Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чем лучше утеплить деревянный дом изнутри и в чём недостатки внутреннего утепления? Материалы для стен, пола и потолка

Утепление деревянного дома изнутри целесообразно, если только снаружи владелец не хочет портить естественную красоту натурального материала.

Бревенчатый сруб или фасад из бруса жалко закрывать другим отделочным материалом, и в таком случае приходится утеплять стены изнутри.

Внутренние работы включают в себя утепление стен, полов, потолков, с учетом этажности и мансарды, и крыши.

Для утепления дома изнутри подходят только экологически безопасные материалы, чтобы сохранить микроклимат помещений здоровым. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей отсутствует пенопласт.

Допускается применение более безопасного пенофола, а так же универсального материала для утепления любых зданий и сооружений — минеральной ваты.

Преимущества утепления деревянного дома изнутри

Об основном преимуществе уже упоминалось выше.

Это возможность оставить фасад дома в натуральном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для сохранения здорового микроклимата в помещениях.

Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри?

Конечно, вы можете это делать, но у наружного утепления есть ряд преимуществ перед внутренним.

Специалисты советуют использовать такой метод утепления в единичных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно.

Объясняется это рядом недостатков, о которых следует упомянуть подробнее.

Главным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.

Среди прочих недостатков важными являются следующие:

• отсутствие естественной вентиляции стен;
• нарушение микроклимата в помещениях;
• сокращение полезной площади дома.

К тому же, ни один из утеплителей, кроме джута и войлока, нельзя считать экологически чистым на 100%.

Поэтому лучше утеплять дом снаружи. Но если такой возможности нет, надо выбирать максимально подходящие для внутреннего утепления материалы.

Чем можно утеплять деревянный дом изнутри?

Тёплый шов

Специальный герметик для бревенчатых срубов. Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Актуален в случае желания владельца сохранить сруб в первозданном виде, не закрывая его отделочными материалами.

«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома

Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.

Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр.

Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.

Минеральная вата

Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.

Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.

Положительные свойства минеральной ваты:

• высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
• доступная стоимость — материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
• хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• долговечность — материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
• хорошие показатели паронепроницаемости, что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком.

К отрицательным свойствам можно отнести:

• ту же самую паронепроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
• усадку при намокании;
• необходимость обшивать стены лицевым материалом (создавать фальш-стену).

Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома

В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу.

Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.

На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.

Пенополистирол

Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.

Подходит для утепления внутри деревянного дома.

На фото — экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.

Из недостатков следует выделить восприимчивость к грибку и плесени при отсыревании, поэтому все деревянные поверхности перед утеплением необходимо обработать средствами от этих природных паразитов.

Особенности утепления пенополистиролом

При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол.

По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.

Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.

Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены.

Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.

Пенополиуретан

Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.

Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.

К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.

Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.

Утепление полов в деревянном доме

Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.

Тёплый пол

Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.

Засыпные и заливные полы

Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей.

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.

Также есть варианты водяного и электрического полов:

Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.

Процесс нагревания стен изнутри деревянного дома. Материалы, инструменты и затраты

Деревянные дома часто изолированы изнутри, чтобы не испортить фасад и не перекрывать красоту натурального материала с наружным декором.

Новое здание, построенное из бревен или бревен, будет печь и изначально не пройдет холодом или теплом, так как сами журналы — хорошие нагреватели.

Но через полтора года лучший нож растворяется, появляются трещины, и дом становится холодным.

Как изолировать деревянный дом изнутри?

Для внутренней изоляции требуется тщательная подготовительная работа для очистки бревен из плесени и гниения. Наименьший контроль может вызвать дальнейшую гниль и разрушение фасада.

Если дом новый, бревна или древесина обычно уже обрабатываются специальными препаратами из гнили.

Как правильно изолировать деревянный дом в интерьере?

В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фона до «живой» панели.

Нагрев происходит по схеме:

• очистка стены;
• обработка древесины антисептиками;
• обнаружение точки росы;
• прокладка парового барьера;
• прокладка теплоизоляционного материала;
• внешняя отделка.

В зависимости от используемого материала внешняя поверхность является сразу декоративной или промежуточной — например, гипсокартонные плиты, которые затем окрашиваются или постукиваются.

Какие материалы необходимы для внутренней изоляции стены

Для полной, технически правильной теплоизоляции вам понадобятся:

• антисептик для дерева;
• парозащитная пленка;
• бар или металлический профиль для коробки;
• прямой нагреватель;
• материал для наружной отделки.

Для наружной обработки, самой популярной гипсокартона, оптимального сочетания цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделки.

Кроме того, он имеет негативную горючесть, что важно для деревянной конструкции.

Узнайте больше о внутренней обработке гипса.

Производители строительных материалов и строительных материалов в качестве нагревателя предлагают различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированная древесностружечная плита).

В фотонаправленной ДСП для внутренней изоляции

Пенополистирол представляет собой тип пены, полученный по специальной технологии, удобную и недорогую универсальную изоляцию (см.

также на внешнюю изоляцию с пенополистиролом).

Инструмент потребует сверла или отвертки, сшивателя для фиксации паров, измерения ленты и уровня.

Процесс нагрева стен изнутри деревянного дома

Во-первых, стены очищаются (удаляют поврежденные части дерева), затем стены должны быть обработаны экологически чистым антисептиком.

В специализированных магазинах их выбор достаточен, средняя стоимость заказа составляет 1000-1500 рублей за 10 литров.

Этот диапазон достаточен для обработки 100 квадратных метров поверхности.

После обработки вы должны вычислить точку росы в соответствии со специальной программой и, согласно этим расчетам, указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.

Затем вам нужно установить паровой барьер.

