Содержание
Как правильно залить незамерзайку в систему отопления дома
Для того чтобы обеспечить свое жилище постоянным теплом, как оказывается на практике нужно не только знать, как включить систему отопления, но и знать как она работает. Именно знание того, как устроено, на каких принципах работает, и что может случиться в непредвиденных ситуациях. Именно знания, чаще всего спасает владельцев частных домов и квартир от аварий и дорогостоящего ремонта. Наиболее часто встречающейся ситуацией форс-мажорных ремонтов является замерзание воды в системе, и как следствие разрыв труб, лопнувшие батареи и замена котла. Но, с другой стороны, если вовремя сменить водяной теплоноситель на антифриз, то даже в случае длительного отключения газа в зимнюю стужу с трубами и батареями ничего не произойдет.
Виды теплоносителей
Для заполнения систем отопления с жидким теплоносителем используются три основные виды веществ – вода в чистом виде, раствор незамерзающей жидкости и антифриз в чистом виде.
Вода на сегодняшний день выступает основным видом теплоносителя в промышленных и автономных системах отопления. Она по сравнению с другими типами доступна и в случае аварий или необходимости слить систему обходится не столь дорого. Процесс подготовки воды к использованию даже в промышленных масштабах позволяет очистить ее от примесей и солей металлов до нужного качества, при этом срок службы такой подготовленной воды практически неограничен. Недостаток воды заключается в ее физических свойствах, при замерзании она кристаллизуется и образуется лед. Лед в замкнутом пространстве начинает расширяться, из-за чего и происходит большинство аварий в сетях теплоснабжения. Промерзшие участки с разорванными оболочками труб необходимо заменять на новые, поскольку ставить латки длиной в несколько метров просто нереально.
Система отопления дома с залитым в контур раствором антифриза более приспособлена к условиям временного отключения. Водный раствор незамерзающей жидкости способен выдерживать низкие температуры, опускающиеся далеко за -20 0 С. Раствор обладает всеми качествами жидкого теплоносителя, сравнимого с водой, примерно та же теплоемкость, та же вязкость и динамика изменения плотности, но температура замерзания ниже. С точки зрения затратной составляющей использование раствора дороже, чем очищенной воды. Особенно если это касается теплоснабжения городских микрорайонов, а вот для частного дома или отдельной квартиры, это один из оптимальных вариантов. Именно поэтому владельцы загородных домов и дач поступают рационально, и отдают предпочтение такому варианту как залить незамерзайку в контур отопления.
Антифриз чаще всего используется как жидкость охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но, химическая промышленность сегодня предлагает незамерзайку и для жилой, и для промышленной недвижимости. Ценность антифриза заключается в его стойкости по отношению к низким температурам. Некоторые типы антифриза имеют порог кристаллизации – 30, -40 и даже -65 градусов Цельсия.
Вода – самый доступный, безопасный и дешевый вид теплоносителя. Плотность ее при 0 градусов составляет 1000 кг/м3, при +20 0 С – 998 кг/м3, при +80 0 С – 971 кг/м3. Она обладает небольшим коэффициентом расширения, при нагревании до +80 0 С он составляет 0,643. В открытых системах постоянно требует долива из-за испарения в процессе работы котла. При нагреве вода выделяет водород, который обычно скапливается в радиаторах, образуя воздушные пробки, поэтому и приходится из них спускать воздух.
Негативно влияет на состояние трубопроводов и стальных радиаторов наличие в воде ряда химических элементов и соединений железа, кальция, магния, марганца, сульфидов, нитратов и нитритов, определяющих степень ее жесткости. Оптимальный показатель жесткости ее не более 7-9 мг эквл/л. Кислотный баланс определяется в пределах 8,0-9,5 PH. Оптимальный показатель растворенного кислорода составляет 0,05 мг/м 3 .
В процессе работы вода проходит многократные циклы нагрева-охлаждения из-за чего соли и нерастворимые вещества оседают на внутренних стенках, и образуют накипь внутри теплообменника котла. Но если вода постоянно находится в трубах и не сливается на лето, процесс коррозии металла со временем замедляется. Самым большим недостатком ее выступает опасность замерзания при отрицательных температурах. При понижении температуры в помещении ниже 0 градусов Цельсия вода замерзает, образуя лед, который постепенно начинает расширяться, из-за чего металл труб и радиаторов не выдерживает и лопается.
Этиленгликоль
Автолюбителям понятие незамерзающей жидкости более понятно и знакомо, без антифриза сегодня невозможно представить себе эксплуатацию автомобиля в зимних условиях. Поэтому такие качества этиленгликоля как сохранение жидкого состояния при низких температурах пригодились и для автономного отопления дома.
Сегодня на рынке представлены растворы этиленгликоля двух типов – первый, замерзает при -35 градусов Цельсия, второй может выдерживать температуру ниже -65 0 С. Чаще всего применяется водный раствор этиленгликоля с массовой долей вещества 52%, температура замерзания которого -40 0 С. Плотность раствора при -40 0 С составляет 1108 кг/м 3 , при 0 0 С градусов – 1092кг/м 3 , при +80 градусах – 1045 кг/м 3 . Кинематическая вязкость при -40 равна 100 ед., при 0 – 9,5 ед., при +80 равна 1,0.
Этиленгликоль в чистом виде не имеет цвета и запаха. Закипает этиленгликоль при нормальных условиях, когда нагревается до +197 0 С.
Недостатком его выступает его токсичность – этиленгликоль опасен для человека, при попадании внутрь действует на почки и центральную нервную систему. Смертельная доза для человека наступает при концентрации 1,4 г/кг. Именно поэтому, он окрашивается в сигнальный малиновый цвет и применяется только в закрытых системах отопления.
Пропиленгликоль
Пропиленгликоль – представляет собой жидкость без цвета с характерным запахом. Считается веществом универсального назначения как для оборудования закрытого, так и открытого типов. Он безопасен для человека, нетоксичен, поэтому и окрашивается в зеленый цвет. Температура кристаллизации средства – 60 градусов Цельсия. В неразбавленном состоянии он закипает при температуре + 187 0 С.
В основном используется водный раствор с порогом замерзания -40 0 и температурой кипения +108 0 С. Плотность при температуре +20 0 С 1044 кг/м3, при нагревании до 80 0 С – 999 кг/м3. Кинематическая вязкость в охлажденном до – 30 0 состоянии составляет 150 ед, при 0 градусов 18 ед., при температуре +80 0 – 1,1 Срок службы водного раствора 5-7 лет.
Плюсом этого пропиленгликоля выступает его низкая агрессивность к черному металлу, он практически не поддерживает коррозию даже в трубах из стали низкого качества.
Глицерин
В сравнении с другими видами незамерзайки антифриз на основе глицерина проигрывает в показателе порога замерзания, у него он равен – 30 градусов, максимальный порог нагрева +105 0 С. С другой стороны, такой антифриз заметно выигрывает, имея другие положительные качества:
- Он химически нейтральный, и защищает внутренние металлические поверхности от коррозии;
- Срок эксплуатации его дольше – до 8 лет, при том, что обычный антифриз требует замены через 5 лет;
- Глицерин можно добавлять и в этиленгликоль и в пропиленгликоль в случае необходимости долить недостающий объем – он абсолютно безопасный и совместимый с этими веществами.
