Строительство ленточного фундамента для забора

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного фундамента. Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его легче сделать своими руками.

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако ленточный фундамент может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Варианты ленточного фундамента для забора

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточного фундамента

Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать лишь монолитный бетон и бутобетон. Те же материалы применяют, ведя строительство любого монолитного фундамента иного назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и более технологичным. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет существенно ниже, а также выполнить часть работы своими руками.

Можно воспользоваться кирпичными обломками от разборки стен. Следует учесть, что далеко не все минеральные ресурсы стоит применять для забутовки. К рекомендуемым материалам относится гранит и базальт. Более мягкие породы камня, такие как известняк или иные меловые отложения, ниже уровня грунта применять не стоит.

Пример фундамента под забор из природного камня

При этом необходимо учесть, что бутобетонное основание не удастся армировать подходящим образом.
Поэтому при существенных нагрузках от стены ограждения или слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод лучше воздержаться от такого решения.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если забор строится из кирпича длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.

Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20–30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и заливкой фундамента бетонной смесью.

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам. Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Опалубка для забора

Строя забор вокруг участка своими руками или при помощи наемных специалистов, нужно понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос о том, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов нуждается в фундаменте. Внешний вид ограждения, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в грунте. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сберечь пару тысяч на фундаменте.

На забор воздействуют ветровые нагрузки, посредством столбов передаваемые на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадок и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограждения. Поэтому забор ставится на надежный фундамент.

Обычно его делают из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками для экономии.

Так выглядит залитый в опалубку бетон

Для бетонного монолита требуется опалубка, которая и формирует его будущую геометрию.

Материалы для опалубки

Выбор материалов, из которых можно сделать опалубку, практически неограничен. Перечисление можно начать со специальной водостойкой фанеры и закончить упоминанием строительного мусора в виде кусков досок и жести, о чем знают все любители строить своими руками. Влияние на выбор оказывают только предпочтения застройщика. Однако далеко не всегда бесплатное оказывается рациональным.

Для опалубок важным экономическим критерием является число циклов оборачиваемости. Поэтому, если на какую-то одноразовую работу можно применить гнилой горбыль, то для многократного воспроизводства типового элемента выгоднее использовать даже импортную водостойкую фанеру. Типовым выбором профессионалов являются три материала:

• Обрезная доска толщиной около тридцати миллиметров;
• Водостойкая фанера толщиной от одного сантиметра;
• Древесная ОСБ плита толщиной от одного сантиметра.

Помимо материалов, которые сформируют внешнюю поверхность монолитного изделия, потребуется некоторое количество бруса для укрепления вертикальных стенок и изготовления подпорок. Для этого достаточно материала сечением три–пять сантиметров.

Как и куда она устанавливается

Опалубка будет определять геометрию вашего фундамента. Поэтому устанавливается она строго там, где этот фундамент должен находиться не только в плане, но и по высоте. Следует учитывать свойство бетона давать усадку при схватывании и необходимость осаживания бетонной смеси путем вибрирования или штыкования в момент укладки. Соответственно высота опалубки должна быть выше проектной отметки бетона на три–пять сантиметров. Опалубка монтируется на подготовленное основание под забор, то есть в подготовленную траншею или котлован. Дно траншеи делается ниже проектной отметки основания фундамента на пятнадцать сантиметров. Этот промежуток следует заполнить тщательно утрамбованным песком средней крупности до проектной отметки.

Ширина дна траншеи или котлована фундамента для столбов должна быть шире опалубки на 15–20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность надежно закрепить опалубку снаружи.

Закрепление опалубки

При заливке бетона и вибрировании возникают значительные смещающие и деформирующие усилия. Особенно они велики при использовании механизмов для подачи больших объемов бетонной смеси. Поэтому, если для заливки фундамента предполагается механическая, а не ручная укладка бетона, закрепление опалубки в проектном положении следует выполнить с максимальной тщательностью.

