Содержание
Бетонный забор — подробная инструкция как построить красивый и практичный бетонный забор
Практически со всеми видами бетонного забора, вы так или иначе сталкивались в повседневной жизни, но мы не можем не коснуться их внешних отличий друг от друга:
Наборные изгороди — это конструкция из опорных столбов, на сторонах которого располагаются пазы. В эти углубления вставляют бетонные плиты, которые могут быть, как гладкие, так и с декоративными элементами.
Конструкция позволяет делать промежутки между блоками, что делает забор не таким монолитным и тяжеловесным. Такая стена быстро возводится и часто применяется на загородных участках. Секционный бетонный забор часто выполняется под камень, кирпич и даже дерево.
Монолитные изгороди — это самый надежный из всех представленных заборов, но для его возведения требуется хороший фундамент. Чаще всего используется в качестве защиты промышленной территории. Забор преимущественно гладкий, без каких-либо украшений.
Блочный забор собирается из крупных блоков похожих на кирпич под которые прокладывается фундамент. Допускает отделку штукатуркой или плиткой. Особым преимуществом является то, что не требует дополнительных опор в виде столбов. Хорошо выглядит и без какой-либо дополнительной отделки.
Некоторые бетонные плиты устанавливают в специально подготовленные стаканы. Такая конструкция не требует фундамента и при необходимости может быть разобрана и перенесена в любое другое место. Отлично подходит для строительных и схожих работ, когда забор необходимо поставить на время.
Виды и характеристики
Заборные плиты представлены в разных типоразмерах, весе, с определенными характеристиками. Отличаются в основном плиты числом габаритам, массе, внешним показателям, методу монтажа, конструкционным особенностям.
Основные будущий заборных плит ЖБИ:
- Еврозаборы – куча таких панелей уменьшена, установку дозволено осуществить без привлечения спецтехники. Как правило это ограды с декоративным узором по внешнему виду, армированы металлопрокатом внутри. Не блещущий оригинальностью размер европанели: длина 200 сантиметров, вышина 50 сантиметров, вес по 90 килограммов. Такие панели универсальны: четверка выглядят, есть в разных текстурах и оттенках, качественные и долговечные, простые в монтаже (могут регистрироваться в опорных столбах специальными пазами либо вдеваться одна в другую). Не кто иной эти плиты чаще просто-напросто выбирают для ограждений частных территорий. Блочные панели – подобный забор собирают так но, как кирпичную ограду. Блоки бывают армированными либо пустотелыми, представлены умереть и не встать множестве оттенков, могут красоваться с декоративным покрытием. Плиточные фабрикаты – бетонные плиты стандартных размеров с определенной маркировкой. Самый разосланный вариант исполнения обычного железобетонного забора. Плиты представлены в большом количестве типоразмеров, ровно отображает их маркировка.
Приближенно, к примеру, маркировка плиты 2ПБ 30-16 говорит о фолиант, что габариты изделия такие: долгота 298 сантиметров (почти 30 дециметров), потолок 160 сантиметров (16 дециметров), просвет 12 сантиметров.
Заборы с больших плит применяют в основном исполнение) ограждения закрытых объектов и промышленных зон. Вешать плиты могут много, оттого монтируют их с привлечением спецтехники.
В условиях частных домовладений по обыкновению применяют легкие и простые в монтаже европлиты. Устанавливаются они в специальные «стаканы» неужели другие элементы, фиксируются хорошо и легко, смонтировать весь частокол могут 2-4 человека. Маленький декоративный забор и вовсе есть сделать самостоятельно одному человеку.
Главные составляющие кому только не лень плиты:
Бетон марки М20 и больше. Арматурный каркас изо стали класса А-3, Вр-1. Типоразмеры – указываются в маркировке (в большинстве случаев выступая частью названия плиты).
Допускается привести расшифровку такой маркировки: 1ПБ 40-20 ГОСТ 13015.Х – бетонная мартен первого типоразмера (4000 миллиметров получи 2000 миллиметров). Основные документы, регулирующие производство плит: ГОСТы 13579-78, 12767-94, ТУ 67-07-232-89.
Сейчас читают: Цветная бетонная дорожка вокруг бассейна
Мытый бетон
Особо стоит отметить технологию производства «мытого бетона», когда на одном из этапов удаляют верхний слой, обнажая каменную крошку входящую в его состав. Такой подход позволяет добиться декоративного вида без лишних затрат.
Камни придают забору или ограждению натуральный и естественный вид, который идеально сочетается с зеленым кустарником и иными насаждениями.