- Перед тем как залить незамерзайку на основе глицерина в контур после другого антифриза нет необходимости делать промывку труб, что значительно удешевляет процесс замены.
Технология заливки антифриза
Перед тем как залить незамерзайку необходимо проверить целостность системы, или по –другому провести опрессовку воздухом. Суть этого приема заключается в испытании всей конструкции рабочим давлением воздуха. Обязательно сделать это перед тем, как залить антифриз необходимо еще и потому, что и этиленгликоль, и пропиленгликоль и даже глицерин имеют отличающиеся от воды физические и химические свойства. Сама процедура не требует больших затрат и специального оборудования, все действия при опрессовке максимально просты и доступны даже для самостоятельного выполнения.
Опрессовка системы отопления
Для проведения опрессовки к сливному крану дополнительно устанавливается переходник с резьбой. К нему крепится конструкция, состоящая из переходника «американки», крана, тройника с подсоединенным к одному из выходов манометру, еще одного крана и переходника для подсоединения шланга. Для однокомнатной квартиры или небольшого дома, достаточно в качестве нагнетателя воздуха иметь обычный автомобильный насос, для больших объемов, лучше иметь компрессор.
Перед накачкой контура перекрываются все краны на котле отопления – дело в том, что современные котлы в своей конструкции имеют клапан, стравливающий воздух, поэтому его нужно изолировать от остальных элементов. После того как вентили котла будут перекрыты делается накачка воздуха в трубы. Для проверки герметичности соединений труб достаточно создания давления в 2-2,5 атмосферы. Для испытания трубопроводы под давлением остаются на 1 сутки, за это время давление может уменьшиться на 0,3-0,5 атмосферы. Для дома с 3 комнатами и подсобными помещениями, в которых установлены 6-8 батарей это нормально. Чтобы окончательно убедиться, что все стыки герметичны и нет утечки, стоит оставить закачку еще на сутки. Если манометр не изменил показаний, значит, контур герметичный и готов к заправке незамерзайкой.
Расчет необходимого количества теплоносителя
Перед тем как залить антифриз, необходимо посчитать какой объем жидкости необходимо будет иметь для полного заполнения всех элементов отопительной системы.
Для работы будет необходим калькулятор и справочные данные, которые указываются на упаковке радиаторов, труб и в инструкции по эксплуатации котла. Так же можно использовать и справочные данные с сайтов заводов-производителей оборудования.
Методика предельно проста – суммируются объемы всех элементов, и таким образом вычисляется, какой объем теплоносителя вмещает система отопления дома. Так при расчете берутся следующие справочные данные:
- Радиатор стальной 11 типа – 0,25 литра на каждые 10 см длины (высота составляет 500 мм);
- Радиатор стальной тип 22 – 0,5 литра на каждые 10 см длины (высота 500 мм);
- Алюминиевая секция – 0,45 литра;
- Секция биметаллическая – 0,3-0,35 литра на одну секцию;
- Чугунные элементы новых моделей – 1,0-1,25 литра на одну секцию;
- Секции чугунного литья старого образца – 1,8-2,0 литра на одну секцию;
- Секции чугунные увеличенные выпусков 30-50 годов – 5,6-6,2 литра в одной секции;
- Труба пластиковая 20 мм – 0,17 литра в 1 погонном метре;
- Труба пластиковая 25 мм – 0,3 литра на 1 метр погонный;
- Трубы стальные:
½ дюйма (15 мм) – 0,17 литра/метр;
¾ дюйма (20 мм) – 0,3 литра/метр;
1 дюйм (25 мм) – 0,49 литра/метр;
1 1/4 дюйм (32 мм) – 0,8 литра/метр;
1 ½ дюйма (40 мм) – 1,25 литра/метр;
2 дюйма (50 мм) – 1,96 литра/метр.
На практике, при заполнении труб и радиаторов часто случаются непредвиденные ситуации, например, разгерметизация соединений, антифриз более текучая жидкость чем вода, и исключать вероятность того что какое-то соединения придется переделать нельзя. Поэтому при расчете учитывается еще и ее запас, примерно 10 % от необходимого объема, этого достаточно для исправления форс-мажорной ситуации.
Инструменты и материалы для работы
Принципиально заполнение систем отопления закрытого и открытого типа различаются тем, что для открытого типа можно сделать заливку через расширительный бак, не используя при этом никаких дополнительных устройств. Для закрытого типа придется использовать как минимум ручной насос, герметичную емкость и кучу переходников и шлангов. Оптимальным вариантом сделать это быстро и качественно можно при помощи электрического насоса с помпой для перекачки жидкости. Впрочем, такое устройство можно использовать и для заливки открытой системы – просто закачать незамерзающий раствор в расширительный бак.
Таким образом, список необходимого инвентаря и расходных материалов для заполнения теплоносителя будет выглядеть так:
- Отвертку или ключ регулировки крана Маевского;
- Емкости, которые можно подвесить на радиаторы для сбора, вытекшей через краны жидкости;
- Гаечные ключи;
- Переходники и шланги для подключения насоса;
- Обратный клапан для установки в точке закачивания теплоносителя;
- Водяной электрический насос;
- Емкость для забора раствора, (если позволяет насосное оборудование, то перекачку можно сделать непосредственно из канистры с раствором);
- Хомуты, вязальная проволока, расходные материалы.
Кстати, в качестве нагнетающего насоса можно использовать как обычный вибрационный насос «Малыш» так и центробежный насос, применяемый в станциях автономного водоснабжения. В первом случае необходимо будет погружать корпус насоса в раствор вещества, а при применении второго, достаточно будет опустить шланг в канистру.
Порядок заливки незамерзайки
В случае если в системе находится жидкость ее необходимо аккуратно слить. Если контур еще не заполнялся антифризом, перед началом работ делается опрессовка воздухом.
При использовании водяной помпы пред тем как залить незамерзайку, делается сборка узла перекачки. К крану слива устанавливается тройник с манометром, за ним устанавливается обратный клапан. Обратный клапан нужен для того, чтобы при заливке незамерзайки во время отключения оборудования она самотеком не слилась обратно в канистру. Дальше устанавливается штуцер и через шланг подсоединяется к выходной горловине помпы. Шланг рекомендуется закрепить зажимным хомутом, а в качестве шланга использовать резиновый армированный шланг высокого давления. Во входную горловину также ввинчивается штуцер под шланг. Перед началом заполнения для создания необходимого разрежения в полость помпы заливается небольшое количество жидкости. Делается это через заливную горловину – отвинчивается крышка и заливается раствор.
Далее все работы проводятся в таком порядке:
- Проверяется герметичность накачкой воздуха;
- Проверяется работоспособность кранов Маевского на всех точках установки;
- Нагнетающий насос подключается к патрубку слива теплоносителя;
- Открываются краны Маевского;
- Шланг подключается к насосу и опускается в емкость, так чтобы жидкость полностью покрыла корпус;
- Электродвигатель включается в сеть и постепенно проводится заполнение труб;
- При появлении протечек через открытые воздушные клапаны двигатель выключается, а задвижка на патрубке перекрывается;
- Перекрываются вентили на радиаторах, а клапан на полотенцесушителе остается открытым;
- Снова включается насос и осуществляется накачка в оставшийся объем – до полного заполнения всех полостей. После появления антифриза в кране на полотенцесушителе кран перекрывается, и подача жидкости прекращается.
