Цветовое сочетание фасада и цоколя частного дома

Во время строительства частного дома важно уделить внимание не только его надежности и прочности, но и внешнему виду. По мнению многих экстерьер частного дома – это отображение чувства вкуса и достатка собственника жилья, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Помимо кровельного материала необходимо выбрать материалы для облицовки фасада, а также отделки фасада постройки, при этом они должны гармонировать между собой, дополняя друг друга. Как правильно это сделать? Давайте разбираться.

Конечно же, подбор цветовой гаммы можно доверить профессионалам и опытным дизайнерам, однако это весьма затратный способ, позволить который себе могут не все. На помощь придет классический метод – использование цветового круга. Впервые такое понятие применил всем известный со школы физик Ньютон, который предположил, что цвет – это лишь элемент света и не более. На данный момент эта схема активно применяется как домовладельцами, так и опытными дизайнерами.

Как правильно выбрать цвет для отделки цоколя и фасада?

Цветовая палитра круга насчитывает 12 цветов, из них 3 – основные, три – составные, а оставшиеся – третичные. Все остальные оттенки – это их производные, получаемые при смешивании цветов. Каждая группа – это определенные цвета красок. В первичную группу входят синий, желтый и красный цвета. Составные – это зеленый, оранжевый и фиолетовый (оттенки, которые получают при смешивании основных цветов). Третичные – цвета, которые получают путем смешивания основных и составных цветов круга.Для того чтобы выбрать правильные цвета для облицовки фасада и цоколя частного дома необходимо подобрать дуэт, при этом важно помнить, что цвета различаются как по насыщенности, так и по своей температуре. Все известные цвета разделяют на две основные категории: холодные (синий, голубой) и теплые (желтый, красный). Также цвета можно разделить на другие категории – яркие и бледные, светлые и темные. Цвета, расположенные в круге друг напротив друга, называются дополнительные, а при их смешивании получаются нейтральные тона – бежевый, серый.

Выбираем цветовые сочетания

Облицовка частного дома с помощью одного цвета – самый простой вариант, однако он не выгодный, так как смотрится скучно и уныло. Гораздо интереснее будет решение, когда используется несколько цветов, при этом необходимо, чтобы они хорошо сочетались между собой, дополняя друг друга.

Цветовые гаммы, зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны:

• Ахроматическая – черный, белый и все оттенки серого цвета.
• Монохроматическая – цвета одного оттенка.
• Нюансная – для этого используют три цвета, расположенных по соседству в круге Ньютона.
• Дисгармоничная – для этого выбирается основной цвет и соседствующий с дополнительным.
• Контрастная – используются два дополнительных цвета или три основных, образующие симметричную фигуру на круге Ньютона.

Акценты и цветовые схемы с учетом климата

Для создания привлекательного внешнего облика частного дома важно уделить внимание не только выбору цвета для его облицовки, но и акцентам, которые нужно правильно расставить. Например, различными цветами выделяют стены, фасад, дверные и оконные проемы, поверхность крыши. При этом важно добиться общего восприятия, чтобы дом не выглядел как цирковой шатер, а был оригинальным и продуманным до самых мелких деталей.

Правила, которых нужно придерживаться при выборе цветовой гаммы для фасада частного дома и других его элементов:

• При выборе цветовой гаммы для окрашивания фасада частного дома необходимо выбирать по яркости и насыщенности что-то среднее между цветом кровельного материала и цокольной части постройки.
• Для облицовки цоколя лучше всего использовать темные тона, так как эта часть здания постоянно и больше всего загрязняется во время эксплуатации. Что касается кровли, то здесь лучше отдать предпочтение более светлым оттенкам, а фасад при этом может быть контрастным, главное, чтобы выбранный цвет хорошо сочетался с крышей и цоколем.
• При окрашивании элементов окантовки необходимо выбирать цвет, соседствующий с тем, что выбран для облицовки фасада.
• Все выступающие элементы должны окрашиваться в более светлые тона для того, чтобы они становились акцентными и более заметными. В этом случае поверхность стен должны быть чуть темнее, а цоколь ближе к черному цвету.
• Все дополнительные элементы постройки (водосточные системы, коммуникации и жалюзи должны иметь один цвет).

При этом во время выбора используемых цветов важно учитывать климатические особенности региона, где расположен дом. Если здесь много света, то нужно выбирать оттенки, устойчивые к ультрафиолетовым солнечным лучам и т.д.

Ниже уровня земли: как гидроизолировать цоколь — от всех «бед»?

Цоколем называется наружная стенка фундамента, на которую опирается фасад. Одновременно это верхняя часть стен подвала, если он существует. Высота цоколя зависит от типа основания, общего проекта дома, характера грунта, целевого назначения подвала. Существуют определенные строительные предписания на этот счет.

Нужен ли дому цоколь?

Цоколь — это надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел,

где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и перекрытия) конструкции дома.

Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства долговечного, экономного и теплосберегающего дома.

Ниже на рисунке наглядно видно, что будет, если у дома очень низкий цоколь.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на рисунке слева) Низкий цоколь и отсутствие цоколя приводит к увлажнению стены дома (на рисунке в центре и справа)

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см.

При низком цоколе велик риск увлажнения стены дома. Стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта.

Сырые стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

В районах с высоким снежным покровом высоту цоколя лучше делать не ниже уровня устойчивого снежного покрова. Особенно это правило важно выполнять для домов с деревянными стенами.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей от земли, создают два рубежа обороны:

• Увеличивают высоту цоколя, чтобы как можно дальше удалить стены дома от земли — источника влаги.
• Устраивают гидроизоляцию стен дома и цоколя в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий цоколь увеличивает стоимость строительства дома.

Поэтому, в зависимости от конструкции стен и фундамента дома, стараются найти разумный компромисс между размерами цоколя и уровнем гидроизоляции.

Обязательно устраивают между цоколем и стеной дома горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, которые рассмотрены ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать западающий цоколь

. У западающего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Попадающая на поверхность стены вода стекает вниз и падает со стены мимо цоколя на отмостку. Такое решение не дает воде, стекающей по стене, попадать на горизонтальную гидроизоляцию и по ней затекать внутрь стены. Для лучшего отвода воды
по нижнему обрезу стены закрепляют капельник.
Следует заметить, что кроме влагозащитной функции, цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком цоколе выглядит более солидно и эффектно, а отделка цоколя может подчеркнуть красоту этажей дома.

Какой арматурой вяжут каркасы

Вид и размер стержней, интенсивность армирования, должны определяться расчётом. Схемы расположения арматуры могут быть разными, что, к примеру, в плите влияет на толщину бетона. В среднем каркасы для фундаментов частных домов монтируют из стальных стержней диаметром 10-16 мм, или композитных 8-14 мм. Чаще используется стальная арматура А400 (только для вязки) или А500С (можно варить). Более низкий класс А240 применяется в виде гладких стержней для поперечного соединения рабочей арматуры.

В плитах, лентах и ростверках она располагается горизонтально и работает на изгиб, компенсируя тем самым недостаточную восприимчивость к этой нагрузке самого бетона. Наименьший диаметр стержней может быть только в таком фундаменте, длина одной стороны которого не превышает 3 м. Это чаще хозпостройки, чем дома — в остальных случаях диаметр рабочей арматуры начинается от 12 мм.

В сваях и столбах рабочие стержни размещаются вертикально, поэтому воспринимают в основном сжимающие нагрузки. Минимальный диаметр рабочей арматуры здесь по умолчанию берётся тоже 12 мм, в количестве не менее 4-х штук. Поперечные стержни 8 мм устанавливаются с шагом 300 мм друг от друга.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами

Высота цоколя дома с однослойными наружными стенами должна быть не менее 50 см. (на рисунке слева) Или для цоколя высотой менее 50 см, но не ниже 20 см. , необходима дополнительная гидроизоляция стен. (на рисунке справа)
Наружная поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем у многослойных стен. Поэтому, цоколь дома с однослойными наружными стенами рекомендуется выполнять высотой не менее 50 см.

Если цоколь однослойной стены ниже 50 см., то устраивают дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

1. В стене, над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков, укладывают еще один слой рулонной гидроизоляции.
2. Наружную поверхность стены, в районе нижних рядов кладки, защищают от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.

Конструкцию цоколя для однослойной стены дома с подвалом

или дома на
фундаменте — плите
можно узнать здесь.

Секреты строительства подвалов в доме

Профессионал уже во время проектирования здания сделает планировку подвала. Во-первых, это минимизирует расходы, во-вторых, снизит трудозатраты. Подвал в жилом доме – это дополнительный участок для личного использования. В целом параметры представленного этажа могут быть разными, но рекомендуемая максимальная высота подвала2,2м. Специалисты советуют не заглублять стены данного помещения до 1-1,2 м. Это расстояние может быть использовано для окон, вентиляции и цокольного этажа. Если подвал будет ниже чем на 1,5 м, то может возникнуть риск подтопления.

Если же особняк уже построен, то построить подвал самостоятельно сложно. Причины возникновения трудностей:

• довольно затратное дело;
• не обойтись без помощи профессионалов;
• не все готовы браться за эту работу;
• трудоемкий процесс.

На постройку фундамента расходы составляют 20% от стоимости возведения всего дома. Если же делать подвал, то затраты на фундамент увеличатся в два раза. В таком случае специалисты советуют подвал делать в качестве неотъемлемой частью дома. Этот вариант будет более бюджетным.

При постройке подвала следует обращать внимание на:

• стены и их утепление;
• гидроизоляцию;
• вентиляционную систему;
• пол и потолок.

