Содержание
Нужна ли пароизоляция для Эковаты? Мнение коллег из США.
В случае внутренней обшивки помещения гипсокартонном или древесноволокнистыми плитами, не рекомендуется устанавливать пароизоляцию при наличии целлюлозной ваты в стенах. Это обуславливается уникальным свойством утеплителя контролировать воздушную конвекцию из-за низкой воздухопроницаемости материала. Основным следствием этого является отсутствие точки росы. Основной механизм переноса влажности в утеплителе – конвекция. Фактически, воздух переносит до 98% влаги в изолированных полостях. Нетрудно сделать вывод, что ограничение движения воздуха является основополагающим принципом теплоизоляции и устранению эффекта росы. Пароизоляция в стенах не только необязательна, но и вредна во всех зданиях при любом климате, так как она создает непреодолимый барьер для перемещения влаги, устраняет возможности контроля влажности. Американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию ASHRAE, например, предостерегает от использования пароизоляции в любых зданиях. В холодном климате пароизоляция, устанавливаемая внутри помещения для контроля над перемещением влажности наружу во время отопительного сезона, летом будет собирать влагу теплого летнего воздуха, провоцируя намокание утеплителя и создание области размножения грибков.
Мы утверждаем, что отсутствие пароизоляции не ухудшает качество работы целлюлозной ваты (эковата) и качество конструкций зданий.
Где нужен паробарьер?
Пароизоляция все же необходима в зданиях и помещениях с высоким уровнем влажности, например в бассейнах. Постоянный уровень высокой влажности при высокой температуре создает значительную концентрацию водяных паров в воздухе, которая может превысить возможности целлюлозной теплоизоляции к влагопереносу. Для предотвращения повышенного увлажнения теплоизоляции и, как следствие, ухудшения эксплуатационных характеристик здания, мы рекомендуем применять пароизоляцию в помещениях с высоким уровнем влажности.
Контроль влажности в домах
Высокий уровень влажности внутри помещения может привезти к серьёзным проблемам зимой в холодном климате, начиная с плесени в углах стен и кладовок и заканчивая конденсатом на окнах и гниением в стенах или в подложке крыши. Низкий уровень влажности приводит к рассыханию деревянных конструкций, ускоренному обезвоживанию организма человека и растений. Умеренный уровень влажности внутри помещения необходим для здоровья и комфорта человека. С пониманием основ влажного баланса, вы можете добиться правильного уровня влажности.
Возникновение влажности в доме
В доме влажность появляется от нескольких источников. Люди, растения и домашние животные, а так же стирка, душ и приготовление пищи увеличивают количество влаги в воздухе помещений. Сырой подвал, узкие пространства, протекающая крыша так же повышают влажность. Обычно семья из трех человек испаряет до 10 кг водяного пара ежедневно, тогда как воздух в доме площадью 100 м2 способен удержать 5-8 кг пара. Водяной пар удаляется из дома двумя путями. Первый – конвекция: водяной пар удаляется из дома через открытые окна, дымоходы, вентиляционные каналы и щели. Второй путь – диффузия через стены и потолок из областей с высокой концентрацией в области меньшей концентрации водяного пара, вследствие разности порциональных давлений пара. Энергосберегающие дома больше предрасположены к проблемам с влажностью, чем обычные дома, так как вентилирование помещений конвекцией ограничено для целей энергосбережения. Признаки повышенной влажности в доме — духота в помещениях и конденсат на окнах. Если пар продолжает конденсироваться на окнах, со временем окно может выйти из строя, а в укромных местах помещений может появиться плесень. В таких случаях влажность помещений должна быль снижена.
Как эковата помогает регулировать влажность. В холодное время года воздух вне помещений может удержать очень немного влаги (1-4 г/м3), в то время как оптимальный для человека влажностный фон в доме составляет 9-13 г/м3. При проветривании помещений и прогреве воздуха до комнатной температуры относительная влажность может упасть до нежелательного уровня 20- 25%.
Эковата, содержащаяся в стенах и перекрытиях, способна отдавать влагу в сухой воздух помещений и поглощать её при повышении влажности воздуха, сглаживая перепады. В этом её фундаментальное отличие от других видов теплоизоляции и одна из причин отсутствия в необходимости паробарьера в стенах.
Использование других утеплителей
Несмотря на все заметные преимущества минеральной ваты, достаточно часто используются и другие утепляющие материалы. Например, эковата – материал в нашей стране достаточно новый (он получил распространение лишь в последнее десятилетие, хотя в США используется с 70-х годов прошлого столетия). Чем отличается этот материал от минеральной ваты и нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?
Эковата состоит из распушенных волокон целлюлозы, которые поглощают влагу из теплого воздуха, однако, при этом воздух, находящийся между волокнами, остается сухим. В отличие от минеральной ваты, она способна выдержать изменение влажности на 24 % и при этом сохранить свои изоляционные свойства.
Пароизоляция и эковата — можно ли так делать ?
Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !
Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО — строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: — металлочерепица — обрешетка — брусок 50×50 — пленка — стропила 150mm
Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата? Если со стороны помещения все таки делать пароизоляцию, мокнуть она конечно не будет, но тогда получается что стропила будут запечатаны между двух не паропрозрачных пленок, что тоже плохо — могут ведь сгнить без вентилляции ?
