Содержание
Как найти утечку воды в системе отопления?
На страницах строительного журнала samastroyka.ru уже не раз описывались и приводились примеры всевозможных ошибок при выполнении многих работ. Настал черед рассмотреть основные ошибки, связанные с монтажом теплых полов.
Рассмотренные ошибки помогут понять конструктивные особенности данного способа обогрева, и выявить проблемы его эксплуатации в дальнейшем. Основные ошибки теплых полов связаны:
- С недостаточным утеплением чернового основания, именно того, на которое будет осуществляться укладки труб теплого пола;
- С большими перепадами поверхности, из-за чего трубы уложены неровно, и в них собирается воздух;
- С отсутствием демпферной ленты, по периметру того помещения, в котором был выполнен монтаж теплых полов;
- С неправильной толщиной стяжки теплого пола (слишком толстой или наоборот, слишком тонкой);
- С отсутствием пластификаторов, которые должны добавляться в цементный раствор при заливке теплого пола;
- Гидравлические ошибки: длина одного контура теплого пола слишком большая, поэтому циркуляционный насос, не в силах прокачать теплоноситель.
Кроме того, многие монтажники во время укладки теплых полов игнорируют некоторые правила, например, не отступают правильное расстояние от стен и дверей, в результате чего, труба теплого пола может быть пробита в момент крепления плинтусов или напольных материалов.
И даже если в трубу был закручен саморез, как правило, течь проявит себя не сразу, а только после того, как сгниёт метизное изделие. Поэтому, уже через несколько лет эксплуатации теплого пола, как раз и возникают вопросы о том, как найти в нем утечку.
Как найти утечку воды в теплом полу, если пробита труба?
Если схема укладки труб теплого пола есть, то найти утечку воды не составит огромного труда. Куда большие сложности могут возникнуть со снятием материалов отделки пола и с установкой муфты. Именно муфтой и следует соединять пробитую трубу теплого пола, если та была повреждена в процессе эксплуатации.
Определенные трудности с поиском утечек могут возникнуть в том случае, если нет под рукой абсолютно никаких схем разводки теплого пола. В таком случае можно действовать надежными и проверенными способами.
Для того чтобы найти утечку воды, следует использовать автомобильную жидкость, которая заливается в бачок омывателя автомобиля. Данное средство имеет в своем составе специальные красители, и именно они помогут найти то место, где был пробит теплый пол.
Чтобы воспользоваться данным способом, кроме «цветной» жидкости, также понадобится опрессовочный насос. Что такое опрессовочный насос? Это специальное приспособление, которое даёт возможность наполнить систему отопления водой, воздухом или антифризом, при отсутствии электричества или нужного давления воды, в водопроводе.
Чтобы найти утечку, потребуется перекрыть на гребенке теплого пола все контура, а затем по отдельности опрессовать их жидкостью с красителем. Во время данной процедуры, все время нужно наблюдать за тем, в какой части комнаты появится цветное пятно. Конечно же, такой способ найти утечку в теплом полу не совсем идеальный, но это уже что то, с чего можно начать поиски поврежденных мест.
Кроме специальной жидкости, можно отыскать утечку в трубах, если наполнить их не водой или специальным средством, а обычным воздухом. Для этого нужно произвести все те же манипуляции: перекрыть контура теплых полов, а затем начать их опрессовку воздухом, по отдельности. В том месте, где труба будет повреждена и потребуется ремонт теплого пола, будет с шумом вырываться воздушная струя.
Поиск утечек в теплом полу тепловизором
Обнаружить утечку в теплом полу поможет и специальный прибор — тепловизор. Если посмотреть на теплый пол, когда он работает, через тепловизор, то можно увидеть, как именно расположены трубы контуров. Соответственно, утечка теплой воды будет видна в виде большого красного пятна на тепловизоре.
Единственной проблемой на пути обнаружения протечек в теплом полу тепловизором, могут стать — толстая стяжка, более 12 см., и глянцевое напольное покрытие. От такой поверхности луч тепловизора попросту отражается, и не даёт возможности отследить какое-либо температурное колебание на поверхности полов.
Чтобы не возникало проблем с эксплуатацией теплых полов, всегда нужно иметь план-схему укладки труб, с точным их расположением и расстоянием от стен, дверей и сантехнических приборов. Заказчик вправе требовать такую схему от монтажников, чтобы в дальнейшем, предоставить ее мастерам отделочникам, которые будет производить укладку напольного покрытия.
Возможные неисправности
Большинство возможных неисправностей теплого пола имеет типичные признаки, помогающие примерно определить причины произошедшего.
Источниками проблем чаще всего являются:
- контуры;
- механические устройства — насос, клапан и т. д.;
- регуляторы, датчики.
В целом можно выделить два типа поломок:
- Видимые. Неполадки, возникшие на элементах системы, доступ к которым не затруднен.
- Скрытые. Проблемы, находящиеся в толще стяжки или под слоями пирога теплого пола (в основном это трубы).
Проблемы, возникшие на видимых элементах теплого пола устранить достаточно просто — следует заменить вышедший из строя элемент на новый, рабочий. Сложнее решать вопросы с трубами, так как они не видны, а доступ к ним существенно затруднен.
Даже сам факт обнаружения протечки происходит не сразу, особенно если имеется не разрыв, а небольшая трещинка или прокол. Такие неисправности обнаруживаются только по видимым следам, когда на поверхности пола появляется мокрое пятно или по падению количества теплоносителя в системе.
Монтаж теплого пола в стяжку своими руками
Планируя строительство дома или ремонт в квартире, любой современный человек задумается о том, как сделать теплым свое жилище. Теплые полы в стяжке уже давно перестали быть атрибутом роскоши и вошли в обиход, надежно закрепились на строительном рынке и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Не смотря на то, что преследуют все они будто бы одну цель – нести тепло в дома, системы обогрева все же разные. Как сделать правильный выбор, если вы не специалист?
Инструменты и материалы
Чтобы произвести ремонт водяного теплого пола вам в любом случае понадобятся инструменты.
Перечень инструментов и материалов зависит от характера обнаруженной неисправности и возможных способов ее устранения.
Для замены датчиков, регуляторов или иных устройств потребуется минимум инструмента, для более серьезных работ — снятия части стяжки и вскрытия трубы может пригодиться весьма широкий перечень.
В любом случае понадобятся:
- Молоток.
- Пассатижи.
- Отвертка.
- Набор гаечных ключей.
- Перфоратор.
- Зубило (для аккуратного обнажения труб).
- Веник, совок для безотлагательного удаления мусора при снятии стяжки.
- Соединительные фитинги.
- Труба, соответствующая используемой в поврежденном контуре.
- Рабочие перчатки для контактов с горячими поверхностями (особенно в первые минуты).
Виды теплого пола
Для начала, стоит определиться с системой обогрева. В глобальном смысле все системы можно разделить на два типа: электрические и водяные.
Электрические теплые полы осуществляют обогрев за счет разогретого кабеля, уложенного в стяжке. Использование таких систем эффективно, но ограничено, в основном для локального отопления. Как правило, это маты либо кабеля. Отдельно стоит рассмотреть системы инфракрасного теплого пола. Они могут быть представлены пленочными моделями или конструкциями из карбоновых стержней. Тем не менее, все теплые полы электрического типа имеют одинаковые свойства:
- Необходим терморегулятор
- Необходимы заземление и термоизоляция
- Укладываются только на сухое основание.
- Надежны и долговечны
Применяются подобные системы, как правило, в квартирах. Монтируются под плитку и отлично служат дополнительным обогревом. В загородных домах и коттеджах отдают предпочтение водяному теплому полу. Правильно смонтированная водяная система способна полностью отопить ваше жилище, что поможет существенно сэкономить на оплате электроэнергии. Обогрев жилплощади будет происходить за счет циркуляции горячей воды по трубам. Это один из комфортных и экономичных вариантов отопления дома. Цена комплектующих и монтажа несколько выше чем при выборе радиаторной схемы отопления, но эти затраты с лихвой окупятся при эксплуатации.
Общая информация
Конструкция водяных теплых полов — сложная система из трубопроводов, насосно-смесительного узла, контрольной и измерительной аппаратуры и устройств. Рабочий орган (нагреватель) теплого пола состоит из комплекса труб небольшого диаметра (15-20 мм), размещенных равномерно под напольным покрытием (линолеум, ламинат или плитка). Трубы разделены на отрезки примерно одинаковой длины, называемые петлями или, чаще, контурами. Каждый контур — это отдельный нагреватель, подключенный к коллектору смесительного узла.
Контур укладывается на поверхности пола в определенной форме (спираль, змейка, улитка) таким образом, чтобы как можно более равномерно распределить его по всей площади. Все трубы имеют равное расстояние (шаг) между собой, от которого во многом зависит эффективность обогрева. Количество контуров определяется общей площадью обогрева, для одной системы максимальным считается 9 контуров.
Каждый контур подключается к коллекторам — прямому, раздающему теплоноситель с определенной температурой, и к обратному, принимающему остывший теплоноситель и направляющий его в сеть или в котел для подогрева. При этом часть обратки подмешивается к прямому потоку, чтобы получить смесь нужной температуры. Это делается в смесительном узле, при помощи двух- или трехходового клапана.
