Заборы: новые технологии изготовления и монтажа

Привычные всем заборы новые технологии изготовления и монтажа делают необычными. Улучшенные составы и материалы, которые применяются в процессе строительства, упрощают установку и удешевляют конструкции без ущерба их качеству и долговечности.

Современные системы бывают глухими и светопрозрачными, капитальными и мобильными, сделанными из природных материалов и синтетических заменителей. О том, какие новшества появились на рынке, расскажем в этой статье.

Новые виды заграждающих конструкций с описанием процесса монтажа

Расскажем о трех видах ограждений: ажурных металлических, габионах и системах из прессбетона. В обзоре коснемся их отличительных характеристик и методов установки.

Ажурный металлический забор (лазерная резка)

Ажурное полотно визуально похоже на кованое. Основное отличие — в оформлении рисунка: он получается не выпуклым, а плоским. Такие полотна выполняются методом лазерной резки.

Фотография № 1: ажурный забор с порошковым покрытием

Использование этой технологии позволяет получать узоры разных уровней сложности. Ажурные элементы не нуждаются в дополнительной обработке. Края идеально ровные, без зазубрин и окалины. Поскольку тепловое воздействие минимально, характеристики металла в ходе обработки не ухудшаются.

Готовые ажурные полотна монтируют на металлические столбы. Под ограждение заливают мелкозаглубленную ленту. Вес материала с лазерной резкой небольшой, поэтому допустимо облегченное основание. После изготовления системы покрывают порошковой краской или цинком.

Габионы: альтернатива каменному или кирпичному забору

Если вы хотите сделать забор в современном стиле, обратите внимание на габионы. Эти системы используют как альтернативу каменным ограждениям. Основой конструкции становится каркас из сварной металлической сетки. Внутренние секции заполняют битым кирпичом, черепицей, камнями или древесными спилами. Изначально такие системы использовали для обустройства укрепительных сооружений на берегах рек и озер, склонах оврагов и холмов. Затем на технологию обратили внимание ландшафтные дизайнеры.

Фотография № 2: забор-габион

Преимущества габионов

Габионные сооружения возводят без цементного раствора. Элементы конструкции имеют некоторую подвижность. Благодаря такой особенности при их проектировании не учитывают возможность усадки грунта. Если слои почвы сдвинутся в пределах 5–10 см, наполнитель внутри сетки распределится. Конструкция сохранит целостность.

Монтаж каркаса

Сетчатый каркас делают одним из следующих способов:

1. покупают готовую сетку с 6-угольными ячейками с цинковым или полимерным окрашиванием;
2. используют готовые сварные карты из оцинкованного материала;
3. варят сетку самостоятельно из толстой стальной проволоки.

Размеры ячеек выбирают с учетом фракции заполнителя.

Фотография № 3: заполнение каркаса габиона

Заполнение габиона

При заполнении сетки следует соблюдать правила.

• Камни располагают послойно, как можно плотнее друг к другу. Если толщина стенки велика, у сетки помещают крупные элементы, а центр заполняют материалом мелкой фракции (щебнем, галькой или строительным мусором).
• Когда каркас заполнен наполовину, монтируют укрепляющие перемычки. Далее заполнитель укладывают до верха сооружения. такого типа не обустраивают. Всю конструкцию устанавливают в траншею, заглубляя основание на 40–50 см.

Забор из прессбетона «Тейка»

Так называемая тейка — вид ограждения с несущими конструкциями из прессбетона и пролетами из дерева или металла. Эта технология изготовления ограждений — новая на российском рынке. Материал производят методом послойного прессования.

Фотография № 4: забор из прессбетона «Тейка»

Готовые конструкции отвечают требованиям международных и отечественных стандартов. Невосприимчивы к атмосферным воздействиям, сохраняют эстетичный вид и исходные параметры в течение всего срока эксплуатации, просты в обслуживании.

Забор «Тейка» состоит из двух компонентов:

• прессбетонных столбов и цокольных перемычек;
• деревянных/металлических секций.

Цокольная перемычка заполняет нижнюю часть ограждения. На треть она погружена в почву. Заборные секции расположены над перемычкой, не контактируют с грунтом.