Это необходимо сделать — паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает, когда горячий и холодный воздух контактирует.

Для изоляции парового ограждения используется неперфорированная пленка, которая доступна в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.

Пленка прикрепляется к стене со степлером.

Затем вдоль уровня образуется полоса с расстоянием, равным ширине изолирующего листа. Затем тепловая изоляция плотно вставлена ​​между вертикальным профилем.

Последний этап — фиксация гипсовых досок.

Эта изоляция поможет значительно снизить стоимость отопления дома зимой и охладить лето.

Сколько стоит приглашение команды конечных игроков?

В каждом регионе их цены, в основном конечные колпачки, составляют квадратный метр каждого слоя.

Но если вы рассчитываете в среднем, стоимость квадратного метра внутренней изоляции стен составляет около 500-600 рублей.

Это не так много, если вы думаете, что специалисты сделают хорошую работу, и дом будет держать тепло в течение многих лет без каких-либо дополнительных ремонтов.

Как прикрепить нагреватель к деревянной стене

Присоединение нагревателя к деревянной стене может быть выполнено, когда конструкция начнет работать и на стадии завершения фасада.

Оба варианта приемлемы, главное — выбрать правильный нагревательный материал и работать в соответствии с технологией установки.

Минеральная вата для изоляции деревянных стен

Самый простой и доступный вариант для обогрева фасада древесины — использование минеральной ваты и материалов на этой основе.

Преимуществом таких материалов является отличная производительность паропроницаемости и воздухопроницаемости и их способность удалять чрезмерную влагу со стен.

Чтобы правильно смонтировать нагреватели на деревянной стене, важно следовать рекомендациям экспертов или иметь некоторый опыт в области аналогичной работы.

Для завершения установки вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• деревянные блоки для коробки;
• нагреватель;
• строительство шотландского глаза для обработки суставов;
• мембранная пленка для гидроизоляции;
• клеевая композиция из фольги, влагостойкая;
• самонарезающие винты;
• облицовочные материалы.

Что касается инструмента, то невозможно установить изоляцию на деревянном основании:

Технология нагрева не представляет ничего сложного, поскольку вы можете видеть себя, когда изучаете приведенную ниже информацию.

Схема крепления материала на деревянных стенах

На начальном этапе работы должен быть установлен деревянный ящик из металлических профилей или хорошо высушенных деревянных блоков.

Они будут играть роль руководства, и между ними должен быть установлен слой изоляции.

Шаг ламели должен соответствовать размерам изоляционных плит.

Из-за высокого показателя эластичности минеральной ваты прокладка слоя может выполняться «на стенде», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.

Этот тип устройства исключает образование «холодных мостов».

Для надежности вы можете дополнительно изолировать изоляцию вокруг обода липкой лентой.

Мы описали простейшую технологию установки минеральной ваты на деревянные стены.

Фактически, в некоторых районах страны, где используются особенно суровый климат, толщина до 100 мм, они устанавливаются в несколько слоев для каждого приготовления отдельного контейнера.

Естественно, материалы из минеральной ваты не должны использоваться для изоляции деревянных домов.

Как правильно изолировать деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этап работы

Поэтому основные общие рекомендации по фиксации изоляции приведены ниже, независимо от типа.

Правила подготовки материала и фасада для установки

Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно упаковать его за день до работы, чтобы взять его в первоначальную форму.

Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день.

Прежде чем приступать к установке нагревателя, важно проверить структуру дома из-за дефектов, требующих снятия.

Если старая отделка не соответствует требованиям к прочности, то правильное решение будет устранено путем последующей очистки фасадных стен дома с помощью соединений, которые защищают их от грибов, бактерий и плесени.

Учитывая, что большинство деревянных обогревателей дома основаны на вате, важно защитить материал от воздействия атмосферной влажности.

В качестве опции плитка может быть изготовлена ​​из кровельного железа, используя герметик для смазывания суставов.

Листы на основании лучше крепится винтами.

Фасадная изоляция

Как правило, двухслойный контейнер обычно используется для изоляции вентилируемого фасада, при этом первый слой горизонтальной полосы такой же ширины с нагревателем.

Это конструкция рельсов, которая позволяет устанавливать пластины в прокладку без дополнительной установки.

Обязательным условием для нагревателей является установка ветрозащитной мембраны, на которой укладывается второй слой контейнера с вертикальными стержнями.

На этом этапе шаг диска будет зависеть от выбранного конечного материала.

Следует отметить, что изолирующие панели на деревянных домах могут быть закреплены с помощью клинических зонтов до нижней части стены.

Наконец, несколько слов о необходимости изолировать деревянные дома снаружи.

Дело в том, что использование высококачественной изоляции и надлежащей установки позволит правильно распределить температурную нагрузку, чтобы стены могли храниться в эксплуатации дольше, но не раньше времени.

Кроме того, использование изоляции для наружных стен улучшает проницаемость фасадного пара, а внешняя сторона материала пористая, предотвращая преждевременный износ стен.

Что касается выбора изоляции для внешней изоляции деревянных стен, следует учитывать ее собственные предпочтения как в плане производства, так и в эстетических компонентах.

Бревенчатые дома сегодня также востребованы, несмотря на появление новых строительных материалов. Дело в том, что дерево прекрасно сохраняет тепло и регулирует влажность в помещении, при этом деревянные дома экологичны. Но случается, что с наступлением зимы владельцы бревенчатых домов сталкиваются с промерзанием стен. Рассмотрим, как правильно выполнить утепление бревенчатого дома своими руками и покажем подробную видео инструкцию в конце статьи.

