Содержание
Как ставить забор на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод
При возведении забора на таком сложном виде грунта, следует неукоснительно придерживаться технологии возведения. Помимо этого, существует ряд рекомендаций, нарушать которые не стоит. Лишь при соблюдении всех предписаний вы сможете добиться для ограждения долгого срока эксплуатации.
В этой статье мы познакомимся с тем, как монтировать забор чтобы он не накренился, а также разберем все нюансы возведения ограждения на пучинистом грунте.
Разберемся с тем, что означает термин. Пучинистый грунт — это особый тип почвы, влажный и обладающий отрицательными свойствами. Во время заморозков земля расширяется, происходит это из-за наличия в ней воды, и этот процесс именуется морозным пучением.
Низкие температуры превращают воду в грунте в лед, который по своим объемам превосходит то содержание воды, находящееся там. В ходе этого земля как бы вытесняет все, что в неё погружено. Прежде всего страдают опорные столбы ограждения. Сила выталкивания действует снизу больше всего, но воздействует и с боковых сторон. В этом случае сила направлена по касательной.
Материалы для строительства забора на пучинистом грунте
На данном типе почвы вы можете использовать все известные материалы, применяемые на почве другого типа – профилированный лист, кирпич, дерево, евроштакетник, металлическую сетку и другие. Отличие заключается в способе монтажа конструкций на почве. Процесс сооружения забора на пучинистом грунте включает в себя обязательное сооружение фундамента или укрепление опорных столбов. Помимо этого, вам придется не укоризненно следовать правилам строительства и производить укрепительные процедуры, помогающие увеличить устойчивость постройки.
Монтируем забор на пучинистом грунте
Чтобы поставить забор на сложном грунте, требуются определенные знания и опыт, ведь это достаточно специфичная работа. Прежде чем приступать к монтажу обратите внимание на некоторые уточняющие детали:
Для конструкций из легких материалов, необходимо тщательно рассчитать глубину, на которую будут погружены опоры.
- Конструкции из легких материалов требуют тщательного просчета глубины погружения опорных столбов. Чтобы до предела снизить давление грунта на опоры, погружайте их ниже, чем уровень промерзания грунта. Здесь важно снизить давление именно снизу, ведь нагрузка с боковых сторон не берется во внимание.
Для Европейской части нашей страны действует стандартное значение углубления — от 1,2 до 1,5 метра. Более точное число вам скажет специалист. Если вы недостаточно осведомлены в этой теме, то лучше перестраховаться и погрузить столбы поглубже. А если на дно ямы вы высыпите сухую почву, то таким образом избежите образовнаия выталкивающей силы.
- Для массивных конструкций необходимо возводить фундамент или бетонировать опорные столбы. Только так вы добьетесь максимального крепления.
При бетонировании столбов выкапываются ямы, глубина которых ниже, чем глубина промерзания грунта. После чего на дно выстилается щебенка. Далее погружаются опорные столбы, а свободное пространство вокруг бетонируется.
- Не забудь сделать систему отведения воды и дренаж. Чтобы это сделать нужно выкопать наклонную яму, глубина которой равна глубине ям под столбы. Далее укладываете обернутую в специальную фильтрующую ткань трубу. После этого засыпаете яму гравием и щебенкой. Для сбора воды можно поставить колодец. Если нет такой возможности, то просто выведите трубу на низкий участок.
При правильном проведении всех мероприятий, вы будете избавлены от сезонных изменений грунта.
Фундамент для забора на пучинистом грунте
- Фундамент монолитно-ленточного типа прочный, и в состоянии выдержать массивный забор из кирпича. По конструкции фундамент выглядит, как цельная бетонная лента.
Ширина фундамента напрямую зависит от размеров забора. Но есть и минимальное значение в 25 см., а глубиной в 50-60 см.
При строительстве фундамента используют бетон с маркой М200-М400. Окончательный выбор материала зависит от того, какой по весу будет будущее ограждение и от специфики его монтажа. Собираетесь производить строительные работы зимой? Выбирайте бетон с увеличенной прочностью. Для армирования выбирайте прутья из стали, диаметр которых равен 0,8-1 см.
На пучинистом грунте фундамент монолитно-ленточного типа будет «двигаться» вместе с грунтом. Если по всему периметру несущей конструкции грунт одного типа, то такие «движения» не представляют никакой опасности для конструкции.
- Свайно-ленточный тип фундамента достаточно сложно возводить, но его преимущество в том, что он сочетает в себе достоинства двух видов фундамента.
Такой фундамент состоит из свай, залитых бетоном, и ленты, которая равномерно распределяет нагрузку. Сваи выполняют функцию стабилизатора, они удерживают конструкцию от колебаний. Свайно-ленточный фундамент возводят на неоднородном грунте.
Сваи для забора
Буронабивные сваи.
Под такие сваи выкапывается яма, которая застилается рубероидом. После на земле делается опалубка, и монтируется арматура. Затем яма заливается бетоном.
Винтовые сваи.
Это стержни из металла, на концах которых расположены сварные или литые винтовые лопасти. Лучше всего использовать лопасти, изготовленные методом литья, именно они имеют высокую прочность. Для того чтобы соорудить ворот, нужно просверлить отверстие вверху лопасти. Затем вставить туда пруток из стали. Заранее необходимо выкопать яму глубиной 15 см. При погружении сваи в яму, её следует вкручивать. После всех этапов, отрежьте сваю сверху до того уровня, который вам необходим. Для монтажа винтовых свай вам не потребуется специальная техника.
Буроинъекционные сваи
При монтаже необходимо заливать бетон тогда, когда вы извлекаете бур. Бетонный состав, направленный под давлением, расширит часть ямы снизу, что обеспечит прочность и устойчивость конструкции при изменениях грунта. Для таких свай вам понадобится специализированная строительная техника.
Монтируем столбы для забора на пучинистом грунте
- Трубы из металла удобны в использовании и имеют долгий срок службы. Их можно применять для ограждений любого типа. Кроме того, затраты на их покупку не нанесут ущерба вашему бюджету. Но металлические трубы необходимо забетонировать изнутри.
- Трубы из асбестоцемента идеально подходят для забора, из легких материалов. Преимуществом также является их небольшая цена. Асбестоцемент не подвержен изменениям ввиду воздействия разрушающих факторов. Однако прикрепить к таким трубам секции забора будет весьма проблематично. Трубы, так же, как и в предыдущем варианте, надо бетонировать. В противном случае замерзшая вода негативно скажется на их состоянии, они попросту треснут.
Из вышесказанного становится ясным, что установка забора на пучинистом грунте – процесс сложный и не простой. Если ваших навыков не хватает, то следует заказать данную услугу в специализированной фирме, которая произведёт монтаж согласно нормам. Так вы получите надежное и устойчивое ограждение, возведенное в сжатые сроки и в соответствии со строительными требованиями.
Наша бригада устанавливает заборы на любых грунтах.