Фотография № 5: забор со столбами из прессованного бетона

Преимущества технологии:

• выверенная геометрия ограждения;
• морозостойкость материала;
• простота обработки;
• наличие армированного основания.

Новые технологии монтажа современных заборов

Современные заборы — прочные системы, которые десятилетиями не требуют ремонта. Как удается добиться высоких эксплуатационных характеристик?

Нанокерамика — новый вид покрытия для защиты металла

Для защиты металлических частей ограждений от коррозионных процессов фирма Henkel предложила новый вид покрытия — нанокерамику. Сегодня эта технология — одна из наиболее перспективных. Основным продуктом нанокерамики стал препарат Bonderite NT-1, который используется для приготовления раствора.

Изображение № 1: список преимуществ препарата Bonderite NT-1

Металл покрывают нанокерамикой по такой схеме:

1. обезжиривают основание;
2. промывают металл щелочными растворами;
3. обрабатывают конструкции препаратом Bonderite NT-1;
4. промывают систему деминерализованной водой.

На слой нанокерамики наносят полимерное покрытие. Подготовленное основание обеспечивает стойкость краски в камере солевого тумана до 1000 часов. Технология улучшает эксплуатационные показатели готовых ограждений и снижает затраты на их обслуживание. При этом расходы на изготовление заборов практически не увеличиваются.

Технология ТИСЭ

Для строительства ограждений на пучинистых грунтах используют технологию ТИСЭ. Алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. В грунте бурят отверстия диаметром 200–250 мм на глубину до 1,7 м. Дно скважины расширяют до сферы диаметром 500–600 мм (так называемой пятки). Работу проводят откидным буром, который крепят к буру ТИСЭ.
2. Отверстия готовят к бетонированию: армируют 10-миллиметровой арматурой, сваренной в цилиндрический каркас, скважину изолируют толем или другим гидроизоляционным материалом.
3. Бетон заливают послойно с параллельным уплотнением.

Изображение № 2: схема устройства фундамента ТИСЭ

Для работы используют ручные буры ТИСЭ и мотобуры. Предварительно скважину делают механическим оборудованием, после заглубления на нужный уровень вводят ручные буры.

Преимущества технологии ТИСЭ

Установка заборов по технологии ТИСЭ обеспечивает прочность готового сооружения. При соблюдении всех этапов монтажа столбы удерживаются в пучинистом грунте, легко справляясь с нагрузкой до 10 тонн. Опоры прочно стоят в почве и не выходят на поверхность при пучении. С установкой ограждения по такой технологии справляется бригада из 2–3 человек.

Заменитель бетона Hilst

Еще одной новинкой рынка стал заменитель бетона Hilst. Продукция упрощает монтаж ограждений на грунтах всех типов, включая условия вечной мерзлоты, на болотах и в горах, где традиционный способ обустройства основания неприменим. Заменитель набирает прочность за 1 час. Сравните с бетоном, срок застывания которого — 24 часа. Кроме того, для приготовления раствора сухой смеси Hilst требуется в 40 раз меньше, чем цемента.

Фотография № 6: заменитель бетона Hilst

Перед работой в одной таре смешивают 2 компонента, трясут их 15 секунд и вливают в подготовленную яму. Происходит реакция гелеобразования, заменитель бетона увеличивается в объеме и заполняет все пространство в отверстии. Для заливки не требуются дополнительные инструменты и материалы.

Вместе с заменителем бетона Hilst используют мотобур той же марки. Инструмент эргономичен, управлять им может один человек. Для бурения отверстия глубиной в 1 метр требуется 2–3 минуты. Шнек справляется с почвами любых типов, в том числе глинистыми и каменистыми.

Заборы из современных материалов

Хотите сделать забор из современных материалов? Изучите обзор покрытий, которые используют для изготовления полотен с улучшенными эксплуатационными параметрами. Это винил, стекло и сетка Gitter.

ПВХ-ограждения

Такие конструкции производят из поливинилхлорида. Материал отличается пластичностью, повышенной прочностью, морозостойкостью. ПВХ прост в обработке. За счет этого покрытия могут приобретать любые формы. Отдельного внимания заслуживают металлопластиковые сооружения с армированием. Системы имеют повышенную жесткость, легко собираются, служат десятки лет без необходимости ремонта.