Случается, что с наступлением холодов владельцы загородных домов сталкиваются со сквозняками. Старые дома из бревна часто требуют серьезных мер по утеплению стен и, первым делом, следует заняться конопаткой бревенчатого дома. Вот и возникает вопрос, как самостоятельно выполнить утепление бревенчатого дома, какие использовать экологически чистые материалы для стен лучше всего в работе.

Нужно ли утеплять дом из бревна

Владельцы домов из рубленного и оцилиндрованного бревна, как и владельцы кирпичных частных домов, сталкиваются со сквозняками. Без должного утепления цоколя пенопластом, с пола будет дуть по ногам, и дом быстро будет остывать, если зимой внезапно отключат газ или электричество. Вывод из этого простой – бревенчатый дом следует правильно утеплить, причем начинать работу следует с подполья.

Недостаточная толщина бревен сруба – основная причина холода в доме зимой. Для умеренного климата с небольшой влажностью будет достаточно бревен в 200 – 250 мм, для регионов с холодными зимами использовать следует бревна диаметром в 400 мм. Рассмотрим в следующей главе, какие теплоизоляционные материалы лучше использовать для сруба, если частный дом уже построен, но должного комфорта нет.

Чтобы задержать тепло в жилом доме, следует утеплить дом из оцилиндрованного бревна. Для этого необходимо оборудовать мансардный этаж с утеплением кровли дома, обработать и обшить наружные стены, отделать откосы окон и входной двери и т.д. Убедитесь, что столбчатый фундамент и цоколь дома качественно изолирован, также необходимо сделать отопление в частном доме более эффективным.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.

Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. Конопатка сруба и обработка стен антисептиком;
2. Монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
3. Укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими;
4. Монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции;
5. Набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Как утеплить дом из бревна изнутри

Данный вариант следует использовать лишь в крайних случаях. Строители против того, чтобы утеплитель монтировался изнутри помещения. При утеплении стен изнутри вы можете столкнуться с проблемой появления конденсата и плесени между стеной и слоем теплоизоляции. Внутри дома будет более чем достаточно стандартных мер по утеплению пола на первом этаже, чердачного перекрытия и откосов окон.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы сделать пол на первом этаже теплым, необходимо уложить между лагами базальтовый утеплитель или насыпать керамзит. На лаги стелется черновой пол из досок, на который укладывают линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, то следует сделать утепление ленточного фундамента и отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.

Утепление чердака в доме из сруба

Если вы решили не оборудовать мансарду, а просто утеплить чердачное перекрытие, то для начала следует настелить гидроизоляционную пленку, а поверх уложить утеплитель слоем не меньше 250 мм. Если в частном доме оборудована мансарда, то нужно утеплить кровлю минватой своими руками. Перекрытие между этажами следует также утеплить с помощью минваты, чтобы улучшить звукоизоляцию комнат и помещений.

Утепление стен внутри дома из сруба

Укладывать утеплитель на стены дома со стороны теплого помещения не стоит, лучше хорошо проконопатить щели между бревнами и утеплить подоконник окна. Для отделки бревенчатых стен можно использовать вагонку или гипсокартон, при этом в помещении станет значительно теплее за счет создания воздушного зазора между стеной и обшивкой, а также за счет увеличения толщины наружной стены.

Видео. Утепление дома из бревна своими руками

(5,00 из 5)

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Утепление каменной ватой дома из бруса изнутри с только пароизоляцией

Сегодня все больше людей отдает предпочтение натуральным материалам и продуктам. Относится это и к жилым домам. Безусловно, дом из дерева наделен множеством достоинств. Но стоит учитывать, что такие строения требуют дополнительной теплоизоляции. Особую роль играет утепление стен деревянного дома изнутри, чему и будет посвящена данная статья.

Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри

Строительство деревянных загородных домов только набирает популярность. Дело не только в моде на русский деревянный стиль, существуют и вполне практические причины популярности. К примеру, стена из сухого дерева держит тепло в 2,5 раза лучше кирпичной кладки сходной толщины. Деревянные стены к тому же при постепенном высыхании выделяют ароматические вещества, создавая приятную атмосферу в помещении.

Строительными нормативами регламентированы требования к теплоизоляции зданий. Деревянный дом, возведенный с соблюдением требуемых норм, подвергается усадке в течение примерно трех лет после окончания строительства. Его теплоизоляционные качества со временем меняются и не всегда соответствуют нормам, почему дом из дерева и требуется утеплять снаружи и изнутри.

Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляционных свойств древесины в регионах с теплым климатом, как правило, достаточно для создания в доме комфортных условий проживания. В местности с суровыми зимами природных качеств дерева недостаточно. Это служит еще одной причиной для утепления деревянного дома изнутри.

Здания из дерева чаще всего утепляются снаружи из-за того, что температурная поверхность точки росы перемещается со стороны деревянной стены в сторону внешнего утеплителя. В результате толща стены остается сухой, защищенной от гниения и поражения грибком и хорошо прогревается.

Тем не менее, утеплить дом снаружи удается не всегда. Может помешать, например, статус старого здания как архитектурного памятника, запрещающий изменять его исконный внешний вид. В таком случае приходится производить утепление стен деревянного дома изнутри.

Рекомендуем к прочтению:

• Варианты домов из клееного бруса на любой вкус и бюджет
• Технология строительства фахверкового дома
• Виды фундаментов для частного дома

Процедура утепления изнутри необязательна при условии качественной теплоизоляции здания снаружи. Но если необходимо сохранить внешний вид деревянного дома и при этом сделать жилище теплым и комфортным, внутренняя теплоизоляция становится необходимой.

При утеплении деревянного дома изнутри производится теплоизоляция стен, пола, потолков (в зависимости от этажности) и кровли. Любая внутренняя поверхность, не покрытая теплоизолирующим материалом, снижает общую эффективность утепления. Рациональнее выполнять работы по теплоизоляции изнутри на этапе строительства, так как утеплять уже обжитый интерьер будет намного сложнее.

