Содержание
Дом из самана своими руками: плюсы и минусы, способы строительства, отзывы
Однако для того, чтобы сделать из него дом, необходимо использовать правильную технологию.
Это связано с особенностями материала, ведь он не отличается механической прочностью, зато хорошо сохраняет тепло.
Правильная технология максимально реализует сильные качества самана и компенсирует его недостатки, благодаря чему построенный из него своими руками дом ничем не уступает кирпичным или любым другим строениям.
Что такое саман?
Саман применяют в качестве строительного материала уже много тысячелетий, а его основу составляют глина и солома.
Оба материала смешивают с добавлением воды, после чего формируют из этой массы кирпичи или блоки необходимой формы.
К этой смеси добавляют и другие материалы, меняющие ее свойства, например, известь, которая повышает прочность готового изделия и защищает солому внутри него от вредителей и грызунов.
Меняя соотношение глины и соломы, получают саман различной плотности — от очень легкого, пригодного только для применения в качестве утепляющего материала, до тяжелого, обладающего высокой несущей способностью и пригодного для строительства стен.
В саман низкой плотности нередко добавляют цемент, ведь из-за малого количества глины готовый материал получается очень непрочным. Также в саман нередко добавляют навоз или помет, которые делают смесь более пластичной, а также снижают потери тепла через такие стены.
Процесс ручного изготовления за все тысячелетия применения этого материала почти не изменился, раствор месят ногами в подходящей емкости. При промышленном производстве используют глиносмесительные машины, которые отличаются от бетономешалок меньшей скоростью вращения барабана и его формой.
Более подробно о всех способах изготовления самана вы сможете прочитать тут.
Технологии строительства
Существуют 4 технологии строительства таких домов:
- бескаркасная блочная;
- каркасная блочная;
- каркасная глинобитная;
- бескаркасная глинобитная;
- турлучная.
Блочные технологии предусматривают работу с заранее изготовленными блоками, при использовании же глинобитных технологий очень густую смесь забивают в опалубку, которую затем снимают или оставляют в качестве наружной/внутренней отделки.
При возведении дома по каркасной технологии несущим элементом стен становится деревянный каркас, поэтому можно использовать легкий теплый саман.
Для возведения дома по бескаркасной технологии необходим тяжелый саман, который после застывания обретет достаточную прочность. Турлучную стену делают, обмазывая прочный каркас с обеих сторон глиняно-соломенной смесью, а ее преимуществом является простота изготовления. Минусом же турлучной стены является крайне низкая прочность, обусловленная только конструкцией каркаса.
Преимущества и недостатки каждого способа
Преимуществами блочных технологий является возможность предварительной заготовки блоков и быстрое возведение стен.
Однако есть необходимость хранить большой объем готового материала в сухом помещении – это серьезный недостаток.
Плюс каркасного строительства в том, что прочность стен не зависит от параметров саманной смеси, а значит, ее можно делать максимально легкой, что позволит обойтись без утепления.
При этом более высокие расходы на строительство можно считать недостатком.
Для глинобитных технологий не требуется долго хранить готовые блоки, но это единственный плюс, минусов же гораздо больше:
- возведение стен требует гораздо больше тяжелого ручного труда, который невозможно механизировать;
- стена набирает прочность гораздо медленней, чем сделанная из блоков, поэтому возведение дома занимает гораздо больше времени.
Алгоритм действий
Строительство дома из самана проходит по тому же алгоритму, что и из любого другого материала, то есть:
- определение размеров и формы будущего строения;
- составление проекта;
- подсчет количества материалов, их стоимости, а также дополнительных затрат;
- подготовки фундамента;
- приобретения материала;
- возведения стен;
- установки кровли;
- внутренней и внешней отделки;
- подключения коммуникаций.
Определение размеров и формы
На этом этапе вам нужно определить оптимальные размеры и форму дома с учетом следующих факторов:
- несущей способности грунта;
- максимально допустимых расходов на строительство;
- типа технологии;
- несущей способности блоков;
- допустимого уровня теплопотерь;
- ветровой нагрузки на крышу.
Учесть все эти факторы, особенно при строительстве большого дома, довольно сложно, поэтому большинство домов из такого легкого материала, как саман, являются относительно небольшими и одноэтажными, причем, расположенными так, что скат крыши всегда направлен в сторону господствующих ветров.
Кроме того, учитывайте, что чем больше ширина любого из окон, тем сложней формировать для него проем, ведь длина блоков невелика, а значит, придется устанавливать деревянную или бетонную перемычку.
Составление проекта
К этой работе желательно привлечь опытного мастера, имеющего опыт работы с саманом, иначе даже небольшая ошибка, допущенная на этапе проектирования, серьезно осложнит возведение дома.
Кроме того, на этапе проектирования определяют оптимальный тип и конфигурацию фундамента, а также выбирают технологию возведения стен.
Выбрав технологию, определяют количество материала с учетом допустимого уровня теплопотерь. В домах без деревянного каркаса иногда приходится возводить 2 стены – несущую и утепляющую, что также просчитывают на этапе проектирования.
Подготовка фундамента
Чтобы определить параметры оптимального фундамента и не переплатить при этом, необходимо провести исследование почвы, чтобы определить ее несущую способность и глубину промерзания. Без учета этих факторов невозможно построить надежное основание, которое гарантированно держало стены хотя бы 50 лет.
Оптимальным типом основания для саманного дома является свайно-ленточный фундамент, если же в доме планируется сделать саманные полы, то желательно поверх фундамента залить бетонную плиту.
Приобретение материала
Проще всего накопать глину в собственном огороде, а солому приобрести у ближайших фермеров. После приобретения материалов и изготовления блоков, их придется хранить либо под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении. Если же вы планируете возводить глинобитный дом, то глину и солому необходимо хранить в тех же условиях, что и саман.
Доски для возведения каркаса храните в таких же условиях. Если они защищены от солнечного света и осадков, то без потери прочности могут пролежать в штабеле с проложками 2–3 года. Однако лучше их покупать перед началом строительства, ведь чем свежее древесина, тем она прочней и устойчивей к болезням или вредителям.
Возведение стен
Поскольку существует много видов каркасов, а также эта тема не относится к утилизации соломы, мы не будем подробно ее рассматривать, ограничимся лишь общими сведениями.
Главным требованием к каркасу, помимо достаточных жесткости и прочности, является одинаковое расстояние между вертикальными стойками, которое было равным длине одного саманного блока, а при использовании глинобитной методики было одинаковым и составляло 40–60 см.
Распорки и ребра жесткости ставьте так, чтобы они не мешали укладке блоков или смеси. Перед сборкой каркаса все элементы его конструкции защищайте от гниения и других повреждений с помощью специальных препаратов.
Глинобитная технология
Для возведения стены потребуется саман, густотой сопоставимый с чуть влажным творогом, то есть похожий на смесь соломы и сырой земли.
Обязательным условием для получения крепких стен является их армирование стальной или любой другой арматурой.
Армирование проводите вертикально и горизонтально, вертикальное применяйте на углах и с шагом 2–3 метра, горизонтальное укладывайте с шагом 1–1,5 м.
Между фундаментом и нижним (цокольным) рядом обязательно укладывайте гидроизоляцию. Не делайте опалубку сразу слишком высокой, иначе тяжело будет заполнять и трамбовать нижние ряды. Тщательно укрепляйте опалубку иначе во время трамбовки смеси ее может продавить.
