Содержание
Как слить воду с системы отопления двухконтурного котла
Слить воду из системы обогрева, что может быть проще? Подсоединил сливной шланг, открыл кран и выливаешь воду. А между тем неправильно выполненная операция по сливу воды из контура чревата неприятными последствиями. В автономных системах слив воды обычно не вызывает затруднений в отличие от контуров многоквартирных домов? Ведь оплошности из-за незнания элементарных правил приводят к созданию неприятных ситуаций. Например, можно залить водой соседей внизу.
Когда и зачем проводится слив воды
Для любого вмешательства в контур отопления, которое связано с заменой ее элементов, необходим слив воды из системы отопления, ведь проводить работы на заполненной водой системе невозможно.
Основной перечень работ, требующий удаление теплоносителя из трубопроводов и батарей следующий:
- замена радиаторов;
- устранение протечек;
- профилактические работы, удаление загрязнений;
- замена теплоносителя.
Слив теплоносителя из автономной системы
Процесс удаления воды из трубопроводов и батарей автономной системы отопления частного дома не требует никакого разрешения и согласования. Что нужно делать дальше и как слить воду с системы отопления, описано ниже.
Нужно соблюдать следующие несложные правила:
- отключить котел (любого типа) и дать теплоносителю остыть;
- перекрыть вентиль подпитки холодной водой;
- открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).
В правильно смонтированной системе существует сливной кран, находящийся в самой нижней точке системы. Он обычно расположен на обратном трубопроводе вблизи котла. К сливному крану присоединяют шланг, по которому удаляют воду из контура. После полного удаления воды можно приступить к реализации цели, ради которой был проведен слив теплоносителя. Если смонтированы теплые полы, то удалить воду из трубопроводов можно только подключив компрессор к входному патрубку для вытеснения его давлением воздуха.
Однако часто возникают ситуации, не требующие полного слива воды. Например, замена или ремонт отдельной батареи. Ответ на вопрос — как слить воду из батареи отопления – прост, если конструкция системы была тщательно продумана и смонтирована. Чтобы эта операция проходила легко и быстро, еще при проектировании контура нужно предусмотреть возможность отсечения радиатора от системы, причем без нарушения ее работы.
Предположим, что все рекомендации выполнены, батарея отключена от системы запорными кранами на ней, но как слить воду с батареи отопления, если в ней, особенно если батарея чугунная, весьма значительное количество воды. Поэтому нужно установить достаточную по объему емкость для сбора вытекающей воды при отсоединении радиатора от контура. Если же собственник жилья не владеет необходимыми навыками, или ему не понятно как слить воду из системы отопления, то лучше пригласить специалиста по отоплению.
Слив воды из систем отопления многоэтажных домов
Если квартира расположена в многоэтажном доме, то такая операция осложняется несколькими факторами. При выполнении работ по ремонту или модернизации системы отопления необходим слив воды из стояка. Чтобы это сделать нужно согласование с компанией, которая обслуживает отопление дома. Каждый житель должен знать, куда обращаться по поводу отопления в случае возникновения проблем. Услуга по сливу воды платная, а в отопительный сезон чрезвычайно затратная и почасовая. Поэтому работы лучше планировать на летний период, когда теплоноситель сливается, но разрешение на проведение работ и перекрытие стояка получить необходимо.
Замена радиатора в многоквартирном доме
Если нужно только сменить радиатор для ремонта, то знать, как правильно перекрыть батарею отопления, обязан каждый владелец квартиры. Если система в доме была добросовестно смонтирована, то такая возможность обязательно есть.
Перекрыв запорные краны на входе батареи, чем прекращается подача воды в радиатор, но не прекращается циркуляция воды в системе отопления, можно приступать к замене батареи. Дальнейшие действия зависят от наличия выпускного крана. Если он есть, то сливается вода через кран, но чаще его нет, поэтому слив производится при отсоединении впускной или выпускной трубы. Следует подставить емкость для воды, чтобы не залить соседей.
Знать, как перекрыть батарею отопления необходимо также для предотвращения различных аварийных случаев, таких как сильная течь вследствие разрушения радиатора. Телефон организации, куда обратиться по поводу отопления нужно немедленно в случае возникновения аварийной ситуации, необходимо знать каждому владельцу.
Если применена однотрубная схема отопления, то обязательно должен устанавливаться байпас. Ясное и четкое понимание того, как перекрыть батарею отопления в этом случае, должен иметь каждый хозяин квартиры.
При подобной схеме контура проводятся следующие действия:
- открывается полностью кран на байпасе;
- закрываются запорные краны на батарее с обеих сторон.
Закончив выполнение этих операций можно приступать к извлечению радиатора из системы.
После замены батареи, герметизации соединений и затяжки контргаек постепенно открываются краны на входе и выходе батареи.
При этом открывается кран Маевского и закрывается байпас. Медленное заполнение батареи предотвращает гидравлический удар, а воздух из батареи стравливается через кран Маевского до появления воды. Это будет означать, что батарея заполнена жидкостью, воздух удален, и запорные краны на батарее можно открыть полностью.
Некоторые проблемы отопления, не требующие слива воды
Наиболее часто проблемы отопления связаны с тем, что не циркулирует вода в системе отопления, по различным причинам.
Причин достаточно много и самые распространенные следующие:
- наличие воздуха в контуре отопления;
- загрязнение системы;
- слишком малый диаметр трубопроводов;
- мощность циркуляционного насоса недостаточна;
- в сложных системах отсутствуют обратные клапаны;
- нарушения при монтаже системы.
Многие нарушения в системах отопления связаны между собой, например, журчит вода в трубах отопления. Такое явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят батареи отопления в доме. Каждый человек по-разному воспринимает звуки, которые может издавать отопительная система. Кто-то считает, что отопление журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К неприятным звукам относится и стук в батареях отопления во время работы системы.
Шумы в контурах отопления — это явления одного порядка и причин вызывающих их достаточно много:
- наличие воздуха в системе, необходимо его удаление;
- постоянный подсос воздуха из-за плохой герметичности соединений;
- слишком большая скорость теплоносителя;
- неисправности расширительного бака (закрытая система);
- течка в системе;
- неправильное присоединение термоклапана;
- ошибки в проекте или при монтаже контура.
Перечисленные причины самые распространенные. В любом случае если появились различные неприятные шумы в отопительной системе, которых раньше не было, нужно тщательно осмотреть и проанализировать работу контура. После установления локализации неисправности, ее нужно устранить. Но если самостоятельно найти и устранить неисправности не выходит, то необходимо обратиться к специалистам.
Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.
Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, некоторые модели котла отключаются.
Есть две причины почему такое может происходить.
Утечка в системе отопления
Элементарная утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!
Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка. Чаще всего это будут просто капельки и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.
В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу.
Как и где искать утечку
Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.
Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.
Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.
Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.
Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.
Итак, первая причина падения давления в системе — Утечка теплоносителя.
Как следует сливать воду из газового котла?
В процессе длительной эксплуатации автономной системы обогрева помещений пользователю иногда приходится сливать воду из радиаторов и из газового котла. Чтобы не испортить дорогостоящий газовый аппарат, не залить помещение и не навредить себе, следуйте нижеследующим инструкциям.
Правила слива воды из газового котла:
- Выключаем нагрев воды, следуя инструкции производителя оборудования.
- Отключаем дополнительное оборудование, обеспечивающие циркуляцию рабочей жидкости по системе отопления.
- Перекрываем краны, которые отсоединяют от котла радиаторы.
- Если используете двухконтурный котел, то перекрываем краны, отключающие систему горячего водоснабжения и источник холодный воды от отопительного оборудования.
- Перекрываем газ.
- Проверяем, что котел не функционирует и вода в нем не нагревается.
- Ждем, когда температура воды в котле упадет примерно до 30 градусов.
- Проверяем надежность соединения сливной системы с канализацией.
- Открываем кран для слива воды из газового котла.
- Открываем кран, расположенный на входе воды в котел.