Стены должны выдерживать напор грунтов, в связи с этим рассчитывается их толщина. Для укрепления используют арматурную сетку. Существует много способов для утепления стен, лучший материалом становится пенопласт. Он обладает гораздо меньшим водопоглощением и теплопроводностью.

Гидроизоляция необходима независимо от высоты подвала и особенностей отделки стен. Строительство подвального этажа целесообразно проводить в сухих грунтах. Если грунтовые воды находятся ниже, чем подземное помещение, то для гидроизоляции будет достаточно использовать горячий битум. Если же почва влажная, то необходимо оклеивать стены с помощью рубероида или полиэтилена. Также не обойтись без слаженной работы вентиляционной системы. Она обеспечивает поддержание определенной температуры, хороший воздухообмен, исключает вероятность появление грибка, плесени. Потолок специалисты чаще всего выполняют из железобетона или дерева, пол же лучше всего делается из щебня или гравия.

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами

Минимальная высота цоколя для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом 20 см. Для стены, утепленной минватой, рекомендуется не менее 30 см. (на левом рисунке) Низкий цоколь будет приводить к увлажнению наружной отделки и замачиванию минераловатного утеплителя (на рисунке справа)
В двухслойной стене, с штукатуркой по утеплителю, полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от увлажнения.

Минераловатные утеплители для наружных стен, как правило, имеют гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Тем не менее, они способны впитывать некоторое количество влаги.

Для стен с минераловатным утеплителем следует увеличивать высоту цоколя

— рекомендуется высота цоколя не менее 30 см.

Низкий цоколь приводит к увлажнению и быстрому разрушению наружной отделки стены. Как и в случае однослойной стены, при высоте цоколя менее 50 см., наружную отделку в нижней части двухслойной стены приходится дополнительно защищать от влаги вертикальной гидроизоляцией.

Роль капельника в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливают нижний ряд плит утеплителя.

Высота и гидроизоляция цоколя для трехслойной стены

В трехслойной стене на границе утеплителя и облицовки возможно появление воды. Для защиты выполняют дренажные отверстия и дополнительную вертикальную гидроизоляцию.
В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом на границе между утеплителем и облицовкой может появляться вода. Вода появляется при конденсации паров воды, в результате паропроницаемости материала стены, или попадает с наружной поверхности облицовки при увлажнении её, например, косым дождем. Возможно и аварийное замачивание при различных дефектах облицовки, кровли и т.п.

По указанным выше причинам, вода на границе утеплителя и облицовки может появляться, как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают вниз и собираются на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

Конструкция облицовки должна давать возможность стекать воде из зазора.

Для этого, например, в кирпичной облицовке не заполняют раствором часть вертикальных швов нижнего ряда кладки. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8-1 м. Вода через эти отверстия имеет возможность стекать наружу, не накапливаясь на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

При наличии между утеплителем и кирпичной облицовкой вентилируемого зазора, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор.

Чтобы вода с горизонтальной гидроизоляции цоколя не могла протечь внутрь дома рекомендуется дополнительно устраивать вертикальную гидроизоляцию

между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление цоколя частного дома

Застройщики обычно всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением мостиков холода в цокольном узле, по которым из дома уходит тепло.

Для устранение мостика холода в доме с полами по грунту цоколь утепляют снаружи на высоту не менее 1 м. вниз от уровня пола. Слой утеплителя заглубляют в грунт ниже отмостки.

При строительстве дома цоколь и подземную часть фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. рекомендуется утеплять снаружи слоем утеплителя. Этот вариант утепления для разных конструкций стены показан на рисунках выше.

Утепление цоколя и фундамента позволяет устранить или уменьшить глубину промерзания грунта в цокольном пространстве с деревянными или бетонными полами по грунту, а также под подошвой фундамента. Это уменьшает воздействие сил морозного пучения грунта на конструкции дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получим конструкцию теплоизолированного фундамента — лучшего для частного дома.

Кроме того, теплоизоляции цоколя ликвидирует мостик холода

через цоколь и несущую часть стены в обход теплоизоляции пола и стены.
В однослойной стене пол поднимают на уровень второго или третьего ряда кладки. На этот же уровень поднимают вертикальную гидроизоляцию цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — пол по грунту
Если на участке грунты не пучинистые

или слабо пучинистые, то задачи борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо бывает избавиться лишь от мостика холода через цоколь и несущую часть стены.

Чтобы устранить мостик холода в доме с однослойными стенами

без утепления цоколя, необходимо поднять пол на уровень второго или третьего ряда кладки блоков наружной стены. Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущую часть двух- трехслойных стен обычно выполняют из материала с высокой теплопроводностью. Для ликвидации мостика холода в двух- трехслойных стенах можно закрыть утеплителем только верхнюю часть цоколя, на, примерно, 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока по цоколю.

Если цокольное пространство под домом не отапливается, то теплоизоляцией закрывают цоколь с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода закрывают теплоизоляцией одну наружную или обе стороны цоколя (для домов с не отапливаемым цокольным пространством или полами по грунту)

Для многослойных стен применяют еще один путь борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполняют из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимают, аналогично тому, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др).