После установки каркаса и опалубки, стену заполняйте так:
- по всему периметру стены закладывайте в опалубку готовую смесь, создавая слой толщиной 15–20 см;
- когда вся опалубка заполнена, берите подходящий по размеру брус или бревно весом 10–20 кг и приподнимая его на полметра, с усилием бейте смесь, чтобы она максимально заполнила пространство опалубки и уплотнилась;
- с каждым ударом сдвигайтесь на 1–5 см, чем меньше сдвиг, тем более качественным будет уплотнение, если ширина стены заметно больше диаметра трамбовки, то сначала двигайте ее поперек стены и, только дойдя до края, продвигайтесь чуть дальше;
- пройдитесь этой импровизированной трамбовкой по всем наружным и внутренним стенам 3–4 раза;
- укладывайте следующий слой смеси и уплотняйте этим же способом;
- когда до верха опалубки останется 5–10 см, нарастите ее еще на 1–2 ряда;
- проемы над окнами усиливайте деревянным брусом или доской достаточной толщины, чтобы выдержать удары трамбовки;
- в оконные или дверные проемы обязательно устанавливайте окосячку;
- чтобы уплотнить материал внутри вертикального армирования, бейте вплотную к арматуре с обеих сторон;
- положив 5–7 рядов, укладывайте горизонтальное армирование;
- не приступайте к укладке следующего ряда, если в предыдущем ряду есть хоть одно незаполненное или неуплотненное место;
- мауэрлат крепите к доскам каркаса, если же вы используете бескаркасную технологию, то в последние 3 ряда вмуровывайте проволоку для фиксации мауэрлата с шагом 50–100 см;
- не крепите мауэрлат к верхнему ряду самана анкерами или любыми другими приспособлениями, используйте только вмурованную проволоку;
- если в вашем регионе часто дуют ветра, скорость которых превышает 30 км/ч, то поверх последнего ряда залейте бетонный пояс или сделайте мауэрлат из досок толщиной 50–100 мм, уложенных одна на другую чтобы его общая толщина составляла 150–200 мм;
- через 1–2 недели снимайте опалубку, через 1–3 месяца крепите мауэрлат, а также вставляйте окна и двери.
Блочный способ
Кладка блока отличается от обычной кладки кирпича только используемым раствором, для самана хорошо подходит смесь глины и песка. Если дом строят по бескаркасной технологии, то блоки укладывают рядами, а через каждые 4–6 рядов создают армирующий пояс, который увеличит прочность стены.
Для армирования лучше всего подходит стеклопластиковая или углепластиковая арматура, потому что они меньше боятся повышенной влажности. Оптимальный размер шва 1–2 см, густота раствора такая же, как при работе с кирпичом.
За день нежелательно укладывать больше пяти рядов, ведь чтобы кладочный раствор обрел достаточную прочность, ему нужно потерять определенное количество влаги.
Если блоком заполняют каркасные стены, то армирование не требуется, потому что прочность несущей конструкции зависит от каркаса. Для кладки также используют глинопесчаный раствор и за день укладывают не более пяти рядов тяжелого и восьми рядов легкого самана.
Несмотря на то, что окна и двери вставляют в проемы, ограниченные каркасом, окосячка лишней не будет, ведь влажностные усушка и разбухание такой стены хоть и меньше, чем у сделанной из бруса, но достаточно значительны. Без окосячки окна и двери такого дома будет заметно сложней утеплять, а осенью и зимой возможно появление щелей.
Турлучная технология
Обычно эту технологию применяют только для строительства различных подсобных помещений, на которые жалко тратить нормальные материалы. Поэтому в качестве вертикальных стоек используют стволы деревьев толщиной 10–15 см, а пространство между ними заплетают решеткой из веток разной толщины.
Когда каркас готов, замешивают саманную смесь, такую же, как для изготовления блоков, но с увеличенным содержанием навоза или помета, затем этой смесью в несколько слоев обмазывают каркас с обеих сторон.
Наружная отделка
Саман обладает очень высокой гигроскопичностью, поэтому наружная отделка должна защищать его от осадков, но при этом не мешать движению водяного пара.
Обычно применяют следующие виды наружной отделки:
- штукатурка;
- установка вентилируемого фасада;
- обкладывание кирпичом.
Штукатурка
Для штукатурки применяют растворы на основе глины и извести, которые хорошо защищают стену, но требуют больших свесов крыши.
Если же нет возможности делать огромные свесы, то в раствор добавляют цемент, который эффективно удерживает штукатурку даже под воздействием осадков, не допуская ее размокания и оползания.
Чтобы штукатурка хорошо держалась, прикрепите к стене армирующую сетку, из любого подходящего материала. Это может быть кроватная или заборная сетка из металла или пластика, однако в деревнях популярностью пользуется дранка – прибитые к стене крест на крест узкие деревянные рейки толщиной 2–4 мм.
После установки армирующей сетки желательно поставить маяки, которые помогут сделать поверхность стены ровной, однако эта операция необязательна для сараев и других подсобных помещений.
Маяки выставляйте по вертикали и диагонали, как для обычной штукатурки или заливки полов, а после их установки смачивайте стену и накидывайте на нее приготовленный раствор. Когда на участок накидано достаточно раствора, доской или толстой рейкой выравнивайте поверхность стены, двигая доску или рейку по маякам.
Таким же способом оштукатурьте всю поверхность дома, а также сформируйте откосы возле окон и дверей. На следующий день перетрите всю оштукатуренную поверхность деревянной или пенопластовой теркой, чтобы скрыть все дефекты и побелите все стены.
Плюсом такой отделки является невысокая стоимость, однако ее необходимо обновлять раз в несколько лет, ориентируясь по состоянию стены – если где-то штукатурка облезла или отвалилась, очищайте участок до самана и штукатурьте заново.
Не используйте для оштукатуривания растворы на цементной основе, ведь из-за низкой паропроницаемости между штукатуркой и стеной всегда будет сырость, поэтому защитный слой быстро осыплется.
Оптимальным являются растворы со следующим соотношением песка, извести и глины в массовых частях:
- Для черновой 5:1:1.
- Для чистовой 1:1:0.
Установка вентилируемого фасада
Вентилируемый фасад – это водостойкое жесткое покрытие, прикрепленное к стене с помощью каркаса, обеспечивающего хорошую вентиляцию саманной поверхности. Такое покрытие заметно дороже штукатурки, однако срок его службы при правильном изготовлении составляет десятки лет.
Исключение составляет отделка доской, ведь из-за влажностного расширения и усушки каждый фрагмент меняет свои размеры, поэтому краска плохо держится на нем. Тем не менее, в деревнях шалеванные, то есть оббитые тонкой (10 мм) доской, дома стоят 50 и более лет, сохраняя красивый внешний вид. Их периодически подкрашивают, поэтому они всегда выглядят как новые.
Создание каркаса
Вот наиболее популярные материалы для создания каркаса:
- деревянный брус;
- деревянная рейка;
- алюминиевый профиль;
- стальной профиль.
Алюминиевый профиль самый дорогой, но наиболее долговечный, хотя даже деревянный брус, если правильно обработан и смонтирован, служит многие десятилетия.
Кроме того, желательно между каркасом и стеной укладывать паропроницаемую гидроизоляционную пленку, чтобы она пропускала пар наружу, но защищала стену от образования конденсата.
При создании вентилируемого фасада бескаркасных стен основная проблема связана с недостаточной прочностью саманных или глинобитных стен, поэтому методы, применяемые для крепления каркаса к кирпичным или деревянным стенам, тут не подходят.
Анкерный болт или металлический штырь, выбитые в стену, не обеспечат достаточно надежной фиксации, поэтому со временем каркас начнет разбалтываться.
Чтобы справиться с этой проблемой, сделайте следующее:
- Нарежьте и промаркируйте вертикальные стойки, чтобы каждая была привязана к конкретному месту.
- Просверлите в них крепежные отверстия под пластиковый дюбель с шагом 50–70 см, чтобы каждое отверстие располагалось примерно по центру блока (для глинобитных стен не актуально).
- Поставьте стойку на ее место и просверлите отверстия в стене под пластиковый дюбель.
- Выполните эту операцию для всех стоек.
- Обработайте отверстия грунтовкой глубокого проникновения на основе ПВА.
- Дайте высохнуть отверстиям сутки или двое.
- Застелите стены дома паропроницаемой гидроизоляционной пленкой и проделайте в ней отверстия для крепления стоек. Удобно крепить пленку с помощью строительного степлера.
