Содержание
Строим забор из дерева своими руками
Сооружение красивого ограждения — логическое завершение оформления домовладения, защита от чужих нескромных взглядов и украшение участка. Решение выполнить забор из дерева своими руками, несмотря на дешевизну, требует подготовки и точного расчёта.
Забор из дерева: преимущества и недостатки
Дерево — один из самых привлекательных материалов для выполнения забора, однако, оно капризно в эксплуатации, и долговечность ограждения из этого материала во многом зависит от выбора вида древесины.
Ошкуренный и тонированный горбыль придает ограде неповторимый шарм
Для изготовления самого простого штакетника обычно выбирают хвойные породы древесины, дешёвые и менее подверженные гниению. Конечно, никто не запретит выполнить забор из дуба или бука, но подобная ограда вылетит в копеечку.
- Экологичность;
- Доступность материала;
- Низкая стоимость;
- Лёгкость обработки и монтажа;
- Высокая декоративность.
- Недолговечность (некоторых пород);
- Склонность к растрескиванию;
- Гниение в условиях повышенной влажности;
- Пожароопасность;
- Поражение вредителями.
Поскольку часть недостатков можно устранить различными пропитками, древесину для ограждения выбирают чаще всего.
Разновидности деревянных оград
Тысячелетиями древесина была единственным строительным материалом, нашими предками накоплен огромный опыт использования дерева в разных целях, в том числе для заборов.
Заборы из штакет выполняют с самой разной раскладкой
На рисунке представлены наиболее часто встречающиеся конструкции заборов из штакетника, но это — самая простая конструкция из досок — штакет, кроме него из дерева выполняют:
- плетень;
- дощатый;
- жердяной;
- частокол;
- панельный;
- ранчо.
Любой из этих заборов приложив немного фантазии, можно сделать визитной карточкой участка, и, объясняя дорогу гостям, соседи будут говорить: это там, где забор красивый (необычный, потрясающий, уникальный)!
Примеры вариантов на фото
Низкое ограждение открывает взгляду соседей детскую площадку на участке Забор из досок, расположенных в шахматном порядке блокирует обзор участка Плетенка из досок, расположенных под углом, может служить опорой вьющихся растений Проходя мимо такого забора, невольно улыбнешься Узор из штакет выполнен таким образом, что из коротких плашек получилось высокое ограждение Штакетник, дополненный торцевыми спилами дерева, становится глухим забором Зеркальная пленка, наклеенная на штакеты, превращает обычный забор в арт-объект В саду с таким заборам вредителям нет места
Подготовка к стройке
Даже такое, казалось бы, простое дело, как ограждение участка своими руками, требует:
- предварительного ознакомления с нормативной документацией;
- разработки проекта;
- определения потребности в материалах;
- составления сметы.
Действующие нормы
Нормативы на строительство ограждений дачных участков прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:
- Ограждения между участками должны иметь высоту не более 1,5 м, сетчатыми или решетчатыми;
- По решению общего собрания членов товарищества ограждение участка со стороны улицы или проезда может быть глухим, но не выше 2,2 метра;
- Расстояние между опорами ограды принимается 2–3 метра;
- Для каждой стойки необходим точечный фундамент глубиной от 0,8 до 0,9 метра;
- Рекомендуемые стойки — из металлических прямоугольных труб сечением 4х6 сантиметров.
Кроме общих для государства требований, свои нормативы могут ввести местные органы власти, поэтому перед началом проектирования желательно проконсультироваться в региональной службе, ведающей генпланом.
Проектирование
Определившись с требованиями, можно приступить к проектированию. Основанием для проекта будет служить кадастровый план участка с указанием границ. По плану вычисляют общую длину периметра и размер каждой стороны отдельно. Эти размеры позволят вычислить количество секций ограды и размеры доборных участков. На отдельный лист бумаги наносят схему участка в масштабе с указанием всех размеров. Не забываем о воротах для въезда и калитке для входа.
На бумагу переносим план участка с размерами
При сооружении деревянного забора специалисты рекомендуют делать расстояние между опорами не больше 2,5 метра, так как при увеличении пролёта увеличивается прогиб горизонтальных ригелей, что может вызвать деформацию конструкции.
На чертеж рядовой секции забора наносим все размеры, включая подземную часть столбовэ
Для рядовой секции высотой полтора метра также разрабатывается чертеж.
Рядовая секция штакетника для определения количества материалов
Определившись с видом ограды, вычерчивают отдельно типовую секцию забора в масштабе, включая фундамент под опору, со всеми размерами.
Нижняя линия полотна ограждения должна быть поднята на 10–15 см над уровнем земли, стойки должны превышать полотно ограды на 10 см и более.
Принимаем для угловых опор, стоек ворот и калитки трубу сечением 60х60 мм, промежуточных 40х60 мм. Если почва на участке нейтральной кислотности, а уровень грунтовых вод ниже полутора метров, стойки можно установить методом частичного бетонирования или забутовки. В этом случае стойки заглубляют в почву на глубину 0,8–1,2 метра, но не меньше, чем на четвёртую часть их общей высоты.
Выбор материала
Из огромного количества сортов древесины для заборов лучше всего выбирать хвойные породы:
- они растут повсюду;
- из-за насыщенности смолой структуры древесина стойка к влажности и солнечной радиации;
- имеют низкую стоимость.
