Содержание
Водоснабжение на участке: самостоятельная организация поливочной логистики
Водопровод на даче из скважины — удобный способ обеспечить автономное водоснабжение. Для этого понадобится составить проект, пробурить скважину, оборудовать ее насосом, подключить систему к домашнему трубопроводу или сделать разводку труб в доме.
Устройство источника: выбираем самый лучший
Для круглогодичной подачи воды в свой загородный дом наиболее часто используются песчаные или артезианские скважины. Разберем подробнее, какая из них лучше всего подойдет для вашего участка.
Песчаная скважина способна обеспечить чистой проточной водой небольшой дом и его придомовую территорию, из расчета среднего потребления не более 1,5 куб. м/час. Она идеально подойдет для дачи или небольшого коттеджа.
Бурится на глубину от 10 до 50 метров, чего хватает в большинстве случаев. Жидкость в такой скважине обычно чистая, но тем не менее установка фильтров обязательна, так как может содержать в себе различные примеси. Производительность довольно скромная не более 5 куб.м/час, и срок ее работы обычно находится в пределах 10 лет.
Если вы планируете круглогодично проживать в своем доме и сделать водопровод от скважины, в таком случае – артезианка будет идеальным выбором.
Бурится она на глубину более 100 метров. Главным достоинством считается огромный запас чистейшей воды. Она способна отдавать до 10 куб.м/час. Обычно этого хватает для бесперебойного водоснабжения большого дома с участком, в котором проживают 4–6 человек. При должном уходе способна проработать не менее пятидесяти лет.
Выбор места
Очень важный фактор, который в дальнейшем определит параметры всей водопроводной системы. В зависимости от выбора типа скважины также зависит тип насосного оборудования. При залегании воды на глубине до 9 метров используется насосная станция с поверхностным насосом, если скважина более глубокая, для работы понадобится погружной агрегат. Все эти факторы напрямую влияют на финансовый вопрос и не только в плане разработки более глубокой скважины и используемого оборудования.
Чтобы обнаружить место и глубину залегания воды, можно сделать несколько разных действий:
- поинтересоваться в геологическом бюро о картах водоносного слоя в этой местности или получить их из другого источника;
- оплатить поиск воды на участке в фирме, занимающейся бурением скважин или аналогичной деятельностью, связанной с поиском и разработкой воды;
- узнать у соседей о специфике их водопроводной системы, в частности, скважины.
Такие данные имеют минимальную точность, но примерное понимание, где можно начинать искать воду, получить можно, что сократит расходы при обращении в компанию по поиску воды.
Летний водопровод на даче из полипропиленовых труб — варианты устройства
Проблема водоснабжения дачного участка волнует многих дачников, ведь без полива о каком-либо урожае можно даже не мечтать. Носить же воду из ближайшего пруда или из колодца просто физически невозможно. Наиболее эффективный выход из такой ситуации — обустроить летний водопровод на даче из полипропиленовых труб. Конечно, это потребует определенных капиталовложений и приложения физических усилий, но результатом является возможность полива участка за очень короткое время.
А так как в скважине или в колодце присутствует вода, вполне пригодная для питья, кроме того, вы обеспечите себя и питьевой водой. Следовательно, летний водопровод на даче способен существенно облегчить жизнь владельцам участка, создать условия для более рационального использования земли и даже для комфортного проживания на даче.
Какой водопровод предпочесть: постоянный или разборный
Перед тем, как построить летний водопровод на даче своими руками, необходимо определиться с его расположением. Водовод может быть разборным, проложенным на поверхности почвы, либо постоянным, находящимся под землей.
Преимущество летнего разборного варианта заключается в том, что он:
- очень быстро прокладывается и легко подключается к различным водным источникам;
- все его протечки становятся сразу же заметными;
- техническое обслуживание сводится к минимуму.
Однако такую конструкцию рекомендуется перед наступлением холодов разбирать и уносить с участка. Если этого не сделать, велика вероятность кражи водопроводных труб в зимний сезон. Это вынуждает все соединения делать разборными. Также расположенные рядом с грядками трубы будут постоянно подвергаться риску повреждения.
На заметку: Для разборного поверхностного водопровода часто используются резиновые или силиконовые шланги.
Силиконовый шланг для полива
Постоянный
Такая система прокладывается навсегда. Пользоваться проложенным водопроводом можно как летом, так и зимой. Но, если вы планируете использовать его в зимний период, вам придется закопать трубы на достаточно большую глубину, ниже уровня промерзания грунта, либо провести их дополнительное утепление, если глубина их укладки будет недостаточной по каким-либо причинам. Поскольку же речь идет о том, как сделать летний водопровод на даче своими руками, рассмотрим именно такую возможность постоянного водопровода.
Система прокладывается неглубоко в местах газонов, между деревьями. Достаточно будет глубины 25-30 см. Там же, где труба будет проходить под грядками, следует заложить ее гораздо глубже во избежание повреждения при перекопке. Для этого трубы заглубляют на 40-45 см или даже больше. Не стоит волноваться, что зимой трубы порвутся. Осенью, когда надобность в поливах отпадет, вода из труб сливается (для этого они укладываются с небольшим уклоном либо продуваются компрессором). В таком состоянии трубопроводам мороз не страшен.
На фото пример расположения водопроводных пластиковых труб в неглубоких траншеях
Преимущества постоянного трубопровода:
- закрытый летний водопровод на даче из полипропиленовых труб не нужно разбирать и повторно собирать;
- можно использовать зимой при соответствующей глубине закладки;
- трубы никто не украдет.
Из недостатков можно отметить необходимость слива воды из труб осенью. Для этого нужно установить сливной вентиль, находящийся в самой нижней точке системы. Также возрастут трудозатраты на земляные работы. А в случае повреждения придется выполнить немалый объем земляных работ, чтобы устранить дефект.
Виды труб для полива
В зависимости от того, какой вариант водовода вы решили изготовить, выбирается материал трубопроводов.
Для прокладки наружного летнего водопровода можно использовать следующие виды труб:
- металлопластиковые;
- полиэтиленовые (ПНД);
- полипропиленовые;
- гибкие шланги.
Все перечисленные материалы, за исключением полипропиленовых трубопроводов, легко стыкуются в единую конструкцию, а затем так же легко разбираются и переносятся на хранение. Соединения выполняются посредством компрессионных фитингов или специальных переходников из пластика или оцинкованной стали.
Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы и фитинги для их монтажа
Совет: Если вы решили проложить на даче поверхностный водовод из полипропиленовых труб, то на зиму постарайтесь его замаскировать, так как разобрать такой трубопровод будет невозможно.
Из чего сделать летний водопровод на даче постоянного типа:
- Металл. Несмотря на свою надежность и прочность, такие трубы постепенно теряют свою актуальность. Это связано с тем, что стенки труб постепенно коррозируют, качество воды снижается, а трубы дают протечки уже после 5-7 лет нахождения в земле;
- Поливинлхлорид (ПВХ). Жесткие трубы, которые для полива между собой необходимо соединять с помощью специального клея. Из минусов стоит отметить их непереносимость низких температур, что требует соблюдения определенных правил при их укладке;
- Полиэтиленовые трубы. Они относительно недорогие и вполне долговечные;
- Трубы из полипропилена. Материал необычайно долговечен, не подвергается гниению в почве и коррозированию. Для его монтажа используется паяльник, позволяющий делать очень надежные соединения. Полипропилен сравнительно дешев, как и работы с ним.
Составление проекта
Начните с составления проекта системы. В первую очередь определитесь с оборудованием. Уточните места расположения точек водозабора, подсчитайте требуемое количество фитингов, выберите оптимальный материал изготовления и вид водопроводных труб.
Пластиковые трубы применяются чаще всего. Это долговечные и надежные изделия, в полной мере справляющиеся со всеми возлагаемыми на них задачами. При этом трубы из пластика не ржавеют, что позволяет зашивать их в стены, в отличие от металлических аналогов.
Составьте подробную схему будущего водопровода. На чертеже укажите все размеры. Так вы сможете рассчитать оптимальный метраж и определить нужное количество комплектующих. При этом комплектующие рекомендуется купить с 10-15-процентным запасом.
Также вы должны решить, будете ли вы самостоятельно выбирать и покупать все необходимое оборудование, либо же сразу купите готовую водозаборную станцию. В этом моменте руководствуйтесь своими личными предпочтениями.
Проект и материалы
Перед началом работ по монтажу внутренней разводки водоснабжения разрабатывается проект. Это позволит сделать разводку труб более эффективной. Для подвода воды в дом используется труба из ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметр 32 мм, рабочее давление до 10 атм. Срок службы такой трубы составляет 50 лет.
разводка труб
Для внутреннего монтажа водопроводной системы используется два вида материалов:
- полипропилен — твердые трубы для открытой прокладки и деревянного дома;
- сшитый полиэтилен РЕХ — гибкие трубы для кирпичного дома, которые можно скрытно проложить в полу, в стенах, в утеплителе.
Трубы РЕХ способны выдержать большое рабочее давление, устойчивы к тепловому расширению (важно для горячего водоснабжения), удобны для монтажа в условиях сложной конфигурации.
Типовая схема водоснабжения от скважины
Типовая система водоснабжения от скважины состоит из следующих элементов:
- Скважина — это система труб, которая выполняет несколько функций. Внешняя, обсадная, труба препятствует обрушению стенок и защищает от попадания верховодки. В водоносном слое обсадная труба имеет перфорацию, оплетённую галунной металлической сеткой. Эта часть служит для забора воды и фильтрации крупных взвешенных частиц. Внутренняя труба из пищевого пластика предназначена для транспортировки воды из водоносного слоя.
- Насос отвечает за доставку воды до оголовка скважины и наполнение накопительной ёмкости. В зависимости от типа и глубины скважины насос может быть погружным или поверхностным. Погружной насос находится в воде и закреплён тросом к оголовку скважины. Поверхностный насос устанавливают в кессоне.
- Кессон — это специальное сооружение, заглубленное в земле таким образом, чтобы оголовок скважины находился ниже уровня промерзания грунта. Сюда же подводят трубы внешней части водоснабжения и кабель электропитания насоса. Здесь также могут быть расположены запорная арматура, элементы защиты и автоматики, накопительная ёмкость.
- Накопительная ёмкость (или гидроаккумулятор) служит для создания «оперативного» запаса воды и оптимизации работы насоса.