- Заполните отверстия одной стойки клеем «жидкие гвозди» и сразу же вставьте в них пластиковые дюбеля, а затем поставьте на место стойку и зафиксируйте дюбель-гвоздями.
- Оставьте стойку на сутки. Через сутки продолжайте монтаж вентилируемого фасада.
Если же у вас дом построен по каркасной технологии, то крепите стойки к каркасу с помощью саморезов, застелив стены паропроницаемой пленкой.
Выбор материала для обшивки
Наиболее популярными являются следующие материалы:
- шалевка или вагонка;
- металлический профильный лист;
- пластиковые доски или панели;
- водостойкая фанера, ОСП или ДСП.
Шалевка, то есть пиленая или строганая доска толщиной менее десяти мм, является самым дешевым отделочным материалом, поэтому она до сих пор пользуется спросом у тех, кто нуждается в собственном жилье, но крайне ограничен в средствах.
Шалевка легко переносит солнечный свет и дожди, однако из-за значительного изменения размеров при разбухании и усушке с нее быстро слазит краска, поэтому такую отделку необходимо красить каждые 2–3 года. Наиболее эффективна защита из вагонки, то есть доски с замком типа «паз-гребень», ведь даже во время усушки между соседними досками не появляется щелей.
Металлический профильный лист не нуждается в частой покраске, однако стоит заметно дороже шалевки. В зависимости от формы, его приходится крепить вертикально или горизонтально, поэтому конфигурацию каркаса разрабатывайте с учетом этого параметра. Крепите его к каркасу с помощью саморезов по металлу или дереву, в зависимости от материала каркаса, предварительно просверливая под них отверстие сверлом меньшего диаметра.
Пластиковые отделочные доски и панели по сроку службы сопоставимы с металлическим профильным листом, а способ крепления зависит от типа материала.
Из-за большого разнообразия типов этого материала, а также других параметров, ценовой диапазон получается огромным, поэтому можно найти как недорогую отделку, лишь немного превосходящую по стоимости вагонку, так и заметно более качественный, а значит, дорогой материал.
Скорость потери цвета под действием ультрафиолета зависит от качества изделия, но даже самые лучшие материалы через 10–15 лет блекнут. В отличие от металла, надежно покрасить пластиковую отделку очень сложно и дорого, потому что обычные краски плохо держатся на такой поверхности.
Водостойкую фанеру, ОСП и ДСП используют в качестве черновой отделки, то есть основания для укладки более красивого материала, например, керамической плитки. Кроме того, из-за крайне низкого значения разбухания и усушки они идеально подходят в качестве основания для нанесения декоративной шуткатурки, например, «шубы» или «короеда».
Эти материалы крепят к каркасу с помощью соответствующих саморезов, а расходы на их покупку зависят от толщины и материала, из которого они изготовлены. Самыми дешевыми являются изделия из хвойной древесины, а наиболее дорогие сделаны из твердых пород дерева, кроме того, ОСП и ДСП заметно дешевле фанеры.
Обкладывание кирпичом
Это один из самых затратных, но в то же время наиболее популярных современных способов наружной отделки.
Вне зависимости от типа используемого кирпича (красный или силикатный), под него делают фундамент, причем, желательно, чтобы он был связан с фундаментом саманного дома.
Наилучшим решением будет на этапе проектирования просчитать единый фундамент для саманной и кирпичной стен.
Обкладывать кирпичом саманный дом можно примерно через год, когда он даст усадку. Между кирпичной и саманной стеной необходимо оставить промежуток 5 см, обеспечивающий вентиляцию и удаление конденсата.
Внешне такой дом не будет ничем отличаться от других кирпичных строений, что немаловажно для тех, кто стесняется проживания в саманном доме, несмотря на все его плюсы. Декоративную стену возводят под крышу, оставляя сверху и снизу небольшие отверстия для проветривания.
Внутренняя отделка
Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:
- саман;
- гипсокартон.
В деревнях во время замешивания саманной штукатурки добавляли конский навоз, который после высыхания терял свой запах, а также получал возможность впитывать летучие ароматические вещества из воздуха.
Возможно по этой причине в домах, стены которых изнутри оштукатурены саманным раствором с навозом, всегда стоит приятный запах свежести.
Оштукатуривание проводите так же, как снаружи, то есть набив на стену армирующую сетку и выставив маяки. Помните, что такая стена плохо подходит для навески на нее любых тяжелых предметов, если же повесить телевизор или зеркало необходимо, используйте тот же способ, который применяют для крепления каркаса к саману.
Гипсокартон крепят двумя способами:
- прикручивают к каркасу саморезами;
- приклеивают к стене.
Если вы решили установить гипсокартон на каркас, то действуйте так, как описано выше, однако чтобы приклеить этот материал, сначала необходимо выровнять поверхность.
Для этого можно использовать 2 способа:
- выравнивающую штукатурку по маякам;
- вклеивание в стену деревянных направляющих.
Выравнивающую штукатурку делайте так же, как описано выше, а чтобы приклеить гипсокартон к направляющим, поступайте так:
- используйте только строганый брусок размером от 30х30 (толщина и ширина в мм) до 50х50;
- нарежьте брусок на куски такой длины, чтобы они вертикально вставали между полом и потолком с зазором 0,5–1 см, оптимальный шаг между брусками 30–45 см;
- если расстояние от пола до потолка по периметру комнаты не одинаковое, то промаркируйте каждый брусок, чтобы он соответствовал только одному месту;
- разметьте их положение на стене;
- штроборезом или другим инструментом продолбите (прорежьте) штробу необходимой глубины и ширины, чтобы каждый брусок входил в нее с небольшим усилием;
- вставьте все бруски и убедитесь, что все они расположены на одном уровне и образуют плоскость, если какой-то элемент выступает, углубите штробу, если же брусок просел слишком далеко выровняйте его щепками;
- вытаскивайте все бруски вместе с щепками и сложите так, чтобы знали, какая щепка к какому фрагменту относится и где должна стоять;
- обработайте штробы грунтовкой глубоко проникновения и оставьте сохнуть;
- обработайте каждый брусок препаратами, защищающими от гнили и других повреждений, когда стена и бруски просохнут;
- вклеивайте их в стену согласно меткам с помощью клея «жидкие гвозди»;
- после высыхания проверьте еще раз плоскость, если все нормально, приклеивайте к этим брускам гипосокартон «жидкими гвоздями»;
- после застывания клея прошпатлюйте все стыки.
Полы, потолки и крыши
Для саманных домов подходят полы любого типа, однако наиболее дешевыми при неплохих эксплуатационных показателях являются деревянные на лагах с уплотнением из самана. Лаги этих полов вы можете вставить в отверстия в фундаменте или цоколе (если это предусмотрено проектом), или расположить на бетонной плите, поднимая, если это необходимо, кирпичными тумбочками.
Утеплитель делайте из смеси соломы с известью, причем доля извести не превышает 5%, это:
- обеспечивает хорошую теплоизоляцию;
- дает достаточную прочность, чтобы утеплитель не проседал со временем;
- предотвращает появление грызунов или различных болезней, которым подвержена солома.
Поверх лаг настелите черновой пол из шпунтованной доски толщиной 35–50 мм, а в качестве чистового пола укладывайте любое понравившееся покрытие, пропускающее пар.
Этот же утеплитель хорошо подходит для снижения теплопотерь потолка и крыши, о чем мы подробно рассказывали тут.
Как построить баню своими руками?
Возведение коробки, то есть стен и крыши, бани, ничем не отличается от описанного выше строительства дома, разница касается только:
- внутренней отделки;
- системы отопления;
- вентиляции.
Из-за высокой влажности, отделку внутри бани выполняйте из древесины хвойных пород, желательно сосны или лиственницы.
Эти материалы насыщены древесной смолой, поэтому первые несколько лет после отделки внутри бани будет стоять приятный хвойный запах, который со временем будет ослабевать, но полностью не исчезнет никогда.