- Регистрация: Dec 2008
- Сообщений: 156
Ответ: Пароизоляция и эковата — можно ли так делать ?
researcher добавил 27.01.2009 в 09:14
Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !
Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО — строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: — металлочерепица — обрешетка — брусок 50×50 — пленка — стропила 150mm
Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата?
если изнутри отобьете пароизоляцией — не будет мокнуть.
эковата в т.ч. включает в себя борную кислоту и буру — это предотвращает гниение дерева.
но в вашем случае (как и в моём) есть вот какая загвоздка: задувка эковаты — по сути набивка её довольно плотно по всему объёму полости. задувка эковаты в полость между двумя пленками приведет к выпячиванию всех нетвердых поверхностей. т.е. гидропленки будут торчать большими пузиками. если изнутри вы можете сформировать твердую поверхность с помощью черного потолка, то со внешней стороной сложнее — пузико может легко достать и концов кровельных саморезов (наверняка концы насквозь через обрешетник?) и — прощай гидроизоляция вместе с утеплением.
я для себя пока не придумал как лучше поступить. вариантов, собственно, вижу два: 1 — под внешнюю гидропленку изнутри на стропила крепить подогнанные по размеру фанерные листы (при этом всё же при задувке часть ваты выдует в неизбежные щели, но в целом вопрос будет решен) и это довольно затратно и геморройно. 2 — всё же ставить базальтовую. 3 — заполнять по методу AS06
т.е. не задувать а просто насыпать без давления.
Последовательность действий
Утепление пола минватой является частью многоэтапного процесса устройства пола, который осуществляется по следующему алгоритму:
- Выравнивание. Поверхности, на которой будет укладываться пол должна быть идеально ровной;
- Пароизоляция — укладка слоя пароизоляционного материала;
- Установка направляющих — деревянных лаг;
- Укладка утеплителя — заполнение каждого м2 пола утеплительным материалом;
- Укладка настила — последний, чистовой слой пирога.
Собственно весь этот процесс и осуществляется с целью обеспечить надежное утепление и гидроизоляцию помещения. Поэтому рассматривать укладку минваты в отдельности от остальных этапов нет смысла.
Выравнивание
Выравнивание бетонного основания стяжкой
Выравнивание особенно актуально при укладке пола первого этажа на грунт. В плитах перекрытия также бывают неровности и трещины. Для устранения неровностей в первом случае необходимо выровнять поверхность грунта слоем щебня толщиной 10 см, на который необходимо засыпать слой песка такой же толщины.
Следует знать. При укладке пола на железобетонные плиты перекрытий обычно применяют выравнивающую стяжку. Стяжка обычно применяется бетонная или цементно-песчаная. Отсутствие стяжки может привести к разрушению всего пола из-за неровностей и связанной с ними неравномерной нагрузкой на разные участки поверхности пола. Это обстоятельство вынуждает устраивать стяжку даже на чердаке.
Пароизоляция
Укладка пароизоляционной пленки на стяжку
Слой пароизоляции поверх стяжки необходимо укладывать в полах помещений первого этажа на каждый м2 поверхности. Это необходимо именно при применении в качестве утеплителя минваты. Минвата легко отсыревает, что приводит к уменьшению его теплоизоляционных свойств. Так же при укладке финишного покрытия важно соблюдать вентзаор между минватой и поверхностью пола.
В качестве пароизоляции можно использовать рубероид — такой материал лучше использовать на даче, где требования к полам, в основном ограничиваются ценой материалов и все работы выполняются своими руками. В качестве современных и надежных материалов для пароизоляции применяют пленочную гидроизоляцию:
- полиэтиленовая пленка, в том числе и покрытая алюминием;
- полипропиленовая пленка;
- пароизоляционные мембраны.
Чаще всего применяют полиэтилен, полипропилен или пленку, покрытую алюминием. Это обусловлено, в первую очередь ценой материала. Однако эффективность такого материала невысока, из-за возможности накопления конденсата на ее поверхности. Это может привести к увлажнению минваты и, следовательно, уменьшению ее теплоизоляционных свойств.
Статья в тему: Витражное остекление фасадов – современная отделка (+ 3 видео)
Наиболее современным и надежным материалом являются многослойные пароизоляционные мембраны большой толщины, сделанные по более сложной технологии с использованием многих гидроизоляционных материалов. Их лучше использовать в загородных домах и коттеджах.
Рекомендуем к прочтению:Утепление полов керамзитом
Слой пароизоляции укладывается как можно ровнее и плотнее к поверхности перекрытий и стен. При этом не должно оставаться никакого вентзазора. Отверстия в нижнем слое пароизоляции приведут не к вентиляции, а к появлению влаги на слое утеплителя. Этот принцип сохраняется на всех этажах, в том числе – и на чердаке.
Утепление
Наглядный пример утепления пола на лагах
На первый слой пароизоляции укладывают минвату. Рулон минваты разматывается и укладывается таким образом, чтобы не оставлять вентзазоров между ватой и лагами, а также между ватой и первым слоем пароизоляции никакого вентзазора во избежание накапливания влаги на минеральном волокне.
Этим предотвращается намокание волокна и потерь минватой ее теплоизоляционных свойств. Установку специальных вентзазоров технология предусматривает между утеплителем и вторым слоем пароизоляции.