После заполнения всего объема, рекомендуется включить котел и сделать в течение 2-4 часов прокачку холодного теплоносителя. В идеале рекомендуется сделать прокачку в режиме отопления при температуре 45-60 градусов. После этого делается стравливание воздуха и окончательная закачка недостающего теплоносителя. Во время тестового прогона, насос подкачки рекомендуется не отсоединять.
Как закачать теплоноситель в теплый пол
Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола
Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола. Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.
Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.
Порядок ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола
Первый запуск тёплого водяного пола можно разделить на три этапа:
- Заполнение системы теплоносителем
- Настройка системы тёплого пола
- Прогревание и сушка стяжки пола
Заполнение системы тёплого пола теплоносителем
Если вы следовали всем рекомендациям нашего сайта, то должны помнить, что процесс монтажа теплого пола предусматривает опрессовку системы перед заливкой стяжки пола или настилом напольного покрытия (если это деревянный пол или настильный).
Кто не в курсе о чем речь, советуем прочитать. Так вот, одним из способов опрессовки , является опрессовка тёплого водяного пола водой. Поэтому, если вы следовали этому способу, то в принципе у вас половина дела уже сделано. Водой заполнена система трубок пола, остается заполнить оставшуюся часть отопления водой, в которую входит котел и радиаторы, если они имеются. Другой вопрос, когда опрессовывание производилось воздухом, либо вообще не производилось, либо вместо воды планируется в качестве теплоносителя использовать специальную незамерзающую жидкость для отопления. В последнем случае вам придется слить всю воду из теплого пола, использованную для опрессовки.
Перед заполнением тёплого пола теплоносителем все краны, которые должны быть открыты во время эксплуатации отопления нужно открыть. В это входит:
- Вентили контуров, либо расходомеры, которые стоят на коллекторе
- Запорные краны подающей и обратной трубы коллектора
- Трехходовой клапан смесительного узла теплого пола
- Автоматические воздухоотводчики на коллекторе и других участках отопления
Если на трехходовом клапане установлена термостатическая головка, выставите показатели на ней на максимальное значение. При его отсутствии выкрутите вентиль по максимуму.
Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете залить в систему, воду или антифриз, а так же какая у вас система отопления открытого или закрытого типа.
Рассмотрим вариант заполнения закрытого типа отопления, имеющую подпитку от системы водоснабжения.
Заполнение тёплого пола с закрытой системой отопления
Для этого, как уже было сказано открываем все вентили гребенки тёплого пола и вентиль подпитки отопления от водоснабжения. При этом вы услышите звук движущейся воды по трубам и выхода воздуха из автоматических воздухоотводчиков. Ждите пока воздух перестанет выходить из автоудалителей. После прекращения всех звуков, включите циркуляционный насос тёплого пола. Начнут опять срабатывать воздухоотводчики, будет слышен звук прохождения воздуха через циркуляционный насос. В таком режиме гоняйте насос несколько минут, пока основная часть воздуха не выйдет из системы.
Далее закройте все вентили или расходомеры (зависит от вашего коллектора), кроме одного. Это нужно для того, что бы основной напор насоса сконцентрировать в одной петле и воздух под давлением вышел с петли открытого контура. Гоняйте контур до тех пор, пока перестанет слышен звук пузырей. Как только это произошло, откройте вентиль следующей петли и закройте предыдущий. Так «прокачайте» все имеющиеся контуры. По завершении прокачки последней петли, можно открыть все предыдущие. Если в системе отопления имеются радиаторы без автоматических воздухоудалителей, обязательно спустите с них воздух с помощью имеющегося специального крана маевского на радиаторе.
На этом система отопления, включающая в себя водяной теплый пол, считается заполненной и можно осуществлять ввод тёплого пола в эксплуатацию. Но об этом чуть ниже. Сначала рассмотрим ещё варианты заполнения тёплого пола и всей системы при других обстоятельствах.
Заполнение теплого пола с открытой системой отопления
Открытая система отопления считается, когда система имеет расширительный бак, открытого типа в верхней точке всего отопления, куда постоянно доливается теплоноситель по мере его испарения.
Для заполнения такой системы нужно иметь как минимум сливной кран в нижней точке системы отопления. Заливка производится через него, с помощью шланга идущего от водоснабжения. Но правильным вариантом будет сначала заполнить теплый пол через специальные краны на коллекторе, предназначенные для заполнения и слива системы, опять же по средством шланга.
Заполнение контуров теплого пола осуществляется по такой же методике, как и у закрытого типа. Только здесь можно сразу продавить систему до тех пор, пока в расширительном бачке не появится вода. По мере выхода воздуха из теплого пола и системы в целом необходимо время от времени включать воду, так как уровень её будет падать. Не забывайте извлекать воздух из радиаторов при их наличии.
Заполнение системы отопления и тёплого пола антифризом
Антифриз в системе отопления обладает одним хорошим плюсом. Он не замерзнет при отрицательных температурах в помещении. Что становится особо актуально при непостоянном проживании в помещении, например это загородный дом, куда хозяева приезжают на выходные, а между приездами отключают котёл, либо котёл стоит твердотопливный, требующий постоянного закладывания топлива. При наличии ещё и тёплого пола в таком доме это становится ещё актуальней. Если с обычной трубной или радиаторной системы воду просто слить, то с тёплого водяного пола это является своего рода проблемой.
Этим способом можно заливать не только антифриз, но и обычную воду. Например когда рядом нет водоснабжения, либо вода в водопроводе содержит большое количество солей, что не очень хорошо для системы отопления. Поэтому берут воду, например чистую талую и заполняют ей систему отопления.
Для выполнения этой работы вам понадобится специальный опрессовщик, который можно взять в аренду в специализирующей на этом фирме. Покупать ради одного раза его не стоит.
Шланг от опрессовщика подключается к подающему коллектору, заливается антифриз или вода в ванну опрессовщика и начинаете накачивать, доливая в ванночку опрессовщика по мере необходимости теплоноситель. При этом вы будете слышать звук выходящего воздуха из воздухоотводчиков. Заполняется также каждый контур отдельно. После заполнения всей системы, можете включить насос для того, чтобы выгнать оставшийся воздух. При этом можете «поиграться» с закрытием контуров для лучшего напора в отдельных петлях.
Если так уж случилось, что вы не смогли найти специальный опрессовщик, можете воспользоваться обычным вибрационным насосом на подобии «ручеёк» или «малыш».
Только нужно брать насос с нижним забором воды. Насос погружается например в ведро. Следите за тем, что бы он находился во время работы постоянно полностью в теплоносителе, что бы не перегревался. Хоть производители этих насосов не упоминают, что он предназначен для этих целей, он прекрасно справится со своей задачей, даже ещё быстрее опрессовщика. Только промойте его хорошо в чистой воде от антифриза, что бы случайно не начать качать им потом питьевую воду.
Настройка системы тёплого пола
После заполнения тёплого пола и всей системы отопления теплоносителем, переведите трехходовой клапан смесительного узла в минимальное положение. При наличии на коллекторе расходомеров распределите потоки теплоносителя с учетом длины контуров пола. Делается это при работающим циркуляционном насосе.
На расходомере есть шкала литры/минуту.
Допустим производительность насоса 500 литров час. В полу общая длинна контуров 500 метров. Получается на один метр трубы требуется 1 литр теплоносителя в час. Если длина контура 120 метров это 120 литров в час. 120 л ÷ 60 минут, получаем 2 литра в минуту требуется контуру. Выставляем на расходомере этот показатель на данном контуре.
