Содержание
Дешевый временный забор на участке: самостоятельный монтаж
Для любого забора требуется заливка фундамента. В большинстве случаев используется столбовой тип основания, где в траншеях заливают каркасные столбы. Исключение составляют кирпичные и каменные заборы, для которых необходима заливка ленточного основания.
Кроме того, заборы для частного дома, выполненные своими руками, должны отвечать ряду требований:
- Прочность.
- Надежность креплений.
- Достаточная глубина заливки фундамента.
- Долговечность.
- Легкость проведения ремонтных работ.
- Достаточная высота сооружения.
Среди всех доступных вариантов лучше отдавать предпочтение секционным строениям, благодаря чему появляется возможность замены отдельной секции при повреждении.
Из чего можно сделать забор
Что может пригодиться в работе? Из проведённого ниже списка можно выбрать подходящее средство, которое послужит основным при строительстве сооружения:
- кирпичи;
- непригодные баллоны из резины;
- дерево;
- прутья ивы и прочее.
Зачастую для постройки забора используется кирпич. Работать с ним будет проще, нежели с другим материалом.
Как выстраивать забор из кирпича известно всем. Если Вам все же понадобится эта информация, используйте специальные литературные источники.
Типы заборов
В зависимости от используемого в работе материала различают следующие типы заборов:
- Деревянная модель.
- Забор из сетки-рабицы.
- Каменная кладка.
- Кирпичный вариант ограждения.
- Ограда из профнастила.
- Забор из листового железа.
Каждый из представленных вариантов отличается по ряду параметров, имеет свои плюсы и минусы на практике. Во всех случаях перед приобретением рабочего материала следует обратить внимание на такие характеристики, как:
- Внешний дизайн и необходимость дополнительного декора.
- Устойчивость к воздействию влаги.
- Легкость монтажных работ.
Отдельно производится расчет требуемого материала для построения забора должной протяженности.
О стоимости разных видов заборов
При подсчёте цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость наполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и фундамента под столбы, а также самих столбов. Не стоит забывать о фурнитуре и о необходимых инструментах — эта статья расходов тоже немаленькая. Кроме того, все необходимые составляющие конструкции нужно доставить на участок, и если он находится далеко от строительных баз, аренда грузовика вылетит в копеечку.
Чтобы привезти необходимое количество профнастила для забора, понадобится грузовик
Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2021 год)
Элементы/вид забора | Столбы, стоимость за штуку | Перекладины | Наполнение | Фурнитура, цена за штуку |
Деревянный штакетник | Деревянные диаметром 150–200 мм (лучше всего дубовые) — от 2500*; металлические диаметром 40–108 мм — от 430 | Деревянные сечением 40 мм — от 90 за штуку; П-образный металлопрофиль размерами 50×50 — от 900 за штуку | Сосновый штакетник размером 1500×145×20 мм** — от 95 до 170 за штуку | Саморезы по дереву — от 2,5 |
Евроштакетник | Металлические диаметром 40–108 мм — от 440 | П-образный металлопрофиль размерами 3000×40×20 мм — от 300 за штуку | Металлические штакетины — от 55 до 95 за погонный метр | Саморезы для евроштакетника — 2–4 |
Профнастил | Металлические толщиной 60 мм — от 600 | Профиль прямоугольный соединительный — от 300 за штуку | Лист толщиной 50–55 мм — 300–800 за 1 м2 (в зависимости от окраски: односторонний или двусторонний) | Саморезы для профнастила — 2–2,5 |
Сетка-рабица | Металлические с крючками толщиной 40–48 мм — 350–400; деревянные сечением 100 мм — от 600 | Стальные пластины или арматура (100–150 мм) — 20–40 за погонный метр | Оцинкованная шириной 1,5 м — от 600 за рулон 10 м; пластифицированная шириной 2 м — от 1600 за рулон 10 м | Гвозди — от 100 за килограмм; крючки (продаются с трубами) |
ПВХ | Металлические диаметром 40–108 мм — от 440 | Пластиковые сечением 15×15 мм — от 80 за 1 м | Секции ПВХ (цена за погонный метр): сплошные — от 2500; плетёные — от 2000; декоративные под штакетник — от 1000 | Саморезы по металлу — от 5 |
Примечания: * Здесь и далее цены указаны по Москве на сентябрь 2019 года в рублях; ** здесь и далее размеры указаны в формате высота/длина×ширина×толщина.