Конечно, можно сделать забор из ясеня или дуба, он будет долговечнее ограды из ели или сосны, но такое ограждения «вылетит в копеечку». Лучший выбор — лиственница, наиболее устойчивая к влажности из всех хвойных пород, имеющая адекватную цену.
Разные породы дерева имеют различный рисунок и цвет
При желании, кроме обрезной доски, забор можно выполнить из более дешёвых материалов — горбыля или не обрезной доски. Также могут пригодиться подручные материалы — отходы лесопилок, сухостой, паллеты (поддоны), старые дверные полотна или оконные рамы.
С осторожностью надо использовать старые поддоны: из часто делают из лиственных пород древесины, например, берёзы, которая не терпит влажности и гниёт на воздухе.
Расчёт потребности в материалах
Расчёт требуемого количества материалов проводится исходя из геометрических размеров участка. Предположим, участок имеет квадратную форму размером 30х30 метров, с трёх сторон ограждён штакетником высотой 1,5 метра, со стороны проезда — глухая ограда высотой 2 метра, с воротами 2,5 метра шириной и калиткой шириной 1 метр. Глубина промерзания грунта 1,4 метра, водоносный слой на глубине 3,3 метра.
Исходя из габарита участка определяем потребность в материалах
Стойки из трубы сечением 60х60 мм высотой 3,0 м
Длина забора вдоль проезда
L1 : 2,5 + 1+2 =26,5 : 2,5 +3= 13,6
Так как у нас появляется доборная секция, количество стоек принимаем равным 14.
Для заделки торцов стоек понадобится полоса 100 х 4 мм, 100 мм длиной, общей длиной 9,8 м.
Общая длина штакетника высотой 1,5 м:
Количество стоек из трубы сечением 40х60 мм высотой 2.5 м составит:
L2 : 2,5 -1 = 90:2,5 — 1 = 36 –1= 35 шт.
Горизонтальные лаги выполняем из доски сечением 40х100 мм длиной:
L3= 2,5 – 0,07 = 2,43 м
Количество лаг равно количеству рядовых секций ограждения, умноженных на два:
(12 х 3 + 10) х 2= 92
Для доборной секции шириной 1,5 м нужны две доски 40х100 длиной 1,43 м.
Крепим лаги на металлические уголки из профиля 30х3 длиной каждый 60 мм, общее количество 94 шт., равно количеству лаг.
Для ограды высотой 1,5 м берём планки шириной 10 см толщиной 22 мм, высотой 1,35 м с промежутком в 4 см между планками, на рядовую секцию потребуется 17 штакет, общее количество:
17 х 46 +10 = 792 шт.
Для глухой ограды высотой 2 м нужны планки шириной 10 см, высотой 1,85 м, толщиной 25 мм. Количество их будет равно 25 шт. на секцию, всего:
25 х 11 = 275 шт.
Кроме того, понадобятся саморезы для крепления уголков к стойкам и ригелей к уголкам, гвозди для крепления штакет к ригелям.
Для фундаментов из расчёта глубины ям 1 м диаметра 40 мм потребуется 6 – 6,5 м3 щебня.
- Доски 40х100 мм — 92 х 2,5 х 0,1 х 0,04 +2 х 1,5 х0,1 х 0,04 = 0,94 м3
- Доски 100х22 мм — 1,5 х 0,1 х 0,022 х 792 = 2,38 м3
- Доски 100х25 мм — 2 х 0,1 х 0,025 х 275 = 1,38 м3
- Стойки 60х60 – 3,0 х 14 = 42 м. п.
- Стойки 40 х 60 – 2,5 х 35 = 87,5 м. п.
- Уголок 30 х 3 длиной 60 мм — 94 х 0,06= 5,64 м. п.
- Стальная полоса 100 х 4 – 9,8 м. п.
Для дерева потребуется пропитка и краска или комплексный состав, обеспечивающий защиту древесины от вредителей, неблагоприятных погодных условий и огня. Для металла необходим слой грунта, гидроизоляция для подземной части стоек и защитное покрытие.
Так как доски ограждения не выполняют никакой работы, подбор толщины определяется по гибкости. Из опыта известно, что для горизонтальных досок — лаг достаточно сечения 100 х40 мм, для штакет высотой 1,5 м с двумя точками крепления подойдет доска толщиной 22 мм, для высоты 2 м — доска толщиной 25 мм.
Необходимые инструменты
Для выполнения фундаментов понадобится садовый земляной бур или копать ямы глубиной 1–1,2 метра и диаметром 40 см придётся вручную.
В набор инструментов входят:
- Электролобзик;
- Дисковая пила с дисками для работы по металлу;
- Сварочный аппарат;
- Электрорубанок;
- Электродрель со свёрлами по металлу и дереву;
- Ножовка по дереву;
- Молоток;
- Плоскогубцы;
- Отвертки;
- Универсальный гаечный ключ;
- Строительный уровень, горизонтальный и вертикальный;
- Рулетка;
- Шнур или бечёвка;
- Кисти.