Обращаем ваше внимание на то что теплый пол имеет гидросопротивление, поэтому это может отличаться от заявленной производителем производительности насоса. Поэтому полученные результаты возможно придется немного занизить. В любом случае всё станет ясно, когда все расходомеры будут отрегулированы. Возможно придется в каждом контуре оставить на 0.2 л/мин меньше расчетных.
При отсутствии расходомеров потребуется пойти другим путем. Заводские коллектора имеют специальные клапана, на которые имеется возможность накручивать термоголовки или сервопривода. При отсутствии их, на них имеется специальные колпачки с резьбой. В инструкции к настройке коллектора имеется информация о количестве оборотов, которое требуется открыть для каждого контура в зависимости от длинны контура. Поэтому следуйте этим инструкциям.
Другое дело, когда коллектор собран своими руками и имеет обычные вентили для регулировки. Поэтому сначала производится предварительная настройка с учетом уже известной длины каждого контура так сказать «интуитивно», а после запуска системы на «ощупь» проверяем температур трубы идущую к обратному коллектору. Те контура которые меньше прогрелись или вообще холодные открываем больше, а противоположные (прогретые) наоборот необходимо «придушить» путем частичного закрытия вентиля. После каждой регулировки, необходимо несколько часов времени, что бы стяжка прогрелась, прежде чем проверять снова. Регулировка производится до те пор, пока вы не добьетесь примерно одинакового прогрева каждого контура.
Прогревание и сушка стяжки тёплого пола
Ввод тёплого пола в эксплуатацию подразумевает сушку стяжки пола. Поэтому до первого запуска ни о каком напольном покрытии речи быть не может, так как это плохо скажется в общем. Стяжку нужно сначала высушить, а потом только стелить напольное покрытие. Начинают сушку с температурой входящего теплоносителя в пол примерно 20 C. Каждые сутки температуру поднимают на 5 C, пока она не сравняется с рабочей температурой теплого пола. Для каждого помещения она разная. В среднем это 45 C. Такая постепенность необходима для более равномерного прогрева и просыхания стяжки пола и предотвращения её растрескивания.
После прогрева и просыхания стяжки пола уже можно стелить напольное покрытие. Как видите ничего сложно в этом нет. Возможно придется потом ещё более тонко настраивать потоки теплоносителя для разных помещений, но для первого запуска тёплого водяного пола описанных здесь действий вполне достаточно.
Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Нюансы заполнения системы теплоносителем
Прежде всего, перед первым запуском обогрева напольного покрытия следует организовать циркуляцию жидкости по отопительным контурам и выгнать воздушные пробки.
То, каким способом будет производиться подача теплоносителя, находится в зависимости от особенностей устройства конкретной системы. Если планируется использовать водопроводную воду, то для этого специально устанавливают кран, которым открывают ее поступление.
Когда нужно залить другие жидкости, тогда задействуют наконечник с запорным краном, находящийся в коллекторе, в его подающей части. К нему подключают опрессовочное оборудование, которое используют, в том числе, и для заливки рабочей среды в систему. Выпускают такие приборы ручного и автоматического типа.
Опрессовочный аппарат можно не приобретать, а взять в аренду в специализированном магазине. Но, когда теплоносителем является вода, для системы теплого пола его приходится применять ежегодно перед стартом отопительного сезона с целью замены рабочей среды. Возможно, тогда лучше приобрести данное устройство. Для запуска оборудования на выходном коллекторе должен иметься специальный кран.
До того, как заполнить систему теплого пола теплоносителем, ее промывают проточной водой. После завершения монтажных работ внутри нее остается смазка и другие материалы, из которых производились элементы теплоснабжающей конструкции. Часто в трубы при их укладке попадает мелкая стружка и строительный мусор.
По этой причине промывка является обязательным мероприятием. С этой целью систему несколько раз наполняют водой и затем ее сливают. После того, как жидкость становится чистой, промывка считается завершенной.
Помимо первого запуска теплого водяного пола, данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заменой теплоносителя. При использовании мягкой или дистиллированной воды, данное мероприятие осуществляют ежегодно.
Если применяется антифриз, следует придерживаться инструкций, которые дают производители. Некоторые из них указывают на необходимость замены теплоносителя каждый второй – третий сезон, а кто-то один раз в течение 10-15 лет. Но выполнять промывку системы перед этим следует обязательно.
Тестовый пуск водяного пола
После завершения сборки системы до заливки стяжки ее проверяют на работоспособность. Благодаря этой процедуре имеется возможность устранить недоделки, допущенные при монтаже. Контуры промывают, а потом заполняют теплоносителем, который будет находиться в системе.
Перед тем, как делать стяжку, сливать жидкость из труб не следует, ее укладывают при заполненных трубопроводах, чтобы они находились в рабочем состоянии.
Существует три способа, как перед заливкой проверить теплый пол и выявить недостатки:
- систему выводят на рабочие температуры и оставляют так на несколько суток;
- протестировать в условиях избыточного давления на холодном теплоносителе;
- выполнить опрессовку воздухом.
Выбор метода проверки зависит от личных предпочтений владельца объекта недвижимости, но запуск системы при повышенном давлении без бетонной стяжки может завершиться тем, что трубы вылетят из гнезд. Это происходит в случае использования монтажных лент или одиночных крепежных элементов. Желательно установить терморегулятор для водяного теплого пола, что позволит экономить ресурсы.
Чтобы этого не допустить, перед пробным запуском с конкретным шагом устанавливают маяки для стяжки и закрепляют их небольшими порциями раствора. Выполнять опрессовку можно после того, как цемент, удерживающий направляющие, схватится. Получается некое подобие каркаса, придерживающего трубы, и в итоге они остаются в гнездах.
Направляющие не помешают устранять недостатки. Если в процессе укладки трубы не перегибались, бухта раскатывалась, то трубопроводы целые и с ними проблем не возникнет. Утечки могут появиться только в месте состыковки труб с коллектором или в обвязке нагревательного котла.
Следует сооружать каркас в том случае, когда использовались самофокусирующиеся крепежные системы. Если трубы фиксировали к сетке, проблемы не возникают.
Тестирование системы при помощи каждого метода выполняют в определенной последовательности:
- Первый вариант — прогонка в условиях рабочих температур. Систему выводят в нужный температурный режим постепенно, начиная с 20 градусов и поднимая ее до 50 градусов. В это время наблюдают за контурами, местами стыков и соединений. В случае появления протечек систему останавливают, сливают жидкость, ликвидируют неисправности, ее снова заполняют и вновь тестируют. После вывода рабочей среды на требуемую температуру теплый пол оставляют на 2 — 3 дня. Если нет повреждений, стяжку заливают, заранее охладив теплоноситель.
- Второй вариант – проверка в условиях повышенного давления. Выполнять его проще. Конструкцию заполняют рабочей средой, создают давление, которое в 1,5 – 2 раза превышает рабочее давление в системе теплого пола, и ожидают сутки. Если падение данного параметра в контурах из продукции PERT или PEX не превысит 1,5 Бара, это означает, что нет протечек и стяжку можно делать. При наличии недостатков проводят комплекс мероприятий, описанных в первом методе тестирования.