Как уже говорилось, внутренняя теплоизоляция позволяет оставить фасад здания в неизменном виде. И все же рекомендуется прибегать к утеплению изнутри лишь в случае практической невозможности утеплить дом снаружи. Следует также учитывать, что среди всех утеплителей только джут и войлок можно считать стопроцентно экологичными материалами. Поэтому по возможности утепляйте деревянный дом снаружи, а если такой возможности нет, уделите пристальное внимание выбору материалов для внутренней теплоизоляции.

Процесс утепления изнутри сам по себе трудозатратный и технологически сложный. В связи с этим необходимо предварительное планирование всех работ, требующих больших затрат времени и сил. Для сохранения максимально здорового микроклимата при теплоизоляции здания изнутри следует подбирать только экологичные материалы.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Выбор материала для утепления стен деревянного дома изнутри

Используемые для теплоизоляции изнутри материалы должны:

1. обладать низкой теплопроводностью для обеспечения своей главной функции;
2. соответствовать требованиям пожарной безопасности для жилых помещений;
3. обеспечивать проектную механическую прочность как отдельно, так и в сочетании с конструкцией здания;
4. быть экологически чистыми и безопасными для живых существ, не выделять в окружающую среду вредных веществ.

От используемых материалов в итоге зависит способ внутреннего утепления деревянного дома. На сегодняшний день применяют следующие виды материалов:

• Базальтовая минеральная вата

Утепление стен изнутри в деревянном доме плитами минеральной ваты — это наиболее распространенный способ. Данный материал не горючий и экологически чистый, он обладает отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией. Однако при этом минеральная вата гигроскопична и имеет низкую прочность. Это обязывает, во-первых, укрывать ее слоем пароизоляционным материалом, во-вторых, дополнительно защищать ее ограждающей конструкцией.

• Пенополистирол

Материал используется в форме плит различных модификаций: пеноплекс и пенопласт. Пенополистирол не пропускает водяной пар, поэтому пароизоляции не требует, однако гидроизоляция для него необходима. В сравнении с базальтовой минеральной ватой пенополистирол примерно в 1,5 раза эффективнее сохраняет тепло.

Утепление стен деревянного дома пенопластом активно применяется домовладельцами при теплоизоляции изнутри. Однако пенопласт может выделять опасные вещества, содержащие стирол, поэтому использовать этот материал не рекомендуется. Гораздо более опасные соединения (цианистый водород, толуилендиизоцианат) беспрессовый пенополистирол выделяет в процессе горения. Поэтому допускается применять только экструдированную разновидность пенополистирола с классом горючести Г1. Этому материалу также необходима ограждающая конструкция.

Лучше производить утепление стен деревянного дома изнутри пеноплексом. Мелкоячеистый пеноплекс в сравнении с пенопластом более прочен и лучше сохраняет тепло.

• Стекловата

Стекловата находит широкое применение при выполнении утеплительных работ. Этот материал дешевле базальтовой минеральной ваты, при этом он обладает большей теплопроводностью. Для утепления изнутри должен использоваться только специальный тип стекловаты, который необходимо укрывать пленкой. Из-за опасных для здоровья мелких частиц, выделяемых стекловатой, при монтаже необходимо обезопасить себя защитными средствами для кожи и органов дыхания. Утеплитель из стекловаты должен включать в себя ограждающие элементы.

• Пенофол

Утепление стен деревянного дома изнутри пенофолом является современным типом теплоизоляции зданий. В том числе он применяется во внутренних работах. Материал выпускается в виде рулонов из вспененного полиэтилена, покрытого с одной стороны слоем фольги. Полиэтилен обеспечивает теплоизоляцию, а фольгированный слой отражает тепло внутри помещения. Благодаря слою фольги повышается прочность материала и его влагостойкость, при этом повышается также и горючесть материала, поэтому пенофол причисляют к классу Г1.

• Изоплат

Изоплат — это современный материал, состоящий из слоя прессованного льняного волокна и ДВП толщиной 12-25 мм. Обладает высокой прочностью, что избавляет от необходимости сооружать ограждающие конструкции. Утеплитель экологичен, его можно использовать при утеплении стен деревянных домов изнутри. Однако теплопроводность изоплата относительно низкая, а цена сравнительно высокая в отличие от других типов утеплителей.

• Пенополиуретан

Современный способ теплоизоляции с помощью пенополиуретана осуществляется путем его напыления изнутри на поверхности. Для производства работ необходимо соответствующее оборудование, ограждающие конструкции сооружать не требуется.

• Эковата

Этот достаточно новый материал в настоящее время набирает популярность. Среди его достоинств стоит отметить:

1. экологичность (основой служат натуральные древесные волокна);
2. паропроницаемость;
3. пожарная безопасность и устойчивость к биологическим факторам благодаря содержанию в составе специальных добавок;
4. низкая теплопроводность;
5. невысокая цена.

С помощью эковаты утепляются также горизонтальные поверхности. Однако самостоятельно можно выполнять теплоизоляцию только потолка и пола, поскольку для утепления стен изнутри необходимо соответствующее оборудование.

• Теплый шов

Данная технология утепления стен деревянного дома изнутри подразумевает герметизацию стыков и швов. Используется, когда необходимо оставить деревянную стену без отделки и декорирования. В этом случае материалом утепляют только стыки между бревнами или брусьями, снижая таким образом теплопроводность стыков и швов.

Утеплительным материалом служат синтетические герметики на основе акрила, силикона, латекса и битума, а также более традиционные натуральные герметики — пакля, льняная вата и льняная веревка.