Для стабильной циркуляции и преодоления сопротивления труб используется циркуляционный насос, располагающийся в смесительном узле. Он имеет несколько вариантов подключения, чаще всего он находится сразу после узла смешения для того, чтобы качать более холодный теплоноситель, что увеличивает его срок службы. Подключение теплого пола ведется либо к собственному котлу (например, газовому или электрическому), либо к сети ЦО.
Наиболее уязвимая и опасная, с точки зрения возможности появления неисправностей — контуры теплого пола. Они расположены в толще бетона (стяжки), или под напольным покрытием со слоем из прочного листового материала, предохраняющего трубы и создающего жесткую основу для покрытия. Обнаружение неисправности контура означает необходимость доступа к трубе в данном месте, что потребует трудоемкого вскрытия контура.
Шаги укладки теплого пола
Итак, рассмотрим монтаж водяного пола в стяжку. Процесс этот трудоемкий, но увлекательный, и справиться с ним можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов.
Проектирование
Всегда стоит начинать любую строительную работу с проекта и пол отнюдь не исключение. Важно рассчитать необходимую теплоотдачу, шаг укладки, длину труб. Словом, правильно подобрать все слои пирога и рассчитать финансовые затраты. Именно на этом этапе нужно определиться с чистовым напольным покрытием, будет то плитка или ламинат. От этого зависят некоторые расчеты, например, шаг труб.
Подготовка основания пола
Когда проектирование завершено и произведены все расчеты, можно приниматься за подготовку черновой поверхности. Профессионалы советуют начинать с конца. То есть сначала подготовить коллекторный шкаф, установить его в надлежащем месте, подвести магистральные трубопроводы. Проштробить стены для прокладки проводов в случае автоматики. Черновая поверхность должна быть чистой и ровной. Перепады уровня пола не должны превышать 5мм. В противном случае неровность приведет к образованию воздушных карманов, что в свою очередь чревато колебанием гидравлического сопротивления.
Гидроизоляция
Гидроизоляция – процедура несложная и недорогая. Однако пренебрегать ее не стоит. Теплоизоляционные свойства утеплителя напрямую зависят от условий эксплуатации. Даже небольшое количество влаги повлияет на него не в лучшую сторону. Рынок изобилует различными материалами гидроизоляции, и любой, даже самый требовательный строитель, непременно подыщет что-нибудь на свой вкус и кошелек. Сгодится даже обычная пленка. На стык пола и стены необходимо наклеить демпферную ленту, толщиной от 6 до 12 мм. Она даст нужный зазор и защитит стык пола и стены.
Утеплитель
В качестве утеплителя для монтажа теплого пола в стяжку можно использовать пенополистерол плотностью не менее 30 кг/м3. Толщину высчитывают еще на этапе проектирования. Вопрос серьезный и немаловажный. При недостаточной толщине утеплителя будут происходить теплопотери и придется переплачивать за электроэнергию. А переплачивать за ненужную толщину и вовсе не профессионально. Из практики минимум нужно использовать изоляцию толщиной 5 см. На первом этаже лучше даже толще.
Укладка труб теплого пола
Способы раскладки трубы теплого пола
Только сейчас, после тщательной подготовки, можно приступать к монтажу труб. Крепить их можно любым способом, укладывать на сетку, пенополистерол, или крепить якорными скобами. Стоит придерживаться способа укладки улиткой. Максимальная длина петли 80 метров. В местах скопления труб стоит использовать кожух или утеплитель. Подключить к коллектору в шкафу и убедиться, что ничего не перепутано. Лучше подписать каждый выход с указанием диаметра трубы.
Испытание
После укладки и подключения труб к выходам коллектора и перед заливкой стяжки или установки теплого пола необходимо проверить систему.
Важно. не перепутать подачу с обраткой
После перекрытия всех кранов нагнетается давление в 6 атмосфер и визуально проверяется, нет ли протечек или падения давления.
Заливка стяжки
Цементно-песчаный раствор или полусухая смесь отлично подойдут в качестве пола, чего не скажешь о бетонно-щебневых или гравийных смесей. Минимальная толщина стяжки должна составить не менее трех сантиметров от верхнего края трубы теплого пола. Давление в трубах должно быть не менее 6 бар. Через три дня его можно будет стравить до рабочего значения.
Важно!! Стяжка должна высохнуть естественным путем.
Подавать воду в систему можно будет не раньше, чем через 28 дней, после заливки стяжки. Если не дать стяжки высохнуть самостоятельно, то могут появится трещины. Малоприятно будет понимать, что колоссальный труд испорчен банальным нетерпением.
Настройка оборудования
Распределительный коллектор для теплого пола со смесительным узлом
После застывания стяжки необходимо наладить оборудование теплого пола. Показателем того, что все работает верно, являются данные с расходомеров. Если на всех трубах обратки цифры одинаковые, значит все функционирует правильно и система в норме. В случае автоматизирования системы, установка термостатов, подключение сервоприводов и контролеров происходит как раз на этом этапе. До того, как будет уложен чистовой пол.
Чистовой пол
После всего вышеперечисленного можно приступать к последнему, завершающему этапу – укладки чистового пола. Каким он будет, решается в момент проектирования. Что-либо менять на последнем этапе нежелательно. Важно соблюсти все моменты , участвующие в проектировании. Только тогда в итоге получится правильная система, которая годами сможет согревать ваш дом.
Теплый пол под плитку и под стяжку. Какая разница?
Часто спрашивают: «а можно ли смонтировать теплый пол под плитку, а не в стяжку». Важно понимать, что под плитку чаще всего монтируют различные виды электрического теплого пола. Они создают приятный эффект подогретого пола, по которому приятно ходить. Но такие полы не смогут заменить основную систему отопления и будут являться всего лишь приятным дополнением.
Если же вы хотите использовать теплый пол в качестве основной системы отопления, вам придется кабель или трубы прятать полноценно в стяжку. Стяжка будет выполнять как раз функцию аккумулятора и распределителя тепла.
Подведем некоторые итоги. В качестве основной системы обогрева жилища водяной пол подходит как нельзя лучше. Он экономичный и неприхотливый в эксплуатации. Вмонтированный в стяжку, основательный и надежный, он принесет тепло в Ваш дом. С процессом укладки и наладки оборудования вполне можно справиться самостоятельно, без дорогостоящей помощи профессионалов.
Электрическая система отопления более уместна в квартирах, непосредственно в качестве подогрева пола. Отопить целый дом ей не под силу. К тому же затраты на оплату счетов за электроэнергию вряд ли Вас порадуют. Делайте свой дом лучше, а мы подскажем , как это сделать правильно.
Как устранить течь в системе отопления дома?
Итак, проблема установлена, но пока это только начальная стадия, капает без напора и вода не горячая – мелкий ремонт можно провести без отключения системы.
Самый надежный и простой способ действий – наложение хомута.
В качестве изолирующего материала понадобится нарезанная полосками резина. Можно использовать резину камеры велосипеда, автомобильных камер, голенища резинового сапога, резиновых перчаток. Главное, чтобы ширина нарезанных лент полностью перекрывала протекающее место.
Обматываем трубу, стягиваем повязку, так, чтобы слои обвязки плотно прилегали друг к другу. Если признаков протекания не наблюдается, фиксируем полученную конструкцию – затягиваем проволокой, автомобильными хомутами или сверху накладываем полосу жести, стягиваем ее болтами.
Ремонтный хомут на трубе отопления.
Все эти операции выполняются быстрее и проще, если вы приобретете специальные хомуты для труб заводского изготовления. Изнутри такой хомут снабжен прорезиненным изолирующим слоем. Эти приспособления различаются по диаметру и ширине, вы легко сможете выбрать нужный для себя размер, а главное – вид такой «повязки» на трубе будет выглядеть эстетично, аккуратно.
Для более надежного результата или в ситуации, когда устранить течь в системе отопления «кустарным» способом не удается – выключаем котел, останавливаем систему, сливаем воду и приступаем к более серьезному ремонту. В идеале, если позволяет время года (по окончании отопительного сезона) и дополнительные материальные затраты вас не напрягают – заменяем все проблемные участки. Однако можно на некоторое время отложить глобальную смену оборудования.
Способ первый — наложение ткани, пропитанной эпоксидным клеем. Используем плотный материал или стеклоткань. Длины лент должно хватить на 6-8 витков.
Технология предельно проста:
- Зачищаем проблемный участок трубы от ржавчины, отслаивающейся краски, напыления;
- На сухую, чистую трубу наносим первый слой клея;
- Оборачиваем тканью первый слой;
- Сверху промазываем новым слоем клея;
- Делаем новый виток ткани и так операцию повторяем семь-восемь раз;
- Края ткани закрепляем хомутом или стягиваем проволокой;
- Даем высохнуть клеевой «заплатке». В сухом теплом помещении (при температуре больше 20°C) клей высыхает в течение двух-трех часов. Во влажном помещении, с более низкой температурой высыхание может длиться до трех суток;
- Только при полном отвердевании состава можно подключать отопление. При этом запорную арматуру открываем постепенно, чтобы под действием гидроудара клеевая повязка не отстала от трубы.
Внимание! Вместо эпоксидного клея (смолы) можно применить густую пасту цинковых белил. Технология устранения течи аналогична.