Толщина листа минваты выбирается в зависимости от назначения постройки и климатических условий. Так, на даче, используемой, в основном только в теплое время года достаточно применять минеральную вату толщиной 50 мм. Это же касается технических построек и домов в южных регионах, где обойтись совсем без утеплителя, несмотря на более мягкий климат все равно нельзя. Толщина листов минеральной ваты, используемой на втором и третьем этажах, на чердаке или в мансарде тоже может не превышать 5 см. Это обуславливается более низкими требованиями к утеплению полов на этажах, а также необходимостью сохранения объема помещения.
К сведению. В частных загородных домах лучше использовать вату толщиной 200 мм. Вата такой толщины обеспечит надежную теплоизоляцию.
Уложив слой минваты, необходимо поверх нее уложить еще один слой пароизоляции. Особенно это важно при устройстве пола на чердаке дома или дачи. Однако здесь технология укладки будет несколько иной, чем в первом слое. Для обеспечения вентиляции во избежание накопления влаги на слое утеплителя, технология предусматривает устройство вентзазоров — специальных отверстий между листами пленки пароизоляции, через которые будет проходить воздух и испаряться влага, попавшая под пароизоляцию. Вентзазоры нужны между всеми листами пленки или мембраны.
Комментарий
- Регистрация: Jun 2008
- Сообщений: 2037
Ответ: Пароизоляция и эковата — можно ли так делать ?
Где-то прочел в интернете, что для избежания пузиков используют полу-мокрый способ задувки. «. а перекрытия и мансарду делаем на месте (уже в процессе монтажа)- вот тут то и частенько пользуемся полу-влажным методом (сначало делаем влажную поверхность (Насадкой для распыления мод. 349 — см. описание по предыдущей ссылке), а потом уже сырье подаем)». На сколько я помню, идея такая — на стропила натягивают сетку полимерную (ячейка 2х2 или 3х3мм), мочат ее, задувают эковату с малой плотностью, на завтра на сетке образуется плотная корочка из засохшей эковаты, догоняют плотность задовки до нужной. Один из практиков вывесил фото. На каком сайте я это видел не помню, извините.
На счет пленок: снизу параизоляция (т.е. обычная ПЭ или ПП ленка, желательно метализированная с нижней стороны), с верху ветрозащита (т.е. паропрозначная).
Когда нужен вентиляционный зазор вентзазор в каркасном доме
Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:
- При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
- Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
- Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.
Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.
Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)
Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.
Дополнительные причины использовать вентзазор
Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:
- Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
- Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.
К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.
Споры вокруг пароизоляции
Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.
Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».
Современные виды пароизолирующих пленок — это супердиффузные и антиконденсатные мембраны, паробарьеры с металлизированным слоем — такие инновационные материалы выпускаются под брендом Ondutis.
Как должна работать правильная пароизоляция
Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.
Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.
Нужна ли мне пароизоляция?
Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.
Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:
В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.
В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.
При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.
Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.
Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:
Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.
Не используйте непроницаемые барьеры пара.
Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги
Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.
В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.
Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.
Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.
Как правильно утеплить полы минеральной ватой, какую минвату использовать
Утепление помещения – ответственный этап во время проведения ремонта. Наиболее распространенным считается теплоизоляция полов. Существует большое количество теплоизоляционных материалов. Чаще всего для подобных целей строители используют минвату.
Поскольку утепление пола минеральной ватой является трудоемким процессом, необходимо подробно изучить каждый его этап, изучить достоинства и недостатки этого утеплителя, виды и критерии выбора одного из них.
Многие перед проведением процедуры теплоизоляции пола сталкиваются с проблемой выбора утеплителя. Чаще всего возникает вопрос: что лучше использовать керамзит или минвату. В большинстве случаев предпочтение отдают минеральному покрытию, поскольку процесс его монтажа легок, справиться можно самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних.
Преимущества и недостатки утепления пола минватой
- Данное покрытие не горит в огне. Оно выдерживает температуру до тысячи градусов по Цельсию и не теряет при этом своих свойств.
Минвата обладает устойчивостью к высокой температуре
- Минвата может выступать в качестве звукоизолятора.
- Минвата является относительно недорогим продуктом для утепления.
- Данный материал не нуждается в замене на протяжении всего срока эксплуатации.
- Несложный процесс укладки.
Минеральная вата, как и любой продукт для утепления пола имеет недостатки. Одним из них является хорошая впитываемость. По этой причине специалисты не советуют использовать минеральную вату во влажном помещении, например, в ванной комнате. Однако избежать вздутия данного покрытия можно.
Перед нанесением слоя минеральной ваты на поверхность пола необходимо проложить пароизоляционное покрытие. Оно не пропустит поступление воды или испарения снизу. Такой маневр осуществляют чаще всего при настиле минваты в подвальном помещении.
Для того чтобы избежать попадания влаги на минеральную вату, сверху его устилают гидроизоляционным покрытием. Вода, которая будет просачиваться через верхние слои, задержится на полиэтилене и со временем испариться.
Недостатком использования минваты в загородной постройке для утепления пола является появление мышь и крыс. В квартире опасаться возникновения таких вредителей практически не нужно, поскольку бетонные стены защищают жителей от нашествия этих вредителей.
Грызуны в утеплителе
Смотрите по теме — утепление кровли минеральной ватой изнутри.
Минеральная вата для грызунов является отличным строительным материалом. Внутри кусков минваты мыши и крысы выстраивают норы и заводят потомство, перед этим тщательно удалив ненужное покрытие.