- Насосная станция формирует стабильный напор во внутреннем водопроводе.
- Система водоподготовки отвечает за фильтрацию воды. В зависимости от назначения степень очистки может быть разной для каждой точки подключения.
- Внутренняя система водоснабжения выполняет функцию доставки воды к каждой точке потребления.
Где взять воду
В разных садовых товариществах проблема водоснабжения решается по-разному. Кое-куда вода проведена централизованно и подается круглосуточно без перебоев.
Но чаще участки снабжаются водой для полива из ближайшего источника по часам и только в теплое время года. А некоторым садоводам и вовсе не повезло – им о водоснабжении дачного участка приходится думать самостоятельно.
В случае подачи по графику, проще всего обзавестись накопительной емкостью подходящего объема и расходовать воду из неё в «сухие» дни. Делать это будет удобно, если поставить емкость на возвышение, откуда она будет подаваться самотеком.
Для этой цели идеально подходят еврокубы
При отсутствии же какого-либо доступного источника воды придется потратить время и деньги на его обустройство. Несмотря на расходы, это даст вам огромное преимущество: вода хорошего качества, пригодная, в том числе, и для питья, будет в постоянном доступе и в любом количестве.
Шахтный колодец
У этого варианта есть один большой плюс – его можно выкопать своими руками, хорошо сэкономив на наемной рабочей силе. Как это делается, подробно описано в других материалах сайта, поэтому останавливаться на этом вопросе не будем. Но расскажем о его достоинствах и недостатках.
К первым относятся:
- Стоимость водоподъемного оборудования, которым оснащаются колодцы, значительно ниже, чем у скважинного;
- Добыть воду из колодца можно даже и без насоса, и при отсутствии электричества – ведро с веревкой ещё никто не отменял;
- У колодцев при условии правильной эксплуатации и должного ухода очень долгий срок службы.
Устройство шахтного колодца
Обратите внимание! Вода в колодце всегда будет чистой только при его регулярном использовании. Ей нельзя давать застаиваться, иначе она заилится. При сезонной эксплуатации каждую весну воду из колодца нужно откачивать полностью.
Основным недостатком такого источника можно считать наличие механических примесей в воде и высокую вероятность её загрязнения. Но для полива она годится в любом случае, а для улучшения её качественных характеристик существуют бытовые системы водоочистки.
Водоснабжение садовых участков из колодцев осуществляется с помощью поверхностных или погружных колодезных насосов:
- Поверхностные насосы устанавливаются на поверхности: на земле рядом с колодцем, в кессоне, в подвале дома или хозяйственной постройке. Они не должны непосредственно соприкасаться с перекачиваемой средой, вода поднимается к насосу по всасывающему трубопроводу, а затем под напором выталкивается в распределительную сеть.
Поверхностный насос для полива
Оборудование следует защищать и от атмосферных осадков
На фото показано присоединение шланга к напорному патрубку
Это важно. Самовсасывающие насосы этого типа не способны поднимать воду с глубины более 7-8 метров. Если уровень воды в колодце значительно ниже, насос нужно оборудовать выносным эжектором либо выбрать другую модель.
- Погружные насосы опускаются прямо в колодец и качают воду из него. Они более мощные и могут поднимать воду с большой глубины. Ещё одно их преимущество – бесшумность работы. В отличие от поверхностного, погружной насос на зиму можно оставлять в колодце, так как вода в нем не замерзает.
В колодец такой насос опускается на прочном тросе, питающий кабель и шланг выводятся на поверхность
Обратите внимание! Замерзнуть может вода в напорном трубопроводе. Поэтому его либо снимают на зиму, либо прокладывают к месту водоразбора ниже уровня промерзания грунта.
Схема установки погружного насоса и прокладки трубопровода
Скважина
Скважины могут быть разной глубины:
- Песчаные бурятся до водоносных пластов, расположенных в песчаном слое, их глубина не превышает 30 метров. Как и колодцы, их можно сделать своими руками, используя ручной или механизированный бур. Но забор воды у такой скважины небольшой, а срок эксплуатации не превышает 10-15 лет. При сезонном использовании он сокращается до 3-5 лет.
Конструкция скважины на песок
- Артезианские скважины бурят сквозь водоупорный глиняный слой до известняковых пород. Вода в этих слоях чистая, без твердых включений и опасных бактерий, а её приток очень мощный и стабильный. Прослужит она более полувека, а то и дольше. Но пробурить её самостоятельно невозможно, и стоить она будет очень дорого: с учетом бурения, обустройства и водоподъемного оборудования итоговая цена может составить несколько сот тысяч рублей.
Конструкция скважины на известняк
Водоснабжение участков из скважин осуществляется только с помощью погружных скважинных насосов. От колодезных они отличаются в первую очередь размерами – их диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы.
В основном скважинные насосы имеют диаметр 3 или 4 дюйма
Схема их подключения аналогична колодезным насосам.
Типы скважины и выбор насоса
Для автономного водоснабжения используют два типа скважин: «на песок» и «на известь». В первом случае бурение проводят до водоносного горизонта из крупного песка, во втором — до водоносных пористых известняковых пластов. В каждой местности есть свои особенности по залеганию таких пластов, но общее то, что глубина бурения на песок гораздо меньше и обычно находится в пределах 15–35 м.
1. Скважина на известняк. 2. Скважина на песок. 3. Абиссинский колодец
Скважины на песок пробурить легче, но у них невысокая производительность, а при длительных перерывах в работе (например, сезонное проживание) возникает угроза заиливания галунного фильтра.
Скважины на известь имеют высокую производительность — есть пласты, способные обеспечить водой целый посёлок. Но глубина бурения может достигать 200 м, что влечёт удорожание самих работ и стоимости оборудования.
«Сердце» любой автономной системы водоснабжения — это насос. И скважина на песок, и скважина на известь работают с погружными насосами. Насос выбирают в зависимости от глубины скважины и требуемой производительности системы, а это напрямую влияет на его цену.
Выпускается множество различных моделей скважинных насосов и среди них предстоит выбрать оптимальный вариант по техническим характеристикам и габаритам
Есть ещё один тип скважины — абиссинский колодец. Отличие в том, что скважину не бурят, а прокалывают. «Рабочий» нижний участок трубы имеет заострённый наконечник, которым буквально пробивают грунт до водоносного слоя. Так же как и для скважины на песок, этот отрезок трубы имеет перфорацию, закрытую галунным сетчатым фильтром, а чтобы во время прокола фильтр держался на месте, диаметр у наконечника больше, чем у трубы. Сама труба выполняет одновременно две функции — обсадка и транспортировка воды.
Изначально абиссинский колодец задумывался для работы с ручной помпой. Сейчас для водоснабжения частных домов из абиссинского колодца используют поверхностные насосы, которые с учётом глубины кессона могут работать со скважинами до 10 метров (и то при условии, что диаметр трубы не будет больше 1,5 дюйма). К достоинствам этого типа скважины относятся:
- простота изготовления (при условии, что на участке нет выхода скальных пород);
- возможность обустройства оголовка не в кессоне, а в подвале (под домом, гаражом, хозпостройкой);
- невысокая цена насосов.
Недостатки:
- небольшой срок службы;
- низкая производительность;
- неудовлетворительное качество воды в регионах с плохой экологией.
Виды насосов
- Самым простым вариантом в условиях дачи является установка водоподъемного поверхностного насоса. Такое оборудование относительно недорого и не требует особых навыков при монтаже. Использование поверхностных насосов оправдано на участках с неглубоким залеганием водоносных слоев (до 8 метров). Корпус поверхностного насоса может быть выполнен из пластика, чугуна или нержавеющей стали. Стоимость оборудования, в зависимости от мощности мотора, колеблется от 3, 5 до 15 тысяч рублей. Но у таких насосов имеется существенный недостаток – они не подходят для забора воды, содержащей грубые механические и химические примеси.
- Колодезный насос для водоснабжения дачи доступен по цене (в пределах 1, 5 тыс. – 5 тыс. рублей), но обладает достаточной мощностью, с образованием хорошего водотока. При установке такого насоса следует обеспечить интервал между устройством и дном колодца не менее одного метра. Иначе захватывание илистых отложений приведет к порче оборудования и отрицательно отразится на качестве подаваемой воды.
- Насос скважинный имеет форму узкого цилиндра и предназначен для установки в глубокие артезианские скважины. При наличии в воде большого количества песчаных примесей следует выбирать насосы, имеющие специальные приспособления для увеличения зазоров между рабочими лопастями и подающим цилиндром. В случаях, когда уровень воды в скважине не стабилен, стоит позаботиться, чтобы скважинный насос был оборудован датчиком, предохраняющим оборудование от холостого хода. В зависимости от мощности насоса и марки изготовителя цена на такие насосы может составлять от 1,5 до 50 тысяч рублей.
Если подземные воды залегают глубже восьми метров, лучше приобрести более производительные насосы погружного типа, предназначенные для забора воды из колодцев или скважин.
Использование насосных систем
Для комфортного водоснабжения дачного дома и садового участка используются насосные станции. Данное оборудование кроме насоса включает в себя накопительную емкость и систему автоматического включения при пользовании водой. Водоналивной бак наполняется на необходимый уровень, при расходе воды на бытовые нужды, автоматика включает насос и восполняет запасы воды в емкости. Стоимость насосных станций начинается от 5 тысяч рублей.
Колодец
Если на дачном участке уже есть колодец, то Вы можете оперативно организовать подачу небольшого количества воды для полива и основных хозяйственных нужд. Чем поднять воду из колодца?
- Поверхностный насос — в колодец опускается шланг для забора воды с сетчатым фильтром на входе.
- Насосная станция — продвинутый вариант поверхностного насоса, снабжена блоком управления и небольшим накопительным баком, ставится в теплом помещении. В обоих случаях вода может быть поднята с глубины не более 9 м.
- Насосная станция с центробежным насосом и эжектором — можно качать воду с глубины до 45 м.
- Погружные насосы — способны поднять воду из самого глубокого колодца.
колодец в деревне
В качестве подающих труб можно использовать гибкие шланги, армированные капроновым волокном. Так как трубы размещаются неглубоко в земле или даже на поверхности участка, то водопровод будет исключительно летним.
