Содержание
Насос для закачивания жидкости в систему отопления
Принцип работы каждого насоса сводится к созданию разницы давления в разных камерах, за счет чего жидкость выталкивается под напором. Это достигается вращением крыльчатки циркуляционного насоса, движением штока на электромагнитной силе вибрационных моделей, движением поршня в цилиндре ручных насосов.
При заполнении контура отопления нагнетатель должен не только переместить теплоноситель из ёмкости в трубы, но и создать рабочее давление в 1,5 атм.
Для опрессовки и выявления утечек давление повышают до 2 – 3 бар, насос выключают. Через несколько часов проверяют показания манометра: если давление снизилось, присутствует утечка, которую необходимо найти и устранить.
1.1 Типы насосов для закачки
Специализированный насос для закачки системы отопления или промывки контура – дорогостоящее оборудование узкого профиля. Заполнить трубы и создать необходимое давление можно любым водяным нагнетателем. Они различаются по принципу работы, строению и характеристикам, но выбор зависит от того, что есть в наличии.
Погружные вибрационные насосы, как «Малыш» или Ручеёк», наиболее доступны и универсальны. Они используются в колодцах и скважинах, для полива или перекачки жидкости из любой ёмкости. Основные их преимущества – низкая цена, компактность, универсальность, встроенный фильтр, низкое энергопотребление (25 Вт/ч) и достаточно высокая производительность (до 450 л/мин).
Недостатки: отсутствие встроенного манометра, некоторое количество антифриза останется в ёмкости неиспользованным, недолговечность. Как насос закачки отопления он достаточно надёжен, а теплоноситель не получится купить без запаса. Удобнее использовать модели с нижним забором жидкости.
Ручной поршневой с резервуаром – идеальный насос для подкачки отопления, опрессовки системы, но может использоваться и для первичного заполнения контура. Он энергонезависим, компактен, имеет простую и надёжную конструкцию со встроенным манометром. Такое устройство можно оставить постоянно подключенным к клапану подпитки в котельной.
Недостатки этих нагнетателей – они гораздо менее универсальны, чем погружные, а для заправки всей системы понадобится немало физических усилий.
При использовании воды в качестве теплоносителя, не стоит заправлять её прямо из крана, используя давление сети водоснабжения. Лучше её заранее набрать в резервуар, дать отстояться, а затем закачать в трубы насосом. Так вы избавитесь от многих примесей, в том числе – ржавчины, хлорки и части растворенного воздуха, которые снижают ресурс системы отопления.
Поверхностные насосы различных типов имеют 2 патрубка: для забора и подачи жидкости. Они мощнее, имеют встроенный манометр, но большинство устройств слишком дорогие, чтобы использоваться в домашнем хозяйстве.
Дренажные насосы предназначены для откачки сливных ям и подвалов, поэтому в них нет встроенных фильтров, предусмотрено автоматическое отключение при низком уровне жидкости. Это несколько осложняет работу, но, если у вас есть только такой нагнетатель, его вполне можно использовать.
Порядок закачки антифриза
Сразу после монтажа системы заливать антифриз нельзя: сперва необходима опрессовка, проверка герметичности, а также очистка системы. Проводятся эти процедуры одновременно, путем закачки воды или воздуха под давлением, которое в 1,5 – 2 раза выше рабочего. Пренебрегая этим этапом, вы раскуете испортить весь объём дорогостоящей незамерзающей жидкости либо значительно уменьшить ресурс всего оборудования системы.
Для систем закрытого типа рекомендуют перед заправкой отключить расширительный бак, а после заполнения проверить его настройку.
Когда все подготовительные работы проведены, поступают следующим образом:
1. Подключить насос закачки отопления к выбранному патрубку системы через кран, сам насос или его патрубок забора погрузить в ёмкость с антифризом.
2. Запустите нагнетатель и следите за манометром на его корпусе или на котле. Когда показания достигнут 1,5 Бар, выключите насос.
3. Спустите воздух с каждой батареи через кран Маевского. Если теплообменники расположены на разном уровне (на разных этажах или в гравитационной системе), начинайте с самого нижнего. Если из крана после воздуха пошла не жидкость, а пена, дайте теплоносителю отстояться минимум 30 минут, а затем повторите попытку.
4. Запустите насос и восстановите давление до значения, рекомендованного производителем котла.
5. Ещё раз проверьте наличие воздуха под каждым отводчиком воздуха. Повторяйте предыдущие 2 этапа до полного устранения воздушных карманов.
6. Запустите котёл, проверьте температуру каждого радиатора. В двухтрубной системе последний может оказаться холодным. Тогда нужно перекрыть все, кроме него, и спустить воздух.
7. Через сутки после запуска котла ещё раз проверить наличие воздушных подушек и давление, при необходимости использовать насос для подкачки системы отопления.
Все работы можно выполнить самому, но быстрее и удобнее делать это вдвоём: один следит за насосом и давлением, а второй – поочередно и закрывает открывает все краны Маевского. Ещё один вариант ускорения работы – заранее открыть все отводчики воздуха и подставить под них небольшие ёмкости. Отверстия в них тонкие, много теплоносителя не вытечет.
Контуры тёплого пола заполняются поочерёдно, только в прямом направлении тока антифриза, до появления чистого теплоносителя без пузырьков воздуха из дренажного отверстия коллектора. В противном случае в более длинном контуре останется воздушный карман, который будет невозможно удалить.
1.2 Виды применяемых насосов
Как говорилось, в жилом помещении по трубам циркулирует вода или антифриз. Второй вариант является оптимальным, поскольку уменьшается вероятность коррозии металла.
Чтобы заполнить сеть теплоносителем, используются насосы для закачивания жидкости в систему отопления. Они разделяются на ручные и электрические, и каждый из них выполняет работу разными способами.
Также агрегаты имеют разновидности:
- погружные;
- дренажные;
- поверхностные.
Погружные аппараты
Вибрационные устройства полностью погружаются в теплоноситель. Они не только ведут закачку антифриза, но и могут поднимать воду из скважин. Агрегаты обладают преимуществами:
- компактность;
- низкая цена;
- экономичность;
- удобство при переноске.
В процессе работы за минуту перекачивается более 400 л жидкости. Источник питания может находиться на расстоянии 40 м. Энергии потребляется не более 250 кВт/час, а вода поднимается на высоту до 40 м. Закачиваемое давление жидкости агрегатами — до 4 атм. Этого вполне достаточно, учитывая, что требуемая величина составляет 2.
В погружные насосы встраиваются фильтры, которые задерживают весь мусор, поступающий из емкости. Заранее готовится бочка с антифризом, куда и помещается устройство.
Дренажные и поверхностные
Такие аппараты больше предназначены для откачки жидкости из подвалов. Они тоже относятся к погружным изделиям. Их конструкция не предусматривает фильтров, поэтому устройства пропускают частицы диаметром до 35 мм. Это необходимо учитывать при использовании их для закачки воды.
Кроме того, насосы для закачки антифриза в систему отопления подбираются строго определенных габаритов, поскольку они могут не поместиться в емкость, откуда откачивается вода.
Одни поверхностные изделия представляют собой ручной насос для заполнения системы отопления антифризом, другие же работают от электричества. Они не погружаются в емкость, а теплоноситель к ним поступает через шланг. По принципу действия устройства разделяются на мембранные, роторные и поршневые.
Если первые 2 типа относятся к электрическим приспособлениям, то последний — к ручным. Внутри поршневого вида находится резервуар, в который заливается антифриз. Давление ведется на рычаг ручки. Это приводит в движение поршни, которые начинают прокачку жидкости. Следует помнить, что в процессе работы необходимо прикладывать большие физические усилия.
1.3 Периодичность замены теплоносителя
Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:
- не содержит в составе кислорода;
- в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
- все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.
Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.
Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.
2 Виды теплоносителей
Существует несколько типов, в основном жидкости, но также встречаются газообразные. Чаще прочих используют два следующих вещества.
2.1 Вода
Является стандартным наполнителем трубопровода. Хорошо переносит тепло и не вызывает химических реакций, кроме окисления металлов. По мере эксплуатации контур частично заполняет накипью, образующейся по мере остывания жидкости.
Важно! При использовании этого вещества достаточно проводить ежегодную чистку системы от твёрдых образований.
2.2 Тосол
Основным предназначением тосола во время его разработки несколько десятков лет назад было использование в качестве наполнителя для водяного охлаждения мотора автомобилей в зимнее время. Благодаря его свойствам тосол стали применять и для заполнения отопительных систем. Температура замерзания вещества проставляется в его маркировке в виде числового значения – 30, 40 или 65.
- низкая цена;
- средний уровень теплоемкости – 3520 Дж/кг·град;
- ввиду высокой вязкости вещества насос для заполнения системы отопления подвергается существенным нагрузкам;
- наличие антикоррозионных присадок защищает металл от окисления;
- отличается высокой токсичностью, поскольку содержит в своем составе ядовитое вещество этиленгликоль;
- коэффициент термического расширения – 0,05 %/град.
Обратите внимание, что для компенсации термического расширения при разогреве теплоносителя в закрытой системе отопления предусмотрен расширительный бак. Он должен быть тем больше, чем выше значение данного коэффициента у теплоносителя.
Поскольку тосол отличается нулевой коррозионной активностью, система с таким носителем должна быть абсолютно герметичной. В противном случае любая трещина обернется утечкой теплоносителя. В случае с другими жидкостями, например водой, мелкие дефекты забиваются ржавчиной или выпадающими солями.
2.3 Пропиленгликоль
Пропиленгликоль используется для производства специальных незамерзающих жидкостей, которые применяют в качестве теплоносителя в отопительных системах. В чистом виде у пропиленгликоля довольно низкая теплоемкость (2400 Дж/кг·град). Поэтому перед тем, как закачать теплоноситель в закрытую систему отопления, его разбавляют водой. Она существенно увеличивает теплоемкость вещества. В результате раствор имеет показатель теплоемкости, близкий к тосолу (в зависимости от концентрации – 3500—4000 Дж/кг·град).
Прочие характеристики пропиленгликоля:
- высокая вязкость;
- малая коррозионная активность благодаря наличию присадок;
- не токсичен – на канистрах с веществом есть маркировка «Эко»;
- коэффициент термического расширения – 0,05 %/град.