Фотография № 7: ПВХ-ограждение

Стеклянные заборы

Стеклянные ограждения устанавливают на внутренних территориях для разграничения участка. В продаже есть матовые и прозрачные системы. Допускается тонировка полотна. Чаще всего на производство заборов идет закаленное стекло или триплекс толщиной 8–12 мм. При повышенных требованиях к безопасности сооружений используют стекло с бронирующей пленкой. Материал устойчив к ударным нагрузкам. Наличие полированных кромок защищает от порезов.

Фотография № 8: стеклянный забор

Монтаж стеклянных ограждений проводится одним из двух способов:

1. на крепежных стойках из стали — опоры фиксируют к основанию на анкерные болты;
2. без рамы на зажимах — метод подходит для крепления секций между каменными, бетонными или кирпичными столбами.

Заборы из сетки Gitter (3D)

Заборы из сетки Gitter выглядят эстетично за счет необычной криволинейной формы. Полотно имеет причудливые изгибы, поэтому часто такие системы называют 3D-заборами.

Фотография № 9: забор из сетки «Гиттер»

Основой конструкции становится сварная сетка из прутьев толщиной 3–5 мм, удаленных друг от друга по вертикали на 20 см. Наружный слой проволоки после покрытия цинком обрабатывают полимерными составами. Благодаря такой технологии производства материал защищен от УФ-лучей, перепадов температур и механических повреждений.

Преимущества 3D-заборов

• Сварная сетка обработана порошковой краской. Покрытие не требует восстановления десятки лет.
• Сквозная конструкция не препятствует проникновению света на участок.
• Срок службы сварной сетки составляет 35–60 лет.

Варианты исполнения

Выпускается несколько видов сетки «Гиттер». Кроме варианта для дачных участков есть модификации для спортивных объектов (увеличенной высоты), промышленных комплексов (с защитой от подкопа), режимных объектов и т. п. Разница между ними состоит в технологии монтажа, ширине ячеек и толщине проволоки.

Технология строительства металлических заборов

• > O КОМПАНИИ
• > УСЛУГИ
• > ЦЕНЫ
• > ФОТОГАЛЕРЕЯ РАБОТ
• > СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
• > ON-LINE ЗАЯВКА
• > КОНТАКТЫ

З АБОРЫ

Технология строительства заборов

Установка забора, конечно же, не является простым делом, которое легко можно осуществить без подготовки. В некоторых случаях перед строительством ограждений приходится проделать немало подготовительной работы: проектирование, согласование местоположения ограждения, геодезическая привязка на местности, дизайн-проект будущего забора, учитывающий все Ваши пожелания и особенности местного ландшафта и имеющейся архитектуры. Необходимо перед строительством забора заранее продумать всё до мелочей и учесть все возможные нюансы строительства.

Изготовление и монтаж забора могут быть затруднены из-за того, что на месте строительства могут находиться деревья, кустарники, объекты местного благоустройства территории или старые ограждения. При проектировании и строительстве заборов приходится решать и задачи, связанные непосредственно с местом монтажа ограждения. Технология строительства забора предусматривает в первую очередь, после подготовки территории, установку столбов ограждения.

Здесь важным моментом является то, что средняя полоса России подвержена многократным переходам температуры через нулевую отметку в течение осенне-зимнего сезона. Это обстоятельство приводит к тому, что грунт на большинстве территорий подвергается значительному промерзанию и многократному оттаиванию, что не может не повлиять на основания заборов или их фундаменты. Если на Вашем участке песчаный грунт и уровень грунтовых вод всегда находится ниже 1,5 метра, то Ваш грунт не пучинистый и зимой не будет выдавливать столбы забора наверх при замерзании.

Но в Ленинградской области довольно редко попадаются участки с такими идеальными условиями для строительства. В основном грунты — это суглинки, глина. В таких случаях важно не забывать о том, что грунт на Вашем участке будет зимой значительно вспучиваться за счёт увеличения в объёме замерзающей влаги, которая заключена в толще грунта.

Чтобы противостоять процессу вспучивания грунтов при замерзании необходимо при строительстве оград учитывать целый ряд факторов. Поэтому давайте ответим на несколько основных вопросов:

1. Насколько велика масса Вашего ограждения?