ГЛАВА 2 — ПОЧВА И ВОДА
2,1 Почва
2,2 Поступление воды в почву
2.3 Состояние влажности почвы
2.4 Доступная влажность
2.5 Уровень подземных вод
2.6 Эрозия почвы водой
2.1.1 Состав почвы
2.1.2 Профиль почвы
2.1.3 Текстура почвы
2.1.4 Структура почвы
2.1.1 Состав почвы
Когда сухая почва измельчается рукой, можно увидеть, что она состоит из всевозможных частиц разного размера.
Большинство этих частиц возникает в результате разложения горных пород; их называют минеральными частицами. Некоторые происходят из остатков растений или животных (гниющие листья, кусочки костей и т. Д.), Их называют органическими частицами (или органическими веществами). Кажется, что частицы почвы касаются друг друга, но на самом деле между ними есть промежутки.Эти пространства называются порами. Когда почва «сухая», поры в основном заполнены воздухом. После полива или дождя поры в основном заполняются водой. Живой материал находится в почве. Это могут быть живые корни, а также жуки, черви, личинки и т. Д. Они способствуют аэрации почвы и тем самым создают благоприятные условия для роста корней растений (рис. 26).
Рис. 26. Состав почвы
2.1.2 Профиль почвы
Если вырыть яму в почве глубиной не менее 1 м, можно увидеть разные слои, разные по цвету и составу.Эти слои называются горизонтами. Эта последовательность горизонтов называется профилем почвы (рис. 27).
Рис. 27. Профиль почвы
Очень общий и упрощенный профиль почвы можно описать следующим образом:
а. Пахотный слой (толщина от 20 до 30 см): богат органическими веществами и содержит много живых корней. Этот слой подлежит подготовке почвы (например, вспашка, боронование и т. Д.) И часто имеет темный цвет (от коричневого до черного).
г. Глубокий пахотный слой: содержит гораздо меньше органических веществ и живых корней. Этот слой практически не подвержен нормальным подготовительным работам. Цвет более светлый, часто серый, а иногда пестрый с желтоватыми или красноватыми пятнами.
г. Подземный слой: почти нет органических веществ или живых корней. Этот слой не очень важен для роста растений, так как до него доходят лишь несколько корней.
г. Слой материнской породы: состоит из породы, в результате разложения которой образовалась почва.Эту породу иногда называют материнским материалом.
Глубина разных слоев сильно различается: некоторые слои могут вообще отсутствовать.
2.1.3 Текстура почвы
Минеральные частицы почвы сильно различаются по размеру и могут быть классифицированы следующим образом:
Название частиц
Пределы размеров в мм
Отличить невооруженным глазом
Количество песка, ила и глины, присутствующих в почве, определяет ее структуру.
В поле текстуру почвы можно определить, потерев почву между пальцами (см. Рис. 28).
Фермеры часто говорят о легких и тяжелых почвах. Грунт с крупной текстурой является легким, потому что с ним легко работать, а с мелкозернистым грунтом — тяжелым, потому что с ним трудно работать.
Выражение, используемое фермером
Выражения, используемые в литературе
Текстура почвы постоянная, фермер не может ее изменить или изменить.
Рис. 28а. Грунт крупнозернистый. — песчаный. Отдельные частички рыхлые и разваливаются в руке даже во влажном состоянии.
Рис. 28б. Грунт средней текстуры на ощупь очень мягкий (как мука) в сухом состоянии. Его можно легко отжать во влажном состоянии, после чего он станет шелковистым.
Рис. 28c. Грунт с мелкой текстурой прилипает к пальцам во влажном состоянии и может образовывать шар при нажатии.
2.1.4 Структура почвы
Структура почвы означает группирование частиц почвы (песок, ил, глина, органические вещества и удобрения) в пористые соединения. Это так называемые агрегаты. Структура почвы также относится к расположению этих агрегатов, разделенных порами и трещинами (рис. 29).
Основные типы агрегатных устройств показаны на рис. 30: зернистая, блочная, призматическая и массивная.
Рис. 29. Структура почвы
Находясь в верхнем слое почвы, массивная структура блокирует вход воды; прорастание семян затруднено из-за плохой аэрации.С другой стороны, если верхний слой почвы зернистый, вода легко проникает в него, и семена лучше прорастают.
В призматической конструкции движение воды в почве преимущественно вертикальное, поэтому подача воды к корням растений обычно недостаточна.
В отличие от текстуры, структура почвы непостоянна. С помощью методов обработки почвы (вспашка, рыхление и т. Д.) Фермер пытается получить зернистую структуру верхнего слоя почвы для своих полей.
Фиг.30. Примеры грунтовых сооружений .
ЗЕМЛЯННЫЙ
БЛОКИРОВКА
ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
МАССИВНЫЙ
2.2.1 Инфильтрация процесс
2.2.2 Скорость проникновения
2.2.3 Факторы влияет на скорость инфильтрации
2.2.1 Процесс инфильтрации
Когда на поле подается дождевая или поливная вода, она просачивается в почву. Этот процесс называется инфильтрацией.
Проникновение можно визуализировать, налив воды в слегка утрамбованный стакан с сухой измельченной землей. Вода просачивается в почву; цвет почвы темнеет по мере ее увлажнения (см.рис.31).
Рис. 31. Инфильтрация воды в почву
2.2.2 Скорость инфильтрации
Повторите предыдущий тест, на этот раз с двумя стаканами. Один заполнен сухим песком, а другой — сухой глиной (см. Рис. 32а и б).
Вода проникает в песок быстрее, чем в глину. Говорят, что песок имеет более высокую скорость инфильтрации.
Рис. 32а. В каждый стакан подается одинаковое количество воды
Рис.32b. Через час вода просочилась в песок, в то время как некоторое количество воды все еще оставалось на глине
Скорость инфильтрации почвы — это скорость, с которой вода может просачиваться в нее. Обычно измеряется глубиной (в мм) слоя воды, которую почва может поглотить за час.
Скорость инфильтрации 15 мм / час означает, что для просачивания слоя воды толщиной 15 мм на поверхности почвы потребуется один час (см. Рис. 33).
Фиг.33. Почва со скоростью инфильтрации 15 мм / час
Диапазон значений скорости инфильтрации приведен ниже:
Низкая скорость инфильтрации
менее 15 мм / час
средняя скорость инфильтрации
от 15 до 50 мм / час
высокая скорость инфильтрации
более 50 мм / час
2.2.3 Факторы, влияющие на скорость инфильтрации
Скорость инфильтрации почвы зависит от постоянных факторов, таких как текстура почвы. Это также зависит от различных факторов, например от влажности почвы.
и. Текстура почвы
Грунты с крупнозернистой структурой состоят в основном из крупных частиц, между которыми имеются большие поры.
С другой стороны, мелкозернистые почвы в основном состоят из мелких частиц, между которыми находятся мелкие поры (см.рис.34).
Рис. 34. Интенсивность инфильтрации и текстура почвы
В грубых почвах дождевая или поливная вода попадает и перемещается в более крупные поры; для проникновения воды в почву требуется меньше времени. Другими словами, скорость инфильтрации выше для крупнозернистых почв, чем для мелкозернистых почв.
ii. Влажность почвы
Вода проникает быстрее (скорость инфильтрации выше), когда почва сухая, чем когда она влажная (см. Рис.35). Как следствие, когда поливная вода подается на поле, вода сначала легко проникает, но по мере того, как почва становится влажной, скорость инфильтрации снижается.