Кроме того, сосновые доски заметно дешевле березовых или дубовых, а значит, сэкономленные средства можно будет потратить на что-нибудь другое.
Еще одним отличием является печь-каменка, причем, желательно обогревающая предбанник. Каменки бывают как из металла, так и из кирпича, а основным отличием от отопительных печей является заметно более высокая температура, а также стойкость к высокой влажности и попадающим на ее поверхность каплям воды.
Тип каменки выбирайте исходя из доступных энергоресурсов:
- электричество практично, но весьма недешево и доступно не везде, зато банная печь отличается малыми размерами;
- газ тоже практичен и гораздо дешевле, но есть не везде;
- дрова доступны даже там, где нет света и газа, а также являются наиболее традиционным топливом для каменки.
Кроме того, печь должна просушивать баню после окончания мытья, чтобы максимально снизить влажность воздуха и избежать появления на стенах конденсата.
Система вентиляции бани сильно отличается от домашней, ведь ей необходимо обеспечить высокий уровень влажности во время купания, а затем быстро проветрить помещение, чтобы не появилось плесени и гнили.
Этого можно добиться следующими способами:
- предусмотреть несколько закрывающихся отверстий (это может быть даже пара форточек), обеспечивающих быстрый выход пара;
- использовать наружную и внутреннюю отделку из материалов, максимально пропускающих водяной пар;
- предусмотреть принудительную вентиляцию, чтобы быстро продувать помещение.
Плюсы и минусы по сравнению с другими материалами
Вот преимущества саманного дома:
- крайне низкие затраты на строительство;
- экологически чистый, поэтому не отравляет жильцов, а также не загрязняет атмосферу;
- более стоек к открытому огню, чем постройки из дерева;
- очень низкие теплопотери, поэтому даже без утепления в нем зимой тепло, а летом прохладно;
- можно все этапы строительства провести без привлечения специальной техники, обходясь только ручным инструментом и подручными средствами;
- благодаря высокой паропроницаемости в таком доме всегда умеренно сухой климат.
Вот недостатки:
- готовые саманные блоки гораздо более требовательны к условиям хранения, чем кирпич, и сопоставимы по этому параметру с древесиной;
- даже тяжелый саман не обладает достаточной прочностью на сжатие для строительства многоэтажных домов, а блоки из материала низкой плотности подходят только для утепления или заполнения стен каркасных домов;
- саман очень гигроскопичен, причем, по мере впитывания воды он теряет прочность, поэтому такие дома нужно тщательно защищать от осадков;
- даже блоки из тяжелого самана плохо держат закладные и другие крепежные элементы, поэтому повесить что-то тяжелей телевизора на такую стену сложно;
- если блоки сделаны неправильно (мало песка или извести), то в них нередко заводятся мыши, которые роют там норки и таскают туда еду;
- дом можно возводить лишь в теплую погоду, если же ожидаются даже небольшие заморозки, все работы необходимо прекратить, иначе вода внутри самана или глиняного раствора превратится в лед и разрыхлит материал, лишив его прочности.
Цена дома под ключ
При строительстве саманного дома под ключ, то есть когда все работы выполняют нанятые специалисты, теряется главное преимущество саманного домостроения – невысокая стоимость.
В деревнях строительство велось «всем миром», поэтому основные расходы были связаны с тем, чтобы от души накормить работников, потому что глина с соломой лежали под ногами, их нужно было лишь поднять и доставить на место.
Кроме того, при строительстве саманного дома под ключ большое значение имеет тип грунта и рельеф местности, ведь именно от них зависят расходы на возведение фундамента.
Теоретически, разница в стоимости строительства под ключ кирпичного и саманного домов заключается в цене материала, кубометр саманного блока обойдется в 2–4 тысячи рублей без учета доставки, тогда как стоимость хорошего кирпича за тот же объем составит 7–15 тысяч рублей.
При этом нужно учитывать, что по уровню теплопотерь саманная стена толщиной 40 см сопоставима с кирпичной толщиной в 1,5 м, или с кирпичной толщиной 20 см, утепленной пенопластом толщиной 5–10 см.
Отзывы и обсуждения на форумах
Мы подготовили ссылки форумы, где пользователи обсуждают саман, а также оставляют отзывы о домах из него:
Полезные видео
В этом видео речь идет о закладке стен из самана глинобитным способом:
Советы на тему того, чего не стоит делать при строительстве дома из самана:
О строительстве дома из саманного кирпича:
Заключение
Дом из самана не только обходится дешевле, чем большинство любых других типов строений, но и превосходит их по комфортности проживания, ведь благодаря высокой паропроницаемости, внутри него всегда умеренно сухой микроклимат.
Материал для возведения такого дома можно заготовить прямо на своем участке, накопав глины и собрав требуемое количество соломы, а потом самостоятельно замесить и сформировать блоки. Несмотря на столь существенные плюсы, есть у него и не менее существенные минусы.
Фундамент под саманный дом
Принципиальное отличие обустройства фундамента для саманного дома от фундамента кирпичного дома состоит в том, что он должен быть не таким прочным ввиду того что нагрузка стен из самана меньше нагрузки стен из керамического кирпича. Однако, это не значить что относится к основанию саманного дома нужно с пренебрежением. Фундамент должен быть, но затраты на его обустройство будут меньше. Рассмотрим конструкцию ленточного фундамента, который возводят на хороших почвах, не подверженных подтапливанию грунтовыми водами и проседанию грунта. Всю работу можно разбить на три этапа: разметка, рытье канавы и заливка бетоном.
Разметка грунта под фундамент
Разметку под рытье канавы для фундамента, как впрочем и все остальные работы, лучше производить в компании друзей или родственников – так намного удобней и, естественно, быстрее. Для этого понадобятся несколько штук колышков и бухта веревки, длина которой зависит от периметра дома. Обычно дом из самана возводят на дачных участках, где размеры строения не очень большие, поэтому при правильной организации работы фундамент можно обустроить за один световой день.
Вбиваем колышки по углам предполагаемого периметра фундамента, а также в промежутках между углами и натягиваем шнур поближе к земле. После этого необходимо проверить прямоугольность получившегося квадрата или прямоугольника. Делается это измерением диагоналей его, причем неважно какой длины будут диагонали, важно чтобы они были одинаковой длины. Затем вбиваем второй ряд колышков на расстоянии равном ширине фундамента, которая для среднего дачного домика размером 6х6 м может быть около 50 см. Хотя окончательная ширина должна определяться из размера саманных блоков.
Рытье канавы под фундамент
Вот так выглядит готовый котлован под фундамент для саманного дома
После установки колышков и проверки диагоналей можно приступать к рытью канавы под заливку фундамента. С шириной мы уже определились, а вот глубины достаточно буде от 70 см до 1 м. Очень важно чтобы дно канавы было горизонтально, иначе все «молоко» раствора потом будет собираться неравномерно где-нибудь по углам. Вырытую траншею нужно выстлать рубероидом или другим каким-нибудь материалом, чтобы задерживалась жидкость в растворе. Рубероид засыпает слоем песка шаром в 10 -12 см, который потом тщательно утрамбовывается трамбовкой, представляющей собой бревно с прибитой к нему в верхней части рукоятки.
Уровень днища траншеи можно измерять различными способами. Часто применяют для этих целей водяной уровень, который работает по принципу сообщающихся сосудов, где, как известно вода устанавливается на одном уровне. Конструктивно он выполнен из двух стеклянных трубок, соединенных между собой трубкой из ПВХ. Трубки заполняются водой и определяют горизонтальность с большой точностью. Чтобы пользоваться таким уровень достаточно двух человек, которые прикладывают трубочки с водой в интересующих местах.