Согласитесь, есть существенная разница между строительством забора из сетки рабицы и строительством мощного ограждения из кирпича или заборных блоков. Воздействие промерзающих грунтов на ограду из рабицы будет незначительным не только по причине того, что заборы из сетки легки, но и потому что такое ограждение достаточно пластично и сдвиг грунта не повлияет существенно на его целостность.

Воздействие пучинистых грунтов на тяжёлый кирпичный забор более заметно и по причине большей массы ограждения (возможна усадка при слабом фундаменте), и по причине того, что такая кирпичная стена совершенно непластична, и любые подвижки основания сразу отразятся на её целостности — появятся трещины в кладке.

Поэтому строительство надёжных фундаментов для каменных и кирпичных ограждений является первым обязательным условием.

2. Насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды в Вашем районе строительства?

Дело в том, что насыщенный водой грунт при замерзании претерпевает значительные вспучивания. Это может привести к выталкиванию фундаментов и оснований заборов из грунта постепенно с каждым циклом тепло-холод, а иногда и к разрушению фундаментов.

На подтопленных грунтах при строительстве фундаментов необходимо предпринимать дополнительные меры защиты оснований фундаментов и обеспечивания скольжения грунта вдоль стен фундамента при его расширении (при вспучивании во время замерзания).

3. Как изготовить «правильный» фундамент ограждения?

Для того, чтобы максимально надёжно сформировать основание тяжёлого ограждения, необходимо осуществить забуривание в грунт в местах установки столбов ниже уровня промерзания грунтов в зимнее время (для Ленинградской области это значение может составить 1,4 – 1,6 метра!).

Для строительства каменных и кирпичных заборов залитые сваи под столбами объединяют между собой монолитной цокольной бетонной лентой (тоже с арматурными каркасами). Такой ростверк, объединяющий сваи фундамента забора, придаёт повышенную устойчивость фундамента к температурным колебаниям грунтов и обеспечивает надёжность и прочность Вашему ограждению. Понятно, что затраты на строительство такого фундамента существенны, и при строительстве заборов из профнастила они порой значительно превосходят стоимость самого забора, но надёжность такого основания даёт возможность эксплуатировать такой забор в течение более чем полвека. Ниже на фото — новый монолитный фундамент для забора.

4. Стоит ли изготавливать фундамент забора самостоятельно?

Строительство заборов на бетонных ленточных фундаментах — это более сложный и ответственный процесс, чем монтаж ограждений на столбах вбитых в грунт. Лучше, конечно, доверить эту работу специалистам.

Для того, чтобы фундаментная лента Вашего дачного забора была ровной, гладкой и аккуратной, необходимо использовать качественную и крепкую опалубку (лучше стальную), надёжно раскреплять её при установке и при заливке бетона тщательно осуществлять виброусадку бетонной смеси при помощи специальных глубинных вибраторов для укладки бетона.

5. Можно ли удешевить строительство и отказаться от ленточного фундамента?

Если Вам необходимо строительство более простых заборов — металлических сварных заборов или сплошных оград из профлиста, Вам достаточно будет либо просто вбить столбы в грунт на глубину ниже промерзания, либо забетонировать столбы опять же на глубину ниже отметки зимнего промерзания.

Тогда под каждый столб Вам необходимо садовым буром пробурить отверстия до требуемой глубины. Диаметр используемого бура — около 250 мм. В пробуренные отверстия устанавливаются арматурные каркасы и бетонируются сваи. Лучше перед заливкой изготовить цилиндрическую опалубку (свернуть её из рубероида). Бетон залить внутрь получившейся опалубки. Это позволит добиться гладких стенок бетонных свай, которые не будут подниматься вверх при замерзании грунтов. Такой фундамент надёжно зафиксирует в пространстве установленные столбы ограждения и не допустит сезонных колебаний столбов.

Также есть ещё один способ устройства бетонных свай под столбы заборов — использование технологии «ТИСЭ», когда применяется для бурения отверстий свай специальный фундаментный бур ТИСЭ. Он позволяет выполнить не просто цилиндрическое углубление для заливки бетона, а ещё и устроить уширение в нижней части. Это делается благодаря специальной выдвижной штанге, которую при бурении нижней части сваи необходимо выдвигать.