Размеры
Размер строящегося забора зависит от желания клиента и того, в каких условиях будет происходить строительство. Люди, желающие не допускать наблюдения за происходящим, предпочтут более высокий железобетонный забор. Главное, чтобы изменение размера с отхождением от ГОСТ выполнялось с точными расчетами.
Однако существуют и стандартизированные размеры для бетонных плит. Так, согласно ГОСТ, распространенный стандарт плиты П-68 А из железобетона выглядит так: в длину 4 тыс. мм, в толщину 160 мм, в высоту 2200 мм. Рассматривая иные предложения, стоит помнить, что в строительстве крайне важны пропорции, с их соблюдением изменения могут допускаться.
Полезное Как сделать забор из камней в сетке или же габионов своими руками
Плюсы и минусы
Один из самых больших недостатков — это цена на бетонный забор. Она выше, чем у деревянного или оцинкованного. Но при всем при этом у него есть и не мало преимуществ:
- Такие заборы крайне долговечны и простоят не один десяток лет. При этом вам не потребуется специально как-то ухаживать за ними. Их состав нарочито подобран таким образом, чтобы выдерживать перепады температур нашего климата. Несмотря на свою высокую цену, при пересчете на эксплуатационный срок и надежность, он выходит не таким дорогим в долгосрочной перспективе.
- Монтаж и установка не требует большого количества времени и высокой квалификации сотрудников. Практически всегда заборы уже привозят готовыми к сборке.
- Бетон не горит, не плавиться, не подвержен любому другому природному явлению при прочном фундаменте.
- Вам будут доступен большой выбор дизайна.
Также стоит отметить, что бетонный забор требует наличия фундамента, а в некоторых случаях и опорных колонн, что вызвано весом каждой секции.
Забор бетонный секционный своими руками
Бетонный забор – это капитальное сооружение намного дешевле кирпичного. Его строительство займет меньше времени, а у мастера появится возможность воплотить множество дизайнерских решений. Современные технологии позволяют возводить заборы своими руками с участием разных узоров и фактур.
Преимущества бетонных ограждений
Качественное и надежное ограждение территории – это докука каждого рачительного хозяина. Среди всего разнообразия материалов внимания заслуживают бетонные секционные заборы.
Это обусловлено целым спектром преимуществ, рассмотренных ниже:
- надежная защита территории, безопасность;
- эффектное дополнение архитектурной концепции территории;
- высокие показатели функциональности, долговечности, износостойкости, что вкупе удлиняет срок эксплуатации;
- конструкция может быть изготовлена в разнообразных формах;
- забор монтируется в грунтах любого типа, в любых ландшафтных условиях;
- экономичность – по сравнению с другими материалами доступная стоимость позволяет получить более высокие технические показатели;
- монтаж реализуется без специальных умений и навыков;
- декоративные свойства позволяют оформить любую сторону придомовой территории, в том числе фронтальную;
- стойкость эксплуатационных характеристик под воздействием неблагоприятных факторов.
Если возникает необходимость корректировки бетонных секций, нельзя использовать ударные механизмы, — изделие может треснуть. Целесообразно использовать алмазную резку
Разновидности сооружений
Современные железобетонные секционные конструкции могут принадлежать к одному из двух типов:
- декоративный забор бетонный секционный (забор наборный). Секции – это узкие длинные блоки, которые монтируются между столбами, формируя сплошное полотно с высокими эстетическими характеристиками. Комбинируя различные горизонтальные элементы можно получать оригинальные узоры и рисунки. Каждая секция весит 55-70 кг, поэтому установка может быть реализована двумя рабочими;
- самостоящие заборы бетонные. Секции не требуют устройства фундамента, так как получают устойчивость под давлением собственного веса (около 2 тонн), но могут устанавливаться «в стаканы». В частном строительстве практически не используются.
В зависимости от назначения бетонного забора размеры секции составляют 4000*2500*180 мм или 2000*500*45 мм. Блоки могут быть сквозными, составными, сплошными, с укрепляющим профилем.
По внешнему виду принято разделять указанные типы секций:
- открытый;
- глухой;
- состоящий из цельных секций;
- состоящий из сборных элементов, в том числе декоративного завершения;
- с матовым или глянцевым покрытием;
- с односторонней или двухсторонней рельефной поверхностью;
- с фактурой, имитирующей природные материалы – бревно, доска, натуральный камень.