- Третий вариант – сухая опрессовка, которую применяют, если невозможно использовать теплоноситель. В этом случае в систему компрессором закачивают воздух. Но в данной ситуации приходится создавать давление, в 2 – 3 раза превышающее рабочие параметры. Нужно знать, как опрессовать теплый пол воздухом, поскольку этот способ не считается надежным, особенно, когда в качестве теплоносителя задействуют антифриз. Поэтому специалисты советуют осуществлять проверку с рабочей жидкостью, а, тем более, что стяжку заливают при заполненных жидкостью трубах.
Когда испытание выполняют при давлении свыше 4 Бар, необходимо закрыть спускные краны-воздухоотводчики. Дело в том через время из них начинает вытекать жидкость.
Каждый вышеописанный способ тестирования применяют для определенного вида трубной продукции. Например, для труб из металлопластика используют проверку холодной водой при давлении, равном 6 Бар. Если в течение суток данный показатель не понизился, это означает, что систему можно заливать смесью с цементом или монтировать листы основания, когда обустраивают настильную систему.
Опрессовку конструкции из сшитого полиэтилена выполняют иначе. Сначала 3 раза ее поверяют на холодной жидкости под высоким давлением. Величина тестового показателя должна быть в 2 раза выше рабочего, но не менее 6 Бар. Его доводят до 6 бар, потом оно начинает снижаться.
Через 30 минут давление в системе вновь поднимают до 6 Бар, через полчаса процедуру опять повторяют. Так поступают 3 раза. Далее давление увеличивают до опрессовочного (оно в 2 раза больше рабочего) и оставляют на 24 часа. Если за этот период падение будет незначительным — менее 1,5 Бар – и следа протечек нет, тогда проверка успешно завершена. Необходимо получить акт опрессовки после завершения работ.
Кстати, согласно стандартам, действующим в Германии – именно на территории этой страны существуют наиболее жесткие требования относительно безопасности применения строительных технологий и материалов – после завершения опрессовки на холодной воде, нужно прогонять систему в условиях рабочих температур.
Для этого отопительное оборудование выводят плавно на требуемый температурный режим и оставляют на несколько суток. Если успешно пройдены все тесты, это означает, что система надежна, можно делать стяжку и приступать к запуску теплого пола.
Процесс заправки теплоносителя
До заполнения водяного пола с обогревом теплоносителем, на коллекторном узле закрывают все вентили, шланг подсоединяют к входному наконечнику. Когда планируется промывка системы, то и на выходном отверстии устанавливают шланг, противоположный конец которого заводят в канализационную систему, сливную яму или в специальную емкость.
Заливку начинают с первой петли, для чего открывают вентили на этом контуре, а все остальные оставляют закрытыми. Трубы заполняют жидкостью, выпускают воздух, в результате чего в клапанах-воздухоотводчиках раздается шипение.
На короткий период включают насос, снова раздается шум клапанов, после чего его выключают. Далее ожидают, пока полностью не выйдет воздух, и снова включают насосное оборудование. Процесс повторяют, пока не будут ликвидированы все воздушные пробки и приступают к заполнению второй петли.
Перед началом заливки второго контура вентили уже наполненного закрывают. Процедуру выполняют, пока все петли системы не окажутся заполненными. Затем все входные и выходные вентили на контурах открывают, а теплоноситель прокачивают, пока не произойдет полное удаление воздуха. Теперь система подготовлена к тестированию или запуску водяного теплого пола.
Последовательность запуска
В течение нескольких дней систему водяного пола выводят на рабочий температурный режим. Сначала температуру подачи выставляют на отметке 20 – 25 градусов и потом каждый день повышают ее на 5 – 10 градусов. На 5 градусов ее увеличивают, если задействуют антифриз, а если воду, то на 10 градусов.
Кроме этого, скорость повышения температуры зависит от размера подогреваемой площади. Если у стяжки массив небольшой, то на нужный режим выходят раньше. Но при этом специалисты советуют не спешить, поскольку при быстром и неравномерном прогреве она покроется трещинами, а в случае применения незамерзающей жидкости может перегреться и вся система выйдет из строя.
Слив воды из контуров
Конструкция водяного пола при правильном монтаже не будет иметь крана и нижней точки. По этой причине задействуют компрессор. Перед тем, как слить теплый пол, этот аппарат подключают к подающему коллектору. Когда он заводской сборки, тогда на нем имеются устройства, препятствующие обратному движению теплоносителя.
На вентиле для залива жидкости, расположенном на подающем коллекторе, снимают воздухоотводчик и на это место прикручивают переходник, и подключают выход компрессора. К сливному отверстию на обратном коллекторе присоединяют шланг и выводят его в емкость или канализацию.
Открытыми остаются запорные вентили на одной петле. После включения компрессора жидкость начинает сливаться под давлением. Прибор не выключают, пока не появится воздушно-капельная взвесь. Только потом его отключают, закрывают вентили первого контура, открывают запорную арматуру следующей петли и вновь включают компрессор. В итоге сливают воду со всей системы.
Поскольку протяженность контуров бывает значительной, на их стенках остается немалое количество жидкости. Ее удаляют повторно, повторив вышеописанную процедуру через несколько часов.
После завершения монтажа и перед эксплуатацией нужно заправить систему теплоносителем и осуществить первый запуск теплого пола. Замену рабочей среды производят в зависимости от ее типа. Воду меняют каждый год, а незамерзающую жидкость один раз в течение 3 — 5 лет.
EuroSantehnik.ru — Все о монтаже отопления, водоснабжения и канализации
Любая водяная система отопления не обходится без теплоносителя внутри. Поэтому в этой статье поговорим о том, как следует заполнять систему отопления. Процедура это простая, но как и во всем, в ней есть свои сложности и особенности. Именно об этих особенностях и пойдет речь.
Представим обычную систему отопления в составе радиаторной сети, системы теплых полов. Работает все котла. Есть бойлер косвенного нагрева и чаще всего применяемая система первично-вторичных колец. Металлическая часть смонтирована, можно приступать к заполнению.
Первый шаг наполнения системы
Если уже есть действующая система водоснабжения, то заполнение системы отопления идет предельно просто. Берем подходящий шланг, включаем его к крану залива и опорожнения системы (его ставят в котельной). Одного крана для этих целей хватает. Через него можно и слить систему, и заполнить. И второй конец шланга подключаем к разборному крану действующей системы водоснабжения. Открываем оба крана и заполняем систему.
Если же система водоснабжения еще не действует или было принято решение, что отопление будет функционировать на незамерзающем теплоносителе, обязательно потребуется насос. Насос может быть любой, подходящий по параметрам.
На что стоит обратить внимание при заполнения системы отопления насосом? Подающий патрубок насоса должен быть расположен с противоположной стороны от забора. С таким насосом работать удобней, чем с насосом, у которого подача и забор находятся на одной стороне. Заполнять систему можно будет даже из емкости незамерзающего теплоносителя.
Может возникнуть ситуация, что подходящего насоса не окажется, а покупать его не хочется. Из этого положения тоже есть выход. В этом случае прямой путь на чердак или на крышу со шлангом и воронкой. Это не шутка. Действительно бывают случаи, когда нет электричества или нет насоса, а систему заполнять надо. Нужно взять шланг длиной около 10-15 метров, залезть как можно выше (в идеале на конек дома) и оттуда через воронку заполнять систему. Если разница между низом системы и заливной воронкой будет порядка 7-8 метров, то давление внизу, в месте установки насоса, будет 0,7-0,8 бара. Этого давления вполне достаточно для функционирования системы.