Монтаж ограждения, пошаговая инструкция возведения своими руками
Огораживание участка проводится в несколько этапов:
- Подготовка стоек;
- Монтаж секций штакетника;
- Разметка в натуре ограды;
- Земляные работы;
- Установка стоек;
- Монтаж ограждения.
Существует другой метод монтажа, когда все элементы крепят по месту последовательно, без подготовки. Такой метод имеет право на существование, однако, он займёт больше времени, да и неудобно на установленную стойку монтировать уголки для крепления лагов.
1. Подготовка стоек
На каждую стойку, в соответствии с чертежом, для рядовых стоек по длинным сторонам крепят на саморезы по два уголка, для угловых стоек — по двум смежным сторонам. На торцы стоек приваривают пластины — заглушки. Сварные швы зачищают, стойки покрывают грунтом, затем краской.2. Монтаж секций штакетника
Для крепления к стойкам и лаг в уголке сверлить 3 отверстия
Заготовленные элементы конструкции покрывают защитным слоем грунта.
2. Монтаж секций штакетника
По выполненным чертежам собирают отдельные секции для монтажа: для штакетника высотой 1,5 м 36 секций, для штакетника высотой 2 м 13 рядовых и одну доборную секцию.
Подготовленные для монтажа секции штакетника
3. Разметка ограды на участке
В соответствии с планом на участке определяют места расположения угловых стоек. Отмечают эти точки колышками или арматурой.
На место установки угловых стоек вбивают колышки или арматуру
По периметру участка между угловыми колышками натягивают шнур или бечёвку. С помощью рулетки определяют места установки рядовых стоек.
По шнуру, натянутому между угловыми стойками, размечают промежуточные опоры
4. Земляные работы
Садовым буром делаем яму глубиной 1 – 1,2 м для угловых стоек и стоек ограждения вдоль проезда, глубиной 0,8 – 1 м яму для остальных стоек. На дно ямы насыпаем песок слоем 0,1 – 0,2 м, и хорошо уплотняем его.
По разметке с помощью бура выкапывают ямы для стоек
5. Установка стоек
Выполняем гидроизоляцию подземной части стоек, обматывая битумно-полимерным материалом на мастике или покрывая специальным гидроизоляционным составом для металла. Устанавливаем стойки, фиксируя их в углублениях с помощью отрезков арматуры или уголков. Засыпаем щебень слоем 20 – 25 см, проверяем вертикальность опоры, утрамбовываем, смачиваем слой водой. Операцию повторяем до выравнивания ямы с поверхностью грунта.
Для фиксации стоек в ямах можно использовать уголки или арматуру
6. Монтаж ограждения
Монтируем приготовленные щиты забора. Если стойки установлены правильно, на нужном расстоянии, высоте и без перекоса, секции ограждения монтируются без проблем. Лаги ограды устанавливают на уголки, закреплённые на стойках, и прикручивают их саморезами.
Аккуратная работа — гарантия красивого забора
7. Окрашивание забора
Окраска и защита древесины забора может выполняться разными способами, которым посвящён следующий раздел.
Материалы для защиты и колерования древесины
До недавнего времени для защиты и окраски древесины предлагали морилку, олифу и краску ПФ-115, теперь же на полках магазинов с такой продукцией разбегаются глаза. Окраска дерева должна иметь качества:
- Стойкость к низким и высоким температурам, осадкам, ветру;
- Стойкость к солнечному свету;
- Стойкость к вредителям, гнили и грибку;
- Долговечность;
- Пожаробезопасность.
Для защиты и колерования предлагаются составы:
- Краски;
- Эмаль;
- лазурь
- Лак.
Особо зарекомендовали себя составы для дерева фирм:
- Белинка, Словения;
- Тиккурила, Финляндия;
- АЛЬПИНА, ФРГ;
- ТЕКНОС, Финляндия;
- АКВАТЕКС, РФ;
- Ярославские краски.
Для того чтобы забор служил долго, придётся потрудиться: обработка проходит в несколько этапов:
- Очистка от грязи,
- Шлифование;
- Очистка от пыли;
- Грунтовка комплексным составом, придающим древесине огнестойкость, устойчивость к гнили, грибку;
- колерование.
Существует множество вариантов окраски штакетника при желании к существующим можно добавить свой собственный метод.
Видео по теме: строительство деревянного забора
Видео: строительство забора из штакетника
Изготовить и установить на участке деревянный забор — вполне выполнимая акция, которая поможет сэкономить значительные средства. Однако работа требует предварительной подготовки и аккуратности при выполнении, а некоторые этапы монтажа невозможно выполнить в одиночку. Затраченные усилия не покажутся чрезмерными, когда выполненный собственными руками забор признают украшением участка.
Участок
Дача – это место, где люди отдыхают от городского смога, суеты мегаполисов, воссоединиться с природой. Поэтому все, включая и ограждение должно соответствовать общей концепции. Дерево для строительства забора на участке подходит идеально. Оно экологически чистое, а значит безопасное, а также прочное, доступное и эстетичное. В статье речь пойдет об установке деревянного забора.
Содержание:
Преимущества заборов для дачи из дерева
- Благодаря легкости в обработке деревянная конструкция может быть любой формы, а значит, есть возможность воплотить даже нестандартные дизайнерские решения. Заборы, оформленные художественной резьбой, придадут не только оригинальный и эксклюзивный вид участку, но и станут местной достопримечательностью, вызывая зависть у окружающих.