Бетонный забор секционный, цена и факторы выбора
При выборе секций рекомендовано обратить внимание на качество и марку бетона из которого изделие было отлито. Не будет лишним сравнить однотипные предложения от различных производителей и осмотреть секции на наличие повышенной пористости, трещин, сколов.
Цвет качественного бетона не должен быть белесым. Внимания заслуживает способ армирования, — пруток должен быть уложен в несколько слоев в двух противоположных направлениях. На качественный забор из бетонных секций цена начинается от 1700 р/п.м.
Большое расстояние между столбами в пролете может привести к обрушению бетонного забора. Оптимальная длина секций не должна превышать 2.3 м
Как сделать ограждение своими руками
Чтобы избежать лишних трат, можно изготовить ограждение своими руками. Мастер может приступить к работе с легким сердцем, если он владеет базовыми строительными навыками и умением пользоваться инструментом. Неплохо призадуматься о напарнике и, хотя бы простейшем подъемном механизме.
Для дела полезно заранее решить, какой объем работ потребуется осилить и сгруппировать указанный набор оборудования и инструментов:
- 3-4 формы для отливки секций из ПВХ или стеклопластика – легко приобрести в магазине;
- бетономешалка;
- стапель или вибростол. Вибростол – при большом желании можно также сделать самостоятельно или купить. Подобные затраты полностью окупятся, если требуется ограждение площади около 0.8 га;
- сетка арматурная d 6-8 мм;
- лом, лопата;
- уровень строительный, нивелир;
- шнур;
- компоненты бетонного раствора;
- рейки для монтажа столбов – до 15 шт (200 см).
Функциональное назначение требует использования бетона марки М200/М300. Для повышения долговечности и прочности (срока эксплуатации до 50 лет) необходим тяжелый бетон с морозоустойчивостью не менее F75. В зависимости от веса и величины бетонного ограждения принимается решение об обустройстве фундамента помимо обязательных столбов.
Формы перед заливкой обрабатывают антиадгезивом. Готовый раствор (1 ч цемента/3 ч песка/4 части гравия) заливают в формы, по периметру выкладывают арматуру. Эффект вибростола можно достигнуть посредством постукивания молотком по стапелю. После заливки изделие постоянно увлажняется, что предотвратит образование трещин. Для полного набора прочности понадобится 12-48 ч.
В том случае, если требуется монтаж готовых секций бетонного забора часть указанного оборудования все равно потребуется, так как придется бетонировать основание опор.
Забор из бетонных секций, способ монтажа
Монтаж забора бетонного декоративного может быть реализован так:
- при помощи маячного шнура проводится разметка участка (0.5 м над уровнем почвы);
- под бетонные опоры заготавливают ямы. Шаг зависит от длины секции, минус 3 см (расстояние для захода плиты в паз);
- столб помещается в выемку с временной распоркой, при помощи рейки уточняются расстояния между пазами;
- заглубление проверяется уровнем. При необходимости подсыпается грунт или выемка углубляется;
- проверив размещение рейки на всех уровнях паза, проводится фиксация столбов в яме;
- в углах монтируют по два столба с учетом размещения столбов для каждой стороны;
- из песка, мелкого щебня, цемента готовят жидкую бетонную смесь (пропорции Ц:П:Г 1:2:3);
- после утрамбовки песчано-гравийной засыпки все выемки заливают;
- выверяется вертикальность столбов.
При планировании самостоятельно ведения работ по изготовлению ограждения, часть оборудования целесообразно взять в аренду
Летом бетон схватывается за один день, в осенне-весенний период около 3-4 суток. Установка секций состоит в закладке вертикальных краев в пазы. Возможные неровности рельефа компенсируются разновеликими столбами. В качестве основной поддерживается верхняя горизонталь.
Альтернативные варианты
Довольно прочную, эстетически привлекательную и оригинальную опору можно соорудить из полых бетонных блоков, которые монтируются в конструкцию любой высоты. Для их выработки используется бетон М500 с пластификатором.
Внутри полых блоков можно провести систему сигнализации или электропроводку, провести монтаж петель для ворот и прочих закладных элементов. Материал удобен в работе, вес одного модуля составляет около 33 кг. Он крупнее кирпича, что позитивно влияет на скорость кладки, а ряд модификаций успешно имитирует колотый камень.
Если монтируются блочные опоры, выемки заливаются тяжелым бетоном, что повышает прочность. Такие опоры выдерживают нагрузку от кованых стальных ворот.