Слив воды из системы горячего водоснабжения:
- Проверить положение крана на трубе, подающей холодную воду в котел.
- Открыть сливной кран.
- Открыть кран, расположенный перед обратным клапаном.
Информация не является публичной офертой. Указанные цены являются рекомендуемыми, компания оставляет за собой право изменения цен.
www.thermona-rus.ru
3.5.Ручная промывка
Считается самым качественным и трудоемким способов очистки, который позволяет надежно удалить из полостей радиаторов и труб твердых частиц, мусора, илистых отложений. Методика включает в себя ряд этапов:
- Демонтаж каждого радиатора по отдельности;
- Многократное заполнение, взбалтывание и слив проточной воды ручным способом;
- Монтаж радиаторов и залив нового теплоносителя в систему.
В зависимости от количества радиаторов и сложностей их демонтажа время работ может варьироваться от 1 до 3 дней.
Как слить воду из труб на зиму
С появлением первых холодов у многих владельцев частных домов и дачных участков возникает необходимость слива воды из труб водопроводной и отопительной систем. Многие думают, как слить воду из труб своими руками, считают, что это очень сложно, и необходима помощь специалистов. На самом деле это можно сделать своими силами.
Советы
Сливаем воду из водопроводных труб
При подготовке водопроводных труб к консервации стоит запомнить, что все работы должны проводиться при температуре воздуха на улице не ниже 5 ⁰C.
Чтобы осуществить правильный слив воды из водопроводных труб, в их конструкции должны быть предусмотрены следующие детали:
- На клапане трубы, подающем воду из колодца или кессона скважины, должны быть установлены тройник и кран для слива.
- Водопроводные трубы должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Это предотвратит их повреждение при аварийном размораживании.
- В нижней точке ветки разводки трубопровода должен быть установлен кран для слива воды.
- Если краны для слива не установлены, необходимо вмонтировать тройник. В него подключается автомобильный компрессор. С его помощью осуществляется продув труб.
- В случае если подключен водонагреватель, необходимо установить тройник и кран для слива воды. Они должны иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей в водогрейной трубе. Также на отводящей трубе из водогрея должен быть установлен тройник с краном для быстрой подачи воздуха при сливе воды.
Обратите внимание! Рекомендуется использовать классические смесители из керамики и краны с резиновым уплотнителем. Они не будут повреждены при промерзании остаточной воды в трубопроводе.
Этапы слива воды из трубопровода
Этапы слива воды
Чтобы слить воду из системы отопления, необходимо выполнить следующие действия:
- Отключение отопительного котла или перекрытие распределительного вентиля на трубе, отходящей от стояка.
- Перекрытие вентиля, осуществляющего сбор воды в отопительную систему.
- К сливному клапану радиаторной системы необходимо прикрепить шланг. Здесь следует правильно рассчитать его длину. Она должна быть достаточной для осуществления слива воды на улицу или в канализационный колодец.
- На отопительном радиаторе необходимо открыть сливной клапан.
- На отопительной системе необходимо открыть краны с воздушными клапанами. Это обеспечит более высокую скорость слива воды.
- Во время процедуры слива могут возникнуть протечки. Чтобы избежать неприятных инцидентов, необходимо заранее поставить глубокую емкость и подставить ее под место соединения крана и сливного шланга.
- После завершения процедуры слива необходимо отсоединить шланг и слить в емкость оставшуюся в нем воду.
Сливаем воду из центрального и автономного водопровода
Слив из водопровода на даче
На современных дачных участках многие устанавливают систему трубопровода. Трубопровод может быть подключен:
- к центральному водопроводу,
- к автономной системе водопровода.
Если на зимний период требуется слить воду из центрального трубопровода, необходимо выполнить следующие действия:
- Перекрытие подачи воды в помещение. Для этого следует закрыть кран, находящийся на вводной трубе.
- Открытие всех кранов трубопровода для осуществления слива воды.
Слив из крана
Чтобы осуществить слив воды из труб на даче на зиму из автономной системы трубопровода, необходимо выполнить следующее:
- Если подача воды осуществляется из скважины, из нее необходимо вытащить насос.
- Его следует законсервировать на период холодов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если используется емкость с накопительной системой, на ней необходимо открыть сливной кран.
- В местах потребления воды следует также открыть краны для опустошения системы трубопровода.
- Для полного удаления воды из трубопровода необходимо дополнительно продуть его при помощи компрессора.
- В случае если накопительная емкость не используется, необходимо просто открыть все краны на системе трубопровода и осуществить слив воды.
Экстремальные ситуации
В случае если слив воды из трубопровода не был осуществлен вовремя, возникает вероятность замерзания системы. Что делать в данном случае?
Способ решения проблемы зависит от типа установки трубопровода. Он может быть:
Если используется трубопровод открытого типа, решить проблему с промерзанием труб достаточно просто. Для этого необходимо просто ее нагреть. С этим легко справится паяльная лампа.
Паяльная лампа для разморозки
Если трубопровод закопан в землю, да еще и скрыт слоем утеплителя, решить проблему промерзания труб намного сложнее. Для этого к системе горячего водоснабжения необходимо подсоединить шланг. Его следует поместить внутрь трубопровода и продвигать по трубе до того места, в котором образовался лед. После этого открывается кран горячего водоснабжения. Вода растопит образовавшееся оледенение.
Чтобы не возникало проблем с замерзанием трубопровода, необходимо своевременно проводить слив воды в трубах.
Последняя редакция: 20.02.2015 Автор: Натали Юдакова
Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем
Как правило, первоначальное заполнение системы отопления осуществляется теми специалистами, которые ее монтировали. Однако по ходу эксплуатации могут возникать ситуации, когда эту процедуру приходится проводить самостоятельно. Обычно это происходит во время ремонтных мероприятий, предусматривающих полное или частичное опорожнение системы.
Оглавление:
Как отличить закрытую систему отопления от открытой
Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:
- Открытая. В этой системе используется естественная циркуляция теплоносителя (как правило – воды), когда дополнительное давление отсутствует. Основой ее работы выступают элементарные законы термодинамики: жидкость тут циркулирует медленно, ведь дополнительный насос не используется. В самой верхней точке открытого контура монтируется специальный расширительный бак, позволяющий компенсировать увеличение объема воды при нагревании. Эта емкость принимает в себя лишнюю воду при расширении, возвращая ее обратно в остывшем состоянии. Бак не герметичен, поэтому из него происходит постоянное испарение жидкости: ее объем приходится время от времени восполнять. Котел в открытой системе, в противовес баку, должен монтироваться в самом низу схемы.
Открытая система отопления
- Закрытая. Полностью герметичная система, в которой нагретый теплоноситель перемещается под воздействием циркуляционного насоса. Отопление закрытого типа также оснащается расширительным баком, однако в отличии от открытой системы, он здесь полностью герметичен, и может быть установлен в любой точке системы, а не только сверху. Внутри емкости имеются два отделения, разграниченные резиновой мембраной. Нижняя часть расширительного бака заполнена жидкостью, а верхняя – воздухом: благодаря его давлению на мембрану в контуре поддерживается комфортный уровень давления (1,5 атм.). При повышении температуры теплоносителя он через клапан проникает в расширительный бак и сжимает воздух. После остывания жидкость выталкивается обратно в контур сжатым газом.
Закрытая система отопления
Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:
- При первом запуске. Как уже упоминалось, эта процедура обычно проводится теми сантехниками, которые занимались монтажом отопительной системы.
- Ремонт. Предварительным сбросом теплоносителя сопровождаются ремонтные мероприятия, когда нужно починить или заменить запорную арматуру, радиатор, участок трубопровода и пр.
- После сезонного сброса. Системы с чугунными радиаторами стараются опорожнять после окончания отопительного сезона, так как это на порядок уменьшает износ межсекционных паронитовых прокладок. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель может сливаться и на зиму: обычно это бывает в дачных домах, которые зимой не используются.