Заливка бетоном фундамента
Сооружение опалубки для бетона
Прежде чем приступить к заливке бетона необходимо соорудить деревянную опалубку, то есть по всему периметру установить в боковых частях траншеи деревянные щиты, сбитыми из доски сечением 40 мм с отсутствием зазоров между досками. Снаружи опалубка подпирается деревянными брусьями, а сверху стягиваются планками также из дерева, чтобы при заливке щиты не расходились. По верхней части опалубки отмечаем с помощью водяного уровня линии уровня заливки раствора. При такой разметке бетон застынет в различных частях опалубки на одном уровне, что впоследствии облегчит укладку стен из саманных блоков.
Еще один момент: Вы, конечно же планируете выстилать в будущем пол. Для этого, чтобы лишний раз не мешать раствор, подготовьте колодцы глубиной около 1 м и диаметром 200 — 300 мм. Эти колодцы также заливаются раствором и будут служить опорой для балок пола.
Защита опалубки пленкой, чтобы раствор не протекал в щели
Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку, в которую засыпаются ингредиенты в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебенки средней фракции и вода, которая подливается по мере перемешивания раствора до нужного состояния. Состояние определяется готовым если раствор имеет текучесть на грани вязкости (немножко гуще сметаны), чтобы он хорошо выливался из бетономешалки и растекался по всему объему опалубки.
Закладка арматуры в бетон
По мере растекания раствора его нужно постоянно утрамбовывать с помощью лопаты или трамбовки. Это делается для того, чтобы выгнать со смеси пузыри воздуха, которые ослабевают качество бетона. Уровень заливки контролируется по намеченным линиям и где нужно добавляется, а где превышает границу выгребается. Не доходя до верхнего уровня 15 — 20 см на поверхность заливки укладывается арматурные стержни, которые перевязываются между собой проволокой.
Чтобы стены фундамента для саманного дома получились ровными необходимо пройтись с молотком по всему периметру, постукивая по щитам с наружной стороны для того, чтобы от стенок отошла вода и пузырьки воздуха. Завершающим этапом работы является заглаживание мастерком поверхности раствора и на этом процесс заливки можно считать законченным.
Фундамент для саманного дома готов. Остается только после его полного застывания аккуратно разобрать щиты опалубки
Но чтобы был готов фундамент ему нужно дать время застыть. Обычно для этого вполне хватает две недели. Если погода очень жаркая нужно хотя бы раз в день поливать поверхность фундамента водой. Ну а если у вас есть животные в виде котов, собак или еще кого-нибудь, примите все меры чтобы они не могли прогуливаться по сырому бетону .
Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.
Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: — убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.
Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.
Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент
Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : — много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.
Насколько я понимаю, саман это смесь глины и соломы без никакой арматуры, и если воспользоваться советом dolgogitel, то как только будет прокопана траншея рядом с предполагаемым фундаментом, вес саманной стены без должной опоры фундамента заставит стену просто расползтись. Единственно возможное решение это делать локальное, местное исправление фундамента, заменяя существующий новыми маленькими залитыми фрагментами. Прежде, чем под фундаментом делать метровые, но не больше микрокотлованы, надо укреплять соответствующие участки стены полосами металла 4-5 мм толщиной и длиной 1,5 метра с отверстиями под 10 мм стяжки через 30 см. На выбранном участке стены чуть выше фундамента, где будет рыться микрокотлован, отмечаются отверстия под стяжки, сверлятся, и устанавливаются полосы, скрепляемые стяжками с гайками с двух сторон. Укрепив стену, отрывается котлован под фундаментом, не более 1 метра шириной и глубиной до 1,2 метра, и заливается бетоном. В края котлована, параллельно фундаменту, забиваются куски арматуры, для связи этих микрофундаментов потом в единое целое. Как только фундаментный фрагмент застынет, и наберет 80 процентов прочности, приступают к дальнейшей работе. Чтобы не разрушился домик, надо делать не более 2-3 котлованов за один цикл, с обязательным укреплением стен над котлованами с помощью полос металла и стяжек. В итоге получатся связанные арматурой локальные фрагменты фундамента под всем домом, и останется только заделать ненужные теперь отверстия от стяжек. На все про все потребуется 4-6 полос металла и 10-15 стяжек, ну и перфоратор с лопатой конечно. Чтобы было понятней, прилагаю рисунок.
Я долго жила в саманных домах и точно знаю, что очень старый саманный дом укреплять и усиливать нет никакого смысла, он свое уже отжил. Саманные дома раньше никогда не ставили на нормальный фундамент, максимум, что под стенами обнаружите — полметра бутовой кладки, а то и того меньше. Иногда и практически без фундаментов дома ставили, просто траншею копали, сыпали песок, потом забивали саманом, ну а дальше стены. Количество упражнений по усилению фундамента и стоимость этих упражнений не оправдывают срок службы, оставшийся этому дому. Все ваши упражнения с вероятностью в 80% закончатся трещинами стен и дальнейшим разрушением дома. Дело в том, что с течением времени сам саман начинает рассыпаться, как ты его ни защищай и если его хоть немного пошевелить, последствия будут печальные. Срок жизни саманного дома — 30-40 лет, да и то при условии, что он построен качественно, есть хорошая гидроизоляция, он оштукатурен и дожди в вашей местности редки. Проще новый построить из того же самана, чем реставрировать старый. Но если уж страшно хочется поупражняться, то посмотрите вначале, как ваш дом сделан. Саманные дома или из отдельных кирпичей саманных делаются, просто кладка на глине, или сначала каркас деревянный из бруса делается, а потом этот каркас кирпичами заполняется. Восстанавливать фундамент проще у того дома, который имеет каркас, он еще сможет выдержать все ваши упражнения по усилению. Для начала выясните, есть ли хоть какой-то фундамент под домом вообще, а потом уже принимайте решение по восстановлению. Восстанавливать надо участками по 1 — 1,5 м. Сначала усиливаете стену, только не полосой, как АлександрII советует, а лучше уголком на уровне стыка стены с фундаментом, потом копаете котлованчики с обеих сторон фундамента(мебель вынести, полы демонтировать), копаете глубже того фундамента, который есть, на дно котлованчиков щебенку или песок и утрамбовать. Потом забиваете под фундамент куски арматуры диаметром 14-16 поперек старого фундамента чтобы концы арматуры выступали сантиметров на 20 в обе стороны, привариваете продольную арматуру такого же диаметра, оставляете выпуски арматуры чтобы связать этот участок со следующим, сверлите отверстия в теле фундамента, вставляете туда арматуру, устанавливаете арматуру вертикально, свариваете с поперечной. У вас получается примерно так, как на первой картинке, только продольная арматура должна быть обязательно, именно она нагрузку воспринимать будет:
Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.
Здравствуйте. У меня саманный дом 50-ых годов постройки без фундамента. Не расскажите технологию заливки фундамента под старый дом?
Михаил, Красный Кут.
Привет Михаил из Красного Кута!
По поводу заливки фундамента под старый саманный дом, у которого нет фундамента могу сказать, что это трудно. Много возни и максимум осторожности. Потому что саман, особенно старый, имеет невысокую несущую способность и при различных неосторожных действиях запросто может разрушаться.
Чтобы не увязнуть в многочисленных подробностях технологии, расскажу лишь об основных пунктах.
Главная идея состоит в том, чтобы не нарушив устойчивости стен, выкопать под ними траншею по всему периметру дома той или иной глубины и шириной не менее толщины стен. При этом копают не просто с одного места и по всей протяженности, а прерывистыми участками. То есть выкопали траншею длиной около метра, затем пропускают метр почвы под стеной, опять копают метровую траншею, опять пропускают метр. Получается, так называемый, цепной шаг. Устройство фундамента идет по этим траншеям. После того как это сделано и фундамент застынет, то вновь копают траншею уже между залитыми участками фундамента и вновь заливают фундамент. В результате получают непрерывный фундамент.
При этом еще до начала копки траншеи необходимо умудриться подсунуть под низ саманных стен обрезные доски длиной около полутора метров так, чтобы они опирались на землю своими краями (сантиметров по 25), а метровый участок доски располагался над выкапываемой траншеей. Для заведения обрезных досок (их ширина ориентировочно должна быть не менее 20 сантиметров, а толщина — 5 сантиметров) на длине полутора метров вынимается грунт слоем чуть больше 5 сантиметров и под стену около 20 сантиметров. Доску засовывают и начинают копку. Если доски не уложить, то возможны обрушения участков стен в выкопанные траншеи.