Зимний вариант потребует использования жесткой трубы ПНД 32, для монтажа которой придется рыть траншею на глубине непромерзания. Участок трубы, выходящей на поверхность закрывается утеплителем и снабжается подогревающим кабелем.
Основной недостаток водоснабжения из колодца — невысокая производительность, а также риск засорения, снижения уровня или полного обмеления источника. Если колодца на участке нет, а воды нужно не очень много, то сначала сравните цены и трудозатраты по организации водоснабжения на базе колодца и песчаной скважины. Возможно, скважина на песок окажется менее дорогим и более производительным решением.
Самостоятельное бурение и обсадка неглубоких скважин
Бурить скважину своими руками можно, если слой водоносного песка расположен не глубже, чем на 20 метров, если известно, что на этой глубине есть вода.
В остальных случаях понадобиться бурильная установка и навык работы с ней, так что для добычи воды и известковых и лежащих под ним водоносных песчаных пластов придется обратиться к специалистам. Если обсадная труба будет иметь наружный диаметр 10-12 см, то есть необходим бур с размахом лопастей 15.
Для бурения используется шнековый бур (штанга с приваренными спиралью лопастями). Как это происходит:
- В процессе бурения приспособление крутят по часовой стрелке.
- Каждые полметра его вытаскивают, вместе с переработанным грунтом и очищают (можно использовать лебедку).
- Приспособление снова опускают в яму, при необходимости штангу удлиняют следующей.
- Процесс продолжается, пока бур не достигнет водоносного слоя.
- Скважину очищают от мелких осыпаний желонкой.
- Дно засыпают щебнем или гравием слоем 0,2-0,3 м.
- Вниз опускается обсадная труба (пластиковая или из нержавеющей стали), на которую одет мелкосетчатый фильтр. Его можно купить или изготовить из отрезка, просверлив в нем по кругу отверстия 5 мм через каждые 5-6 см, а на нижний торец надеть мелкую сетку и закрепить ее хомутом.
- Если стальная обсадка плохо погружается, можно помогать их продвижению кувалдой, и после опускания одного отрезка, крепить на него следующий.
- Когда труба установлена, необходимо подождать около часа пока скважина заполниться жидкостью, и откачать ее. Этот шаг повторяется, пока вода не станет прозрачной.
- Можно бурить скважину сразу опуская в нее трубу. В этом случае внутреннее отверстие цилиндра должно быть достаточного диаметра, чтобы в него поместился бур. После каждого прохода и выемки грунта, обсадку забивают на глубину прокопанного отверстия.
- При достижении водоносного слоя, трубу немного углубляют, но так, чтобы не перекрыть воду. Затем жидкость откачивается несколько раз, как и в предыдущем случае. В обсадку погружают фильтр с диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра трубы.
- Свободное место между трубой и грунтом заливают цементным раствором, чтобы сделать преграду для стоков и осадков.
Накопительная ёмкость — назначение и варианты размещения
Если не считать стоимость самой скважины, то насос самый дорогой элемент системы автономного водоснабжения. По сути, это электродвигатель, а для него самый «экстремальный» режим — это пуск. Частые остановки и запуски приводят к снижению ресурса.
Чтобы уменьшить количество срабатываний и не включать насос при каждом открывании крана, используют накопительную ёмкость. Она аккумулирует «оперативный» запас воды, а автоматика включает насос при снижении уровня до минимальной отметки и отключает при достижении максимальной. Для этого нужен поплавковый датчик (настроенный на два уровня) или датчик давления, который будет управлять запуском насоса. Причём управление может быть построено по принципу частотно-регулируемого электропривода, с плавным пуском и остановкой асинхронного электродвигателя.
Есть два варианта размещения гидроаккумулятора: на одном уровне с оголовком скважины и на чердаке или мансарде дома (если они утеплены и отапливаются).
Схема расположения аккумулирующей ёмкости на одном уровне с оголовком скважины. 1. Кессон. 2. Скважина. 3. Аккумулирующая ёмкость. 4. Внешний водопровод, прокладывается ниже уровня промерзания. 5. Насосная станция. 6. Внутренний водопровод
Схема расположения аккумулирующей ёмкости на чердаке. 1. Кессон. 2. Скважина. 3. Внутренний водопровод. 4. Аккумулирующая ёмкость. 5. Внутренняя разводка водопровода
В первом случае для подачи воды потребителям необходим ещё один насос, а точнее, насосная станция, которая включается при открывании крана и снижении давления в трубе (в схеме управления стоит обратный клапан и реле давления). Давление в такой системе стабильно высокое, но работа внутреннего водопровода будет зависеть от электросети.
Во втором случае подача воды к точкам проходит «самотёком», но воду от оголовка надо будет поднять ещё на несколько метров, а это дополнительная нагрузка на погружной насос. К тому же давление в системе будет невысоким и зависеть от уровня воды в ёмкости.
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
- Отключают электропитание.
- Открывают водоразборный вентиль.
- Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
- Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
- От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
- Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
- Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Подбираем трубы
Здесь надо правильно рассчитать нужное количество. Примите к сведению уклон и количество поворотов.
Правильно определив, вы сможете взять их в нужном изготовлении, они отличаются по углу поворота и это значительно облегчит ведение работы:
- Диаметр любых труб из разных материалов (стали, полипропилена, металлопластика) должен быть от 32 мм.
Внимание: Все соединительные швы должны быть надежны и герметичны, в противном случае появится риск срыва трубы во время увеличения напора воды при пользовании водопроводом. Уделите этому особое внимание.
- При выборе труб следует обратить внимание, чтобы материал их изготовления был пищевым, а не техническим. Проверьте это обязательно;
- Нам надо делать подвод труб к помещению, траншеи от скважины и до фундамента здания должны быть глубиной не менее метра. Важно, чтобы уровень укладки труб в траншею был ниже промерзания грунта в вашей области. Нужно предусмотреть надежную защиту, укрыв трубопровод утеплителем (см. Как утеплить скважину правильно). Для этого применяют минеральную вату. Еще лучше, если для обогрева вы еще уложите специальный электрический кабель, который обеспечит обогрев и не даст промерзнуть трубе;
- Доступен и наземный вариант прокладки труб. В этом случае мероприятия по утеплению наружного водопровода нужно провести обязательно. Прокладка труб производится прямо по грунту, или в предварительное углубление. Параллельно прокладывается обогревающий электрокабель, но в этом варианте он уже должен быть обязательно.
Водопроводные трубы для дачи – как выбрать и как проложить коммуникации
Каждому, кто имеет загородный участок, хочется сделать пребывание на нем максимально комфортным и удобным, и наличие всех необходимых коммуникаций играет одну из главных ролей. Подобрать качественные водопроводные трубы для наружного водопровода на даче – задача несложная, тем не менее, от правильного решения во многом зависит надежность и долговечность системы.
Именно поэтому мы уделим этому вопросу самое пристальное внимание в рамках данного обзора.
На фото: трубы для дачного водопровода должны соответствовать целому ряду требований
Времена стальных конструкций давно прошли, и при рассмотрении вопроса, какие лучше водопроводные трубы на даче, этот вариант даже не рассматривается. Вам придется выбирать между металлопластиком или пластиковыми изделиями. Первый вариант распространен несколько меньше ввиду высокой цены, зато второй пользуется огромной популярностью в силу целого ряда факторов, которые мы рассмотрим ниже.
Преимущества пластиковых труб
Для начала следует рассмотреть основные достоинства пластика, чтобы вы убедились, что этот вариант действительно является самым оптимальным на данный момент:
Долговечность | Благодаря тому, что используемые материалы абсолютно не боятся воды и не подвержены воздействию коррозии, срок службы подобных изделий очень и очень большой. Они не уступают металлу, а во многом даже превосходят его |
Невысокая стоимость | При всех очевидных достоинствах и преимуществах цена труб из пластика невысока, именно поэтому их выбирают как те, кто ценит качество, так и те, кто старается сэкономить |
Отличные физические показатели | Прочность изделий соответствует самым высоким стандартам, они устойчивы к деформациям и способны выдерживать даже довольно сильные удары без ущерба для целостности системы. При этом вес труб небольшой, что облегчает их погрузку и перевозку |
Безопасность | Материал соответствует самым высоким нормам бактериологической безопасности, также он не выделяет никаких вредных веществ в воду, что является большим достоинством. Ввиду гладкости стенок на них не образуются отложения, в которых также могут развиваться болезнетворные организмы |
Необходимые инструменты
Для выполнения работ по обустройству водоснабжения частного дома понадобится такой перечень инструментов:
- лопата;
- разводной и газовый ключи;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- рулетка;
- резак для труб;
- нож;
- пила «ножовка»;
- силикон и герметик и пистолет к ним.
Для электромонтажных работ понадобится:
- отвертка;
- тестер;
- кусачки и прочие инструменты электромонтера.
Так как бурение скважины самостоятельно крайне не рекомендовано, инструменты для выполнения этих работ также не указываются в этом списке.
Стоимость и сроки монтажа водопровода на даче
Уменьшить стоимость монтажа водоснабжения на даче можно, если заказчик выполнит земляные работы самостоятельно. В соответствии с предоставленной схемой, заказчик выкапывает на глубине непромерзания 1,7 м котлован под кессон и траншею под водопроводную трубу.
Кроме стоимости монтажных работ заказчика всегда интересует их продолжительность. Сколько времени займет монтаж водопровода на даче? Доверьте монтаж мастерам. При отсутствии некоторых осложняющих факторов (плывуны, самоизлив, подземные коммуникации) работы по обустройству будут завершены за один рабочий день.
Водопровод на даче из скважины под ключ – это гарантия качественной работы с соблюдением требований и бесперебойной подачи воды в дом. Подсоединение водоснабжения под ключ включает все виды работ по оборудованию системы, включая:
- проектирование;
- земляные работы;
- подбор типа скважины;
- оборудование котлована;
- прокладку трубопровода;
- внутреннюю разводку;
- подключение приборов.
Делаем водоснабжение самостоятельно
Некоторые считают что это довольно сложный вопрос. На самом деле она таковой не является.
Если источник водоснабжения уже создан вами или бывшими хозяевами, остается лишь произвести монтаж трубопровода, насоса и прочего оборудования. Это все можно сделать полностью своими руками и нечего этого боятся.
Схемы разводки труб водопровода
После того как сооружена скважина на воду, схема элементов водопровода разрабатывается одним из двух вариантов:
- Последовательного соединения труб.