Способ второй. Для остановки протекания и течи труб отопления можно использовать термостойкие герметики, материал, который содержит в себе эпоксидные смолы. Такой состав в народе именуется «холодной сваркой». Средство продается в жидком виде и в твердом (в виде смазки) В любом случае, в состав таких средств входят особо активные вещества, при работе с которыми следует соблюдать осторожность. Все действия по ремонту проводить исключительно в перчатках.
Удобство использования жидкого состава состоит в возможности проведения работ даже на влажной поверхности. Что особенно эффективно в ситуациях, когда отключить отопление или слить воду в трубах не имеется возможности.
Твердую смазку перед применением тщательно разминают (состав становится липким, мягким), затем им полностью затягивают отверстие в трубе, сглаживают, выравнивают шпателем внешнюю поверхность и через 5 минут получают надежно обработанный сухой участок. Если дыра оказалась большей — наносится первый слой состава (на месте течи может снова образоваться прорыв), даем время на затвердевание, повторяем операцию несколько раз, пока не достигнем нужного результата – гладкая поверхность трубы без видимых признаков подтекания воды.
Внимание! При покупке герметика обращаем внимание на состав, лучше использовать материал с маркировкой «нейтральный». В таком случае герметик не разъест металл составляющих теплопровода и батареи. Для радиаторов из чугуна еще возможно использование кислотной пасты, а вот алюминиевое оборудование требует особого внимания.
Способ третий. Устранение течи в трубах отопления. Такой способ ремонта может выручить в ситуации, когда протекает участок внутри теплого пола или в таком месте, где до труб добраться почти невозможно, не взламывая, не разрушая стяжку пола или стены.
Если течь не большая, можно использовать домашнее средство – горчичный порошок. Для этого в расширительную емкость засыпается 2-3 пачки порошка и запускается система. Через несколько часов небольшие течи внутри всей системы заполнятся горчичным, вязким составом. Через несколько часов остается только слить эту воду, промыть трубы, и запустить отопление. Метод простой, но требующий осторожности в использовании. Ведь забиться могут не только мелкие трещины, но и фильтры, грязеуловители, насосы.
По такому же принципу работают фабричные герметики для внутреннего использования. Только вместо органического состава (горчичного порошка) в них используются полимерные смеси. При помещении смеси внутрь полимер оседает на стенках труб, образует пробки, закрывает мелкие трещины.
Внимание! Эти составы являются незаменимым средством устранения течей внутри систем с незамерзающей жидкостью (антифризом).
Как найти поврежденные трубы в теплом водяном полу
Для многих из нас автономная система отопления является по-настоящему палочкой выручалочкой, благодаря которой можно практически любой жилье сделать комфортным и уютным. Теплый водяной пол представляет собой один из самых комфортных, эффективных и удобных способов обогрева жилых помещений. Несмотря на относительную простоту конструкции и понятную схему работы, даже такие системы отопления могут давать сбои. Аварийные ситуации в данном случае явление редкое, однако, зачастую довольно неприятное. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов и квартир в данной ситуации – это повреждение водяного контура. Ввиду нарушений в технологических процессах и или в результате механического повреждения трубопровода, появляется течь.
Если у вас обнаружились сбои в работе отопительной системы, следовательно, у вас в тёплом полу имеется повреждение. Если видны следы протекания теплоносителя, упало давление в системе, необходимо в срочном порядке устранять ситуацию. В противном случае ситуация грозит новым капитальным ремонтом стяжки, реконструкции напольного покрытия. Как найти поврежденные трубы водяного пола, какой алгоритм действий в подобной ситуации, рассмотрим подробно.
Диагностика утечки
Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется. Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь. Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.
Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.
Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:
- влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций,
- тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет,
- акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.
Утечку в системе отопления можно найти при помощи тепловизора
Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее. Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.
В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.
Причины, ввиду которых может возникнуть повреждения теплого пола
Теплый пол по своей надежности и эксплуатационным параметрам является одной из самых надежных, практичных и долговечных отопительных систем. Конструктивные особенности позволяют не только самостоятельно, своими руками укладывать теплый пол в своем доме, но и позволяют устранять собственными силами технические неполадки. С технологической точки зрения любая система отопления теплый пол оправдывает вложенные средства и усилия, однако даже самая надежное оборудование может выйти из строя, причем совершенно в неподходящий момент.
Для справки: функционально, правильно уложенный теплый пол может эффективно выполнять свою работу в течение продолжительного времени. По технологии водяной пол нормально работает в течение 25-30 лет, если соблюдать все параметры эксплуатации.
Если проблема с теплым водяным полом не является критической, можно попытаться самостоятельно исправить возникшие технические сбои. Однако для того, что бы сделать на этот раз все правильно, необходимо иметь представление о том, как устроен водяной пол в вашем доме. Основные причины по которым может в теплом полу обнаружиться протекание теплоносителя банальны. Это, как правило, наша небрежность. В большинстве случаев повреждение водяному контуру наносится во время строительных работ.
Устранение неисправности теплого водяного пола
Ремонтные работы при выявлении обрыв в теплом полу строятся по определенному алгоритму. Здесь важно то, что практически все основные элементы системы отопления находятся в зоне доступа. Порядок действий в ситуации, когда требуется устранить течь в водяном контуре, следующий:
- останавливается подача воды в водяные контуры. Для этого используются все краны подачи на коллекторе ( вы не знаете в каком именно контуре произошел обрыв);
- если повреждение вызвано работой инструмента, то вам уже легче, вы знаете, где находится место протекания;
- место протекания освобождается от стяжки и строительного мусора;
- удалять остатки бетона, делать доступ к поврежденной трубе следует аккуратно. Работать перфоратором надо пошагово, откалывая мелкие фрагменты стяжки в радиусе (10-15 см) от поврежденного участка.
На этом первый этап ваших действий заканчивается. Теперь, когда перед вами место повреждения, вся задача сводится к опрессовке водяного контура.
Для этой цели вам понадобятся ножовка или ножницы по металлу. Края обрезанной трубы тщательно отмываются от грязи, стружки и мусора. Края труб разворачиваются специальной разверткой. Это проводится для выравнивания отверстия и что бы после. Надетый фитинг не сполз. Только теперь можно на обрезанную трубу надеть фитинг и запрессовать его. Далее аналогичным образом проводится подготовка и опрессовка другого конца поврежденной трубы.
На место поврежденного участка устанавливается подготовленный кусок трубы идентичного диаметра и размера, ненамного превышающий длину удаленного фрагмента.
Завершив монтаж и устранив место обрыва, можно приступать к запуску в систему трубопровода воды. Если все в порядке и никаких побочных эффектов в работе водяного контура не прослеживается, можно приступать к восстановлению стяжки.
Важно! После окончания восстановительных работ, следует составить четкий план – схему, где будет указано место вскрытия стяжки и установки нового соединения. Такая мера предосторожности позволит вам знать нахождение места обрыва в случае дальнейших профилактических работ или во время ремонта жилого помещения.
На видео можно посмотреть, каким образом устраняется протечка водяного контура
Процесс ремонта
Если внезапно температура теплого пола начала подниматься, то причина, скорее всего, кроется в трехходовом клапане. Когда он получает сигнал от датчика, возможно полное срабатывание, при котором открывается максимальный доступ горячего теплоносителя в систему контуров.
В этом случае следует перекрыть прямой трубопровод и дать клапану время на обратное срабатывание. В этом кроется опасность трехходовых клапанов, так как резкое поступление горячего теплоносителя вызывает расширение смеси, что может стать причиной разрыва труб или соединений.
При обнаруженной протечке необходимо:
- Очистить участок пола от напольного покрытия.
- Визуально определить границы мокрого пятна (при наличии стяжки), или снять защитный слой и обнаружить проблемное место.
- По намеченным границам при помощи перфоратора аккуратно снять слой стяжки. Для этого надо сделать отверстие в центре проблемной зоны и понемногу расширять его по кругу до обнаружения первого участка трубы. Дальше уже можно будет примерно ориентироваться в ее расположении.
- После очистки участка пола надо обнаружить место протечки — разрыв трубы, плохое соединение и т. д.
- Обнаруженный поврежденный участок трубы подлежит замене. Для этого надо приготовить два фитинга, вырезать поврежденный участок, соединить новый целый кусок трубы с контуром при помощи фитингов.
- Следует попытаться выяснить причину протечки. Соединение в любом случае опаснее, чем цельный, без соединений, контур. Если произошел разрыв, то он может повториться. Иногда правильнее потрудиться и заменить весь контур.
- Если используются медные трубы, то, скорее всего, потребуется пайка. Ее возможность надо организовать так, чтобы не случилось длительного простоя системы.
- После окончания ремонта трубы следует произвести все действия, как при первом запуске — опрессовка, проверка работоспособности, устранение обнаруженных недостатков.
- Затем участок стяжки восстанавливается. Заливка производится при заполненных трубах под рабочим давлением.
Неполадки видимых элементов системы — смесительного узла, коллекторов или насоса устранить гораздо легче, так как не потребуется вскрывать пол. При этом следует произвести обязательные действия — перекрыть подачу теплоносителя, отключить циркуляционный насос и вывести воду из системы.
Внимание! Замена элементов при работающей системе чревата опасностью внезапного прорыва горячей воды и ожогами. Перед любыми действиями следует прекратить подачу теплоносителя!