- Уменьшение качества теплоносителя. Жидкость внутри системы постоянно подвергается критическим воздействиям, то нагреваясь, то остывая. Это провоцирует выпадения осадка (если используется вода) в виде извести и ржавчины. Для синтетических теплоносителей подобный режим эксплуатации чреват тем, что меняется уровень вязкости. Также следует учитывать тот факт, что в металлических контурах жидкость постепенно накапливает в себе примеси железа. Все это приводит к снижению КПД отопления и его эксплуатационного ресурса, вплоть до выхода отдельных элементов из строя. Поэтому существуют определенные рекомендации о частоте замены теплоносителя, в зависимости от ситуации. К примеру, дистиллированную воду в системе с двухконтурным котлом рекомендуется менять раз в год, перед началом нового отопительного сезона.
Как залить воду в закрытую систему отопления
Подготовка
Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:
- Слив. Перед тем, как залить в систему новый теплоноситель, старый нужно полностью слить. Для этого отключают котел и ждут снижения температуры воды до комнатной. Далее, открыв сливной вентиль внизу отопительного контура, сливают всю жидкость: ее нужно собрать в специальные емкости для последующей утилизации. Дождавшись полного опорожнения системы, открывают кран Маевского в верхней ее точке – это позволит давлению в трубах стабилизироваться.
- Промывка. Необходима для того, чтобы удалить изнутри контура весь мусор – стружку, окалину, известковый налет и т.п. Делается это при помощи подключенного к сети насоса, осуществляющего нагнетание промывочного раствора внутри. Зачастую необходимо несколько циклов, пока вода не будет выходить полностью чистой. Воду для последней промывки обогащают нейтрализаторами, для удаления добавок в первых порциях.
Промывка системы отопления
- Прессовка. Она позволяет протестировать перед заливкой теплоносителя, насколько все стыки и соединения системы герметичны. Для этого создают избыточное давление внутри контура, нагнетая воздух или используя теплоноситель. Чтобы осуществить проверку, потребуется механический (электрический) насос. Также есть вариант с подключением водоснабжения, однако провести процедуру такого рода намного сложнее. Перед коммутацией насоса на входной патрубок системы нужно тщательно осмотреть все стыки и соединительные узлы. Если никакие дефекты обнаружены не были, внутри контура создают избыточное давление (нужно превысить норму в 1,5 раза).
Ручной опрессовочный насос
- Устранение протечек. Все обнаруженные во время прессовки места протеканий необходимо устранить. Если изъян находится на стыке, то его перепаковывают, устанавливая новый уплотнитель. Протечки посредине трубы решаются заменой поврежденного участка.
Перед заливкой воды в систему отопления, необходимо устранить все протечки
- Проверка комплектации. Закрытая система отопления перед заполнением водой должна быть проверена на наличие необходимой защитной аппаратуры. Речь прежде всего идет о кранах Маевского, байпасах, термометрах и манометрах. Если какой-то из этих элементов отсутствует, это скорее всего вызовет проблемы в работе отопления.
Расчет объема теплоносителя
В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.
Определить это можно следующими способами:
- При сбросе системы измерить сливаемую жидкость с помощью счетчика или специальной емкости известного объема. Тот же метод можно применить во время промывки и прессовки контура.
- Отдельно суммировать объем входящих в состав системы элементов. Параметры котла, батарей и расширительного бачка указаны в паспортной документации к этим изделиям, а объем трубопровода определяется с помощью специальных таблиц из справочника по сантехнике.
Примерный расчёт объёма радиатора отопления
Заполнение закрытой системы отопления
Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.
Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:
- В последний раз проверяют все стыки на предмет дефектов и протечек.
- Перекрывают запорную арматуру, через которую осуществляется отведение теплоносителя из отопительного контура. Делается это во избежание ненужных потерь жидкости.
- Тестируют, исправны ли воздушные клапаны. Если окажется, что их уровень работоспособности недостаточный, рекомендуется полностью открыть кран Маевского на время всей процедуры заполнения. Также можно оставить в открытом положении кран в верхнем участке сети, что значительно убыстрит выход накопившегося в трубах воздуха.
Элементы системы отопления
- Начинают заливать воду через соседствующие с котлом патрубки. При этом жидкость желательно подавать как можно медленнее: в таком случае внутренний воздух сможет беспрепятственно отводиться через открытую арматуру. Спешка на этой стадии обычно приводит к образованию пробок. Во избежание гидроударов кран на патрубке, через который подается вода, нужно открыть не более, чем на половину.
- По ходу заполнения контура все краны и клапаны, из которых начинает брызгать жидкость, перекрывают: перед началом процесса возле каждого из них желательно поставить пустой таз или ведро. По этой причине вода заготавливается с определенным запасом, с учетом возможных потерь.
- Заливая воду, рекомендуется временами менять позицию насоса, переключаясь на более высокие отводы. Особенно это касается заполнения закрытой системы в домах с несколькими этажами.
- Проверка качества заливки. Для заполнения количества теплоносителя рекомендуется определить не только суммарную цифру, но также объем отдельных участков контура. Это позволит осуществлять контроль качества заполнения по ходу его осуществления с помощью счетчиков на входных патрубках. Это позволит следить за количеством уже закачанного теплоносителя, сопоставляя его с объемом отдельных элементов системы. Если после заполнения определенного участка окажется, что на это ушло меньше жидкости, чем было рассчитано – значит внутри образовалась воздушная пробка. Если же залитый объем теплоносителя превосходит расчетные данные – нужно искать место протечки.
- Спуск лишнего воздуха. По завершению процедуры заполнения закрытой системы необходимо вывести из нее весь воздух. Магистральную трубу обезвоздушивают при помощи воздушного клапана, который обычно имеется на котле. Если в контуре используется принудительный способ циркуляции теплоносителя, то стравливание воздуха из насосного оборудования осуществляется при помощи воздушного клапана, который обычно расположен спереди прибора.
Автоматический спуск воздуха и спуск воздуха при помощи крана Маевского
От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.
Подпитывание системы
Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).
Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.
Автоматическое заполнение
Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.
В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.
Как залить воду в открытую систему отопления
Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.
Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:
- Слив старой жидкости и чистка контура. Делается это таким же образом, как и в случае с закрытой системой.
- Для заливания воды в открытую систему используется расширительный бачок, имеющий вид открытого резервуара. Сняв крышку, начинают заливать воду: заполнение небольшого контура обычно осуществляется ведром. Заливать обширные системы таким образом довольно утомительно, поэтому лучше воспользоваться бытовым вибрационным насосом. Для этого потребуется вместительный резервуар с предварительно подготовленной водой. Насос оснащается гибкими шлангами на хомутах: один конец погружают в емкость с водой, а второй – в расширительный бак.
- Подавать воду рекомендуется не спеша, чтобы у воздуха было достаточно времени выйти. При использовании вибрационного насоса нужно следить за тем, чтобы давление в контуре во время его заполнения находилось в пределах 1,5-2 атм. При его понижении в подготовительную емкость доливают больше воды, чтобы была возможность погрузить всасывающий шланг глубже. Подачу воды перекрывают после того, как она начнет выливаться внутрь расширительного бачка.
- В завершении процедуры необходимо освободить контур от воздушных пробок. Для этого по очереди открывают краны Маевского на всех имеющихся радиаторах, закрывая их лишь после появления воды. Чтобы не замочить пол, под краны рекомендуется подставлять переносную емкость. Спустив газ из всех батарей, проводят доливку воды в бачок. Как показывает практика, окончательное освобождение открытой системы от воздуха происходит через расширитель после первой топки.
Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.
Какую воду лучше заливать в систему отопления
Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:
- Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.
- Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.
- Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.
- Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.
- Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.
Антифризы для отопления
Заключение
Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.
отопление ремонт сантехника трубы
Давление то поднимается, то падает — котёл работает не стабильно
Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла. Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.
Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.
ПЕРВАЯ СТАДИЯ — Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.