- Лакокрасочная продукция позволит подчеркнуть уникальную фактуру древесины или скрыть ее под плотным слоем декоративной краски. Этот материал уникален тем, что прекрасно комбинируется с камнем, кирпичом, металлом.
Деревянные заборы для дачи фото
- Конечно, вариантов исполнения заборов существует великое множество. Это может быть и глухой забор из бревен, и традиционный штакетник, и простой плетень, и сложная ограда с резными элементами. В любом случае выбор ограждения определяется его назначением – защитным или декоративным.
В пользу деревянных ограждений помимо явных эстетичных качеств можно отнести:
- доступность;
- ремонтопригодность;
- можно построить своими руками;
- легкость в обработке.
- легкая возгораемость;
- недолгий срок эксплуатации.
Виды деревянных заборов для дачи
Натуральный материал не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Существует масса разновидностей конструкций из древесины, из которых каждый владелец участка сможет подобрать оптимальный вариант.
Следует помнить, что глухие ограждения обеспечивают надежную изоляцию придомовой территории от любопытствующих прохожих. Однако, с другой стороны растения, высаженные у забора, могут пострадать от нехватки солнечного света.
- Плетень. Самый старинный вид ограждения. В современное время такой забор выглядит весьма необычно, интересно. В грунт вбиваются стволы кустарника, между которыми переплетают гибкие прутья, как правило, ивняка. Хотя нестандартности ему и не занимать, но особой функциональностью он не отличается. Скорее плетень несет в себе декоративную составляющую.
- Штакетник. Относится к популярным разновидностям ограждений. Через определенный промежуток вкапываются столбы, к которым прибиваются поперечины. К перекладинам вертикально прибиваются доски. Они могут располагаться с зазорами или стык встык. Такой забор легко выполнить собственными силами. Прекрасно поддается ремонту – для замены поврежденных штакетин, разбирать половину конструкции не нужно.
- Частокол. Этот вид представляет собой надежное ограждение. Заостренные колья вбивают в грунт без зазоров. Между собой они скрепляются поперечными брусьями. Забор полностью отвечает своему предназначению – полностью скрывает придомовую территорию от любопытных глаз, да и перемахнуть через него рискнет не каждый. Однако конструкция требует много древесины, в связи с чем, частокол становится дорогим удовольствием.
- Ранчо. Является разновидностью штакетника. К вбитым в землю столбам доски прибиваются горизонтально. Название забора появилось благодаря ковбойским фильмам. Но как известно, много веков назад на Руси таким способом огораживались крестьянские хозяйства и разделялись смежные участки владений.
- Жалюзи. А вот жалюзи напоминают забор типа ранчо, только в этом случае вертикально расположенные доски укладывают внахлест по 1-2 см. Этот способ не позволяет проникнуть взглядам посторонних, да и дождевая вода стекает беспрепятственно.
- Решетка. Такой забор скорее несет в себе больше декоративную составляющую, обозначая лишь границы территории. К столбам, расположенным с равным шагом друг от друга, набивается каркас, к которому, в свою очередь, фиксируются крест-накрест тонкие рейки.
Особенности ухода за деревянным забором
Чтобы конструкция прослужила максимально долго, ей необходим должный уход. Древесину перед монтажом защищают антипиренами и другими препаратами от воздействия влаги, насекомых, ультрафиолетовых лучей.
Применение различных лакокрасочных материалов поможет не только сохранить все свойства деревянных поверхностей, но и придать им привлекательный вид. Богатый выбор масел, красок, лаков и пропиток обеспечат надежную защиту.
Но какими бы чудодейственными возможностями не обладали средства, обработка должна проводиться регулярно. Ниже приведены надежные решения, проверенные временем и зарекомендовавшие себя только с положительной стороны.
- Belinkatoplasur. Предназначена для всех видов древесины. Густое покрытие обеспечивает защиту от воздействий неблагоприятных погодных условий. Придает поверхности шелковистый глянец. Пропитка не колеруется, а выпускается в 17 готовых оттенках. Расход: 1 л на 16-20 м².
- JOBIHolzlasurGel. Эффективно защищает деревянные поверхности от ультрафиолета. Благодаря высоким тиксотропным свойствам наносить гель на вертикальные поверхности очень удобно. Глянцевое полупрозрачное покрытие идеально подчеркивает структуру древесины. Расход: 1 л на 8-11 м².
- PinotexUltra. Активно препятствует развитию древесных болезней (грибков, гнили и т. п.). Образует водоотталкивающий слой. Светостойкое покрытие имеет легкий глянец. Обладает высоким уровнем адгезии. Возможна колировка по цветовой карте. Расход: 1 л на 7-12 м².
- TikkurilaValttiColorExtra. Этот продукт защитит древесину от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Такой показатель, как укрывистость позволяет не только сэкономить лазурь, но и значительно ускорить процесс покраски. С помощью глянцевой краски можно придать поверхности разнообразные оттенки (40 цветовых решений). Расход: 1 л на 4-12 м².