Как можно выявить скрытый обрыв водяного пола
В обычной ситуации, когда вы сами видите место обрыва, порядок действий прост и понятен. А что делать в тех случаях, когда вы не имеете ни малейшего представления о том, в какой месте у вас течь. Линолеум, кафельная плитка или другие виды напольного покрытия искусно маскируют место протекания, тогда как вода свободно поступает в подпол, разрушая конструктивные элементы дома или хуже того, заливает соседей снизу.
Для поиска места обрыва водяного контура существует масса примитивных и простых способов, начиная с заполнения системы цветной жидкости и заканчивая подачей в трубопровод воздуха высокого давления. Выход наружу цветной жидкости или струи воздуха укажут вам ориентировочно проблемную зону, где стоит искать протекание.
Приведенные примеры не такие сложные на первый взгляд, однако, для этого вам придется спускать воду со всей системы отопления, что в разгар отопительного сезона чревато существенным дискомфортом.
Сегодня в подобных ситуациях используется совершенно иное, простое и эффективное средство – тепловизор. В данном случае такой прибор позволит вам находить места обрыва с высокой точностью, до миллиметра. Обычно мастера компаний, занимающиеся обслуживаем обогревательной техники используют подобное оборудование. Благодаря тепловизору можно не только обнаружить место дефекта, но и получить подробные рекомендации к устранению неполадок. Далее все идет по накатанной схеме, вскрытие стяжки или кафельного покрытия, очистка места повреждения и устранение вышедшего из строя фрагмента.
Как заделать утечку в батарее
Нередкая ситуация, когда течет именно батарея отопления, что делать в данном случае? Конечно, зависит от места утечки. Течь радиатора отопления появляется:
- на стыке батареи и общего контура;
- между секциями;
- в корпусе.
Холодная сварка
Чтобы заделать течь в корпусе батареи отопления нужно воспользоваться двухкомпонентным клеем для металла. Также может подойти вариант замотать все резиной и уплотнить проволокой. Если течь возникла на участке резьбового соединения, то проще будет обмотать все тканью, пропитанной алебастром или цементом.
Лучше избегать применения герметиков. Очень частый случай – это когда течет радиатор отопления на стыках секций. Что делать, это результат износа прокладок и ремонт ограничится только разборкой радиатора и заменой прокладки. До этого можно попытаться перемотать резиной или пропитанной тканью. Важно чтобы все ремонтные работы начинались с отсечения батареи от контура. При этом температура теплоносителя в радиаторе должна быть комнатной.
Как найти утечку воды в системе отопления в частном доме
В чем основные неприятности скрытой утечки воды в системе отопления?
Если протекли подающий или обратный трубопроводы традиционного водяного отопления или радиаторы теплообменников (батереи), то сразу найти утечку воды в системе отопления и обнаружить место течи не составляет особого труда. Наружный визуальный контроль поможет сделать это быстро. Значительно сложнее сделать это в системе отопления в виде теплых полов или обогреваемых стен.
- Умеренные цены при высоком качестве
- Выезд в день обращения
- Работаем по всей России
- Полный цикл работ от поиска и определения места утечки до восстановительно строительно-монтажных работ «под ключ»
- Использование передовых технологий и оборудования
- Опыт работы специалистов больше 10 лет
Мощная струя горячего теплоносителя, которая фонтанирует из пола, принесет очень много неприятностей, но ее обнаружить просто и быстро. Значительно неприятнее небольшая течь в стене или в теплом полу, закрытая бетонной стяжкой. Если под стяжкой сделана качественная гидроизоляция в виде «корыта», то пока оно не заполнится водой, вы о ней и не узнаете. «Рукотворное озерко» с теплой водой у вас в толще пола, в конце концов, переполнится. Вода найдет щель и понемножку начнет вытекать. В результате замокнет потолок или стена под теплым полом на нижнем этаже, и процесс этот будет продолжаться до появления плесени и постепенного разрушения строительных конструкций от коррозионного действия воды, усиленного теплом.
Есть способ обнаружения присутствия утечки в системе отопления теплыми полами. Обычно на отопительном котле в такой системе устанавливается манометр, измеряющий давление. И если при прогреве пола или стены давление по показаниям манометра начинает падать, то небольшая утечка присутствует.
Внимание! Важно! Если расширительный бак системы отопления не герметизирован, то давление падать может через него. Оно может падать и через краны Маевского, т. е. автоматические воздухоотводчики.
Нужно проверить все открытые части трубопроводов и места стыков. Но при достаточно горячей воде, лужица воды, просочившейся на стыке и образовавшаяся на полу, может быстро испариться, и результата вы не увидите.
Ремонтные работы
Разные методы ликвидации повреждений отопительной системы, ее труб и батарей обладают разным сроком действия. Применение заводских уплотнителей или резинового бандажа окажет только временный эффект, но обмазка специальным герметиком устранит течи на долгий период.
Если возможностей владельца помещения не хватает для самостоятельного проведения ремонтных работ, понадобится помощь опытного сантехника.
Временная изоляция
В случае повреждения ровного участка коммуникаций необходимо остановить работу системы отопления и слить теплоноситель. Без этого делать ремонт придется под напором бегущей из нее жидкости.
Вырезав прямоугольник из предварительно заготовленного куска резины, его нужно наложить на трубу в месте утечки воды. Длина такого отрезка должна равняться окружности теплового контура, а ширина – превышать протекающее отверстие на пару сантиметров.
Закрепление временной заплатки осуществляется с помощью хомута или проволоки. Чтобы заделать место, из которого течет вода, можно использовать заводской зажим. Его нужно установить в точке утечки и надежно зафиксировать уплотнительной резинкой.
Обмазка металлополимером
Применяя разные виды герметика для труб, можно замазать им течи и добиться долговременного эффекта. Для этого понадобится зачистить протекающее место от краски и тщательно вытереть его. В отдельной емкости проводится смешивание герметика (базовой и активирующей частей) и его превращение в однородную массу.
Первый слой металлополимера втирается в поврежденный участок, а следующие – размещаются поверх него и по краям, пока смесь полностью не засохнет. После закрытия утечки необходимо отшлифовать наждачной бумагой верхний затвердевший слой и нанести на трубу укрепляющую смесь. Если отремонтированным коммуникациям нужно придать однородный цвет, проводится дополнительное покрытие краской.
Обработка радиатора
Протечка системы отопления часто происходит в местах соединения батарей. Устранить повреждение радиатора можно с помощью полуметрового отрезка ткани и подготовленного эпоксидного клея. Слив воду из поврежденного стыка, необходимо убедиться, что жидкость больше не течет. После просушивания поверхности батареи нужно пропитать ткань клеевым раствором и намотать ее на место соединения в несколько слоев.
Запас ширины должен позволять перекрытие стыка радиатора и пространства вокруг него. Система отопления включается только после полного схватывания клея и устранения всех протечек.
Проверка резьбовых соединений
Даже небольшие щели, из которых капает вода, со временем могут привести к серьезному прорыву системы отопления. Если подозрение на протечку подтверждается, необходимо проверить места соединения труб и поджать фитинги разводным ключом, но делать это нужно осторожно. Тканевый уплотнитель, изолирующий эти точки, со временем отсыревает и начинает гнить, что потребует его замены.
Слабым местом всех трубопроводов и радиаторов является тело резьбы, которое тоньше основного контура и потому быстрее портится. Если вода капает именно по этой причине, поможет только вырезание сломанного сгона и замена его новым участком трубы. Промазка резьбовых переходов толстым слоем краски или герметика предотвратит подобные ситуации.
Приборы для обнаружения утечек в стенах и полах
Таких приборов немного:
- Тепловизор. Фиксирует превышение температуры в несколько градусов. Но:
- вода может быть чуть теплая;
- место утечки может быть скрыто толстым слоем бетона;
- место может оказаться недоступным для прибора.
- Поверхностный влагомер – позволяет замерить высокую влажность поверхности стены.
Способ дает малую точность, требует много времени. Лучше его сдублировать с тепловизором, показывающим большой проблемный участок, а уже на нем искать влагомером.
- Акустический прибор, аналог больничного фонендоскопа. Позволяет услышать звуки «струйки», текущей в стене и найти течь.
Наша компания может устранить практически все проблемы, связанные с утечками в системах отопления, как в частном доме, так и на предприятиях Москвы.
Мы занимаемся оказанием следующих видов услуг:
В случае появления проблем, вызывайте наших специалистов в любое время суток. Выезд специалистов в пределах Москвы происходит бесплатно и оперативно в день обращения.
Утечка воды – явление, с которым рано или поздно сталкивается любой домовладелец, в чьем жилище функционирует система парового отопления. Найти ее довольно просто, если трубы проложены не в толще стен или пола. Но вот устранение течи в системе отопления – задача более сложная и даже критически опасная, если из разорванной трубы хлещет кипяток. Лучше до такой ситуации не доводить и принимать меры по устранению протечек теплоносителя при первых же признаках.
Причины возникновения протечек
Среди причин, по которым возникает утечка теплоносителя (любого, и не только воды), есть три главных:
- Коррозия;
- Нарушения в технологии монтажа системы;
- Неграмотная эксплуатация.
Коррозию металла вызывает два типа химических реакций: окисление под воздействием кислорода и электрохимическая реакция, возникающая при стыковке металлов с разным количеством отрицательных и положительных ионов в атомной структуре вещества.