- Коллекторная разводка элементов водопровода.
Первый вариант подойдет для небольшого домика.
Принцип его действия заключается в следующем:
- По главному трубопроводу последовательно в дом поступает вода.
- Тройник с отводом устанавливают в нужную сторону в точках водопотребления.
Недостатком этого варианта является то, что при пользовании несколькими потребителями воды резко падает давление в самой удаленной точке. Поэтому такая схема подводки воды из скважины в дом не приемлема для жилого загородного дома и коттеджа, но хорошо подойдет для дачного жилья.
Коллекторная разводка труб подходит для загородного дома, где постоянно проживают люди. При таком подключении от главного коллектора отводятся отдельные трубы индивидуально в любую точку водозабора в доме.
Возможны потери давления незначительные. Хотя стоимость коллекторного соединения больше, но оно окупается качеством, удобством и надежностью водопроводной системы.
Система водоснабжения из скважины
Работы по укладке труб и рытью траншей ничем не отличаются. Если вы планируете устанавливать насос и трубы непосредственно над скважиной, обустройте над ней кессон либо приямок. Таким образом, вы обеспечите защиту от промерзания.
Монтаж кессона
Эта работа выполняется соблюдением некоторых правил и технологии:
Пример пластикового кессона для скважины
- Обкопайте трубу скважины на 2,5 м в высоту. Ширина должна быть больше диаметра кессона в два раза;
- После этого уплотните дно ямы и залейте его слоем бетона толщиной 20 см.
- Затем установите кессон.
- Обрежьте трубу, оставив над уровнем дна кессона 50 см.
- На этом уровне создайте отверстие в кессоне, через которое в дальнейшем будут прокладываться трубы.
- Подключите насосную станцию, забетонируйте кессон снаружи (толщина слоя – 30-40 см), засыпьте его цементно-песчаной смесью, оставшиеся 50 см – грунтом.
Делаем подключение насосной станции к скважине
Выносной насос можно установить прямо в кессоне. При близком расположении скважины монтаж насосной станции можно произвести в доме.
Схема подключения насоса к скважине
- Подводящую трубу следует провести в кессон или приямок и установить ее в трубе скважины. Здесь также должен иметься краник, предназначенный для слива системы вниз.
- Установите в кессоне насос, подключите его к трубе скважины, затем подключите к насосу трубу, которая подведена к дому.
Остальное оборудование, такое как фильтры, реле управления и гидроаккумулятор, установите в хозпостройке или доме.
Делаем внутренний водопровод на даче
Элементы для проведения внутреннего водопровода на даче
- Проведите трубу 32 мм к коллектору холодного водоснабжения.
- Установите в нем шаровые краны, после чего подключите трубы 25 мм. Именно они будут обеспечивать поступление воды к потребителям или их группам.
- Для внутренней разводки подходят гофрированные нержавеющие трубы, металлопластиковые, а также трубы, изготовленные из полипропилена и стали. Гофрированные изделия самые дорогие, но зато они легко устанавливаются. Если учитывать качество и цену, наиболее оптимальный вариант – полипропиленовые трубы. Их можно соединять электропаяльником и фитингами. Для работы с электропаяльником не требуется наличие определенных навыков. К тому же, этот инструмент можно взять в аренду.
Внимание: Перед покупкой внимательно просчитайте, что вам надо. Ведь во время работы будут и отходы. Запишите, сколько колен и углов вам потребуется для проведения стыковки труб.
Подведите трубу к водонагревателю, затем подключите, делать это нужно с на стороне коллектора, только с его обратной стороны. Из водонагревателя выходит труба с горячей водой, делаем ее подводку к коллектору, после этого делаем крана для отвода воды и шаровых кранов.
Как видно из вышесказанного, сложного особо ничего нет. Главное определиться правильно с источником и после этого правильно подобрать оборудование и вы с этим точно можете справится.
Консервация системы водоснабжения летней дачи
Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.
Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:
- На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
- На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
- Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
- На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
- Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.
Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.
Слив воды из домашнего водопровода
Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.
Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.
В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.
Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.
Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.
Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.
Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.
Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.
Консервация уличного водопровода
На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.
Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.
Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.
Консервация уличного водопровода.
Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.
Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.
Внутренний водопровод частного дома
Внутренняя разводка водопровода в частном доме, в принципе, не отличается от стандартов городской квартиры.
Схема водопровода в частном доме со скважиной. 1. Скважина. 2. Аккумулирующая ёмкость. 3. Насосная станция. 4. Водоподготовка. 5. Контур ГВС. 6. Внутренний водопровод с коллекторной разводкой. 7. Блок очистки обратного осмоса
Если накопительная ёмкость стоит сверху, то используют верхнюю разводку без подкачки воды.
При размещении гидроаккумулятора в кессоне или подвале используют нижнюю разводку с подкачкой воды.
Главное преимущество частного дома — это возможность использования коллекторной, а не последовательной разводки. В этом случае к каждому потребителю ведут отдельную трубу, а не делают отвод от общей с помощью тройника. И тогда напор (давление) воды в точке потребления не будет зависеть от пользования водой остальными потребителями до этой точки — сказываться будет только расстояние от насосной станции и разница в уровне.
Выбор источника воды
Производительность, длина конструкции и другие эксплуатационные возможности системы полива во многом зависят от источника воды, к которому она будет подключена.
Вот перечень возможных вариантов для полива:
- колодец или скважина (актуальны как для новых, недавно разработанных участков, так и для старых, многолетних владений);
- естественный водоем (например, пруд, изначально расположенный территории садового участка);
- централизованная магистраль (необходимая для водоснабжения современных коттеджных поселков).
Отличным дополнением для формирования запаса станет накопительный резервуар для дождевой воды, наполнение которого зависит от капризов погоды, и накопительный колодец ЛОС, в котором аккумулируется очищенная, отделенная от нерастворимого осадка сточная вода.
Чаще всего, кроме основного источника, существует резервный, например, большой пластиковый бак, расположенный на высоте 1-1,5 м. Если внезапно отключат электроэнергию и работа насоса приостановится, полив осуществляется из бака.
Простым, хотя и затратным с точки зрения оплаты, решением является подключение к центральной магистрали. Труба, ведущая к месту полива, врезается в магистральную трубу с помощью тройника и шарового крана без отключения, под давлением, так как предварительный монтаж крана позволяет просверлить отверстие через него.
Полив из естественного источника требует установки дополнительной системы фильтров, потому что большая часть бюджетных насосов работают только с чистой водой. Фильтр необходим и оборудованию, погруженному в колодец или песчаную скважину.
Более чистая вода – в артезианской скважине, но для нее требуется специальный глубинный погружной насос (популярные марки – Джилекс, Grundfos, Патриот, Беламос, Калибр).
Накопительные емкости бывают разными: металлическими и пластиковыми, большими и маленькими, покупными и самодельными. Если участок небольшой, а резервуар объемный, жидкости хватает на несколько поливов.
Трубопровод, функционирующий в летний период, можно присоединить к любому из перечисленных источников, но с небольшими оговорками. Предположим, для работы с пластиковой емкостью подходит разборная конструкция, а для подключения к скважине лучше соорудить постоянную систему.
Водопровод на даче своими руками: как сделать самому, монтаж, прокладка
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.
Какой источник водоснабжения для дачи выбрать
Система водоснабжения на даче всегда начинается с источника. Хорошо, если вы приобрели дачу с уже готовым колодцем или скважиной хорошего качества. Если же источника воды на Вашем участке нет, то сначала придется задуматься, как его сделать.
Перед тем как принимать решение, что строить: колодец или скважину, и какой глубины, пообщайтесь с соседями. Поспрашивайте, что у них, довольны ли они, достаточно ли воды и какого она качества. Иногда лучше не мудрствовать лишнее, а воспользоваться опытом других. Также можно взять у соседей пробы воды на анализ, чтобы убедиться в ее качестве.
Колодец – самый древний искусственный источник обеспечения водой. Если водоносный слой с качественной, пригодной в пищу водой, в достаточном объеме (для семьи из 4-х человек) находится в пределах 4-х – 15-и м глубины, то имеет смысл обустраивать колодец. Обойдется он дешевле скважины, так как придется заплатить только за материалы, остальное можно сделать самостоятельно. Также он долговечнее скважины (срок службы до 50 лет). И еще одно неоспоримое преимущество, что при отсутствии электроэнергии воду в нем можно зачерпнуть обычным ведром. Есть и один недостаток колодцев: в него может попадать верховодка, снижая качество воды. Но этого можно избежать, правильно выполнив гидроизоляцию стыков между кольцами и места ввода трубы в колодец.
В некоторых регионах принято исключительно бить скважины. Делают это по разным причинам: то ли хорошая вода близко находится (подземная река или источник), то ли наоборот – грунтовые воды находятся слишком низко (более 15 м).
Скважина «на песок» затрагивает верхние слои песчаного горизонта. Это самый первый пригодный в пищу водоносный подземный слой. Располагается он после плотного суглинка, который фильтрует грунтовые, талые и дождевые воды. В связи с тем, что в разных регионах данный слой находится на разной глубине, то и глубина скважины «на песок» может быть от 10 м до 50 м. Запас воды в такой скважине 500 л. Срок службы около 5 лет, так как фильтры забиваются песком и илом. Но это очень индивидуально, ведь в зависимости от местности на глубине даже 15 м можно попасть на подземную реку, и источник неисчерпаемый, и фильтры не забиваются. Срок службы может достигать 20 лет и более. Лучше всего бить скважину «на песок» вручную, а место искать дедовскими способами. Как показала практика, так больше вероятность найти водоносный слой с качественной водой. Если же использовать машинное бурение, такой слой можно просто «проскочить».
Артезианская скважина использует воду из известнякового слоя, который может располагаться на разной глубине, от 35 до 1000 и более метров. В известняковых породах вода качественная, ее минимальный запас 1500 л, а максимальный практически не ограничен,. Чаще всего для личных нужд такие скважины обустраивают редко и максимум до 135 м глубиной. Во-первых, необходимо получить разрешение на артезианскую скважину и регистрировать ее, так как данный водоносный слой считается достоянием государства. Во-вторых, ее обустройство значительно дороже скважины «на песок» и длится от нескольких дней до месяца. В артезианскую скважину исключена возможность попадания верховодки и грунтовых вод, а срок ее службы приближен к колодцу, т.е. 50 лет. Артезианскую скважину имеет смысл бить вскладчину с другими соседями.