Схема крепления опалубки фундамента

Высота опалубки будет равна глубине промерзания, плюс выступающему над рельефом цоколю. Для большинства регионов России это составит величину от полутора метров и выше. Смещение нижних граней опалубки предотвращается анкеровкой деревянными колышками, забитыми на достаточную глубину.

Если опалубка устанавливается для заливки ленточного фундамента, то необходимо укреплять при помощи распорок всю длину секции, подготавливаемой под заливку. Распорки рекомендуется закреплять не только поверху опалубки, но и в среднем сечении. Обычно их устанавливают под углом в 45 градусов и опирают в забитые колышки или непосредственно в стенку котлована или траншеи.

Закрепляя опалубку отдельных фундаментов для столбов забора, руководствуются такими же правилами. Но крепления ставятся по всему периметру опалубки. Этот этап работы несложен, хотя и ответственен, поэтому выполнить его своими руками способен даже начинающий строитель.

Фиксация геометрии опалубки

Бетонная смесь весит свыше двух тонн на кубический метр. Это очень тяжелый материал, обладающий до схватывания свойствами жидкости. Поэтому давление в нижней плоскости сечения заливаемого объема будет очень высоко. Оно стремится выдавить стенки опалубки наружу, что приводит к деформации не только ленточного фундамента, но и оснований для столбов. Помимо нарушения геометрии это вызывает и перерасход бетона. При устройстве опалубки следует стремиться к снижению таких деформаций.

Хотя полностью избежать их не удастся при строительстве своими руками, так как для этого необходима специальная инвентарная опалубка.

Фиксация геометрии требуется не только для предотвращения распирания опалубки наружу, но и для контроля внутреннего габарита. Простейшим способом предотвратить распирание опалубки является установка проволочных скруток на каком-то расстоянии. Оно зависит от жесткости материала опалубки и от высоты заливаемого слоя бетона. Можно порекомендовать ставить скрутки через полтора, два метра по длине и около полуметра по высоте. Количество ярусов скруток зависит от высоты опалубки. Для обеспечения нужного внутреннего габарита устанавливаются бруски длиной, равной ширине фундамента.

Таким образом, опалубка для фундамента под забор жестко фиксируется от сжатия скрутками или распорками при помощи брусков, а от распирания бетоном при заливке — посредством скруток. Помимо скруток и распорок, которые можно легко изготовить своими руками, существуют профессиональные наборы элементов фиксации для опалубок, доступные для приобретения в торговой сети.

Армирование

Опалубка ленточного или столбчатого фундамента под забор позволяет установить и закрепить нижний армированный пояс.

Вариант армирования угловой части фундамента в опалубке

При армировании следует соблюдать габариты защитного слоя бетона. Он не должен быть меньше пяти сантиметров в любом направлении. Арматура укладывается на прокладки, опирающиеся на грунт.

Высота прокладок должна обеспечивать требуемый зазор. Расстояние от внутренней грани опалубки до внешней поверхности арматуры также не должно быть меньше толщины защитного слоя бетона. Армируя фундаменты для столбов, требуется контролировать зазоры как в продольном, так и поперечном направлении. При установке арматурных стержней, сеток или каркасов можно использовать и пластмассовые элементы, специально изготавливаемые для этой цели, которые можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Заливка бетона и оборачиваемость

Перед бетонированием внутреннюю сторону опалубки желательно обработать составом, снижающим адгезию бетона к материалу, из которого она изготовлена. Для этого можно использовать специальные пропитки или отработанное машинное масло.

Основной задачей при подаче бетона в опалубку является сохранение ее проектного положения. Не следует торопиться выполнить работу быстрее. Бетон надо подавать слоями высотой до половины метра. После заливки бетона следует его уплотнить вибробулавой или методом штыкования, следя за тем, чтобы материал полностью заполнил всю площадь опалубки.

Процесс заливки фундамента под бетонный забор

Через некоторое время, достаточное для схватывания бетонного монолита и набора первоначальной прочности, опалубка аккуратно демонтируется. Ее теперь можно использовать для заливки следующего участка ленточного или столбчатого фундамента. Опалубка для забора может оборачиваться многократно, в зависимости от качества материалов и тщательности сборки и разборки.