2.4 Солевой раствор
Для отопительных систем открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя одним из возможных вариантов теплоносителя является концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция или прочих минеральных солей. Он используется во избежание промерзания труб отопительного контура в зимнее время. Причем чем сильнее концентрация соли, тем ниже температура промерзания раствора.
Технические характеристики рассола:
- довольно низкая теплоемкость – раствор с концентрацией соли в 30 % отдает 2700 Дж/кг·град;
- малая вязкость;
- очень высокая коррозионная активность – стальные трубы очень быстро «прогорают» от постоянного контакта с солью;
- отсутствие токсинов;
- коэффициент термического расширения – 0,03 %/град;
- низкая цена соли.
Недостаток раствора в том, что при условии низкой скорости циркулирования теплоносителя соль будет откладываться на внутренней поверхности труб, сокращая их просвет. К тому же соль пагубно влияет на компоненты циркуляционного насоса – вал и крыльчатку, поскольку обрастание кристаллами приводит к снижению его производительности.
3 Насос для накачки системы отопления
Циркуляционный насос для котла отопления в системе играет достаточно важную роль – ведь именно с его помощью производится перемещение теплоносителя. А равномерная циркуляция с определенной скоростью – залог качественного обогрева помещения. Поэтому и выбор насоса для отопительной системы имеет огромное значение, а в некоторых случаях понадобится вспомогательный насос для отопления.
3.1 Виды циркуляционных насосов
Правильная работа циркуляционного насоса обеспечивается специальным элементом – ротором, на концах которого размещены специальные лопасти, при помощи которых и усиливается перемещение теплоносителя в трубах.
В большинстве современных моделей циркуляционных насосов установлен один ротор, однако в некоторых приборах можно встретить и два таких элемента.
Вне зависимости от количества роторов, насосы для котлов отопления эффективно будут работать только в том случае, если в системе нет воздуха.
Существует два основных типа насосов – с мокрым ротором и с сухим.
Расход системы отопления
Чтобы определить расход системы отопление необходимо знать 3 параметра исходных данных:
1. Значение средней температуры жидкости в системе отопления.
2. Разница температур в двух точках системы: подающего и обратного трубопроводов системы.
3. Количество тепла, потребляемое системой отопления (Дж, КВт, калорий).
Средняя температура теплоносителя определяется в каждом конкретном случае. Чем она ниже, тем меньше потерь тепла в системе.
Разница температур в подающем трубопроводе и на «обратке» выбирается произвольно из диапазона от 5°С до 20°С. Эта разность в дальнейшем влияет на скорость теплоносителя, а следовательно на расход. Варьируя выбор данного значения, и зная конкретный диаметр труб, можно добиться максимального сходства характеристик насоса и системы.
Потребляемое системой количество тепла рассчитывается исходя из следующих параметров:
- площадь отапливаемых помещений;
- количество этажей здания;
- тип постройки и стройматериалы (старая кирпичная постройка, панельный дом и т.д.);
На практике пользуются значением на каждые 10 м2 отапливаемого помещения необходим 1 кВт энергии, отдаваемой системой отопления. Это усредненное значение, более точную информацию можно получить, воспользовавшись услугой специалиста или заглянув в СНиП.
Сопротивление в системе отопления
Расчет сопротивления системы — достаточно сложная, многоэтапная задача. На сопротивление системы влияют следующие параметры:
- количество и конфигурация поворотов трубопровода;
- коэффициент шероховатости труб;
- местное сопротивление;
Важно понимать, что, по сути, сопротивление системы отопления — не что иное, как значение перепада давлений теплоносителя, прошедшего от подающей части системы к обратной. Давление для удобства расчетов переводят в метры и получают искомое значение. При проектировании новых систем отопления пользуются эмпирическими данными аналогичных систем или их элементов. Будьте уверены, для Вашей системы отопления данное значение уже рассчитано и использовано на практике, к примеру, у соседа.
Приведенных исходных значений достаточно чтобы понять, какой циркуляционный насос выбрать.
Зная расход и сопротивление системы отопления, достаточно просто рассчитать минимальный необходимый расход по формуле:
где W — потребная энергия(1 кВт на 10 м2 помещения), кВт;
C — теплоёмкость воды(1163 Вт/м3*°С);
t1 и t2 — соответственно температуры в подающем и обратном трубопроводе.
Результат расчета будет в литрах в час. Стоит помнить, что данная величина является минимально необходимой для обеспечения теплом отапливаемого помещения в идеальных условиях. Тогда как производители насосов указывают максимальные характеристики, выдаваемые насосом. Благо большая часть современных насосов имеют три скорости, и соответственно, подбор следует осуществлять по второй скорости насоса.
Маркировка циркуляционных насосов
Помимо названия производителя и модели на информационной табличке насоса указывается следующая информация (пример – 25-60/180):
- присоединительные размеры в миллиметрах (реже в дюймах);
- высота водяного столба, на которую насос способен поднять рабочую жидкость.
Выглядит это следующим образом: 25 — 60. В данном случае 25 — это присоединительный диаметр трубы. Чаще всего используются 2 размера: 25 и 32 мм (дюйм и дюйм с четвертью). Обычно в комплекте с насосом идут накидные гайки для монтажа и демонтажа насоса.
60 — высота напора в дм, т.е. данный насос может поднять воду на 6 метров или создать давление в 0,6 атмосфер. Существуют различные насосы, поднимающие воду от 3 до 8 метров. Именно этот параметр должен быть не меньше, чем рассчитанное сопротивление системы.
Монтажная длина в мм -180.
Также на корпусе насоса должна быть таблица, в которой указано потребление насосом электроэнергии на разных скоростях. Данные из этих таблиц после анализа могут помочь рассчитать энергопотребление системы отопления. Также, чтобы снизить и без того малый расход энергии, питание насоса можно подключить через термостатический датчик, с помощью которого насос включается автоматически только в случае падения заданной температуры.
Исходя из следующей маркировки, и основываясь на большом практическом опыте, можно рекомендовать осуществлять выбор циркуляционного насоса исходя из данных таблицы:
Объемная подача в системе отопления, м3/час
Таким образом, чтобы четко определиться, как выбрать насос для отопления, необходимо иметь достаточно много знаний из области гидродинамики, физики, а также производства насосов. Поэтому рекомендуется решение этого вопроса предоставить профессионалам своего дела. И все же каждый уважающий себя хозяин должен иметь представление о системе отопления, и, как говорится, доверяй, но проверяй.
3.2 Зачем нужен циркуляционный насос
Отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя были популярны довольно давно, однако и сегодня их можно встретить в отдельных домах – здесь не присутствует повысительный насос для отопления. В такой системе теплоноситель перемещается благодаря элементарным законам физики. В основе циркуляции – разная плотность и масса горячего и холодного теплоносителя. Помимо этого, небольшой уклон труб системы также способствует перемещению.
Однако даже небольшие погрешности, допущенные при монтаже системы, могут привести к тому, что качество обогрева помещений будет существенно ниже. Чтобы подобного не случилось, систему и дополняют циркуляционным насосом. Электронасос для отопления дома с легкостью устраняет все недостатки системы с естественной циркуляцией теплоносителя. А именно:
- для системы не требуется уклон труб, который считается необходимым при самопроизвольном перемещении теплоносителя;
- не выдвигаются жесткие правила к сечению труб – они могут иметь меньший диаметр;
- в системе из-за разницы температур не создаются пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя;
- прогрев помещения происходит более равномерно, поскольку теплоноситель движется по трубам с определенной, всегда одинаковой скоростью;
- разница температур на входе и выходе минимальная – проточные насосы отопления позволяют экономить некоторое количество топлива.
Стабильная температура теплоносителя в системе позволяет экономить не только топливо, но и значительно продляет работоспособность отопительного котла. Ведь при таких условиях насос для подкачки системы отопления всегда работает с определенной мощностью – нет условий для перегрева элемента.
В частности, в такой системе позволяется использование регуляторов температуры. Расположенные на каждом радиаторе, они позволяют корректировать уровень его прогрева. Таким образом – вы сами можете подбирать, какая именно температура будет вам наиболее комфортна. Кроме того, использование подобных регуляторов несколько снижает уровень прогрева воды, что ведет к экономии топлива.
Кроме того, циркуляционный подкачивающий насос для отопления позволяет за счет активного перемещения теплоносителя сохранить стабильную и комфортную температуру в помещениях даже в том случае, если работа котла временно остановлена. Дополнительными преимуществами системы с циркуляционным насосом является еще и то, что в ней может быть использовано меньшее, чем в системе с естественной циркуляцией, количество теплоносителя.
Кроме того, отдельные модели насосов сделаны таким образом, что даже в неотопительный сезон насос для подпитки системы отопления включается раз в день для того, чтоб прогнать теплоноситель по трубам. Это способствует сохранению нормальной работоспособности системы.
Однако, возможно, понадобится дополнительный насос в системе отопления. В частности, это может быть насос для заполнения системы отопления – специальное приспособление, которое требуется для заполнения воды.
Воздушные тепловые насосы для отопления составляют отдельную категорию систем отопления, использующихся в современности.
Учимся читать маркировку
Формат маркировки циркуляционных насосов – ХХ-ХХ или XX-X (например, 25-40 или 25-4). Первые две цифры показывают присоединительный размер в миллиметрах, последние – величину напора, который создаёт насос.
Насос с маркировкой 25-4 будет подключаться к трубе диаметром 25 мм (½ дюйма) и нагнетать воду на высоту до 4 м.
Дополнительные особенности
- Регулировка скорости перекачивания поможет установить подходящий тепловой режим. Это нужно, чтобы в межсезонье насос не работал так же, как в морозную зиму, и экономнее расходовал энергию. У некоторых насосов скорости нужно переключать вручную, другие (например, некоторые модели Grundfos) делают это автоматически.
- Летний режим нужен для защиты насоса и обратных клапанов от поломок в тёплое время года. Система будет автоматически включаться на пару минут каждые 24 часа, чтобы избежать закисания.
- Защита от сухого хода выключит насос, если в системе циркуляции появится утечка.
