Содержание
Разводка воды в частном доме: как сделать все правильно
Разводка воды в частном доме – крайне ответственное мероприятие. Даже самая незначительная ошибка при составлении проекта и последующем монтаже системы может вылиться в большие проблемы при ее дальнейшей эксплуатации: начиная от скачков давления и заканчивая банальными протечками.
Чтобы этого не произошло, все работы следует проводить максимально аккуратно и в соответствии с заранее разработанным планом. При наличии определенных навыков все можно сделать самостоятельно. Но если есть хоть малейшая неуверенность в собственных силах, дело лучше доверить профессионалам.
Подключение частного дома к центральному водоснабжению
Прежде всего необходимо посетить районную организацию, предоставляющую услуги по водоснабжению, с заявлением, в котором указано, что вы хотите подключиться к центральному водопроводу.
Когда сотрудник примет заявление, начнется подготовка технической документации, где содержится схема разводки воды в частном доме, сечение труб, которые следует использовать, чтобы подключить ваш коттедж. Помимо этих документов, также будет составлена смета, в которой описывается стоимость подведения воды к домовому водопроводу, также в смете указана цена установки труб, фитингов и прочего оборудования.
Вам остается только оплатить услуги специалистов, которые выполнят монтаж трубопровода. Важно проконтролировать их работу, только так вы сможете быть уверены в высоком качестве системы.
Главное достоинство такого решения заключается в том, что подключиться к центральному водопроводу получится быстро, не потребуется прикладывать никаких усилий, поскольку все монтажные работы будут выполнять профессионалы, вооруженные специальными приборами и инструментами.
Однако у такого способа обустройства водопровода есть минусы: прежде всего, вам придется каждый месяц платить за воду, качество которой будет не самое лучшее. По этим причинам многие домовладельцы предпочитают делать автономную систему водоснабжения.
Устройство автономной водопроводной системы
Чтобы сделать правильную разводку воды в частном доме, важно понимать, что водопровод состоит из наружной и внутренней частей. Внешний трубопровод необходим, чтобы вода из скважины или колодца поступала во внутреннюю систему. Проще всего устроена разводка, соединяющая коттедж с центральной магистралью.
В таком случае на водопроводные трубы монтируют водозапорную арматуру, с ее помощью, если потребуется, вы сможете перекрыть воду. Если же у вас на участке есть скважина либо колодец, в систему придется включить насосное оборудование, автоматическое реле управления, фильтрующие элементы.
Внутренняя часть водопровода включает в себя:
- регулирующие и запорные краны;
- бойлеры для нагрева воды;
- оборудование для водоразбора: краны, смесители;
- разводящую сеть.
В современных домах устанавливают 2 вида внутренних систем водоснабжения: самотечную либо напорную.
В случае с самотечной системой жидкость поступает не в трубы, а в накопительную емкость, расположенную в максимально высокой точке, к примеру в мансарде/чердаке либо на втором этаже дома. Из этого резервуара вода под действием силы тяжести под соответствующим высоте емкости напором раздается по трубам.
Если же система водонапорная, перемещение жидкости по трубопроводу осуществляется с помощью насосного оборудования либо специальной насосной станции с гидроаккумулятором.
Разводка горячего и холодного водоснабжения в частном доме
Монтировать трубы с горячей и холодной водой можно следующими способами:
- Глухая разводка. Труба, подающая воду в крайнюю точку водозабора, тупиковая. Эта схема позволяет сэкономить полезную площадь, является бюджетной. Однако пользовать системой может быть неудобно. Дело в том, что вода в последнюю точку будет течь с задержкой: сначала дойдет до заглушки, и только после этого в кран.
- Замкнутая циркуляционная разводка. Жидкость непрерывно перетекает по кругу, сразу же поступает в кран, при этом температура во всей системе одинаковая. Специфика такого способа заключается в том, что замкнутая циркуляционная разводка идеально подходит для раздачи горячей воды, поскольку в этом случае исключаются резкие температурные перепады.
Для упрощения системы рекомендуется сделать комбинированную разводку: для холодной воды – глухую, для горячей – циркуляционную.
Составление проекта разводки
Если вы изучали в сети Интернет фото разводки воды в частном доме, то наверняка заметили, что до начала монтажных работ требуется разработать проектную схему. На ней указано, как проходят внутренняя и наружная система.
Многие пропускают данный этап в уверенности, что схема не нужна, и ориентируются на личный опыт, действуют интуитивно. В результате монтажные работы затягиваются, допускаются ошибки. В случае если вы ранее не занимались разработкой подобного плана, следует обратиться к профессионалам.
Для того чтобы составить схему проекта, необходимо указать технические параметры магистрали:
- Тип внутренней разводки.
- Схемы прокладки трубопроводов во всех помещениях.
- Количество и месторасположение коллекторов, насосного оборудования, бойлеров, фильтрующих элементов.
- Точки размещения кранов.
- Особенности труб для водоподающих веток, а также их сечение.
Обратите внимание! Схему выполняют в одном масштабе, указывая расстояния. Используя этот документ, вы сможете рационально приобрести сантехнику, трубы и другие необходимые элементы.
Монтаж отводных линий
Провести монтажные работы можно самостоятельно при наличии необходимого инструмента и материалов. Для начала следует приобрести нижеприведенные инструменты:
- Перфоратор может понадобится для проведения работ, связанных с образованием ниш в бетоне для труб и крепежных элементов. Современные перфораторы могут также выполнять роль дрели для образования различных отверстий, для чего достаточно сменить насадку и выставить соответствующий режим работы.
- Понадобится и болгарка, в некоторых случаях, штроборез. Для болгарки следует приобрести диски, которые могут резать по бетону и металлу.
- Ключи, отвертки, плоскогубцы.
Что касается материалов, то при создании отводной линии понадобятся самые различные переходники и разветвления. Технология проведения монтажных работ предусматривает применение изоляционных материалов, которые снижают риск образования протечек в местах соединения отдельных секций.
К особенностям проведения монтажных работ можно отнести следующие моменты:
- Разводка внутренних отводных линий начинается с установки стояков согласно утвержденному проекту.
- Раструбы прокладываемых труб должны быть направлены вверх. При этом прокладку рекомендуют начинать с самого нижнего уровня. К примеру, если есть подвальное помещение, то трубы прокладываются именно с этого помещения.
- При поэтапной прокладке трубопроводов устанавливаются фитинги, тройники, ревизии, поворотные элементы. На момент соединения проводится одновременная фиксация всех элементов системы.
Наиболее важными участками системы являются:
- Повороты.
- Окончание внутренней системы.
- Начала стояков.
В случае, если длина прямолинейного участка большая, то ревизии рекомендуется устанавливать с шагом до 30 метров. На практике столь большие прямолинейные участки создаются крайне редко.