Удобно утеплять ленточные фундаменты. Конструкция свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями больше приспособлена для холодного цоколя. Утепление таких фундаментов достаточно проблематично и дорого.

Цокольное пространство домов со свайными фундаментами обычно не утепляют.

Конструкцию цокольного перекрытия и пола первого этажа дома на свайном фундаменте выбирают с учетом этого обстоятельства.

Следующая статья:

Как сделать дом теплым — воздухопроницаемость и вентиляция

Предыдущая статья:

Выравнивание, облицовка стен сухой штукатуркой гипсокартоном

Еще статьи на эту тему

• Монолитная бетонная лестница в частном доме своими руками
• Проверка эффективности вентиляции в доме, в квартире по ГОСТ
• Как убрать запах сероводорода из воды колодца, бойлера, скважины
• Толщина стен дома из газобетона — газосиликата
• Плавающий пол — звукоизоляция перекрытий в доме
• Строим дом, стены из бетонных блоков
• Пленки и мембраны для гидро- пароизоляции и ветрозащиты дома
• Очистка от накипи теплообменника газового котла или колонки

Какая высота цокольного этажа оптимальна?

Все вышесказанное не зависит от наличия эксплуатируемого подвала. Цокольный этаж – важное решение с точки зрения рациональной планировки пространства в доме и на участке. Подходит для решения практически любых задач: при желании здесь можно оборудовать не только погреб или котельную, но и рабочий кабинет, домашний кинотеатр, спальню. Даже с учетом дополнительных расходов на фундамент большая высота цоколя для одноэтажного дома обойдется дешевле, чем устройство второго этажа.

Общая высота цокольного этажа (по СНиП) – не менее 2,5 метров. Подробнее.

Характеристики этажа согласно нормативам:

• высота перекрытия относительно уровня земли – в пределах двух метров;
• заглубление подвального пола в грунт – не больше половины высоты подвала.

Высота цокольного этажа вашего дома будет также зависеть от целевого назначения подвала. Если вы планируете сделать спальню или комнату для комфортного отдыха, лучше руководствоваться максимальной величиной; при устройстве хозяйственного отсека на высоте потолков можно сэкономить (в разумных пределах).

• Тэги: высота цоколя снип цоколь цокольный этаж

Цоколь представляет собой нижнюю часть наружной стены здания, которая возводится на основании и играет роль барьера между стеной и разрушающего воздействия атмосферных явлений. Здание, лишенное цокольного покрытия, подвергается угрозе со стороны плесени и гниения и хуже сохраняет тепло внутри во время холодного периода. Главным условием цоколя из кирпича на ленточном фундаменте является высокая прочность. Его структура обязана выдерживать всю массу стен строения. Достичь необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем устойчивости к морозам, влаге и прочности на давление.

Какой глубины должен быть фундамент для дома

Глубина фундамента для одноэтажного дома – обзор

Глубина фундамента для одноэтажного дома

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

• уровень протекания грунтовых вод;
• климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
• глубина промерзания грунта;
• общая нагрузка здания и строительные материалы;
• выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

• пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
• непучинистые: песок, горные породы;
• слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Шуфр для определения типа грунта

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

• Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
• Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
• Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

Готовый ленточный фундамент

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Деревянный одноэтажный дом

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Расчет глубины фундамента и важные факторы при его проектировании

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. При правильном проектировании он выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов. Застройщикам важно определить, на какую глубину копать траншею под фундамент.

Какая глубина закладки фундамента?

Прочность основания определяют прежде всего конструктивные особенности, размеры и такая важнейшая характеристика, как глубина заложения (ГЗ). Она представляет собой промежуток от подошвы фундамента до нулевого уровня. От того, какую выбрать ГЗ с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Получив типовой проект, застройщик должен приспособить новый фундамент к конкретным условиям. В результате его новая конструкция может быть отличной от исходной.

Какие данные требуются для определения глубины заложения?

Проектировать фундамент можно только при наличии всех необходимых исходных данных. В результате можно рассчитать его конструкцию и еще добавить 30 % дополнительной прочности. Для сбора данных надо делать инженерно-геологические изыскания.

При правильном проектировании фундамент выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов.

Для этого на застраиваемом участке бурятся 3 скважины глубиной в 8 м, а иногда и больше. На разных уровнях отбираются образцы и устанавливается, какой здесь тип грунта и после лабораторных исследований выдается заключение о его характеристиках, где основными являются несущая способность, плотность, вид и уровень грунтовых вод.

Грунт бывает следующих видов.