- Функция надёжного запуска поможет насосу корректно включиться после долгого простоя.
- Вал и рабочее колесо справятся с возможными загрязнениями без вмешательства мастера.
- Внутреннее катафорезное покрытие защитит чугунные насосы от ржавчины.
- Дисплей покажет температуру воды, общее сопротивление системы, напор, производительность и ошибки при их возникновении.
Учитываем особенности тёплого пола
Если в доме есть и котёл отопления, и водяной тёплый пол, устанавливается не только циркуляционный насос, но и гребёнка. Её задача – контролировать температуру всей системы и равномерно распределять тепло по контурам.
Дело в том, что температура воды из котла – 60-70°С. Она подходит для батарей, но для тёплого пола слишком горяча. Чтобы снизить градус, вода из котла смешивается с остывшей водой из обратного потока отопительного контура в гребёнке. Настаивать и поддерживать комфортную температуру пола можно с помощью терморегулятора.
Благодаря гребёнке, циркуляционному насосу и термостату, тёплый пол не будет обжигать ноги и не перегреет помещение.
3.3 Самовсасывающий центробежный насос
- Быстро нагнетает теплоноситель в систему
- На насосе два патрубка – один за засасывание, а другой на нагнетание
- Устанавливается над поверхностью жидкости. Засасывающая труба опускается в емкость
3.4 Насос с мокрым ротором
Как понятно из названия, в насосе с мокрым ротором данный элемент погружен непосредственно в теплоноситель.
Специальная конструкция позволяет циркулирующей жидкости соприкасаться с элементами ротора и, таким образом, выступать в роли охладителя и смазки для отдельных элементов насоса.
Явное достоинство насоса с мокрым ротором состоит в том, что циркуляционный насос для центрального отопления является практически бесшумным, поскольку вибрация и звук работающего ротора поглощается самим теплоносителем.
Мини насосы для отопления данного типа могут применяться как отопительных системах, так и в тех, что осуществляют параллельно и ГВС дома. При этом такой бытовой насос для отопления можно использовать как для жилых домов, так и для промышленных помещений (промышленный циркуляционный насос для отопления). Промышленные насосы для отопления имеют большую мощность.
Проверяется работа насоса двумя способами – визуально (откручивается задняя пробка) или же аппаратно (при помощи специального прибора).
3.5 Насос с сухим ротором
Благодаря изолированности деталей от влаги циркуляционный насос для отопления 12в с сухим ротором имеет большую мощность и может перекачивать достаточно большие объемы теплоносителя, что делает допустимым применение подобного оборудования для отапливания больших площадей. Явным отличием между сухим и мокрым насосом, помимо расположения ротора относительно теплоносителя, является еще и то, что при необходимости в насосе с сухим ротором возможна замена мотора на более мощный.
Существует некоторое различие насосов и по соединению мотора. В частности, такие центробежные насосы для отопления бывают:
4 Компактность и удобство эксплуатации. Особенности ручного насоса для опрессовки системы отопления
Опрессовка представляет собой процедуру испытания с параллельной проверкой на прочность и герметичность системы отопления путем создания высокого давления.
Первая опрессовка проводится сразу после установки трубопровода на участке. Делается это для выявления потенциальных мест утечек.
Механические насосы чаще всего используются в бытовых целях. Подобные агрегаты имеют более низкую стоимость, они компактны, с ними легко работать. Их особенность заключается в простоте использования и в возможности работы в ограниченных пространствах без доступа к электрической сети.
4.1 Для чего предназначен опрессовочный насос
Предназначение насоса исходит из его функций. Любой опрессовочный насос создает повышенное давление в системе или в отдельном устройстве посредством нагнетания и сжимания рабочей среды. В качестве рабочей среды используется минеральное масло, вода, антифриз. Независимо от принципа работы, опрессовщик состоит из нескольких основных частей:
- Насос, который может иметь ручной или электрический привод. Ручной опрессовочный насос легче по весу, проще по конструкции и дешевле. Опрессовочный насос электрический является более громоздким и тяжелым, но работать с его помощью можно очень быстро.
- Емкость для рабочей жидкости. Чем она больше, тем больший объем системы сможет прокачать опрессовщик.
- Шланг, посредством которого происходит всасывание жидкости и подача ее в систему.
- Манометр для контроля давления.
- Рукоятка для накачки давления. Ей оборудован только ручной опрессовочный насос.
- Фильтр для очистки рабочей жидкости.
- Провод питания, которым оборудуется опрессовочный насос электрический.
- Ручка для переноски или колесики (не у всех моделей).
Устанавливаемая на опрессовочный насос цена зависит от мощности агрегата, максимального давления, которое он может создать в системе, а также от его производительности.
4.2 Характеристики опрессовщиков
Если вы решили опрессовочный насос купить, вы должны представлять его основные характеристики и параметры:
- Функция самовсасывания рабочей жидкости в систему. Ее имеют все насосы. Для начала всасывания необходимо погрузить шланг в бак с рабочей жидкостью.
- Максимальное давление, которое может создать внутри системы данный аппарат. На опрессовочный насос цена зависит преимущественно от этого показателя.
- Производительность насоса. Это то количество жидкости, которое прибор может закачать в систему за минуту. Разумеется, наибольшей производительностью обладает опрессовочный насос электрический.
- Объем резервуара для жидкости. Чем больше поместится жидкости в резервуар, тем с большим объемом системы сможет работать помпа.
- Мощность прибора. Это количество потребляемой электроэнергии, необходимой для работы насоса.
- Усилия на рукоятке прибора при нагнетании давления. Данный параметр принимается в учет только в случае, если используется ручной опрессовочный насос.
- Объем всасывания жидкости. Это количество жидкости, которую всасывает опрессовочный насос за двойной ход рычага. Прописывается только для ручных опрессовщиков.
- Вес и габариты оборудования. Показатель имеет значение для мобильного использования, переноски насоса на расстояние. От этого параметра зависит, какой опрессовочный насос купить вам будет выгодно для каких-то конкретных целей.
- Рабочая жидкость. Универсальной жидкостью является вода, но также, в большинстве моделей насосов, можно использовать масло, а в некоторых — антифриз.
4.3 Принцип работы опрессовщика
Принцип работы ручного опрессовщика довольно прост. В проверяемую систему отопления до максимально возможного уровня заливается вода. После этого при помощи нажатия на рычаг достигается необходимый для проведения испытания уровень давления (в 2—3 раза выше рабочей нормы). Когда нужный показатель давления будет получен, шаровой вентиль агрегата перекрывается. Оператор отслеживает на манометре колебания.
Внимание! Чтобы в процессе опрессовки не допустить внутри отопительной системы чрезмерно высокого давления, насосы оборудованы специальным пропускным клапаном. Если давление начинает падать, значит, труба протекает
Описанная процедура повторяется несколько раз. При выявлении дефекта работы прекращаются до момента его устранения
Если давление начинает падать, значит, труба протекает. Описанная процедура повторяется несколько раз. При выявлении дефекта работы прекращаются до момента его устранения.
Первая опрессовка проводится непосредственно после окончания монтажных работ. Далее проверку повторяют каждые 5 лет после промывки трубопровода агрессивными химическими средствами.
4.4 Преимущества ручных опрессовочных насосов
Механический опрессовочный агрегат имеет ряд преимуществ:
- Низкая масса и компактные размеры
Небольшой вес и компактность оборудования позволяют без сложностей переносить и транспортировать приборы без использования грузоподъемных устройств.
Агрегаты применяются даже в ограниченном пространстве.
- Высокая точность получаемых результатов
Показатель точности во многом зависит от мощности самого устройства. При выборе конкретной модели оборудования нужно понимать, что использование насоса с малой мощностью увеличивает время, необходимое для проверки. Кроме того, при выявлении негерметичного стыка результаты испытаний могут исказиться.
В отличие от моделей с электрическим приводом, ручные опрессовщики подходят для использования вдали от источника электрического снабжения.
Ручные приборы имеют простую конструкцию и не требуют того, чтобы их обслуживали квалифицированные специалисты.
4.5 Недостатки устройств
Недостатков у механических насосов для опрессовки всего два:
- невысокая производительность;
- необходимость владельца агрегата принимать непосредственное участие в опрессовке.
Из-за этих минусов ручные опрессовщики не используют на крупных объектах. Чаще всего их применяют в частных загородных домах и коттеджах.
Посмотрите видеообзор на ручной опрессовщик для отопительных систем, в котором рассказывается о принципах работы устройства.
При выборе конкретной модели опрессовщика учитывают параметры отопительной системы, в которой он будет в дальнейшем эксплуатироваться.
Рекомендуется выбирать более прочные модификации со стальным, а не пластиковым корпусом.
Хороший ручной опрессовщик имеет удобный рычаг для накачки жидкости и два защитных клапана.
Стоит обратить внимание и на качество шланга, через который устройство подключается. Лучше выбирать армированный вариант, отличающийся относительной гибкостью
После подключения устройства потребуется приложить физические усилия: при помощи рычага добиваются повышения давления в системе отопления, перекрывают вентиль и внимательно следят за манометром.
4.6 Этапы проверки с помощью ручного насоса для опрессовки с использованием жидкости
После подключение насоса для опрессовки отопления к системе следует выполнить следующие шаги поэтапно:
- Нужно заполнить участок, подвергающийся проверке нагнетателем давления (воздухом или жидкостью). Если проверке подвергается не вся система, для ограничения участка используют затворную арматуру
- Далее увеличивают давление до определенного уровня
- Данные об уровне давления смотрятся на манометре.
- Через пару часов опрессовки снимаются показатели системы и сравниваются с первоначальными
- Делаются выводы: если исходные данные отличаются от данных, полученных после опрессовки, значит, в системе присутствует утечка, разгерметизация.
- Выполняется ремонт обнаруженных неполадок, а затем проверка отопительной системы проводится заново.
4.7 Особенности пневматической опрессовки
Воздушный метод нагнетания давления в системе используется достаточно редко, поскольку с его помощью сложно определить утечки в системе, он требует трудоемкой предварительной подготовки.