Итак, к шлангу мы подключили, включаем насос и начинаем.
Промывка системы
Заполняем систему отопления водой до давления в 2 бара, после этого включаем циркуляционный насос. Если есть система первично-вторичных колец или котел подключен к системе непосредственно, то сразу можно запускать котел и без нагрева или при минимальном нагреве даем возможность поработать системе приблизительно час.
После этого проверяем состояние фильтра-грязевика. Если он чистый, на этом промывка считается законченной. Если в нем есть грязь, то нужно очистить сеточку, запустить систему снова, дать поработать полчаса и снова смотреть состояние фильтра. Промывка считается законченной, через полчаса на сетке фильтра не будет грязи.
Промывочную воду нужно слить из системы отопления, остатки удалить компрессором. После этого можно начинать заполнение системы рабочим теплоносителем.
Что заливать в систему отопления?
Заполнение системы отопления антифризом
Если заполнение системы отопления ведется водой, то нет нужды искать дистилированную или какую-то специально подготовленную воду для систем отопления. Если искать, то результаты обязательно будут, потому что желающих продать воздух очень много. Для заполнения системы нужно брать обычную водопроводную воду. Вреда это никакого системе не принесет. Не стоит попадаться на рекламные удочки и покупать специальные присадки ни в системы отопления, ни в стиральные машины. Не надо тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Если принято решение залить в систему отопления незамерзайку, то стоит сразу выбросить из головы желание залить туда автомобильный тосол и любые другие специфические незамерзающие жидкости.
На рынке есть три основных незамерзающих теплоносителя, которые специально подготовлены для систем отопления. На основе глицерина, на основе пропиленгликоля и этиленгликоль.
Глицерин не стоит даже рассматривать. Это повлечет за собой большую волокиту с настройкой системы, с плохой теплоотдачей. А закончится все тем, что придется промывать систему и заливать другой теплоноситель.
Выбор теплоносителя для заполнения системы отопления стоит между этиленом и пропиленом. Лучше все же выбрать первый вариант, так как его теплоемкость выше, меньше расход. Он меньше кипит на котлах электрических и на котлах настеных газовых, там где очень интенсивыный теплообмен на горелке небольшой площади. Не пенясь и меньше выгорая, этиленгликоль работает лучше, обладает высокой телоотдачей и в два раза дешевле, чем пропиленгликоль.
Помните главное, такой теплоноситель рано или поздно потребуется утилизировать. Выливать такое в землю, значит нанести ей вред. Поэтому предусмотрите варианты дальнейшей утилизации
Заполнение радиаторов отопления
Начинаем с системы радиаторного отопления. Включаем насос, доводим давление до двух атмосфер и идем спускать воздух из радиаторов. Воздух стоит начать гонять с нижнего уровня, так как весь воздух с нижнего этажа оказывается наверху, а вот обратно вниз уже не идет.
Воздух выгоняется очень просто, через краны маевского. Можно взять обычную шлицевую отвертку и открыть кран маевского за шлиц. Таким образом спускается воздух из крана. Воздух выпускается из всех радиаторов, из конвекторов воздух выгонять, как правило, нужды нет. Он оттуда улетает сам, потому что задержаться ему там нет никакой возможности.
После того, как воздух спущен, давление в системе падает, и нужно снова поднять его до двух атмосфер. После чего опять вернуться и стравить воздух. Потом уже можно включать котел. Обычно дается 60 градусов. И проходим по всем радиаторам, проверяя наличие неработающих.
Если с одного конца радиатор теплый, а с другого холодный, значит, в нем есть воздух. Удаляем его все тем же методом. Если радиатор полностью холодный, эта проблема тоже легко устраняется. Закрываются все радиаторы, которые работают, и насосу ничего не остается, кроме как гнать теплоноситель по трубам до последнего радиатора.
После этого необходимо довести давление в котле до нормы и на слух определить работу насоса. Если слышно периодическое проскакивание воздуха через крыльчатку, а при открытии обнаруживается выход пены, то необходимо от нее избавиться.
Выключаем насосы и даем возможность пене отстояться минут 15-20. Особенно важно это сделать на системах с незамерзайками. Пена превращается в пузырь воздуха. После чего снова запускаем систему и на радиаторах вылавливаем этот воздух. На этом заполнение системы отопления закончено
Заполнение теплых полов
Теплые полы имеет свои особенности. Они заполняются не все сразу, а по одному контуру. Если заполнять все сразу (а они имеют разную длину), то в длинных контурах обязательно останется воздух, который удалить оттуда практически невозможно. Поэтому поступаем следующим образом.
Коллектор полностью собирается. Перекрываются на обратке все контура, кроме одного. Включается насос, и через подачу этот контур заполняется система отопления до тех пор, пока из дренажного отверстия не польется чистый теплоноситель без признака воздуха. После того, как это случилось, контур закрывается. Таким же образом заполняются все остальные.
Здесь желательно иметь еще один шланг для того, чтобы направить его в ведро с теплоносителем во избежание его разлива.
После этого закрывается дренажное отверстие, открываются все контура и проверяется работа теплого пола. Важно обратить внимание на то, что систему радиаторной сети можно заливать теплоносителем против его движения. С теплыми полами так делать нельзя, заливать нужно только со стороны прямой, потому что в ином случае теплоноситель не будет двигаться через ротаметры.
Наполнение бойлера косвенного нагрева
Когда он расположен высоко, трубы загрузки могут стать непреодолимым препятствием для воздуха, и он будет застаиваться в верхней части. Удалить его можно, установив воздушный кран. Автоматический воздухоотводчик здесь не нужен, так как воздух удаляется только один раз.
Видео по заполнению системы отопления
Система отопления заполнена, воздух удален, на этом можно считать работу законченной. Через некоторое время возможно понадобится удалить воздух из одного или нескольких радиаторов, потому что в системе он еще есть. Частично он будет удаляться через автоматический воздухоотводчик.
8 ответов на вопрос, что залить в теплый пол: антифризы против воды
Водяной теплый пол — это низкотемпературная система отопления, которая обеспечивает оптимальный уровень комфорта в загородном доме. Начинающие застройщики часто стоят перед дилеммой, что залить в ветки тёплого пола, чтобы и денег меньше потратить, и проблем в будущем не иметь. Воду? Антифриз? А если антифриз, то какой? Этиленгликоль или пропиленгликоль? Наш портал собрал ответы на эти вопросы и поможет вам сделать осознанный выбор.
- Что такое антифриз
- Какие бывают виды антифризов
- Правда, что этиленгликоль ядовит
- Преимущества пропиленгликоля
- Чем вода отличается от антифризов
- Недостатки антифризов
- Преимущества воды, как теплоносителя
- Почему в теплый пол нельзя заливать воду из скважины
- Какую воду залить в теплый пол
Что залить в тёплый пол: трудности выбора
Друзья, привет! У меня дом из газобетона. Площадь – 100 кв. м. Отопление — первый этаж — теплый пол. Второй мансардный этаж – поставлю две батареи. Котёл – газовый – настенный, двухконтурный. Я хочу залить в трубы теплого пола антифриз, т.к., если, дом заморозится, то придётся долбить стяжку. Слышал, что антифриз ядовит. Если антифризы, которые не опасны для здоровья? И, подскажите, что же лучше залить в систему теплого пола?
