотводчик автоматический
Из самого названия уже становится понятным, что этот механизм все делает сам без непосредственного участия человека. Как он работает.
- Теплоноситель проходит по внутренним полостям воздухоотводчика, где установлен специальный пластмассовый поплавок.
- Этот поплавок связан посредством флажка со штоком, на который с обратной стороны давит пружина.
- При заполнении внутренней части корпуса водой, поплавок давит на шток, который перекрывает доступ воздуха внутрь системы.
- Если теплоносителя внутри нет, то шток открывает проход.
Хотелось бы отметить, что по такому принципу работы действуют все современные воздухоотводчики. Добавим, что это устройство обладает достаточно длительным сроком службы, если правильно его установить и эксплуатировать. Правда, и у него случаются поломки.
- Чаще всего все они происходят из-за низкого качества теплоносителя. К примеру, на игле штока образуется солевой налет, который не позволяет перекрывать проход полностью. Отсюда подтечки и неправильная работа всего механизма. Отремонтировать этот дефект несложно. Надо просто снять крышку прибора, добраться до иглы и почистить ее.
- Начинает подтекать место соединения крышки с корпусом. Дефект – прохудилась прокладка. Ее просто надо поменять на новую.
Заключение по теме
Итак, в этой статье были разобраны причины и способы завоздушивания отопительной системы дома. Почему это случается, и какими способами можно выгнать воздух, почему он скапливается и так далее. Отметим, что сегодня существует большое количество средств, с помощью которых можно легко ответить на вопрос, как завоздушивается система отопления, и как с этой проблемой справиться.
Нами были разобраны три основных механизма, используемые в настоящее время в отопительных системах домов (частных и многоэтажных). Все они достаточно эффективны и не требуют каких-то сложных манипуляций. Поэтому выбираем один из них и решаем проблему с завоздушиванием.
Источник https://stroydomdom.ru/kak-razvozdushit-sistemu-otopleniya-v-chastnom-dome/
Источник https://pipe-s.ru/pri-kakom-davlenii-v-truboprovodakh-mozhet-proizoyti-zavozdushivaniye-teplovoy-seti/
Источник https://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/zavozdushivanie-sistemy-otoplenija-kak-proishodit-8712