1. Скальный грунт. Он не сжимается, не промерзает и имеет самую высокую несущую способность. Минимальное заглубление составляет 50 см.
2. Песок. Размеры частиц — от 0,1 до 2 мм. Он сжимается при нагрузке, но после не изменяется и не скапливает воду, которая отрицательно влияет на несущую способность. Чем крупней песок, тем меньше ГЗ. Она составляет 0,4-0,7 м.
3. Глина. Грунт долго дает осадку под нагрузкой и имеет вредное свойство — пучинистость. Оно вызывает изменение объема грунта при его промерзании, зависящее от содержания воды. Фундамент должен лежать подошвой ниже глубины промерзания (ГП). Тогда глина не будет давить на него снизу. Но грунт также действует по касательной к боковой поверхности фундамента по направлению вверх. Для предупреждения этого в ленточный фундамент с боковых сторон следует делать засыпку непучинистым грунтом, чаще всего песком и щебнем.

Чтобы провести геологические исследования и установить, какой грунт находится на участке, придется потратиться.

При возведении небольшого дома, можно приглядеть соседские похожие строения и узнать о ГЗ фундаментов и особенностях их устройства.

Если предполагается для строительства одноэтажного дома использовать пенобетон с деревянными перекрытиями, то можно смело делать аналогичные основания, как у соседних деревянных.

Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Для тяжелого одноэтажного или двухэтажного дома с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями уже потребуются тщательные исследования характера грунта. Лучшую консультацию о том, какую выбрать ГЗ, могут дать строители, постоянно работающие на близлежащей территории. Они заинтересованы в получении заказов и охотно расскажут про все особенности грунта и какой на нем возводить фундамент.

Характеристики устройства фундамента должны быть обоснованными с технической и экономической сторон. Не имеет смысла делать громоздкое основание под каркасный дом, если только не планируется наличие подземного гаража или подвала. Но все зависит от наличия дешевых строительных материалов.

Ленточный фундамент из бывших в употреблении блоков ФБС с большой ГЗ может оказаться вполне рациональным решением. В дальнейшем дом можно будет достроить до двухэтажного без опасения, что основание его не выдержит. Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Влияние уровня грунтовых вод (УГВ)

УГВ по крайней мере должен быть не меньше чем на полметра ниже фундамента. Эта величина может постоянно меняться и запас не помешает. Если фундамент приходится закладывать близко к грунтовым водам, обязательно нужно копать дренажные канавы с откачкой воды из колодцев. При строительстве одноэтажного или двухэтажного дома подобная система не нужна из-за дороговизны.

От того, какую выбрать глубину заложения фундамента с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Выбор глубины заложения

В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания. Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.

Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.

Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент возводится чаще всего, поскольку затраты на материалы здесь самые низкие и копать траншеи придется неглубоко. Минимальная ГЗ для него составляет около 40 см. Он может подойти даже для двухэтажного здания, если уменьшить воздействие пучения грунта следующими способами:

• горизонтальное утепление под подошвой;
• вертикальное наружное утепление;
• применение свайно-ростверкового фундамента;
• обустройство дренажа;
• применение подушки из непучинистых материалов;
• выемка грунта и засыпка более прочного материала, например, граншлака.

Кроме того, заливать фундамент следует с армированием, чтобы перераспределить на металлический каркас действие неравномерных нагрузок.

Экономически обоснованная максимальная ГЗ ленточного фундамента не должна превышать 2,5 м. Очевидно, что такая конструкция предназначена не менее чем для двухэтажного строения.

Заключение

Проект на дом не будет завершен, если не учитывать характеристики грунта, глубину промерзания и УГВ. При правильном расчете наиболее выгодно делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как сделать правильно фундамент под различные типы домов

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Самые распространенные виды оснований

• Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов
  Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.
• Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.
  Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

• Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод

Яма для «ленты» может быть разной глубины

Опалубка для основания дома выполняется из досок

Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания

После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

1. Придание устойчивости деревянной конструкции.
2. Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный. Он подходит для легких деревянных зданий.

Конструкция фундамента мелкого заложения

Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

• Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
• На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
• Также выполняют гидроизоляцию основы.
• После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
• Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
• После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа.

Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент.

В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона, предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

• Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
• Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
• Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
• Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
• Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

Глубина фундамента под дом. Уровень промерзания. Особенности оснований для соседних зданий на разной высоте. Морозостойкие варианты

Любой опытный строитель знает, что для возведения качественного фундамента требуется учитывать множество факторов, воздействующих на конструкцию. К примеру, немаловажно использовать определенные материалы, обращать внимание на погоду, даже учитывать возможную глубину будущего основания.

Казалось бы, что может быть важного, подбирай необходимую высоту фундамента по стандартам и строй его, но нет, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Грунт, который будет изъят из земли, не следует увозить с участка, он может пригодиться для обратной засыпки

Как правильно закладывать фундамент

Вопрос о глубине основания дома волнует многих частных застройщиков, впервые сталкивающихся с возведением фундамента. Конечно, можно решить эту проблему по простому, взяв за основу глубину промерзания грунта – сам фундамент должен располагаться ниже этой точки на 20-30 см минимум.