Декорирование
Бетон отличается пористой структурой, что не защищает готовое изделие от разрушения, которое очень часто начинается от замерзающей в микропорах влаги. С течением эксплуатации «голый» искусственный камень темнеет, что ухудшает его внешний вид. Ввиду этих свойств ограждение лучше покрасить, создав единый ансамбль, единство стиля, красоту посадок.
Тип краски выбирается, исходя из практических соображений и практичности:
- общий колорит участка;
- фоновый контраст для садовых посадок;
- легкий уход;
- улучшение освещенности;
- расширение внутреннего пространства при использовании природных оттенков;
- комбинирование цвета;
- стойкость к ультрафиолету и прочим внешним явлениям.
Среди ассортимента внимания заслуживают полиуретановые эмали, акриловые краски, эпоксидные грунт эмали. На свежий бетон можно нанести аквабетон.
Как создается забор бетонный секционный и забор наборной показано в видео:
Книги по теме:
Виды опор
Самыми крепкими из всех опор для любого забора считается бетон. Вы вправе купить колонны, а можете изготовить их самостоятельно. В первом случае вам придется переплатить за транспортировку, но получите гораздо более качественное изделие. Последний вариант подойдет для тех, чьи сборные бетонные заборы должны быть установлены на дачных участках или вы уверены в полученном результате.
Рассмотрим, какие представлены бетонные столбы на рынке на данный момент:
Монолитные изготавливают на предполагаемом месте установке забора. В подготовленный котлован, где уже присутствует фундамент, кладут опалубку, куда заливают бетон. Готовое изделие может принять любой декоративный вид.
Наборные столбы приезжают на место предполагаемой установки в виде готового каркаса. От мастера требуется лишь установить его, подготовить раствор с арматурой. Простота позволяет быстро справиться с поставленной задачей, что ускоряет время возведения.
Литые украшенные каким либо повторяющимся орнаментом или рисунком. Изготавливаются на заводе и сразу готовы к установке.
Опоры для секционного забора имеют пазы с разных концов. Транспортировка осуществляется вместе с плитами, что позволяет сразу приступить к установке стены при наличии готового фундамента. Опоры могут быть покрашены в любой цвет. Идеальное решение для, если ваша цель получить декоративный бетонный забор.
Цельные столбы могут изготавливаться на месте или привозиться уже в готовом виде. Простые и без изысков — это хорошее соотношение прочности и невысокой цены изделия.
Какой вид опоры будет конкретно у вас, повлияет на вес самой конструкции и размер фундамента. Поэтому необходимо соотнести все с вашим бюджетом, и на сколько будет соблюдаться гармоничный внешний вид вместе с домом.
Бетонный секционный забор – виды и особенности монтажа
Выбирая себе забор для дачного участка или частного дома, каждый хозяин старается, чтобы его ограждение было, прежде всего, красивым и долговечным. Также не последнюю роль играет цена конструкции. Все эти требования в себе удачно объединили секционные заборы из бетона.
Фото секционного забора.
Данный вид конструкций имеет еще массу положительных качеств, именно за это в народе его называют «Еврозабор».
- Как любая железобетонная армированная конструкция, это ограждение отличается достаточно высокой прочностью бетона и завидной долговечностью.
- Такой забор можно использовать как декоративную прозрачную ограду и вместе с тем, из тех же деталей можно собрать высокую конструкцию, которая будет вселять в вас чувство защищенности и безопасности.
- В самом простом варианте вам не потребуется обустраивать мощный, ленточный фундамент. Достаточно просто качественно забетонировать опорные столбы.
- Хорошо установленной бетонной ограде не страшны никакие природные катаклизмы, дожди, ветры или большие морозы.
- На большей территории нашей родины актуальным является вопрос пожарной безопасности. Как известно железобетонные изделия не только не горят, но и не поддаются коррозии или гниению.
- По вашему желанию можно легко воссоздать практически любой дизайн лицевой или тыльной стороны секции. Начиная от кирпичной кладки или бревенчатого сруба и заканчивая витиеватыми национальными орнаментами. Благодаря этой особенности, ограждение можно вписать в любой ландшафт.
- Бетонные заборы секционные заборы, не требуют для монтажа найма бригады высококлассных профессионалов. В идеале достаточно 2 – 3 человек знакомых с азами строительных работ и умеющих копать и носить.
- После установки, поверхность ограждения, не требует какого либо особого ухода. Если вас не смущает серый цвет бетона, вы можете оставить конструкцию в покое. Но если есть желание окультурить поверхность, то недорогая краска для наружных работ по бетону спасет положение.