Деревянные заборы
На практике выполняются из деревянного штакетника. В первую очередь монтируется жесткий каркас (металлический или из древесины), на который крепят отдельные элементы. К преимуществам выбора данного материала следует отнести:
- Легкость и удобство работы с древесиной. От мастера нужны лишь навыки обращения с лобзиком, рубанком и шуруповёртом для крепления штакетника.
- Экологически чистый материал, который не выделяет токсинов, вредных смол, не вызывает аллергических реакций.
- Забор, изготовленных из штакетника, легко заменить в случае поломки. Отдельный элемент гораздо легче снять, чем целую секцию.
- Весьма красивый декоративный вид конструкции. Даже без дополнительной обработки (покраски, вскрытия акриловым лаком) забор имеет приятный натуральный оттенок, дополняя общий стиль садового интерьера.
Существует ряд особенностей работы с древесиной. Ввиду природного происхождения, материал требует проведения предварительной обработки.
Все детали пропитывают антисептиком, антипиретиком, влагостойкими и противогрибковыми составами или уточняют у продавца наличие производственной обработки.
Используя готовые проекты и чертежи, можно построить деревянный забор своими руками дешево и красиво, без значительных финансовых вложений.
Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая
В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.
Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.
Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.
Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.
Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.
Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.
Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.
Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.
Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.
Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.
Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.
Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.
Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:
Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.
Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.
В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.
Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.
Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.
Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.
Забор из сетки-рабицы
Для ограждения сада и огородной площадки более дешевым вариантом будет сетка-рабица. Предварительно рассчитывают требуемое количество расходного материала.
Делают разметку по участку при помощи колышков и натянутой веревки. По контуру выкапывают ямы, расположенные через равные промежутки, заливают опорные столбы.
На сегодняшний день в продаже имеются специальные столбы с припаянными крючками для сетки различного диаметра. В случае отсутствия подобных аксессуаров, припаять крючки можно самостоятельно.
Подобный подход значительно облегчит работу владельцу участка с креплением сетки к опорам. Сетку монтируют либо непрерывным полотном (фиксируя на столбах), либо в виде равных секций.
Обратите внимание!
- Скворечник своими руками: поэтапные схемы и чертежи для создания своими руками. Виды скворечников и материалов изготовления + идеи оформления
Ландшафтный дизайн своими руками: планировка и зонирование участка, выбор декоративных элементов. Новинки и идеи дизайна (фото + видео)
Сетка является универсальным материалом для строительства дачных заборов, однако применяется исключительно для огораживания хозяйственной зоны на участке.
Забор для дачного участка
Сделать забор на даче можно из такого популярного материала как сетка. В настоящее время существует множество различных вариантов сетки, например, сетка-рабица, сварная сетка.
Кроме этого, современными технологиями производства предусмотрены различные защитные материалы, которыми обрабатывают сетку. Благодаря такой мере сетчатое ограждение может служить порядка 50 лет.
Из преимуществ данного типа изгороди можно отметить невысокую цену, прозрачность, простоту установки и легкость транспортировки.
- Особенности штакетных ограждений
- Профнастил — виды, характеристики, варианты применения при возведении заборов
- Привод для ворот: виды, изготовление своими руками и монтаж автоматики. 110 фото лучших решений
Прозрачность в некоторых случаях можно отнести и к минусам материала, так как иногда нам хочется полностью спрятаться от посторонних глаз.
Каменная кладка забора
Очень красивые и стильные заборы для огораживания дома получают при использовании натурального камня. Каменная кладка имеет определенные трудности в практическом исполнении, однако вложенные усилия и финансы позволяют получить забор с неповторимым внешним дизайном.
Кроме того, подобные типы конструкции отличает особая прочность и массивный вес. Поэтому, заливке фундамента уделяется огромное внимание.
Как сделать бетонные столбы
Прекрасным дополнением к дизайну коттеджа станут декоративные столбы для забора.