Отличия от гидравлического метода:
- Продувка системы и устранение мусора перед тестированием на герметичность
- Перекрытие всех кранов Маевского и воздухоотводчиков, ведь именно воздух является выявителем проблем
- Нагнетание давления, превышающего рабочее более, чем на двадцать процентов
- Подключаться насос к системе придется несколько раз
Этот метод в основном применяют в многоэтажных домах и крупных помещениях.
4.8 Классификация
Ручной насос для опрессовки системы отопления. Предназначен для проверки небольших отопительных систем, имеет малый вес, электричество не требуется.
Электронасос. Питается от электросети или генератора, достаточно тяжелый, но зато не требует от человека никаких физических усилий.
Насос пневматического типа способен создать высокое давление, работает от электросети или генератора. Относится к разряду дорогих видов опрессовщиков.
Электрогидравлический насос технически сложен, имеет большой потенциал, цена на такой вид насоса для опрессовки отопления высока. В силу всех перечисленных особенностей это устройство используют только в промышленности.
4.9 Выбор насоса для опрессовки отопления
При выборе насоса для опрессовки отопления стоит обратить внимание на жидкость, которая используется при проверке, размер и вес устройства, проходимость, мощность, размер резервуара, возможность промывки системы.
А также на производителя и наличие в продаже запчастей, на максимально создаваемое давление и на количество труда, которое человеку придется затратить в процессе проверки.
Перед покупкой рекомендуется заранее изучить несколько моделей насосов для опрессовки отопления с характеристиками, сравнить габариты по описанию и фото.
Проверка на герметичность системы проста и не должна затруднить даже неопытного человека или начинающего мастера.
Впрочем, проверка системы с помощью насоса для опрессовки отопления проводится своими руками только в частных домах, в многоэтажках этим занимаются профессиональные сотрудники управляющих компаний, для вызова которых требуется просто подать заявку и ждать мастера.
Профилактические проверки в частных домах рекомендуется осуществлять ежегодно перед началом основного отопительного сезона с учетом всех требований и строго по инструкции.
Кстати говоря, если покупка оборудования кажется вам нецелесообразной, аппарат можно взять напрокат. Однако, если вы умелец и любое дело вам по плечу, то такое оборудование, как насос для опрессовки отопления можно сделать собственными руками.
4.10 Контроль параметров
Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.
- выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
- не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
- в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
- в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
- в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.
В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.
В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.
Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.
5 Ручной насос для отопления в частном доме
Вопрос, для чего необходим циркуляционный насос в системе отопления частного дома, сегодня встречается не так часто. Потребители давно поняли, что этот небольшой прибор решает многие проблемы, связанные с эффективной работой отопительной системы в целом.
Во-первых, с его помощью увеличивается коэффициент полезного действия. Во-вторых, есть возможность сэкономить на материалах и элементах отопления. Обо всем этом ниже.
5.1 Особенности принудительной циркуляции
Установленный в систему циркуляционный насос создает внутри небольшое давление. При этом теплоноситель движется с небольшой скоростью, равномерно распределяя тепло по всем радиаторам.
Неужели естественная циркуляция теплоносителя не может распределить тепловую энергию равномерно?
Может, но ввиду того, что строящиеся загородные частные дома становятся все больше в размерах, а соответственно схемы разводки трубных магистралей становятся все сложнее, теплоносителю все труднее преодолевать конфигурации трубных схем. И в таких домах без циркуляционного насоса просто не обойтись.
5.2 Подбор прибора
Ответственный момент – это правильно рассчитать мощность устанавливаемого насоса. Здесь учитывается два показателя:
- объем перегоняемой массы воды, м³/ч;
- напор, измеряемый в метрах.
Сделать правильный расчет, если вы в этом деле неспециалист, очень сложно. Здесь приходится учитывать сложность схемы разводки трубных магистралей, количество радиаторов и запорной арматуры, мощность отопительного котла, материалы, из которых изготовлены трубы и другие приборы отопления. Поэтому этот этап лучше всего переложить на плечи профессионала.
Если все-таки вы решили взять ответственность на себя, тогда лучше всего приобрести насос, в котором можно переключать скорости перемещения теплоносителя.
Идеальный вариант – с автоматической регулировкой. Стоит такой прибор в разы дороже обычного образца, зато вы спокойны, что можете сами настроить его под необходимые параметры отопительной системы дома.
5.3 Пример расчета
Перед тем как выбрать насос, необходимо провести следующий расчет. К примеру, отопительный котел установлен в подвальном помещении. Ваш дом – это двухэтажное строение. Система отопления – это однотрубная разводка.
То есть, получается так, что самая высокая точка отопительной системы – это верхние края радиаторов, установленных на втором этаже. Это притом, что в доме установлена закрытая система отопления.
5.4 Расчет напора
От трубы обратного контура, которая входит в котел (именно этот участок и является местом установки прибора) необходимо замерить расстояние до верхнего края радиатора второго этажа. Это и будет напор насосного устройства. По сути, получится так:
- 2,5 м – высота подвала;
- 3 м – высота первого этажа;
- два перекрытия – 0,5 м;
- расстояние от пола до верхнего края радиатора – 0,6 м.
Сумма равна 6,6 м. Значит, вам потребуется насос с напором 7 м.
5.5 Расчет мощности
Для этого необходимо знать отапливаемую площадь частного дома. Для примера пусть будет 200 м². Чтобы в частном доме было тепло, необходимо придерживаться соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². То есть, вам потребуется 20 кВт.
Следующий показатель – разница температур на подающем и обратном контуре. Специалисты рекомендуют в пределах 10 °C. То есть, если на выходе из котла температура теплоносителя будет +70 °С, то при входе +60 °С. Теперь проводите вот такое математическое действие: 20_10=2. Это и есть мощность насоса, измеряемая в м³/ч.
Как видите, выбрать насос не так уж и сложно. Конечно, это простейший расчет без учета различных нюансов. Но его можно взять за основу, приплюсовав 20% на всякий случай.
5.6 Монтаж
Заниматься установкой циркуляционного насоса самостоятельно, если вы не знаете всех нюансов монтажного процесса, лучше не стоит. Но ознакомиться с технологией и последовательностью нужно.
5.7 Место установки
Насос устанавливается на обратке рядом с отопительным котлом. Это делается с одной-единственной целью – снизить температурные нагрузки на уплотнители, манжеты и прокладки, которые используются в конструкции самого агрегата. Под действием высоких температур они быстро выходят из строя.
Существует два типа устройств: с мокрым ротором и сухим. Обычно первый вариант это маломощные насосы, используемые для отопления небольших частных домов. Его врезают прямо в трубопровод, соединяя с двух сторон резьбой. Второй – это более мощная установка. Такие насосы чаще всего соединяются при помощи фланцев.
5.8 Запорная арматура и фильтр
Насос отсекается от трубы двумя вентилями (шаровыми кранами), которые при необходимости проведения ремонта, закрываются.
Обязательно устанавливается байпас. Это труба, которая соединяет трубопровод, минуя насосную установку. На байпас обязательно монтируется вентиль. Он перекрывает течение теплоносителя, когда работает насос. И открывает, когда прибор перестает работать или в процессе ремонта. То есть, байпас работает в экстренных случаях, чтобы отопление не прекращалось, если остановился сам насос.
Сегодня нередко перед насосом монтируется фильтр грубой очистки. Он отвечает за качество теплоносителя.
6 Самые «ходовые» модели насосных агрегатов
Производители предлагают широкий выбор оборудования разной мощности, предназначенного для перекачки жидких сред с различными параметрами. Но нас интересуют только проточные модели, работающие в сетях домашнего отопления и горячего водоснабжения.
Как отличить циркуляционные агрегаты от центробежных и других видов насосов:
- по форме – электрический мотор и крыльчатка установлены в одном корпусе, патрубки выходят по бокам нижней части (не посередине);
- по наличию «мокрого» ротора, значительно снижающего шум вращения крыльчатки;
- 2 типоразмера монтажной длиной 130 и 180 мм;
- условный проход патрубков — 15, 20, 25 и 32 мм, присоединение — муфтовое (резьбовое);
- паспортное давление – 0.4, 0.6 и 0.8 Бар.
Указанные параметры легко выяснить по маркировке изделия. Пример: цифры в названии Wilo Star-RS 15/4 обозначают внутренний диаметр соединительных патрубков 15 мм (Ду 15) и напор 4 м водного столба (0.4 Бар). Пример второй: аппарат Grundfos ALPHA2 25-60 подключается к трубам Ду 25 и развивает давление 0.6 Бар (6 метров).
Справка. Обычно производители выпускают расширенные линейки изделий. Немецкий бренд Wilo предлагает циркуляционные нагнетатели, располагающие напором 2, 4, 6, 7 и 8 м. вод. ст. Но «ходовыми» моделями все равно остаются «четверки» и «шестерки», реже – «восьмерки».
Устройство насоса с «мокрым» ротором
Конечно, существуют и более мощные насосы, чей напор достигает 1…10 Бар, но в частных жилищах таковые не применяются. Маленькие агрегаты длиной 130 мм с патрубками ½ и ¾ дюйма обычно ставятся внутри котлов, большие (18 см, 1 и 1 ¼») – врезаются в отопительные магистрали.
7 Расчет характеристик насоса
Отопление работает эффективно, когда все батареи или греющие напольные контуры получают необходимое количество тепла. То есть, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и арматуры.
Перед тем как выбрать насос, нужно рассчитать его производительность по формуле:
- G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
- Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
- Δt – разность между температурой воды в подающей и обратной линии, при расчетах обычно принимается равной 20 °С.
Справка. Поскольку плотность воды мало изменяется при нагреве в пределах 100 градусов, в упрощенных вычислениях массовый расход принимается равным объемному. Пример: G = 300 кг/ч = 300 литров в час.
Тепловую нагрузку можно высчитать скрупулезно, пользуясь методикой СНиП. Здесь мы не станем усложнять задачу и просто возьмем количество теплоты по площади.
Например, на обогрев двухэтажного дома квадратурой 200 м², расположенного в средней полосе, понадобится 22 кВт теплоты. Отсюда несложно посчитать расход теплоносителя и требуемую производительность насоса: G = 0.86 х 22000 / 20 = 946 кг/ч = 0.95 т/ч = 0.95 м³/ч.