В результате залитая бетонная свая имеет расширенное основание и очень надёжно противостоит возможным колебаниям грунта — такую сваю замерзающим грунтом уже не выдавит наверх. Но опять же важно помнить, что основание сваи должно находиться на глубине ниже возможного промерзания грунтов в Вашем районе.

6. Какие материалы применить для изготовления ограждения?

Во-первых, надо определиться — из каких элементов изготавливать стальной каркас будущего ограждения. Если речь идет о строительстве забора из профлиста, то наилучшим образом для металлического сварного каркаса подойдут стальные профильные трубы квадратного сечения: для столбов — труба 60х60 мм, для продольных направляющих (слег) — труба 40х20 мм или 40х25 мм.

Наиболее популярные марки профнастила для дачных заборов — это стеновой профлист марок С-8 и С-20(либо С-21). Цифры «8» и «20» означают высоту волн на гофролисте. И тот и другой вариант прекрасно служит в качестве надёжной ограды, однако профлист С-20 несколько жёстче на изгиб чем С-8, так как имеет более выраженные рёбра жёсткости.

Но при этом внешне С-8 выглядит более привлекательно за счёт того, что имеет равномерный рисунок волн: и выпуклые и вогнутые волны имеют одинаковую ширину, а у С-20 выпуклые волны значительно шире вогнутых.

7. Какой порядок монтажа ограждения?

При строительстве металлических заборов, например, из профнастила высотой 2 метра, порядок действий следующий:

— Сначала расчищается место монтажа будущего забора. Установка ограды может осуществляться не только на горизонтальных участках, но и на дачных участках с серьёзными перепадами высот (о строительстве заборов на склонах читайте ниже).

— Выполняется разметка осей будущего ограждения и выполняются отметки в местах установки столбов.

— Затем, если грунт на участке сухой и песчаный, вбиваются столбы в грунт на глубину не менее 1,2 метра. Если грунт на Вашем участке увлажнённый и глинистый, то есть смысл погрузить столбы ещё глубже.

— Установка заборов из профнастила высотой 2 метра осуществляется путём крепления профлиста к горизонтально приваренным лагам (слегам). Для двухметрового дачного забора вполне достаточно двух слег. Обычно это труба профильная сечением 40х20 мм. Слеги привариваются к столбам таким образом, чтобы лист профнастила при монтаже выступал вверх и вниз за слеги на одинаковое расстояние. Например, если слеги приварить на расстоянии 1 метр друг от друга, то двухметровый профлист будет выступать вверх на 46 см и вниз на 46 см — толщина каждой слеги ещё 4 см. Обычно между слегами оставляют зазор 1,1 — 1,2 метра. Столбы для оград такого типа обычно изготавливаются из профильной трубы 60х60 мм и расстояние между ними оптимально 3 метра.

— Стальной каркас будущего ограждения после сварки обрабатывается грунтом и, при необходимости, окрашивается для защиты от коррозии. — Верхняя часть столбов закрывается стальными или пластиковыми заглушками от попадания снега и дождя, иначе зимой находящаяся внутри столба вода, при замерзании расширится и разорвёт (или «раздует») столб.

При строительстве двухметровых заборов из профлиста применяются две продольных слеги. Если высота забора 2,5 метра — требуется уже установка трёх продольных слег. Если всё-таки Вы будете использовать две слеги — то необходимо применять более жёсткий профнастил — с волной 20 мм или даже 35 мм. В этом случае Ваше ограждение будет стоять надёжно даже при серьёзных ветровых нагрузках.

Профнастил монтируем при помощи саморезов или заклёпок.

8. Что учесть перед монтажом ворот и калитки?

Те столбы забора, на которые Вы планируете устанавливать ворота и калитки необходимо не просто вбить в грунт, а закрепить их понадёжней. Желательно столбы ворот и калитки не просто забетонировать в грунте, а прокопать между ними траншею глубиной не менее 40 см и шириной около 30 см, уложить в неё арматурный каркас и залить бетоном.

Таким образом бетонные сваи столбов будут объединены монолитной армированной лентой и при сезонных колебаниях грунта воздействие на столбы ворот и калитки будет одинаковым. Благодаря этому не возникнет перекоса створок ворот и Ваши калитка с воротами будут в любое время года безотказно открываться и закрываться.