Бетонные столбы имеют высокую прочность и долгий срок эксплуатации. Производство декоративных блоков осуществляется по технике вибролитья. За счёт использования специальных форм можно передать на поверхности бетона фактуры кирпича или природного камня.
Декоративный блок включает в себя внутреннюю полость, в которой можно вести проводку и укрыть разные коммуникации.
Установить столбы легко: по окружности трубы секции из бетона последовательно укладываются друг на друга. На верхушку столба помещается колпак для защиты от осадков.
Итак, декоративный забор красиво смотрится на территории каждого дачного участка. Эту конструкцию можно приобрести в любом из специальных магазинов, либо сделать самому.
Самостоятельное изготовление такого забора позволит воплотить в жизнь все свои замыслы. Заборчик и могут иметь разную форму, цвет и предназначение.
Ниже на видео Вы можете подробнее ознакомиться с вариантами изготовления разного рода ограждений.
Пошаговое строительство забора
Обустроить ограждение на участке достаточно просто, необходимо лишь соблюдать определенную последовательность действий. Инструкция, как сделать забор своими руками:
- Заливка фундамента и опорных столбов.
- Крепление секций или кладка материала (кирпич, натуральный камень).
- Монтаж калитки и ворот.
При необходимости проводят дополнительную декоративную отделку: покраску, вскрытие лаком, художественная роспись поверхностей.
Временное ограждение из досок
Временный забор на участке можно сделать своими руками из дерева. Ограждение из досок является самым популярным и востребованным среди профессиональных строителей и строителей-любителей.
Чаще всего для оградительных целей используют необрезную доску или горбыль. Этот материал является экономным вариантом для постройки временной ограды, так как подобное сырье легко достать. Также из преимуществ дерева стоит отметить экологичность и натуральность.
Схема ограждения из штакетника
Что касается монтажа временного ограждения из досок, то нужно сказать, что это не такое уж простое дело. Установка забора предполагает достаточно трудоемкие этапы монтажа. Здесь нужно произвести разметку, вкопать опоры, сделать прожилины, а потом обшить конструкцию досками.
Инструменты и материалы для работы
Перед началом строительных работ необходимо подготовить чертеж будущего сооружения, рассчитать количество расходных материалов: цемента, гравия, песка для заливки фундамента, сетки, кирпича (в зависимости от выбранного типа забора).
Обратите внимание!
Измельчитель веток своими руками: как сделать от А до Я. 175 фото и пошаговые инструкции
Также в процессе работы могут понадобиться следующие инструменты:
- Болгарка для резки металла и профиля.
- Сварка для крепления крючков на опорные столбы.
- Кусачки.
- Крепежи для монтирования секций.
- Ёмкости для замешивания цементного раствора или бетономешалка.
- Мастерки.
- Строительный уровень.
- Составы для обработки древесины (антипиретик, антисептик, влагостойкие и противогрибковые растворы).
- Материалы для декора (краска, акриловый лак).
- Для металлических поверхностей необходимо антикоррозийное покрытие.
Дополнительно для самостоятельной обработки деревянных деталей может пригодиться рубанок и наждачная бумага.
Установка заборов из профнастила
Основные этапы того, как сделать забор из профнастила:
Самый важный этап, от которого зависит, насколько аккуратно и ровно будет построен забор. Речь идет о разметке. Через каждые три метра устанавливается небольшой столб.
Необходимо определить также месторасположение будущей входной группы, а именно калитки или ворот. На этом же этапе рассчитывается количество профилированных листов, а также должна быть определена их высота.
Необходимо установить опору. В качестве нее используют трубы разной формы. Они могут быть квадратные или круглые. По глубине вхождения в землю они должны быть не меньше метра, а желательно даже полутора для больше прочности конструкции.
Здесь стоит ориентировать, в том числе, и на почву конкретной местности. Выкопанные отверстия для таких опорных столбов засыпаются щебнем, а после того, как в них устанавливается труба, бетонируются.
Устанавливаются лаги. Их количество регулируется выбранной заранее высотой профилированных листов. Например, если рассмотреть высоту не более 1,7 м, то для нее достаточно двух штук. Их необходимо закрепить при помощи сварочных работ на опорных столбах.