Сразу предлагается выяснить сечение и диаметр основной магистрали, идущей от котла, куда планируется установить насос:
- F – площадь поперечника трубы, м²;
- ʋ — скорость движения воды, принимается 0.5…1 м/с.
Чем ниже скорость течения воды, тем меньше сопротивление трению о стенки труб, арматуры и фитингов.
Берем значение 0.6 м/с и определяем сечение магистрали: F = 0.95 / 3600 х 0.6 = 0.00044 м². Дальше через формулу площади круга рассчитываем диаметр прохода – 0.024 м или 24 мм. Соответственно, внутренний размер трубы и присоединительных штуцеров насоса равен 25 мм.
Выяснив необходимую производительность перекачивающего устройства, переходим к вычислению располагаемого давления. Расчеты проведем отдельно для радиаторной сети, напольного обогрева и котлового контура обвязки.
7.1 Отопительная схема с батареями
Задача насоса – продавить нужный объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стенки, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.
Чтобы узнать величину сопротивления, которое должен преодолеть циркуляционный агрегат, предлагаем воспользоваться упрощенной формулой:
- H – искомый перепад давлений в метрах водного столба;
- R – удельное сопротивление трению, считается в м. вод. ст. на 1 метр погонный трубопровода;
- L – протяженность наиболее длинной ветви отопления, измеряется от источника тепла до последнего радиатора;
- Z – коэффициент местных сопротивлений.
Замечание. Формула сильно упрощена, инженерный расчет гидравлики гораздо сложнее. Зато она позволяет правильно подобрать отопительный насос для бытовых условий. Мы проверили альтернативный вариант — онлайн-калькуляторы, размещенные на различных интернет-ресурсах. Получив разницу между результатами 30%, делаем вывод: лучше посчитать напор вручную.
Длина ветви измеряется от выхода из котла до последней батареи, установленной на 2-м этаже. При двухтрубной схеме результат удваивается
Как производятся вычисления:
- Поскольку насос создает одинаковое давление на входе в каждую ветвь отопления, выбираем самую протяженную линию и определяем ее длину в метрах. Это показатель L в формуле. При двухтрубной системе учитываются обе линии – обратная и подающая.
- Удельное сопротивление R принимаем равным 150 Па/м или 0.015 м водного столба на 1 м. п. магистрали (для пластиковых труб).
- Если проток через батареи регулируется термостатическими клапанами, берем коэффициент Z = 2.2. Вариант второй: радиаторы оборудованы шаровыми кранами и балансировочными вентилями, тогда Z = 1.5.
Наибольшее сопротивление течению воды оказывают трехходовые клапаны и вентили с термоголовками
Совет. Длина линии тупиковых и кольцевых схем считается одинаково – плюсуем протяженность подачи и обратки. Для однотрубной «ленинградки» берем общую длину кольца. Если на момент расчета схема отсутствует, протяженность определяется по внутренним габаритам дома: размер I этажа + высота потолка + ширина II этажа.
Просчитаем давление по нашему примеру. Длина L по габаритам здания равна (10 + 3 + 10) х 2 = 52 м, Z = 2.2. Потребный напор составит 0.015 х 52 х 2.2 = 1.716 ≈ 1.7 м. Прибавим запас 1 м на неучтенные сопротивления самого котла и дополнительного оборудования, получаем 2.7 м водяного столба.
На графике, прилагаемом к паспорту насоса, отмечаем линию производительности и напора, затем выбираем подходящую модель, в данном случае — марка Wilo Star-RS 25/4.
Как видите, результаты расчетов не противоречат советам экспертов: насоса давлением 0.4 Бар вполне достаточно, чтобы заставить циркулировать воду по сети отопления двухэтажного дома площадью 200 квадратов. Для лучшего понимания предлагаем посмотреть ход расчетов на видео:
Важный момент. В современных нагнетательных устройствах зачастую предусмотрено 3—7 режимов работы, а в инструкции нарисовано столько же графиков. Для расчета выбирайте характеристику, соответствующую средней скорости (вторая – третья).
7.2 Петли теплых полов
Обычно теплоноситель подается в напольные контуры отдельным насосом, работающим в паре с подмешивающим клапаном. При этом максимальная протяженность петли не превышает 100 метров, фасонные детали отсутствуют. Местные сопротивления – термостатический вентиль коллектора и смесительный трехходовой (или 2-ходовой) клапан.
Для расчета вполне подходит предыдущий алгоритм:
- Выясняем количество контуров, максимальную длину трубы и общий расход теплоносителя через гребенку. Все вычисления по теплым полам мы подробно расписали в отдельной публикации.
- Берем самую длинную петлю и считаем по ней требуемое давление насосного агрегата, пользуясь приведенной выше формулой. Подставляем аналогичные значения R, L и Z.
- Подбираем насос для петель напольного обогрева по графику, представленному в паспорте изделия.
Пример. Возьмем тот же двухэтажный дом с тепловой нагрузкой 22 кВт и расходом воды 0.95 м³/ч, максимальная длина петли – 80 м. Значение R принимаем 0.015, Z – 2.2, тогда напор H = 0.015 х 80 х 2.2 = 2.64 м. Сопротивление магистрали не учитываем, поскольку котел оснащен собственным насосом. Значит, окончательное давление коллекторного агрегата – минимум 2.64 м.
Заметьте: увеличивая протяженность петель до 100 м, вы поднимаете планку давления насоса, что приведет к повышению расхода электроэнергии. Проверяем: H = 0.015 х 100 х 2.2 = 3.3 м. Рисуем на диаграмме соответствующую горизонтальную линию и выбираем любую модель, чей график размещен выше. Ближайший агрегат — Wilo Star-RS 25/6.
7.3 Размер присоединения
Диаметр труб и диаметр входных отверстий на помпе могут не совпасть. Это, конечно, можно поправить при помощи переходников, но будет менее хлопотно, если размеры сечений подобрать одинаковые. В характеристиках к циркуляционным насосам для отопления диаметры указаны в дюймах.
7.4 Котловой контур
Как известно, в схемах обвязки твердотопливных котлов предусматривается установка отдельного насоса, гоняющего воду по малому кольцу через трехходовой клапан либо буферную емкость. Идентичный принцип применяется в системе первичных/вторичных колец, где к основному контуру подключены линии радиаторного отопления, теплых полов и бойлера ГВС.
Насос, качающий воду по основному кольцу, практически не испытывает сопротивления – магистраль короткая, минимум фитингов и арматуры. Поэтому напор основного агрегата зачастую меньше, чем давление вторичных нагнетателей, отправляющих теплоноситель к приборам отопления.
Важный нюанс. Главное — обеспечить нужный расход воды в основном контуре, соответствующий мощности теплогенератора. Для выбора модели насоса двигайтесь тем же путем – узнайте требуемый объем теплоносителя по производительности котла и посчитайте располагаемый напор. Подробная инструкция представлена на видео:
7.5 Выбор по размерам
Вы наверняка заметили — в ассортименте фирм есть агрегаты с одинаковыми характеристиками, но разными габаритами и размерами патрубков. Как выбирать внешние параметры насоса:
- Для монтажа на трубопроводах, байпасах и смесительных узлах напольного обогрева используются стандартные нагнетатели длиной 180 мм. «Коротыши» 130 мм ставятся внутри теплогенераторов либо на магистралях в сильно ограниченном пространстве.
- Диаметр присоединительных патрубков подбирается под сечение основного трубопровода. Увеличение типоразмера допустимо, уменьшение – категорически не рекомендуется. То есть, на трубопровод Ду 25 можно ставить агрегат со штуцерами 32 мм.
- Насосы с патрубками Ø32 мм применяются на первичных кольцах и котловых контурах, а также в модернизируемых самотечных системах.
Рабочие характеристики насосов не зависят от их монтажной длины – 130 или 180 мм
Примечание. Размеры готовых байпасов, продающихся в магазинах, подогнаны под стандартный насос монтажной длиной 18 см.
Число скоростей нагнетателя особой роли не играет. В домашних условиях вполне достаточно 3 режимов, оптимальная скорость – вторая. Воздух из агрегатов стравливается через боковой винт, поэтому не стоит покупать изделия с отдельным воздухоотводчиком.
7.6 Производители и цены
Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:
- Высшая ценовая категория – Grundfos (Дания), Wilo (Германия). Цены на оригинальных «немцев» стартуют от 75 евро, «Грюндфос» серии UPS – 65 евро.
- Средняя категория – DAB, Aquario (Италия), Sprut (качественный Китай). Стоимость агрегатов различных моделей колеблется в пределах 40—100 евро.
- Прочие дешевые насосы (Oasis, Neoclima, «Вихрь», «Калибр» и так далее до бесконечности). Цена – от 20 евро за штуку.
Новейшая разработка – «умный» насос Grundfos Alpfa-3, передающий информацию на смартфон и помогающий балансировать систему
Замечание. Вполне вероятно, что мы не включили некоторые весьма достойные изделия в высшую либо среднюю ценовую категорию. Здесь указаны самые распространенные бренды.
Чем отличаются недорогие и контрафактные насосы от качественных нагнетателей:
- срок службы – 1…3 отопительных сезона;
- номер изделия нанесен только на наклейку, корпус агрегата чистый;
- перекачивающие устройства из одной партии часто идут с одинаковыми номерами;
- по весу подделка заметно отличается от оригинала (она легче);
- агрегат низкого качества начинает шуметь и пищать, отработав 1 сезон в закрытой системе отопления, сильно греется корпус.
Иногда поддельные насосы отопления неотличимы от оригинала, только цена вдвое ниже. Секрет – в алюминиевой обмотке, удешевляющей себестоимость продукта. Как проверить: найдите на официальном сайте компании массу оригинальной модели и сравните с рыночным экземпляром. Скорее всего, осведомленный продавец откажется взвешивать контрафактный аппарат либо сразу признает неизвестное происхождение товара.
7.7 Другие нюансы
Сэкономить электричество поможет автоматика для циркуляционного насоса отопления (автоматический регулятор). Тогда насос будет работать «по потребностям» системы.
Покупая в интернете импортный насос, не лишним будет убедиться, что он работает от сети 220 В (а не 380, например).
И посмотрите на срок эксплуатации помпы – он не должен быть меньше 10 лет.