В качестве защиты от грызунов можно пропитать минеральную вату борной кислотой или табачной пылью, проложить слои золой или сухой мятой.
Однако данные способы рационально использовать для маленького помещения.
Для защиты загородной постройки при использовании минваты в качестве утеплителя можно обнести цоколь строения металлической сеткой с маленькими ячейками. Так, грызунам будет сложно пробраться в помещение.
В борьбе с такими вредителями также помогает ультразвуковое оружие. Его применяют в том случае, если грызуны уже совершали атаку на дом. Отпугиватели устанавливают на улице по периметру постройки.
Недостатки использования минеральной ваты для утепления пола достаточно весомы, но их можно легко устранить, если подготовится к процедуре укладки заранее.
Утепление пола минватой своими руками
Технология утепления бетонного или деревянного пола достаточно проста, поэтому самостоятельно утеплить небольшое помещение сможет любой.
Инструменты, необходимые для проведения процедуры монтажа минваты
Для его проведения понадобятся следующие инструменты:
- рулетка для точного измерения;
- перчатки (желательно резиновые, поскольку волоски минеральной ваты имеют свойство цепляться к одежде и телу;
- строительный степлер для фиксации;
- канцелярский нож большого размера (данное теплоизоляционное покрытие достаточно толстое);
- защита на лицо: очки и респиратор (как уже было сказано выше, минеральное покрытие состоит из волосков, которые во время монтажа осыпаются и цепляются на одежду, чтобы они не попали в глаза и в дыхательные пути, необходимо защитить данные участки тела);
- 6. шуруповерт для установки направляющих и крайнего слоя покрытия;
- 7. шурупы различной длины;
Этапы утепления пола минватой
Процесс состоит из подготовки поверхности и непосредственно проведение теплоизоляции. Для правильного проведения монтажных работ необходимо разделить процедура не несколько этапов и приступать к выполнению.
Процедура монтажа минваты на пол
Первый этап – удаление старого напольного покрытия. Практически любое помещение новое или уже обжитое имеет какое-либо покрытие на полу. Для проведения процедуры утепления необходимо его удалить.
Если напольное покрытие новое и его использование планируется снова, то следует проводить демонтаж осторожно и помечать части линолеума или ламинат, например, мелом.
Это необходимо для того, чтобы впоследствии уложить детали на свои места.
После снятия напольного покрытия необходимо убрать с чернового основания мусор, оставшуюся грязь и пыль. Перед началом монтажных работ пол должен быть чистым и «голым».
Второй этап – выравнивание поверхности. Данный процесс необходимо проводить для того, чтобы минеральное покрытие плотно прилегало к поверхности пола. Если между этими слоями будут оставаться даже небольшие ямки, там сможет скапливаться вода, деформировать покрытие и в конечном итоге оно вздуется.
Зачастую пол выравнивают при помощи стяжки. Сегодня существует большое количество различных способов выравнивания. Выбор одного из них зависит от бюджета и желаний владельца помещения.
Процесс выравнивания пола
Основная статья — способы утепление бетонного пола.
В некоторых случаях причиной холодного пола могут быть трещины в бетоне. Для этого перед проведением процедуры выравнивания следует тщательно проверить поверхность на наличие щелей и расколов, удалить их и выровнять пол. Затем необходимо дать поверхности несколько дней для полного высыхания.
Третий этап процесса монтажа минваты – укладка пароизоляционного материала. После проведения процедуры выравнивания можно приступать к следующему этапу. Он представляет сбой нанесение на пол полиэтиленового покрытия. Оно защищает от влаги и различного рода испарений. Укладка пароизоляционного материала происходит с нахлестом на стены с учётом высоты направляющих и минеральной ваты.
Материалов для осуществления пароизоляции множество. Выбор одного из них зависит от особенностей помещения, масштабов, предпочтения и бюджетов владельца жилища. По этой причине перед покупкой данного материала желательно посоветоваться со специалистом. Он подберёт под индивидуальные запросы пароизоляционный материал, который прослужит владельцу вечность.
Четвёртый этап – монтаж направляющих. После укладки слоя пароизоляции необходимо установить направляющие. Расстояние между лагами зависит от масштабов помещения и размером минваты. Промежутки должны быть равномерными, поэтому перед началом процедуры необходимо все тщательно просчитать. Не рекомендуется делать шаги более одного метра.
Важно! Большое внимание следует обратить на закрепление лаг. Они не должны качаться, отходить от пола. Также стоит избегать щелей между направляющими и стенами.
Монтаж теплоизоляционного покрытия пола по лагам облегчает работу. Так минвату можно уложить более плотно, ровно и быстро.
Этап пятый – укладка минваты. После установки и надежного закрепления лагов можно приступать к укладке минеральной ваты. Сначала следует нарезать данное покрытие по размерам расстояний между направляющими. Важно следить за тем, чтобы между куском минваты и лагами не было зазоров. Для этого следует нарезать минеральная покрытия на сантиметр шире расстояния между балками.
Минвату можно укладывать как в один, так и в два слоя, если высота помещения позволяет произвести данное действие. Второй слой теплоизоляционного покрытия следует класть сверху так, чтобы стыки первого находились примерно на середине одного куска минваты. Такой способ укладки поможет владельцу помещения исключить возникновение протечек между стыками балок и кусков утеплителя.