Строительство фундамента под забор

Сохранность жилья, приватных территорий и технических помещений гарантируется только специальным ограждением. Его возводят вокруг определенной территории. Среди материалов для строительства заборов выделяют металл, дерево, бетонные блоки, а также в последнее время часто используют стильные и необычные виды камней. Долговечность и качество забора зависит от ряда факторов и главный среди них – фундаментные работы, которые должны быть проведены с учетом всех технологических норм. Хорошо построенное ограждение сможет защитить от нежелательных посещений какой-либо территории.

Разновидности фундаментов для построек ограждения

Существует несколько типов фундамента. Обязательно учитывайте тип будущего забора (это определяет вид будущего основания). Стоит обращать внимание и на особенности конструкции забора.

Можно использовать следующие виды фундамента:

• ленточный с малым или высоким заглублением (определяется по проекту согласно инженерно-геологических изысканий);
• столбчатый;
• смешанный;
• каменный.

Основные этапы строительства

Перед тем, как начать строительство фундамента под забор, необходимо определить тип сооружений и выполнить разметку территории, где будет располагаться конструкция. По периметру вбиваются колышки, и натягивается веревка. Чаще выбирают ленточный фундамент, так как любой владелец может выполнить все этапы строительства своими руками. Для более крупных объектов используют спецтехнику. Данный тип фундамента представляет собой цельную полосу из железобетона, которая тянется по периметру ограждения.<.p>

Следует распределить работу на несколько этапов: подготовка траншеи, укладка арматуры, заливка бетоном.

Итак, рассмотри этапы:

1. Подготовка траншеи. Глубина зависит от состава и типа грунта, климата местности, а также общего веса устанавливаемого забора. В среднем заглубляют на 1 метр. Перед началом работ дно траншеи засыпают песком и поливают водой.
2. Укладка арматуры. Прочность фундамента сохраняется благодаря внедренной арматуре. Сечение выбирают не менее 10 мм. Для арматуры следует сделать качественную опору. Для этого на расстоянии 7 см. от стенок траншеи горизонтально прокладывают прутки, в процессе поперечно завариваются поперечинами.
3. Заливка бетоном. Прежде чем начать заливку бетоном, следует построить опалубку. Можно использовать доски толщиной 25 мм. С помощью них составляют готовые блоки. Располагают их на расстоянии 30 см. выше грунта. Для создания бетона используют цемент с карьерным песком и щебнем. Перед заливкой дно траншеи увлажняется.

Столбчатый фундамент для деревянных ограждений

Если требуется сделать деревянный забор, то строится столбчатый фундамент. Чаще всего применяют основание на пучинистых грунтах. Расстояние между столбами составляет 2-3 метра в ширину. В эти же опорные столбы монтируются горизонтальные балки будущего ограждения.

Выбирайте фундамент для ограждения тщательно, ведь хороший забор является гарантом безопасности.

Как правильно провести расчет арматуры для фундамента

При самостоятельном проведении работ по установке забора на участке чаще всего при выборе основания отдают предпочтение устройству ленточного фундамента. Он отлично выдерживает массивные типы заборов, устанавливаемые на грунтах, имеющих склонность к сезонному вспучиванию. Прочная железобетонная конструкция ленточного фундамента обеспечивает его надежность и долговечность, а также высокую несущую способность – ленточный фундамент с легкостью выдержит монолитный или сборный забор из бетона или натурального камня высотой до 2,5 метров.

Ленточный фундамент под забор представляет собой конструкцию в виде монолитной ленты из бетона шириной до 30 см, вообще, ширина фундамента напрямую зависит от размеров опор и вида ограждения. Фундамент возводится по всему периметру забора, глубина его заложения составляет 0,5 – 0,7 м.