Рис. 35. Интенсивность инфильтрации и влажность почвы
iii. Структура почвы
В общем, вода проникает быстро (высокая скорость инфильтрации) в зернистые почвы, но очень медленно (низкая скорость инфильтрации) в массивные и плотные почвы.
Поскольку фермер может влиять на структуру почвы (посредством культурных практик), он также может изменять скорость инфильтрации своей почвы.
2.3.1 Влажность почвы
2.3.2 Насыщенность
2.3.3 Пропускная способность
2.3.4 Постоянная точка увядания
2.3.1 Влажность почвы
Содержание влаги в почве указывает количество воды, присутствующей в почве.
Обычно выражается как количество воды (в мм водной глубины), присутствующее на глубине одного метра почвы.Например: когда количество воды (в мм водной глубины) составляет 150 мм на глубине одного метра почвы, влажность почвы составляет 150 мм / м (см. Рис. 36).
Рис. 36. Влажность почвы 150 мм / м
Содержание влаги в почве также может быть выражено в объемных процентах. В приведенном выше примере 1 м 3 почвы (например, с глубиной 1 м и площадью поверхности 1 м 2 ) содержит 0,150 м 3 воды (например.грамм. глубиной 150 мм = 0,150 м и площадью поверхности 1 м 2 ). В результате содержание влаги в почве в объемных процентах составляет:
Таким образом, влажность 100 мм / м соответствует 10 объемным процентам.
Примечание: Количество воды, хранящейся в почве, не является постоянным во времени, но может меняться.
2.3.2 Насыщенность
Во время дождя или полива поры почвы заполняются водой.Если все поры почвы заполнены водой, почва считается насыщенной. В почве не осталось воздуха (см. Рис. 37а). В поле легко определить, насыщена ли почва. Если выжать горсть насыщенной почвы, немного (мутной) воды потечет между пальцами.
Растениям нужен воздух и вода в почве. При насыщении воздуха не будет и растение пострадает. Многие культуры не выдерживают насыщенных почвенных условий в течение более 2-5 дней. Рис — одно из исключений из этого правила.Период насыщения верхнего слоя почвы обычно длится недолго. После прекращения дождя или орошения часть воды, находящейся в более крупных порах, уйдет вниз. Этот процесс называется дренированием или перколяцией.
Вода, стекающая из пор, заменяется воздухом. В крупнозернистых (песчаных) почвах дренаж завершается в течение нескольких часов. В мелкозернистых (глинистых) почвах дренаж может занять несколько (2-3) дней.
2.3.3 Вместимость поля
После прекращения дренажа большие поры почвы заполняются воздухом и водой, в то время как меньшие поры все еще полны водой.На этом этапе считается, что почва полностью заполнена. При урожайности полей содержание воды и воздуха в почве считается идеальным для роста сельскохозяйственных культур (см. Рис. 37b).
2.3.4 Постоянная точка увядания
Постепенно вода, хранящаяся в почве, поглощается корнями растений или испаряется с верхнего слоя почвы в атмосферу. Если в почву не подается дополнительная вода, она постепенно высыхает.
Чем суше становится почва, тем плотнее удерживается оставшаяся вода и тем труднее корням растений извлекать ее.На определенном этапе потребления воды недостаточно для удовлетворения потребностей растения. Растение теряет свежесть и увядает; листья меняют цвет с зеленого на желтый. В конце концов растение умирает.
Содержание влаги в почве на стадии отмирания растения называется точкой постоянного увядания. В почве все еще есть немного воды, но корням слишком трудно высосать ее из почвы (см. Рис. 37c).
Рис. 37. Некоторые характеристики влажности почвы
Почву можно сравнить с резервуаром для воды для растений.Когда почва насыщен, резервуар полон. Однако часть воды быстро стекает ниже корневую зону до того, как растение сможет ее использовать (см. рис. 38a).
Рис. 38а. Насыщенность
Когда эта вода стечет, почва полностью заполнена. Корни растений вытягивают воду из того, что остается в резервуаре (см. Рис. 38b).
Рис. 38b. Вместимость поля
Когда почва достигает точки постоянного увядания, оставшаяся вода перестает быть доступны для завода (см. рис.38с).
Рис. 38c. Постоянная точка увядания
Количество воды, фактически доступной растению, — это количество воды, хранящейся в почве при заполнении поля, за вычетом воды, которая останется в почве при постоянной точке увядания. Это показано на рис. 39.
Рис. 39. Доступная влажность или влажность почвы
Доступное содержание воды = содержание воды на уровне поля — содержание воды в точке постоянного увядания. (13)
Доступное содержание воды во многом зависит от текстуры и структуры почвы. Диапазон значений для различных типов почв приведен в следующей таблице.
Доступное содержание воды в мм глубины воды на м глубины почвы (мм / м)
Пропускная способность поля, постоянная точка увядания (PWP) и доступная влажность называются характеристиками влажности почвы.Они постоянны для данной почвы, но сильно различаются от одного типа почвы к другому.
2.5.1 Глубина Уровень подземных вод
2.5.2 Подземные воды таблица
2.5.3 Капиллярный подъем
Часть воды, нанесенной на поверхность почвы, дренируется ниже корневой зоны и питает более глубокие слои почвы, которые постоянно насыщаются; верхняя часть насыщенного слоя называется уровнем грунтовых вод или иногда просто уровнем грунтовых вод (см.рис.40).
Рис. 40. Уровень грунтовых вод
2.5.1 Глубина уровня грунтовых вод
Глубина залегания грунтовых вод сильно варьируется от места к месту, в основном из-за изменений топографии местности (см. Рис. 41).
Рис. 41. Вариации глубины уровня грунтовых вод
В одном конкретном месте или поле глубина уровня грунтовых вод может изменяться во времени.
После сильных дождей или орошения уровень грунтовых вод повышается.Он может даже проникнуть в корневую зону и пропитать ее. В случае продолжительного действия такая ситуация может иметь катастрофические последствия для сельскохозяйственных культур, которые не могут противостоять «мокрым ногам» в течение длительного периода. Там, где уровень грунтовых вод появляется на поверхности, он называется открытым уровнем грунтовых вод. Так обстоит дело в заболоченных местах.
Уровень грунтовых вод может быть очень глубоким и удаленным от корневой зоны, например, после продолжительного засушливого периода. Чтобы корневище оставалось влажным, необходимо орошение.
2.5.2 Верхний слой подземных вод
Слой грунтовых вод можно найти поверх водонепроницаемого слоя довольно близко к поверхности (от 20 до 100 см).Обычно он охватывает ограниченную территорию. Верхняя часть водного слоя называется возвышающимся уровнем грунтовых вод.
Непроницаемый слой отделяет залегающий слой грунтовых вод от более глубоко расположенного горизонта грунтовых вод (см. Рис. 42).