ВТОРАЯ СТАДИЯ — На манометре котла давление постоянно «гуляет» В режиме отопления поднимается выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)
ТРЕТЬЯ СТАДИЯ — Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.
Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.
Причины засоров и отложений в системах отопления и водоснабжения
Почему необходимо промывать и с какой периодичностью
В многоквартирных жилых домах, подключенных к централизованным теплоснабжаюшим сетям, промывка систем отопления выполняется ежегодно и строго по графику, соответствующему требованиям СНиП. В частном секторе такая процедура выполняется по мере необходимости.
Намного дешевле обойдется ежегодная промывка системы в частном доме, выполненная в межотопительный период, чем на протяжении нескольких лет позволять накапливаться в ней грязи и отложениям, дожидаясь перекрытия большей части проходного сечения трубопровода.
В городских котельных для очистки теплоносителя регулярно применяется водоподготовка, но неудовлетворительное состояние сетей приводит к постоянному загрязнению воды. С такой проблемой справиться городским коммунальщикам непросто, потому иногда и происходят летние временные отключения горячей воды.
Владельцы же индивидуального жилья наполняют отопительную систему простой водой из водопровода без какой-либо подготовки, в этом случае единственная мера предосторожности — установка фильтра на вводе воды в дом. Регулярная и своевременная промывка системы отопления в частном доме позволяет увеличить срок службы и повысить эффективность работы котла, труб и радиаторов, не допускает образования и прикрепления к их стенкам солей и накипи, приводящих к разрушению
Фильтр, установленный в схеме обвязки котла, способен защитить отопительное оборудование только от мелких примесей, изначально находящихся в воде и не доставляющих особых проблем.
Если промывка систем отопления не выполняется продолжительное время, то образующиеся отложения еще более опасны и приводят к существенному снижению эффективности работы отопительной сети, уменьшая внутренний диаметр труб и, соответственно, пропускную способность. В этой связи возрастает гидравлическое сопротивление трубопровода, а батареи не получают достаточного количества тепла, требующегося для нормального отопления помещений. Находящаяся в радиаторах и теплообменнике накипь значительно снижает их показатели теплопередачи. Теплогенератору приходится потреблять больше топлива для повышения энергии теплоносителя и, как следствие, увеличения температуры в жилом помещении.
Очистка системы отопления — как правило, последняя в очереди процедура, к которой прибегает озабоченный проблемой владелец дома. Зачастую не понимая в чем же дело, хозяин поднимает температуру теплоносителя простым поворотом ручки котла, вызывая повышение расхода топлива.
Рейтинг растворов, которые сразу готовы к применению
Перхим Медеск
Продается в канистре (20 л.) и подойдет для организации эффективной промывки системы отопления. Использует многими профессионалами как главное средство, так как в составе присутствуют отличные компоненты способные удалить накипь и загрязнение за короткий период.
Средняя цена – 4 330 рублей.
- Хорошая очистка;
- Простота эксплуатации, так как не надо ничего разводить;
- Не влияет на металлические элементы.
- Не выявлено.
Syntilor Watesup 11 кг
Одно из лучших готовых средств, предназначенное для скоростной очистки. Продукт может применяться дома, где используются пластиковые или металлические трубы. Известняк и коррозия удаляются быстро и эффективно. Средство качественно прочищает отопление и не портит уплотнительные части.
Средняя цена – 2 400 рублей.
Syntilor Watesup 11 кг
- Эффективность;
- Скорость действия;
- Легкое применение;
- Удобная упаковка.
- Не выявлено.
Последствия засорения
Вне зависимости от того, каким является источник засорения трубы отопления, исход практически постоянно один:
- через определенный момент трубы забиваются;
- движение воды в трубах уменьшается и позже даже водяной насос не сможет качать воду по этой системе.
Куда хуже обстоят дела у термосифонного отопления, где отсутствует такой насос. Как правило, после засорения тепло не пропускается, и трубы остаются холодными. И это только часть беды. Помимо этого, сам котел начинает сильно нагреваться, что может привести к его поломке.
Некоторые владельцы проводят ежегодную очистку засоров такой системы путем смены воды. Иными словами сливают прежнюю нечистую, заржавелую воду и наполняют новой. И это разумно, ведь при сливании прежней воды из нее уходит небольшое количество отколов и ржавчины. Но тут имеется и противоположная сторона. Для появления ржавчины необходимо железо и кислород. Если труба металлическая, то в ней всегда присутствует железо, а вот кислород содержится в воде. Как правило, когда долго не меняешь жидкость в системе отопления, то содержание в ней кислорода значительно снижается, а значит, процесс ржавления прекращается. При постоянной смене воды, наоборот, происходит его активизация. Подводя небольшой итог, можно сказать одно – такой метод помогает избавиться от малого количества ржавчины, но, с другой стороны, мы только ускоряем новый процесс её образования.
Как правильно делать очистку и какие фильтры лучше покупать для дома
Грязевики для систем отопления частного дома рекомендуется выбирать, прислушиваясь к советам специалиста. Так для систем отопления где используется принцип естественной циркуляции теплоносителя с расширительным баком и металлическими трубами отопления удобнее и проще установить циркуляционный насос и фланцевый грязевик. Для современных двухконтурных котлов грязевики для систем отопления можно устанавливать и в пластиковом корпусе и в металлическом. Для больших объемов систем, например, для установки частного двухэтажного коттеджа рекомендуются грязевики для систем отопления с функцией воздухоотвода и самоочищения. Это связано с большим количеством теплоносителя и большим количеством точек потенциально склонных к насыщению системы шламом и ржавчиной.
Что касается ухода и обслуживания, то здесь необходимо помнить два основных правила – первое, техническое обслуживание проводится после окончания сезона отопления и перед началом, после пробной топки. Второе правило требует постоянного контроля за работой системы – если в системе повышается давление, а батареи остаются холодными сначала необходимо очистить грязевики и спустить образовавшийся воздух в радиаторах, после чего через 2-3 дня повторить процедуру, чтобы окончательно нормализовать работу системы.
Сам процесс очистки обычно занимает несколько минут – нужно выключить котел, перекрыть подачу воды, открыть крышку и извлечь фильтр для промывки в обычном фильтре или открыть клапан и под давлением очистить содержимое резервуара.
Как видно, грязевики для систем отопления играют важную роль для правильной работы всех ее элементов. Поэтому пренебрегать установкой грязевика для системы отопления крайне непрофессионально.
Особенности применения ингибиторов
Специально разработанные реагенты для систем отопления имеют такие особенности:
- Защищают все типы металлов от коррозии;
- Уменьшают адгезию водорастворимых компонентов;
- Не допускают образование осадков нерастворимых веществ в системе отопления;
- Предназначены для использования при температурах выше 100 °C;
- Срок эффективной защиты — 5 лет;
- Регент должен занимать 2 — 2,5 % от общего объема теплоносителя в системе отопления. Это значительно снижает затраты на защиту систем обогрева;
- Добавки содержат летучие вещества, которые при испарении из воды создают защитный слой на поверхностях, не вступающим в прямой контакт с теплоносителем;
- Присадки не содержат вредных веществ;
- Замедляют развитие бактерий и водорослей.
Как появляется и к чему приводит коррозия в трубах
С повышением температуры воды на каждые 10 °C её способность вызывать коррозию увеличивается в два раза и уменьшается способность растворять соли CaCO3 и CaSO4, что приводит к ускоренному образованию накипи.
Однако вред системам отопления наносит не только реакции между различными химическими элементами. Вещества, которые растворены в любой воде, имеют способность оседать и прикрепляться к стенкам водотоков.
Эти химические процессы способствуют образованию ржавчины и накипи в системе отопления, которые уменьшает просвет труб и их теплоотдачу.
Ингибитор коррозии применяется, чтобы предотвратить или замедлить процессы коррозии в системах отопления. Для уменьшения образования накипи применяют различные присадки и реагенты.