Что такое антифриз?
Антифриз это — химический раствор, который, в отличие от воды, не замерзает при температуре ниже 0 градусов Цельсия.
Важно! Антифриз, в зависимости от химического состава, не замерзнет при температуре ниже -30…-65 °С. При более низких температурах вещество не затвердевает, а переходит в желеобразную форму.
Какие бывают виды антифризов?
Для системы отопления применяют два основных вида антифризов:
Чем они отличаются друг от друга? Я слышал, что этиленгликоль ядовит, это правда?
Этиленгликоль это — химическое соединение на основе углеводородов – двухатомный спирт. Этиленгликоль представляет собой прозрачную, немного маслянистую, бесцветную жидкость без запаха.
Пропиленгликоль также, как и этиленгликоль представляет собой бесцветную и вязкую жидкость. Но, в отличие от этиленгликоля, пропиленгликоль не относится к токсичным веществам! Его используют в парфюмерии и в пищевой промышленности, как добавку Е-1520. Использование пропиленгликоля разрешено в большинстве стран ЕС.
Чем антифризы для системы отопления, лучше, чем вода, а чем хуже?
Выше мы уже говорили, что антифризы, при замерзании системы отопления, не замерзнут, а значит – не повредят инженерную систему загородного дома. Пожалуй, на этом, их плюсы и заканчиваются. Сравним физико-химические свойства пропиленгликоля и воды.
- Удельная теплоёмкость пропиленгликоля — 2483 Дж/(кг*К). Теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг*К).
Т.е., теплоёмкость пропиленгликоля, практически в два раза ниже, чем у воды.
- Теплопроводность пропиленгликоля – 0.218 Вт/(м*K). Теплопроводность воды – 0.6 Вт/(м*K).
Т.е., теплопроводность пропиленгликоля, в три раза меньше, чем у воды.
Какие ещё недостатки есть у антифризов?
Антифризы реализуются в виде концентратов, которые потребитель самостоятельно разбавляет водой, либо, в виде растворов, готовых к применению в системе отопления.
Важно! Антифризы вызывают коррозию металлических деталей системы отопления. Также в системе лучше использовать прокладки из стойких к гликолям материалов — паронита или тефлона. Чтобы предотвратить ускоренную коррозию, в антифризы добавляют ингибиторы — силикатные или карбоксилатные присадки. В состав антифриза могут входить:
- средства против пенообразования;
- присадки для восстановления поверхностей;
- абсорбенты.
Обратите внимание!
А какие недостатки есть у воды, как теплоносителя для теплого пола?
Главный недостаток воды, как теплоносителя это — она замерзает при отрицательных температурах.
Согласитесь, если случились форс-мажорные обстоятельства, например, выключили электричество или сломался котел, вы не будете сидеть сложа руки и ждать, когда дом и все инженерные коммуникации замёрзнут.
Почему в систему отопления теплый пол нельзя заливать воду из скважины?
Я слышал, что в систему отопления, нельзя заливать обычную воду из скважины. Это так?
А почему нельзя заливать воду из скважины? Она что, имеет какой-то неправильный химический состав?
Из-за химического состава вода из скважин не пригодна для системы отопления. Воду для системы отопления подготавливают. Подготовка воды зависит от элементов системы отопления. Если стоят алюминиевые радиаторы, то нужна пониженная щелочность воды. Если стоит стальной теплообменник, то особенно опасно железо в воде.
Что будет, если залить в теплый пол воду из скважины?
Всем привет! Помогите мне решить проблему. У меня смонтирован теплый пол. Залил воду из скважины. Смотрите, что получилось, после жары летом. Вода зацвела. Внутри какая-то слизь. Система работает, но хочу её промыть. А главное, – как избежать этого в будущем?
- Систему промыть.
- Убрать все комплектующие из чёрного металла и заменить их на медь, нержавейку и пр.
- Залить в закрытую систему воду, очищенную обратным осмосом.
- Дополнительно поставить сепаратор шлама.
Если вы думаете, что ржавчина в теплом полу ни к чему не приведёт, посмотрите фотографии, сделанные Mycraft.
Вот так выглядят трубы, забитые ржавчиной.
Элементы системы и ветки.
А это эксперимент, который провел Mycraft. Две банки с водой. Слева простая вода, справа обессоленная. В банки были добавлены образцы металлов, из которых обычно изготавливают компоненты систем отопления — медь, латунь, сталь и алюминий. Воду, периодически, нагревали и остужали.
Начало эксперимента:
11 месяцев спустя:
Через 2 года.
Как говорится, комментарии излишни.
Выводы
Итак, мы рассказали об основных достоинствах и недостатках теплоносителей для теплого пола. Если резюмировать, то:
Поэтому, их следует использовать только в двух случаях
- Дом предназначен для временного проживания.
- Есть вероятность заморозки системы отопления.
Важно! Срок службы антифризов в ТП около 5 лет. После чего их надо слить, промыть систему и залить новый антифриз. Пропиленгликоль стоит дороже этиленгликоля. Этиленгликоль, из-за токсичности, нельзя сливать на рельеф на участке. Его придётся утилизировать.
Вода, по сравнению с антифризами, условно бесплатна. Её можно долить или заменить в любой момент.
- Реальный опыт эксплуатации теплового насоса «воздух-вода»: принцип работы теплового насоса, во сколько обходится это вид отопления, компоненты системы, экономическая выгода.
- 6 ошибок при монтаже дымохода: причины пожара печного оборудования, почему нужно своевременно чистить сажу в дымоходе, почему в бане нельзя делать дымоход из асбестоцементной трубы, противопожарные расстояния при проходке дымохода через перекрытие, как правильно вывести дымоход через кровлю.
- Резервное отопление загородного дома газовым конвектором: преимущества резервного отопления газовыми конвекторами, как самостоятельно установить газовый конвектор или инфракрасный обогреватель, расчет расхода газа и время непрерывной работы оборудования.
В видео — Отопление без газа: система отопления с самодельным котлом и автоматикой, которая позволит не остаться без тепла в любой ситуации.
Антифриз для системы отопления дома: свойства, виды, как закачать
Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.
Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.
Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.
Периодичность замены теплоносителя
Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:
- не содержит в составе кислорода;
- в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
- все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.
Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.
Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.
Виды теплоносителя для залива в отопительную схему
Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.
Дешёвый универсальный теплоноситель:
- если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
- не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
- безопасна для людей;
- может крутиться в системе почти бесконечно.
Недостатки:
- При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
- Металлические трубы начинают ржаветь.
- При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.
Антифриз
Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.
Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.
- Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
- Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
- Антифриз с этиленгликолем токсичен.
- Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
- Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.
Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:
- Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
- Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.
- Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
- Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
- Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
- Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
- Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.
Какой теплоноситель выбрать
Самый доступный по цене теплоноситель – вода, но для контура отопления жидкость из крана лучше не использовать, в ней много примесей, провоцирующих коррозию труб, накопление отложений и порчу нагревательных элементов котла. Воду необходимо смягчить и очистить, для этого применяют специальные фильтры и химические реагенты. Можно купить готовую дистиллированную воду, она доступна по цене и обеспечит безопасное применение. Для труб отопления, заполненных мягкой очищенной водой, замена жидкости производится раз в 5-10 лет, когда начинает снижаться эффективность теплообмена. Слить такой теплоноситель можно в самой низкой точке системы, где установлен специальный патрубок с вентилем. Слив безопасной жидкости возможен в грунт на участке.