Рис. 42. Верхний уровень грунтовых вод
Почву с непроницаемым слоем не намного ниже корневой зоны следует орошать с осторожностью, потому что в случае чрезмерного орошения (слишком большого орошения) верхний уровень грунтовых вод может быстро поднимаются.
2.5.3 Капиллярный подъем
До сих пор было объяснено, что вода может двигаться вниз, а также горизонтально (или сбоку). Кроме того, вода может двигаться вверх.
Если кусок ткани погрузить в воду (рис. 43), вода будет всасываться тканью вверх.
Рис. 43. Движение воды вверх или капиллярный подъем
Тот же процесс происходит с уровнем грунтовых вод и почвой над ним. Подземные воды могут всасываться почвой вверх через очень маленькие поры, которые называются капиллярами.Этот процесс называется капиллярным подъемом.
В мелкозернистой почве (глина) вода поднимается вверх медленно, но преодолевает большие расстояния. С другой стороны, в крупнозернистой почве (песке) вода поднимается вверх быстро, но охватывает лишь небольшое расстояние.
Текстура почвы
Капиллярный подъем (в см)
более 80 см до нескольких метров
2.6.1 Листовая эрозия
2.6.2 Овощная эрозия
Эрозия — это перенос почвы из одного места в другое. Климатические факторы, такие как ветер и дождь, могут вызвать эрозию, но также и при орошении.
За короткий период процесс эрозии практически незаметен. Однако он может быть непрерывным, и весь плодородный верхний слой поля может исчезнуть в течение нескольких лет.
Водная эрозия почвы зависит от:
Эрозия обычно наиболее сильна в начале полива, особенно при поливе на склонах. Сухая поверхностная почва, иногда разрыхленная при культивации, легко удаляется проточной водой. После первого полива почва становится влажной и оседает, поэтому эрозия уменьшается. Недавно орошаемые участки более чувствительны к эрозии, особенно на ранних стадиях.
Существует два основных типа эрозии, вызываемой водой: пластовая эрозия и овражная эрозия. Их часто комбинируют.
2.6.1 Листовая эрозия
Листовая эрозия — это равномерное удаление очень тонкого слоя или «листа» верхнего слоя почвы с наклонной земли. Это происходит на больших площадях земли и вызывает большую часть потерь почвы (см. Рис. 44).
Рис. 44. Листовая эрозия
Признаками листовой эрозии являются:
— только тонкий слой верхнего слоя почвы; или недра частично обнажены; иногда обнажается даже материнская порода;
— достаточно большое количество крупного песка, гравия и гальки в пахотном слое, более мелкий материал удален;
— обнажение корней;
— отложение эродированного материала у подножия склона.
2.6.2 Эрозия оврагов
Эрозия оврагов определяется как удаление почвы концентрированным потоком воды, достаточно большим, чтобы образовать каналы или овраги.
Эти овраги несут воду во время сильного дождя или орошения и постепенно становятся шире и глубже (см. Рис. 45).
Рис. 45. Эрозия оврага
Признаками овражной эрозии на орошаемом поле являются:
% PDF-1.3 % 1323 0 объект > endobj Xref 1323 217 0000000016 00000 н. 0000007333 00000 н. 0000007487 00000 н. 0000010543 00000 п. 0000010812 00000 п. 0000011179 00000 п. 0000011446 00000 п. 0000012119 00000 п. 0000012218 00000 п. 0000012481 00000 п. 0000013121 00000 п. 0000013212 00000 п. 0000013327 00000 п. 0000013712 00000 п. 0000014472 00000 п. 0000015044 00000 п. 0000015083 00000 п. 0000015134 00000 п. 0000015184 00000 п. 0000015233 00000 п. 0000015284 00000 п. 0000015334 00000 п. 0000019767 00000 п. 0000023856 00000 п. 0000024047 00000 п. 0000024241 00000 п. 0000024435 00000 п. 0000024638 00000 п. 0000024832 00000 п. 0000025022 00000 н. 0000025216 00000 п. 0000025410 00000 п. 0000025608 00000 п. 0000025801 00000 п. 0000025993 00000 п. 0000026187 00000 п. 0000026379 00000 п. 0000031032 00000 п. 0000031228 00000 п. 0000031422 00000 п. 0000031622 00000 п. 0000031818 00000 п. 0000032016 00000 п. 0000032214 00000 п. 0000032407 00000 п. 0000032603 00000 п. 0000032806 00000 п. 0000033004 00000 п. 0000033202 00000 п. 0000033402 00000 п. 0000033597 00000 п. 0000033793 00000 п. 0000033998 00000 н. 0000034194 00000 п. 0000034390 00000 п. 0000034588 00000 п. 0000034782 00000 п. 0000034980 00000 п. 0000035180 00000 п. 0000035374 00000 п. 0000035570 00000 п. 0000035760 00000 п. 0000035953 00000 п. 0000036150 00000 п. 0000036345 00000 п. 0000036541 00000 п. 0000036734 00000 п. 0000036925 00000 п. 0000037119 00000 п. 0000037312 00000 п. 0000037502 00000 п. 0000037692 00000 п. 0000037889 00000 п. 0000038084 00000 п. 0000038275 00000 п. 0000038476 00000 п. 0000038674 00000 п. 0000038869 00000 п. 0000039061 00000 п. 0000039259 00000 п. 0000039451 00000 п. 0000039646 00000 п. 0000039841 00000 п. 0000040032 00000 п. 0000040229 00000 п. 0000040424 00000 п. 0000044125 00000 п. 0000044315 00000 п. 0000044511 00000 п. 0000044704 00000 п. 0000044898 00000 н. 0000045089 00000 п. 0000045285 00000 п. 0000045479 00000 п. 0000045673 00000 п. 0000045871 00000 п. 0000046068 00000 п. 0000046262 00000 п. 0000046460 00000 п. 0000046655 00000 п. 0000046848 00000 н. 0000047039 00000 п. 0000047229 00000 п. 0000047422 00000 п. 0000047616 00000 п. 0000047810 00000 п. 0000048002 00000 п. 0000048195 00000 п. 0000048390 00000 н. 0000048587 00000 п. 0000048785 00000 п. 0000048981 00000 п. 0000049179 00000 п. 0000049377 00000 п. 0000049573 00000 п. 0000049768 00000 п. 0000049955 00000 н. 0000050148 00000 п. 0000050343 00000 п. 0000050539 00000 п. 0000050733 00000 п. 0000050931 00000 п. 0000051129 00000 п. 0000051325 00000 п. 0000051516 00000 п. 0000051707 00000 п. 0000051904 00000 п. 0000052101 00000 п. 0000052295 00000 п. 0000052491 00000 п. 0000052689 00000 п. 0000052887 00000 п. 0000053085 00000 п. 0000053281 00000 п. 0000053472 00000 п. 0000053668 00000 п. 0000053862 00000 п. 0000056781 00000 п. 0000056978 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057371 00000 п. 0000057566 00000 п. 0000057765 00000 п. 0000057959 00000 п. 0000058155 00000 п. 0000058353 00000 п. 0000058543 00000 п. 0000058736 00000 п. 0000058929 00000 п. 0000059124 00000 п. 0000059322 00000 п. 0000059520 00000 п. 0000059713 00000 п. 0000059909 00000 н. 0000060102 00000 п. 0000060294 00000 п. 0000060488 00000 п. 0000060678 00000 п. 0000060872 00000 п. 0000061069 00000 п. 0000061262 00000 п. 0000061361 00000 п. 0000061557 00000 п. 0000061754 00000 п. 0000061952 00000 п. 0000062148 00000 п. 0000062344 00000 п. 0000062542 00000 п. 0000062739 00000 п. 0000062942 00000 п. 0000063137 00000 п. 0000063331 00000 п. 0000063528 00000 п. 0000063729 00000 п. 0000063927 00000 п. 0000064123 00000 п. 0000064324 00000 п. 0000064520 00000 п. 0000064714 00000 п. 0000064912 00000 п. 0000065107 00000 п. 0000065303 00000 п. 0000065500 00000 п. 0000065696 00000 п. 0000065891 00000 п. 0000066086 00000 п. 0000066286 00000 п. 0000066481 00000 п. 0000066677 00000 п. 0000066878 00000 п. 0000067076 00000 п. 0000067272 00000 п. 0000067470 00000 п. 0000070474 00000 п. 0000073297 00000 п. 0000073533 00000 п. 0000077321 00000 п. 0000078922 00000 п. 0000085314 00000 п. 0000090870 00000 п. 0000091099 00000 п. 0000091138 00000 п. 0000093788 00000 п. 0000093841 00000 п. 0000108958 00000 н. 0000109302 00000 н. 0000111990 00000 н. 0000112116 00000 н. 0000112979 00000 н. 0000115223 00000 н. 0000115536 00000 н. 0000117787 00000 н. 0000118578 00000 н. 0000118739 00000 н. 0000118884 00000 н. 0000007156 00000 н. 0000004728 00000 н. прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 1539 0 объект > поток XW> XS? & $ DPH gѨbhy> zĕjP) Гайка «P&Z (jG ڢ ;? 쟽 缿 uM