Удаляем накипь в пластиковых и медных трубах
Медные и пластиковые трубы в наше время являются наиболее распространенными конструкциями, которые используются, как в квартирах, так и в частных помещениях. Медные аналоги используются в отопительных, газоснабжающих, кондиционирующих системах. Пластиковые стояки применяют в водопроводных, канализационных, а также других магистралях. Во время эксплуатации все стояки, не зависимо от материала изготовления, покрываются известковым налетом. Так, как же очистить медные и пластиковые трубы от накипи?
И один и другой тип трубопроводов обладает своими преимуществами и недостатками. Но общее, что их объединяет – воздействие рабочих сред в виде осадков, от которых необходимо периодически избавляться.
Поэтому, накипь в медных и пластиковых трубах, ее очистка – серьезная проблема для данного оборудования.
Следует помнить, что реагенты и приборы, которые можно применять для очистки от осадка медных трубопроводов, нельзя использовать при избавлении от загрязнений пластиковых труб. Например, химическая очистка с помощью кислот подходит для изделий из меди. А вот если использовать такие же реагенты для очистки стояков с иных материалов, то пластик, например, может просто расплавиться. Поэтому, перед началом процедуры избавления труб от загрязнений следует правильно определиться с выбором смесей, инструментов, приборов.
Борьба с ржавчиной
Для того, чтобы ржавчина не испортила отопление, нужно заранее подготовить систему к запуску. С этой целью нужно не просто заливать воду в трубу, а добавлять к ней специальный антифриз. Действие его такое же, как и в машинной жидкости, то есть гарантирует неплохой перенос тепла по трубам, а также формирует защиту металлических поверхностей от окислительных процессов и предотвращает происхождение известковых отложений и других налетов. Подобная альтернатива является довольно дорогой, однако дает возможность забыть про постоянную очистку.
Весь этап прочистки сравнительно прост и не требует применения сложных приемов. Процесс будет происходить следующим образом:
- чистка труб;
- прочищение самого котла отопления.
Чистка труб
Наиболее легким методом чистки системы отопления является применение химических препаратов. Всё, что нам нужно — это купить средство, которое может растворять ржавчину и другие виды отложений.
В качестве подобного средства может выступать обыкновенная лимонная кислота, которая имеется у каждой хозяйки. Ее необходимо растворить в воде, желательно использовать трехлитровую банку, так как большое количество дает больший эффект. Весь этот раствор нужно вливать в систему отопления. Впоследствии сразу же необходимо зажигать котел, ставим температуру на высокую отметку, и остается ждать двадцать четыре часа. Позже эту воду сливаем. Проводим промывку труб путем наполнения и повторного сливания чистой воды.
Другим схожим приемом выступает применение пищевого уксуса. Для достижения наилучшего эффекта его необходимо много. Но также есть, более беспроигрышный вариант — это использование соляной кислоты преимущественно 10 или 20%. Такое химическое вещество отлично прочищает трубы. Но с данным веществом необходимо быть осторожным, так как чересчур высокая концентрация может значительно повредить систему отопления.
Подобная операция подходит лишь при небольших засорах. В случае если трубы забиты основательно, то тогда выручит компрессор. Чаще всего такой способ называют гидропневматической очисткой.
Процесс будет происходить следующим образом:
- подключаем компрессор к отопительной системе;
- соединяем компрессор с трубой и запускаем;
- начинается промывка одновременным сочетанием с пневматическими ударами;
- отсоединяем трубу, идущую в котел (снизу);
- ставим возле нее какую-нибудь тару, чтобы туда текла грязная вода;
- в стояк должна постоянно поступать чистая вода (во время слива нечистой).
Компрессор стоит дорого и если тратиться не хочется, то можно применить демонтаж радиаторов (каждого в отдельности). То есть их промывка под огромным давлением воды.
Прочищение котла
Отложения могут быть и в самом котле. Кроме того, здесь их находиться больше, чем в трубах. Дело в том, что он разогревается очень сильно, благодаря чему процесс ускоряется.
Здесь применяются химические средства. Вся работа довольно проста: необходимо отсоединить трубы отопления, взять насос, который сочетают с котлом и чрез него впускают воду, с заранее добавленной химией. Всю грязную воду сливаем и промываем потом чистой водой.
Усвоив все рассмотренные советы, Вы с полной уверенностью самостоятельно сможете исполнить промывку системы отопления.
Способы промывки систем отопления
Промывка системы отопления проводится различными методами. Если под рукой нет дополнительного оборудования, лучше выбрать механический способ. Он не требует особых навыков. Эффективным оказывается и применение специализированных химических средств. Сегодня разработаны также несколько современных действенных методик.
Прочистка механическим методом
Проверенный годами метод промывки отопления – механический. Справиться с задачей сможет даже начинающий мастер. Суть метода состоит в демонтаже отдельных элементов и их очищении при помощи ершика.
Каждая деталь: радиаторы, вентили, насосы и прочие очищаются отдельно. В этом недостаток такого метода. Работы окажутся длительными и трудоемкими. Преимущество способа в том, что нет необходимости приобретать специальное оборудование или химикаты.
Перед началом промывки системы готовят требуемые инструменты и материалы:
- Два шланга.
- Набор ключей для демонтажа оборудования.
- Ерш из металлической проволоки.
- Ведра, тазы.
- Ветошь.
- Лента ФУМ.
Для работы понадобится большое количество воды. Если дом новый и в него еще не проведен водопровод, придется подготовить бочку объем не менее 200 литров и заполнить ее чистой водой.
Механический способ не позволяет полностью избавиться от застарелых отложений на трубах. Не подойдет он и для очищения теплообменника котла от накипи. Поэтому такая методика в последнее время применяется все реже.
Промывка системы отопления выполняется в четыре этапа.
Последним шагом станет монтаж радиаторов на место и восстановление работоспособности всего оборудования. Оборудование снова заполняется водой. Попавший внутрь воздух стравливают через краны Маевского, расположенные на радиаторах. Если после начала работы котла давление в магистрали упало, проводят дополнительную закачку воды.
Лучше разобраться в методике промывки отопительной системы механическим методом поможет видеоролик:
Гидропневматическая чистка
Промыть отопительную систему можно по методике гидропневматической чистки. Ее суть состоит в подаче сильного напора сжатого воздуха в контур. Теплоноситель не удаляется. Воздух создает в воде повышенную турбулентность, образуются завихрения. Они разбивают отложившиеся загрязнения. Вместе с потоком они выбрасываются наружу.
Для этого способа промывки отопления потребуется компрессор, выдающий давление 0,6 МПа. Он должен функционировать в импульсном режиме. Только так в магистрали будут создаваться воздушно-водные толчки. Чтобы предотвратить попадание воды внутрь компрессора, на входе устанавливают обратный клапан.
Повысить эффективность этого способа промывки позволит использование компрессора с функцией подачи одновременно с воздухом дезинфицирующих растворов.
Перед стартом работ по промывке системы отопления гидропневматическим способом проводят подготовительные мероприятия:
- Обследуют все коммуникации на наличие течи. Если она есть, проводят ремонт.
- Вся система отопления разбивается на участки, которые будут промываться по отдельности.
- При необходимости в отдельных зонах устанавливают дополнительную запорную аппаратуру. К примеру, для исключения котла из отопительного контура.
- Проводят расчеты необходимого количества воды и воздуха.
Только после завершения всех мероприятий переходят непосредственно к промывке системы.
Проводимые далее процедуры делятся на несколько этапов:
- Устанавливают патрубок, через который воздух будет подаваться в магистраль.
- Оборудование заполняется водой, вентиль воздухозаборника оставляется открытым.
- После попадания воды в магистраль и оборудование вентиль перекрывают.
- Подается сжатый воздух. Вместе с этим открывается спускной патрубок.
Работы продолжаются, пока из спускного патрубка не потечет чистая вода. После промывки системы отопления проводится опрессовка. Она поможет выявить наличие слабых участков, которые могут стать причиной аварии.