Но назвать это правильным и единственным решением нельзя, поэтому мы постараемся ответить более подробно на данный вопрос и решить проблему с заложением раз и навсегда.

Не торопитесь рыть глубокую яму, работы могут быть напрасными

С чего начать

Чтобы понять какая нам потребуется глубина фундамента для дома, необходимо обратить внимание на множество различных факторов:

• Во-первых, определиться с тем, какой тип грунта преобладает на вашем участке.
• Во-вторых, найти и понять, насколько опасными могут быть ближайшие грунтовые воды, вычислить уровень залегания.
• В-третьих, отмерить глубину промерзания грунта, либо довольствоваться среднестатистической по вашему региону.

Примечание!
Безусловно, может показаться так, что если подошва фундамента расположена достаточно высоко, то и затраты будут минимальные, но на самом деле не всегда это правильно.

Экономия на строительных материалах редко приводит к чему-либо хорошему, особенно, если это касается основы будущего дома.

• В-четвертых, глубина фундамента для двухэтажного дома из кирпича должна ориентироваться и на предполагаемую долговечность строения. То есть время, за которое дом будет эксплуатироваться, какие допустимые и максимальные нагрузки для него приемлемы.
• В-пятых, что касается дома, то важно еще знать и чувствительность строения к окружающим воздействиям. К примеру, как оно себя поведет при обильных дождевых осадках, при морозах, повышенной температуре и многому другому.

Использование кусков бетона позволяет сэкономить на строительных материалах, особенно тогда, когда глубина фундамента около метра

И все-таки, какая глубина фундамента должна быть, это определяется по комплексному анализу всех факторов, которые можно учесть. Наш совет – обратить первое внимание на слой грунта, который обладает наивысшей несущей способностью, чтобы обеспечить равномерную усадку дома. При этом сразу становится ясна предполагаемая глубина основания.

К сведению!
Не акцентируйте внимание только на возможном углублении фундамента, важно учитывать все особенности для закладки: ширину, используемые материалы, армирование и многое другое.

Любой недочет скажется впоследствии на фундаменте и на вашем доме

Уровень промерзания, как решение проблемы

Мы уже говорили, что глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома, да и для любого другого строения, может быть определена глубиной промерзания грунта. С другой стороны, это позволяет лишь исключить давление на основание, которое вызвано мерзлым грунтом.

Да, вы закладываете фундамент ниже данной отметки и думаете, что теперь ваша конструкция будет вечной – и вот тут вы ошибаетесь. Ведь остается еще и сила морозного пучения, которая воздействует на боковые стенки основания.

Наверняка вас интересует вопрос, возможно ли уменьшить это воздействие, сократить силу пучения своими руками?

Да, возможно, для этого даже есть несколько способов:

• Уменьшение боковой стенки фундамента, собственно, на которую и оказывается негативное влияние. Однако этот способ весьма ограничен, ведь если боковая поверхность уменьшается, то и сам фундамент будет более «компактным».
• Установка на горизонтальной поверхности специального материала, который имеет низкий коэффициент трения. Чаще всего используется рубероид или строительная пленка, как в качестве жидкой гидроизоляции, так и в качестве наплавленной.

Поверх рубероида можно закрепить армирующую сетку и покрыть это все штукатуркой

• Защита грунта от холодов путем возведения специальных «экранов», позволяющих поднять уровень промерзания ближе к поверхности земли. Это могут быть дренажи, ливневые канализации, отмостки фундамента и другие изделия, предотвращающие попадание обильной влаги в почву и сохранение влаги до холодов.

Вариант отмостки – булыжники залитые цементом

• Еще один способ – сделать фундамент трапециевидной формы, то есть основание будет широким, а верхняя часть немного сужена. Такие варианты присущи столбчатым фундаментам, хотя можно и ленточные конструкции обыгрывать данным способом.

Как видите, решить проблему с пучением вполне реально и без посторонней помощи. Зная об этом, вы можете ориентироваться на необходимую глубину, не беспокоясь о последствиях.

Интересно!
Глубина фундамента Останкинской телебашни не превышает 4,5 метров, что довольно-таки немного для столь массивного здания.

Самое главное – правильная конструкция сооружения, которое будет возвышаться над фундаментом.

Основание для соседних зданий на разной высоте

Часто можно услышать вопрос, какой глубины должен быть фундамент, если на участке уже имеется строение?

Ответ может быть двусмысленным:

• Если глубина уже готового фундамента удовлетворяет всем требованиями, дом стоит надежно, и нет никаких позывов к ремонту, то почему бы и не использовать один уровень.
• С другой стороны, если основание заложено выше нормы, но также явных визуальных дефектов не наблюдается, можно ли назвать это надежной информацией? В таком случае лучше все же прибегнуть правилам и вырыть углубление с учетом всевозможных нагрузок, воздействий и смещений.