- OLIMPОмикрон. Полупрозрачный слой обеспечивает высокую степень защиты от воздействия плесени, насекомых, влаги, УФ-излучения. Структурообразователи входящие в состав дают возможность обработать деревянные элементы с небольшим расходом средства. Возможна колеровка по карте. Расход: 1 л на 5-14 м².
Строительство деревянного забора
Самым простым с точки зрения конструкционных особенностей является забор-штакетник с просветом. Такое ограждение как нельзя лучше подходит для дачного участка, как по функциональным, так и декоративным качествам.
- линейка, угольник, карандаш. Использовать маркер не рекомендуется, он глубоко проникает в структуру дерева и вполне возможно, что даже покрасив несколько раз поверхность – он проявится;
- ножовка по дереву. Электрический лобзик нужен при больших объемах работ или выпиливания фигурных элементов;
- отвертка, шуруповерт, молоток;
- для рытья ям – лопата, садовый бур, лом, отвес.
Этапы работ
- Любое строительство начинается с разметки территории, то есть определения линии, по которой будет проходить забор. Зона, предназначенная под установку, расчищается, предыдущая конструкция, если таковая имеется, демонтируется.
- По всей длине будущего забора вбиваются колышки, и натягивается бечевка. Далее размечаются точки под опоры. Сначала определяется расположение ворот и/или калитки. От этих данных рассчитываются места для монтажа последующих столбов. Шаг между пролетами может составлять от 2 до 3 м.
- Ямы под опоры выкапываются посредством лопаты или садового бура. Их глубина должна быть не менее 70 см, чем выше забор, тем больше углубление. На дно закладывается слой песка и щебня (по 10-15 см). На данном этапе важно следить за высотой всех устанавливаемых столбов. Временно их зафиксировать можно посредством подпорок. В качестве опор могут выступать:
- бревна диаметром не менее 150 мм;
- брусья сечением 50х50 или 75х75 см;
- профилированная труба 60х60 см.
- Нижнюю часть деревянных элементов, входящую в грунт следует обработать жидким битумом, это значительно продлит срок службы.
- Пустое пространство между опорой и стенкой ямы плотно заполняется грунтом. Для надежности ее можно забетонировать. При установке проверяется расположение столба по вертикали посредством строительного уровня.
- На каждый торец опоры не до конца вбить гвоздь, натянуть между ними бечевку. Она послужит ориентиром для выравнивания штакетин.
- К опорам фиксируются 2 перекладины (сверху и снизу), здесь можно использовать доски сечением 25х100 мм, если забор высокий, тогда рекомендуется установить поперечину еще и посередине. Крепление может производиться саморезами или гвоздями.
- Для этого от верха столба отмеряется 10-20 см, от уровня земли до нижней перекладины расстояние должно быть не менее 30 см, дабы минимизировать контакт деревянных элементов с влажным грунтом, травой.
- Далее крепятся доски толщиной 20 мм, их ширина, как правило, составляет 60-80 см. Фиксация производится с зазором между штакетинами в 2-5 см, можно установить их практически вплотную друг к другу, оставляя по 3-5 мм. Это связано с характеристиками древесины, которая во влажную погоду имеет свойство разбухать.
- Теперь готовый забор осталось лишь обработать защитными средствами.
- Расстояние между столбами под калитку составляет 100-120 см. Если столбы, предназначенные для забора цементировать можно по желанию, то опоры, на которые будет производиться навес калитки, подлежат обязательному бетонированию.
- Дверное полотно собирается отдельно. Для этого на ровной плоскости раскладываются продольные брусья. Между ними на расстоянии 10-20 см от верха и низа при помощи металлических уголков крепятся перекладины.
- Штакетины фиксируются вплотную друг к другу или с зазором. В любом случае их расположение должно быть таким же, как и на заборе.
- К опорам и полотну калитки монтируются специальные навесы на 25-30 см высоте от верха и низа полотна. В безветренную погоду дверь не должна под собственным весом не открываться/закрываться.
- Задвижка или замок обычно располагаются на высоте 90 см от поверхности грунта.
Подготовка поверхности и покраска
Задача подготовки – обеспечить хорошую впитываемость материала. Поверхность должна быть сухая, тщательно очищенная разных загрязнений, в том числе и пыли. Масла и смолы могут стать причиной неравномерного окрашивания. Старые поверхности очищаются механическим способом от разрушенного слоя древесины, поскольку он значительно влияет на адгезию. Предыдущее покрытие следует снять, используя скребок или жесткую щетку.
Что касается нанесения, то каждая продукция сопровождается детальной инструкцией по применению. Строго соблюдая все этапы работ, можно добиться потрясающего результата. Но можно выделить общие правила, которые гласят:
- чаще всего средства наносятся кистью, реже используется краскопульт;
- покраска (распыление) осуществляется вдоль волокон древесины;
- торцы элементов пропитываются до полного насыщения;
- краски, пропитки, лаки и прочие материалы наносятся минимум в 2 слоя, для обновления ранее окрашенной поверхности можно нанести и 1 слой;
- не следует проводить работы в жаркую, дождливую или ветреную погоду.
Деревянный забор
Дерево – одно из наиболее ценных материалов, с натуральным сырьем, способным украсить участок вокруг дома и сделать его полноценным. Благодаря таким характеристикам такой забор начали часто применять для ограждения территории, как в городе, так и за его чертой. Если в распоряжении есть не очень мало средств, а также немного фантазии, то можно создать уникальный дизайн.