Ставить отводные линии можно от сантехнического оборудования в направлении уже созданных стояков. Трубы подбираются в соответствии с диаметром выпусков приборов, можно также приобрести специальные переходники. Специалисты рекомендуют создавать отводные линии с протяженностью не более 10 метров.
Если создается система самотечного типа, то уделяется много внимания выдерживанию нужного уклона. Для труб, диаметр которых 50 мм, он должен составляет 3 сантиметра на 1 погонный метр, при диаметре 100 мм 2 сантиметра на 1 погонный метр.
- Трубы системы разводки рекомендуется устанавливать с последовательным увеличением показателя диаметра от дальнего прибора к стояку. Если самый отдаленный источник нечистот имеет подключаемый диаметр 140 мм, то между ней и стояком не может прокладываться труба с меньшим диаметром. Это связано с тем, что на месте утончения может образоваться застой. Кроме этого из-за сужения снижается пропускная способность.
- Если от приборов отходят трубы с различным диаметром, то в месте их соединения устанавливается переходник, который может быть представлен и тройником.
- В самых низких точках рекомендуется устанавливать элементы, позволяющие проводить чистку систему от засоров.
- Разводка подключается к общей системе канализации, которая может быть представлена септиком, канализационным колодцем. Место подключения выбирается на отметке нижнего общего выпуска.
- Раструбы запрещено размещать в местах прохода узлов через различные перекрытия.
Монтажные работы могут проводиться практически в любое время, но следует учитывать тот момент, что некоторые работы выполнить самостоятельно нельзя. После соединения всех элементов проводится диагностика системы для определения надежности изоляции всех соединений.
Подбор труб для системы
Когда схема проекта будет готова, можно приступать к выбору труб для магистрали. Прежде всего важно рассчитать нужное количество изделий. Рассчитывая сечение и длину труб, помните про повороты и углы, которые нужно будет сделать во время монтажных работ.
После этого следует определить, какие изделия лучше всего подойдут для вашего дома. Чаще всего применяются следующие трубы:
- медные, их единственный минус – высокая стоимость;
- из ПП (армированного полипропилена), чтобы их монтировать, придется купить или арендовать сварочный аппарат;
- стальные, подвержены образованию ржавчины, придется делать резьбу, поэтому не рекомендуется использовать такие трубы;
- металлопластиковые – недорогие и прочные, однако портятся, если температура воды поднимается выше 95 ᵒС, учитывайте данную особенность, устанавливая температуру на бойлере.
Срок эксплуатации медных труб наиболее большой по сравнению с изделиями из других материалов. Однако если вы не готовы потратить крупную сумму на покупку труб, выбирайте изделия из полипропилена либо металлопластика. Для горячей воды – трубы из ПП, на срезе этого материала должно быть видно центральный армирующий слой.
Если вы решили приобрести трубы из металлопластика, выбирайте пресс-фитинги, чтобы соединение было несъемное. Так система будет более надежной, чем когда используются обжимные фитинги, их вы будете вынуждены каждый год затягивать. Через небольшой промежуток времени они все равно выйдут из строя.
Чтобы проложить наружную магистраль, подойдут полипропиленовые трубы, изделия из ПНД. ПП-трубы годятся, когда нужно сделать подземное соединение элементов, ПНД-изделия монтируются цельным куском.
Обратите внимание на маркировку, указанную на трубах, а именно сечение, соответствие стандарту качества. Если маркировка отсутствует, значит, перед вами поддельные изделия.
Как правильно подобрать сечение труб? Для этого учитывайте пропускную способность либо ориентируйтесь на средние значения для загородного коттеджа:
- входящая труба – 32 мм;
- труба стояка – 25 мм;
- трубы ответвления от стояка – 20 мм;
- трубы отводки к водозаборным точкам – 16 мм.
Не забывайте также про диаметр подключения сантехприборов. Например, у котлов выход трубы составляет 2,5 см, помните об этом, выбирая модель котла и комплектующие. Бойлеры остро реагируют на изменение давления внутри системы, поэтому следует использовать трубы с сечением 20 мм.
Покупая трубы, выбирайте изделия, которые можно использовать для пищевых систем водоснабжения загородного дома из источника. Сечение труб не так важно, пищевыми могут быть как достаточно толстые, так и тонкие трубы. Если вы решили купить ПНД-изделия, посмотрите на их оттенок. Пищевая труба не может быть черного либо серого цвета, чаще всего она синяя либо черная с синей полоской.
Это интересно!
Система водоснабжения частного дома: виды, расчет, монтаж Подробнее
В редких ситуациях в магазинах продают технические трубы под видом пищевых. Ни в коем случае не покупайте такие изделия, даже если вас уверяют в их безопасности. Дело в том, что стоимость технических труб намного меньше, чем пищевых. Но экономить на своем здоровье рискованно.
Монтаж водопровода своими руками
Монтаж водопровода в частном доме должен включать несколько последовательных этапов, а также несколько предварительных расчетов. Одним из таких расчетов является установление необходимого диаметра трубы.
Выбор диаметра трубы
Итак, сразу необходимо сказать, что неправильно выбранный диаметр приводит к нежелательным последствиям. Например, если он слишком мал, то вода будет продвигаться с шумом. А если он очень большой, то теряется часть давления, а также тратятся лишние деньги.
Схема водоснабжения из колодца
Не углубляясь в серьезные расчеты, можно смело утверждать, что диаметр трубы зависит о длины водопровода частного дома. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, следует посчитать общую длину:
- Если она не превышает 30 метров, то достаточно будет материала с внутренним диаметром 25 мм;
- Если она больше 30 метров, то лучше выбирать материал на 32 мм;
- Если трубопровод имеет длину меньше 10 метров, то достаточно будет материала с диаметрами 16 или 20 мм.
Однако, это еще не все. Есть еще труба для коллектора. Во многом именно от нее зависит, будет ли водопровод обеспечивать достаточным количеством жидкости все потребители.
Здесь нужно принять тот факт, что один кран за одну минуту пропускает примерно около 5 литров жидкости. Дальше останется только посчитать количество таких потребителей и сопоставить со следующими данными:
- Диаметр в 25 мм за 1 мин пропускает примерно 30 л;
- Диаметр в 32 мм за 1 мин пропускает около 50 л;
- Диаметр в 38 мм за 1 мин пропускает порядка 75 л.
Совет! Если семья, проживающая в частном доме, состоит из 4 человек и более, то к вычисленным значениям нужно прибавить порядка 40%, так как в такой ситуации не редки случаи, когда сразу могут быть задействованы все потребители.
Выбор необходимого материала
Устройство водопровода предварительно должно сопровождаться не только расчетами диаметра труб, но и выбора материала, из которого они изготавливаются.
Сегодня на рынке можно встретить изделия из следующих материалов:
- Медь;
- Металлопластик;
- Сталь;
- Сшитый полипропилен.