Лаги подлежат обязательной грунтовке, так как без нее они будут подвержены коррозии и достаточно быстро выйдут из строя. Одну из них приваривают в непосредственной близости к земле, отступая примерно 4 см, а вторую в верхней части конструкции.
Если забор выше чем 1,7 м то, тогда добавляется еще одна лага, которая будет располагаться посередине.
Непосредственно крепление профилированных листов. Стоит учесть, что при установке такого типа забора на мягкий грунт стоит установить фундамент, который будет являться опорой для столбов.
Обратите внимание!
- Лестница на второй этаж в частном доме — примеры красивого дизайна. Схемы размещения, инструкции, планировка + фото
- Красивые частные дома — лучшие идеи и примеры дизайна красивого дома. Фото самых крутых идей 2021 года!
- Лучшие идеи для дачи | Обзор стильных и оригинальных решений для загородных домов и дач
Как правило, выбирают ленточный тип. Листы закрепляют на установленных ранее лагах, используют для этого саморезы, в некоторых случаях допустимы и заклепки. Опорные столбы можно дополнительно укрепить кирпичом или камнем, такое дополнение добавит не только прочность конструкции, но и эстетичность.
Заливка фундамента и опор
Перед началом ремонтных работ обязательно оценивают состояние грунта в выбранном участке. Параметры для оценки: наличие подземных вод и карстовых пустот, которые могут привести к преждевременному разрушению или проседанию ограждения.
По периметру будущего забора устанавливают колышки, натягивают веревку или шпагат. Далее приступают к копанию ям для опорных столбов.
Под ленточный фундамент готовят непрерывную траншею должной глубины (зависит от предполагаемого веса и размера конструкции). В первую очередь, готовят песчаную подушку в каждой яме.
Следующим этапом засыпают щебень, битый кирпич, гравий, а затем заливают подготовленный цементный раствор. Опорные столбы устанавливают точно в центр траншеи в тот момент, когда яма наполовину заполнена раствором.
Удерживая опору строго вертикально, осторожно заливают остатки цементного состава. Оставляют на просушку основание, периодически смачивая его теплой водой.
Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово
Чтобы построить забор своими руками, для начала надо определиться с материалом и закупить необходимые комплектующие. Общими для всех видов заборов шагами будут разметка участка по периметру и установка опорных столбов.
Подготовительные работы
Для разметки участка:
- По углам вбивают деревянные колья. Если участок не строго прямоугольный, есть углы, изломы, то колья устанавливают на каждом изломе.
- К ним привязывают шпагат или бечёвку на высоте 10–15 см от земли.
Для разметки участка под забор по углам вбивают деревянные или металлические колья, к которым привязывают верёвку на высоте от 10 до 15 см над землёй
Вдоль бечёвки вбивают короткие колышки на одинаковом расстоянии на месте установки столбов.
Стандартная ширина прогона для большинства заборов — 2–2,5 м, но она может варьироваться: к примеру, для забора-ранчо и ограждения из профлиста допустима бóльшая ширина между столбами (до 3 м), а для сетки-рабицы нужна не более 2 м.
Столбы устанавливают в двух вариантах:
- металлические с обязательной грунтовкой и окраской;
- деревянные с обработкой декоративной пропиткой-антисептиком. Делать это нужно кистью вдоль волокон древесины — так пропитка ляжет лучше.
Столбы и прожилины лучше красить до установки забора, поскольку так будет полностью обработана их поверхность. Низ деревянных опор обрабатывают битумом и заворачивают в рубероид либо в тонкие металлические листы для лучшей защиты от гниения, а верх обязательно спиливают по косой с одной или двух сторон. Верхнее отверстие металлических опор закрывают заглушками или заваривают.
Верх деревянных опор под столбы срезают под косым углом, чтобы влага стекала
В зависимости от вида грунта и близости грунтовых вод столбы бетонируют или бутуют (засыпают щебёнку, гравмассу, осколки кирпичей в смеси с песком). Как правило, на тяжёлых глинистых почвах лучше держатся забутованные столбы, на лёгких — забетонированные. Если грунтовые воды расположены ближе, чем 1 м, бетонировать нельзя — зимой вода замёрзнет и столб может выпереть из земли.