- Саму конструкцию реально установить в любом грунте. При соблюдении технологии бетонирования, такая ограда будет надежно стоять даже не плывуне.
- Завершить этот славный перечень хочется тем, что цена на заборы из бетонных секций более чем доступна. Если учесть средний срок эксплуатации и возможность строительства своими руками, то такая конструкция обходится почти даром.
Ограждение, задекорированное под натуральный камень.
Важно: по мнению специалистов и исходя из многолетнего опыта, минусов данный вид железобетонных конструкций не имеет.
Тонкости обустройства секционного ограждения
Инструкция по обустройству подобного рода ограждений условно разделяется на установку и сборку самой конструкции. И отливку своими руками составляющих забора.
Какие бывают заборы
Прежде всего, следует отметить, что бетонные секции для забора могут выпускаться 2 видов.
Это глухие, не просматриваемые секции и открытые, прозрачные конструкции, предназначенные больше для декора.
- Отливка может декорироваться как с одной стороны, так и с обеих.
- Ограждение может выполняться с имитацией, каких либо природных материалов и с гладкой поверхностью.
- В зависимости от качества формы и состава раствора используемого для отливки, забор может иметь матовую или глянцевую поверхность.
Формы для изготовления столбиков.
Создание составляющих ограждения
Стандартные размеры секции бетонного забора составляют 2000х500х50 мм.
Столбики могут изготавливаться разных размеров в зависимости от планируемой высоты ограждения и уровня заглубления в грунт.
- Сразу хочется отметить, что изготовлением составляющих своими руками есть смысл заниматься, если планируется ограждение не менее 120м, что в среднем соответствует периметру участка в 8 соток.
- Кроме бетономешалки и стройматериалов, в идеале вам желательно иметь вибростол. В какой-то степени его может заменить электрический глубинный вибратор, но качество отливки упадет.
Совет: если нет возможности купить такие приспособления как бетономешалка и вибростол, их сейчас можно взять в аренду, но без них лучше производство не начинать.
- Что касается форм для отливки секций, то бюджетный вариант будет из ПВХ, но удобней и быстрее работать с формами из стеклопластика. Дело в том, что стеклопластик не требует предварительной смазки, он крепче и лучше держит форму. Благодаря этим качествам отливка, в такой форме, схватывается на порядок быстрее и вам понадобится меньшее количество форм.
- Если говорить о столбиках, то их также можно сделать самостоятельно. Фому для столбика можно купить или сделать самому.
Присадка для бетона.
На видео в этой статье показан процесс отливки столбиков.
- Бетон для забора лучше изготавливать из цемента марки М500. Марка бетона должна быть не ниже чем М200 – М300. Результат будет гораздо лучше, если в раствор добавить комплексную присадку. После приготовления раствора его заливают в формы и пропускают через вибростол.
- Заливка делается с использованием армирующего каркаса. Из стеклопластика отливку можно доставать через сутки. В форме из ПВХ пластика бетон должен находиться до 3 суток, иначе при вытаскивании секция может сломаться. Полностью бетон дозреет в течение 27 суток, на протяжении которых его нужно смачивать.
Технология установки ограждения
Схема монтажа ограждения.
- Здесь все немного проще. Секционные заборы из бетона могут устанавливаться на ленточно-столбчатый фундамент, но если вопрос внешнего вида не принципиален, то вполне можно обойтись простым бетонированием столбиков.
- Изначально, при помощи веревки и колышков, делается разметка линии ограждения и мест установки опор.
- Далее нужно выкопать углубления под бетонные столбики. Как правило, достаточно глубины в 1,2м. Шурф под опору делается на 400 мм больше самой опоры. Снизу делается подушка из гравия 150 – 200 мм.
- Опора выставляется по разметочной линии, устанавливается по отвесу и бетонируется. Для контроля расстояния между опорами удобно пользоваться деревянной планкой длинной 2м и толщиной 45 – 50 мм. По аналогу бетонной секции.
Столбики для ограждения.
Совет: бетонные секции хотя и достаточно крепкие изделия, но если требуется их подкорректировать, то ударными механизмами пользоваться нельзя, плита или столбик могут треснуть. Здесь подойдет резка железобетона алмазными кругами.
Для отверстий используется алмазное бурение отверстий в бетоне.
На видео в этой статье показаны некоторые тонкости изготовления и монтажа ограды.
Форма для отливки секций забора.