Для заливки фундамента применяют бетон марки М200-300. При возведении особенно массивных заборов или при производстве работ по устройству фундамента в холодное время года допустимо использование бетона марки М-400. Изнутри рекомендуется устроить армировочный каркас из арматуры диаметром 8-12 мм, что обеспечит перераспределение нагрузки и предохранит фундамент от разрушения.

Устройство

В связи с тем, что глубина заложения ленточного фундамента для забора не превышает уровня промерзания грунта, его относят к категории мелкозаглубленных фундаментов. При строительстве забора следует учесть, что такое основание может подвергаться деформации, происхождение которой связано с сезонным вспучиванием грунта, поднимающегося при промерзании и опускающегося при оттаивании и повышении температуры.

При однородном грунте, расположенном в пределах всего периметра ограждения пучин можно не бояться. Если же фундамент приходится устраивать на пучинистом грунте, то следует устроить гравийную или песчаную отсыпку основания, идеально, если это будет сделано на всю глубину промерзания. Как вариант при очень пучинистых грунтах можно рассмотреть возможность устройства более дорогого свайно-ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ при устройстве ленточного фундамента для забора является следующим:

• Рытье траншеи по всему периметру будущего забора шириной на 20 см больше ширины ленты, полученной расчетным путем. Глубина траншеи, как правило, находится в пределах 0,5-0,7 м и определяется типом грунта и массой конструкции.
• Подготовка дна траншеи – засыпка слоя песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой.
• Если секции забора будут опираться на столбы, то следует пробурить лунки диаметром 20 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. При этом глубина лунки должна превосходить глубину траншеи, как минимум, на 0,4 м. При установке столбов на дно лунок следует также засыпать слой песка толщиной 10 см и уплотнить его
• Установка опалубки для заливки фундамента. Для изготовления опалубки можно применять фанеру или оструганные и хорошо подогнанные доски. Опалубку следует выставить по уровню и закрепить распорками. Чтобы не испортить доски бетоном внутреннюю сторону можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
• Следующим шагом является вязка арматуры. Для армирования применяют четыре попарно расположенные горизонтальные прутья, скрепленные в жесткий каркас с помощью горизонтальных и вертикальных прутков, расположенных с шагом 0,5 м. Вертикальные прутки нельзя забивать в землю – их следует устанавливать в специальные подстаканники из пластика. Вязка выполняется при помощи крючка и специальной проволоки. В углах будущего фундамента края прутков лучше всего взять в хомут. Металлические прутья каркаса должны быть скрыты под слоем бетона толщиной не менее 5 см.
• Для установки несущих столбов следует предусмотреть устройство армирующих поясов, связанных с армирующим каркасом фундамента. Основная задача таких поясов сводится к равномерному распределению боковой нагрузки.
• Последним шагом будет заливка бетона.

Схема устройства ленточного фундамента под забор

При возведении забора на косогоре следует устроить ступенчатую конструкцию – не допускается строительство наклонного фундамента. Перед заливкой следует еще раз проконтролировать вертикальность размещения опор, что позволит предотвратить проблемы с монтажом секций ограждения. После заливки каждых 20-25 см бетона следует выполнять его уплотнение. После затвердения бетона, который происходит на протяжении 24-36 часов можно приступать к установке секций.

Материалы для забора

Надо сказать, что прогресс движется вперед семимильными шагами. Ежегодно появляются разнообразные новые материалы, характеристики которых намного превосходят ранее применяемых. Одним из таких материалов стала композитная стеклопластиковая арматура.

Стеклопластиковая арматура изготавливается в соответствии с разработанными стандартами. Ее минимальный размер начинается с диаметра в 4 мм, а максимальный может достигать 32 мм. Для малоэтажного строительства в основном применяется стеклопластиковая арматура, диаметр которой максимально равен 10 мм. Она выпускается и реализуется бухтами.

Так транспортируется стеклопластиковая арматура

Стеклопластиковая арматура, предназначенная для строительства, имеет несколько групп в зависимости от типа армирующего наполнителя:

• стеклокомпозитная;
• углекомпозитная;
• комбинированная.