К сведению!
Если два здания будут стоять в непосредственной близости, но фундаменты расположены на разных уровнях, то необходимо установить уступы для фиксации конструкций.

Эти связывающие элементы не должны иметь прямых углов, чтобы снизить давление грунта на поверхность.

Углубление сборного железобетонного фундамента

Почему мы уточняем именно про сборное основание?

Потому что помимо зависимости от грунтовых вод, типа грунта и максимальной нагрузки строения, есть еще важные факторы, которые играют не последнюю роль в данной конструкции.

• Конструкция стен будущего строения.
• Наличие и размещение фундаментных подушек.
• Правильность выкладывания железобетонных блоков фундамента.

Возвращаясь к разговору о разноуровневых основаниях:

• Сборный фундамент для строения, расположенный в различных плоскостях, обязан быть стянут при помощи специальных строительных анкеров.
• Если при возведении такого основания (с разным заглублением), его верхний уровень лежит на одной высоте, то для жесткости используется монолитный пояс. Его монтируют по периметру всего фундамента, с поправкой на глубину.

Заливая фундамент, необходимо следить за тем, чтобы он был единым (цельным), нельзя допускать многослойной конструкции

Важные моменты

Чтобы определить на какую глубину копать фундамент, необходимо знать еще несколько особенностей данного процесса:

• Возведение основания для дома вблизи с водоемом (озером, рекой) должно проводиться с учетом возможного подъема уровня воды. Конечно, если небольшая речка еще ни разу не выходила из берегов, может показаться странным такое требование, но береженного бог бережет.
• Также не забывайте, что есть определенное требование по заглублению любого типа фундамента, минимальное значение равняется полуметру.
• Определяя тип грунта, необходимо учитывать и максимальную нагрузку, которое здание будет оказывать на почву. К примеру, легкие конструкции (хозяйственные помещения, небольшие бани) можно устанавливать на любых грунтах с любым типом фундамента. В случае же возведения крупногабаритного строения из кирпича на слабом грунте требуется четкое представление о том, какой фундамент лучше всего.

Примечание!
Для сыпучих и подверженных морозному пучению участков наиболее приемлемым фундаментом считается свайный и свайно-ростверковый.

При этом не обязательно использовать стальные покупные столбы, их можно залить самому, используя цемент, песок и щебень.

На фото – свайно-ростверковый фундамент, выполненный из металлических профилей

Вечная мерзлота – северные районы России

• Для районов с зимой, которая длится круглый год, использование ленточных фундаментов противопоказано, лучше всего возводить монолитные железобетонные плиты. Да, цена на такое основание значительно выше, но зато ему присуща повышенная прочность и долговечность. Причем плита должна иметь утолщенные края, которые являются контуром для стен. Оптимальная глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков в условиях вечной мерзлоты не менее 200, но и не более 400 мм.
• Структура малозаглубленного фундамента на вечномерзлом грунте такова: первый слой – песчаная подушка, второй слой – утеплитель, третий слой – армокаркас. Все это заливается цементом, в который добавлен пластификатор (жидкое мыло).
• Обязательное требование –установка отмостки, чтобы поднять уровень промерзания грунта до нижнего края фундамента (максимально приблизить этот показатель).

В качестве отмостки может служить утеплитель, который защищен любым материалом, устойчивым к механическим и химическим воздействиям

Ну и, конечно же, не стоит забывать о качестве теплоизоляционного материала, используемого для утепления фундамента.

Особенность морозостойких фундаментов

В данном разделе содержится инструкция того, как можно сделать неглубокое, но устойчивое к морозам основание:

• Во-первых, «подушка» будущего фундамента закладывается по стандартам – ниже уровня промерзания грунта.
• Во-вторых, земля под будущим домом срезается на необходимую высоту (к примеру, 60 см).
• В-третьих, следующий шаг – установка столбов, верхний уровень которых будет вровень с дном котлована.

К сведению!
Вертикальные опоры можно сделать из цемента, либо приобрести готовые железобетонные блоки.

• В-третьих, установка опалубки в имеющемся углублении.

Только монолитная железобетонная плита отвечает всем требованиям, конструкции из состыкованных плит нельзя назвать прочными

• В-пятых, возведение армированного основания и заливка его цементом.

Останется только дождаться полного застывания цемента, это около 15-20 дней, после чего, можно приступать к строительству дома.

Морозостойкий фундамент утепляется изнутри, снаружи наносится гидроизоляционный материал

Вывод

Глубина для фундамента, как вы уже поняли, вычисляется не только по уровню промерзания грунта, чтобы добиться надежности от основания, придется учитывать все вышеописанные факторы.

Если же брать расчет в среднем по стране, то минимальным показателем (для умеренного климата) является 60 см, а максимальная отметка достигает 2-2,2 метров. Если нет скованности в средствах, можно выбрать золотую середину и обезопасить себя от преждевременного ремонта.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Какой глубины делать фундамент дома?

Чтобы определить оптимальную глубину фундамента, требуется определить:

• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• структуру почвы на участке.