Водопроводные трубы
У изделий из каждого этого материала есть свои недостатки и свои достоинства. Например, медные трубы весьма долговечны, не подвержены коррозии. Сделать водопровод из меди – это значит сделать его на десятилетия. Недостатком можно назвать их цену.
Металлопластиковые изделия – это алюминиевые трубы, которые с двух сторон покрыты слоем полиэтилена. Коррозии такие изделия не боятся, отложения внутри не скапливаются, открытых солнечных лучей полиэтилен тоже не боится, как и различных примесей в жидкости. Один недостаток – для таких систем водоснабжения исключены высокие температуры, больше 95 градусов. Поэтому лучше всего подходят для систем холодного водоснабжения из колодца или скважины.
Стальные изделия одни из тех, которые занимают золотую середину. Они прочны и долговечны, а также относительно недорогие. Однако сильно подвержены коррозии. Кроме того, такие изделия не имеют никаких специальных приспособлений для монтажа, поэтому устройство систем водоснабжения частного дома должно сопровождаться нарезанием резьбы на каждом отдельном элементе.
Полипропиленовые материалы на рынке не так давно, но уже успели завоевать большую популярность. Они долговечны, не окисляются и не подвержены коррозии. Устройство водопровода для частного дома с их использование простое и быстрое. Самым большим недостатком можно считать то, что для их соединения требуется специальный инструмент – паяльник.
Совет! При выборе именно полипропиленовых труб для горячего водоснабжения частного дома, выбирать нужно те, которые армированы, например, стекловолокном или алюминием.
Как сделать разводку
Разводка – это заведение труб ко всем необходимым местам, то есть ко всем потребителям.
Горизонтальная параллельная схема разводки труб
Начнем двигаться от источника к потребителям. В качестве примера возьмем более производительную параллельную схему разводки.
Итак, сперва подсоединяемся к источнику. В том случае, если вода берется из колодца или скважины, то в них опускается насос. Для скважины выбирают погружной, для колодца поверхностный.
Совет! Выбор насоса должен основываться на таком параметре, как мощность или производительность.
Итак, труба присоединяется к насосу, как правило, на хомут. Реже в качестве соединителя выступает переходник на резьбу. Такой же переходник используется и в случае присоединения к центральной системе водопровода.
Дальше от источника осуществляется прокладка труб к частному дому, до гидроаккумулятора. Надо сказать, что гидроаккумулятора может и не быть. Его устанавливают только в двух случаях:
- Если напор в системе не способен обеспечить всех людей необходимым количеством жидкости;
- Если случаются частые перебои с подачей воды.
Установка гидроаккумулятора осуществляется, как правило, в самом высоком, но при этом легко доступном месте.
После гидроаккумулятора ставится тройник с запорной арматурой. С одного выхода осуществляется прокладка до водонагревательного приспособления, а с другого – до коллектора холодного водоснабжения.
Как уже было отмечено чуть выше, водопровод может иметь фильтр, или даже несколько. Рекомендовано ставить фильтры до нагревательного элемента и до коллектора холодного водоснабжения.
С бойлера осуществляется прокладка водопровода до коллектора горячего водоснабжения.
С двух коллекторов, с каждого контура, осуществляется разводка к потребителям.
Что касается таких устройств, как манометр и счетчик, то их установкой занимается соответствующая служба, и ставят их на входе в дом.
Последовательная схема подключения труб в квартире
Итак, для разводки труб по дому используют различные доборные элементы, то есть тройники, уголки, переходники с одного диаметра на другой и так далее.
При выполнении таких работ следует придерживаться следующих правил:
- Трубы необходимо провести, минуя все строительные конструкции. Если провести таким образом не удается, то через стену труба должна проходить в специальном стакане;
- Все элементы в частном доме следует провести так, чтобы они отстояли от стен на некотором расстоянии, например, 25 мм – это облегчит процедуру ремонта;
- Если водопровод имеет сливной кран или несколько кранов, то в их сторону делается небольшой уклон. Это же касается и гидроаккумулятора;
- При обводе наружного угла трубу следует провести в 15 мм от него, а при обходе внутреннего – в 40 мм;
- Крепить элементы водопровода к стенам лучше всего при помощи специальных клипс, одинарных или двойных. Располагают их на расстоянии в 2 метра друг от друга.
Соединение полипропиленовых труб
Итак, как уже было сказано, при укладке систем водопровода из полипропиленовых материалов, требуется наличие специального инструмента – паяльника.
Соединение полипропиленовых труб с помощью паяльника
Итак, последовательность работы с ним такова:
- Элементы на водопровод разрезаются на куски необходимой длины. Для этого лучше всего использовать специальные ножницы, которые держать следует строго перпендикулярно. Надо сказать и то, что для систем горячего и холодного водопровода используются одни и те же трубы, то есть армированные полиэтиленовые;
- На отрезанных кусках ставят отметку на глубину сварки, около 16 мм;
- Места сварки обезжиривают;
- На паяльник устанавливают насадку нужного диаметра;
- Нагревают паяльник до температуры в 260 градусов;
- Куски труб одеваются на насадки, при этом поворачивать их запрещается;
- После начала одевания отсчитывают 5-7 секунд и снимают трубы с насадки;
- Нагретые трубы соединяются между собой, или соединяется водопровод и фитинг;
- В таком положении элементы удерживаются несколько секунд.
Так происходит спаивание каждых двух элементов водопровода в частном доме.
Выбор насоса или насосной станции
Когда нет возможности подключиться к центральной магистрали, приходится добывать питьевую воду из источника. В этом случае потребуется купить насосное оборудование. Если вы остановили свой выбор на насосной станции, то должны понимать, что она способна поднять воду на высоту до 9 м (не важно, насколько длинный горизонтальный трубопровод). Она идеально подходит для колодцев, небольших скважин. Главное ее достоинство – гидроаккумулятор, а также механизм защиты от перегорания.
Когда водоносный пласт залегает на большой глубине, потребуется погружной насос. С его помощью в дом будет непрерывно поступать вода с сильным напором. Также следует монтировать автоматику, чтобы защитить оборудование от перегорания. Кроме того, потребуется накопительная емкость, чтобы насос прослужил дольше.
Разводка воды в частном доме своими руками
Монтировать трубы достаточно просто. Для начала необходимо разметить, как будет проложена магистраль (на стенах, в стяжке либо под потолком). После этого штробят отверстия в стенах, также трубы можно уложить в стяжку пола. Но тогда трубы должны быть расположены на расстоянии до 15 см от стены и 20 см до диванов и шкафов.
Если труба будет проходить через стену, ее размещают в защитном стакане. Дистанция между трубой и стеной – 2 см, во внутренних углах – 4 см, во внешних – 1,5 см. Это необходимо, чтобы облегчить ремонтные работы, если произойдет протечка.