Плюсы и минусы ограждений из дерева
Некоторые решают изготовить современный забор из дерева, исходя из большого списка его преимуществ. Вот некоторые плюсы:
- Дерево является натуральным материалом, что говорит о его качестве. За счет своего состава он наполняет окружающую среду свежестью.
- В сочетании с соседними элементами и декором выглядит гармонично.
- Не нуждается в чрезмерном уходе. Для замены испорченной детали потребуется наличие и умение работать с гвоздями и молотком, а чтобы преобразить внешний вид покрытия, то нужно вооружиться краской и кистью.
- Большое разнообразие декора. Из этого материала можно соорудить различные деревянные заборы, нуждающихся только в данном сырье.
- Наличие минимальных знаний. Чтобы создать забор, необязательно нанимать специалистов. Будет достаточно азов практики.
- Относительно низкая цена.
- Сырье обладает способностью поглощать в себя окружающие звуки. Данный пункт важен в организации участка вокруг дома.
- Хорошо смотрится в сочетании с камнем и кирпичем.
- Способно выдерживать различную температуру на протяжении года.
Однако при выборе стоит учитывать не только плюсы, но также недостатки продукта. Среди них можно выделить следующие:
- От сырости со временем будет размокать и гнить.
- Срок эксплуатации составляет максимум 10 лет.
- При отсутствии обработки специальным противопожарным средством, декоративный забор является пожароопасным.
Подходящий материал для строительства
Помимо базового вида сырья, существуют различные варианты уже применяемых ранее деревянных деталей. Они также могут быть используемы в работе.
Доска обрезная/ необрезная
Данный пиломатериал наиболее распространен и применяем. Если применять необрезной вид, то это будет ниже по цене, но по боковым сторонам не будет убрана кора. Но для того, чтобы доски были готовы к работе, кору следует убрать, а по полученным местам пройтись шлифовкой. Если нет желания выполнять такие процедуры, то существует возможность приобрести уже очищенные детали, имеющие ровную поверхность.
Также некоторые производители обрабатывают их специальными средствами, защищающими сырье. Такие готовые доски смотрятся аккуратнее и создать из них конструкцию самостоятельно намного проще. Применяя эти средства, не нужно организовывать обширный фундамент, а расходы при таком решении будут минимальными.
Штакетник
Забор из деревянного штакетника получается недорогим. Создается такое ограждение из одинаковых планок, которые были заранее отшлифованы, а их верхушки могут быть, как украшены резьбой, так и просто спиленными. При планировании стиля ограды необходимо учитывать расстояние от одной штакетины к другой.
Как правило, если ограждение создается для защиты территории дома, то детали расставляются плотно друг к другу. Если есть желание оградить определенные зоны в саду, то его высоту можно делать не больше 50 сантиметров. Добавить декоративных элементов можно, покрасив доски в белый цвет, а вдоль них высадить разноцветные клумбы, либо добавить художественную ковку в сочетании со стилем участка.
Является прочным материалом, для которого необходимы прочные секционные детали, такие как металл, кирпич и бревно. Существуют разные виды бруса. Они могут быть сращенными, цельными, двойными, профилированными либо клееными. Используя любой из видов, можно создать замысловатые постройки по типу шахматки, жалюзи и елочки.
Рейки
Данный метод ограждения участка подходит больше для разделения сада, создания определенного дизайна в ландшафте, чем защиты территории. Выглядит такая ограда, как тонкие горизонтальные планки с достаточными зазорами.
Бревно
Этот вид представляет из себя стволы деревьев, которые очищают и проходят по ним шлифовкой. Положительными сторонами его использования заключаются в прочности и долговечности эксплуатации. Большой вес можно расценивать, как плюс и минус.
Минус его в том, что транспортировать не так легко, как некоторые другие виды сырья, а плюсом можно назвать его хорошую защитную функцию. Такие бревна можно вкапывать вертикально, можно выкладывать горизонтально. Метод установки зависит от задуманного стиля. Выглядит такое решение довольно самобытно.
Поддоны
Их применяют больше для того, чтобы разграничить территорию между грядок, усадеб и других небольших участков в саду. Являются экономным решением для миниатюрных заборов. В зависимости от желаемого вида, работают с готовыми поддонами либо разобранными на доски. Применять можно новые и уже используемые ранее для других целей.
Несмотря на свою простоту и экономичность, поддоны выглядят красиво. Их декорирующие способности можно повысить за счет емкостей с цветами, а также окрашивания в различные оттенки.
Ветви деревьев
Этот способ также применяют больше для декора, чем защиты. Такую изгородь еще называют плетенкой. Для ее постройки используют деревянные вертикальные колышки, через которые друг за другом оплетают ветви. Рекомендуется брать прутья орешника либо лозы. Какие-то другие также подойдут, но будут менее прочными.
Для более легкой работы необходимо замочить сырье на один день. Такой декор хорошо впишется, если есть цель создать стиль деревни. Такую изгородь можно устанавливать внутри участка и снаружи. Одним из недостатков данного дизайнерского решения можно назвать небольшой срок эксплуатации.