Установка столбов для забора на пучинистых грунтах
Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов
Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:
- Снизу . Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
- С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.
В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.
Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.
Способы установки опор ограждения
Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.
Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.
Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:
- применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
- воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
- поставить стойки с бетонными «воротниками»;
- применить технологию нижнего бетонирования столбов;
- использовать бетонные опоры ТИСЭ.
Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.
Монтаж забора на винтовых сваях
Схема забора с кирпичными столбами на сваях
Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:
- с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);
Свая «Фундекс»
- с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.
Сваи в виде саморезов
Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю . Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».
Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.
Технология строительства следующая:
- Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
- Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.
- Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
- К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.
По окончании монтажа свайно-винтового основания на пучинистых землях рекомендуется на каждой стойке отметить уровень, по которому в зимний период нужно отслеживать ее поведение.
Серёга567
Водяной Бермудского треугольника
Серёга567 Водяной Бермудского треугольника
Возведение забора на болоте
Всем доброго времени суток !
Ситуация:
Место действия — СНТ на болоте. Участок 8 соток. По периметру межевые канавки для стока воды. Типа мелиорация) Добрался до возведения забора. В прошлом году уже по снегу привёз на столбики строительные жб перемычки 120х140х2460. Собирался бурить лунку на метр в землю, вставлять столбик и зазор забивать ПГС-ом. Потом прогоны из доски 100х50х6000, а на них профлист МП-20 2м высотой. Так и сделал этой осенью, только вместо ПГС-а получился скорее песок. Не суть … Пока всё встало на воткнутии столбов в болото. Поставил почти все столбы по переду участка, но последние ставил практически в воду .. Когда бурил, вода начинала переть почти сразу. Сейчас у меня установлено несколько столбов. Метр в земле утрамбован песком, полтора над землёй. Те что были последние, заметно больше шатаются если их покачать.
Делал трамбовку песком по причине пучинистости болота. Бетонированные столбики в округе выпирает из земли. Единственно что, наверное нужно было добавлять гравия при трамбовке, так оно наверное было бы крепче и жёстче. Но по весне и это бы было коту под хвост, тк весной вокруг всё похоже на сметану.
И вот я подумал) Столбики в принципе всё равно коротковаты для 2м профлиста, их нужно бы немного вытащить наружу. Но от этого они ещё веселей зашатаются и будут ещё более валкими. Значит нужно приподнять грунт вместе со столбиком. Но грунт в воздухе .. сами понимаете) Но можно вокруг основания столбика положить автомобильную покрышку как опалубку для поднимаемого грунта. Она-то всяко будет крепче земли и позволит натрамбовать в неё много чего нужного и хорошего что удержит столбик). У меня так сделан один угловой столб. Там место жидкое совсем и низкое + канава с водой рядом. Сделал так: закопал одну грузовую покрышку в землю до уровня, а вторую на неё над уровнем. Обе покрышки забил наглухо песком. Потом пробурил в средине покрышки в песке лунку и воткнул туда столб на метр. После чего утрамбовал стоб тем же песком. Стоит мёртво) Учитывая что в земле он менее чем на полметра. Вот и подумал что так же можно укрепить и остальные столбики. Но основная проблема у меня с водой которая стоит на уровне земли. Ставить столбы в воду и трамбовать … а уж тем более закапывать покрышки и набивать их например тем же песком … практически не реально в такой воде. По правде говоря, для меня это проблема. Никогда раньше не ставил заборов и тем более в воду. В окрУге никто ничего путного посоветовать не может .. не сталкивались. Потому что нормальных заборов не ставили и их здесь просто нет. Обычно просто забивают в землю стальную трубу ..Вопрос такой: кто в подобных условиях ставил заборы и кто как с такими проблемами боролся ?
Фотки сделаю завтра. Сегодня уже ничерта не видно)
Думаю, если с забором в этом году уже ничего решить не успею, то буду смотреть как перезимуют зиму одиноко стоящие столбики. Если всё будет ок и столбики не поведёи и не просядут, то в следующем году буду доделывать в том же духе. Но пока, оптимизма не много ..
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Где места то такие?
Столбы и не на болоте «гуляют» в наших краях.
С таким вопросом еще не сталкивался.
Под чего участок? Дача или ИЖС?
Способы с нижним бетонированием опор
Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:
- Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
- К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
- Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
- После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
- Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.
Схема установки столбов с нижним бетонированием
Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.
Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.
Устройство железобетонного «воротника»
Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:
- Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
- Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
- К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
- Котлован заполняется густой бетонной смесью.
Забор с железобетонными «воротниками» на стойках – подходящее решение для влажных почв с небольшой глубиной промерзания. Если грунты сильно насыщены водой и промерзают ниже отметки 1,5 м, то «воротники» не помогут, морозное пучение вытолкнет столбики вместе с бетоном.
Всем понятно, что заборы устанавливают не только для защиты от посторонних лиц, красоты территории, но также для обозначения пределов земельного участка. Границы участка должны быть очерчены четко, и если забор на болотистой почве «поплывет», то он не выполнит свое предназначение.