Укладка минваты между лагами
Этап шестой – укладка гидроизоляции. Поскольку одним из недостатков минваты является быстрая впитываемость, то после укладки данного утеплителя необходимо защитить его от попадания влаги сверху.
Для этого на минваты укладывают слой гидроизоляции. Он является подобием пароизоляционного слоя, состоит из плотного полиэтилена.
Выбор гидроизоляционного покрытия также зависит от предпочтений владельца, особенностей помещения и верхнего покрытия.
Седьмой этап является заключающим. Процесс утепления пола в доме минватой заканчивается настилом чистового пола. Это покрытие крепится к лагам. Оно должно быть достаточно прочным, чтобы нагрузка на теплоизоляционный слой распределялась равномерно, и он не проседал в местах установки тяжелой мебельной гарнитуры.
В качестве такого материала можно использовать ДВП, плотный гипсокартон, ДСП, любые плотные доски. Их фиксация на поверхности происходи при помощи специальных крепежей или шурупов.
После проведения всех этапов процесс монтажа минеральной ваты можно считать оконченным. После него происходит настил напольного покрытия: линолеума, ламината, паркета, плитки.
Процесс настила чистового пола
Как выбрать минвату для утепления деревянного или бетонного пола
Сегодня существует большое количество разновидностей минеральной ваты. Они различаются по составу, толщине и свойствам. Все их можно разделить на три группы.
Стеклянная вата состоит из отходов расплавленного стекла и частиц кремния. Частички данного материала (волоски) являются самыми длинными. Иногда их величина достигает трех миллиметров. Благодаря такому строению минеральная вата данного типа имеет следующие особенности:
- Волокна плотно сцепляются, что придает кускам минваты особую плотность, по этой причине расход сырья на ее изготовление минимален. Следовательно, цена невысокая. Применяется в качестве утеплителя довольно часто.
- Вторая особенность является недостатком данного вида. Поскольку волоски стеклянной минваты представляют собой небольшие заостренные палочки, то возникает сложность при работе с данным материалом. Частицы цепляются за одежду и тело монтажника, а также попадают в глаза и дыхательные пути. Для предотвращения подобных ситуаций, следует работать с этим материалом в респираторе, очках и защитном костюме.
Стеклянная минеральная вата
Следующий вид – каменная вата. Основным сырьем для ее изготовления является базальт. Технология производства таких утеплителей проста, поскольку в состав входит минимальное количество веществ. Частички данного утеплителя достигают в размере до полутора миллиметров.
Поскольку она имеет более жесткое сцепление, то применять ее лучше для утепления вертикальных поверхностей. Благодаря такой особенности каменную вату используют для временного монтажа.
Волокна каменной ваты не принимают остроконечную форму, что существенно облегчает процедуру монтажа. Частицы имеют меньшую цепкость, однако пользоваться средствами защиты необходимо во-избежании неприятных последствий.
Третий вид – шлаковата. Она состоит из доменного шлака. Ее частицы имеют самый маленький размер по сравнению с другими разновидностями минеральных ват. С технологичной точки зрения производство данного материала является сложным, что отражается на цене.
Шлаковая минеральная вата
Шлаковая вата имеет минимальную жесткость, поэтому используется преимущественно для утепления пола. Она сложна в нарезке, поэтому используется при утеплении больших масштабов, где данный процесс осуществляется при помощи специального машинного оборудования. Во время монтажа рекомендуется пользоваться средствами защиты.
Виды материалов по пароприницаемости:
Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.
Непроницаемые материалы:
- Стекло
- Листовой металл
- Лист полиэтилена
- Резиновая мембрана
- Пароизоляционные краски
- Наружная фанера
- Фольгированная жесткая изоляционная плита
Полупроницаемые материалы:
- Вспененный или экструдированный полистирол
- Ламинированная фанера
- Бумага c битумным покрытием
- Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской
Пароизоляция для эковаты нужна или нет
На севере Москвы завершается строительство храма Сергия Радонежского
30.06.2017 07:20:19
В Северном округе Москвы на Ходынском поле завершаются работы по вводу в эксплуатацию храма Сергия Радонежского. Об этом сообщил куратор программы строительства православных церквей в столице, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.
Правительство может принять закон о дистанционном оказании медпомощи пациентам
30.06.2017 07:18:50
Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о телемедицине, предусматривающий оказание медицинской помощи дистанционно.
На Гатчине ищут подрядчика для строительства распределительного газопровода
30.06.2017 07:17:08
В городе Вырице Гатчинского района Ленинградской области объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительства распределительного газопровода. Стартовая стоимость аукциона оценена в 38,8 миллионов рублей.
На строительство дорог Казахстана направят почти 3 миллиарда долларов
30.06.2017 07:15:35
В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Казахстана будет направлено 1,8 млрд долларов заемных средств и 1,1 млрд долларов собственных средств. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мереке Пшембаев.
Космический лифт станет настоящим прорывом для человечества
30.06.2017 07:13:41
По словам мировых ученых, идея строительства лифта в Космос уже не выглядит как фантастическая. Благодаря технологическому прогрессу данный проект можно будет воплотить в жизнь к 2050 году.
Какой утеплитель можно использовать без пароизоляции?
Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция. И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений. Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.