К технологическим нарушениям при монтаже системы, которые приводят к утечке теплоносителя, относится, например, использование электродов ненадлежащей марки и возникновение локальных очагов электрохимической коррозии в местах сварочных швов. Наиболее чувствительны к нарушениям в технологии монтажа металлопластиковые трубы, соединяемые резьбовыми фитингами. Такая утечка практически неустранима и требует полной замены участка трубопровода вместе с фитингом.
Совет! Не нужно сливать в конце отопительного сезона воду из системы, если этого не требуется для ремонта. При монтаже системы рекомендуется использовать трубы из стали одной марки, категорически нельзя стыковать черные и цветные металлы (в том числе трубы с цинковым или иным покрытием), а также имеющие легирующие присадки.
Неправильная работа и подбор материалов
К утечкам воды из труб ведет и неграмотная эксплуатация системы отопления. Например, вскипание теплоносителя и сопутствующий этому гидродинамический удар приводят к повреждению уплотняющих прокладок и даже разрушению резьбовых соединений. Если решено сменить тип теплоносителя, заменив воду тосолом, то нужно быть готовым к тому, что резьбовые соединения потекут. Особенно это актуально для тех устройств, которые монтировались лет двадцать назад и для их герметизации применялись пакля, масляная краска, резина и прочие недорогие подсобные материалы.
К течи воды из труб приводит и излишне большое давление в системе. На эффективность ее работы оно никак не влияет и даже вредит, приводя к вскипанию воды при температурах ниже 100 °C. Давление необходимо для закачки теплоносителя на верхние ярусы многоэтажных домов или для активизации вялой тепловой конвекции в однотрубных системах с нижней разводкой. В одноэтажных домах лучше использовать циркуляционные насосы с рабочим давлением не более 1,5 атмосфер.
Металлопластиковые трубы, ставшие популярными в последнее время, очень чувствительны к режиму работы. Они не выдерживают резких перепадов температур, перегрева и гидравлических ударов. Их структура расслаивается, в результате чего трубы теряют прочность, в них возникают трещины и свищи.
Поиск и устранение протечек теплоносителя
Найти место подтекания воды по лужам на полу просто. Но если вы по недосмотру довели дело до этого, то можете считать себя стоящим на пороге коммунальной катастрофы локального характера. Поэтому нужно обращать внимание на детали – появление ржавых потеков в местах резьбовых соединений, вспухания на поверхности металлопластиковых труб, потерю ими формы и прочности. Если же трубы отопления проложены в толще стен или на отдельном контуре устроена система «теплый пол» в бетонной стяжке, то найти места утечки можно только с помощью специальных приборов.
Слабую (капельную) течь можно устранить, не сливая воды и не прекращая отопления дома. Ликвидация потоков разной интенсивности возможна только на сухих и остывших трубах. Поэтому нелишним будет устройство обходных магистралей (байпасов), деление системы на несколько контуров и независимых участков с помощью установленных шаровых кранов.
Ремонт металлических труб и их соединений
Даже сильно поврежденные коррозией металлические трубы имеют большую остаточную прочность, поэтому при ремонте к ним можно прикладывать значительные обжимающие усилия и использовать хомуты, стягиваемые болтами. Для их срочного ремонта могут понадобиться:
- Термостойкий (красный) силиконовый герметик;
- Резиновый эластичный бинт (продается в аптеках);
- Двухкомпонентные эпоксидные составы с металлическим наполнителем (холодная сварка);
- Металлические хомуты, стягиваемые болтами;
- Тонкая стеклоткань или старые женские колготки.
Причины протечек в системе отопления
Решая задачу, как найти течь в системе отопления, полезно знать причины ее возникновения – это поможет быстро и эффективно устранить неисправность. Причин разгерметизации отопительной магистрали довольно много, основные из них:
- Нарушение герметичности соединений. Это основная причина протечек, которым подвержены все трубопроводы традиционного водяного отопления. Возникают в результате коррозии при использовании металлических труб, старения герметизирующих прокладок, самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений.
Одна из распространенных причин протечек в местах соединений – термическое расширение металлов, при этом во время эксплуатации системы отопления в высокотемпературном рабочем режиме вода не подтекает, а после остывания теплоносителя металл фитингов на стыках сужается и может появиться течь.
- Повреждение трубопровода. Если стальная магистраль используется больше отведенного ей срока, вытекание воды происходит в результате коррозии стенок труб, приводящей к их истончению. Синтетические материалы могут быть повреждены при неправильном монтаже или в процессе эксплуатации. Возможны и механические повреждения трубопроводов из-за промерзания, избыточного давления или предельно высокой температуры.
- Некачественный монтаж системы. Плохая сварка в стальных трубах, неправильная запрессовка фитингов в металлопластике, монтаж линии из сантехнической арматуры и труб от разных производителей – эти факторы часто приводят к протечкам.
- Использование антифризов. Незамерзающие жидкости обладают повышенной текучестью, их поверхностное натяжение меньше чем у воды, если они залиты в систему после использования водяного теплоносителя, на стыках может появиться течь.
- Некачественные материалы. Иногда радиаторы отопления протекают между секциями из-за некачественного изготовления, течь дают дешевые фитинги с малой длиной резьбы или тонкими стенками, бракованные краны Маевского на радиаторах или шаровые краны в системе.
- Нарушение правил эксплуатации. При неправильной эксплуатации отопительной системы: существенном превышении давления или перегреве теплоносителя, приводящем к разрушению, износу и расширению трубопровода и прокладок, появляется течь.
Как найти утечку
Перед тем как устранить течь в трубе отопления, нужно наверняка убедиться в том, что перепады давления происходят из-за появления течи. Надо проверить расширительный бак. Это красный баллон, который компенсирует темповое расширение теплоносителя. Если он настроен неправильно, возможны перепады давления.
Убедившись, что с расширительным бачком все в порядке, можно переходить к осмотру контура. Если получилось визуально определить место утечки, то это, можно сказать, удача. Если вам не повезло дважды: первый раз, когда выяснилось, что контур течет, а второй – когда визуально место протекания определить не удалось, значит, придется поискать его более тщательно. Для этого вам пригодится напарник. Перед тем как заделать течь в трубе отопления производится диагностика в несколько этапов:
- дождаться остывания воды в контуре и, используя подпитку, поднять давление.
Так как устранить течь в системе отопления дома можно, только когда теплоноситель холодный. Это связано с тем, что когда вода в контуре горячая происходят микроутечки, в таких малых объёмах, что успевают испариться. В итоге мокрых следов на поверхности трубы нет, а утечка есть. Соответственно, заделывать течь проще, когда давление в системе ниже. А ниже оно тогда, когда теплоноситель холодный;
- перекрыть все краны на радиаторах и котле. При этом надо запомнить показания манометра.
В заполненном виде с перекрытой запорной арматурой систему нужно оставить на то количество времени, на протяжении которого наблюдалась утечка. К примеру, если у вас падение давления происходит за сутки, значит, на 24 часа минимум. Может доходить и до недели. Тут может возникнуть проблема. В идеале все части контура должны иметь возможность простой и быстрой, локальной замены. Для этого устанавливаются краны. Если это проточная арматура, такая как счетчики, редуктор или насос, то на участке до и после нее. Если это радиатор отопления или котел, то на подаче и обратке.
Перед тем как устранить течь в системе отопления дома нужно дождаться, чтобы теплоноситель остыл.
К сожалению не все мастера работают по правилам, от этого потом возникают вопросы, как найти течь в системе отопления. Могут поставить меньше кранов, а могут, вообще, проигнорировать их. Так, например, дома у вашего покорного слуги, радиаторы отопления нового образца подсоединены к пластиковому контуру напрямую. То есть если нужно будет провести ремонт или замену батареи, придется полностью останавливать и сливать систему. Кстати, описываемый способ обнаружения утечки при этом неприменим;
- по истечении срока выдержки нужно поочередно открывать запорную арматуру и наблюдать за стрелкой манометра.
Обычно манометр вмонтирован в нагреватель. Котел возьмём за точку старта. Течь может быть в котле. Если стрелка манометра осталась на том же уровне, значит, течет отопление где-то в контуре. Надо открыть кран за котлом, при этом наблюдать за стрелкой манометра. Если на следующем отрезке произошла утечка, в момент открывания запорной арматуры стрелка измерительного прибора резко дернется. Если она осталась недвижимой, значит, проблема дальше;
- по одному подключить радиаторы.
Все работы следует выполнять начиная от котла, чем дальше батарея, тем позже она подключается к общему контуру. При этом нужно фиксировать показания манометра в этот момент.
Перед тем как устранить течь в батарее отопления нужно найти место утечки. Чтобы его было проще обнаружить, используйте туалетную бумагу. При этом ее качество не имеет никакого значения.
Где могут возникнуть протечки
Протекают трубы, сантехническая арматура и приборы (котлы, радиаторы, расширительные баки) в результате их коррозии, старения прокладок или механического повреждения.
При использовании стальных отопительных труб разгерметизированные стыки приводят к протечкам в соединительных муфтах, сгонах (участки подключения батарей), отводах, точках подключения запорных вентилей, отопительных и измерительных приборов, насосного и водонагревательного оборудования. Аналогичные проблемы возникают при использовании металлопластикового трубопровода, в дополнение к вышеперечисленному, вода может вытекать спустя некоторое время через резьбовые соединения компрессионных муфт в результате их самоотвинчивания.