Доски являются технологическими, то есть временными, в случае ленточного фундамента. После сооружения фундамента их убирают.
Поскольку саманные дома имеют сравнительно небольшой вес, то фундаменты под них делают малозаглубленные, глубиной около полуметра, не более. И по двум вариантам — либо ленточные сплошные, либо с точечными опорами, расположенными друг от друга на расстоянии около полутора метров. (Тогда и длина подкладываемых досок должна быть около двух метров).
Материал фундамента — либо бетон с арматурой (при ленточном фундаменте), либо, в случае точечных опор, бетонные блоки (как правило, размером около 0,2/0,2/0,4 метра).
Если грунт под домом достаточно плотный (каменистый, глинистый и подобный), то осыпания траншеи маловероятны. Если же грунт недостаточно плотный или вовсе рыхлый (песчаный, супесчаный, торфянистый и др.), то уже понадобится изготовление опалубки из щитов, сколоченных из обрезных досок толщиной 25 миллиметров или из листов фанеры. Трудность состоит в том, чтобы эту опалубку смонтировать в ограниченном пространстве и распереть ее две стенки. При этом дальняя стенка делается на всю высоту траншеи, а ближняя, та что с наружной стороны дома, делается несколько меньшей по высоте, чтобы была возможность через зазор заложить арматуру и набросать лопатой бетон. И ухитриться деревянным чурбаком уплотнить бетон, особенно если в него дополнительно добавляют бут. Тогда не будет пустот в теле фундамента.
При любом варианте фундамента между его верхней поверхностью и низом саманных стен необходимо проложить рубероид (или рубемаст) свернутый в два слоя. Что делается для гидроизоляции фундамента от стен. В противном случае почвенная влага будет насыщать фундамент, из которого поступит в саман и усилит вероятность его разрушения.
Вариант фундамента в виде точечных опор из бетонных малогабаритных блоков.
Закладывается так, как было указано выше, антисептированная (обработанная пропитками или автомобильной отработкой) обрезная доска по всему периметру дома, она останется на постоянно. После чего через полтора метра приблизительно копают под фундаментом лунки-ямки размером около 0,5/0,5 метра и глубиной тоже примерно на 0,5 метра. На низ ямки насыпают слой песка 0,1 метра. Укладывают в ямки бетонные блоки в два ряда с перехлестом (можно без цементного раствора).
Затем прокладывается двойной слой рубероида между нижней поверхностью досок и опорами (а также и между участками земли под всей поверхностью досок). Чтобы отсечь влагу почвы от досок.
В результате получается, что саманные стены опираются на доски, те — на точечные опоры из блоков.
Но еще раз повторюсь, что это долгая и муторная работа. И с этим уже ничего не поделаешь.
Не претендую на истину в последней инстанции, кто-то делает это и по другому.
Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи — там, где нет скал и камней или толстых деревьев — такая технология использовалась тысячелетиями.
К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.
Виды саманных домов
Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.
Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.
Как замесить саманный состав
Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:
Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.
Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.
Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость
Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.
Изготовление кирпичей
Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:
Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.
В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.
Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.
Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.
Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.
Проверка блоков на пригодность для строительства
Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.
Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.
Фундамент и раствор для кладки
Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.
Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.
Кладка саманных стен
Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:
выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;
следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;
повторяют порядок кладки до самого верха.
В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной «штукатурки» и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.
Кровля
Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.
На следующем этапе действуют примерно так:
набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);
закладывают крышу слоем саманной смеси;
после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.
Отделка
Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.
Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.
Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.
Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.
Эксплуатация саманного дома
Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.
Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.
Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.
Сам а н, он же глинобетон, он же глинофибробетон, он же глиносолома. Кладочные блоки из него называют кирпич-сырец, а массивные конструкции — глинобитными.
По всем параметрам может претендовать на титул древнейшего из искусственных строительных материалов.
Об этом говорят археологические исследования, да и обычный здравый смысл.
Качественно высушить и обработать деревянную балку, вытесать из грубой каменюки кирпич без надежного инструмента не получится. Наковырять глины и перемешать ее со стеблями сухой травы всяко проще.
Подготовка глиняной смеси
Самый важный пункт. Некоторые считают, что достаточно в ближайшем овраге, или прямо на участке накопать глинозема и можно приступать к возведению дома.
Теоретически, какое то жилье вы, таким образом, сварганите. Причем дешево. Вот только массу времени придется тратить на ремонты, необходимость в которых будет возникать постоянно.
Для самана применяют смесь глины и песка. И, прежде всего, необходимо определиться с ее пропорциями. Проблема в том, что одинаковой глины в природе не существует.
Даже глины из одного пласта отстоящие на десяток метров уже могут отличаться. А значит, соотношения придется подбирать «по месту».
Из места будущих заготовок сырья возьмем несколько небольших комков без посторонних включений. Брать желательно в нескольких местах.
Комки смешиваем, разминаем. Если нужно, добавляем воды, добиваясь пластичности обычного детского пластилина.
Подходящая глина должна легко сминаться в комок и хорошо удерживать форму. Если глина рассыпается она излишне тощая. Слишком жирная — липнет к рукам.
Из получившейся массы скатаем шарик с перепелиное яйцо и сплющим его, сдавив между дощечками или даже просто пальцами.
Если трещин не возникает — глина жирная. Это неплохо, поскольку добавляя песок мы добьемся нужных параметров.
Куда хуже, если глина тощая, а шарик при сжимании разрушается. Скорее всего такая не подойдет.
Промежуточный между жирной и тощей глиной вариант: шарик сминается не разрушаясь, трещин очень мало. Такое сырье вполне возможно подойдет и в естественном виде.
Слепим еще несколько образцов, в виде шариков или кубиков размером 6-10 см и просушим их в тени в течение недели.
Если глина растрескалась, но осталась твердой, в смесь нужно добавить песка. Пропорции подбираем экспериментально, делая несколько образцов с разным отношением глины и песка.
Образчик сделанный из глины идеального состава после высыхания не трескается, не разбивается, упав с высоты 1,5-2 метра на асфальт. С трудом царапается ногтем.
Заготовить глину, желательно хотя бы за год до начала строительства, разложив ее на участке буртами высотой до метра. Чем дольше вылежится глина, тем пластичнее и качественнее будет саман.
Заполнитель
Для повышения прочности, улучшения теплотехнических качеств в саман добавляют различные заполнители (наполнители). Их содержание в глине может отличаться.
Для наружных ограждающих конструкций это 10-15%, для внутренних стен и перегородок, объем наполнителя может доходить до 80%.
В первую очередь это волокнистая органика. Хороша солома ржи. Ее не любят грызуны, многие насекомые, почти не поражает плесень. С успехом применяют камыш, который так же практически не поддается гниению. Подойдет древесная стружка, сено, шелуха семечек, пшеничные отруби, хвоя etc.
В прибрежных районах Дальнего Востока, в Китае и Японии, саман издревле делали на основе высушенных водорослей.
Иногда вместе или вместо органики добавляют керамзит, печной или доменный шлак, вспученный перлит и так далее, вплоть до различных видов щебня.
Короче — используют все, что в регионе доступно и не дорого.
Добавки
Наполнитель служит для уменьшения веса, повышения тепловых качеств. Для прочности и устойчивости самана к внешним воздействиям используют различные добавки.
Самой древней из них был обычный навоз, либо навозная жижа. Мало аппетитно, но с точки зрения повышения прочности и пластичности довольно эффективно. В частности при изготовлении составов для глиняной штукатурки.
Классическими присадками можно назвать свиную кровь, а так же молочную сыворотку.
Сегодня подобные добавки экзотика. Обычно это ПВА эмульсия, силикат калия («жидкое стекло»), казеин, КМЦ, гашеная известь. Последняя популярна как хороший антисептик.