Тип грунта

Чем более однородный грунт — тем прочнее получится фундамент, а также тем равномернее он осядет. Существует 6 основных типа грунта:

Скальный. Наиболее «простой» тип грунта, позволяющий закладывать фундамент практически на поверхности, срезав лишь тонкий плодородный слой почвы.

Хрящевой. В состав такого грунта входит гравий, хрящ, а также крупные камни. Глубина залегания основания в данном случае должна быть не менее 500 мм. Причем среди прочих факторов учитывается лишь уровень грунтовых вод и вес дома — глубина промерзания не важна.

Песчаный. Обладает высокой водопроницаемостью, за счет чего (даже если уровень грунтовых вод высок) вода у поверхности не застаивается. Промерзает такой грунт незначительно, что в сумме позволяет закладывать фундамент на глубине 500-700 мм.

Однако если песчаный грунт отличается высоким уровнем залегания грунтовых вод, а по структуре — пылевидный/мелкозернистый, то промерзать он будет гораздо больше, а потому и глубина заложения основания увеличится до данного уровня.

Стоит также учитывать и тот факт, что при большом весе строения песчаный грунт будет сильно уплотняться, а потому здание может ощутимо просесть. Потому цоколь рекомендуется делать высоким.

Супесь (глиняно-песчаный грунт с содержанием 3-10% глины). Рекомендации аналогичны песчаному грунту, однако глубину заложения стоит увеличить до 700-1000 мм.

Глинистый. Основание в данном случае закладывают ниже точки промерзания грунта (особенно если уровень грунтовых вод высок). Глинистый грунт является довольно сложным, т.к. не только хорошо сжимается под нагрузкой, но и вспучивается при низкой температуре. Поэтому оптимальный вариант в данном случае — высокопрочный фундамент (желательно, столбчатый).

Суглинок (песок и 10-30% глины). Аналогичен предыдущему типу грунта. Основание закладывается ниже точки промерзания грунта.

Уровень грунтовых вод

При глубоком расположении грунтовых вод (ниже точки промерзания грунта более чем на 2000 мм) фундамент можно закладывать на 500 мм и ниже.

Если грунтовые воды — ниже точки промерзания грунта, но не сильно, то есть два варианта заложения фундамента: или на глубину промерзания, или на 500 мм от поверхности, но с условием устройства хорошо утрамбованной гравийно-песчаной подушки между дном основания и уровнем промерзания.

Если уровень грунтовых вод доходит до точки промерзания грунта, то фундамент устраивают ниже последнего показателя на 100 мм и более.

Если уровень грунтовых вод высок, основание закладывают значительно ниже точки промерзания грунта (исключение — песчаный грунт и наличие круглогодичного отопления здания).

Глубина промерзания грунта зависит от конкретного региона страны и имеет конкретные значения, которые можно узнать практически в любой проектной организации. Уровень грунтовых вод определяется типом почвы с помощью специалистов, которым вы планируете доверить возведение своего дома. При наличии круглогодичного отопления высоту заложения можно сократить.

Фундамент для дома – типы, необходимые материалы и пошаговая инструкция монтажа

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта. Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта.

Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа. Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно.

В этом вам поможет информация с фото и видео ниже.

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны.

В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре.

Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен.

Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину.

Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным.

В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м.

Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах.

Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим.

Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод.

Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

• винтовыми – закручиваются в землю;
• забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
• набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
• вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Точно определить, какой фундамент дома лучше, сложно. Все зависит от массы, т.е. этажности здания, типа почв и бюджета. Самым распространенным и часто применяемым является ленточный.

Он подойдет и для строений с подвалом и хорошо выдержит даже сильную нагрузку. Плитный лучше использовать в случае больших объемов. Свайный в основном применяется при недостаточной прочности залегающих на строительной площадке почв.

Столбчатый лучше использовать для легких конструкций, например, небольших деревянных дачных сооружений.

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома. Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал.

Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством.

Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения.

Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление.

Само же основание выбирается такое:

• при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
• выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
• ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня. Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли.

Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания.

Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома.

Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте.

Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт. Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Количество бетона

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко.

Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции.

Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура.

Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза.

Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20. Итог – потребуется 20 свай.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси.

Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов.

Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап – заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух.

Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов.

Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски.

Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость.

Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Цена фундамента

Стоимость складывается из цены на все используемые материалы. Их можно уточнить только у производителей. Затраты будут касаться и предварительных работ – раскопки грунта, доставки материалов и возможной дополнительной рабочей силы. Примерные цены для региона Москва указаны в таблице:

Источник https://krov-torg.ru/cvetovoe-sochetanie-fasada-i-cokolja/

Источник https://kb-shop.ru/stroitelstvo/vysota-cokolya-ot-zemli-po-normam.html

Источник https://svaimania.ru/materialy/kakoj-glubiny-dolzhen-byt-fundament-dlya-doma.html