8 Как закачать отопительную систему
Система отопления состоит из котла, трубопровода и отопительных приборов. В середине всей системы двигается жидкость. Чтобы помещение прекрасно прогревалось, нужно регулярно наблюдать за уровнем циркулирующей жидкости и при надобности ее подливать.
- — шланг;
- — хомуты;
- — насос (если нет водомерного узла или система заполняется антифризом).
Чтобы закачать отопительную систему открытого типа, достаточно налить воду в бак расширительный. Механизм спуска воздуха в открытой системе не предполагается. По мере наполнения трубопровода, котла и отопительных приборов, воздух будет подниматься вверх, и выходить через бак расширительный. Открытая система обогрева встречается нечасто и применяется в домах старого типа. Современная система отопления всегда закрытого типа, в которой предполагается заливочный и кран для слива. Для закачки системы обогрева закрытого типа подсоедините шланг одним концом к водомерному узлу, иным – к заливочному крану. Все соединения зафиксируйте при помощи хомутов. Откройте водомерный узел и кран на системе обогрева. Если у вас предусматривается система проверки давления, накачивайте воду до той поры, пока измеритель прибора для определения величины давления не покажет 1,5-2 атм. Давление в водопроводной системе позволяет заполнить систему отопления без применения добавочных устройств. После полного наполнения системы вам остается ее развоздушить при помощи специализированного устройства, поставленного на байпасе. Если нет у вас водомерного узла, закачивайте отопительную систему при помощи насоса для воды. Принцип аналогичный, как при применении водомерного узла. Подсоедините шланг к отверстию для выхода насоса, второй конец к заливочному крану, откройте кран, включите насос. С применением насоса вы можете закачать отопительную систему, если наполняете ее антифризом. Незамерзающую жидкость правильно применять лишь к примеру, если вы не живете в доме и посещаете его иногда, к примеру дом за городом. Не нужно забывать, если у вас котел отопления на гарантии, то при закачивании системы обогрева антифризом вы автоматично лишаетесь гарантийного обслуживания котла. После наполнения системы отопления включите насос циркуляционный, выпустите воздух, закройте все краны. После этого вы можете пользоваться системой по целевому направлению.
8.1 Подготовительный этап
Как только монтаж системы отопления завершен, перед ее заполнением жидкостью необходимо провести промывку. По-другому это называется опрессовкой. Если такую работу не сделать, то мусор может повредить узлы нагревательного котла.
Для этой цели используется ручной насос, с помощью которого закачивается воздух или вода. В первом случае нагнетание воздушной смеси идет до 2 атм. При закачке воды поддерживается давление 1,5−1,8 атм., затем жидкость сутки выдерживается в системе. За это время выявляются возможные течи. Если все стыки имеют хорошую герметичность, то вода вместе с мусором сливается, и ее место заполняет антифриз.
8.2 Заполнение открытой и закрытой системы
Открытая система отопления характеризуется наличием в самой верхней точке расширительного бачка. Подпитка может вестись через него. Если есть водопроводное подключение, то достаточно открыть вентиль, чтобы внутрь зашло недостающее количество воды.
Иначе обстоит дело с закрытым типом отопления. Здесь отсутствует расширительный бачок, а жидкость циркулирует под давлением. Если имеется центральный водопровод, встроенный в систему, то можно воспользоваться им. Сначала он открывается, а после достижения необходимого давления в 2 атм. — закрывается. Через некоторое время воздух стравливается через краны, которые расположены на радиаторах, при этом напряжение в сети возвращается до нормального уровня в 1,5 атм.
В случае отсутствия встроенного водопровода необходимо воспользоваться ручным или электрическим насосом. Как вариант, применяются агрегаты «Гном» или «Малыш». Заранее готовится емкость, куда погружается подающее воду устройство. Процесс заполнения контролируется манометром.
На первом этапе следует определиться с выбором точки подачи теплоносителя. Когда работающий насос поднимает жидкость вверх, подключение ведется к нижней точке. В этом месте находится патрубок, врезанный в возвратную трубу перед котлом. Кроме того, рядом располагается отдельный сгон на слив.
Иногда у котла имеется штуцер слива, располагающийся в самой нижней точке. В таком случае подключение для подпитки можно вести через него. Это связано с тем, что в этом месте не установлен обратный клапан. Сразу после окончания заливки и отключения насоса необходимо перекрыть кран, поскольку последует вытекание жидкости.
Нижняя подпитка сопровождается установкой пластиковой емкости. Ее необходимый объем составляет 200 л. Дальше порядок работы следующий:
- 1. В бочку опускается насос, который при работе создает необходимое давление в 1,5 атм. Мощность агрегата подбирается так, чтобы он мог обеспечить высоту напора 15 м.
- 2. В процессе работы следует постоянно следить за уровнем жидкости в емкости и не допускать ее понижения до среза входного патрубка, чтобы в систему не попал воздух.
- 3. Параллельно все краны Маевского на батареях открываются. Как только в них появится жидкость, они сразу же перекрываются.
- 4. Насос продолжает работать до создания необходимого давления.
- 5. Затем все краны снова открываются, что приводит к резкому понижению давления.
- 6. Повторно включаются насосы. Идет выпуск поступившего вместе с водой воздуха.
- 7. Такие циклы повторяются несколько раз.
- 8. По окончании процедуры устанавливается давление в 1,5 атм., и закачивающее оборудование отключается.
При заполнении системы антифризом вместо большой емкости используется ведро. Насос в него не опускается, поскольку потом он будет нуждаться в промывке. Поступление теплоносителя в аппарат ведется через патрубок. Жидкость в ведре подливается по мере уменьшения ее уровня.
Верхняя подача
В случае отсутствия электрического агрегата, обеспечивающего подачу теплоносителя вверх, ведется верхняя подача жидкости. Использование ручного аппарата вызывает большие трудности. В таком случае используется верхний штуцер, через который идет отвод воздуха. Он расположен в самом верху.
Порядок работы следующий:
Через штуцер самотеком подается антифриз при открытом сливном кране.
- 2. Как только давление в системе достигает 1 атм, нижний вентиль перекрывается.
- 3. На втором этапе уровень давления требуется повысить до 1,5 атм. Для этого открывается любой кран системы, и в него вставляется шланг длиной 1,5 м.
- 4. Шланг заполняется водой и подключается к насосу.
- 5. Под давлением воздуха жидкость заходит в систему.
- 6. Кран перекрывается, шланг вытаскивается и снова заполняется водой.
- 7. Циклы повторяются 3−5 раз.
Следует помнить, что если закачка системы требуется при монтаже или ремонте, то ее подпитка проводится как минимум 1 раз в год. Работы ведутся с помощью насоса. Не имеет значения, каким будет тип агрегата. Главное — следить за изменением давления при работе.
9 Заключительный вывод
Выбирая циркуляционный насос для отопления дома, важно не ошибиться с характеристиками и не гнаться за дешевизной. Недостаточный напор приведет к слабому прогреву дальних батарей, чрезмерный – к появлению шума в радиаторах и быстрому износу нагнетательного агрегата. Последний совет по выбору производителя: если хотите сэкономить, лучше отыщите брендовый оригинал б/у, он прослужит дольше нового дешевого «китайца».
Как подкачать воду в систему отопления?
Одной из самых востребованных моделей в линейке Baxi является газовый котел Baxi Eco Four 24. Оборудование может быть с закрытой и открытой камерой сгорания. Мощность агрегата составляет 24 кВт. В названии указывается буква «F», если газовый котел имеет закрытую камеру сгорания и принудительное удаление дыма. В квартирах чаще всего используют турбированные котлы фирмы Baxi. Рассмотрим устройство расширительного бачка, поломки, падение давления и как наполнить воздухом расширительный бачок Baxi.
Теплоноситель в отопительной системе
При устройстве отопительной системы могут использоваться разные варианты. Наиболее оптимальной считается закрытая система отопления, в которой движение носителя тепла производится при помощи циркуляционного насоса. В первичном теплообменнике производится нагрев антифриза газовой горелкой, а с помощью насоса перекачивается через систему радиаторов, таким образом, передавая тепло в помещение.
Система отопления должна быть наполнена водой для нормальной циркуляции. При нагреве жидкость начинает расширяться, поэтому следует компенсировать увеличение объема. В отопительной системе в связи с этим устанавливаются расширительные бачки.
В данной схеме газовый котел является только нагревателем. В Baxi Eco Four циркуляционный насос и расширительный бачок уже встроены, поэтому такое оборудование с легкостью можно устанавливать в небольших квартирах.
Устройство расширительного бачка Baxi
В газовом котле Baxi Eco Four 24 расширительный бачок устраивается на задней стенке оборудования и представляет собой емкость круглой формы красного цвета. Встроенный расширительный бак имеет объем 6 литров и разделен на 2 части при помощи мембраны. 1 часть накачивается воздухом, а вторая — подключается к отопительной системе. При нагреве системе происходит увеличение объема жидкости и преодолевается сопротивление мембраны, затем заполняется свободный объем бака. После остывания мембрана возвращается в обратное положение и выталкивает жидкость в отопительную систему. Следовательно, давление при работе остается неизменным.
Какое нормальное давление в расширительном баке двухконтурного котла фирмы Baxi
В инструкции указывается примерное давление в расширительном бачке – 0,5 бар. Но такое значение не совсем верное, так как давление в контуре должно быть больше на 20% при комнатной температуре носителя тепла.
Во многих системах рекомендуется давление при заполнении от 1,2 до 1,5 бар. Таким образом, требуемое давление в воздушной полости бачка должно быть от 0,8 до 1 бар. Квалифицированные специалисты обычно рекомендуют устанавливать давление в расширительном баке 1 бар.
Зачем расширительный бачок в настенном котле Baxi
В газовом котле Baxi Eco Four 24 встроен расширительный бак объемом 6 литров. Исходя из общего объема системы, можно узнать, нужен ли расширительный бачок.
Произвести расчет не сложно, так как объем заполнения радиаторов и котла есть в характеристиках. Если известные диаметр и суммарная длина, то можно рассчитать объем заполнения трубопроводов.