Забетонированный столб может выпереть из земли, если близко грунтовые воды
Выпрет — это значит весной поведёт столбы вместе с бетонным окружением. На глинистых почвах просто вбивают в землю одни только трубы на глубину 1,5 м (без бетонирования). Стоят такие трубы-столбики десятилетиями и всё нормально. Не выпирает их.
Хищный_Мышь https://www.forumhouse.ru/threads/7969/page-5
Бетонирование осуществляют таким образом:
- Садовым буром на расстоянии 2–3 м пробуривают ямы, диаметр которых должен быть чуть больше толщины столба. Глубина в плотном грунте с близким расположением грунтовых вод — 80–90 см, в песчаном — 120–150 см. Столб должен быть в земле не менее чем на треть своей высоты, иначе под тяжестью секции забора он может покоситься.
Для ям под опоры забора лучше использовать специальный бур
На дне каждой ямы насыпают гравий средней фракции слоем 20 см (для профнастила) либо песок слоем 10–15 см (для других вариантов забора). Чтобы уменьшить соприкосновение столбов с землёй, на дно можно положить рубероид. Столбы ставят в ямы, проверяя вертикаль строительным уровнем. Укрепляют распоркам из досок или арматуры, которые вкапывают в землю.
Чтобы столб не упал в процессе бетонирования, используют подпорки
В ямы заливают цементную смесь (цемент, песок и гравмасса), протыкая её несколько раз для выпускания пузырьков воздуха. Ждут до полного высыхания. От дождя закрывают бетонное основание куском рубероида.
Крепление секций или кладка
Опорные столбы для кирпичных и каменных заборов обкладывают материалом, и лишь потом приступают к кладке промежуточных секций. Для натягивания сетки производят замеры расстояний между соседними опорными конструкциями.
На столбы монтируют крючки для крепления. Рулон сетки раскатывают на ровную поверхность, отмеряют размер секции, режут при помощи кусачек. Секцию натягивают между двумя опорными столбами, используя для крепления крючки.
Существует и способ укладывания сетки непрерывным полотном, где рулон рабицы раскатывают, осуществляя крепления к подлежащим конструкциям. Первый метод более практичен ввиду возможности замены секции без демонтажа всего ограждения.
Деревянный штакетник крепят к жесткому каркасу, используя саморезы или шурупы.
Крепление сетки рабицы секциями
Основой забора будет каркас, внутри которого находится сетка рабица. Смотрится такой забор интереснее, чем просто натянутая между столбами сетка. Чтобы выяснить сколько стоит сделать забор из секций, необходимо понимать будут ли сварены каркасы для него самостоятельно или их необходимо приобрести в готовом виде.
Монтаж калитки и ворот
Ещё на стадии подготовки проекта на чертеже отмечают расположение будущих калитки и ворот. Для крепления необходимо приобрести поворотную фурнитуру или пазы с подвижным роликом (для откатных ворот). Это могут быть и ворота с электрическим приводом, но данный вариант требует помощи специалиста в установке оборудования.
Вариантов изготовления заборов на дачном участке огромное количество. Более редкая модель, но весьма популярная среди поклонников стильного декора, — это кованые заборы.
Изготавливают подобные конструкции строго под заказ, выполняя их по авторским проектам. А проведение монтажных работ может выполнить непосредственно сам владелец участка.
Металлический забор
Ограждения из металла остаются наиболее востребованными в дизайне дачных участков и коттеджей. Кованые конструкции имеют различия по форме, высоте и внешнему оформлению.
Для ограничения дорожек в саду пригодится заборчик из металла. А крупное металлическое ограждение может служить самой настоящей оградой.
Такое декоративное изделие продаётся в специализированных торговых точках. При желании, можно сделать металлический заборчик под индивидуальный заказ. Изделие прослужит долгий период времени, так как оно имеет высокую прочность.
Фото заборов своими руками
Противопожарные нормы
Пожарный надзор устанавливает свои правила расположения всех сооружений на участке.