Мы не понаслышке знаем, как сложно выбрать и осуществить монтаж забора для болотистой местности. Специалисты компании КРЕП-ЗАБОР перед выполнением работ определяют, какой фундамент необходимо сделать для качественного монтажа ограждения с учетом типа почвы.
Виды грунтов
Российские грунты делятся на типы:
- бурые и серые лесные;
- каштановые;
- чернозем;
- коричневые;
- болотные;
- дерново-подзолистые.
Каждый вид почвы отличается степенью твердости, удобством ведения строительных работ. Болотистый грунт крайне неудобен для строительства. Такая почва склонна к размытию, легко промерзает в холодное время года, деформируется.
Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться
Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.
Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго . Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.
Схема правильного и неправильного бетонирования столбов
Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.
Для этого потребуется:
- Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
- Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
- Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.
Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.
Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.
Деревянные столбы
На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.
Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.
При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:
- Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
- В лунку строго вертикально ставится столб.
- Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.
Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.
Асбестоцементные трубы
Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах
Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.
Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.
Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.
На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.
Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.
Столбы из металлопрофиля и железобетона
Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов
Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.
Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.
Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.
Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:
- ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
- для наземной части собирается опалубка;
- лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.
Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.
Набивные и забойные
Схема устройства забора на буронабивных сваях
Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
- Сооружение опалубки для наземной части сваи.
- Установка арматуры.
- Заливка бетоном.
Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.
В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.
Необходимые материалы для забора на пучинистом грунте
При строительстве заборов на пучинистых грунтах применяют те же самые материалы, что и при возведении ограждений на обычных почвах (профнастил, древесина, евроштакетник, кирпич, сетка-рабица и т. п.).
Отличия заключаются в том, что в процессе монтажа не обойтись без возведения фундамента или мероприятий, направленных на дополнительное укрепление опор. Кроме этого, нужно учесть ряд важных правил и выполнить перечень работ, направленных на повышение надежности сооружения.
Правила установки ограждения на подобном типе грунта
Схема заделки стоек легкого забора щебнем и бетоном в глинистом грунте
В некоторых случаях, перед установкой самого ограждения, следует продумать возможный вариант монтажа опорных столбов. Сильно зарывать вглубь не стоит, так как со временем такой грунт может начать выталкивать опору. Не стоит забывать и о возможных паводках (таяние снегов), которые способны размыть установленные столбы до основания.
Если произвести установку опоры неправильно, то уже спустя пять лет понадобится их полная замена. На дно лунки, которая готовится под опору, следует поместить небольшой слой из гравия. Армирование также лишним не будет и поможет избежать дальнейшего сдвига основной конструкции.
Если сделать опору сильно тяжелой, со временем столбы начнут проседать, что приведет к перекосу всей конструкции.
Хорошо утрамбованная глина вымывается долго.
В том случае, если участок находится на суглинках, то правильнее будет использовать монолитный тип фундамента или ленточный. Заливать раствор бетона следует за один раз, так как многослойность необходимого результата не даст. Суглинистые почвы достаточно привередливы, поэтому стоит отдать предпочтение малозаглубленному типу фундамента. После заливки смеси перемещать опорные столбы не рекомендуется.
Фундамент под будущий забор
Облегченные конструкции ограждений
Классификаций различного рода ограждений много, и с каждым из них следует ознакомиться заранее. К категории легких заборов, которые неплохо будут монтироваться на глинах, можно отнести:
- пролеты создаются из штакетника, профнастила или иного листового материала. Возможно использование и сетки рабицы;
- для создания столбов могут использоваться как трубы профильные, так и круглого сечения. А вот пиломатериалы использовать для забора не рекомендуется.
Лёгкий забор с забетонированными стойками
К особенностям облегченных конструкций следует отнести:
- такие конструкции легко ремонтировать, к тому же стоить это будет недорого;
в период эксплуатации их можно заглублять; - даже если грунт вспучится, что приведет к поднятию отдельных столбов, забор на глинистой почве разрушен не будет.
Устанавливаем ограждение из профлиста
В СИПе (справочник инженера-проектировщика) описано множество способов снижения коэффициента силы возможного пучения, однако для заборов, устанавливаемых на глинистой почве, единственно возможный способ — это частичная замена грунта нерудными материалами.
Можно установить дрены, но такая конструкция обойдется дорого. Нет смысла и утеплять подошву фундамента, так как в этом случае понадобится укладка теплоизоляционного материала в 2,5 метра в каждом направлении от оси забора.
Вариант установки ограждения из профлиста на глинистой почве с фундаментной балкой
Использование винтовых свай
Исходя из информации, которая приведена в СИПе, такой тип фундамента не подвержен воздействию процесса пучения, поэтому при расчетах подобная информация не учитывается. Все опорные конструкции будут обладать стабильной геометрией, покрыты защитным антикоррозийным составом, который защитит материал от воздействия агрессивной среды и влаги.
Такие элементы можно вкручивать в грунт вручную, не прибегая к аренде дорогостоящей техники.
Винтовые сваи — надежное основание под стойки лёгкого забора
- Нанесение разметки.
- Первые пробы вкрутить сваю в грунт. Это позволит с точностью замерить толщину несущего пласта и покажет, какой длины СВС (свая винтовая стальная) понадобится.
- Направляющие выемки. Они существенно упростят процесс установки свай. Для этого заранее подготавливаются лунки глубиной порядка полуметра, а вот их диаметр должен быть незначительно меньше самой лопасти СВС.
- Монтаж основных элементов. Для вкручивания можно использовать электрическую дрель, чья мощность составит не менее 1,5 кВт (понадобится дополнительно мультиплектор, который позволит снизить обороты и повысить показатель крутящего момента). Стоимость подходящего редуктора составит не более 4 000 рублей.
- Заполнение образовавшейся полости. Для этого используется заранее подготовленная бетонная смесь. На несущую способность подобные действия никак не влияют, однако предотвратить коррозию помогут.
Подготовительный этап перед монтажом
Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на горной местности, склонах и переувлажненном грунте.
В этом случае вспучивание грунта не сможет опрокинуть крепкую конструкцию.
Разрез по установленным винтовым сваям
Средние по весу ограждения
Конструктивно они отличаются от приведенных выше заборов по уровню сложности и стойкости. Таким образом возможна установка:
- столбов ограждения, представляющих собой кладку из кирпича с применением армирования (в случае необходимости);
- секций, выполненных из подручных материалов.
Армирование фундамента забора после устройства свай на фото ниже.
Делаем песчаную подготовку перед армированием фундамента
Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то кирпичные опоры будут подвергнуты разрушению. Облегченные же ограждения использовать и вовсе не рекомендуется до того момента, пока не будут вручную ликвидированы возможные силы пучения грунта в полном объеме. Установить фундамент можно несколькими способами и все они относятся к категории бюджетных.