Подробнее о гидропневматическом способе очистки рассказано в видеоролике:
Гидродинамический вариант
Этот способ промывки отопительной системы заключается в подаче сильного напора воды в магистраль. Для этого используется мощный насос. Такая методика отличается экологичностью и высокой эффективностью.
Полноценно очистить старые чугунные трубы, на которые крайне отрицательно влияет вода низкого качества, удается только при помощи гидродинамической методики.
Насос подсоединяется к месту разрыва отопительного контура на максимальном удалении от точки вывода отработанной воды. Чаще применяется шланг со специальной насадкой, в которой имеются отверстия небольшого диаметра. Через такой наконечник вода под большим давлением поступает в магистраль.
Подающий шланг устанавливают в зонах, где обнаружено максимальное скопление загрязнений. При выборе шланга уделяют внимание его жесткости. Ее должно быть достаточно, чтобы продвигать наконечник по трубам.
Химическая промывка системы отопления
Популярным способом прочистки отопительной системы признается применение химикатов. Они помогают полностью избавиться от налета и частиц ржавчины в оборудовании.
Суть метода в том, что в магистрали закачивается растворитель. Он изготавливается на основе щелочных или кислотных компонентов. Чаще остальных применяется едкий натр, в который добавляются различные присадки.
Такая методика имеет несколько недостатков:
- Химикатами нельзя очищать трубы отопления и радиаторы, выполненные из алюминия.
- Растворы токсичны, а потому требуют аккуратного обращения.
- Утилизация отработанного растворителя представляет сложность.
Главным плюсом такого способа промывки системы становится возможность его применения в зимнее время. Останавливать работу оборудования не придется.
Промыть систему отопления при помощи растворителя удастся самостоятельно. Для этого нужно приобрести рабочую жидкость. Понадобятся также насос, пара шлангов и емкости для слива грязной воды.
На рынке представлено множество средств, предназначенных для очищения систем отопления. Они производятся в форме порошков, готовых растворов или концентратов. Специалисты рекомендуют выбирать составы, содержащие антикоррозионные компоненты.
Перед покупкой средства важно внимательно изучить инструкцию к нему и определить, подходит ли оно к имеющемуся типу отопительной системы. Отдельные растворители могут негативно влиять на некоторые материалы.
Популярностью пользуются четыре торговых марки подобных средств.
Промывка системы отопления выбранной жидкостью проводится в четыре этапа:
- Из магистрали сливается вся вода.
- Вместо нее заливается раствор.
- Подключается насос. С его помощью рабочая жидкость циркулирует по всему контуру. Насос оставляют включенным на несколько часов.
- Отработанное средство сливается. Закачивается чистая вода.
Важным этапом становится утилизация использованного средства. В некоторые современные препараты добавляются присадки, позволяющие сливать их в канализацию. Если таких добавок нет, потребуется приобрести специальный нейтрализатор.
Подробнее о том, как грамотно промыть систему отопления химическими растворами, рассказано в видеоролике:
Электрогидроимпульсный способ
Одна из наиболее сложных в исполнении методик промывки системы. Для ее реализации необходимо специализированное оборудование, выдающее высоковольтные разряды тока в энергоноситель.
При очистке системы отопления в магистраль направляются электрические импульсы. Контактируя с водой, они образуют сильную ударную волну и гидродинамические потоки. Фактически в трубе происходят микровзрывы, разрушающие слои отложений.
Режим подбирается к каждой отопительной системе индивидуально. Важно, чтобы испускаемые импульсы не повредили сам трубопровод. Разрушенные накипь и ржавчина вымываются из оборудования напором воды.
Среди преимуществ такого способа очищения системы отопления выделяют:
- Удаление отложений любого типа.
- Возможность работы с магистралями сложной конфигурации.
- Почистить трубы отопления удается без их демонтажа.
- Метод не наносит вреда окружающей среде в отличие от применения химикатов.
Самостоятельно провести подобные работы практические невозможно. Потребуется привлечение специалистов.
Выбор и рекомендации по применению ингибитора для системы отопления
Тот или иной ингибитор необходимо выбирать на основании нескольких показателей:
- Используется расширительный бачок открытого или закрытого типа;
- Тип использованных конструкционных материалов: чёрные металлы, сплавы на основе меди или алюминия;
- Показателя pH воды;
- Показатели «жесткости» воды (количество растворённых солей в теплоносителе).
В зависимости от показателей жесткости и кислотности теплоносителя, а также особенностей системы отопления необходимо выбирать ингибитор определенного состава. Выделяют следующие составы присадок:
- Ортофосфат. Реагент образует защитную пленку, вызывает выпадение солей, при их больших количествах. Добавлять в теплоноситель необходимо исходя из пропорции 10 — 20 мг/л. Используется в системах отопления, где элементы выполнены из чёрных металлов при уровне Ph воды меньше 7,5 единиц. Концентрация хлора в воде 300 мг/л и более нивелирует эффективность ортофосфата и приводит к коррозии металла. Возможно использование в комплексе с цинковой полифосфатной или фосфанатной присадкой;
- Полифосфаты. Применяют для защиты трубопроводов из чёрных металлов с Ph воды в пределах до 7,5 единиц. Во время использования полифосфата смягчение воды не требуется. Количество хлора тоже не влияет на свойства этого ингибитора. Эффективность действия полифосфатов повышается с помощью цинка. Оптимальное количество 10 — 20 мг/л.;
- Фосфонаты. Применяют только в комплексе с цинком, ортофосфатами или полифосфатами. Состав будет эффективен при концентрации 10 — 20 мг/л и при Ph 7 — 9. Защита чёрных металлов обеспечивается добавлением кальция;
- Молибдат. Реагент защищает чёрные и алюминиевые сплавы. Добавлять в теплоноситель необходимо из расчета 75 — 150 мг/л, чтобы уменьшить количество состава без снижения эффективности, требуется добавление фосфорных компонентов. Рекомендуемая Ph воды – 5,5 — 8,5. Жесткая вода вызывает выпадения молибдата в осадок. Хлор и сернистые примеси нивелируют использование молибдата, но без возникновения язвенной коррозии;
- Силикат. Применяется для мягкой воды в концентрации 10 – 20 мг/л. Обеспечивает защиту систем из чёрных металлов и медных сплавов с водой, имеющей Ph 7 и выше. Защитное покрытие образуется на поверхностях на протяжении нескольких недель;
- Цинк. Применяется в качестве добавки к другим присадкам: ортофосфатам, полифосфатам, фосфонатам, молибдатам. А также с комбинациями ингибиторов, которые не содержат цинк: ортофосфат/полифосфат, ортофосфат/молибдат, смесь фосфонатов в количестве 0,5 — 2 мг/л. Цинк упрочняет защитную плёнку и позволяет уменьшить количество основного ингибитора. При превышении Ph воды 7,5 необходимо применение стабилизаторов цинка;
- Бензотриазол. Необходимая концентрация – 1 — 2 мг/л в воде с Ph 6 – 9 для защиты сплавов из меди;
- Толитриазол. Аналог бензотриазола;
- Ортофосфат кальция. Используют для устранения налипания осадков фосфатов кальция. Содержание ортофосфата кальция в воде должно составлять 10-15 мг/л.;
- Полиакрилаты, полималеаты, гидролизованные полиакриламиды и акрилатовые вещества. Используются при биологическом загрязнении. Оптимальная концентрация — 2-3 мг/л.;
- Хлор и бром применяют для уничтожения микроорганизмов. Достаточно концентрации на урове 0,1 — 0,5 мг/л. Хлор эффективен только в воде с Ph ниже 8. Если pH превышает данный показатель, используют бром;
- Цеолиты. Применяют для смягчения воды;
- Нитрит. Используется в закрытых системах, вызывает образование на поверхности устойчивой плёнки окиси железа. Действенный в концентрациях 250-1000 мг/л и повышением Ph до 9 — 9,5, путём добавления буры. Количество нитрита можно уменьшить до 300 мг/л, если использовать молибдат в таком же количестве. Нитриты поддаются разложению бактериями, поэтому в комплексе необходимо также использовать неокисляющийся бактерицид, ингибиторы коррозии меди и полимерный диспергатор;
- Щелочи (каустическая сода, зола). Используют для повышения Ph воды до 9 – 10,5 единиц.