Стеклопластиковая арматура может использоваться для армирования забора, для усиления фундамента здания. Важнейшими преимуществами этого нового строительного материала, если его сравнивать с металлической арматурой, считаются:

• Небольшая масса;
• Устойчивость к коррозии;
• Высокая прочность.

В принципе, применяя стеклопластиковую арматуру на приусадебном участке, можно получить большую экономию при строительстве самых разных построек. Прежде всего, ее отличает множество положительных характеристик.

Армирование фундамента забора стеклопластиковой арматурой

Она очень легко монтируется, подобный забор может простоять десятки лет, так как прочность такой арматуры значительно выше обычных металлических прутьев для забора. Для работы со стеклопластиковой арматурой не нужно иметь специальное оборудование и дополнительную технику. Для этого материала не требуется покраска, не нужны никакие защитные средства.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

• крючок;
• пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Как связать арматуру

Из всего многообразия армированных сеток и каркасов, используется несколько методов их соединения. Вязка — это самый простой способ соединения.

Важно! Материал соединяют вязальной проволокой размером 1,2–1,4 мм из эластичной низкоуглеродистой стали в местах стыков. Понадобится специальный крючок

• Проволоку длиной 25-50 см перегнуть пополам;
• Пропустить петлю в месте соединения и прихватить крючком;
• С помощью крючка закрутить петлю вокруг другого конца проволоки.

Арматурные стержни связывают специально предназначенной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-40 сантиметров. Вяжется горизонтально к вертикально стоящему стержню на 10-15 см от дна траншеи. Горизонтальная арматура проходит сплошной линией с нахлестом снизу и сверху.

Иногда на небольших нагрузках используется сварка, но сварочные работы имеют недостатки:

• Сварка может уменьшить прочность конструкции;
• Из-за увеличивающейся жесткости каркаса могут нарушиться соединения.
• Армированное изделие не подлежит сварке, если его размер в диаметре превышают 20 мм;
• Приходится нанимать и оплачивать работу сварщика. Соответственно, увеличиваются денежные расходы.

Конструкция обвязывается через каждый метр. Делаются квадраты с высокими арматурными стержнями, чтобы каркас опалубки был прочно обвязан и хорошо заармирован. Стеклопластик связывается пластиковыми хомутами. В работе надо иметь терпение.

В остальном — процесс не представляет особой сложности.

Полезные рекомендации

Многие в работе с армированием пользуются обычным крючком. Когда во время вязки арматуры, крючком закручивается петля вокруг второго конца проволоки, конец держится под натяжением.

Но сильно натягивать не нужно. Проволока может не выдержать и порваться. Арматурный крючок можно сделать своими руками из проволоки. Подойдет сталь d 0,3-0,5 см.

Ускорить процесс вязки помогает использование шуруповерта. Сначала его надо настроить, иначе инструмент во время работы разорвет проволоку. Если работать с большими объемами вязки арматуры, применяется пистолет. С ним работа значительно ускоряется. Пистолеты сводят участие человека во время вязки почти до нуля. Качество соединения получается более высоким.

Рекомендуем посмотреть интересное видео:

Одна из самых опасных ошибок армирования — неправильная установка в местах перехлеста. Когда фундамент начинает со временем изгибать, под нагрузкой в местах арматуры могут появиться трещины.

Чтобы избежать ошибок, особое внимание уделяется местам связки и по углам всей конструкции

Виды фундамента и особенности выбора

Выбирать определенный вид фундамента под изгородь нужно с учетом следующих факторов:

1. Возможность промывания сооруженного забора подземными водами.
2. Состав почвы и уровень ее проседания под действием негативных сезонных факторов.
3. Высокие изгороди из профнастила могут наклоняться от сильного ветра.
4. При незначительном весе полотна изгороди учитывается общая масса возведенного сооружения.

Основание для ограждения на склоне

При монтаже забора возле автомобильных дорог либо железнодорожных путей фундамент обязан выдерживать высокую вибрацию, а также давление от перемещения грунта.