Изготавливать подобные конструкции своими руками имеет смысл при большой удаленности участка от городской черты, потому что транспортные расходы «съедят» значительную часть бюджета. Если транспорт не является проблемой, то нужно просчитать, рентабельно ли будет заниматься самому изготовлением или дешевле купить и сэкономить средства, установив забор самостоятельно.
Декоративное прозрачное ограждение.
Варианты декора
Бетон отличается от многих ограждений тем, что допускает широкий спектр различного рода дизайнерских манипуляций, некоторые из которых мы с вами рассмотрим прямо сейчас:
Как сделать забор из профнастила — этапы строительства
Одним из недорогих и популярных ограждений для дачных участков является забор из профнастила. В сегодняшнем материале я хочу рассказать как самостоятельно сделать эту долговечную и красивую ограду.
Профильный лист или профнастил — материал, обычно используемый для кровельных работ, а также при постройке стен, ограждений. Представляет собой лист из металла, которому для жёсткости придают волнообразную фактуру. Этот материал довольно прочный, устойчивый к атмосферным осадкам, резкой смене температур, ультрафиолету, коррозии.
Это обусловлено применением полимерного покрытия, который увеличивает эксплуатацию до 50 лет. Профлисты покрыты высокотехнологичной краской, которая не тускнеет и не выгорает на солнце. Они могут производится различной окраски, размера, толщины, конфигурации. Из профлистов забор получается сплошным. Листы имеют легкий вес и легко монтируются.
Этот материал прекрасно сочетается с: кирпичом, плиткой, бетоном, камнем, металлочерепицей. Повреждённый лист легко заменить на новый.
Из профнастила можно возводить заборы высотой от 1,8 до 3 м. Забор, высотой 3 м сможет защитить от ветра и шума. Для сильнейшей звукоизоляции лучше установить профлист двойной толщины с уплотнителем. Ограждения такого типа обычно применяют для строительства заборов дачных участков, разных площадок, территории застройки.
Примерная схема забора с размерами
Фундамент
Для таких заборов можно сделать столбчатый фундамент, так как конструкция будет лёгкой. Если вы хотите построить забор с цоколем, то необходимо заложить ленточный фундамент. Столбы могут быть бетонными, кирпичными, металлическими.
Состав забора
Ограждение из профлиста имеет следующие составляющие: столбы, фундамент, пролёты, цоколь (по желанию). А также, непосредственно, профлисты для заполнения пролётов. Их количество рассчитывают зная протяжённость будущего ограждения и ширину профлиста. Надо при этом учесть, что лист накладывается на другой на 5 см, при строительстве сплошного забора
Если у вас будут столбы из камня или кирпича, то из длины ограды следует вычесть ширину столба, умноженное на их число.
Для столбов берут профильные трубы 60 х 60 мм, для столбов калитки и ворот 100 х 100 мм, натуральный камень или кирпич для обкладки столбов. Для крепежа листов нужны трубы 40 х 20 мм, как несущие, и саморезы из цинка с пресс — шайбами.
Этапы строительства сплошного ограждения из профнастила
1) размечается территория;
2) строится столбчатый фундамент и устанавливаются столбы;
3) закрепляются несущие лаги;
4) монтируются профильные листы.
Этапы строительства забора из профильных листов с каменными столбами
1) размечается территория;
2) строится фундамент;
3) устанавливаются столбы;
4) возводится цоколь;
5) монтируются пролёты.
Монтаж
Территория размечается с помощью колышков и веревки. Тут необходима точность. Столбы ставятся каждые 2, 5 м. Столбы и фундамент возводят по описанной раньше технологии.
Металлические слеги (профильные трубы) крепятся сваркой. Для этого потребуется сварочный инвертор, удлинитель провода, маска для защиты глаз и лица.
Слеги следует приваривать параллельно друг другу и перпендикулярно столбам. Понадобятся три несущие слеги, которые следует приварить к верхней, нижней, средней части столба. Перед сваркой необходимо слеги загрунтовать и покрасить. Затем проверить их на вертикальность.
Очень внимательно установите первый лист и контролируйте уровень последующих листов, используя строительный уровень. Каждый лист профлиста крепят на предыдущий и закрепляют «замок в замок». Все листы необходимо установить в заданном направлении.
На неровной местности листы располагают ступенями, их необходимо предварительно запланировать. Высота таких ступеней обычно 10 — 15 см, количество может колебаться от перепада сторон. Если уклон участка большой, и если каждый лист приходится устанавливать ступеньками, то нижнюю слегу необходимо приварить на поверхности земли.