Рис. 3 Поисковые приборы для обнаружения протечек в скрытых трубопроводах
Протечка на стыке или свищ
Стыковые соединения являются наиболее подверженными к образованию течи или свища. К сожалению, не всегда монтаж оборудования проводится согласно принятой технологии, что приводит к протечкам.
Если данная проблема образовалась на стыке в металлической трубе, тогда потребуется укрепление резьбовых соединений. Для этого предварительно очищается контргайка от наличия остатков герметика и остального материала. Далее целостная резьба уплотняется и заново затягивается. Здесь главное знать меру, установить нужно максимально надежно без перетягивания трубы.
При невозможности устранения течи таким способом, нужно выявить дефект на самой резьбе. Повреждение устраняется посредством нарезания дополнительных витков. Затем наносится специальная шпаклевка, которая обладает высоким уровнем устойчивости к влаге, манипуляция осуществляется вокруг резьбового соединительного элемента. В некоторых случаях поможет только полная замена изношенных фитингов.
Что касается полипропиленовой трубы, то здесь может помочь холодная сварка, она способствует надежной герметизации изделия. Для проведения работ требуется тщательно подготовить участок, очистив его и обезжирив, подобрать заплатку из полипропилена, приготовить раствор холодной сварки согласно инструкции.
Пример устранения течи в трубе ППР
Готовый раствор наносится на обе детали, затем заплатка фиксируется на поврежденной поверхности. Для этого можно применить жгут. Выждать нужно не менее часа, в течение суток исключается использование системы. Именно за данный промежуток времени холодная сварка приобретет свою максимальную прочность. Остатки смеси можно хранить в полиэтиленовом пакете.
Еще одним вариантом избавления от протечки является использование герметика, он отличается доступной стоимостью и простотой использования. Он квалифицируется на несколько типов:
- Нейтральный – требует наличие монтажного пистолета, пригоден для всех типов поверхностей;
- Кислотный – достаточно небезопасный раствор, не подходит для труб, которые не отличаются высоким уровнем прочности;
- Силиконовый – применим для стыков, достаточно универсальный.
Как обнаружить утечку воды в системе отопления
Любая отопительная магистраль в частном доме оснащается прибором проверки давления – манометром, который используют для настройки и контроля. Его показания соответствуют давлению в системе и должны быть стабильны – любое отклонение в сторону уменьшения говорит о разгерметизации и возможной утечке теплоносителя.
Обычно обогрев состоит из нескольких контуров (радиаторы отопления, теплые полы), и установка манометра в каждый из них позволяет определить разгерметизированный участок.
Если утечка произошла в открытом трубопроводе, расположенном в доме, обнаружить ее можно по мокрым следам на полу или стенах, при использовании антифризов пятна будут иметь соответствующий цвет.
Как найти утечку под землей или в стяжке
Как указывалось выше, манометр позволяет обнаружить протекающий контур, нахождение протечки под слоем земли или стяжки без специальных приборов довольно сложная задача. Так как большинство проблем возникает на стыках труб, следует в первую очередь вскрывать стяжку или копать землю в этих местах. Второй вариант – использовать специальные приборы (для этого можно нанять специалистов или взять оборудование напрокат), для обнаружения прорывов применяют:
- Тепловизоры. С помощью компактных приборов можно сразу найти утечку воды в доме или под землей при неглубоком залегании трубопровода. Разгерметизированный участок будет иметь вид теплового размытого пятна с повышенной температурой в месте вытекания теплоносителя.
- Влагомеры. Высокая влажность сигнализирует о том, что в данном месте произошла утечка. Метод применяется только внутри помещения, эффективность его невысока – с его помощью можно обнаружить только помещение с повышенной влажностью, а не конкретный участок.
- Фонендоскоп. Акустические приборы, улавливающие звуки, более приспособлены для наружного определения источников шума, с их помощью очень сложно найти подтекающий участок в стенах или стяжке.
Виды услуг | площадь обследования до 50 м2 | площадь обследования до 100 м2 | площадь обследования до 150 м2 | площадь обследования свыше 150 м2 |
Выявление протечки в водяном тёплом полу | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | договорная |
Устранение, ремонт, пуско-наладка | 5000 руб. | |||
Трассировка (разводка) контуров теплого пола | 4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | договорная |
Разработка исполнительной документации (схемы-плана) | 7000 руб. |
Возможен безналичный расчет (цены указаны без учета НДС 18%);
За пределами МКАД прибавляйте транспортные расходы из расчета: 30 руб/км.
Почему течет теплый пол?
Причин достаточно много. Самая распространенная – бракованная труба. Часто продукция неизвестных производителей имеет неоднородную толщину: при повышении температуры и давления теплоноситель разрывает слабые места и находит выход. Вторая причина – некачественное соединение труб. Профессиональные строители при монтаже систем рекомендуют клиентам не экономить и укладывать под полом цельные куски, выводя фитинги наружу. Третья причина – ошибки монтажников. На трубу могли наступить, упустить молоток или что-то тяжелое, от чего она деформировалась и появились микротрещины. Определить повреждение на глаз не удастся, поскольку визуально она целая, но может лопнуть в любой момент. Четвертая причина – ошибки в заливке стяжки. Как видите, риск получить какой-либо дефект достаточно велик.
Видео 1. Поиск скрытой протечки в теплом полу при помощи тепловизора.
Что делать, если прорвало пол?
Главное – вовремя обратиться к специалистам, которые помогут Вам оперативно выявить свищ в полу
максимальной точностью, определить его характер и природу, а так же причину возникновения и дать грамотные рекомендации по локализации и устранению данного дефекта, с наименьшими затратами времени, сил и средств.
Если трещина небольшая и в день уходит около стакана воды, то у вас есть время и особо переживать не стоит, даже если утечка произошла в разгар отопительного сезона. Будем надеяться, что у вас работали профессиональные строители, и они установили запорные краны на каждый участок теплого пола. Просто отключите его от системы отопления и свяжитесь с техническим специалистом для качественного решения данной проблемы. В любом случае придется снимать покрытие, разбивать стяжку и ремонтировать трубу, но обратившись в нашу компанию, техники определят место протечки с точностью до нескольких миллиметров и Вам не придется ломать и вскрывать всё — и это главное.
Термограмма 1.
Определено и зафиксировано точное место протечки устройства водяного теплого пола (скрытая разгерметизация инженерной коммуникации).
Как найти утечку!?
Существует достаточно много приметивных способов определения утечек, но самый надежный – это тепловизор . На нем вы сразу увидите проблемную трубу и с точностью до нескольких миллиметров, сможете определить в каком месте потек теплый пол
. После обнаружения и фиксации дефектов, составляется тепловизионный отчет с рекомендациями по устранению, Вам останется лишь ликвидировать течь руководствуясь данным заключением нашего специалиста, и можно заново запускать систему.
Термограмма 2.
Определена точная зона разгерметизации контура, устройства водяного теплого пола, внутри стяжки перекрытия первого этажа, зафиксированная на термограмме в характерном инфрацветовом спектре. Зона разлива агента (горячей воды) не значительная.
Поиск скрытых протечек и коммуникаций квалифицированно проведут наши специалисты. Если Вам нужно найти теплый пол
внутри конструктива, у Вас нет схемы расположения коммуникации — Вам достаточно лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте и наши специалисты в сжатые сроки найдут
контур пола
и составят схему. Тепловизор хорош именно тем, что при его использовании нет необходимости отключать всю систему, он быстро и точно покажет вам утечку. Остальные варианты диагностики намного примитивнее – к примеру, некоторые ищут протекание, накрывая пол целлофановой пленкой. Через несколько часов, если ваша стяжка достаточно тонкая и сухая, на пленке могут появиться капельки влаги. Разумеется, ни о какой точности речь не идет – придется разбирать достаточно большой кусок пола.
Термограмма 3.
Выявлено точное место протечки устройства водяного теплого пола, вследствие которой образовался скрытый резервуар агента (горячей воды).
Объем воды в системе отопления: как посчитать и на что он влияет?
Многие из нас, сталкиваясь с установкой или реконструкцией системы отопления задаются вопросом, а как посчитать сколько воды в системе отопления?
Ответ простой — берем лист бумаги, ручку и калькулятор. Прежде всего нужно понимать, что общий объем будет равняться сумме объемов каждого элемента системы. Ниже мы приведем значения для наиболее распространенных элементов.
Подсчет теплоносителя в радиаторах:
Для стальных панельных радиаторов:
- 11 тип — 0,25 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)
- 22 тип — 0,5 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)
Если нужно вычислить объем для радиаторов не стандартной высоты (например 300, 400, 600 мм), — используйте метод интерполирования. Например, объем радиатора отопления 22 типа высотой 300 = 0,5 л / 500 * 300 = 0,3 л. В зависимости от производителя данные могут колебаться, но не значительно.
Для секционных радиаторов:
- алюминиевые — 0,45 — 0,5 л на секцию
- биметаллические — 0,3 — 0,35 л на секцию
- чугунные новые 1 л на секцию, старые 1,8 -2 литра
Количество теплоносителя в трубах:
- диам. 20 мм — 0,17 л/метр погонный трубы
- диам. 25 мм — 0,3 л/м
- диам. 32 мм —
- диам. 40 мм —
- диам. 50 мм —
- диам. 1/2 дюйма (15 мм) — л/метр погонный трубы
- диам. 3/4 дюйма (20 мм) —
- диам. 1 дюйм (25 мм) —
- диам. 1,5 дюйма (40 мм) —
- диам. 2 дюйма (50 мм) —
Объем теплоносителя в трубопроводе
Диаметр магистрали нужно считать важнейшим критерием. С его помощью можно установить, какова вместимость воды в трубах. Скажем, если диаметр трубы 20 мм, то вместимость будет составлять 0,137 литра на метр погонный. Если диаметр 50 мм, то вместимость будет составлять 0,865 литра на метр погонный.