Намного легче проложить наружную магистраль, когда трубы монтируют к стене с помощью клипс. ПП-изделия не должны быть жестко зафиксированы, поскольку они расширяются при повышении температуры. Клипсы располагают на дистанции 1-2 м друг от друга. Когда необходимо закрепить тяжелую трубу с большим сечением, применяют хомуты, чтобы сделать фиксацию прочной.
Новое Место. Отзыв Егора Кончаловского о монтаже септика:
Если разводка наружная, трубы через стены и потолок прокладывают в гильзах (чехлы из негорючего материала, которые заполнены уплотнителем – минеральной ватой). Такой подход позволит добиться полностью бесшумного передвижения жидкости по трубам. Гильзу следует обрезать по уровню стен и потолка, важно, чтобы она выступала над чистовым полом на 3 см.
К стене фиксируют розетки (планки) для смесителей. Если у вас нет опыта проведения подобного вида работ, то вряд ли получится утопить трубопровод в стену таким образом, чтобы выходные патрубки были расположены вровень со стеной. Как вариант – их можно оставить выступающими, сверху разместив декоративные колпаки смесителя.
Собирать магистраль можно на весу или же на столе. В последнем случае собранные элементы монтируют в сделанные отверстия. Профессиональные строители уверены, что добиться качественного результата в этом случае возможно, только если схема разводки разработана идеально. Если это не так, элементы необходимо подогнать по месту.
Чтобы разрезать трубы, потребуется труборез. Дело в том, что их не получится распилить, поскольку в этом случае соединение будет непрочным. Для того чтобы разрезать ПП и металлопластиковые изделия, потребуются разные труборезы. Пайкой труб и прессовкой фитингов следует заниматься на столе.
Обратите внимание!
На пайку потребуется по 15 мм трубы с обеих сторон, это значит, что отрезать их необходимо с запасом в 3 см.
Если вы приобрели изделия из металлопластика, помимо пресс-клещей, следует купить развертку, чтобы вы могли снять внутреннюю и внешнюю фаску.
Когда требуется монтировать магистраль с углами и поворотами, трубы из металлопластика допускается сгибать радиусом не менее 5 внешних диаметров трубы. Иначе изделие быстро придет в негодность. Чтобы сделать угловое соединение, потребуются фитинги.
Монтировать трубы необходимо от точки водопотребления, но не от скважины или колодца. Сначала подсоединяем трубы к сантехнике: смесителю, унитазу, с помощью муфты выполняем фиксацию трубопровода.
Здесь же устанавливаем запорные краны, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации быстро и легко перекрыть воду, не отключая ее во всем коттедже. Важно, чтобы кран был установлен на всех элементах системы (в области, где ветка отходит от коллектора, чтобы при протечке отключить водоснабжение).
Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.
Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!
В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение
в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.
Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и отопления. По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо!
Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:
Глубину и уровень воды Вы можете померить обычной веревкой. Просто привяжите к веревке тяжелый груз и опускайте в скважину и по характерному изменению движения веревке можно определить, когда начинается вода и когда груз достигнет дна скважины. Как-нибудь отметьте длину веревке. Далее просто по отметки на веревке измеряете длину.
Точный расчет определения напора!
И так, приступим!
На изображении показана схема, которая позволяет увидеть все напоры, необходимые для расчетов. Если изображения нет, то обновите страницу! Если после обновления страницы изображение не появилось, то напишите в комментарии о данной проблеме. Комментарии находятся в конце статьи.
Схема 1 (см. изображение):
, кто далек от понимания «напор», то рекомендую ознакомиться: Что такое напор?
, краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь — их не существуют. К тому же расчет вычисления напора насоса не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать — это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных труб очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для гидравлического сопротивления очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.
О том, как посчитать потери напора при гидравлическом сопротивление найдете здесь: Потеря напора по длине трубопровода
, Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.
Если быть точнее:
1 Па=1 Н/м2 1 атмосфера=10 метров столба воды. 1 атмосфера=0,981 бар. 1 бар=0,1 МПа или 100000 Па. 1 атмосфера=735,5 мм ртутного столба. |
В-четвертых, и так далее…
Программа по расчету скважинного насоса:
Подробнее о программе
Для расчета
первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом — факт!
Для примера, запоминайте, пригодиться:
Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.
Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.
Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).
Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.
И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.
Далее уже можно найти установленный напор.
Смотрите схему выше.
Чтобы найти этот напор необходимо знать:
-Минимальный столб воды; -глубину скважины; -Высоту от земли до автоматического блока реле давления. |
Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).
Данные для нашего случая:
-Минимальный столб воды = 10 метров; -глубина скважины = 30 метров; -Высота от земли до автоматического блока реле давления = 2 метра; -Максимальный напор реле давления = 31 метров. |
Установленный напор = Глубина скважины — минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 — 10 + 2 + 31 = 53 метра.
Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому — проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды
до отметки в
максимальный напор
. Смотри схему выше.
Далее обязательно не забываем про запас мощности
. — Это запасной дополнительный напор, необходимый для двух целей:
1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети.
Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.
2. Для хорошего достижения порога максимального давления.
Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.
Максимальный напор насоса
будет равен 120% от установленного напора.
В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6
Вот собственно, что и требовалось найти.
Окончательный напор насоса будет равен: 63,6 метров.
Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.
Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.
График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).
Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.
Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить диаметр трубы, чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.
Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр трубы более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.
Хотите точно считать гидравлику и теплотехнику? Или производить гидравлический расчет
? Тогда познакомьтесь с моим лично разработанным разделом Гидравлики и теплотехники
По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?
Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.
Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.
Для более точного расчета
нужно уметь производить «гидравлический расчет», об этом здесь: Гидравлика и теплотехника.
Технологии монтажа скважинного насоса.
Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.
Американка 1″
Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.
Оголовок скважинный
предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания трубы и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.
Обратный клапан
служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.
Как производить опуск насоса в скважину?
Для этого необходимо соединить к насосу обратный клапан, далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.
Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.
И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.
Самая идеальная и распространенная схема это:
Схема водоснабжения частного дома
Подробнее на видео!
Колба с картреджом очистки (Фильтр Crystal)
. Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды.
нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.
Так выглядит манометр:
Реле давления
служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.
Так выглядит реле давления:
Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги — это дорого и настроить проблематично.
Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на «Вы», то не следует туда лесть.
А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.
Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.
У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.
Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.
Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.
Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.
Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.
При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.
Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.
Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:
Реле сухого хода
служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.
Так выглядит реле сухого хода:
У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.
По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.
При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.
Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.
Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!
Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в гидроаккумуляторе. Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.
это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).
Редуктор давления
служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.
Так выглядит редуктор давления:
Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1″). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4″) для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.
Гидроаккумулятор
выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в гидроаккумуляторе то накапливается, то расходуется.
Так выглядит гидроаккумулятор:
В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке (гидроаккумуляторе) должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.
Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно…
Настройка системы
Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.
Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление
Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление
— это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.
Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают «напором
«. То есть это «напор» водного столба. Я часто так выражаюсь.
Для меня «давление
» и «
напор
» синонимы!
Некоторые правила настройки системы:
Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в гидроаккумуляторе должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.
Все что нужно знать о гидроаккумуляторах здесь: Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.
Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в гидроаккумуляторе вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.
Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в гидроаккумуляторе часто падает со временем.
Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.
Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?
Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.
Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.
На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.
Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.
Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 — 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.
Поэтому, порог редуктора давления выставляем выше на 5 метров водного столба от порога нижнего давления реле. То есть, если порог нижнего давления равен 15 метрам(1,5Bar), то порог редуктора давления выставляйте 20 метров(2Bar).
После редуктора давления, можно делать разводку к точкам водопотребления.
На счет того, если Вы не знаете, как определить диаметр трубопровода, то воспользуйтесь гидравлическими расчетами из раздела Гидравлики и теплотехники.
Полезным будет посмотреть фото:
На этом курс закончен! Кому непонятно пишите комментарии, обязательно отвечу! И добавлю дополнительные описания.
Нравится |
Поделиться |
Комментарии (+) [ Читать / Добавить ] |
Все о дачном доме Водоснабжение Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников. Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения. Водозаборные скважины Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он! Где бурить скважину — снаружи или внутри? В каких случаях очистка скважины не имеет смысла Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить Прокладка трубопровода от скважины до дома 100% Защита насоса от сухого хода Отопление Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников. Теплый водяной пол под ламинат Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМ Водяное отопление Виды отопления Отопительные системы Отопительное оборудование, отопительные батареи Система теплых полов Личная статья теплых полов Принцип работы и схема работы теплого водяного пола Проектирование и монтаж теплого пола Водяной теплый пол своими руками Основные материалы для теплого водяного пола Технология монтажа водяного теплого пола Система теплых полов Шаг укладки и способы укладки теплого пола Типы водных теплых полов Все о теплоносителях Антифриз или вода? Виды теплоносителей (антифризов для отопления) Антифриз для отопления Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления? Обнаружение и последствия протечек теплоносителей Как правильно выбрать отопительный котел Тепловой насос Особенности теплового насоса Тепловой насос принцип работы Про радиаторы отопления Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры. Как рассчитать колличество секций радиатора? Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов Виды радиаторов и их особенности Автономное водоснабжение Схема автономного водоснабжения Устройство скважины Очистка скважины своими руками Опыт сантехника Подключение стиральной машины Полезные материалы Редуктор давления воды Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка. Автоматический клапан для выпуска воздуха Балансировочный клапан Перепускной клапан Трехходовой клапан Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE Терморегулятор на радиатор Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения. Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды. Обратный осмос Фильтр грязевик Обратный клапан Предохранительный клапан Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты. Расчет смесительного узла CombiMix Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты. Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы. Расчет пластинчатого теплообменника Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения О загрязнение теплообменников Водонагреватель косвенного нагрева воды Магнитный фильтр — защита от накипи Инфракрасные обогреватели Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов. Виды труб и их свойства Незаменимые инструменты сантехника Интересные рассказы Страшная сказка о черном монтажнике Технологии очистки воды Как выбрать фильтр для очистки воды Поразмышляем о канализации Очистные сооружения сельского дома Советы сантехнику Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы? Профрекомендации Как подобрать насос для скважины Как правильно оборудовать скважину Водопровод на огород Как выбрать водонагреватель Пример установки оборудования для скважины Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать? Круговорот воды в квартире фановая труба Удаление воздуха из системы отопления Гидравлика и теплотехника Введение Что такое гидравлический расчет? Невязка гидравлического расчета Физические свойства жидкостей Гидростатическое давление Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный) Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе Местные гидравлические сопротивления Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения Как подобрать насос по техническим параметрам Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура. Гидравлические потери в гофрированной трубе Теплотехника. Речь автора. Вступление Процессы теплообмена Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену Как мы теряем тепло обычным воздухом? Законы теплового излучения. Лучистое тепло. Законы теплового излучения. Страница 2. Потеря тепла через окно Факторы теплопотерь дома Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления Вопрос по расчету гидравлики Конструктор водяного отопления Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя. Вычисляем диаметр трубы для отопления Расчет потерь тепла через радиатор Мощность радиатора отопления Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке Подбираем циркуляционный насос для отопления Перенос тепловой энергии по трубам Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы. Расчет сложной попутной системы отопления Расчет отопления. Популярный миф Расчет отопления одной ветки по длине и КМС Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая Расчет отопления. Однотрубная последовательная Расчет отопления. Двухтрубная попутная Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор Расчет гидравлического удара Сколько выделяется тепла трубами? Собираем котельную от А до Я… Система отопления расчет Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения Гидравлический расчет трубопроводов История и возможности программы — введение Как в программе сделать расчет одной ветки Расчет угла КМС отвода Расчет КМС систем отопления и водоснабжения Разветвление трубопровода – расчет Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления Перерасчет мощности радиаторов Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции Гидравлические потери в гофрированной трубе Гидравлический расчет в трехмерном пространстве Интерфейс и управление в программе Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом Расчет диаметров от центрального водоснабжения Расчет водоснабжения частного дома Расчет гидрострелки и коллектора Расчет Гидрострелки со множеством соединений Расчет двух котлов в системе отопления Расчет однотрубной системы отопления Расчет двухтрубной системы отопления Расчет петли Тихельмана Расчет двухтрубной лучевой разводки Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления Расчет однотрубной вертикальной системы отопления Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов Рециркуляция горячего водоснабжения Балансировочная настройка радиаторов Расчет отопления с естественной циркуляцией Лучевая разводка системы отопления Петля Тихельмана – двухтрубная попутная Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой Система отопления (не Стандарт) — Другая схема обвязки Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок Радиаторная смешенная система отопления — попутная с тупиков Терморегуляция систем отопления Разветвление трубопровода – расчет Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода Расчет насоса для водоснабжения Расчет контуров теплого водяного пола Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома Расчет дроссельной шайбы Что такое КМС? Расчет гравитационной системы отопления Конструктор технических проблем Удлинение трубы Требования СНиП ГОСТы Требования к котельному помещению Вопрос слесарю-сантехнику Полезные ссылки сантехнику — Сантехник — ОТВЕЧАЕТ. Жилищно коммунальные проблемы Монтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание. Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления
Подключение оборудования
1. Насосная станция
Это оборудование служит для того, чтобы подавать воду по трубопроводу, а также поддерживать напор. Насосные станции важно защитить от воздействия мороза, поскольку при минусовой температуре вода превращается в лед. Для этого оборудования нужно выделить отдельную отапливаемую комнату, например, в подвальном помещении, на цокольном этаже, в котельной. Если вы проживаете на юге, допускается устанавливать насосную станцию в утепленных камерах над источником воды. Как подключить насосную станцию к трубопроводу:
- От источника к оборудованию подведите трубу, к которой присоединен переходник.