Профлисты можно также установить горизонтально. Столбы устанавливают через расстояние, равное протяжённости листа. В таком случае несущие слеги не нужны. Листы можно крепить при помощи саморезов сразу к столбам. И цоколь и кирпичные столбы для такого забора устанавливаются точно так же, как описано выше.
Для его отделки выполняется небольшой цоколь и облицовывается кирпичом или плиткой. Без этой отделки сплошной забор выглядит уныло. Для цоколя такого забора фундамент возводить не надо. В вырытую траншею (глубиной 10 — 15 см) закладывают арматуру.
Далее делают опалубку из досок, предварительно оструганных, обтянутых плёнкой, и заливают бетоном. Уже через день можно приварить слеги к установленным столбам и устанавливать пролёты. И только потом цоколь облицовывают камнем или кирпичом.
Верх столбов закрывают колпаками. Эти колпаки обычно изготавливаются из жести или профнастила. Такой забор не требует специального ухода. Тут только окрашивают столбы и слеги, и время от времени моют.
Как построить красивый забор своими руками?
Чтобы сделать красивый забор для загородного участка или дома в черте города собственными силами, достаточно задействовать фантазию и придумать подходящий декор в соответствии со стилевым направлением конструкции, а также в целом объекта.
Иногда оригинальный дизайн забора вокруг дома выполняется без крупных расходов, с применением лишь подручных средств. Но существует немалое количество конструкций оград с более высокой себестоимостью и отличными внешними характеристиками.
Обзор материалов и форм
Интересных и необычных вариантов можно встретить множество. Основные материалы, которые при этом используют:
- дерево в любом виде: обработанные планки, необрезная доска, брусья, прутья и даже отходы деревообрабатывающей промышленности, соответственно, и декор можно сделать своими руками из любых элементов, если красиво преподнести их, в частности, резные детали;
- металл, причем самые красивые ограждения можно построить с применением кованых секций;
- комбинированный вариант.
Одинаково эффектно будет смотреться забор из дерева или полностью металлический аналог и ограждение, возведенное из различных материалов, например, кирпич + деревянные планки, кованые элементы + камень.
Красивые заборы наиболее популярных конструкций:
- Штакетник небольшой или средней высоты с криволинейной верхней кромкой: вогнутой, выпуклой и пр. Сюда же следует отнести и вариант с горизонтально ориентированными штакетинами.
- Полностью или частично резная конструкция из дерева.
- Кованая ограда.
- Красивый забор для частного дома из необработанной доски в деревенском стиле.
- Частокол с веселой окраской – под цветные карандаши.
- Конструкция «жалюзи» с планками небольшой ширины, в результате создается эффект настоящей деревянной шторы.
- Решетка – это ограждение из планок маленького сечения, которые располагаются под углом 90 градусов друг относительно друга.
Популярные конструкции ограждений
Чтобы украсить и без того привлекательную ограду, можно своими руками сделать природный декор: навесные клумбы, частично расположенная живая изгородь.
Особенности построения разных ограждений
Штакетник – это многофункциональная и универсальная конструкция, так как ее можно использовать в качестве забора в палисаднике, на даче, вокруг частного дома, огородить клумбы, разграничить территорию. Если построить ограждение такого типа в необычном исполнении (с криволинейной верхней кромкой), дополнительно украсит его декор в виде накладных резных элементов.
Штакетник самый популярный вид ограждения. А дерево с незапамятных времен служит наилучшим материалом для строительства заборов.
При наличии соответствующего опыта подобную работу можно выполнить своими руками, в противном случае рекомендуется обратиться к мастеру. Тогда появляется возможность заказать декор на столбах методом врезки.
Последовательность действий при изготовлении штакетника:
- Составление эскиза, разметка территории. На данном этапе следует разграничить участок, обозначив точки установки ворот, калитки, а также всех столбов.
- Готовится фундамент. Чтобы своими руками построить декоративный штакетник небольшой высоты и с минимальным разбегом опорных стоек (1,5 м), нет необходимости обустраивать массивный фундамент. В этом случае достаточно заглубить опоры до уровня 0,8-1,5 м, что определяется качеством грунта.
- Чтобы столбы сделать более устойчивыми к нагрузкам, их можно частично забетонировать. При этом контактная с грунтом часть покрывается битумной мастикой.
- Далее, необходимо своими руками собрать секцию ограды. Декор в виде криволинейной верхней кромки удобнее и эффективнее сделать после того, как будет готова секция будущей ограды для частного дома.