Если решите обустраивать на даче скважину, а не колодец, обязательно попросите выполнить расчеты ее дебета. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать насос или насосную станцию.
Особенности устройства частного водопровода
Лучше, если планирование водопровода будет выполняться еще на этапе составления проекта дачного участка и дома. Полноценный проект включает в себя ряд чертежей и документов, в числе которых:
- поэтапный план выполнения работы;
- схемы размещения труб и основных элементов водопроводной системы;
- смета и т.д.
Для обустройства бойлерно-водомерного узла нужно выделить небольшую комнату на первом этаже дома. Будет достаточно помещения площадью 3-4 м2. Удобнее, когда узел ввода воды и необходимые технические устройства расположены в одном помещении – это дает владельцу возможность в полной мере контролировать процесс подачи воды.
Типичная система частного водообеспечения включает в свой состав следующее оборудование:
- трубопровод. Подходят изделия, изготовленные из полипропилена, металлопластика и металла;
- комплект кранов и фитингов;
Трубы и фитинги
Поверхностный насос для подъема воды из скважины
Манометр ДМ02 Метер
Реле давления РД-2Р (Росма)
Фильтр для очистки воды
Практичный накопительный водонагреватель для дачи
Составление проекта
Начните с составления проекта системы. В первую очередь определитесь с оборудованием. Уточните места расположения точек водозабора, подсчитайте требуемое количество фитингов, выберите оптимальный материал изготовления и вид водопроводных труб.
Пластиковые трубы применяются чаще всего. Это долговечные и надежные изделия, в полной мере справляющиеся со всеми возлагаемыми на них задачами. При этом трубы из пластика не ржавеют, что позволяет зашивать их в стены, в отличие от металлических аналогов.
Составьте подробную схему будущего водопровода. На чертеже укажите все размеры. Так вы сможете рассчитать оптимальный метраж и определить нужное количество комплектующих. При этом комплектующие рекомендуется купить с 10-15-процентным запасом.
Также вы должны решить, будете ли вы самостоятельно выбирать и покупать все необходимое оборудование, либо же сразу купите готовую водозаборную станцию. В этом моменте руководствуйтесь своими личными предпочтениями.
Инновационный способ устройства зимнего водоснабжения
Совсем недавно был разработан новый способ создания зимнего водопровода, основанный на использовании гибких полимерных труб, утеплённых промышленным способом.
Поверх теплоизоляционной оболочки таких труб имеется слой гидроизоляции, а вдоль поверхности трубы сделан специальный канал для прокладки греющего кабеля, что значительно упрощает монтаж и сокращает срок укладки водопровода.
Трубы гибкие и поставляются в бухтах, благодаря чему можно свести к минимуму количество стыков, а значить свести к нулю риск возникновения протечек и потребность в ремонте.
Стоимость таких труб достаточно высокая, однако используя их, вы экономите на утеплителе, и упрощайте монтаж водопроводной системы.
Инструменты для монтажа
Чтобы выполнить монтаж водопровода на даче понадобятся следующие инструменты:
- Резак для резки труб
- Разводной гаечный ключ
- Наждачная бумага
- Наборы газовых и гаечных ключей
- Нож
- Карандаш
- Рулетка
- Набор ключей
Чтобы не сдирать кожу ладоней при затягивании фитингов используют обычный газовый ключ второго номера. Для земляных работ пригодятся хорошая лопата с небольшим ломом.
Алгоритм работ
Если скважину рыли другие специалисты, то план работ может быть следующим:
- Копка траншей для трубопровода и электрического кабеля согласно заранее разработанной схеме.
- Установка фильтра в скважину.
- Подключение насоса (наружного или погружного типа – в зависимости от дебета скважины) к реле давления, манометру и гидроаккумулятору, подсоединение к фильтру.
- Монтаж пластиковых труб с помощью паяльного инструмента.
- Подключение трубопровода к дому.
Монтаж ПНД-труб – самый ответственный этап работы. Сначала устанавливается точка водозабора от скважины к заборному трубопроводу. На протяженных участках системы, а также в местах поворота труб нужно предварительно соединить их с помощью сварочного аппарата. Подключение насоса к подающей трубе, установка обратных клапанов, вентилей, заглушек, сливных клапанов осуществляется по ходу монтажных работ от скважины к дому.
Внимание! Установка фильтров в скважине – обязательна. Даже если вода будет использоваться исключительно для полива, ее нужно очищать от механических примесей – песка, глины, частиц горных пород. Без очистки такая вода быстро приведет к засорению насосного оборудования и выведет его из строя.
Перед закрытием траншей необходимо сделать тестовый запуск системы, чтобы убедиться в герметичности всех стыков труб и отводов. Если система работает исправно, напор воды в трубе хороший, то установку водопровода на даче можно считать законченной.
Выбор насоса
Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:
- глубину скважины, колодца;
- потребляемый объем жидкости;
- дебит источника;
- напор воды.
Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.
В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.
Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.
Схема с погружным насосом и гидроаккумулятром
Схема водоснабжения включает:
Скважинный погружной насос
Пружинный клапан ДУ 20
Автоматика управления насосом
Как работает такая схема — догадаться нетрудно:
- При включении насоса давление в гидроаккумуляторе и водопроводе растет до тех пор, пока насос не отключит автоматика;
- Как только количество атмосфер в контуре водоснабжения достигнет заданного значения, автоматика отключает питания насоса, после чего обратный клапан перекрывает воде обратный путь в скважину;
- При водоразборе давление медленно падает вплоть до достижения нижнего порогового значения, при котором автоматика включит питание скважинного насоса.
Схема подачи воды из скважины
Схема с насосной станцией
Устройство насосной станции нам уже знакомо: насос в гидроаккумулятором и автоматикой на общей станине. Обратный клапан перемещается на всасывающий патрубок, а выходной патрубок станции подключается непосредственно к водопроводу.
Водоснабжение из колодца с насосной станцией
Все просто и понятно.
Казалось бы, такая схема гораздо практичнее водоснабжения с погружным насосом. Но не тут-то было: насосная станция может поднять воду с глубины не больше 8-9 метров.
Да потому, что перепад давления в одну атмосферу (то есть разница в давлении между воздухом на уровне поверхности планеты и абсолютным вакуумом) соответствует высоте водяного столба в 10,3 метра. Выше вода не поднимется. Физика, знаете ли. А давлению во всасывающем патрубке поверхностного насоса далеко до вакуума.
Расчет высоты водяного столба при перепаде в 1 атмосферу
Капитан очевидность подсказывает: схемы с насосами, гидроаккумуляторами и накопительными емкостями могут комбинироваться. Например, вода в накопительную емкость с самотечным водопроводом может подаваться из скважины насосной станцией. Такая организация водоснабжения дачи прекрасно приспособлена к длительным отключениям электроэнергии.
Схема с емкостью, скважинным насосом и самотечным водопроводом
Система фильтрации
Если для полива сада и огорода не требуется чистая вода, да и в летнем душе слишком чистая вода тоже не применяется, то для питья она должна соответствовать санитарным нормативам. Поэтому воду стараются очистить разными способами. Не будет вдаваться в детали этой темы, просто перечислим некоторые фильтры, которыми сегодня пользуются дачники:
- Сетчатый, он же грубой очистки, который устанавливают на трубе или шланге, который опускают в воду. Его устанавливают с одной целью – создать барьер большим твердым примесям, которые могут попасть в насос и сломать его. Это камешки, крупные частицы песка и прочий мусор.
- Еще один фильтр грубой очистки, который устанавливают перед краном внутри дома, обычно под мойкой. Он удерживает мелкие нерастворимые частицы в виде мелкого песка.
- Фильтр тонкой очистки. Его назначение – задержать нерастворенные примеси в виде мути, а также органические включения, которые обязательно присутствуют в воде.
- Обычно на дачах этого комплекта достаточно, но продвинутые хозяева стремятся увеличить чистоту используемой воды, поэтому устанавливают и другие разновидности фильтров. К примеру, умягчители, с помощью которых снижается концентрация солей. Или сорбционные модели, с помощью которых убирается неприятный запах. Особенно это касается жидкости, которую качают из открытых водоемов. Стерилизаторы и дезинфекторы борются с бактериями и вирусами.
Понятно, чем больше разных фильтров установить, тем на выходе можно получить воду с санитарно-гигиеническими показателями. Но при этом автономный водопровод вырастает в цене. Поэтому на даче пользуются минимальным набором, который устанавливают внутри дома.
Устройство системы водоснабжения от колодца
Расположение колодца на участке регламентирует СНиП 30-02-97. В частности, расстояние от жилых строений, источников возможного загрязнения воды. Небольшие размеры дачных участков делают выбор места сложной задачей. Для подачи воды от удалённого колодца потребуется мощный насос, большое количество труб, арматуры. Зимняя система предусматривает утепление трубопровода.
Идеальное место для колодца – под домом. Но только при малозаглубленном фундаменте. Минимальное расстояние от дома – 3 метра. Расстояние до септика – 30 м. Следует обратить внимание на большие деревья: их корни будут мешать. 4 метра в этом случае – оптимально. Правильным решением будет очерёдность: сначала провести воду в дом из колодца, затем размещать остальные объекты на участке.
Как правило, насос размещается непосредственно в колодце. Для соединения с трубопроводом и питающим кабелем в ж/б кольцах на глубине промерзания +20 см пробиваются 2 отверстия. После ввода коммуникаций они закрываются гидропломбой.
Ассортимент колодезных насосов достаточно велик, но при устройстве круглогодичного водозабора лучше выбрать скважинный насос. За счёт масляного охлаждения и нержавеющего корпуса ресурс такого изделия намного выше. Они имеют большую мощность, что позволит качать воду из удалённого источника.
Для снижения количества циклов включений-выключений и компенсации гидроударов большинство моделей насосов требуют подключения гидроаккумулятора. Предпочтение следует отдать бакам из нержавеющей стали: при цене +20-30% он прослужит значительно дольше. Рано или поздно резиновая груша в нём разорвётся, что запустит процесс ржавления чёрного металла.