Обычный процент подобных добавок не превышает 7-10% в общей массе
Замешивание
Наиболее дешевый способ замешивания самана — топтание его ногами. Для этого на площадке размером 2х2 метра, снимают слой грунта на глубину 15-20 см.
Получившуюся «ванну» застилают прорезиненной тканью, либо прочным синтетическим полотном. Сверху выкладывают глину и топчут ее ногами, периодически добавляя порции заполнителя, добавок, при необходимости подливают воды. Время от времени ткань приподнимают с краев, собирая комок смеси в центр, одновременно переворачивая ее. ( см. фото выше)
Способ примитивен, и может оказаться небезопасным из-за возможности случайного попадания в массу острых частиц. Вместе с тем, позволяет использовать заполнители с длинными волокнами, что делает саман заметно прочнее и устойчивее к трещинообразованию.
Облегчит задачу бетономешалка. Гравитационная, а лучше лопастная, с принудительным перемешиванием. Максимальный размер волокон заполнителя в этом случае, подбирается экспериментальным путем.
Строим дом
Вот, наконец, мы добрались к собственно строительству. Методов тут всего два:
- Укладка непосредственно в конструкцию.
При этом способе, саманную смесь послойно укладывают в опалубку, уплотняя специальными трамбовками. Работу ведут рядами. После того, как уложенный саман подсохнет, опалубку поднимают, и укладывают новый ряд.
- Изготовление блоков с их последующей укладкой.
В этом варианте из самана формуют кирпичи (блоки) и раскладывают их на просушку. После того, как блоки наберут достаточную прочность, их пускают в дело. В качестве кладочного раствора используют глину, замешанную с водой, до консистенции густой сметаны.
Нередко используют оба способа. Скажем, стены выкладывают из заготовленных блоков, а массивные конструкции лестниц, деталей интерьера делают в опалубке.
Современный тренд создания экологичных жилищ* буквально вдохнул в саман новую жизнь.
Наиболее восторженные адепты называют его материалом будущего, считают, что саманные стены обладают целебными свойствами, теплотехническими качествами превосходят газосиликат. При этом умеют дышать, стоят гроши и положительно влияют на потенцию.
Моя ирония не признак скепсиса в отношении самана. У него действительно масса достоинств, но хватает и недостатков. А вернее — ограничений. Как и у любого материала.
Саман отлично себя чувствует в жарком сухом климате. Неплохо подходит для индивидуального строительства в местах бедных лесом. Его архитектурная «гибкость» позволяет в прямом смысле слова — ваять самые удивительные и красивые постройки.
Но вот с технологичностью и надежностью у него затык. Да и теплотехника оставляет желать лучшего.
Как самому отремонтировать старый фундамент
Ремонт фундамента своими руками: учимся ремонтировать фундамент
Гарантия долголетия и крепости частного дома или бани – это надежный фундамент. Казалось бы, достаточно делать все по инструкции, использовать только качественные материалы – и все будет в порядке. Что же еще надо? Но абсолютно любой фундамент бани может деформироваться – и не всегда даже получается точно определить причину. Но чем раньше все это предупредить, исправить ошибки и отремонтировать фундамент – тем лучше. Тем более что сделать ремонт фундамента своими руками также реально, как и построить его.
Где-то виной всему отсутствие нормального дренажа, где-то – бетон в ленту заливали откровенно некачественный, а где-то неправильно была сварена арматура.
Так, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства в местности – особенно по соседству. В этом случае его нужно укреплять.
И еще чаще проблемы начинаются у тех зданий, где изначально не был изначально продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонные пучения почвы понемногу, в течение нескольких лет таки выдавливают баню вверх или же наоборот, из-за недостаточного исследования почвы один бок постройки и вовсе куда-то проваливается. А это чревато перекосами и полным разрушением здания впоследствии.
Подробнее о том, как правильно выбрать фундамент в зависимости от типа почвы, расскажет статья https://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html
Одним словом, причин может быть множество – но главное вовремя предпринять меры.
Если фундамент «выдавливает» из земли
Что делать, если один из углов строения поднялся? Как происходит ремонт фундамента под домом, куда нет доступа?
Первое, что нужно предпринять, это отвести воду от стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод – благодаря все той же грамотно спроектированной дренажной системе. Обеспечить нужно и ливневую канализацию, если о такой до сих пор никто не позаботился.
Подробнее об утеплении фундамента расскажет статья https://stroy-banya.com/fundament/uteplenie-fundamenta.html
К слову, если по каким-то причинам или по отсутствию бюджета полноценную отмостку сделать не получается, то соорудить на сезон можно и временную: уклон от стен отсыпается грунтом, сверху кладется пленка и присыпается землей. Получается временная отмостка, которая эффективна.
Как спасти продолжающий оседать фундамент?
Часто бывает так, что участок для бани выбирается тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает – и фундамент дает трещину. Обычно в этом виноваты подводные воды.
А вот если осадка продолжается, необходимо укрепить фундамент. Чтобы проверить это, в его трещинах устанавливаются цементные маяки – если со временем они тоже потрескались, значит, грунт все еще проседает и срочно необходимо ремонт фундамента – иначе разрушится сама баня.
Если фундамент просел только слегка, в проблемных местах почвы нужно пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина – 2,5 метра, диаметр – 250 мм. Если есть возможность, немного грунта нужно выбрать и из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решается.
Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если пол в бане уже заметно накренился и стены стали разрушаться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: поделить фундамент на несколько участков по длине, и проложить новую подошву. Второй: по всему периметру старый фундамент пробуривается до устойчивого грунта, и пустоты заполняются цементным раствором. Делается это так:
- Шаг 1. Подпорка бани. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, зафиксированные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы те не сползли.
- Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью откопать и внимательно рассмотреть.
- Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра выкапывается траншея, которая следующим шагом заливается бетоном или закладывается кирпичом. Вот так, под каждым таким поврежденным участком выстраивается свой дополнительный фундамент.
Вот сам процесс: напротив места повреждения до самого основания выкапывается яма, а затем уже под самой подошвой основания подкапывается земля. Если грунт – твердый, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. А вот если почва влажная и рыхлая, то ниже основания необходимо прокопать яму и поставить в нее трубу 45 см диаметром, заполнив ее жидким бетоном. Когда заливка будет проникать в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в почву, можно прекращать процедуру. Через полметра все нужно повторить – и трещин в фундаменте больше не будет.
Эта же идея лежит в новой финской технологии ремонта фундамента – буквально за день рабочие сверлят отверстия прямо в земле и заполняют пространства особой смесью, баня в этот момент поднимается прямо на глазах.
В самых же сложных случаях, и когда приходится полностью менять покосившиеся столбы – только ремонт фундамента винтовыми сваями и сможет спасти.
Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?
Первым делом нужно убрать штукатурку. И сразу будет как на ладони вся ситуация с фундаментом – насколько серьезны его повреждения. Если да, то придется дополнительно прорыть траншею и закрепить с помощью анкеров металлическую сетку. Далее выстраивается опалубка и заливается бетонным раствором. Как только затвердеет бетон – опалубка снимается, а саму траншею нужно засыпать и хорошо утрамбовать.
Если же повреждения оказались незначительными, можно просто заменить отдельные участки и восстановить отмостки. Важно только, чтобы и новая, и старая кладки были в связке.
А для того, чтобы более укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонную обойму, прикрепив ее с помощью сквозного анкерования к подпорке. Важно при этом одинаково распределить нагрузку между новой и старой частями основания. И для удобства все основание можно разделить на зоны по два метра, каждую из которых менять поэтапно.
Если вы хотите узнать, какая баня лучше: кирпичная или из бревна, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/karkas/kakaya-banya-luchshe-kirpichnaya-ili-iz-brevna.html
Старая баня? Еще сто лет прослужит!