Расширение подошвы столбов
Человек, который разработал ТИСЭ фундамент, рекомендовал использовать его при строительстве небольших зданий с несколькими этажами. При этом, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Если использовать эту технологию на пучинистом грунте, то можно такие требования и не соблюдать. Это связанно с тем, что:
- на сферическую поверхность столба действуют те же силы пучения, но в обратном направлении, тем самым углубляя используемые опоры;
- если уровень залегания грунтовых вод высокий, или ливневые дожди характерны для выбранной местности, то глина будет вспучиваться неравномерно, тем самым стараясь вытолкнуть столбы, воздействуя на уширенные опоры.
Последовательность производства работ при устройстве столбов
Таким образом удается лишь частично компенсировать результат вспучивания, не затрачивая лишние средства. Кладка не разрушится, делая ограждение более стойким.
Подробное видео по устройству фундаментных столбов по технологии ТИСЭ.
Преимущество забора из камня
Несмотря на огромное количество предложений от производителей металлических, сетчатых, кованых, разборных, летних штакетных ограждений и живых изгородей, каменные заборы до сих пор не растеряли свою популярность и, видимо, будут на пике спроса еще долгие годы.
В этом есть определенное влияние моды, но большинство заказчиков выбирают каменный забор, руководствуясь вполне конкретными причинами:
- Эффектный внешний вид и статусность каменного ограждения. Забор из камня выглядит как никакой другой по-настоящему респектабельно;
- Долговечность ограждения и эффективная защита придомовой территории. Если устройство каменного забора спланировано правильно, то ограда легко выдержит самые суровые нагрузки;
- Возможность использования каменного ограждения в качестве опор или деталей придомовых построек, например, навесов или козырьков;
- Любые другие конструкции заборов служат по большей части в качестве декоративного ограждения территории.
Кроме того, забор из камня, фото, по-настоящему красив.
Даже самое простенькое ограждение из песчаника, бута или облицовочного кирпича смотрится намного респектабельнее и эффектнее, чем натянутая на стальные опоры сетка рабица или живая изгородь.
К сведению! Недостатки каменного забора заключаются в высокой стоимости и недостаточной гибкости постройки. Выбрав один раз схему и устройство ограждения, изменить что-либо, кроме облицовки, в будущем будет достаточно сложно.
Для здания, облицованного сайдингом под природный камень, габро или гранит, естественным выбором будет забор под камень аналогичной фактуры и рисунка. Понятно, что если для стен дома можно использовать металлические, полихлорвиниловые и полиуретановые сайдинговые панели, то для отделки забора камнем подобная хитрость не сработает. Проблема заключается в том, что каменное ограждение, в отличие от стен здания, находится на переднем крае придомовой территории.
Если на сайдинговых стенах дома царапины и мелкие дефекты, неизбежно возникающие через 5-10 лет, практически незаметны из-за большого расстояния, то на кирпичном заборе с сайдингом, имитирующем камень, потертости и швы будут хорошо просматриваться уже на следующий год.
Это, конечно, не означает, что для отделки забора камнем нужно обязательно использовать дорогостоящие природные материалы. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью полиуретановой плитки, имитирующей натуральный камень. Забор из природного камня получится более долговечным и реалистичным, а главное, в разы более дешевым, но облицовка ограждения под камень потребует регулярного ухода и профилактического ремонта.
В отличие от оригинальной каменной плитки, забор из искусственного камня можно периодически облагораживать, например, менять облицовку, красить и тонировать, добавлять нестандартные детали.
Структура каменного забора
В отличие от большинства легких ограждений, забор из камня выполняет функции маленькой крепостной стены, закрывающей и защищающей территорию дома от ветра и незваных гостей. Формально ограждающую постройку из камня можно разделить на три основные части:
- Фундамент, наиболее сложная и капризная часть забора из камня;
- Полотно или пролет забора в виде массива из природного, искусственного или бутового камня;
- Несущие опоры или столбы, благодаря которым полотно или кладка ограждения из камня прочно удерживается в вертикальном положении.
Без дополнительных опор удержать тяжелую каменную кладку ограждения различной формы и размера практически невозможно, чем выше и толще стена, тем массивнее должны быть опоры и меньше длина пролета. Расстояние между столбами забора зависит от высоты опор и ширины стены. Для двухметровой стены столбы для забора из камня устанавливают на расстоянии не более 2-3 м. Исключением является ограждение из французского камня, в котором пролеты легко достигают пятиметровой длины.
Иначе кладку из тяжелого природного камня просто не удержать в вертикальном положении. Стена из камня, за редким исключением, строится выкладыванием полотна забора отдельными блоками или валунами на цементной связке. Получается очень неоднородная структура с неравномерным распределением нагрузки от веса. В этом случае в толщу каменного ограждения необходимо добавлять продольную арматуру. Зачастую армирующий каркас помогает сохранить забор из камня дикого даже при сверхнормативной усадке или интенсивном пучении грунта.
Проблему пучения и поднятия грунтовых вод решают на этапе обустройства фундамента и опорной подушки. Для этого используются те же схемы и приемы, что и в строительстве обычных зданий.
Особые условия, предъявляемые к устройству фундамента забора
Любое, даже самое качественное ограждение из профнастила страдает серьёзным изъяном. Если металлический лист может быть легко оборван с опорных стоек сильным порывом ветра, то каменное ограждение выдержит практически любые атмосферные катаклизмы. За исключением одного – существует высокий риск подтопления и пучения грунта при высоком уровне воды, а значит, при слабом фундаменте ограждение просто выдавит из верхнего слоя почвы.
Поэтому фундамент забора из камня требует дополнительных мер, обеспечивающих прочность каменной кладки даже в неблагоприятных условиях:
- По возможности защитить основание забора из камня от грунтовых и паводковых вод, спланировать площадку на местности с уклоном для сброса наземных водных потоков;
- Отнести линию периметра ограждения на максимальное расстояние от стен здания, вес одного погонного метра каменного забора может составить от 600 до 1100 кг, поэтому сильное давление на прилегающие зоны может изменить характер поведения обратной засыпки и гидроизоляции здания.
Перед тем как сделать забор из камня, необходимо провести рекогносцировку грунта на местности и правильно подобрать вариант фундамента. Если периметр возведения забора проходит по сложной складчатой местности, а под плодородным слоем находится толстый слой глины или суглинка, то лучше всего использовать мелкозаглубленную ленту с буронабивными сваями или готовые блоки ФБС, выложенные ступенькой.
К сведению! По стандарту глубина закладки бетонной ленты принимается равной 1/3 высоты ограждения из легких материалов. Для тяжелой каменной ограды, например, из бутового камня, заглубление фундамента принимается не менее 2/5 высоты.
Закладываем основу каменного ограждения
На первом этапе потребуется выполнить разметку ленты под укладку фундамента. Для тяжелых ограждений из бутового камня ширину траншеи увеличивают на 60-70%. Если высота забора из тяжелого камня составляет более двух метров, то малозаглубленную ленту могут усиливать установкой свай и обвязкой арматурой с трубами для стоек и горизонтальными поперечинами. Для французских и кирпичных ограждений ширина ленты принимается равной полуторной толщине стены.