Типы грязевиков
Сетчатые фильтры грубой очистки классифицируют в зависимости от способа монтажа и конструкции. Бывают:
- с резьбовым соединением;
- с фланцевым соединением;
- приварные;
- вертикальные;
- горизонтальные;
- тепловых пунктов.
Входные и выходные патрубки первых трех типов грязеуловителей соответственно имеют резьбу, фланцы или выполнены под приварку.
Грязевики вертикальные (ТС-568, ТС-567), горизонтальные (ТС-566, ТС-565) и тепловых пунктов (ТС-569) производят в соответствии с нормами типовой документации серии 5.903-13 5-го выпуска.
Сетчатые фильтры очищают воду от крупных и средних взвешенных частиц в трубопроводах водяных сетей с температурой теплоносителя до +200 °C при давлении не более 2,5 МПа (25 кгс/см²). Различаются расположением корпуса, размерами, способами монтажа. Их устанавливают на стальные трубы условным проходом от 40 до 1400 мм.
Прорвало батарею в квартире – кто виноват и что делать
ПРОРЫВ БАТАРЕИ — НЕПРИЯТНОСТЬ, с которой жильцы квартиры сталкиваются, как правило, в осенний период. Обычно это случается из-за некорректных гидравлических испытаний теплосистемы многоэтажки накануне старта отопительного сезона (так называемого гидроудара при опрессовке). Поговорим о том, что делать, если в Вашей квартире прорвало батарею.
Прорвало батарею в квартире: куда обращаться
ИТАК, В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ ПРОРВАЛО РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ. Паниковать не следует: действуйте чётко и отлажено, чтобы свести к минимуму ущерб, причиняемый Вашей собственности и собственности ниже живущих соседей, за что они будут Вам благодарны. Прочитайте нашу подробную статью на тему «Что делать при заливе» и придерживайтесь следующего алгоритма действий:
Определите, где находится протечка. Если течь находится в одной из секций радиатора, попытайтесь перекрыть регулировочные вентили на трубах отопления, подходящих к батарее (если они имеются). Отсутствие регулировочных вентилей, впрочем, может сыграть Вам на руку — такое имущество относится к разряду общедомового.
Если это сделать невозможно, либо если течь находится в другом месте, немедленно покиньте квартиру, предварительно обесточив её. Не пытайтесь устранять аварию своими силами: температура воды может достигать 100 градусов Цельсия, поэтому Вы рискуете получить опасные для жизни ожоги. Случаи, когда жильцы квартиры погибали, пытаясь остановить воду, к сожалению, не редки.
Куда звонить, если прорвало батарею в квартире? Проинформируйте о произошедшем Вашу Управляющую компанию и аварийную службу города. Их номера, как правило, размещены на специализированных стендах в подъездах многоэтажек. Если течь достаточно сильная, Вы можете вызвать спасателей, набрав номер «112». Предупредите нижних соседей об аварии: им также следует покинуть свою квартиру.
Дождитесь специалистов, которые должны перекрыть воду и устранить прорыв в радиаторе. Протечка устраняется путём перекрытия общедомового стояка в подвальном или чердачном помещении, доступ в которое без представителей эксплуатирующей организации, как правило, невозможен. Поэтому придётся ждать главного инженера Вашей УК или ТСЖ.
Представители Управляющей компании должны задокументировать происшествие путем составления Акта о заливе. Перед визитом комиссии не пытайтесь устранить последствия разрыва батареи, чтобы в документе была отражена максимально полная и подробная информация. Если от воды пострадали нижерасположенные квартиры, ознакомьте их собственников с данным Актом, а лучше — пригласите на его составление.
Оцените причинённый Вашему имуществу ущерб, пригласив независимого эксперта, который задокументирует масштаб повреждений и определит стоимость восстановительного ремонта. Помимо строительно-отделочных работ в отчёт об оценке рыночной стоимости также включается пострадавшая мебель, техника и появление грибка с плесенью.
Потребуйте возмещения вреда с виновных в произошедшем лиц (это соседи, квартиранты, УК, Фонд капремонта, строители и иные лица). Иногда споры могут решаться в досудебном порядке после вручения претензии, особенно, если в протечке виновны соседи, но чаще разрешение проблемы переходит в судебный спор.
Акт о заливе квартиры в результате прорыва батареи
КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ РАНЕЕ, Управляющая компания должна документально зафиксировать факт залива жилья путём составления соответствующего Акта. Документ должен быть составлен в течение 12 (двенадцати) часов с момента обращения гражданина, но на практике эти сроки могут сдвигаться.
Рассмотрим содержание Акта:
1) Название обслуживающей организации, её официальные реквизиты, адрес, контактные данные, ФИО руководителя.
2) Номер документа, дата, время, место и точные обстоятельства его составления, включая основания (например, заявление собственника или нескольких владельцев).
3) Список лиц, принимающих участие в осмотре квартиры, их ФИО и контактные данные. Так, в состав комиссии обычно включаются представители УК, собственник жилища, несколько соседей-свидетелей.
4) Сведения о квартире, в которой прорвало батарею отопления. Эти данные включают не только номер дома и квартиры, но и этаж, квадратуру помещений, количество комнат, год постройки и иные важные сведения.
5) Данные о гражданине, в чьей квартире произошел прорыв радиатора с указанием владельца помещения и прав на пользование пострадавшим.
6) Обстоятельства произошедшего, предполагаемые причины прорыва — самый важный пункт, от которого зависит определение виновника и все перспектива спора. В идеале — если виновником является Управляющая компания.
7) Описание всех повреждений, причинённых квартире и находящемуся в ней имуществу. В Акте следует указывать характеристики испорченных предметов. Например, необходимо писать не просто «телевизор», а «телевизор Samsung UE43RU7100UXRU Ultra HD».
8) Подписи членов комиссии, с указанием их статуса в данном осмотре: «Председатель комиссии», «члены комиссии», «приглашённые лица».
Обратите внимание: при составлении Акта представители Управляющей компании могут идти на различные ухищрения, чтобы избежать ответственности.
Например, после осмотра места аварии представитель УК может заявить, что Акт будет составлен в офисе компании (главный аргумент – начальство запрещает составлять данный документ на месте происшествия).
Однако делается это для того, чтобы подстроить содержание Акта «под себя», указав, что в произошедшем виноват собственник квартиры либо кто то ещё.
Приведём реальный пример:
Собственница квартиры Инна Козина обратилась с заявлением в УК «Жилсервис-М» о протечке батареи.
Работники Управляющей компании устранили аварию, однако составлять Акт в квартире Козиной отказались, мотивируя это отсутствием у них необходимых полномочий.
Документ был подготовлен заочно: в нём представители УК указали, что в случившемся виноват собственник квартиры (якобы он оставил открытыми все окна, спровоцировав тем самым размораживание батарей).
Независимая экспертиза показала, что истинной причиной разрыва трубы явились шлаки, копившиеся годами в радиаторе, а также его сильный износ.
Эксперт отверг версию УК: благодаря этому Козиной удалось взыскать с Управляющей компании причиненный её квартире ущерб.
Прорвало батарею в квартире – кто несёт ответственность?
КТО ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА РАЗРЫВ БАТАРЕИ? Согласно п. 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном дома, утв. Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года, к общему имуществу многоэтажки относится система отопления, в том числе стояки, радиаторы, вентили и другие элементы. Следовательно, за общее состояние батарей должна отвечать организация, осуществляющая управление многоквартирным домом.
Важно!
Верховный Суд РФ имеет своё мнение насчёт того, относятся ли радиаторы к общему имуществу многоквартирного дома.