А в том случае, если Вы захотите столбы ворот и калитки обложить кирпичом, наличие такого монолитного фундамента просто обязательно! Иначе перекоса столбов не избежать.

9. Какие особенности строительства заборов на склонах?

Небольшой склон не сильно мешает установке ограждения. В этом случае можно просто натянуть шнурок от первого столба до последнего и ровно по линии закрепить профлист так, чтобы не было перепадов высоты между соседними листами. При этом каждый лист будет иметь едва заметное отклонение от вертикальности, но на малых склонах это не бросается в глаза.

Если же перепад высот серьёзный (более 1 см на каждый метр длины ограды), то чтобы Ваш забор смотрелся красиво, желательно применить следующую технику:

— наметьте линию монтажа Вашей ограды.

— с помощью шнурка и уровня (а если есть, то и нивелира) измерьте высоту перепада между точками установки первого и последнего столба.

— посчитайте, какое количество столбов получается установить на этом участке и разделите высоту перепада на количество пролётов между столбами. Например, если по склону Вы устанавливаете 30 метров забора с шагом между столбами 3 метра, и высота перепада получилась 1 метр, то Вам надо разделить высоту 100 см на количество пролётов между столбами (10 пролётов). Таким образом Вы получаете 10 см. Это на столько необходимо понижать каждый трёхметровый пролёт забора, чтобы ограждение смотрелось красиво. У Вас получится забор из трёхметровых горизонтальных участков, каждый из которых «лесенкой» понижается на 10 см по мере движения вниз по склону. Для других вариантов длины забора и перепада высот высота «лесенки» у Вас получится иная.

— если же склон очень крутой, то перепады через 3 метра приведут к значительным ступеням, что некрасиво. Тогда слеги между столбами привариваем уже не горизонтально, а параллельно склону и перепад устраиваем на каждом листе профнастила. Высоту перепада вычисляем по тому же принципу: Общий перепад высот делим на количество листов на этом отрезке забора. Не забывайте, что при расчёте количества листов, которые будут закреплены на этой длине ограждения, Вам необходимо учитывать не ширину листа (для С-8 ширина листа 1,2 м), а полезную (рабочую) ширину (для С-8 это 1,15 м). То есть на 115 метров забора потребуется 100 листов профнастила, значит будет 100 небольших перепадов.

10. Как построить качественный, красивый и недорогой забор?

Построить серьёзное ограждение своими руками невозможно без наличия качественного оборудования, инструментов и оснастки. Поэтому, если у Вас есть желание построить забор с соблюдением всех необходимых технологических требований, Вам лучше обратиться в специализированную фирму, занимающуюся строительством ограждений на профессиональном уровне.

Как построить забор из профлиста – инструкция

Современный практичный обладатель земельных угодий, для которого экономное вложение денег в строительство важно, вполне может сделать забор своими руками. Имея небольшие строительные навыки и нужный инструмент, построить его будет несложно. Кстати советуем прочитать также про подвесные ворота своими руками.

Времена, когда забор из сетки-рабицы соответствовал запросам хозяина дачного участка, давно прошли. Сейчас на участках стараются возвести долговечное ограждение, которое создаст ощущение защищенности и надежности. Строительный рынок предлагает различный материал для конструкции забора. Это и кирпич, и дерево, и камень. Учитывая затраты средств и времени, лучше остановить выбор на ограждении из профлиста. Оно соответствует всем требованиям к дачным заборам:

Преимущества забора из профлиста

1. Загородный участок должен быть защищен не только от посторонних глаз, но и от непрошенных кошек, собак;
2. Высота забора по садовым стандартам не более трех метров;
3. Забор из профлиста может быть семиметровый высоты, но это только по согласованию с соседями. Перелезть через него невозможно;
4. Профнастил выполняет функцию звукоотражающего экрана, и внешние источники шума значительно снизятся;
5. Профнастил – прочный и долговечный материал. А единая металлическая конструкция ограждения из него отличается повышенной устойчивостью и надежностью. Он прослужит не одно десятилетие при минимальном уходе, если Вы его будете иногда очищать от пыли и грязи. Полимерное покрытие продлевает срок службы до 30 лет и более;
6. Различная цветовая гамма полимерного покрытия позволит Вам подобрать профлист по вкусу, исходя из оттенка кровли Вашего дома;
7. Благодаря четким геометрическим линиям, забор из профнастила имеет благородный вид, достойно выполняя свою эстетическую функцию;
8. И что важно для Вас – установить такое ограждение можно самостоятельно, без специалистов, в короткие сроки.