Горбыль
Представляет собой одну сторону разрезанного бревна и является отходом в промышленности обработки дерева. У такого сырья один бок спилен, а другой имеет кору. Так как в ней могут поселиться вредные насекомые, то рекомендуется перед созданием забора очистить элементы, отшлифовать и пройтись по поверхности антисептическими средствами.
Как купить качественное сырье
Чтобы при покупке не попасть на бракованный продукт, важно знать некоторые правила качественных досок:
- Древесина должна пахнуть свежим деревом. Если будет хотя бы слабая нотка сырости, то это будет четким признаком начала гниения.
- Упаковочная пленка должна быть прозрачной. Иначе под цветным покрытием могут быть спрятаны серьезные недостатки.
- Доски необходимо покупать ровными. Наличие винтовых неровностей свидетельствуют о бракованности.
- При покупке следует проверять наличие воды под упаковкой. Если будут найдены капли, то даже, когда древесина высохнет, она может стать деформированной.
- Доски с сучками, а еще хуже, с выпавшими сучками считаются непригодными.
- После того, как доски настругали, на их поверхности не должно быть трещин и каких-либо шероховатостей и сколов.
- Важно обращать внимание на цвет материала. Если найдены непонятные пятна и окрас, то это может быть признак низкого качества.
- При покупке необходимо потрогать поверхность досок. Если она влажная, то это плохой признак.
- Наиболее подходящим деревом для работы считается лиственница. Но из-за ее высокой стоимости, она может подойти не всем. Менее дорогим вариантом является ель, сосна, но здесь присутствует более низкая крепость. Если стоит цель создать декоративные ограждения, то рекомендуется приобретать ясень, березу либо дуб.
- Помещения, в которых хранятся доски, также должно быть сухим и теплым.
- Еще одной рекомендацией по поводу правильной покупки является выбор сырья из одной партии.
- Если говорить о количестве приобретаемых досок, то их необходимо рассчитывать на 10% больше про запас.
Способы защиты древесины
Так как древесина при строительстве заборов используется в уличных условиях, ее крайне важно обслуживать должным образом, защищая от насекомых и огня. В специализированных магазинах есть большой выбор антисептических, пропитывающих средств и грунтовок. Они способны глубоко входить в структуру дерева или образовывать защитную пленку. Данные процедуры рекомендуется выполнять каждые 2-3 года при наступлении сухого солнечного дня.
Виды и способы монтажа
Есть различные виды деревянных заборов и каждый может создать такой, какой будет нравиться ему и подходить по общему стилю ландшафта, построек. Для принятия решения следует учитывать будущую высоту, функцию, тип открытия и материала забора, а также то, с чем планируется комбинировать дерево, нужна ли будет помощь специалистов и на какие материальные средства нужно рассчитывать.
Вертикальный
Один из стандартных решений расположения досок либо штакетника. Выполняется работа путем крепления вертикальных элементов на лаги, которые установлены горизонтально. Дощечки можно распределять вплотную друг к другу либо с небольшим расстоянием. Для большего декора верхушки спиливают таким образом, чтобы из них получились округлые очертания или просто срезанные бока. Некоторые ради уникального стиля создают на таких местах резьбу.
Горизонтальный
Горизонтальный забор из дерева представляет собой горизонтальные доски, закрепленные к столбам при помощи саморезов. Помимо стандартного вида также можно создать забор-лесенку.
Шахматный
Название полностью описывает тип установки досок. К вертикальным основаниям по шахматному порядку прибивают планки: то с внутренней стороны, то с внешней. Благодаря такой работе ограждение смотрится объемно. Несмотря на то, что сквозь него сложно будет увидеть что-то происходящее, участок хорошо вентилируется.
Да, данный вид ограды не самый дешевый, но сам вид стоит трудов. Шахматный метод хорошо комбинируется с каменными и кирпичными столбами. Его также можно декорировать путем резных верхушек досок.
Елочка американка
Ее еще называют американкой и лесенкой, а по своему виду похожа на сайдинг, выполненный по глухому типу. Планки устанавливают горизонтально под таким углом, чтобы просвет можно было разглядеть только при близком рассмотрении. Такая работа помогает достичь хорошей циркуляции воздуха, но дорожная пыль задержится на внешней стороне ограды.
Хорошо сочетается с опорами из кирпича, металла и цоколем из бетона. Ворота лучше выбирать металлические либо сделанные из листов профнастила.
Жалюзи
Метод расположения планок тоже горизонтальный. Название получение из-за своего вида, похожего на жалюзи. В этом виде идет большой расход материалов. Положительной стороной можно назвать то, что территория может хорошо проветриваться. Этот показатель можно изменять, меняя угол наклона доски. Забор жалюзи из дерева советуется применять на влажных участках.
Плетенный из досок
Такой эффект достигается за счет загибания досок через столбы. Эта работа напоминает ограду из плетеных веток. Чаще всего планки выкладывают горизонтально. Такая работа проходит намного проще с минимальным количеством стыков. Но иногда можно встретить вертикальный вид плетения из планок. Для прочности ограды необходимо закрепить горизонтальные лаги в верхней и нижней части забора.