В отопительной системе допускается применение труб самых разных диаметров. Особенно это характерно для коллекторных схем. Вот почему объем жидкости в отопительной системе определяют отдельно для каждого участка. А потом все необходимо будет суммировать.
ВАЖНО! Если у вас труба из пластика, то диаметр в ней определяют по размерам внешних стенок. Если из металла, то диаметр в ней определяют по размерам внутренних стенок. Для тепловых систем, у которых большая протяженность, это бывает существенно.
Объем воды в котле
Для настенных газовых котлов 3-6 литров.
Для напольных газовых котлов и парапетных газовых котлов, в зависимости от мощности и соответственно размера котла, значение колеблется в пределах 10-30 литров. Более точно можно посмотреть в характеристиках самого аппарата.
Таким нехитрым способом, сложив все значения. мы можем определить объем системы.
Что можно взять из документации
Технические паспорта к приборам, если они имеются, помогут узнать, сколько воды в батарее отопления и котле будет циркулировать во время работы системы теплоснабжения.
Если требуется выбрать радиатор по объёму теплоносителя, можно сравнить разные варианты:
- алюминиевый и биметаллический высотой в 300 и 500 мм вмещают соответственно 0,3 и 0,39 л/м.;
- чугунный МС-140 высотой 300 и 500 мм. вмещает соответственно 3 и 4 л/м;
- в импортный чугунный радиатор высотой 300 и 500 мм войдёт 0,5 и 0,6 л/м.
Таким образом, объем биметаллического радиатора такой же, как и у алюминиевого.
Ещё одна «шпаргалка» поможет при подборе чугунных радиаторов разных моделей (указано количество теплоносителя на одну секцию):
- МС 140 – 1,11–1,45 л
- ЧМ 1 – 0,66–0,9 л с;
- ЧМ 2 – 0,7–0,95 л;
- ЧМ 3 – 0,155–0,246 л;
Что касается труб, здесь расчёты следующие.
Отталкиваясь от внутреннего диаметра труб, в документации можно узнать количество жидкости, которое они вмещают на один погонный метр:
- 13,2 мм — 0,137 л;
- 16,4 мм — 0,216 л;
- 21,2 мм — 0,353 л;
- 26,6 мм — 0,556 л;
- 42 мм — 0,139 л;
- 50 мм — 0,876 л.
Вычисления несложные. Так, например, в 5-и метровую трубу внутренним диаметром 50 мм вместится 4,4 л воды: 5х0,876=4,4
Как рассчитать мощность котла в системе водяного отопления
Автономное отопление — одно из самых необходимых и дорогих составляющих любого частного дома. От выбора типа системы отопления, произведенных расчетов, зависит то, насколько эффективно она будет действовать, ее теплопроизводительность, каких денежных затрат потребует обслуживание во время эксплуатации.
Схема монтажа электрического котла.
Для обогрева частного дома применяются системы отопления с котлами, использующими различное топливо.
Но расчет мощности котла отопления, к какому бы типу он ни принадлежал, производится по общей для всех систем простой формуле:
- Wкот — мощность котла в киловаттах;
- S — общая площадь всех отапливаемых помещений дома в квадратных метрах;
- Wуд — удельная мощность котла, необходимая для обогрева десяти квадратных метров площади помещения. Расчет делают с учетом климатической зоны, в которой находится регион.
Схема настенного газового котла.
Расчет для регионов России производят со следующими значениями мощности:
- для районов Северной части страны и Сибири Wуд = 1,5-2 кВт на каждые 10 м²;
- для Средней полосы требуется 1,2-1,5 кВт;
- для Южных районов достаточна мощность котла в 0,7-0,9 кВт.
Важный параметр при расчете мощности котла — объем жидкости, которой заполнена система отопления. Его принято обозначать так: Vсист (объем системы). Расчет делается с использованием соотношения 15л/1кВт. Формула имеет следующий вид:
Vсист = Wкот х 15 Расчет мощности котла в примере К примеру, регион — Средняя Полоса России, а площадь помещения — 100 м².
Известно, что для этого региона значение удельной мощности должно составлять 1,2-1,5 кВт. Возьмем максимальное значение в 1,5 кВт.
Исходя из этого получаем точное значение мощности котла и объема системы:
- Wкот = 100 х 1,5 : 10 = 15 кВт;
- Vсист = 15 х 15 = 225 л.
Статья по теме: Виды, характеристики и установка ригельных замков
Полученное в этом примере значение в 15 кВт — это мощность котла при объеме системы 225 л, которая гарантирует в помещении площадью в 100 м² комфортную температуру в самые сильные морозы при условии, что помещение находится в Средней Полосе страны.
Виды отопительных систем Независимо от того, какой котел применяется для нагрева, если теплоносителем является вода, то она относится к системам водяного отопления, для которых был сделан расчет. Они, в свою очередь, делятся на системы с естественной и принудительной циркуляцией воды.
Отопительная система с естественной циркуляцией воды
Схема котла на жидком топливе.
Принцип работы системы основан на разности физических характеристик горячей и холодной воды. Использование этих различий заставляет воду внутри труб перемещаться и переносить тепло от котла к радиаторам.
Горячая вода из котла поднимается по вертикальной трубе (главному стояку) вверх. Из нее разводкой труб расходится по магистралям. Так же через стояки (падающие), но движение идет вниз. Из падающих стояков вода расходится по радиаторам, отдает тепло. Вследствие остывания она становится тяжелее и через обратную разводку труб вновь попадает в котел, нагревается, и процесс повторяется.
При работе котла движение воды внутри системы идет непрерывно. Явление расширения воды при нагревании уменьшает ее плотность, а значит и массу, образуя в системе гидростатический напор. При 40°С масса воды в одном кубометре равна 992,24 кг, а при нагреве ее до 95°С, она становится значительно легче, один кубометр будет весить 962 кг. Эта разница в плотности и заставляет воду циркулировать.
Отопительная система с принудительной циркуляцией воды Отличается более высоким циркуляционным давлением, которое создает центробежный насос. Обычно насосы устанавливают на линии, по которой отработавший, остывший теплоноситель возвращается обратно к котлу отопления. Давление в трубах, создаваемое работающим насосом, значительно выше, чем в системе с естественной циркуляцией. Поэтому вода в системе может перемещаться в любом направлении по горизонтальной и вертикальной осям.
Статья по теме: Скамейки из профильной трубы своими руками: технология, фото
Здесь особое подключение расширительного бака. В системах с естественной циркуляцией он подключается к главному стояку. При принудительной циркуляции место соединения находится перед насосом. Эта точка соединяется через специальный стояк с расширительным баком, который вынесен наверх выше самой высокой точки отопительной системы.
Сравнительный анализ котлов для систем водяного отопления
Схема котла на твердом топливе.
В системах водяного отопления используются котлы, работающие на различных видах топлива, имеющих различную теплопроизводительность. Самые распространенные виды топлива для котлов:
- электричество;
- газ;
- жидкое: мазут, дизельное топливо (солярка);
- твердое топливо: уголь, дрова, прессованные брикеты, гранулы из отходов деревообработки, других горючих материалов.
Некоторые котлы универсальны, могут использовать различные источники энергии для своей работы. Например, жидкое и твердое топливо.
Электрические При всем удобстве электрические котлы редко применяются для полноценного отопления. Их используют как вспомогательные или для обогрева отдельных помещений. Электрокотлы, имеющиеся в продаже, по мощности не превышают 15 кВт. Отопление дома электроэнергией обходится слишком дорого. Как показал расчет мощности отопительного котла, который был приведен выше, этого хватит для отопления дома общей площадью не более 100 м².
Газовые Относительно дешевое топливо позволяет устанавливать такие котлы в домах большой жилой площади с подключенным магистральным трубопроводом газового снабжения. В эксплуатации они очень удобны.
На жидком топливе Хотя цены на жидкое топливо постоянно растут, оно обходится дешевле электроэнергии примерно в 2 раза. У жидких видов топлива хорошая теплопроизводительность. На отопление жилого дома в 300 м² за сезон уйдет около 3 тонн горючего. Применение таких котлов целесообразно, но они требуют особого ухода.
На твердом топливе Требуют постоянного присмотра. Исключение — котлы с автоматической подачей из бункера гранулированного горючего, со сложной системой слежения за параметрами мощности, скорости горения, температуры в помещениях. Выгодно использовать в районах с доступным, дешевым твердым топливом, в угольных регионах страны.
Статья по теме: Как изготавливать самодельные станки из фанеры?
Комбинированные Котлы, которые могут использовать различные виды топлива. Некоторые модели работают на газе, жидком и твердом топливе. При переходе с газового топлива на жидкое, обычно требуется небольшая перенастройка: замена горелки.
Конструкция
Котлы двухбарабанные вертикально-водотрубные выполнены по конструктивной схеме «Д», характерной особенностью которой является боковое расположение топочной камеры относительно конвективной части котла.