Достоинства технологии «теплого шва»:

1. простая технология, позволяющая самостоятельно выполнять утепление;
2. экономически выгодная технология;
3. улучшение теплоизоляционных свойств деревянной стены без нарушения ее первозданного вида;
4. высокая паропроницаемость материала, благодаря которой в помещении создается благоприятная атмосфера и повышается долговечность оградительной конструкции.

Технология теплоизоляции стен гипсокартоном изнутри

Технология утепления стен помещения гипсокартоном изнутри не требует специальной подготовки работников и дорогостоящего оборудования. Достаточно общестроительных навыков и универсального инструмента.

Инструменты и материалы

В ходе работ понадобится:

• направляющие (металлопрофиль или бруски из дерева);
• листы гипрока;
• утеплитель в плитах или рулонах;
• двусторонний скотч;
• пароизоляционная мембрана;
• саморезы, дюбели и другой крепеж;
• противоплесневые средства;
• шпатлевка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ручной слесарный инструмент.

Пол в помещении нужно очистить от мусора и посторонних предметов.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

• законопачивание (заделка) щелей;
• создание пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
• создание внешней пароизоляции;
• работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Обрешетку устанавливают в вертикальном положении, если используется рулонный утеплитель. Для горизонтального размещения применяется утеплитель в матах.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Порядок утепления стен деревянного дома изнутри

Перед производством работ стены необходимо подготовить. В особенности это касается утепления изнутри старой деревянной постройки, когда старый утеплитель за время эксплуатации успел слежаться. Работа на данном этапе заключается в устранении образовавшихся щелей, через которые поступает холодный воздух. Поверхности основания предварительно очищаются от пыли и грязи, скопившихся на стенах.

Деревянный сруб постепенно подвергается усадке, в результате чего в стенах могут образовываться щели. Непосредственно перед утеплением изнутри старые стены необходимо оконопатить. Для конопатки обычно используется джут, а если щели достаточно широкие, лучше применять ленточную паклю. Конопатка осуществляется путем забивания материала стамеской в щели между бревнами или брусьями. Таким образом обеспечивается защита сруба от продувания и создается дополнительная теплоизоляция. Забивать материал в щели нужно до полного заполнения им щелей, пока он не станет выпячиваться наружу. От качественной конопатки зависит и качество утепления стен деревянного дома изнутри.

Внутреннее утепление выполняется в несколько этапов:

Антисептическая обработка стен

Для начала проверяется прочность древесины, которая не должна быть поражена насекомыми, бактериями и грибком. Чтобы в будущем предотвратить заражение дерева, оно обрабатывается антисептиками. Дополнительно поверхности стен обрабатывают антипиренами, противодействующими возгоранию дерева.

Утеплитель следует защитить от воздействия влаги, для чего его наружная поверхность закрывается слоем ветро- и гидроизоляционного материала. В результате обеспечивается защита от выветривания и от попадания атмосферной воды.

Для защиты используется несколько материалов, лучшим из которых считается пародиффузионная мембрана. Она защищает от влаги, но при этом пропускает воздух и пар, позволяя деревянным стенам дышать и помогая утеплителю избавляться от скопившейся влаги. Листы мембраны крепятся к стене при помощи строительного степлера внахлест друг на друга не менее чем на 10 см. Стыки затем проклеивают скотчем либо строительной лентой.

Основой утеплителя служит специально сконструированный каркас. Для его сооружения подойдут бруски сечением 40х50 либо 50х50 мм. Данного сечения достаточно для обеспечения необходимой жесткости конструкции. Вертикальные стойки каркаса изнутри крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами.

Для обеспечения большей жесткости и прочности конструкции ее крепят крупными саморезами к стенам. Чтобы облегчить работы по укладке утеплителя, шаг каркасных стоек следует выбирать в соответствии с размерами листов утеплителя — 600 или 800 мм.

При соблюдении шага вертикальных стоек листы утеплителя фиксировать не требуется. Они устанавливаются вплотную к элементам каркаса и держатся враспор. На данном этапе важно заполнить утеплителем все пространство между вертикальными стойками, в противном случае через щели может возникнуть микроконвекция с образованием мостиков холода через щели в утеплителе.

Пароизоляция обязательна в случае использования минеральной базальтовой ваты, стекловаты или пенополистирола в качестве материала утеплителя. Монтаж пароизоляционной пленки выполняется путем ее крепления строительным степлером к вентиляционной обрешетке. Требуется обеспечить достаточное натяжение пленки, чтобы между ней и поверхностью стены образовался вентиляционный зазор. Листы пленки стыкуются внахлест друг с другом не менее чем на 10 см и затем фиксируются скотчем и строительным степлером.

Если материалом для утепления служит экструдированный пенополистирол, пароизоляцию проводить необязательно. Данный материал сам обеспечивает надежную защиту от влаги.

Металлический каркас может быть основой не только для утеплителя, но и для элементов отделки. Чтобы сохранить деревянный интерьер, можно обшить стены вагонкой. Если же планируется поклейка обоев, утеплитель закрывается листами гипсокартона.

После завершения работ по теплоизоляции здания изнутри влажность воздуха в помещениях повысится. Поэтому в доме потребуется смонтировать принудительную вентиляцию. Использование наружной вытяжки приведет к потере тепла, поэтому лучше использовать осевой вентилятор средней мощности. Вентилируя помещение в течение 20 минут, можно избавиться от накопления конденсата в помещении.

При самостоятельном утеплении деревянного дома не стоит пренебрегать гидроизоляцией, чтобы избежать проблем с намоканием утеплителя. При выборе материала утеплителя изучайте его характеристики и не старайтесь сэкономить в ущерб качеству. Следуйте советам профессионалов.