Так, в его Решении от 22 сентября 2009 года № ГКПИ09-725 сказано, что, поскольку батареи обслуживают лишь одно конкретное помещение, то и к общему имуществу их отнести нельзя.
По мнению ВС РФ, «зона ответственности» УК находится до запорной арматуры, а за сами радиаторы отвечает собственник.
Но есть и прочие важные нюансы, о которых следует упомянуть:
1) Если запорные вентили отсутствуют, это означает, что батарея относится к общему имуществу многоэтажки. Следовательно, отвечать за разрыв батареи должна Обслуживающая организация.
2) Состав общего имущества определяется соглашением, заключаемым УК и жильцами (п. 1 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). Собственники квадратных метров и Управляющая компания могут по-своему определить зоны ответственности по границам отопительной системы.
3) Собственники квартир не вправе самовольно менять радиаторы: это следует из п. 35 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. Если будет установлен факт протечки из радиатора отопления, установленного жильцами квартиры самостоятельно, ответственность за произошедшее будет возлагаться на них. Согласно ст. 1064 ГК РФ, субъект, причинивший вред, должен будет возместить его в полном объёме.
4) Поскольку в квартире располагается общее имущество многоэтажки, представители Управляющей компании имеют право заходить в жилые помещения для проведения проверки, а собственники обязаны их туда пускать. На это неоднократно указывал Верховный Суд в своих определениях. Если собственники отказываются пускать коммунальщиков в свою квартиру, в дальнейшем вся ответственность за произошедшее может быть возложена именно на жильцов.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что место и причина прорыва играют ключевую роль при определении виновника коммунальной аварии.
Важно!
Кто виноват в том, что прорвало батарею, а вода затопила квартиру соседей или коммерческие помещения внизу?
Для определения виновника нужно руководствовать принципами, описанными выше.
Однако если Вы не уверены в том, кто должен ответить за произошедшее, — указывайте в качестве ответчика в иске и Управляющую организацию, и соседей сверху одновременно — правильный ответчик будет установлен уже в ходе судебного разбирательства.
Независимая экспертиза прорыва радиатора
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ причины прорыва радиатора «на глаз». Для выяснения этого обстоятельства может проводиться строительно-техническая экспертиза. Помимо определения причин разрыва батареи и места, где он произошёл, экспертиза помогает выяснить:
- имеются ли запорные устройства на ответвлениях стояков до батарей;
- какие помещения повреждены водой;
- какое движимое имущество повреждено водой;
- какова стоимость восстановительного ремонта квартиры;
- какова стоимость ремонта повреждённого имущества (либо какова его полная стоимость) и т.д.
Итогом работы эксперта является экспертное заключение – письменный документ, содержащий вывода специалиста на поставленные перед ним вопросы.
Экспертное заключение является одним из основных доказательств по делу при условии, что его форма и содержание соответствуют законодательным требованиям.
Оспорить техническое заключение о гидроударе можно будет только проведением альтернативной судебной экспертизы, простая рецензия либо заключение «карманного» эксперта не подойдёт.
Взыскиваем ущерб, причинённый прорывом радиатора
ЕСЛИ ВЫ ВЫЯСНИЛИ, кто виноват в том, что прорвало батарею, для начала попытайтесь урегулировать вопрос мирным путем. Вполне возможно, что виновная сторона согласиться выплатить компенсацию в добровольном порядке. Для этого составьте письменное требование – претензию.
В ней следует прописать следующую информацию:
- название, адрес обслуживающей организации (либо ФИО, адрес гражданина, виновного в произошедшем);
- ФИО, адрес, контактные данные потерпевшего гражданина;
- название документа (например «Претензия о взыскании ущерба от залива»);
- сведения об инциденте (дата аварии, ее причина), информация о причинённом имуществу гражданину ущербе;
- требования, предъявляемые к виновнику произошедшего, сроки их исполнения;
- перечень бумаг и иных приложений, прилагаемых к претензии;
- подпись лица, составившего документ, дата.
Важно!
Конечно, потерпевшее лицо может не отправлять претензию, а сразу обратиться в суд — это в большинстве случаев допускается законодательством.
Однако если виновником разрыва является Управляющая компания, то подготовить претензию всё же сто`ит.
В случае невыполнения требований гражданина в досудебном порядке Управляющая компания рискует получить штраф в размере 50 % от требуемой суммы уже в суде, данные денежные средства будут переданы истцу.
Если требования не будут выполнены в досудебном порядке, потерпевшая сторона может обратиться в суд с иском о взыскании ущерба. Помимо этого, истец может заявить иные требования, например, о компенсации морального вреда и возмещении расходов на оценку ущерба, юридические услуги, просушку помещений, а также съём другого жилья на время разбирательства и восстановительных работ в залитом помещении.
Иск и судебное разбирательство
ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ СПОРА, связанного с заливом Вашего имущества следует изучить имеющуюся судебную практику, советы юристов по заливам и придерживаться чёткого последовательного алгоритма действий, собирая на каждом этапе максимум необходимых доказательств.
1) Форма и содержание искового заявления определены в ст. 131 ГПК РФ. Стиль текста – официально-деловой. Не используйте просторечных и двусмысленных выражений. Помните, что документ должен быть понятен судье после первого прочтения.
2) Если ответчиком является гражданин, то иск направляется по месту его проживания, а если УК – по месту её нахождения, месту проживания истца или месту заключения договора (на усмотрение потерпевшей стороны). Если требуемая сумма не превышает 50 тысяч рублей, дело будет рассматривать мировой судья, если превышает, то районный (в случае о делах по ЗПП, мировому суду подсудны иски до 100 тысяч).
3) Иски, предъявленные к УК, госпошлиной не облагаются, если взыскиваемая сумма не превышает 1 млн рублей — так установлено Законом о защите прав потребителей и Налоговым кодексом.
4) По общему правилу, закреплённому ст. 154 ГПК РФ, срок рассмотрения иска не должен превышать 1-го месяца, если иск поступил к мировому судье, и 2-х месяцев, если к районному. Но на практике срок рассмотрения данных споров может затягиваться, например, из-за необходимости проведения экспертизы, установления дополнительных обстоятельств, замены ответчика и т.д.
Итак, сделаем краткие выводы:
1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОРВАЛО БАТАРЕЮ В КВАРТИРЕ? Если перед радиатором имеется запорная арматура, постарайтесь перекрыть вентиль. Однако нужно смотреть на ситуацию в целом: если напор горячей воды достаточно сильный, Вам следует немедленно покинуть помещение во избежание получения ожогов. Срочно позвоните в свою Управляющую компанию и городскую аварийную службу.
2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ УК ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ АКТ О ПРОИЗОШЕДШЕМ: в документе указывается дата события, причины прорыва, приводится перечень повреждённого имущества и т.д. В состав комиссии включаются потерпевший гражданин, а также независимые свидетели.
3. ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ВИНОВНИКА ПРОРЫВА, необходимо выяснить место разрыва и причину происшествия. Так, по общему правилу, если трещина возникла до запорной арматуры, то за произошедшее должна отвечать УК, если после – собственник квадратных метров. Если вентиль отсутствует, то радиаторы – «зона ответственности» Управляющей компании. Однако здесь есть свои нюансы, которые лучше уточнить у специалиста.
Потерпевшая сторона может потребовать возмещения ущерба в досудебном и (или) судебном порядке.
Если виновником прорыва является УК, то направление в её адрес претензии крайне желательно, так как в случае отказа в удовлетворении требований гражданина в досудебном порядке, компания должна будет выплатить штраф в размере 50 % от взыскиваемой суммы.
Источник https://uteplitel-minol.ru/teplyj-pol/kak-slit-vodu-s-sistemy-otopleniya.html
Источник https://dombay-shale.ru/stroitelstvo/kak-promyt-sistemu-otopleniya-v-kvartire.html
Источник https://sup-estate.ru/poleznoe/prorvalo-batareyu-v-kvartire-kto-vinovat-i-chto-delat/