Состав
Основными составными частями котлов являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный экран (газоплотная перегородка), правый и задний топочные экраны, а также трубы экранирования фронтовой стенки топки.
Во всех типоразмерах котлов внутренний диаметр верхнего и нижнего барабанов составляет 1000 мм. Длина цилиндрической части барабанов увеличивается с повышением паропроизводительности котлов от 2250 мм для котлов 4 т/ч до 7500 мм для котлов 25 т/ч. Расстояние между осями барабанов 2750 мм.
Материалы
Барабаны изготавливаются из листовой стали марки 16ГС ГОСТ5520-79 толщиной 13 и 22 мм для котлов с рабочим абсолютным давлением соответственно 1,4 и 2,4 МПа (14 и 24 кгс/см2).
Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах имеются лазы.
Характеристики конвективных пучков
Конвективный пучок образован коридорно-расположенными по всей длине цилиндрической части барабанов вертикальными трубами Ø51х 2,5 мм, присоединяемыми к верхнему и нижнему барабанам.
Ширина конвективного пучка составляет 1000 мм для котлов паропроизводительностью 10; 25 т/ч и 890 мм – для остальных котлов.
Продольный шаг труб конвективного пучка 90 мм, поперечный – 110 мм (кроме среднего, расположенного по оси барабанов шага, равного 120 мм). Трубы наружного ряда конвективного пучка устанавливаются с продольным шагом 55 мм; на вводе в барабаны трубы разводятся в два ряда отверстий.
В конвективных пучках котлов 4; 6,5 и 10 т/ч устанавливаются продольные чугунные или ступенчатые стальные перегородки. Котлы 16 и 25 т/ч перегородок в пучке не имеют.
Конвективный пучок отделен от топочной камеры газоплотной перегородкой (левым топочным экраном), в задней части которой имеется окно для входа газов в пучок.
Трубы газоплотной перегородки, правого бокового экрана, образующего также под и потолок топочной камеры, и трубы экранирования фронтовой стенки вводятся непосредственно в верхний и нижний барабаны.
Топочная камера
Поперечное сечение топочной камеры для всех котлов одинаково. Ее средняя высота составляет 2400 мм, ширина – 1790 мм. Глубина топочной камеры увеличивается с повышением паропроизводительности котлов от 1930 мм для ДЕ – 4 т/ч до 6960 мм для ДЕ – 25 т/ч.
Заводское обозначение типоразмеров котлов | Паро произво дительность, т/ч | Рабочее давление котла МПа (кгс/см2) | Состояние или температура пара, °С | Общая поверхность нагрева, м2 | Водяной объем котла, м3 | Паровой объем котла, м3 | Габариты транспортабельного блока | Габариты котла по котельной ячейке | Масса транспортабельного блока котла, кг | Масса котла в объеме поставки завода, кг | Тип газомазутной горелки | Расчетный расход топлива при раздельном сжигании | Комплектующее оборудование | |||||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | экономайзер | вентилятор | дымосос | ||||||||||||
Мазут, кг/ч | Газ, м3/ч | |||||||||||||||||||
ДЕ-4-14ГМ-О/Р/ | 4 | 1,3 (13) | насыщенный | 67,9 | 4,2 | 1,05 | 3526 | 2970 | 4028 | 4200 | 9980 | 5050 | 11140 | 12250 | ГМ-2,5 | 273 | 291 | ЭБ2-94И (БВЭС-1-2) | ВДИ-8-1000 | ВДН-9-1000 |
ДЕ-4-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 73 | 4,6 | 1,2 | 11350 | 13898 | 282 | 301 | ||||||||||||
ДЕ-6,5-14ГМ-О/Р/ | 6,5 | 1,3 (13) | насыщенный | 91,5 | 5,6 | 1,18 | 4276 | 4800 | 13015 | 13940 | ГМ-4,5 | 443 | 442 | ЭБ2-142И (БВЭС-2-2) | ВДН-9-1000 | ВДН-11,2-1000 | ||||
ДЕ-6,5-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 101 | 5,4 | 1,3 | 13325 | 14380 | 457 | 488 | ||||||||||||
ДЕ-10-14ГМ-О/Р/ | 10 | 1,3 (13) | насыщенный | 149 | 8,4 | 2,00 | 5706 | 3078 | 6530 | 16309 | 17721 | ГМ-7 | 673 | 718 | ЭБ2-236И (БВЭС-3-2) | ВДН-10-1000 | ВДН-10-1500 | |||
ДЕ-10-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 156 | 2,10 | 6056 | 3202 | 16469 | 17841 | 695 | 742 | |||||||||||
ДЕ-10-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 149 | 2,00 | 5799 | 3078 | 4040 | 6579 | 18742 | 20412 | 673 | 718 | ||||||||
ДЕ-10-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 156 | 2,1 | 6084 | 3202 | 19045 | 20811 | 695 | 742 | |||||||||||
ДЕ-16-14ГМ-О/Р/ | 16 | 1,3 (13) | насыщенный | 202,13 | 13,3 | 2,3 | 7460 | 3026 | 4032 | 8655 | 5205 | 6072 | 19290 | 21872 | ГМ-10 | 1087 | 1137 | ЭБ2-330И (БВЭС-4-1) | ВДН-9-1500 | ВДН-11,2-1500 |
ДЕ-16-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 202 | 2,5 | 7822 | 19070 | 21935 | 1086 | 1144 | ||||||||||||
ДЕ-16-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 202,13 | 2,3 | 7630 | 24440 | 26940 | 1087 | 1137 | |||||||||||
ДЕ-16-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 202 | 2,5 | 7822 | 22150 | 25290 | 1086 | 1144 | ||||||||||||
ДЕ-25-14ГМ-О/Р/ | 25 | 1,3 (13) | насыщенный | 270 | 16,4 | 2,6 | 8875 | 3136 | 10195 | 5315 | 6117 | 23105 | 27355 | ГМП-16 | 1682 | 1778 | ЭБ2-808И (БВЭС-5-1) | ВДН-11,2-1500 | ДН-12,5-1500 | |
ДЕ-25-14-225ГМ-О | перегретый 225(+25;-10) | 271 | 16,5 | 2,8 | 23765 | 27361 | 1794 | |||||||||||||
ДЕ-25-15-270ГМ-О | 1,4 (14) | перегретый 270(+25;-10) | 256,1 | 12,66 | 3,49 | 9830 | 3086 | 5480 | 26210 | 29200 | 1803 | ДН-13-1500 | ||||||||
ДЕ-25-15-285ГМ | перегретый 285(+25;-10) | 261,46 | 13,01 | 4,87 | 8875 | 5315 | 25200 | 32026 | 1879 | 2023 | ||||||||||
ДЕ-25-24ГМ-О | 2,3 (23) | насыщенный | 270 | 16,5 | 2,6 | 8960 | 3136 | 4043 | 27000 | 31423 | 1682 | 1778 | ДН-12,5-1500 | |||||||
ДЕ-25-24-250ГМ-О | перегретый 250(+25;-10) | 271 | 2,8 | 9045 | 3086 | 27440 | 31430 | 1791 | ||||||||||||
ДЕ-25-24-380ГМ-О | перегретый 270(+25;-10) | 274 | 3,1 | 8875 | 3185 | 4032 | 5570 | 28221 | 32756 | 2000 | 2126 | ВДН-12,5-1500 | ДН-13-1500 |
- Минимальная нагрузка котлов по пару в зависимости от состояния горелки 20-30% от расчетной.
- Максимальная нагрузка котлов по пару с учетом достаточного дутья и тяги (кратковременная) для котлов ДЕ-4-10ГМ-120% от расчетной; для котлов ДЕ16-25ГМ-110% от расчетной.
- Температура питательной воды — 100°С (+10; -10).
- Температура дутьевого воздуха перед горелкой – не ниже 10°С.
- Буква “О” в заводском обозначении котлов означает: котел в обшивке и изоляции.
При комплектации котлов, работающих на мазуте, стальным экономайзером, для увеличения срока службы последних, необходимо предусматривать дополнительные подогреватели питательной воды, обеспечивающие подогрев воды перед экономайзером до 130°С (для увеличения температуры стенки змеевиков экономайзера). Это связанно с имеющей место в данных условиях низкотемпературной, сернистой коррозией, интенсивно протекающей при конденсации сернистой кислоты на более холодные, ниже точки росы стенки металла.
Заводом возможна комплектация котлов паропроизводительностью 4; 10 т/ч компактными стальными экономайзерами, поставляемыми одним блоком с котлом и установленными в нижний барабан подогревателями питательной воды.одятся в два ряда отверстий.
Экранирование фронтовой стенки выполняется из труб Ø51х2,5 мм.
Газоплотная перегородка изготовлена из труб Ø51х2,5 мм или Ø51х4 мм, установленных шагом 55 мм. На вводе в барабаны трубы также разводятся в два ряда отверстий. Вертикальная часть перегородки уплотняется вваренными между трубами металлическими проставками. Участки разводки труб на входе в барабаны уплотняются приваренными к трубам металлическими пластинами и шамотобетоном.
Источник https://stroi-s-ka.ru/remont/poisk-techej.html
Источник https://radiator-lammin.ru/remont-i-montazh/utechka-teplyh-polov.html
Источник https://oreninstrument.ru/montazh/raschet-antifriza-dlya-sistemy-otopleniya.html