Ленточный фундамент для забора

Во время сооружения ограждения на приусадебном участке лучше всего сделать ленточный фундамент. Эта конструкция может выдерживать как тяжелые ограды, так и сезонные перемещения разных слоев почвы.

Ленточный фундамент – это цельная бетонная лента с установленным каркасом из металлопрофиля. Для создания этого типа фундамента должен использоваться цементный раствор

Причем большое внимание необходимо уделять марке цементного состава, поскольку это значительно влияет на качество бетонного раствора. Профессиональные строители советуют применять цемент М300

Помимо этого, вода для замешивания бетонного состава должна быть очищенной и прохладной.

Ленточный фундамент относится к категории мелкозаглубленных оснований, поскольку имеет незначительную глубину заливки бетоном. Уменьшить вероятность деформации под действием сезонного вспучивания земли позволяет армирование ленты под забор. Схема армирования мелкозаглубленного основания следующая:

1. Во время поперечного армирования прутья устанавливаются с шагом приблизительно 300 мм.
2. Интервал между продольными прутьями каркаса делают не более 500 мм.
3. Дистанция между прутками арматуры составляет не менее 30 мм.

Перед заливкой основания забора

При обустройстве ленточного основания нужно соблюдать определенные правила:

1. Глубина траншеи с учетом климата региона, устойчивости земли и общей массы ограждения может находиться в пределах 600–800 мм.
2. Ширина траншеи выбирается приблизительно 300–500 мм.
3. Лента основания должна находиться выше уровня грунта на 300 мм.
4. Для сооружения опалубки требуется доска толщиной 30 мм.
5. Цементирование можно производить постоянно, причем не нужно ожидать, пока схватится нижний слой. Но более качественной является заливка цемента с перерывом на застывание.

Свайно-ленточный фундамент

Во время сооружения ограды на болотистой почве, наклонном участке, на пучинистой земле профессиональные строители советуют выбрать свайно-ленточное основание.

Схема ленты под забор

Основные этапы работ:

1. Выполняется разметка будущего ограждения, отмечаются участки месторасположения опорных столбов.
2. Под сваи делают скважины садовым буром.
3. На дно насыпается песок слоем 200–300 мм.
4. Затем производится гидроизоляция. Для чего применяются асбоцементные трубы, плотная пленка либо рубероид.
5. В скважине связывается вертикальный каркас из арматуры из 3–4 прутьев. Длина каркаса обязана быть по высоте больше сваи на 200 мм. В последующем выпуска арматуры связываются с основным каркасом при его армировании.
6. Скважины бетонируют. Для затвердевания цемента нужно выждать 12–14 дней, затем приступают к сооружению опалубки под основание.
7. В опалубку насыпается подушка из песка и щебня, производится армирование.

Схема армирования основания забора

Фундамент для пучинистой почвы

Организация основания под ограду на подвижных почвах является рискованной процедурой. Это обусловлено тем, что иногда сила пучения может поднимать целую конструкцию. Но, используя определенные технологии, можно залить основание и на этом грунте.

Отлично противостоит передвижению разных слоев почвы ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент. Высокая прочность основания обеспечивает изгороди хорошую стойкость.

Армирование основания забора по технологии ТИСЭ

Во время сооружения забора на участках, в которых земля промерзает глубиной больше 1,2 м, заливается свайный фундамент.

На глинистом грунте, заболоченной местности и на участках с высоким залеганием грунтовых вод применяется столбчатый фундамент. Для создания этого основания под забор применяются асбоцементные либо металлические трубы, армированные и заполненные цементным составом.

Наглядную инструкцию с пояснениями по армированию и заливке фундамента можно посмотреть на видео.