Досталась в наследство хорошая, но уже немного ветхая русская баня? Не стоит беспокоиться – наши предки строили всегда «на века», и такие парные с успехом переживают даже соседние коттеджи. Одно только нужно сделать – хорошо осмотреть и отремонтировать фундамент, ведь что-то, а нулевой уровень страдает от времени и дождей первым.
Итак, вот что нужно будет сделать:
- Шаг 1. Подготовка. В бане убирается все предметы, мебель и даже печь – ведь парную придется поднимать.
- Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную баню, понадобятся 2-3 домкрата и брусья для дальнейшей фиксации стен в нужном положении.
Основные причины ремонта фундаментов
Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.
Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:
- увеличение нагрузки;
- ошибки при проектировании здания;
- деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
- повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
- разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
- отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
- постоянное развитие перемещений конструкций;
- потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
- строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
- промерзание и последующее оттаивание грунта;
- аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
- изменение уровня грунтовых вод.
Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.
Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии
Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:
- Подготовка участка и разметка фундамента
- Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
- Подготовка подушки для фундамента
- Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
- Заливка бетона и выравнивание
В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.
Заливка фундамента своими руками
Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.
О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.
Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента
Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.
Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.
Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.
Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.
Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.
Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента
Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.
Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.
Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.
Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.
Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом
Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.
Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.
Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.
Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.
Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку
Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.
Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.
Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.
Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.
Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.
Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.
Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.
Как залить бетон для фундамента
Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.
И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.
Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.
Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.
Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.
Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.
Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).
Ремонт свайного фундамента
треснувший фундамент дома
В ремонтах свайных фундаментов задача стоит перенести ваше строение практически на новую основу, состоящую из нескольких этапов. Под вашу конструкцию необходимо подложить двутавровые балки, обрезанные все с расчетом выпуска до 70мм, под бетонный фундамент на винтовых сваях. Используя специальные домкраты, приподнимается дом. Закрученные заранее винтовые сваи с каждых сторон устанавливаются под деревянными двутавровыми балками, и служат опорой для них. После крепления балок ко всем сваям, все строение опускается на новый фундамент, а старый в свою очередь демонтируют.
Способы исправления дефектов фундамента под дом
Каждый человек, у которого имеется собственный дом, рано или поздно столкнется с проблемами трещин на стенах здания, искривлением фундамента, перекосами. В первую очередь эти проблемы идут от порчи основания фундамента, которое даже при правильном его устройстве может намного снизиться через большой промежуток времени.
Безусловно, указанные проблемы необходимо решать без малейшего промедления. Это сэкономит ваше время и деньги, да и не даст портиться дому и дальше. Поэтому ниже будут описаны основные способы того, как можно поправить фундамент дома
СПОСОБ ПЕРВЫЙ: УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Начнем с самого простого: усиления фундамента. Обычно усиление производят в случае начала проседания основания. Если вы при помощи усиления не сможете вовремя поправить фундамент вашего дома, потом это может вылиться в большую сумму денег с полной заменой дорогих частей как самого фундамента, так и здания полностью.
Сначала вам нужно будет выкопать траншею по всему периметру дома. Траншею лучше сделать как можно глубже. Ширина ее при этом должна быть такой, чтобы вам было максимально комфортно производить работу с подземной частью фундамента, находясь в траншее.
Теперь тщательно мастерком очистите поверхность фундамента всего дома от грязи и мусора, после чего можете приниматься за укрепление. Чтобы укрепить фундамент надежно, вам понадобится арматурная жесткая проволока. Возьмите ее и прибейте прочно к фундаменту во всю возможную его высоту. Другой конец проволоки при этом опускается и закрепляется с другой стороны к грунту.
Чтобы вся эта конструкция оставалась прочной, нужно сделать опалубку по ширине траншеи и залить все это дело бетоном. Раствор необходимо делать как можно гуще. Желательно также добавить в него мелкие куски арматуры.
Залейте раствором траншею так, чтобы до поверхности земли оставалось примерно 15 см. После застывания бетона на эту высоту необходимо будет досыпать землю с песком и хорошо все утрамбовать. Если же на вашем фундаменте есть места с очень большими трещинами, необходимо произвести на них сквозную анкеровку и связать ее с дополнительно выложенным рядом кирпича или шлакоблока. Это обеспечит в последующем равномерную нагрузку на все части здания.
СПОСОБ ВТОРОЙ: ПОДНЯТИЕ ФУНДАМЕНТА
Следующий вариант – поднятие основания фундамента. Это идеальный вариант того, как поправить фундамент под дом, в том случае если он слишком уж сильно просел, тем самым дав большие трещины на стенах дома и перекосы проемов дверей и окон.
Чтобы поднять фундамент, вам понадобится очень прочная прокладка, на которую можно будет фундамент опереть, и два достаточно мощных домкрата. Начинайте работу с поднятия наиболее поврежденного угла дома при помощи домкратов. Под поднятую часть аккуратно подложите прокладку и тут же принимайтесь за следующие углы.
При поднятии углов домкратом очень важно учитывать два основных момента. Первый – высота поднятия. Самое поврежденное место должно быть поднято первым и выше остальных углов. Но при всем этом максимальная высота поднятия не должна превышать двух см. Второе – возможный перекос сруба. Поэтому в процессе поднятия углов необходимо тщательно следить, чтобы не перекосился сруб. В противном же случае это может привести к еще большему разрушению.
После поднятия всех углов проверьте, чтобы в итоге все углы были подняты ровно на одно и то же расстояние. Если вы сделали проверку и все высоты поднятия оказались одинаковыми, принимайтесь непосредственно за сам процесс поправки фундамента. Для этого около углов и по серединам каждой из стен делаем углубления для столбов, высота которых составляет примерно 1 м.
После этого в углубления засовывается очень прочная арматура. Старайтесь втиснуть арматуру так, чтобы она хорошо упиралась о стенки углублений. Когда с арматурой закончите, установите опалубки. А вот после этого замесите густой раствор с кусочками арматурной проволоки и заливайте им углубления с арматурой. В результате у вас должны получиться так называемые арматурные столбики, которые в будущем не дадут фундаменту просесть. После застывания раствора можете присыпать залитые участки сверху грунтом, хорошо его утрамбовав катком.
Виды фундаментов для домов из дерева
Со временем все деревянные сооружения требуют восстановительных работ, таких как укрепление и наладка основания. Перед тем как начать работать требуется провести оценку полного состояния фундаменты, определить уровень изношенности дома и продумать необходимые методы решения проблемы.
Наиболее подходящие фундаменты для деревянных домов:
- Ленточное основание – это цельная конструкция, имеющая равное сечение во всем здании. Применяется такой тип фундамента для зданий с разными размерами. Имеет большую надежность и хороший уровень защиты.
- Столбчатый фундамент для деревянного дома применяется в основном для строительства маленьких зданий, таких как служебные помещения или небольшой частный дом. Простой и не затратный способ сделать основание для строения. В траншею устанавливаются вертикальные сваи, на которых размещают цоколь. Та часть сооружения, которая отвечает за равномерную нагрузку, укрепляют балками.
- Свайное основание – вертикальные стойки, которые в большинстве случаев отличаются длиной. Такие фундаменты применяют для сооружения домов в гористых местностях.
- Цельный фундамент заливают на поверхности, у которой почва проседает и перемещается в различных течениях. Бетонную смесь заливают в опалубку – формируется монолитная плита, которая предназначена как цоколь. Это самый дорогостоящий фундамент.
Как укрепить фундамент собственного дома своими руками
Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.
Укреплять основание или устранять причину
Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:
- основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
- изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
- участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.
Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.
Способы укрепления основания дома
Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями.
Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств.
Поэтому подход здесь другой.
Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.
Укрепление МЗФ
Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:
- рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
- в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
- далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
- устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.
Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.
По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.
Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ
Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.
В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики.
Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать.
При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.
Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления
Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.
Источник https://rcycle.net/drevesina/soloma/dom-iz-samana-svoimi-rukami
Источник https://glav-fundament.ru/stati/fundament-pod-samannyj-dom.html
Источник https://inventori-steam.ru/stroitelstvo/kak-ispravit-fundament-pod-domom-2.html