Если вода нагревается до 80 градусов, то объем увеличится примерно на 5%. Таким образом, необходимо иметь расширительный бак с объемом 8% от всего объема системы при заполнении водой, а также 12% — при использовании антифриза в качестве носителя тепла. Встроенного расширительного бачка будет достаточно для отопительной системы объемом не более 75 литров при применении воды, а при использовании антифриза – до 50 литров.
Данные значения являются приблизительными. При выборе объема расширительного бака следует производить расчеты для определенной системы или воспользоваться советами производителя.
Во многих случаях достаточно встроенного бака в газовых котлах Baxi. При необходимости подбирается дополнительный бак при проектировании системы.
Как наполнить воздухом расширительный бак газового котла Baxi
Наполнять воздухом расширительный бак можно только опорожненный котел.
Для этого необходимо выполнить такие действия:
- Закрыть краны отопительной системы.
- Слить воду через сливной кран.
- Накачать бак до требуемого давления.
- Перекрыть сливной кран.
- Через кран подпитки подпитать отопительную систему.
- Открыть краны контура.
Для того чтобы провести техническое обслуживание требуется установить клапан на воздушную полость расширительного бака. Клапан является обычным автомобильным ниппелем, поэтому прокачать бачок газового котла Baxi можно при помощи шинного насоса (электрического или ручного). Электрический насос удобен, так как имеет манометр для контроля давления. Подкачать систему можно ручным насосом и проверить давление автомобильным манометром. Если появится необходимость, то можно стравить лишнее.
Поломки расширительных баков
Ежегодно необходимо проводить техническое обслуживание газового котла. Проверка давления входит в перечень работ. Если выполнять все проверки своевременно, то никаких проблем возникнуть не должно. Но если не проводить техническое обслуживание, возможно, появятся некоторые проблемы:
- Расширительный бак не обслуживался и давление в нем отсутствует, давление контура имеет предельное допустимое значение. После остывания системы объем жидкости начинает уменьшаться, а снижение давления ничем не компенсируется, следовательно, котел прекращает свою работу. Такая проблема часто возникает из-за долгой работы газового котла в режиме ГВС или при отключении электроэнергии.
- В воздушной камере уменьшается давление, и с каждой подпиткой газового котла бачок наполняется водой и со временем перестает работать. Кроме этого мембрана прижата к стенке воздушной части бака и может быть повреждена золотником клапана. В такой ситуации придется заменить расширительный бачок.
- Без особых причин некоторые владельцы газовых котлов производят подпитку. Например, при использовании горячей воды давление на манометре снижается и по ошибке котел прекращает работу. Так как не компенсируется температурное расширение, то при следующем нагреве носителя тепла избыточное давление сбрасывается при помощи предохранительного клапана. Некоторые отводят сброс, и не обращают внимания на данную ситуацию. Но частая подпитка неподготовленной водой может привести к неисправности теплообменника.
Падение давления в газовом котле Baxi при включении горячей воды
Часто давление падает при включении горячей воды в газовом котле Baxi. Такая проблема возникает из-за низкого давление расширительного бака. Связано это с тем, что при переключении оборудования в режим нагрева воды циркуляционный насос начинает перекачку жидкости по малому кругу через вторичный теплообменник. В это время контур отопления перестает греться, и носитель тепла остывает, объем уменьшается и при отсутствии компенсирующего давления в бачке давление отопительной системы падает и на котле появляется ошибка e10.
Но при такой проблеме может быть поломан теплообменник. Кроме этого может попасть вода в систему ГВС из контура отопления. Для того чтобы выполнить проверку требуется прекратить подачу холодной воды в газовый котел и открыть кран разбора. Если из крана будет идти вода, то это теплоноситель из контура отопления и теплообменник необходимо заменить.
Следует помнить о своевременном обслуживании газового котла, так как оно помогает избежать серьезных поломок, следовательно, увеличивается срок службы всей системы отопления.
Как заполнить систему отопления теплоносителем
Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения рабочего давления указаны в паспорте каждого элемента контуру.
Выбор теплоносителя
Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.
Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:
- высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
- нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
- если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
- у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).
Полимерная теплоизоляция Пеноплекс обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.
Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.
Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.
Как заполнить систему обогрева через подпитку
Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.
Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.
По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.
В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.
После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).
Заполнение закрытого отопления насосом
Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.
Ручной насос для опрессовки.
Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:
- подключить шланг от насоса к контуру;
- залить теплоноситель в резервуар насоса;
- вручную перекачать жидкость в систему.
Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.
Клеить рулонный утеплитель под обои нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.
При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать дюбель гвоздь для утеплителя с целью зафиксировать материал.
Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.
Заполнение системы через двухконтурный котел
Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.
Кран подпитки находится снизу.
Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:
- открываем все воздухоотводчики;
- открываем кран подпитки и заполняем систему;
- по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
- добиваемся давления (указанного в паспорте котла).
После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.
Форум BAXI
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
- Благодарности
- 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Кран подпитки не работает.
Кран подпитки не работает.
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:18
Кран подпитки не работает.
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:23
Кран подпитки не работает.
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:29
Да, естественно холодная. Котёл выключен.
P.S.: Давление из зелёной зоны на манометре не вышло.
Кран подпитки не работает.
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:40
у крана много оборотов. если до конца открыть и не добавляется вода, то возможно кран просто не работает, заменить его. можно почистить все зависит от способностей.. еще можно попробовать накачать расширительный бак автомобильным насосом — наверняка он пустой..
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
вместо добавки воды..
Кран подпитки не работает.
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:51
Кран подпитки не работает.
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:54
Кран подпитки не работает.
Сообщение Bahus » 02 мар 2019, 10:14
Кран подпитки не работает.
Сообщение LeoH » 02 мар 2019, 12:15
Кран подпитки не работает.
Сообщение BAXI-Ural » 02 мар 2019, 12:20
Если у вас возникают такие вопросы, то наймите того, у кого таких вопросов не возникает.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Чтоб заниматься ремонтом, нужно обладать неким уровнем технической грамотности, — иначе доломаете.
Кран подпитки не работает.
Сообщение LeoH » 02 мар 2019, 12:30
Кран подпитки не работает.
Сообщение Bahus » 02 мар 2019, 12:38
Кран подпитки не работает.
Сообщение Starik » 02 мар 2019, 16:15
Кран подпитки не работает.
Сообщение GAZCONEC » 02 мар 2019, 23:31
Слишком часто включается и выключается котел Ecofour 24F.
Быстро нагревается, и выключается.
Решил понизить Максимальную полезную мощность СО параметра F8, чтобы понизить пламя.
Ставил 50%, 30%, 0%.
Результата не дало. Греет как сумасшедший. Параметр А7 во всех случаях показывает 80. 100% уровень пламени.
Поиск по форуму дал не однозначный ответ: у одних этот параметр влияет на уровень пламени, у других *таких как я не влияет.
Почему в моем котле не работает параметр F8 Максимальная полезная.
Добрый день.
Пару месяцев эксплуатирую газовый котел BAXI Duo-tec Compact 24.
На управление котлом установлен контроллер ZONT Connect Baxi.
При просмотре графиков заметил, что котел каждые 18 часов (плюс минус 20 минут) роняем модуляцию котла в 0 и заново набирает мощность, при этом пытается регулировать поддержание температуры.
Выглядит это так:
Кто может дать вразумительный ответ, что это?
может и такое быть — для этого есть гарантийные обязательства.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
именно результативностью и гарантией отличается мастер от таксиста. 😉
- Проектный этап
- ↳ Выбор котельного оборудования Baxi
- ↳ Устройство системы ГВС
- ↳ Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- ↳ Дымоудаление и воздухоприток
- ↳ Система отопления в целом и ее элементы
- ↳ Защитное оборудование
- ↳ Теплоноситель — незамерзайка
- ↳ Другие вопросы проектирования
- Барахолка
- ↳ Продам оборудование Baxi
- ↳ Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
- Устройство ZONT H-1B и его производные
- Монтаж, настройка, подключение
- ↳ Гидравлическое подключение
- ↳ Электрокоммутация
- ↳ Перевод котла на другой тип топлива
- ↳ Программирование настроек
- ↳ Другие вопросы монтажа и коммутации
- Период эксплуатации
- ↳ Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- ↳ Вопросы постгарантийного обслуживания
- ↳ Поломалось — чинимся
- ↳ Подбор запчасти
- ↳ Отношения с контролирующими органами
- ↳ Другие вопросы
- Административный раздел
- ↳ Обращения к представителям BAXI
- ↳ Связь с администрацией форума
- ↳ BAXI-Club
- ↳ Беседка-болталка
- ↳ Официальные новости и сообщения от представителей компании
- Архивная часть
- ↳ Старые темы
- ↳ Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 40 гостей
- Навигация
- Аптечка
- Статьи
- Перво-наперво
- Сборник GSM информаторов
- Файлы
- Семинарская тетрадь 3кв. 2019
- Семинарская тетрадь 4кв. 2018
- Семинарская тетрадь 2кв. 2017
- Семинарская тетрадь 2кв. 2016
- Гарантийный талон на котлы
- Гарантийный талон PremierPlus
- Список СЦ
- Цены на з/ч
- Цены на оборудование
- Подключение насадки полутурбо
- Контроллер QAA75
- Инструкция ZONT H-1B
- Поиск по:
- — изделию
- — артикулу з/ч или аксессуара
- — названию з/ч
- — коду ошибки
- Параметр F45/F48
- Владельцам
- Сервисная политика
- Сервисные центры
- Купить запчасти
- Документация
- Сервис-центрам
- Техсообщения
- Семинары
- BAXI в мире
- Холдинг BDR Thermea
- Завод BAXI в Италии
- BAXI в России
- О нас
- Московский офис
- Контакты в регионах
- Новости
- Техподдержка на YouTube
- BAXI-Club
- Обратиться на форуме
- Продукция в России
- Модельный ряд
- Цены
- Где купить
- Список форумов
- Часовой пояс: UTC+03:00
- Удалить cookies
- Пользователи
- Наша команда
- Связаться с администрацией
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Правила пользования оборудованием – Инструкция по эксплуатации PROTHERM Гепард
Страница 15
- Текст
- Оригинал
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
Рабочее давление в системе
Для безупречной работы котла необходимо,
чтобы в системе отопления поддерживалось
определенное давление теплоносителя
(не менее 1 бар, что соответствует
гидростатической высоте 10 -метрового
водяного столба). Давление рекомендуется
поддерживать в диапазоне от 1,2 до 2 баров.