Монтаж утеплителя своими руками

Каменная вата – самый прочный материал с теплоизолирующими свойствами

При выборе материалов и технологии утепления деревянного строения следует учитывать такие факторы, как среднегодовая температура, интенсивность осадков и внутренние размеры строения. Когда комнаты тесные, стоит применить комплексный подход, установив теплоизоляцию внутри и снаружи. Если правильно выбрать материалы, даже старый бревенчатый дом будет сухим, теплым и уютным, независимо от того, какая погода стоит на улице.

На ватной основе

Минвата представляет собой вещество, состоящее из скрепленных между собой тонких волокон. В качестве сырья используется стекло, базальт и сталеплавильный шлак. Материал пользуется большой популярностью в частном и промышленном строительстве по причине многочисленных преимуществ. В продаже можно найти маты и рулоны, которые отличаются низкой плотностью, отличными изоляционными свойствами и длительным сроком службы. Кроме этого, продукция отличается доступной ценой и простотой монтажа. Утеплитель способен дышать, пропуская пар, собирающийся в комнатах. Наиболее востребованы такие марки, как УРСА, Рокфол, Термолайф, Изовер, Технониколь, Кнауф.

Недостатком минеральной ваты является ее гигроскопичность. Этот минус компенсируется установкой паропроницаемой мембранной ткани.

Для работы потребуется:

• рулетка, уровень;
• длинный острый нож;
• шуруповерт, молоток, шпатель;
• стремянка;
• мембранная пленка, гипсокартон;
• строительный скотч, наждачная бумага, монтажная лента серпянка;
• стальной профиль или обрезная доска;
• вертикальные подвесы;
• шпаклевка, грунтовка;
• степлер со скобами 6 мм.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Проведение разметки в соответствии с заранее составленным проектом.
2. Прикрепление паропроницаемой пленки. Делается это полосами снизу вверх с помощью скоб. Нахлест в 10-15 см закрывается скотчем.
3. Изготовление каркаса. Сначала прикручиваются подвесы, затем к ним крепятся вертикальные и горизонтальные профили. Если используются доски, к стене они закрепляются длинными саморезами, гвоздями или уголками.
4. Установка плит. Они вставляются внутрь каркаса с небольшим сжатием, чтобы обеспечивалось плотное бесшовное соединение. Если остаются щели, они задуваются монтажной пеной. Дуть нужно дозировано, чтобы пена сильно не сжала вату.
5. Закрывание каркаса паропроницаемой пленкой. Необходимо делать слабину до 10 мм, чтобы при остывании полотно не порвалось от температурной усадки.
6. Обшивка конструкции жестким покрытием. На улице лучше использовать стилизованный под древесину сайдинг или клинкерные панели. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, гипсокартон или пластиковые панели.

При работе с минеральной ватой от нее отделяется множество мельчайших волокон, которые подолгу висят в воздухе. Монтировать материал голыми руками, без респиратора и герметичных очков не рекомендуется.

Пенополистирольные утеплители

Пенополистирол лучше применять в качестве внутреннего утеплителя

Пенопласт — это хороший наружный утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью и легкостью. Выпускается в виде квадратных метровых плит толщиной 5 см и 10 см. Выбор делается исходя из климатических условий и места установки. Минус в том, что плиты хрупкие и обращаться с ними нужно крайне осторожно. Также нужно учесть неустойчивость пеноплекса к ультрафиолету. Для его отделки нужно выбирать стойкую к солнечному излучению облицовку.

Для монтажа потребуется:

• электродрель;
• ножовка по дереву;
• канцелярский нож;
• молоток;
• монтажная сетка;
• зубчатый шпатель;
• паропроницаемый клей;
• лестница;
• шпаклевка;
• финишная отделка;
• стальной профиль;
• тарельчатые дюбели.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Прикручивание к нижней части стены или цоколю стального профиля. Изделие будет служить опорой для плит, чтобы они не сползали вниз под собственным весом.
2. Разведение клеящего состава. Нанесение его на утеплитель и прикладывание к стене. После этого нужно постучать по плите кулаком, чтобы обеспечить плотный контакт.
3. Высверливание отверстий под крепеж. Делать нужно 5 дырок — в центре и по углам.
4. Вбивание дюбелей так, чтобы их шляпки были утоплены на 1-2 мм.
5. Укладка плит проводится рядами. Каждый новый уровень начинается со смещением на половину панели. Крайние детали вырезаются по размерам, щели задуваются пеной или заделываются пенофолом.
6. Материал покрывается тонким слоем клея, в который утапливается монтажная сетка. Каждая последующая полоса приклеивается с перекрытием не меньше 10 см.
7. Нанесение слоя штукатурки толщиной 2-3 мм. После застывания раствора поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой.
8. Проведение финишной отделки. Если осуществляется наружное утепление, лучше использовать цветную фасадную штукатурку. Внутри на стену можно приклеить обои, пробку или керамическую плитку, если утепляется кухня или санузел.

Если требуется выполнить утепление второго этажа, следует использовать устойчивые козлы. Работать на лестнице неудобно и опасно.

Утеплитель эковата

Эковата на основе целлюлозы – самый безопасный для здоровья утеплитель

Эковата представляет собой измельченную целлюлозу, в которую добавлен природный клеящий состав — лигнин. При намокании материал приобретает липкость, но не уплотняется. После застывания вещество приобретает прочность, сохраняя пористость и способность пропускать воздух. В данном отношении эковата напоминает минеральные аналоги. При этом материал абсолютно безопасен для здоровья, не впитывает воду и не выделяет летучих соединений при нанесении на поверхности. Благодаря присутствию природных антисептиков исключается развитие грибка и плесени.