Содержание
Видео о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑
Что происходит при отсутствии пароизоляции ↑
Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью. Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется. В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.
Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции. Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.
В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑
В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.
- в помещениях с мокрым и влажным режимами;
- для многослойных конструкций;
- в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
- при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
- в стенах с внутренним утеплением.
В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.
Какие материалы используют для пароизоляции ↑
Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома. Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.
Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.
Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества. Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции. Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.
Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.
Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑
Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.
Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.
Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.
Стоит обратить внимание! Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.
Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.
Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.
Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.
Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков. Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.
При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.
Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.
Все о строительстве и инструментах
Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри
Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?
Споры вокруг пароизоляции
Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.
Как должна работать правильная пароизоляция
Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.
Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.
Нужна ли мне пароизоляция?
Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.
Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:
В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.
В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.
При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.
Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.
Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:
Не используйте непроницаемые барьеры пара.
Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги
Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.
В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.
Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.
Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.
Виды материалов по пароприницаемости:
Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.
Непроницаемые материалы:
- Стекло
- Листовой металл
- Лист полиэтилена
- Резиновая мембрана
- Пароизоляционные краски
- Наружная фанера
- Фольгированная жесткая изоляционная плита
Полупроницаемые материалы:
- Вспененный или экструдированный полистирол
- Ламинированная фанера
- Бумага c битумным покрытием
- Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской
Проницаемые материалы:
- Неокрашенный гипсокартон
- Изоляция из каменной и стекловаты
- Целлюлозный утеплитель
- Пиломатериалы
- Газосиликатный и пеноблок
- Керамзитоблок
- Бетонный блок
- Бетонная плита
- Кирпич
Выводы о применении пароизоляционных материалов
Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.
Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой снаружи и изнутри
Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.
Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.
В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Что представляет собой минвата
В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.
Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.
Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.
Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:
- Рулоны – 20-50 кг/м3;
- Маты –50-80 кг/м3;
- Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
- Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
- Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
- Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
- Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
- Внутренние перегородки;
- Полы;
- Межэтажные перекрытия;
- Кровля.
Когда пароизоляция необходима
Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.
Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.
Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.
Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.
Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.
Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.
Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.
Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Парозащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.
Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.
Схема утепления без применения пароизоляции
Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:
- Внутренняя или наружная беспористая отделка;
- Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
- Кирпичная стена;
- Фасадная штукатурка;
- Декоративный облицовочный кирпич.
Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.
Видео-инструкция:
На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.
Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.
Можно ли класть утеплитель без пароизоляции?
Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой снаружи и изнутри
Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.
Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.
В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Что представляет собой минвата
В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.
Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.
Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.
Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:
- Рулоны – 20-50 кг/м3;
- Маты –50-80 кг/м3;
- Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
- Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
- Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
- Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
- Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
- Внутренние перегородки;
- Полы;
- Межэтажные перекрытия;
- Кровля.
Когда пароизоляция необходима
Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.
Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога” должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.
Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.
Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.
Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.
Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.
Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.
Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Парозащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.
Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.
Схема утепления без применения пароизоляции
Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:
- Внутренняя или наружная беспористая отделка;
- Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
- Кирпичная стена;
- Фасадная штукатурка;
- Декоративный облицовочный кирпич.
Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.
Видео-инструкция:
На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.
Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.
Можно ли класть утеплитель без пароизоляции?
Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…
Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно».
Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.
Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.
Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.
Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.
Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч».
Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…
Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.
Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.
Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:
- Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
- Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.
Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…
Миф №3: «Если применить пароизоляцию, то конденсат образовываться не будет».
Миф №4: «Если образовался конденсат, то пароизоляция заставит его исчезнуть».
Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции».
Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.
Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».
При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже. Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.
Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.
Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?
Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град. и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).
В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.
Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:
- Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
- Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении», холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
- Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.
Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат».
Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.
Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.
Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения.
Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.
Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания.
Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю».
То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).
Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:
- Её сопротивление паропроницанию.
Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция. - Условия образования конденсата.
Итак, теперь вы знаете, что:
- Нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
- Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
- Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок её службы.
- Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны её укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.
Уважаемые партнеры и покупатели!
Мы рады видеть Вас на нашем сайте!
Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.
Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.
ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» — на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.
Как отличить подделку можно посмотреть здесь…
Все о строительстве и инструментах
Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри
Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?
Споры вокруг пароизоляции
Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.
Как должна работать правильная пароизоляция
Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.
Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.
Нужна ли мне пароизоляция?
Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.
Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:
В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.
В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.
При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.
Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.
Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:
Не используйте непроницаемые барьеры пара.
Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги
Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.
В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.
Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.
Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.
Виды материалов по пароприницаемости:
Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.
Непроницаемые материалы:
- Стекло
- Листовой металл
- Лист полиэтилена
- Резиновая мембрана
- Пароизоляционные краски
- Наружная фанера
- Фольгированная жесткая изоляционная плита
Полупроницаемые материалы:
- Вспененный или экструдированный полистирол
- Ламинированная фанера
- Бумага c битумным покрытием
- Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской
Проницаемые материалы:
- Неокрашенный гипсокартон
- Изоляция из каменной и стекловаты
- Целлюлозный утеплитель
- Пиломатериалы
- Газосиликатный и пеноблок
- Керамзитоблок
- Бетонный блок
- Бетонная плита
- Кирпич
Выводы о применении пароизоляционных материалов
Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.
Нужна ли дому пароизоляция: авторитетное мнение экспертов
Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция. И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений. Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.
Содержание
Видео о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑
Что происходит при отсутствии пароизоляции ↑
Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью. Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется. В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.
Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции. Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.
В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑
В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.
- в помещениях с мокрым и влажным режимами;
- для многослойных конструкций;
- в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
- при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
- в стенах с внутренним утеплением.
В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.
Какие материалы используют для пароизоляции ↑
Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома. Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.
Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.
Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества. Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции. Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.
Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.
Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑
Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.
Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.
Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.
Стоит обратить внимание! Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.
Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.
Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.
Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.
Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков. Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.
При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.
Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.
Утеплитель и пароизоляция – 2 самых верных варианта, технология и нюансы монтажа
Утепление пенопластом – самый распространенный вариант, но есть и альтернатива. Разберемся подробнее в нюансах.
Материалы для тепло- и паро- изоляции
Технические характеристики минеральной ваты для утепления
Считается, что это самый недорогой вариант утепления, но если подсчитать точнее, то получается, что цена отделки практически такая же, как и у пенопласта. Почему? Плиты из минеральной ваты обязательно надо укладывать по металлической или деревянной обрешетке.
Пенопласт же можно монтировать непосредственно к стене. Плюс обрешетки – гарантированная вентиляция и пароизоляция пространства под обшивкой. Минус – дополнительная стоимость и нагрузка на стены, что недопустимо для старых построек со слабым фундаментом.
На фото — подробный список изоляционных материалов из минеральной ваты
Достоинства минеральной ваты:
- Не горит.
- Стоит недорого.
- Гарантирует хорошую изоляцию и проветривание пространства под отделкой, что исключает появление гнили и плесени.
- Вата экологически безопасна, не выделяет вредных летучих компонентов.
- Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно.
- Качественное утепление.
Советую выбирать плиты или рулоны из минеральной ваты с фольгой с одной стороны. Такие экраны позволяют снизить потери тепла в два раза. Если облицовываются стены изнутри минеральной ватой, то слой покрытый фольгой располагают вовнутрь помещения.
Минеральная вата подвержена воздействию влаги и сырости
Недостатки минваты для внешней отделки:
- Обязательно требуется монтаж металлического или деревянного каркаса обрешетки.
- Финишная декоративная облицовка – сайдинг, вагонка деревянная или пластиковая, кирпич, камень или клинкерные плиты.
- Паропроводимость у минеральной ваты очень высокая. Но это и хорошо и плохо. Если комбинировать минвату с отделочными материалами с низкой проводимостью пара (вагонка), то велика вероятность появления влаги.
- Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой? Да, обязательно, так как пары влаги спокойно проникают сквозь волокна.
Укладку отделки из стекловаты надо проводить в респираторе и специальном защитном костюме. Этот материал просто опасен для кожи.
Плиты из пенопласта: 2 вариант
На лоджии обязателен паробарьер при утеплении пенопластом
Утепление пенополистиролом – хит бюджетной теплоизоляции в загородном и городском строительстве. В квартире можно отделать стены, выходящие на улицу, лоджию, балкон. В частном доме пенопласт пригодится для всех вариантов утепления и по обрешетке, и на клеящий раствор по сетке.
Паро- и гидро- изоляция — нужна ли при утеплении пенополистиролом? Гидроизоляция фундамента и цоколя нужна всегда, особенно при высоком залегании грунтовых вод на участке. А вот слой пароизоляции при монтаже плит на клеящую смесь монтировать не нужно, так же, как и организовывать сложную вентиляцию пространства под отделкой.
- Хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляция зависит от выбранной толщины листа пенопласта и дополнительной декоративной отделки.
- Легкость монтажа и отсутствие необходимости устраивать обрешетку.
- Нет необходимости в организации слоя изоляции от пара при внешней облицовке стен.
- Высокая устойчивость к воздействию влаги и сырости.
- Хорошие противоударные свойства.
Схема крепления наружного утеплителя из пенопласта без пароизоляции
Но есть и существенные минусы:
- Пенополистирол при открытом пламени плавится и потом горит, поэтому его не рекомендуется укладывать под пожароопасную внешнюю отделку (вагонка, дерево, пластик).
- Лучше выбирать плотный пенополистирол, он более устойчив к механическим повреждениям.
- К сожалению, пенопласт очень любят грызуны и птицы, поэтому очень важно штукатурить стены, утепленные пенопластом.
Есть еще один важный момент. Пенопласт влагу и пар не пропускает, а установка пароизоляции здесь не требуется. Но этот и хорошо, и плохо. Не надо утеплять помещение этим материалом изнутри, так как в итоге может возникнуть множество проблем.
Преимущества наружной теплоизоляции
Место, где встречаются холодные потоки воздуха с улицы и теплые – из дома, называют точкой росы. Именно в этой точке скапливается влага, которая губительна для стен. Точка росы при утеплении пенопластом изнутри переносится на внутреннюю поверхность стены и под пенопластом начинает разрастаться плесень и грибок.
Если другого выхода нет, то надо обязательно монтировать паробарьер. Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию изнутри? По типу сэндвич: стена, паробарьер, утеплитель, защитная декоративная отделка.
Еще один минус утепления пенопластом изнутри – риск полного промерзания стены, а потом оттаивания. Результат – быстрое разрушение любого материала при частом замерзании и оттаивании.
Именно поэтому утеплять помещение изнутри можно только в том случае, если наружная изоляция просто невозможна (верхние этажи, невозможность доступа к внешним поверхностям).