- К фитингу присоедините тройник с краном-спускником, чтобы можно было остановить подачу и слив воды, если произойдет авария.
- На тройник установите клапан, препятствующий обратному току воды, если насосное оборудование выйдет из строя.
- На трубу, которая идет от источника к насосной станции, устанавливаем фильтр грубой очистки, чтобы не допустить попадания песчинок и крупного мусора в оборудование.
Теперь к магистрали подключаем насосную станцию. Для этого на нее устанавливаем манометр, реле сухого хода, накопительный резервуар. Благодаря работе реле и манометра насос будет включаться, как только давление воды в магистрали упадет.
Демпферный бак нужен для того, чтобы накапливать требуемый объем жидкости, чтобы насос мог нормально работать. «Сухой» датчик не позволит насосу включиться, если в системе нет воды, чтобы оборудование не сгорело. При покупке насосной станции внимательно изучите инструкцию по эксплуатации выбранной модели.
2. Гидроаккумулятор
Что касается монтажа гидроаккумулятора, то его необязательно использовать при создании автономного водопровода в частном доме. Однако с его помощью получится обеспечить нормальное давление, даже когда насос не работает. Гидроаккумулятор монтируют в случаях, когда магистраль напорного типа, если же система самотечная, применение такого оборудования нецелесообразно.
Как устроен гидробак? У него есть внешняя емкость из металла, в которой находится воздух, также имеется входное и выходное отверстия. В этой емкости размещена резиновая мембрана, перекрывающая оба отверстия. Как только емкость заполнится водой, мембрана растянется, образуя давление. Реле давления соединено с блоком управления насосом. Как только давление внутри гидробака достигнет определенного уровня, реле прекратит подачу воды в емкость. Когда жидкость израсходуется, давление в системе упадет, реле снова запустит работу насоса, и емкость заполнится.
3. Очистное оборудование
В зависимости от особенностей местности, в которой вы проживаете, добытая из скважины вода может быть не самого лучшего качества. Для ее дополнительной фильтрации монтируют очистное оборудование. Грубый фильтр, который устанавливают перед насосной станцией, способен уловить песчинки и крупный мусор. Чтобы очистить воду от других ненужных включений, потребуется фильтр тонкой очистки.
Чтобы правильно его выбрать, следует узнать, какие элементы входят в состав воды в большом количестве. Для этого жидкость отвозят в лабораторию. Зная результаты анализа воды, вы сможете подобрать подходящий фильтр, например для обезжелезивания. Монтируют такие фильтры после гидробака, если он установлен. Также можно купить современные очистные системы.
Регулировка
Как настраивается автоматизированное водоснабжение частного дома, и в каких случаях нужна настройка оборудования?
Начнем со второго вопроса.
- Увеличить давление отключения насоса и, тем самым, максимальный напор в водопроводе;
- Поднять давление включения, уменьшив дельту напора. Постоянные изменения давления в широком диапазоне неудобны, если вы, к примеру, моете посуду под тонкой струей воды;
- Уменьшить давление отключения и, вслед за ним, частоту включений насоса. Именно количество запусков определяет ресурс прибора: стартовые токи и значительные механические нагрузки в момент включения значительно сокращают срок службы любого оборудования;
- Изменить давление накачки гидроаккумулятора (давление в воздушном отсеке при пустом водопроводе), тем самым уменьшив или увеличив его вместимость;
Полезная емкость мембранного гидроаккумулятора в зависимости от давления накачки и настроек автоматики
- Отрегулировать постоянное давление в водопроводе или на его отдельном участке (скажем, перед стиральной и посудомоечной машинами) с помощью редуктора.
Перейдем к способам настройки.
Если электронные реле настраиваются через панель управления, то в случае электромеханического устройства нам потребуется вскрыть его корпус.
Капитан Очевидность подсказывает: из соображений безопасности реле или насосную станцию нужно предварительно отключить от питания.
Под крышкой вы увидите две пружины с гайками разного размера.
На фото — реле давления со снятой крышкой
Большая отвечает за давление выключения (вращение по часовой стрелке увеличивает его, против — уменьшает). Маленькая гайка при затягивании увеличивает дельту давлений между точками выключения и включения.
Настройка реле
Подсказка: как правило, заводские установки реле — 3/1,5 кгс/см2. Они безопасны для любых труб (включая полимерные) и обеспечивают нормальную работу бытовой и санитарной техники.
Гидроаккумулятор
Для регулировки давления накачки нам понадобится найти на корпусе мембранного бачка ниппель. Обычно он скрывается под металлическим или пластиковым колпаком. Устройство и размер ниппеля ничем не отличаются от автомобильного или велосипедного золотника.
Ниппель в воздушном отсеке гидроаккумулятора насосной станции
Чтобы стравить воздух из мембранного бака, достаточно нажать отверткой или любым другим подходящим по размеру предметом на короткий стержень в центре ниппеля. Накачать его можно насосом или компрессором (желательно — с встроенным манометром).
Накачка мембранного бачка автомобильным компрессором
Внимание: давление накачки бака должно быть ниже, чем давление выключения насоса. Обычно эти значения различаются на 0,2-0,3 кгс/см2. В противном случае вы получите кратковременное прекращение подачи воды в момент опустошения водяного отсека гидроаккумулятора.
Редуктор
Регулировочный винт обычно скрывается под пластиковой крышкой на одном из торцов редуктора давления. Регулировка выполняется широкой плоской отверткой: поворот по часовой стрелке увеличивает напор воды во внутреннем водопроводе.
Винт для настройки редуктора
Факторы, от которых зависит стоимость услуг по разводке воды в частном доме
Чтобы жизнь за городом была комфортной, а времяпрепровождение в коттедже приносило только удовольствие, важно правильно монтировать водопровод, канализационную систему, а также установить сантехнику, не допустив при этом серьезных ошибок. Последовательность действий такова:
- разрабатываем проект водопровода;
- составляем смету, чтобы знать, сколько материалов потребуется купить;
- монтируем оборудование и сантехнические приборы;
- проводим гидравлическое и пневматическое тестирование магистрали.
Если вы решите обратиться к профессионалам, то цена за монтаж будет зависеть от следующих параметров:
- насколько сложная схема водопровода и канализационной системы;
- цена материалов и оборудования;
- специфика подключаемых приборов;
- расположение территории;
- популярность компании.
Итоговую стоимость монтажа вы можете просчитать, ориентируясь по смете, где должны быть прописаны все необходимые затраты на покупку материалов и проведение работ.
Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:
Как правильно составить схему
При правильно скомпонованной разводке вода распределяется между краном, душем, бачком унитаза, биде, стиральной машиной и т.д. При этом каждый прибор получает достаточное количество жидкости. Разводка воды должна быть изображена на чертеже. Там же указывается типы соединений, методы прокладки, особенности монтажа и прочее.