Забор из профлиста своими руками можно изготовить экономичным и удобным способом – без фундамента, то есть без бетонирования. Более затратный, но капитальный вариант – это возведение забора с бетонным фундаментом. Его и рассмотрим.

Технология строительства забора из профлиста

Начнем с выбора профлиста. Здесь учитывается вид покрытия, то есть оцинкованное или с полимерным покрытием. Профнастил с полимерным покрытием предпочтительнее для заборов, так как у него защитные свойства гораздо выше. А пигмент насыщенного цвета делает этот материал особо привлекательным. Покрытие может быть как одностороннее, так и двустороннее.

Для заборов подходит профлист с маркировкой «С», достаточно марки С8. ГОСТ-24045-94 – самый подходящий выбор. Толщина металла должна быть не менее 0,5 мм, а высота гофры не выше 21 мм. Листы устанавливаются внахлест(до 100 мм), а угловые подрезаются. Это учитываем при подсчете материала. Размещение забора не должно противоречить документации землестроения, а в частном порядке требуется согласие соседей по высоте ограждения и его внешнего облика.

Согласовав высоту забора с соседями, производим замер периметра участка. Лучше воспользоваться чертежом, где указаны высота забора, расположение калитки и ворот. Если рельеф с перепадами по высоте, то профнастил устанавливается ступенчато по 100-150 мм.

При замере участка делаем разметки под установку столбов, для которых подойдет профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм. Столбы можно сделать кирпичными, но время установки и стоимость будут значительно выше. Количество столбов зависит от расстояния между ними. Шаг не более трех метров. Сначала устанавливают крайние столбы.

Далее подготавливаем шурфы под столбы. Ручным буром, а лучше бензобуром подготавливаем отверстия диаметром 200-250 мм и глубиной до 1,5 м, засыпаем щебенкой 20 см. При помощи уровня приступаем к установке столбов. Деревянными или металлическими распорками фиксируем столбы и заливаем ямы бетоном(одна часть цемента, четыре части крупнозернистого песка, четыре части щебня и четыре части воды). Можно приобрести готовую смесь, главное, чтобы она была качественной. Проверяем столбы на вертикальность, пока раствор не схватился.

Через трое суток привариваем лаги(сварочные работы лучше доверить специалисту), для которых идут стальные профильные трубы с сечением 40*25 или 60*40. Двух поперечин будет достаточно, если высота забора не превышает 2 м. Расстояние между ними не должно превышать половины листа. Если высота более 2 м, то по центру добавляем еще одну перекладину. Все металлические детали каркаса для долговечности покрываем грунтовкой и второй раз красим эмалью.

Теперь приступаем к установке листов профлиста на лаги. Монтаж первого листа ответственен, далее необходимо только следить за уровнем. Крепим листы кровельными саморезами того же цвета, длиной 19 мм с прессшайбой. Специальная прокладка ЭПДМ герметизирует отверстие от самореза, защищая профлист от коррозии. Вкручивать их нужно на расстоянии 25-35 см во впадину профиля, то есть через одну волну. От земли отступать 10-15 см и крепить внахлест. При установке на покрытии могут образоваться повреждения. Краска подходящего цвета в баллончике поможет устранить недочеты. Так как края у профлиста острые, работайте в перчатках.

Работа, проделанная Вами безусловно поднимет Вашу самооценку и порадует результатом. Вы не только сэкономите приличную часть денег, но и внесете значительный вклад в благоустройство своего участка. Также читайте про строительство забора из горбыля своими руками, а также про калитку из калитку из профнастила своими руками.

Видео – забор из профлиста своими руками

Источник https://www.masterovit.ru/staty/zabory-novye-tekhnologii-izgotovleniya-i-montazha/

Источник http://zaboroff.spb.ru/stati-o-stroitelstve/tehnologiya-stroitelstva-zaborov/

Источник https://stroyvopros.net/zabor/kak-postroit-zabor-iz-proflista.html