Отдельно хотелось бы упомянуть про наливной пеноизол. Стоит он, конечно, недешево, но гарантирует ровный слой без зазоров и трещин. Прекрасное решение для утепления подвалов и цоколя домов из любых материалов.
Итак, утеплитель выбран, но как его правильно монтировать и зачем нужна пароизоляция?
Пароизоляция – устанавливать или нет
Недорогой вариант наружной пароизоляции
Если отделка проводится при помощи минеральной ваты, то монтаж пароизоляции необходим, так как вата хорошо пропускает пары горячего воздуха. При работе с пенопластом и пеноплексом вопрос установки дополнительной пароизоляции надо решать в зависимости от конструкции дома и варианта утепления.
Пароизоляция – строительный материал, который препятствует проникновению паров влаги во внутренние конструкции стен, пола и потолка. Применение пароизоляции необходимо при внутреннем утеплении, так как именно из комнаты на улицу устремляется теплый влажный воздух.
Утепление стен изнутри по деревянной обрешетке
Когда монтаж паробарьера необходим:
- Стены дома снаружи отделаны минеральной ватой, без дополнительной гидроизоляции и качественной защитной отделки фасада.
- Изнутри обязательно устанавливать паробарьер, если внешняя облицовка выполнена в виде сэндвича из минеральной ваты и декоративной облицовки по каркасу из дерева или металла.
- Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию – все зависит от выбранного для отделки материала. Для пленки этот вопрос не принципиален, а вот для других мембранных защит от пара этот имеет значение, но обо всем по порядку.
- Каркасные дома обязательно требуют монтажа внутренней пароизоляции, так как древесина очень чувствительно к воздействию влаги.
- Особенности конструкции деревянного дома также требуют обязательной установки паробарьера. Ведь влага из теплых комнат всегда стремиться наружу, создавая идеальные условия для гниения древесины.
- При устройстве вентилируемого фасада слой минеральной ваты помещают между двумя прослойками (гидро- и паро- барьеры). Снаружи необходима защита от влаги, а изнутри, закрепленная на стены, от паров горячего воздуха.
Обрешетка под сайдинг
Мастера считают, что такая конструкция снимает необходимость установки ветрозащиты. Ее функции выполняет пароизоляция. Этот метод особо актуален при отделке фасада сайдингом.
Также при утеплении по типу сэндвич надо не забыть о грамотно продуманной системе вентиляции под обшивкой. Для этого инструкция рекомендует устройство вентиляционных зазоров (особенно для сайдинга, вагонки и минеральной ваты).
Поступающий через отверстия воздух высушивает капельки влаги, которые обязательно осядут на паробарьере.
Какой материал выбрать для качественного паробарьера
Пленка с отражающим экраном
Сейчас в продаже можно найти три типа пленки для устройства пароизоляции. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из них:
- Пленка из полиэтилена – дешево и сердито. От паров и влаги она, конечно, стены оберегает, но создает парниковый эффект, так как совершенно не пропускает воздух. Поэтому при выборе пленки надо быть уверенным в качественной вентиляции пространства под отделкой.
- Мастика – идеальное решение для пароизоляции при облицовке гипсокартоном изнутри. Материал наносится по гипсокартону, прекрасно пропускает воздух, но удерживает влажный пар из помещения. К тому же мастика гарантирует отсутствие зазоров, которые вызывают появление точки росы. Мастику наносят до проведения финишной отделки.
- Мембранная пленка – отделка нового поколения. Гарантирует качественную вентиляцию и не пропускает влагу. Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию мембранной пленкой? Гладкой стороной к утеплительному материалу, ворсистой – наружу.
Мембранные пленки – самый удобный и надежный строительный материал, поэтому рассмотрим их подробней.
Виды мембранной пленки для пароизоляции
Изоляция от пара по слою минеральной ваты
Пленка имеет множество мельчайших отверстий, которые обеспечивают вентиляцию, но не пропускают влагу под обшивку. Важно, какой стороной ложится та или иная пленка. Обычно на материале производитель наносит метки, которые указывают, где воздух проникает сквозь пленку.
В продаже можно найти три вида такой изоляции:
- Паробарьер для наружного утепления – идеальное решение для вентилируемого фасада и каркасных построек. Самые распространенные и относительно недорогие – «Мегаизол-А» и «Изоспан-А».
- Паробарьер для внутренних работ – те же Изоспан и Мегаизол, но с маркировкй «В». Это полиэтиленовая пленка двухслойная, с одной стороны не пропускающая влагу.
- Изоляция с теплоотражающими экранами – с одной стороны материал покрыт слоем фольги. Целесообразно применять в банях и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Самые распространенные паробарьеры — «Изоспан FS», «Изоспан FD» и «Изоспан FX».
Такие экраны также хороши для увеличения теплоотдачи комнатных батарей. Их часто монтируют за батарею, и она греет не стену, а помещение.
Источник https://xn—-7sbobabrbdpiaj6czak3gi.xn--p1ai/uteplenie/nuzhna-li-paroizolyaciya-pri-uteplenii-minvatoj-potolka.html
Источник https://stroiliderinfo.ru/fasad/kakoj-uteplitel-mozhno-ispolzovat-bez-paroizolyatsii.html
Источник https://stroy-invest52.ru/plity/mozhno-li-klast-uteplitel-bez-paroiz.html