В доме с периодическим проживанием зимняя температура падает до отрицательных отметок. При такой температуре вода в системе отопления замерзнет, повредив трубы. Заменой замерзающей жидкости стал антифриз.
Синтетический теплоноситель производится на основе спиртов. Он обеспечивает высокую теплоотдачу и безопасность от замерзания в холодный период года. К преимуществам антифризов относится:
- высокая температура кипения;
- минимальное коррозийное воздействие на металл;
- низкая температура замерзания.
Используется два вида антифриза:
- этиленгликоль – состав относится к ядовитым веществам, его нельзя заливать в систему отопления открытого типа. Он не имеет запаха, поэтому сложно заметить протечку. Плюсом вещества является доступная цена;
- пропиленгликоль – состав безопасен для здоровья и подходит для эксплуатации в сетях отопления открытого типа. Минус вещества – высокая стоимость.
Раз в 5 лет потребуется слить своими руками антифриз на основе этилен или пропилен гликоля и заменить его новым. Слив синтетических составов осуществляется с особой осторожностью, а утилизация происходит на специальных полигонах.
Незамерзающие составы продаются в виде концентратов, перед тем, как залить их в трубы, необходимо развести вещество водой по инструкции производителя.
Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости
Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.
Опрессовка
Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.
Принципы проведения регламентируются СНиП:
- В здании температура должна быть выше 0°С.
- Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
- Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
- В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
- Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
- При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
- Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.
Контроль параметров
Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.
Рекомендуемые параметры:
- выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
- не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
- в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
- в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
- в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.
В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.
В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.
Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.
Подготовительный этап
После монтажа сетей отопления выполняется их промывание. Это позволит удалить стружки и твердые частицы, попавшие в трубы во время монтажа. Если проигнорировать промывку, мусор повредит насос или нагревательный котел.
Прежде, чем закачать теплоноситель, проводится опрессовка системы. Для этого специальный компрессор закачивает в нее воздух, заполняя им трубы и радиаторы. Нагнетается давление выше нормативного на 25%, около 2 атмосфер.Периодически снимаются показания манометра, падение давления не должно превышать 1% за 15 минут. Опрессовывать отопление можно водой, необходимо закачать ее под давлением 1,5-1,8 атмосфер и следить за ним в течение суток. Если протечки не выявлены, происходит слив воды и закачивание антифриза.
Хорошая герметизация – это не только отсутствие потерь жидкости, она исключает завоздушивание контура. Попадание воздуха провоцирует возникновение пробок, делающих работу отопления неэффективной.
Заполнение системы отопления
Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.
Как залить в закрытую
Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.
Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.
Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:
- из водопровода;
- из ёмкости, скважины с помощью насоса.
Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.
Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.
Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.
Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:
- Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
- Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
- Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
- Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
- Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
- С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.
Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.
- Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.
- Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
- Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
- Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
- Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
- Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.
Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.
Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.
Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.
Как закачать в открытую
Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.
Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.
Процесс заполнения:
- Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
- Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
- Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
- Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.
Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.
Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.
Способы заливки теплоносителя
Существует несколько вариантов, как заполнить закрытую систему отопления жидкостью:
- Для заливки вам понадобится насос, который будет выполнять подачу воды прямо с колодца или другого источника. Нагнетательный шланг устройства подключаем к сливному патрубку, на котором нужно предварительно открыть запорный вентиль. Следует сказать, что выполняя такие работы, следует открыть все запорные и краны Маевского (для выхода воздуха), чтобы дать возможность воде попасть в любую точку системы.
- Расширительные бачки в таких механизмах в основном монтируются к трубе с помощью резьбы, что позволяет очень легко снять их. Таким образом у вас появится доступ к трубе. Используя это отверстие можно заливать воду в данную систему. Очень часто расширительные бачки устанавливают в самой верхней точке, что делает процедуру еще удобней.Когда из трубы будет видно воду, можно заканчивать заполнение и монтировать расширительный бак на место.
Чтобы создать после этого давление в системе, можно снять ниппель, который находится вверху бака и обычным насосом произвести закачку до необходимого показателя.
Очень важно постоянно следить за манометром, чтобы не превысить уровень давления в системе и не спровоцировать аварию. Как видите выполнить закачку воды в такие конструкции относительно просто, но очень важно при этом соблюдать последовательность.
Как залить теплоноситель в систему отопления своими руками смотрим в видео:
Как долить воду в отопительную конструкцию
В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.
В закрытую
В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.
В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.
Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.
В открытую
В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.
Жидкость просто подливается в бачок.
Как залить антифриз в систему открытого типа
Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.
Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.
Виды насосов для подкачки жидкости
Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.
Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.
Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.
Вибрационный
Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.
Дренажный
Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.
Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.
Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.
Самовсасывающий центробежный
Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.
Ручной поршневой
Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.
Как закачать отопительную систему
Система отопления состоит из котла, трубопровода и отопительных приборов. В середине всей системы двигается жидкость. Чтобы помещение прекрасно прогревалось, нужно регулярно наблюдать за уровнем циркулирующей жидкости и при надобности ее подливать.
- — шланг;
- — хомуты;
- — насос (если нет водомерного узла или система заполняется антифризом).
Чтобы закачать отопительную систему открытого типа, достаточно налить воду в бак расширительный. Механизм спуска воздуха в открытой системе не предполагается. По мере наполнения трубопровода, котла и отопительных приборов, воздух будет подниматься вверх, и выходить через бак расширительный. Открытая система обогрева встречается нечасто и применяется в домах старого типа. Современная система отопления всегда закрытого типа, в которой предполагается заливочный и кран для слива. Для закачки системы обогрева закрытого типа подсоедините шланг одним концом к водомерному узлу, иным – к заливочному крану. Все соединения зафиксируйте при помощи хомутов. Откройте водомерный узел и кран на системе обогрева. Если у вас предусматривается система проверки давления, накачивайте воду до той поры, пока измеритель прибора для определения величины давления не покажет 1,5-2 атм. Давление в водопроводной системе позволяет заполнить систему отопления без применения добавочных устройств. После полного наполнения системы вам остается ее развоздушить при помощи специализированного устройства, поставленного на байпасе. Если нет у вас водомерного узла, закачивайте отопительную систему при помощи насоса для воды. Принцип аналогичный, как при применении водомерного узла. Подсоедините шланг к отверстию для выхода насоса, второй конец к заливочному крану, откройте кран, включите насос. С применением насоса вы можете закачать отопительную систему, если наполняете ее антифризом. Незамерзающую жидкость правильно применять лишь к примеру, если вы не живете в доме и посещаете его иногда, к примеру дом за городом. Не нужно забывать, если у вас котел отопления на гарантии, то при закачивании системы обогрева антифризом вы автоматично лишаетесь гарантийного обслуживания котла. После наполнения системы отопления включите насос циркуляционный, выпустите воздух, закройте все краны. После этого вы можете пользоваться системой по целевому направлению.
- как заполнить отопительную систему водой
Как закачать отопительную систему
Технология слива теплоносителя
- Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
- Котёл отключается.
- Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).
- Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
- После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
- Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
- В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.
Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.
Источник https://pechiexpert.ru/kak-pravilno-zalit-nezamerzajku-v-sistemu-otopleniya-doma/
Источник https://sk-megalit.ru/pol/kak-zakachat-teplonositel-v-teplyj-pol.html
Источник https://101studio.ru/sistemy/kak-zakachat-sistemu-otopleniya.html