Для работы потребуется:

• эковата в соответствующем расчетам количестве;
• пылесос с выходным патрубком или компрессор с регулировкой мощности;
• стеклянная банка 3-5 л;
• специальная крышка с распылителем для горловины сосуда;
• двуручная пила;
• материал для каркаса (обрезная доска или стальные профили);
• защитные очки и перчатки.

Пошаговая инструкция правильного утепления эковатой:

1. Нанести разметку на основание для крепления каркаса.
2. Изготовить решетку, внутри которой будет наноситься клейкий древесный состав.
3. Прибить к стене скобами пароизоляционное полотно. Ткань обеспечит вывод влаги из жилья, его защиту от проникновения извне сырости и насекомых.
4. Изготовить каркас. Это может быть клетка из досок, прикрученная к стене, или решетка из стальных профилей, закрепленная на отвесах. Рекомендуемая толщина нанесенного слоя составляет 10 см.
5. Развести эковату водой в соответствии с инструкцией производителя. Желательно сразу добавит в раствор совместимые антисептики и антипирены. Это позволит избежать в будущем проблем с плесенью и возгораниями.
6. Приступить к заполнению каркаса приготовленной субстанцией. Процедура может быть выполнена с использованием кельмы или техническими средствами. Укладку нужно производить так, чтобы вещество выступало за пределы каркаса на 2-3 см из расчета на усадку при высыхании.
7. Спилить двуручной пилой излишки материала после его отвердения. Проверить, чтобы не было острых краев.
8. Оббить обрешетку паропроницаемым полотном. Уделить особое снимание стыкам полос, которые проклеить скотчем.
9. Закрыть каркас выбранным покрытием. Для внутренней отделки можно взять листы фанеры, гипсокартон или ОСП. Для уличной отделки хорошо подходит виниловый сайдинг и пластиковые панели.

Главным критерием финишной отделки является ее воздухопроницаемость. Если закрыть утеплитель герметично, в нем будет образовываться конденсат, что приведет к намоканию и снижению изоляционных качеств.

Важные нюансы технологии утепления стен деревянного дома изнутри

При работах с утеплением обязательно должен производиться теплотехнический расчет. В процессе работ важно правильно определить границу точки росы, которая не должна проходить через толщу внутренних стен и утеплителя. Таким образом доказывается эффективность выбранного способа утепления и методики его монтажа.

Ошибочное определение точки росы приведет к высокой влажности в жилище в осенне-зимний период. При том, что в доме сохранится тепло, из-за повышенной влажности появится плесень и грибок, дерево начнет гнить, а утеплитель со временем придет в негодность. К тому же сырость и плесень чреваты развитием легочных заболеваний у жильцов.

Для утепления стен деревянного дома изнутри следует подобрать подходящие материалы, не нарушающие требования к внутренней теплоизоляции:

• минимальная теплопроводность;
• жаропрочность либо минимальная горючесть со способностью самозатухания при воспламенении;
• высокая прочность на сжатие и на изгиб;
• экологическая чистота;
• химическая и биологическая безопасность.

Утепление стен необходимо производить по всей площади, даже если промерзает относительно небольшая ее часть. Если доступ к стене затрудняют элементы отопления, желательно использовать фольгопласт, характеристики которого позволяют качественно утеплить стену. При установке лист фольгопласта располагается фольгированным слоем к помещению. Алюминиевая фольга таким образом будет служить теплоотражающим экраном.

Большей теплоизоляции можно добиться, оставив между поверхностями стены и утеплителя зазор. Эффективность утепления повысится, а воздушная прослойка поспособствует удалению лишней влаги. Тем не менее, не следует делать ширину зазора слишком большой.

При теплоизоляции стен необходимо подумать и о вентиляции помещений. Вентиляционная система избавит деревянный дом от лишней влаги, появляющейся после утепления стен изнутри. Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещениях потребуется принудительная вентиляция. Создать ее можно с помощью осевого вентилятора малой или средней мощности.

Тип утеплителя выбирается в зависимости от характеристик здания. С выбором подходящего варианта могут помочь квалифицированные специалисты, которые за определенную сумму выполнят и все необходимые работы по теплоизоляции здания. Но есть возможность сэкономить и выполнить все работы самостоятельно, при условии выбора качественного материала и грамотного выполнения работы.

Перед началом работ нужно выяснить следующие моменты:

• Порода дерева, из которого возведен дом.

Каждый тип древесины обладает своими свойствами и характеристиками, которые будут влиять на общий бюджет работ по утеплению.

• Причины теплопотерь.

Следует внимательно обследовать деревянные стены на наличие щелей и трещин, а имеющийся утеплитель — на наличие дефектов.

Когда выявлены недостатки и сформирован фронт работ, можно приступать непосредственно к утеплению стен.

Если утепляется новый деревянный дом, демонтировать проводку в нем не нужно. Электропроводка прокладывается уже после выполнения работ по теплоизоляции и монтажа внутренней облицовки.

В эксплуатируемом здании существующую наружную проводку требуется снять. Причем, демонтируется как открытая проводка, так и коммуникации, скрытые в пластиковых кожухах.

Этапы внутреннего утепления дома из бруса

Если не удалось в достаточной степени утеплить дом из бруса снаружи, то для уменьшения энергозатрат на поддержание здорового микроклимата в помещениях, необходимо провести ряд манипуляций с привлечением специалистов или выполнить работы своими руками. Можно выделить следующие этапы:

• подготовительные работы;
• утепление пола;
• утеплить стены;
• утепление потолка и кровли.