Траншею выкапывают на глубину не менее 55-70 см, иногда стены специально подрезают, придавая им обратный уклон, как у трапеции. По мере проседания размер пазух будет только увеличиваться, поэтому после снятия опалубки свободное пространство замка заполняют смесью песка, глины и мелкого гравийного отсева. Чтобы компенсировать усадку в полости замка на грунт, вдоль фундаментной ленты отсыпают валик высотой 10-15 см. По мере усадки часть отсыпки заполнит щели и не даст воде накапливаться в пазухах ленточного фундамента.
Независимо от веса и размеров каменного забора дно траншеи отсыпается слоем песка и щебня, потребуется как минимум двойной проход ручной трамбовкой, прежде чем можно будет переходить к следующему этапу. Чтобы избежать ухода в грунт цементного молочка, для пористых песчаных грунтов дно траншеи рекомендуется укрывать полиэтиленовой пленкой.
Для изготовления ограждения используются два типа основания — с каменным наполнителем и в обычном варианте армированного мелкозаглубленного ЛФ. Каменный фундамент под забор более сложный в изготовлении, особенно, если в дополнение к рубленным бытовым камням и крупному щебню конструкцию усиливают стальной арматурой. Поэтому к каменным фундаментам прибегают крайне неохотно, и только в тех случаях, когда обойтись без набивки бетонной ленты отходами камня достаточно сложно.
Использование крупных кусков каменной породы и щебня усложняет заливку и уплотнение бетона вибратором. Поэтому обе операции приходится совмещать. Технология обустройства фундамента под забор своими руками практически не отличается от выполнения стеновой.
Установка трубы, привязка арматуры и заливка бетоном
После окончания подготовки траншеи переходят к укладке арматуры и направляющих опор, по которым будет выводиться конструкция несущих столбов. В качестве опор чаще всего используют двухдюймовые стальные трубы круглого или квадратного сечения.
К сведению! Это наиболее ответственный этап строительства каменного ограждения, от того, насколько точно удастся выставить трубы для забора, зависит устойчивость и, в конечном итоге, долговечность всей постройки.
К основанию трубы приваривают арматурный пруток, длиной не менее 40 см, а на верхнюю часть одевают хомут из двух брусков сечением 50х50 мм или ремонтную двухстворчатую петлю. Хомутовая насадка нужна для установки подкосов, удерживающих трубу в вертикальном положении.
Для невысоких каменных заборов трубу выравнивают по разметочному шнуру и забивают в дно траншеи, после чего устанавливают подкосы из досок, и начинается процесс выравнивания. Лучше всего для юстировки трубы использовать лазерный уровень, так как при длине забора более 10 м разметочный шнур тянется и провисает.
Для высоких и массивных каменных заборов на трубу дополнительно одевают короб – подпятник. Это сбитая из досок разборная коробка без дна. В этом случае выравнивание трубы начинается только после установки подпятника и привязки стальной арматуры к нижней части трубы. Часть стальной арматуры выводится через короб «усами» длиной не менее 30 см и соединяется перемычками, это поможет привязать основание столба к кладке бутового камня.
После того как точное положение найдено, в короб укладывают крупный щебень и обломки камня, после чего на ¾ высоты заливают бетон и оставляют всю конструкцию до утра. Через 12 часов снимают короб подпятника и переходят к заливке фундаментной ленты.
Заливка фундамента ограждения с наполнителем из бутового камня выполняется в следующей последовательности:
- Дно траншеи проливается водой или цементным молочком, после чего выкладывается слой бута, толщиной в один-два камня;
- Уложенный камень проливают бетоном и аналогичным образом укладывают второй слой материала;
- Камни просыпают мелким мытым гравийным отсевом и подбивают молотком, чтобы уплотнить раствор.
В редких случаях фундамент под забор из камня может заливаться непосредственно в грунт, без опалубки. В этом случае особой необходимости в использовании бутового наполнителя нет, можно обойтись без него. Иногда для упрощения процесса вместо применения каменного наполнителя толщину бетонной ленты увеличивают на 20-25 см и укладывают дополнительный слой стальной арматуры.
На первый взгляд, такое решение увеличивает расходы на возведение каменного забора. Но для протяженных заборов под 100 м проще залить ленту из миксера, чем потратить две недели труда на то, чтобы вручную уложить фундамент ограждения из бутового камня.
Строим пролеты забора из камня
Не ранее чем через две недели можно приступать к возведению столбов и пролетов каменного забора. Выкладка столба из бута всегда требовала большого терпения и глазомера. Обычно на возведение каменных опор уходит не менее 4-5 дней.
На столб одевается короб и фиксируется ранее выведенными усами арматуры фундамента. Внутрь короба нужно уложить камни таким образом, чтобы каждый бут опирался на три-четыре точки одновременно. Пространство между камнями заполняется бетонным раствором и утрамбовывается арматурным прутком, чтобы удалить максимальное количество воздуха.
На следующий день короб опалубки разбирают, а поверхность колонны проверяют на соответствие вертикали. Если есть небольшое отклонение, то при новой установке опалубки ее подгибают и фиксируют изнутри распорными брусочками.
Обычно за один раз заливается камень слоем не более 30-40 см, это связано с медленным набором бетоном расчетной прочности. Чтобы избежать деформации стен ограждения, опалубку на заборе переставляют всего дважды, а количество заливок может достигать 5-6. Так как бутовая кладка меньше распирает короб опалубки, вместо наружных подкосов, широко используемых для строительства мелкозаглубленных фундаментов, используют сквозные винтовые стяжки. С их помощью намного проще удержать дощатую форму от выпирания или деформации.
Последний ряд бутового камня в пролете забора наиболее сложный в укладке. Потребуется заменить часть бута на голыш или на более мелкие фрагменты, чтобы верхняя кромка максимально соответствовала горизонту. В качестве альтернативного варианта поверхность можно закрыть декоративной плиткой из керамогранита.
Неполированная поверхность природного камня хорошо смачивается и впитывает цементное молочко из раствора. Поэтому после завершения строительства забора швы в кладке приходится расшивать, а сами камни замывать очищающими растворами. В качестве финишной отделки поверхность окрашивают и вскрывают силиконовыми лаками.
Постройка облегченного варианта каменного забора
Кроме предыдущего, отливочного способа, когда стену забора фактически приходилось отливать из бетона и камня, существуют более простые варианты выкладки пролетов. Например, забор можно выложить на цементном растворе так, как это делается при возведении построек из кирпича или шлакоблока.
Проблема грунтовых вод
В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.
В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.
Коррозионная активность
Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.
Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:
- песчаные ‒ pH 6-7,5;
- торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
- щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
- чернозем ‒ pH 6-7;
- подзол ‒ pH 4-4,5.
При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.
Электрохимическая коррозия
Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.
Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.
В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.
Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).
Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.
Методы защиты опор от коррозии
Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:
- использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
- изоляция материала;
- обсыпка другим материалом;
- обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.
Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.
В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.
Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.
Источник https://zabori100.ru/raznoe/kak-stavit-zabor-na-puchinistyh-gruntah-s-vysokim-urovnem-gruntovyh-vod.html
Источник https://ogorod.life/zabor/sposoby-ustanovki-stolbov-dlya-zabora-na-puchinistyh-gruntah-2.html
Источник