Особое внимание надо обратить на трубы. Чаще всего используют ПНД (полиэтилен низкого давления) и ППР (полипропилен). На поверхности не должно быть царапин, по всей длине присутствовать синяя полоса (для холодной питьевой воды). Толщина стенки трубы ПНД – только 3 мм. Трубы со стенкой 2,4 мм для водоснабжения не пригодны.
Устройство системы водоснабжения от скважины
Водоснабжение от скважины аналогично снабжению от колодца. Преимущество – нет строгой привязки места бурения скважины: вода из скважины в дом может поступать из любой точки участка. Для облегчения монтажа системы рекомендуется устроить скважину в обогреваемом помещении, напрямую соединить выход скважины с насосной станцией (при использовании всасывающего насоса).
Устройство водопровода из источника под домом
Сделать скважину внутри дома реально, но из-за некоторых сложностей, связанных с довольно крупными габаритами, обычной буровой установки. Из этого следует, что бурить шахту придется с использованием МГБУ, которую можно разобрать и пронести внутрь.
Можно сделать еще проще: пробурить скважину заранее, еще на этапе строительства коробки, а именно во время возведения фундамента. В такой ситуации вам поможет обычная буровая установка, и не понадобится переплачивать за бурение при помощи МГБУ, услуги которой обычно обходятся дороже.
Напомним, что главная цель скважины в доме — это сбережение финансов, так как если источник будет находиться в теплом подвале, то отпадает надобность в устройстве кессона, рытье траншеи, прокладке водопровода и его теплоизоляции. По самым скромным прикидкам устройство скважины под домом позволяет сэкономить не менее 30 тысяч рублей.
Могут возникнуть сложности в ходе обслуживания шахты и самого водопровода. Дело в том, что вряд ли для насосного оборудования, фильтров и гидроаккумулятора в вашем подвале будет много места, а это накладывает свои ограничения.
Водоснабжение на даче из скважины до дома своими руками: этапы монтажа, советы и типовые ошибки
Приводим подробную инструкцию, как наиболее эффективным и оптимальным образом провести воду в дом с помощью адаптера. Также сразу рассказываем о типовых ошибках и неочевидных тонкостях.
1.Копаем траншею ниже глубины промерзания. Если вы планируете зимний трубопровод, то глубина траншеи должна составлять не менее 140 сантиметров — это среднее значение по Московской и Ленинградской областям. Для Екатеринбурга глубина траншеи будет не менее 1,8 метра.
Для летнего водоснабжения достаточно 40-50 сантиметров.
Совет! Довольно часто копают траншею на ширину совка в целях экономии времени и сил. И быстро об этом жалеют: прокладывать трубу в такой узкой траншее очень неудобно. Рекомендуем выкапывать траншею шириной не менее 50 сантиметров.
2. Сверлим в обсадной трубе отверстие. Для этого понадобится коронка диаметром 40-44 мм. Во время сверления регулярно охлаждайте коронку водой, но при этом следите, чтобы дрель не намокла.
Сверление отверстия для скважинного адаптера с помощью биметаллической коронки
Если нет возможности приобрести коронку, то можно высверлить альтернативным способом: с помощью обычного сверла по металлу диаметром 10-12 мм, а затем расточить отверстие напильником или шарошкой (специальная насадка на дрель). Это не самый оптимальный вариант, поскольку так намного дольше.
Биметаллическая коронка — наиболее простой и удобный способ высверливания отверстия в скважине для адаптера.
Совет! Для скважин, в которых уровень воды выше места сверления сначала опустите насос, чтобы понизить уровень воды. Если скважинный насос не справляется, сделайте приямок рядом со скважиной и установите туда дренажный насос. Таким образом вы защитите дрель от попадание воды. Также в дачных условиях можно дополнительно на дрель одеть пакет. Однако для работы с таким скважинными лучше обратиться к специалистам из компании «Загород». Так быстрее, безопаснее и эффективнее.
3. Опускаем в скважину и крепим резьбовую часть адаптера. Для этого подойдет Г-образная штанга с загнутым концом, который заходит внутрь части адаптера, зафиксированной на обсадной трубе. Для этого вам понадобится помощник: один опускает часть адаптера в скважину, другой — фиксирует обжимное кольцо и затягивает гайку. Не забудьте установить прокладки снаружи и внутри обсадной трубы скважины.
Зафиксированный скважинный адаптер.
4. Сразу после насоса устанавливаем обратный клапан, ближе к адаптеру — сливной клапан, а затем через фитинг — присоединяем трубу. К другому концу трубы крепим съемную часть адаптера.
Установленный сливной клапан.
Важно! Пластиковые фитинги для зимнего водоснабжения — исключительно ненадежные. Они быстро сломаются, а вам придется разбирать всю систему для замены. Рекомендуем использовать латунные фитинги — они прочные и не ржавеют.
5. Опускаем съемную часть адаптера вместе с насосом в скважину. Для этого используем Т-образный монтажный ключ. Всю эту конструкцию опускаем в скважину и фиксируем съемную часть адаптера через замок «ласточкин хвост».
Процесс установки адаптера
Совет! Монтажный ключ можно смастерить двумя способами.
Возьмите металлическую трубу 32 мм, а на концах нарежьте резьбу 1». На верхний конец накрутите тройник и из обрезков труб сделайте ручку.
Более простой способ. Возьмите полипропиленовую трубу 32 мм и с помощью сварки присоедините фитинг 32 на 1”.
6. Присоединяем трубу ПНД 32 мм (или в некоторых случаях 25 мм) к адаптеру через муфту и прокладываем трубу от скважины до узла ввода.
Прокладка трубы для водоснабжения и электрокабеля в технической трубе
Совет! Мы рекомендуем прокладывать трубу «змейкой». Таким образом вы компенсируете линейное натяжение, которое происходит при смене температуры.
7. Протягиваем электрический кабель от дома к скважине в той же траншее, где находится труба водоснабжения. Для того, чтобы защитить кабель от повреждений рекомендуем прокладывать в технической ПНД трубе диаметром 20 мм.
Обычно для бытовых насосов применяют кабель 3х1,5. Однако, если скважина сильно удалена от дачного дома, а глубина погружения насоса достаточно велика, то лучше свериться с таблицей:
Таблица сечения кабеля по мощности и току
8. Подключаем в скважинной крышке электрокабель. Для этого крышка оснащена специальными клеммами.
Скважинная крышка и подключенный кабель для насоса
9. В доме устанавливаем автоматику: гидробак, реле давления, реле сухого хода, фильтры.
Сразу после узла ввода устанавливают косой фильтр, который защищает систему в доме от проникновения крупного мусора (песка и грязи). Важно, чтобы фильтр был установлен правильно: горизонтально и колбой вниз. Направление потока указано на корпусе фильтра. Все это важно, иначе фильтр попросту не будет выполнять свою функцию, и система водоснабжения на даче из скважины выйдет из строя.
Гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода устанавливают с помощью пятивыводного штуцера:
Подключение оборудования с помощью пятивыводного штуцера
Соответственно, если в цепи есть еще реле сухого хода, то подключение последовательное.
10. Разводим трубы для водоснабжения по дому и подключаем сантехнику через тройники или с помощью коллекторов.
Подключение сантехнических приборов
Какие бывают скважины и как их оборудуют
Все скважины принято разделять на три основных вида, в зависимости от того материала, который находится на их дне:
- Песчаные;
- Глинистые;
- Известняковые.
Водоснабжение дачи может быть осуществлено из любой из них. Однако есть один нюанс, который стоит понимать. Бурение ведется до какой-либо определенной глубины, и каждый из трех материалов имеет свою примерную глубину залегания. Например, пески залегают на глубине уже 1 метра, глина немного глубже.
По этой причине самыми лучшими и чистыми считаются известняковые разработки, так как их глубина начинается от 50 метров и может достигать 150 м на даче, или еще больше, если речь идет о промышленных скважинах.
Настолько глубокие разработки можно сделать только один раз и забыть про них на всю жизнь. Главное в этом вопросе правильное оборудование.
Схема водоснабжение из скважины
Внутрь пробуренного отверстия опускается труба, которая называется обсадной. Она будет предотвращать осыпание грунта, а также проникновение той воды, которая лежит на более высоких слоях грунта.
В этом вопросе также есть свои нюансы. Речь идет о самой трубе. Для малых диаметров трубы подходят по размеру, то есть их диаметры совпадает с диаметром разработки, а вот в случае с большими диаметрами все не так. Трубы, как правило, немного меньше, что приводит к необходимости сделать дополнительное усиление, засыпав полость между трубой и стенками скважины щебнем или цементом.
Какие трубы подойдут для дачного водопровода
Существует широкий выбор труб для прокладки на даче водопровода. Наиболее простым материалом являются пластиковые трубы низкого давления. Они гибкие, могут поставляться в бухтах, имеют на концах фитинги с резьбой, к которым легко присоединить любую сантехническую арматуру. Используются для летнего водопровода и зимнего водоснабжения. Имеют следующие положительные характеристики:
- не ржавеют и не гниют;
- не трескаются при морозе даже при наличии в них воды;
- гладкая поверхность внутри не снижает в них давления;
- легко монтировать своими силами, просто разобрать и изменить конфигурацию водопровода;
- довольно низкая цена.
Полипропиленовые трубы надежные и прочные, хотя и дорогие. Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения или отопления. Применение на даче труб ППР не всегда оправдано экономически.
По старинке для водопровода на даче выбирают металлические трубы. Они имеют ряд недостатков:
- требуют защиты от коррозии;
- при поверхностной прокладке их используют только для летнего водопровода;
- необходимость слива воды перед морозами;
- укладке в землю при эксплуатации зимой;
- сложный монтаж, в результате получаем неразборную немобильную систему;
- дороговизна.
Поддержание давления воды в системе
Включение/выключение скважинного насоса может осуществлять реле давления воды. Или, как например, в семействе насосов Grudfos SQE, этим «занимается» блок управления самого насоса.
Реле давления воды с манометром
В первом случае обычно используется гидроаккумулятор — мембранный бак — и штуцер с пятью выходами, соединяющий трубопровод от забора воды, реле давления, манометр, гидроаккумулятор и трубопровод, подающий воду дальше в систему.
Гидроаккумулятор — мембранный бак
На трубопровод от забора воды перед штуцером часто рекомендуют поставить фильтр грубой очистки.