Перед составлением схемы разводки нужно определиться с материалами из которых будут состоять трубы:
- Пластик;
- Металлопластик;
- Медь;
- Сталь.
При самостоятельной разработке схемы водоснабжения квартиры приходится отталкиваться от общепринятых норм и правил. Лучше, когда за дело берутся специалисты. В этом случае помимо графического отображения документ содержит важную информацию:
- перечень, маркировку и количество всех бытовых сантехнических средств;
- сведения о материалах труб, диаметре, длине;
- целевого назначения трубопровода и направление движения потока;
- список необходимых запорно-регулирующих устройств;
- расположение защитных и измерительных приборов.
Но это не означает, что качество и информативность схемы водопровода квартиры, разработанной собственными руками, будет ниже. Все зависит от внимательности и аккуратности.
Что сантехники называют точкой
Сантехники используют термин “точка”, когда обозначают подвод к сантехническому прибору или отвод. Составляя смету, в ней должно быть конкретно расписано, сколько денег будет стоить подключение каждой точки.
Нужно понимать, что подключить душ с гидромассажем или джакузи намного сложнее, чем обычную раковину или унитаз. “Точка” может быть двойной, если для ее функционирования необходимо подвести холодную и горячую воду.
Работники отвечают за прокладку труб, подключение и запуск системы. Благоустройство в стандартный комплекс услуг не входит. Цена прокладки трубопровода также зависит от сложности работ.
Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки
Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.
Организация водопровода на даче
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.
Какие трубы выбрать для водопровода на даче
Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.
Трубы ПНД
Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.
Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)
Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:
- При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
- Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
- Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
- При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
- Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
- С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
- Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
- Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.
Недостатки есть, но их немного:
- плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
- если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.
Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.
Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.
Есть несколько градаций по рабочему давлению:
- Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
- СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
- С — средние — до 8 атм;
- Т — тяжелые от 10 и выше.
Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.
Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.
Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.
Трубы ПВХ
Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.
Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать
Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:
- Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
- Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
- Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.
Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:
- Легкость монтажа, возможность изгиба.
- Гладкость внутренней поверхности.
- Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
- Малогорюч.
Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:
- Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
- Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
- При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.
Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.
Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.
Полипропилен (ППР)
Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.
Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.
Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант
Как собрать водопровод
Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.
Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.
Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением
При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.
Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).
После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.
Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов
Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.
Летний водопровод на даче
В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.
Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить
Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.
Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах
Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.
Автономный водопровод на даче
Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.
Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке
Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.
Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.
При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.
Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками
Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.
Как сделать водопровод на даче для полива из бочки
Водопровод в частном доме своими руками
Составление схем по коммуникациям – весьма важный и ответственный момент, к которому нельзя относиться безответственно. Разводка водопровода в частном доме своими руками не может быть поверхностной, никакие отговорки тут недопустимы.
Что необходимо знать
Создание схемы – первый шаг для тех, кто решил обустраивать коммуникации в своём доме. Учитывать необходимо всю конструкцию, её основные элементы.
- конструкции насосов;
- набор с фильтрами;
- устройство бойлера;
- не обойтись без коллекторов;
- несколько потребителей воды.
На документе необходимо обозначить общий путь, по которому будут прокладываться трубные изделия по территории дома. А так же – расположение каждого элемента в отдельности. Хорошо, если на схеме владелец дома не забудет показать и расстояния. Тогда будет легче организовать водопровод в частном доме своими руками, провести необходимые расчёты.
Существует два способа, с помощью которых можно создать необходимую схему:
- Соединение коллекторного типа.
- Последовательное подключение каждого из потребителей.
Прокладка водопровода в частном доме своими руками должна учитывать, что сама схема должна состоять из следующих нескольких компонентов.
- Водозабор осуществляется из скважин, колодцев.
- Не обойтись без так называемой насосной станции. Труба прокладывается в земле от того места, что стало источником воды. Затем она подводится к конструкции самого насоса. Чтобы предотвратить движение воды в обратном направлении, надо заранее поставить на прибор обратный клапан.
- Гидроаккумулятор ответственен за накачку воды.
- Допустимо использование тройника, у которого есть запорный кран, на трубе выводящего типа, после самого гидроаккумулятора. Одна из трубных конструкций позволяет удовлетворить технические нужды, а вторую можно использовать– для бытовых.
- Системы, ответственные за очистку и подготовку воды- вот к чему обязательно подключается труба, которая используется в домашних нуждах. Занимаясь таким вопросом, как устройство водопровода в частном доме своими руками, надо помнить о том, что вода из подземных источников редко попадает к нам без примесей. Потому её очистке требуется уделять как можно больше внимания.
- Когда системы по фильтрации обработаны, приступают к монтаже ещё одного тройника. Он позволит по отдельности друг от друга развести холодную и горячую воду.
- Подключение трубной конструкции, по которой транспортируется горячая жидкость. Она должна быть соединена с водонагревателем.
- Далее она перемещается в коллектор, после водонагревателя. От него трубы расходятся дальше, по всей территории дома.
Это типовая схема, которая остаётся неизменной в любой ситуации. Но монтаж водопровода в частном доме своими руками может включать иметь и другие дополняющие элементы.
Переходим к монтажу водопровода
Для будущих труб обязательно понадобится создать нужное количество отверстий в стенах. Это самая сложная работа в данном процессе, образуется много мусора. Помимо этого, работа не потребует прикладывать физические усилия. Пройти придётся через следующие этапы:
- Трубы нарезаются, соединяются.
- Подключается каждый отдельный потребитель.
- Соединение с коллектором.
- Устанавливается станция с насосом.
- Подключение систем, ответственных за фильтрацию.
Хотя времени на такие работы может уйти достаточно. Но даже новичок способен обустроить домашний водопровод своими руками, фото на нашем сайте сделают объяснения более наглядными.
Выбираем подходящий материал труб
Множество покупателей уже успели оценить высокое качество труб из полипропилена, высокий показатель надёжности.
Необходимо выполнить дополнительное армирование для конструкций, через которые будет проходить горячая вода. Для этого можно использовать различные материалы, в том числе алюминий и стекловолокно.
Во многом стоимость укладки будет зависеть от того, из какого материала созданы трубы. Главное – выбирать изделие с наиболее оптимальным соотношением между этим показателем и уровнем качества.
Диаметр труб водопровода
Данный фактор имеет не меньшее значение, чем материалы, из которых создаётся водопровод в доме своими руками. Если показатель будет слишком маленьким, возникнет турбулизация в потоке воды. А это значит, что конструкция при работе будет издавать много шума. И на стенах в больших количествах будут появляться загрязнения, отложения. 2 мс – максимальная скорость, с которой вода может двигаться по трубам. Необходимо помнить об этом, выбирая подходящие изделия.