Подпитка системы отопления
Подпитка воды в систему отопления
(но только в небольших количествах)
производится с помощью вентиля подпитки,
установленного на котле.
При подпитке системы отопления
необходимо соблюдать следующие
требования:
Давление в системе ХВС, должно быть
обязательно выше давления воды в
системе отопления
Подпитка воды в котел производится
исключительно в охлажденном состоянии
(температура теплоносителя в котле не
должна превышать 30°C),
Рекомендованное значение давления
воды в котле в холодном состоянии (до 30
°C) должно находиться в диапазоне от 1
до 2 бар.
Проверить настройку расширительного
бака и в случае необходимости
скорректировать ее.
Слив воды из котла
Сливной клапан предназначен, прежде
всего, для снижения давления воды в котле
в случае его ремонта. Слить воду из котла
через сливной клапан можно лишь частично.
Для заполнения и слива теплоносителя
из системы отопления и котла следует
установить в системе отопления
дополнительные вентили.
Слив и заполнение системы отопления,
а также прочие сопроводительные
операции (удаление воздуха, настройка
расширительного бака) не являются
предметом гарантийного обслуживания
котла.
В случае существования угрозы замерзания
теплоносителя в котле и системе горячего
водоснабжения необходимо принять меры
по ее полному устранению.
Примечание: Сливной клапан расположен с
правой стороны котла возле насоса.
Расширительный бак
Перед заполнением системы
отопления водой проверьте давление в
расширительном баке. Начальное давление
в расширительном баке должно быть на
0,2 бара выше, чем статическая высота
водяного столба в системе отопления.
Заполните систему отопления водой.
Давление наполнения должно быть на
0,2 — 0,3 бара выше, чем давление в
расширительном баке. Давление воды
при заполнении системы отопления
контролируется по манометру.
Окончательное значение давления
проверяется в холодном состоянии системы
отопления и после удаления воздуха из
системы.
Ниппель для регулирования давления
расширительного бака находится с правой
стороны.
Как накачать расширительный бак котла?
Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.
Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.
Как накачать воздух в расширительный бак котла?
Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.
Процесс закачивания состоит из четырех шагов:
- Сначала отключите систему от электросети, извлеките вилку из розетки. Это в первую очередь обезопасит вас.
- Далее слейте из котла воду. Если оборудование новое и установлено правильно, то сливать всю воду не нужно. Достаточно перекрыть подачу холодной воды, открыть кран подачи горячей, а также открыть вентиль подачи горячей воды на расположенном ближе всего смесителе. Таким образом содержащаяся в котле вода полностью уйдет. На большинстве современных котлов есть особые штуцеры для слива воды. Можно воспользоваться и ими, но это неудобно – вам придется спускать воду в ведра, тазики, большие миски, потом выливать ее и повторять процедуру. Первый способ быстрее и проще. Слив воды из газового котла нужен для того, чтобы удостовериться, что вы будете накачивать воздух именно в расширительный бак. Если в нем останется вода, это будет неэффективно.
- Накачайте бак. На каждом баке есть обычный ниппель, к которому можно легко подключить насос. В большинстве случаев для доступа к ниппелю не приходится снимать крышку котла. Когда будете накачивать бак, постоянно следите за показателями манометра на насосе. Ваша задача – накачать приблизительно до 1,2 атмосферы. Это оптимальное значение. Если получилось больше – нужно ослабить. Иначе система может просто не работать, пока давление не придет к нормальному значению. Если видите, что во время накачивания из смесителя все еще идет вода, это нормально.
- Подключите котел. Когда давление в расширительном баке достигнет нормы, можно вновь подключать котел. Сначала закройте кран подпитки, откройте кран холодной воды. При этом начнет литься грязная вода, воздушные пузыри. Когда это прекратится, кран можно закрывать. Далее кран подпитки снова нужно открыть, чтобы наполнить котел до его рабочего состояния. Здесь нужно смотреть на манометр, расположенный на корпусе.
После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.
Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.
Как выявить неисправность и почему падает давление в расширительном баке?
Самые распространенные признаки неисправности:
- «Скачущее» давление во время работы котла. Например, когда система работает на обогрев, оно растет, а при переключении на горячее водоснабжение падает. В последнем случае показатель и вовсе может опуститься до нуля.
- Приходится постоянно подпитывать отопительную систему, хотя обнаружить утечки не удается, а теплообменник работает нормально. Нередко проблема возникает при наличии в доме теплого пола.
В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.
В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.
Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»
Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.
Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.
Как добавить давление в газовом котле?
Нередкой причиной сбоев в работе газового котла является стремительное снижение давления в отопительной системе. Часто это приводит к отключению устройства. Тогда у хозяев возникает вопрос, как добавить давление в газовом котле. Ответ на него зависит от причины снижения показателя на манометре.
- 1 Почему снижается давление в газовом котле?
- 1.1 Наличие воздушных пробок
- 1.2 Утечка в системе отопления
- 1.3 Сбои в работе расширительного бака
- 1.4 Утечка в теплообменнике газового котла
- 1.5 Несоответствие газового котла системе отопления
- 1.6 Проблемы с трехходовым клапаном
- 1.7 Неполадки в манометре
Почему снижается давление в газовом котле?
Чтобы отопительная система работала правильно, необходимо, чтоб давление в ней сохранялось на уровне 0,7-2,5 атм. Но в разных моделях агрегатов показатели могут изменяться, они указаны в технических характеристиках конкретного устройства. Значительное снижение давления говорит о проблемах в системе отопления. В современных газовых котлах система диагностики оповещает о неполадке с помощью кода ошибки, высветившегося на экране.
Если манометр показывает давление ниже 1 атм, нужно добавить теплоноситель в систему. Для этого в современных газовых котлах существует кран подпитки. Он может быть ручной либо автоматический, последний время от времени добавляет жидкость в систему без участия хозяина. Такой кран установлен на дорогих агрегатах премиум-класса. Большинство же котлов оснащено обычным ручным элементом.
Если после добавления жидкости в систему, давление снова упадет, следует искать источник проблемы.
Причин снижения давления в газовом котле множество. Важно быстро найти ее и устранить. Рассмотрим распространенные причины понижения давления в отопительной системе.
Наличие воздушных пробок
Наличие воздушных скоплений обнаруживается благодаря возникновению шумов и вибрации в местах их концентрации. В результате радиаторы слабо прогреваются, так как воздух плохо пропускает тепло.
Данная проблема вынуждает работать агрегат на износ, из-за этого расход газа существенно увеличивается.
Решить проблему воздушных пробок довольно легко – следует открыть ближайший кран Маевского и выпустить излишки кислорода.
Утечка в системе отопления
Одной из самых распространенных причин снижения давления является утечка теплоносителя. Даже при доливе жидкости в систему через короткое время давление снова падает. Нужно найти место протечки, сперва лучше обследовать участки стыков, так как на них чаще возникают слабые места. Можно взять сухую салфетку и провести ею по трубам. При обнаружении проблемного места следует отсоединить подачу воды и отремонтировать или заменить протекающий участок.
Сбои в работе расширительного бака
Расширительный бак необходим для компенсации увеличения объема воды при нагреве. На его неполадки указывает следующая ситуация: при нагревании теплоносителя давление резко возрастает, а при остывании показания манометра опускаются очень низко. Нередко повышение давления в системе сопровождается сбросом воды через предохранительный клапан.
Исправить ситуацию можно, если отрегулировать работу расширительного бачка. Для этого из него сливают воду и спускают воздух. Затем накачивают кислород до необходимого показателя.
Обратите внимание! Давление в расширительном баке должно быть на 0,2 атм ниже, чем в отопительной системе.
Иногда причина снижения давления состоит в ослаблении ниппеля расширительной емкости. В этом случае необходимо его подтянуть или заменить на другой.
Утечка в теплообменнике газового котла
Если в отопительной системе утечка не обнаружилась, то, возможно, протекает теплообменник. Следует тщательно исследовать его поверхность. Об утечке могут свидетельствовать маленькие пятна ржавчины – через эти места постепенно просачивается теплоноситель.
Если в теплообменнике имеются повреждения, то лучше всего заменить его на новый. Пайка отверстий даст лишь временный эффект.
Давление в газовом котле – виды, причины изменения
Узнайте здесь, как регулировать давление в расширительном баке?
Несоответствие газового котла системе отопления
Бывает, что мощность газового котла не соответствует производительности отопительной системы. Например, циркуляционный насос маломощного агрегата не может с необходимой скоростью перекачивать теплоноситель по слишком большой системе отопления. В результате давление будет низким. Положение можно исправить регулировкой работы газового котла или насоса, установкой дополнительного устройства, снятием лишних радиаторов и т.д.
Проблемы с трехходовым клапаном
Трехходовый клапан необходим для двухконтурных газовых котлов. Он переключает движение теплоносителя из отопительной системы в ГВС. Если клапан забивается накипью или ржавчиной, которые препятствуют движению жидкости, то это снижает давление в системе. Следует почистить клапан.
Неполадки в манометре
Бывает и такое, что засорился патрубок, соединяющий манометр с системой отопления. Тогда следует его прочистить и давление нормализуется. Специалистами рекомендуется включать несколько манометров в систему, чтобы контролировать давление в разных местах: на подаче, обратке и на самой высокой точке.
Например, на форумах нередко появляется вопрос, как добавить давление в газовом котле baxi, если возникает ошибка е10, а манометр показывает давление в пределах нормы. Чаще всего это указывает именно на забившийся патрубок манометра.
Если самостоятельно найти причину падения давления в газовом котле не удалось, нужно вызывать специалистов. Постоянное пополнение теплоносителя даст только временный результат. Если долго не устранять причину неполадок, это приведет к износу узлов газового котла и повышенному расходу топлива.
Источник https://uteplimvse.ru/interesnye-stati/nasos-dlya-zakachivaniya-zhidkosti-v-sistemu-otopleniya.html
Источник https://beton-monolit.ru/otoplenie/kak-podkachat-vodu-v-sistemu-otopleniya.html
Источник