Гидроаккумулятор нужен для поддержки стабильного давления в системе, он оберегает водяной насос от преждевременного износа из-за частого включения, предохраняет систему от возможных гидроударов при включении насоса.
Типы гидроаккумуляторов бывают разные: мембранные и с резиновой грушей (и мембрана, и груша скрыты внутри гидроаккумулятора); вертикальные и горизонтальные. Для холодной воды — обычно синего цвета, расширительные баки для систем отопления — красного. Резина в них разная, по крайней мере должна быть! Есть модели и из нержавеющей стали. Размер бака зависит от максимального расчётного объёма потребления воды за единицу времени.
Найти в продаже скважинный насос, гидроаккумулятор и другие компоненты для монтажа системы водоснабжения вы можете с помощью нашего маркета. Посмотреть подборку товаров и сравнить цены интернет-магазинов.
DAEWOO Погружной насос скважинный DAEWOO DDP 1800 7 699 руб
OBI VALTEC Реле защиты насоса от сухого хода VALTEC С16А 609 руб
OBI VALTEC Редуктор давления латунь никелированный VALTEC 1/2″ 1 099 руб
OBI PATRIOT Погружной насос скважинный PATRIOT SP3250 S 5 699 руб
На реле давления выставляется минимальное и максимальное давление воды в гидроаккумуляторе. Описание метода подбора их значений довольно объёмно и здесь рассматриваться не будет.
Со временем вы заметите, что водяной насос начинает включаться всё чаще. Поэтому при круглогодичной эксплуатации 2-3 раза в год рекомендуют:
- Отключить насос от электропитания;
- Полностью спустить воду из бака;
- Заново закачать воздух в пустой бак.
Перед этой процедурой при ещё работающей системе отметьте минимальное давление, когда включается водяной насос. После слива воды накачайте воздух на 0,3 атмосферы меньше этого отмеченного значения.
Для закачки воздуха на баках объемом от 100 л есть отверстие с ниппелем и резьбой, как на автомобильных шинах. На фото ниже оно прикрыто пластиковой заглушкой.
Отверстие для закачки воздуха на мембранном баке
Воздушный манометр при подкачке стоит использовать со шкалой большой точности. Для стабилизации напора воды в системе и ограничения его критического уровня используются также редукторы давления воды.
Редукторы давления воды нужны для стабилизации напора воды в системе
Автономный водопровод на даче
Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.
Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке
Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.
Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.
При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.
Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками
Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.
Как сделать водопровод на даче для полива из бочки
Как утеплить водопровод на даче
Теперь, когда вы знаете, как устроить систему водоснабжения на даче, мы расскажем вам, как устроить ее обогрев, а точнее, утепление, спасающее водопровод на даче зимой от многих бед.
Трубы должны быть тщательно защищены от холода, тогда водопровод будет работать нормально, вода будет поступать постоянно и система не размерзнется. Сделать это необходимо следующим образом:
- Уложить трубы наружной части водопровода на правильную глубину, учитывая уровень промерзания грунта;
- Обязательно утеплить трубы. Естественно, это вызовет некоторый перерасход средств, но лучше потратить лишние 7-10% от стоимости всего трубопровода, чем потом раскапывать его, искать проблему и устранять, или вообще, менять трубопровод;
- Утепление можно провести при помощи различных материалов, но специалисты рекомендуют специальные вспененные материалы — полиэтилены, напоминающие форму трубы. Они достаточно просто надеваются на трубы магистрали и способны защитить их не только от холода, но даже от определенных механических повреждений;
- Также, нужно провести тщательное утепление источника воды и оборудования;
- Помните, что утеплен должен быть не только водопровод, но и канализация на даче, чтобы во время зимних холодов система сброса не пришла в непригодное состояние.
Полезные советы
При эксплуатации схемы дачного водопровода вам пригодятся следующие рекомендации:
- Для обогрева водопровода зимой лучше подойдет саморегулирующий греющий кабель. Он дороже резистивного, но экономичнее в эксплуатации и его удобней монтировать.
- Прежде чем закапывать коммуникации, нанесите их точную привязку на плане участка. Сделайте фото узлов и труб, скрываемых в земле или за отделкой. Распечатайте и сохраните. Пригодится на будущее в случае ремонта или реконструкции.
- Пластик нельзя отогревать открытым огнем паяльной лампы. На случай, если трубопровод перемерзнет, используйте монтажный фен. Помимо прогрева коммуникаций прибор еще пригодится и для других хозяйственных нужд.
- Чтобы автоматически перекрывать подачу воды в бак запаса, не обязательно покупать дорогие поплавковые клапаны. Подойдет от простого бачка унитаза. Стоит он недорого, а служит от пяти лет и дольше.
В заключение интересное видео, из него также можно почерпнуть много интересного об устройстве водоснабжения дачи.
Разводка водопровода в огороде
Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки
Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.
Организация водопровода на даче
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.
Какие трубы выбрать для водопровода на даче
Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.
Трубы ПНД
Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.
Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)
Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:
Недостатки есть, но их немного:
Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.
Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.
Есть несколько градаций по рабочему давлению:
Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.
Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.
Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.
Трубы ПВХ
Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.
Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать
Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:
Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:
Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:
Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.
Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.
Полипропилен (ППР)
Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.
Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.
Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант
Как собрать водопровод
Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.
Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.
Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением
При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.
Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).
После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.
Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов
Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.
Летний водопровод на даче
В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.
Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить
Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.
Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах
Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.
Автономный водопровод на даче
Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.
Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке
Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.
Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.
При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.
Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками
Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.
Как сделать водопровод на даче для полива из бочки
Как организовать летний водопровод на даче: прокладка и обустройство водопровода для полива
Заядлым дачникам и приверженцам летней загородной жизни хорошо известны проблемы, связанные с отсутствием водоснабжения. А ведь вода постоянно нужна растениям для полива, животным, хозяевам для гигиенических и кулинарных целей. Как же хочется просто открыть кран и получать ее в требующемся объеме даже в дачных условиях. Вы согласны?
Мы готовы поделиться с вами всеми возможными способами, согласно которым устраивают летний водопровод на даче. У нас вы найдете достоверные сведения о подборе оборудования и сооружении популярных типов автономной системы.
Предлагаем основательный разбор методик, ценные рекомендации по выбору источника, прокладке наземного и подземного трубопровода. Базой для представленной информации является нормативная документация и советы опытных специалистов. Сведения подкреплены подборами фото и видео.
Отличительные черты летнего водопровода
Дачная система полива на практике оказывается понятием размытым и неопределенным. Для кого-то это пара оцинкованных ведер и несколько часов в день, потраченные на нелегкие «прогулки» до колодца и обратно, для других – длинный гибкий шланг, постоянно цепляющийся и перегибающийся, для третьих – сложная система труб, ведущая от скважины или пруда во все уголки садового участка.
Мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты, исключающие при поливе большие физические нагрузки и сводящие финансовые затраты при их строительстве к минимуму.
Безусловно, сезонная система водоснабжения может иметь и дополнительные функции, например, снабжать водой гараж, чтобы помыть машину, или обеспечивать летний душ. Однако они возможны только тогда, когда составлен грамотный проект и нет претензий к прокладке летнего водопровода, иначе вместо удобного функционала вы получите множество причин для ремонта.
Не забудьте, что летняя модификация отличается от зимней некоторыми моментами монтажа и обслуживания:
Разница касается и выбора насосного оборудования. Например, для подачи воды в огород из колодца на протяжении всего летнего периода вполне достаточно погружного или поверхностного насоса. Для постоянной системы, функционирующей круглогодично, требуется мощная насосная станция, оснащенная водонагревателем и накопительным баком.
Выбор системы полива во многом зависит и от продолжительности теплого периода. Предположим, для сурового севера, где лето длится 3, а то и 2 месяца, вполне достаточно разборной схемы.
А для южных регионов, где посадки начинаются уже ранней весной, лучше построить добротный, крепкий, надежный стационарный водопровод.
Выбор источника воды
Производительность, длина конструкции и другие эксплуатационные возможности системы полива во многом зависят от источника воды, к которому она будет подключена.
Вот перечень возможных вариантов для полива:
Отличным дополнением для формирования запаса станет накопительный резервуар для дождевой воды, наполнение которого зависит от капризов погоды, и накопительный колодец ЛОС, в котором аккумулируется очищенная, отделенная от нерастворимого осадка сточная вода.
Чаще всего, кроме основного источника, существует резервный, например, большой пластиковый бак, расположенный на высоте 1-1,5 м. Если внезапно отключат электроэнергию и работа насоса приостановится, полив осуществляется из бака.
Простым, хотя и затратным с точки зрения оплаты, решением является подключение к центральной магистрали. Труба, ведущая к месту полива, врезается в магистральную трубу с помощью тройника и шарового крана без отключения, под давлением, так как предварительный монтаж крана позволяет просверлить отверстие через него.
Полив из естественного источника требует установки дополнительной системы фильтров, потому что большая часть бюджетных насосов работают только с чистой водой. Фильтр необходим и оборудованию, погруженному в колодец или песчаную скважину.
Более чистая вода – в артезианской скважине, но для нее требуется специальный глубинный погружной насос (популярные марки – Джилекс, Grundfos, Патриот, Беламос, Калибр).
Накопительные емкости бывают разными: металлическими и пластиковыми, большими и маленькими, покупными и самодельными. Если участок небольшой, а резервуар объемный, жидкости хватает на несколько поливов.
Трубопровод, функционирующий в летний период, можно присоединить к любому из перечисленных источников, но с небольшими оговорками. Предположим, для работы с пластиковой емкостью подходит разборная конструкция, а для подключения к скважине лучше соорудить постоянную систему.
Виды водопроводов для полива
Перед составлением проекта летнего водопровода для полива следует выяснить, какая схема подходит больше: разборная или стационарная. Две указанные системы имеют одинаковое назначение, но отличаются нюансами монтажа/демонтажа (разборной) и особенностями конструкции.
Разборная схема: плюсы и минусы
Главная отличительная черта разборной конструкции – необходимость в ежегодном монтаже и демонтаже. Весной детали необходимо собрать, осенью – разобрать, затем все трубы, трубки, шланги и фитинги почистить, вымыть, высушить и положить в сухое помещение.
Временный разборный водопровод собирается и разбирается по принципу детского конструктора: необходимо взять детали, подходящие по размерам, и соединить их в конструкцию, обеспечивающую перемещение воды от источника к месту полива.