Если правильно подобрать подходящие параметры, то работа всех потребителей станет эффективной настолько, насколько это возможно.
- 75 литров в минуту будет пропускать изделия до 38 миллиметров в диаметре. Это 1,5 дюйма;
- 50 литров в минуту – столько пропускает труба 32 миллиметра, 1,25 дюйма;
- 1 дюйм или 25 миллиметров – диаметр, через который может проходить 30 литров в минуту.
Кроме того, важно помнить о том, какую общую длину могут иметь трубы.
- Трубы с диаметром до 20 миллиметров станут отличным дополнением для трубопроводов коротких, менее, чем на 10 метров.
- При длине, превышающей 30 метров, рекомендуется применение труб на 30 мм в диаметре.
- 25 миллиметров – идеальный показатель диаметра в трубопровордах не больше 20 метров.
В наших домах потребители воды работают иногда сразу по несколько штук, такие ситуации перестали быть редкостью. Отдельные расчёты проводятся по диаметру для труб внутри коллектора, с опорой на эти данные. Иначе грамотная установка водопровода в частном доме становится невозможной.
Расчёт воды каждый раз проводится по-разному в зависимости от того, сколько человек в семье.
Трубы из полипропилена — сварка
Это самый простой пример, на основе которого вообще можно рассмотреть процесс сваривания.
В случае с холодной водой нужно брать стенки толщиной до 2,8 миллиметров, а диаметр труб должен находиться в пределе 25 миллиметров. Горячая вода должна течь только по армированным трубам, со стенками на 3,2 миллиметра, и общим диаметром 25 миллиметров.
Главный результат – наличие соединения перпендикулярного типа для тех, кто решил сваривать трубы на полипропиленовой основе. Кусок с соединением легко отрезать, если результат не понравился по какой-то причине. После чего можно продолжить работу.
Когда процесс сварки завершён, трубы должны остывать некоторое время. В качестве начальной точки лучше выбирать один из потребителей воды. Переходник позволит соединить трубу с потребителем, используется при этом резьбовое соединение.
- Кран шарового типа устанавливается там, где находится переходник и шланг. Без этого крана невозможно перекрыть воду, если возникнет необходимость. Продолжаем двигаться в сторону коллектора. Важно соблюдать лишь несколько основных правил.
- Недопустим вариант, когда трубы проходят по тем же путям, что и строительные конструкции. Особенно это касается перегородок и стен. Лучше сделать так, чтобы трубы находились внутри специальных стаканов, если совсем без этого обойтись просто невозможно;
- Расстояние до стены не должно быть меньше 20-25 миллиметров. Тогда будет легче провести ремонт или замену, когда это понадобится;
- Лёгкий уклон в сторону крана делается, когда монтируются сливные устройства;
- Труба располагается на расстоянии не менее 15 миллиметров, когда обходится наружный угол. Внутренний требует отступить больше: 30-40 миллиметров;
- Специальные клипсы необходимо использовать для того, чтобы закрепить трубы на стенах. Отдельное внимание уделяется угловым соединениям. Клипсы располагаются на расстоянии до полутора-двух метров, если идёт речь о прямых участках.
- Фитинги ПНД – инструменты, которые помогут нам соединить трубы из полипропилена под углом, даже если он составляет 90 градусов. В решении этого вопроса незаменимыми становятся тройники, у которых переходные и одинаковые диаметры.
- Давление теряется меньше, если в магистрали практически отсутствуют углы и повороты.
- Когда труба подключается к водопроводу, не обойтись и без запорной арматуры. Это поможет в дальнейшем отключить одного из потребителей, если понадобится ремонт.
Насосная станция и внутренний водопровод
Без насосной станции нельзя будет соединить водопровод с источником воды. Не важно, используется в качестве неё колодец или скважина.
Что касается самой насосной станции, то лучшее место для неё это помещения технического назначения с отоплением, цокольный этаж, подвальная или домовая территория. Благодаря таком решению водопровод будет доступен даже в лютые морозы. Тогда низкие температурные показатели не будут страшны и самой конструкции.
Фитингом из латуни с 32-миллиметровым диаметром должна заканчиваться труба, соединяющая станцию насосного типа с местом, которое стало источником жидкости.
Тройник со сливным краном подключается к самому фитингу. Это позволит отключать не только конкретные потребители, но и подачу воды, когда возникает необходимость. После этого можно переходить к подключению обратного клапана. Можно использовать обычный уголок на 90 градусов, если необходимо сделать так, чтобы труба поворачивала.
Быстрое соединение «американки» помогут соединить все необходимые элементы после этого. Это касается, прежде всего, шарового крана и сетчатого фильтра.
Обязательно должны присутствовать бак демпферного типа, реле, ответственное за давление – это важные требования для любой насосной станции. Реле давления подключается сверху, у тиочки водозабора расположить насос, а другая часть приборов – на территории дома. Бак демпферной конструкции, гидроаккумулятор находятся в нижней части конструкции.
Ещё обязательно понадобится датчик, который защищает конструкцию от так называемого «сухого хода». За грубую очистку отвечает отдельный фильтр.
После этого – переход на трубу, у которой диаметр равняется 25 миллиметрам.
Необходимо проверить, насколько исправно подключение перед тем, как проводить дальнейшие работы.
Немного о гидроаккумуляторах
За счёт гидроаккумулятора давление в системе поддерживает стабильный уровень. Это же устройство позволяет включать и отключать систему при необходимости.
В пределах трёх бар находится показатель давления в системе, к примеру, при полном заполнении водой гидроаккумулятора. При включении потребителя из дома вода просто уходит. Из-за этого показатель давления становится меньше. После этого начинает работать реле, то же самое относится и к насосу. Вода снова накачивается до тех пор, пока давление не дойдёт до трёх бар.
Баки обладают разным объёмом, от 25 до 500 мл. В каждом конкретном случае семья выбирает подходящий вариант по своим потребностям. Когда водопровод монтируется в частном доме, не обязательно всегда иметь гидроаккумулятор. При работе на этаже, который находится выше всего в доме, например, можно установить накопительный бак. В таком случае вес воды будет создавать определённое давление, под которым она и доходит до каждого потребителя.
Вода оказывается в системе водоочистки сразу после того, как она была в гидроаккумуляторе. Сами приборы по очистке должны находиться от него минимум в 0,5-1 метре. Ещё важно правильно установить коллектор и бойлер.
Установка водопровода в доме своими руками Гидроаккумулятор в частном доме для системы водопроводода Автономное водоснабжение Водопровод в частном доме — установка из скважины Проводим водопровод в частном доме Водопровод в частном доме своими руками Схема водопровода в честном доме
Источник https://karniz-dv.ru/truby/vodosnabzhenie-v-chastnom-dome.html
Источник https://zonavannoi.ru/santehnika/kanalizaciya/vodoprovod-v-chastnom-dome.html
Источник