Минимальные расстояния между:
- каменными конструкциями (бетон/кирпич) — 6 м;
- каменными постройками с деревянными перекрытиями — 8 м;
- деревянными —15 м;
- каменной и деревянной конструкциями — 10 м.
При соблюдении указанных расстояний в случае возгорания, пламя не перекинется с одного объекта на другой.
Устройство временного ограждения строительной площадки
Во время строительства рабочая площадка должна быть обнесена специальными заградительными устройствами. Это требуется для обеспечения безопасности самих строителей и случайных прохожих во избежание их травматизма от падения материалов с высоты или наезда техники. Поэтому, на период проведения работ сооружается временное ограждение строительной площадки, которое демонтируют по мере их окончания.
Требования
Использование временных строительных барьеров регламентируется ГОСТом 23407. Данный стандарт указывает, какие технические требования существуют к строительным заборам. Их разделяют на общие и требования, которые предъявляются к конструкции:
- К общим требованиям относятся:
- Строгое соответствие ограждающих конструкций техническим условиям межгосударственного стандарта, а также утвержденным эталонам.
- Барьер для строительной площадки должен быть изготовлен с воротами для проезда спецтехники и калиткой для прохода людей.
- К конструктивным требованиям относятся:
- В зависимости от типа конструкции, высота должна быть не ниже 1,2 м. Высота изгородей без козырька — 1,6 м, с козырьком – 2 м.
- Секции инвентарных заграждающих конструкций должны быть прямоугольными, длиной до двух метров.
- Зазоры в тротуарных настилах допускаются не более 5 мм.
- Ограждения строительных площадок, оснащенные козырьками, должны с запасом закрывать идущих мимо людей.
- Ширина пешеходного тротуара – не менее 1,2 метра.
- Защитно-охранные ограды и прочие их виды должны поддаваться ремонту, но при этом быть прочными.
- Каждый элемент заграждающей конструкции должен быть покрыт средством для защиты от коррозии, гниения.
- Не допускается наличие травмоопасных деталей: острых углов, зацепов, и т.д.
Мобильное строительное ограждение должно быть устойчивым, надежным, соответствовать стандартам качества и иметь все необходимые сертификаты от производителя. Срок службы подобной конструкции устанавливается в 10 лет.
Классификация
Согласно нормам и правилам, установленным ГОСТом 23407, временные ограждения классифицируют по целевому назначению, типу конструкции, а также материалу изготовления.
По функционалу
Ограждающие конструкции для стройплощадок классифицируют по их функциональному назначению. В связи с этим, выделяют:
- Сигнальные временные заборы и ограждения
- Защитные
- Охранные.
К первому типу разновидности относят заградительные устройства, призванные четко обозначать место производства строительных работ, чтобы это было понятно каждому. Для этого обычно используется сигнальная лента, натянутая между установленными в земле вертикальными штырями.
Ко второму типу относят барьеры для защиты людей от травм, которые могут возникнуть при падении строительных материалов, оборудования, мусора на месте производства работ. Распространенный тип защитного устройства – это ограждающие сетки, прикрепленные к фасаду здания.
Охранный временный забор для стройки используется для защиты территории строящегося объекта от проникновения посторонних лиц. Как правило, это сплошные заборы, установленные по периметру стройки. Часто защитные ограждения совмещают несколько функций.
По конструкции
Существует классификация видов защитных ограждений на строительной площадке по конструктивному решению и исполнению. Рассмотрим их подробнее:
- Временные ограждения по конструктивному решению бывают панельными, стоечными или панельно-стоечными.
Первый тип приспособления для временного ограждения представляет собой прочный защитный экран. Стоечные приспособления – это секции из рулонных материалов, натянутых на столбы. Третий вид представляет собой сочетание двух первых.
- По конструктивному исполнению временные ограждения стройплощадки бывают:
- Строительный забор с дополнительными элементами, в состав которых входят: козырек, тротуары, перила, подкосы.
- Переносные строительные ограждения без каких-либо дополнительных элементов.
Чаще используют последний вариант передвижных барьеров, поскольку они быстрее возводятся, а их стоимость гораздо ниже, чем в первом случае.