2 Технология армирования монолитного ростверка

Амирование ростверка начинается после выполнения всех предыдущих этапов обустройства свайного фундамента — монтажа свай, их обрезки и обустройства опалубки. Вы должны иметь готовую опалубку, внутри которой на высоту, равную сечению обвязки, выступают армокаркасы свай.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно вязать между собой с помощью проволоки либо соединять прутья методом сварки. Существенной разницы в способе стыковки нет — нередко утверждают, что сваренный каркас из-за отсутствия эластичности хуже противостоит деформациям, чем соединенная вязкой конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы свайно-ростверковых фундаментов всегда свариваются, так что эти опасения беспочвенны. К тому же, сварка более практичный и быстрый в реализации способ.

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

К выступающей из сваи арматуре на высоте от 5 см от дна опалубки привариваются горизонтальные прутки.

На прутьях с заданным шагом размещается и приваривается арматура нижнего продольного пояса.

На лицевых гранях хомутов-перемычек фиксируются элементы верхнего продольного пояса.

Сборка армокакаркаса на прямых участках ростверка достаточно проста в исполнении. Трудности наступают при армировании углов, которое необходимо дополнительно усиливать, поскольку эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного армирования углов и примыканий ростверка

Углы и места примыкания внутренних стен обвязки к наружным нельзя армировать перехлестом арматуры. На данных участках необходимо укладывать цельные стержни, выгнутые в Г либо П-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка приведена на изображении.

Портал об арматуре » Армирование » Технология армирования свайного ростверка

Технология возведения фундамента для забора

Подготовка траншеи для установки армированного пояса ограждения

Для начала необходимо сделать выбор типа фундамента, материала столбов и перемычек, а также необходимо проведение геодезической разведки территории с целью определиться с типом грунтов и глубиной их промерзания:

1. Затем проводится разметка мест расположения будущего забора с точностью до полуметра, устанавливаются вехи и направляющие.
2. При необходимости, проводится выравнивание строительной площадки.
3. После установки всех вех и направляющих, нужно выкопать траншею на всей протяженности забора и засыпать дно песчано-гравийной подушкой.
4. Глубина траншеи, а также ширина опалубки, зависит от устойчивости почвы, климатических условий, глубины промерзания почвы и высоты расположения грунтовых вод. Также важную роль играет масса конструкции, ведь монолитные кирпичные заборы на бетонном основании весят намного больше, чем столбчатые ограды с проволочным ограждением.
5. Затем нужно сделать армирование будущего фундамента. Как правило, используются ряды продольной и вертикальной арматуры, которые связываются между собой. Арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы она была закрыта бетонным раствором и не контактировала с открытым воздухом или водой.

Затем возводится опалубка. Для этого используются деревянные доски, готовые щиты или листы рубероида. Устанавливается опалубка на высоту более 30 см от уровня грунта, укрепляется распорными брусьями и с внешней стороны засыпается грунтом или песком. Готовую опалубку вместе с арматурой нужно залить бетоном.

Закладываем фундамент

Эта операция выполняется по-разному. Она может делаться полностью или частично. Когда необходимо иметь прочное и надежное основание, делается монолитный бетонный фундамент. Если ограждение не требует особой, повышенной степени надежности, можно сделать монтаж только опорных столбов. Для создания долговечного фундамента, который будет поддерживать забор долгие годы, необходимо выполнить работы в соответствии с технологической инструкцией:

Согласно разметке периметра бурятся ямы под столбы забора глубиной более одного метра. Это необходимо, так как грунт может промерзать на большую глубину в зимнее время;

Роется траншея, ширина которой достигает полуметра. Выдерживается аналогичная глубина. На дно траншеи и ям для столбов, насыпается щебенка, которая затем тщательно утрамбовывается.

Для более надежного и крепкого основания мастера рекомендуют укладывать армирующую сетку, но это требует больших дополнительных финансовых вложений;

Профессионалы не рекомендуют использовать сварку, для крепления арматуры. Дело в том, что когда происходит промерзание грунта, возможен небольшой сдвиг всей конструкции. Даже при смещении на два миллиметра может произойти сильное искажение линии забора.

Источник https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html

Источник https://dom-stolica.ru/blog/222-stroitelstvo-fundamenta-pod-zabor.html

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/fundament-zabora-armatura-i-armirovanie