Подготовка помещения для утепления

Перед проведением основных работ выполняют:

• Удаление пыли, грязи с поверхности сруба.
• Устранение сколов, зазоров, трещин посредством: льняной пакли;
• джутового волокна;
• монтажной пены;
• композиций на основе полимеров.

Работы по утеплению стен

Чтобы понять, как утеплить стены изнутри в брусовом доме, необходимо разобраться с процессами, которые будут происходить после установки изоляционного «пирога».

Теплый воздух, насыщенный парами, из помещения будет стремиться в зону холода, – к стене и потолку. При достижении холодный поверхности – выпадает конденсат (происходит образование росы). Намокание дерева, утеплителя – нежелательный процесс.

Слоенный «пирог» при теплоизоляции деревянного дома

Как правильно утеплять дом, чтобы предотвратить разрушение конструкции, изоляционных материалов, образования благоприятной среды для микроорганизмов:

• Организация вентиляционного зазора. Его необходимо сделать не менее 30 мм между стеной и слоем утеплителя. На утепляемой поверхности выполняется обрешетка из бруска.
• Крепление степлером гидроизоляционной (паропроницаемой) мембраны на решетку вентзазора.
• Установка короба для размещения утеплителя между брусками.
• Прокладка утеплителя «враспор». Размер изолятора должен превышать линейные размеры ячеек на 1,5–2 см (для минеральной ваты).
• Сделать монтаж пароизоляционной пленки. Этот этап можно исключить при выборе фольгированного изоляционного материала.
• Организация наружного декоративного слоя.

Брус, материалы из дерева, используемые при внутреннем утеплении помещения, обрабатывают перед монтажом огнебиозащитным составом.

Схема крепления утеплителя к деревянной стене

Гидроизоляция

Основная ошибка при решении вопроса, как правильно утеплить дом из бруса, возникает из-за путаницы: где и в какой последовательности устанавливаются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Гидроизоляционные мембраны выполняют функцию защиты утепляющего слоя от попадания на него конденсата или влаги, проникшей через перекрытия. Пористая структура пленки позволяет выводить из утеплителя просочившийся пар, но защищает защиту от проникновения воды.

На рынке можно купить материал с различными характеристиками.

• Псевдодиффузионные – паропроницаемость 20–300 г/кв.м.
• Диффузионные (Tyvek Soft, Изоспан АМ, Delta Vent) и супердиффузионные (Евробарьер) мембраны: проницаемость пара 400–1000 г/кв.м. Отличие состоит в способности выводить пар. Приставка «Супер» – означает улучшенные свойства материала.
• Объемные разделительные диффузионные мембраны (Delta Trela) – полипропиленовый нетканый материал с трехмерной объемной структурой. Идеально подходит при работе с металлической кровлей. Недостаток – высокая цена.

Материал крепится между стеной (перекрытием) и утеплителем. Чтобы не возникала путаница при укладке, производители маркируют поверхность материала. Технологию монтажа мембран выполняют согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Пароизоляция

Пар в помещении – результат жизнедеятельности человека: дыхания, приготовления пищи, уборки, гигиенических процедур. Конвекция влажного воздуха, его движение из теплой зоны в холодную – причина возникновения конденсата на холодных стенах.

Чтобы утеплить дом изнутри, устанавливается пленочная защита, которая:

• исключает попадание пара в изоляционный слой,
• предотвращает образование конденсата.

Пароизоляционные пленки закрывают изоляционный слой со стороны декоративной отделки.

• Пленка ПВХ – дешевый материал, легко растягивается и рвется. Утепление стен целесообразно проводить при сезонном проживании.
• Армированный полиэтилен – более прочен за счет армирующих вискозных волокон.
• Фольгированные материалы – тонкий слой металла наносится на стеклоткань, бумагу, вспененный полиэтилен. Способствуют отражению тепла внутрь помещения. Таким материалом хорошо утеплять бани, сауны.

Установка пароизоляции предотвратит появление конденсата и попадание пара в изоляционный слой

Крепление пленок осуществляется внахлест (

15 см) степлером на каркас для утеплителя. Стыки, область скобок проклеиваются специальной лентой.

Фольгированный материал скрепляют армированным алюминиевым скотчем. Отверстия под проводку, трубы обязательно герметизируются.

Применение пароизоляционных материалов внутри дома ухудшает отвод паров из помещений. Наличие правильно организованной вентиляции, проветривание создадут хороший микроклимат.

Утепление полов и потолков

Независимо от того, как утеплить дом снаружи или изнутри, работы по блокированию поступления холода со стороны пола, потолка (перекрытий) необходимо выполнять. Утечка тепла через эти поверхности составляет до 25 % от общего объёма. Мероприятия по снижению теплопотерь проводятся по мере устройства основания или перекрытия.

Технология по проведению теплоизоляции горизонтальных поверхностей одинакова:

• К лагам крепятся черепные бруски, на которые укладывается черновой пол.
• Обработка дерева био-, огнезащитой.
• Гидроизоляция укладывается на образовавшуюся поверхность, крепится к боковинам лаг.
• Утеплитель (минвата, пенополистирол, пеноизол) укладывается между лагами.
• Крепление пароизоляции.
• Установка чистового пола.

Пол, утепленный пеноизолом, не требует применения пароизоляционной пленки. Можно ли использовать пенопласт? Да, но с использованием гидроизоляции.

Утепление кровли

При наличии мансардного этажа монтаж теплоизоляции проводится аналогично утеплению стен внутри помещения. Порядок выполнения работ идентичен. Нюансы:

Источник https://iobogrev.ru/kak-uteplit-brevenchatyj-dom-iznutri

Источник https://remontami.ru/kak-uteplit-brevenchatyj-dom/

Источник https://aniko-gas.ru/montazh/uteplit-derevyannuyu-stenu-iznutri.html