В широком смысле, конструкция для ограждения стройплощадки состоит из трех элементов: опоры, каркаса и его наполнения.
По видам материала
Для ограждения территории строящегося объекта используют заборы из различных материалов:
- деревянные;
- металлические;
- пластиковые;
- из шифера;
- бетонные изделия.
Каждый из используемых материалов имеет свои преимущества и недостатки.
Пластиковые конструкции
При заграждении периметра участка, ограда должна бросаться в глаза. Этим качеством характеризуется пластиковое ограждение, которое изготовлено в виде полимерной сетки яркого цвета. Ее устанавливают на резиновые подставки, прикрепляя к пластиковым вехам. Кроме сетки часто используются пластиковые барьеры красного или белого цвета.
Преимущества забора из пластика:
- Они просты в монтаже.
- С установкой вполне может справиться один человек без необходимости привлечения спецтехники или бригады рабочих.
- Долговечность конструкции: пластик не боится воды, поэтому не подвержен гниению, коррозии, а также выдерживает перепад температур и не выгорает на солнце.
- Низкая стоимость.
- Пластиковая изгородь на участке не нуждается в особом уходе.
Единственным недостатком этого вида ограждений является непригодность для крупных строительных работ, во время проведения которых, по технике безопасности, необходимо использовать другой тип временных сооружений (из металла или дерева).
Ограждения из металла
Металлические ограждения – надежное средство защиты стройплощадки от проникновения посторонних и охраны объекта. Для изготовления временного барьера из металла используется профнастил. В чем преимущества такого забора?
- Быстрота монтажа.
- Высокая прочность металлического листа, устойчивость к деформациям.
- Частичное поглощение строительного шума.
- Аккуратный внешний вид изгороди, что актуально при строительстве объектов на городских улицах.
Из недостатков следует отметить подверженность коррозии материала при устройстве временного ограждения из профлиста, который не оцинкован. Вместо профлиста могут использовать металлическую сетку-рабицу, но, так же, как и пластиковую сетку, ее нельзя применять для строительных площадок крупного масштаба.
Деревянные заборы
Существует еще один вариант ограждения – конструкции из дерева. При правильно подобранной толщине доски деревянные заборы обеспечивают достаточный уровень прочности и надежности. Конструкции из этого материала можно использовать неоднократно. Забор легко оснастить дополнительными элементами – козырьками, тротуарами, при этом конструкция собирается проще, чем металлическая. Из недостатков временного деревянного забора можно отметить необходимость защитного покрытия от вредных внешних воздействий, а также более высокую стоимость по сравнению с пластиковыми и металлическими изгородями.
Бетонные конструкции временного назначения
При длительном возведении промышленных объектов используют бетонное ограждение стройплощадки. Оно состоит из железобетонных секций, которые устанавливают по периметру участка с помощью крана. Преимущества такого ограждения заключаются в следующем:
- Возможность неоднократного применения.
- Прочность, надежность и долговечность секций.
- Забор из временного сооружения может стать постоянным.
Из недостатков отмечают высокую стоимость изделий из бетона, а также трудоемкость их установки.
Временные сооружения, защищающие постройки для строительства и всю стройплощадку в целом, могут изготавливать даже из шифера. Но, в силу хрупкости этого материала, такая изгородь годится только для огораживания небольшой территории. Существуют преимущества шиферного забора: это пожаробезопасность, низкая стоимость, устойчивость к влаге и перепадам температур.
Чтобы защитить рабочих и случайных людей от травм, а также охранять территорию стройплощадки от проникновения посторонних лиц, по требованию строительных нормативов нужно ограждать участок временными ограждениями. Согласно правилам эксплуатации временных заборов, срок службы должен составлять не менее 10 лет. Поэтому, чтобы мобильные ограждения были максимально прочными и безопасными, они должны соответствовать техническим условиям при изготовлении и сборке.
Источник https://uteplitel-minol.ru/remont-i-stroitelstvo/kak-delaetsya-zabor.html
Источник https://zaborvse.ru/v-gorode/vremennoe-ograzhdenie-stroitelnoj-ploshhadki
Источник