Ранчо
Раньше считалось сугубо американским стилем. Но сейчас его используют также на других территориях, но не как защиту участка, а как разделения каких-то зон и преграду для животных. Как правило, высота такой постройки достигает 1 метра. К вертикальным основаниям прибивают горизонтальные брусья с большим зазором друг от друга. Некоторые решают с внутренней стороны прикрепить сетку из металла для достижения большей защиты от животных.
Частокол
Такой вид ограды берет свое начало примерно в то же время, что плетенный тип. Она представляет собой мощное, глухое сооружение, которое защищало раньше целые поселения от нежелаемых посетителей. Такой грозный вид достигался за счет заостренных верхушек ограждения. Но сейчас есть возможность использовать более современный вид – из бамбука.
В отличие от первоначального вида строения, здесь не нужно будет сооружать фундамент и устанавливать в землю мощные каменные столбы. Такой вариант намного легче, проще. Тем более теперь возможно приобрести уже готовые рулоны забора из бамбука.
Резной
Достичь такого результата можно практически на любом виде из ранее описанных. Рассмотрим несколько распространенных методов резьбы по бревну.
- Геометрический. Для работы понадобятся особый нож и стамеска. Выполнить такую процедуру будет проще мастеру с опытом.
- Контурный. Важно наличие стамески, карандаша и двух желаемых цветов краски. Сначала на брусе рисуют выбранный рисунок. После по нему проходят стамеской. Затем углубления выкрашивают в один тон, а всю остальную плоскость – во второй.
- Кружевной. Считается самым легким методом выполнения резьбы. Первым шагом также является нанесение лекал карандашом. После этого по узору проходятся проем, чтобы подготовить путь для лобзика. А затем уже ножом лобзика создают готовый рисунок.
Есть более простой путь для получения красивой резьбы. Можно сделать заказ уже готовых резных секций или планок, сделанных мастерами. Но, если есть желание создать красоту самостоятельно, то лучше начинать со второго варианта – контурного. Для того, чтобы свести к минимуму ошибки, лучше сначала нарисовать узор на бумаге либо изготовить шаблон на дереве.
Комбинированный
Такое ограждение достигается за счет сочетания разных материалов. Например, хорошо комбинируются деревянные планки с бетонными столбами, металлическая ковка, переходящая на секции. В последнее время дизайнеры применяют относительно новый способ комбинирования.
Они создают из металлической решетки и камней габионы, которые служат столбами. Между ними устанавливают плетенку либо шахматку. Таким образом можно зонировать сады либо ограждать территорию дома.
Декоративный
Само название говорит о том, что такие изгороди делаются просто для красоты. Декоративный деревянный забор можно изготовить из реек, штакетника либо приобрести уже готовые секции. Такие легкие, невысокие оградки хорошо смотрятся в стиле шале. Деревянные детали необходимо состарить, перекрасить в нужный оттенок либо покрыть лаком.
Решетка
Конструкция создает ощущения воздушности благодаря интересному расположению реек. Угол их наклона составляет 45 градусов. По такой постройке хорошо смогут виться виноград, розы. Ее можно также применять как основу для изгороди живого типа. Решетку можно комбинировать с глухими оградами и плетенками.
Сплошной
Как правило, высота достигает 1,5-2 метра. Для уменьшения риска прогнивания деревянных реек рекомендуется их размещать от 3-5 сантиметров над уровнем грунта. такой сплошной забор сможет хорошо защитить участок от нежелаемого шума, лишних взглядов и попадания пыли. Выполняется работа из штакетника либо обрезанных досок, выставляя их плотно друг к другу.
Декорирование забора
Конечно, дерево ценят за его цвет, а также натуральное происхождение. Поэтому большинство хозяев, исходя из желания сохранить эту первозданную красоту, покрывают ее просто лаком либо брашируют.
Для более нестандартного украшения натурального сырья можно применять окрашивание в понравившийся оттенок, ковку в художественном стиле, а также размещение вьющихся цветов.
Строительство ограды из дерева своими руками
Любую подобную работу необходимо начинать с планирования и составления схемы с указанием всех расходов, размеров, а также продумывания типа фундамента. Ленточное основание подходит для тех оград, которые комбинируют с кирпичем, а также камнем. Столбчатый тип подойдет для более легкой изгороди.
Если она будет изготовлена из легких материалов, а столбы сделаны из бревен или профильных труб, то создавать серьезный фундамент не будет потребности. Когда стойки уже готовы, к ним крепят лаги, к которым, в свою очередь, фиксируют планки. Время показало, что наиболее долгим в эксплуатации и более качественным видом ограждения является деревянная изгородь, опирающаяся на столбах из металла.
Фотогалерея, идеи ограждений
В интернете можно найти столько разных идей, что какая-то из них окажется подходящей именно для вашего участка. Можно взять из разных готовых идей по одной детали и придумать свою идею. Даже при минимальном наличии средств, есть возможность создать уникальный забор. Но если денежных ресурсов больше, то получится соорудить мощную ограду, которой можно будет пользоваться долгое время.
Источник https://grounde.ru/zabor-svoimi-rukami-iz-dereva.html
Источник http://strport.ru/uchastok/derevyannye-zabory-dlya-dachi-poshagovaya-instruktsiya
Источник https://lanshaft.com/postroyki/derevyannyj-zabor.html