Простота монтажа и бюджетная стоимость сделали систему популярной: в супермаркетах появилось множество готовых предложений от различных производителей.
Элементы поливочной системы чаще всего продаются по отдельности, но продавец-консультант может по готовому проекту подобрать необходимые детали – от труб и фитингов до насоса. Есть и полноценные комплекты, предназначенные для капельного полива, технологии достаточно новой, но уже имеющей постоянных поклонников.
Капельное орошение происходит благодаря регулируемой подаче воды по гибким шлангам с маленькими отверстиями, расположенными около корневой системы растений. Преимуществом является дозированная подача и экономия воды, при которой растения получают необходимое количество влаги.
Преимуществами любого разборного вида являются:
Есть и недостаток – необходимость в сборке/разборке. Многим не нравится нахождение шлангов на поверхности. Они мешают передвижению и портят внешний вид участка, но если продумать аккуратное, замаскированное расположение гибких шлангов (вдоль дорожек, по краям газонов или грядок), проблема будет решена.
Со спецификой сборки независимой системы из ПНД труб ознакомит фото-подборка:
Обустройство постоянной системы
Для устройства постоянного летнего водопровода роют траншеи, этим он напоминает коммуникации, действующие на протяжении всего года.
В отличие от зимней системы, трубы летней модификации не привязаны к уровню промерзания и поэтому располагаются на небольшой глубине – около полуметра, максимум 0, 8 м. Глубина залегания зависит от места монтажа: чем «активнее» используется участок земли над трубами, тем глубже они лежат.
Обязательная деталь – сливной вентиль, который необходим для процедуры слива воды в конце сезона. Его устанавливают в удобной точке заложенного под наклоном трубопровода, чтобы вода могла вытекать самостоятельно. Процедуру проводят перед наступлением холодов, не дожидаясь отрицательной температуры, иначе вода замерзнет прямо в трубах и повредит их.
Кроме трубопровода, расположенного под землей, необходимы водоразборные краны, выведенные наружу. Их монтируют в точках, расположенных в непосредственной близости к зонам полива – в огороде, в саду, около клумб и газонов, а также у гаража.
К кранам присоединяют гибкие шланги с удобными насадками-разбрызгивателями для более эффективного орошения или опрыскивания растений.
Плюсы постоянного водопровода:
Минусами является боле высокая стоимость и дополнительные земляные работы. Если произойдет разгерметизация, невозможно быстро определить аварийный участок.
У сборки системы из жестких полимерных труб свои особенности:
Краткий обзор материалов и необходимых устройств
Летняя система водоснабжения состоит из следующих элементов:
Для сравнения, при строительстве зимней необходимы устройства регулировки давления (гидроаккумулятор, манометр, реле давления), автоматическая защита, водонагреватель.
Существует много вариантов автоматизированных систем, позволяющих регулировать и контролировать капельный или тепличный полив.
Для заглубления в грунт больше подходят обычные водопроводные трубы из пластика, полипропилена или полиэтилена диаметром от 20 мм до 25 мм. Особой прочностью отличаются полипропиленовые изделия с армированными слоями, например, немецкие трубы Banninger для горячего водоснабжения, имеющие характерный зеленый цвет.
Однако для небольших малоразветвленных схем подойдут ПВХ трубы средней прочности белого цвета.
Шланги лучше не помещать в грунт, а использовать на поверхности. Если вы все же решили соорудить постоянный водопровод исключительно из шлангов, то выбирайте изделия с толстыми стенками, усиленные капроновыми волокнами. Срок службы их обычно не менее 15 лет.
Единственный энергозависимый элемент системы – поверхностный или погружной насос. Его следует выбирать, исходя их данных об источнике воды и характеристик самого оборудования. Например, лучшим вариантом для пруда является дренажный насос, для скважины – глубинный, а для колодца достаточно недорогой погружной модели типа «Малыш» или «Ручеек».
Инструкция по сборке временного водопровода
Для устройства сезонной «времянки» потребуется комплект труб и фитингов, подходящих по диаметру, и насос для принудительной подачи воды. Чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов, составьте чертеж в виде наброска, на котором необходимо указать длину всех магистралей и места соединения.
Для обустройства капельного полива достаточно приобрести готовый комплект, снабженный инструкцией.
Для сборки по самостоятельно составленной схеме действуйте по следующему плану:
При включенном насосе проверьте силу напора во всех точках и герметичность коммуникаций. Чтобы шланги и трубы не путались под ногами, старайтесь продумать схему так, чтобы они не пересекали места активного движения и дорогу для движения автотранспорта.
Если вы постоянно пользуетесь поверхностным водопроводом, используйте различные идеи для удобства его укладки. Например, при строительстве садовой дорожки проложите под ее основанием в нескольких местах поперечные трубы диаметром 50-100 мм. На зиму их можно закрыть заглушками, а летом они будут служить своеобразными туннелями для монтажа водопроводных труб и шлангов.
А в этом материале можно прочесть более подобно о выборе гибких шлангов для полива.
Монтаж стационарной системы с насосом
Основная часть постоянной системы поливочного водоснабжения помещается в грунт, поэтому подборка деталей и монтаж должны проводиться с особой тщательностью. Предлагаем универсальную схему прокладки магистралей, подходящую для простых и разветвленных сетей.
#1. Составление проекта с учетом особенностей ландшафта
Планирование с учетом всех нюансов последующей сборки – половина успеха, поэтому еще перед покупкой необходимых материалов составьте схему с обозначением важных объектов (источника воды, точек полива, всех построек, дорожек, грядок и насаждений).
С помощью рулетки измерьте необходимые отрезки участка и рассчитайте длину труб и количество соединительных деталей.
Продумайте, как лучше расположить траншеи относительно дорожек, строений, поливочных зон. Рассчитывайте на небольшую глубину – 0,3-0,4 м, но для потенциально опасных мест ее нужно увеличить до 0,7-0,8 м.
Не забудьте о врезке сливного крана – его традиционно монтируют рядом с водозабором, соответственно, наклон труб должен происходить также в сторону источника.
Чем больше точек водоразбора, тем реже придется переносить гибкий шланг. Мысленно разбейте огород (цветник, газон, сад) на небольшие зоны и запланируйте установку гидрантов с устройством для крепления шланга или разбрызгивателя.
Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для сборки поливочной системы:
Наличие различных деталей и их количество зависит от требований конкретного проекта.
#2. Земляные работы – устройство траншей
Для рытья неглубокой траншеи потребуется единственный инструмент – лопата. Ведра или тачка для вывоза грунта не нужны, так как он необходим для обратной засыпки.
Трудоемкость мероприятия полностью зависит о качества и состава почвенно-растительного слоя. Почву с большим содержанием песка даже с многочисленными корнями растений копать легко, удалять ПРС с включением глинистых компонентов гораздо сложнее.
На пути прокладки коммуникаций могут встретиться строения, которые придется обойти по периметру (например, сарай или бассейн). Небольшие дачные объекты можно преодолеть, слегка углубив траншею. Предположим, коммуникации, проложенные под клумбой на глубине 0,7 м, не будут мешать копке и уходу за растениями.
Следует помнить, что каждый поворот трубопровода будет снижать эффективность работы системы и повысит нагрузку на насосное оборудование. Поэтому при разработке схемы прокладки трубопроводной системы нужно по возможности выбрать пути с минимальным количеством поворотов, а лучше с полным их отсутствием.
#3. Варианты сборки трубопровода
Раньше, когда использовались металлические трубы, приходилось иметь дело со стальными деталями, резка и сборка которых была более трудоемкой. Сейчас используют пластиковые трубы, которые соединяют между собой двумя способами – сваркой или фитингами.
Первая технология немного сложнее, зато и результат надежнее. Перед сваркой необходимо подготовить полипропиленовые трубы – нарезать на фрагменты необходимой длины. Для центральной магистрали подойдет труба с диаметром 20-25 мм, для ответвлений – 10-20 мм, поэтому резку можно производить ножницами или роликовым резаком.
Для сварки потребуется специальный сварочный аппарат – паяльник с ТЭНом и компактным блоком управления. В результате нагрева трубы спаиваются с фитингами, образуя монолитную герметичную конструкцию.
Перед началом сварочных работ внимательно изучите инструкцию и запомните правила пользования сварочным аппаратом. Например, нельзя охлаждать трубы холодной водой или сжатым воздухом.
Собрав конструкцию из труб, обратную засыпку производить не нужно – сначала производится подключение к насосному оборудованию и проверка работы.
#4. Подключение насоса и тестирование
Как правило, на момент строительства системы полива насос уже установлен. Если нет, то необходимо выбрать модель, подходящую для определенного источника (например колодца) и установить его согласно инструкции.
Погружной насос опускают в воду и закрепляют на некотором расстоянии от дна, поверхностный устанавливают рядом с колодцем, прикрыв его защитным кожухом.
Ответственный момент – тестирование. После соединения всех элементов в единую систему включите насос и проверьте герметичность водопровода. Обратите внимание на качество полива – достаточно ли напора в самых отдаленных точках. Если все устраивает, можно произвести обратную засыпку, слегка утрамбовав грунт, и начинать пользоваться летней системой.
Техническое обслуживание касается, главным образом, эксплуатации насоса. Трубопроводу требуется только подготовка к зимней консервации. Для этого необходимо открыть кран и слить воду.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы понять, как выглядит летняя система полива, и больше узнать о ее монтаже, воспользуйтесь полезными и информативными видеороликами.
Вариант обустройства дачного водопровода с подключением к колодцу:
В следующем видеоролике речь пойдет о том, как самостоятельно соорудить пластиковый водопровод:
Подробный обзор элементов для системы полива:
Как видите, устройство летнего водопровода для полива по силам любому дачнику, умеющему обращаться с насосом. При возникновении вопросов или затруднений рекомендуем обращаться к специалистам, занимающимся ландшафтным дизайном или оборудованием дачных участков системами водоснабжения.
Озабочены обустройством летнего дачного водопровода? А может уже доводилось самостоятельно проводить его монтаж и у вас есть чем поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, делитесь опытом, пишите свои комментарии, задавайте вопросы внизу статьи.
Источник https://rkc-parus.ru/vodoprovod-i-vodostok/truby-dlya-dachnogo-vodoprovoda.html
Источник https://vospari23.ru/razvodka-vodoprovoda-v-ogorode/
Источник