- Накладные декоративные элементы в виде резных планок можно закрепить на столбах до того, как они будут установлены. Однако в случае такой необходимости их устанавливают и после окончания строительства забора.
- Конструкция обрабатывается антисептиком, окрашивается. Если планируется использовать декор в виде цветущей клумбы, навешивается она после полного высыхания краски.
Забор-решетка, в основе которого секция, изготовленная в виде решетки, оформленная в рамку. В качестве рамки выступают трубы и деревянные накладки.
Другой вариант декоративной ограды – решетка, причем наиболее привлекательно смотрится вариант конструкции с косыми планками.
Последовательность действий при изготовлении:
- подготовка участка выполняется аналогичным образом, что и для штакетника (разметка);
- ограда для дома в таком исполнении строится своими руками, начиная с фундамента, учитывая, опять же, малый вес готовой конструкции, лучше сделать столбчатое основание, столбы должны быть защищены от влаги;
- наиболее трудоемким является процесс сборки секций своими руками, при этом достаточно использовать планки небольшого сечения и минимальной толщины, их крепят под углом 90 градусов друг к другу, а готовое полотно устанавливается так, чтобы в результате планки располагались под углом 45 градусов относительно столбов.
Монтаж деревянного ограждения решетки
В качестве альтернативного варианта существует пластиковая конструкция данного вида. Однако лучше сделать забор из дерева, так как он смотрится более эффектно на участке вокруг дома.
Специально использовать декор для такой ограды не требуется, так как она сама по себе очень привлекательна. При желании можно украсить конструкцию живыми цветами.
Делаем забор жалюзи
Жалюзи – еще один вариант оригинально исполнения ограды. Причем в отличие от общепринятого решения (с широкими досками) декоративную изгородь для дома лучше сделать с применением досточек маленькой ширины и на небольшом удалении друг от друга. Тогда получится эффект настоящих штор-жалюзи. А в совокупности с каменными или кирпичными столбами забор будет смотреться еще привлекательнее.
Забор-жалюзи – это необычная конструкция, представляющая собой набор деревянных ламелей, которые расположены параллельно, но под углом относительно друг друга.
Основные этапы работ при изготовлении своими руками:
- разметка территории;
- подготовка ленточно-столбчатого фундамента, такая необходимость обусловлена значительным весом готовой конструкции;
- возведение столбов с армировкой внутри;
- подготовка деревянных креплений с пазами под косо расположенные горизонтальные планки;
- установка секции «жалюзи» на основание.
Подобная конструкция будет выглядеть величественно и очень привлекательно, однако, стоимость ее также довольно велика. Решая вопрос, как украсить забор в данном исполнении, можно рассмотреть вариант оштукатуривания опор с дальнейшим окрашиванием их в нужный цвет.
В некоторых случаях достаточно окрасить изгородь своими руками, в других – использовать отделочные материалы, резные, кованые элементы. Если ничего из этого не подходит, решить вопрос, как украсить забор, можно с помощью цветника: обширного, который разбивается рядом с оградой, или в виде навесной клумбы.
Соорудить ограду вокруг своей территории, пусть даже чисто символическую – желание вполне законное и оправданное. По сути, забор является обязательным атрибутом любого частного строения, вот только функции на него порой возлагаются разные. Красивый забор скорее создается, чтобы поведать, что за ним живут люди неординарные, талантливые, с определенным достатком и положением в обществе.
Такие ограждения призваны поддерживать атмосферу приятного уединения, абсолютной закрытости и даже некоторой камерности, которая так характерна для загородного дома. Заборы могут строиться по разным соображениям, иметь разную высоту, конструкцию, дизайн и при этом оставаться вполне эстетичными и привлекающими внимание. Давайте посмотрим на них поближе.
«Красивый забор не должен «разрезать» окна, так же его граница не должна располагаться близко к основанию здания»
Если говорить о действительно красивом заборе, то его с остальными строениями объединяет ряд объективных признаков. Прежде всего, должно присутствовать единство архитектурного стиля в ансамбле.
Забор должен гармонировать с основным архитектурным стилем здания
Пропорции конструкций должны согласовываться между собой. Законы Золотого сечения, дошедшие к нам из древности, гласят:
– высота ограды должна соотноситься с высотой дома;
– расстоянием между ними;
Высота забора должна соотноситься с высотой дома
Определиться с высотой забора просто. Достаточно взять полоску непрозрачной бумаги и рисунок дома, а в идеале его фотографию. Накладываем бумагу на фасад дома и оцениваем, при каком ее положении видимая часть фасада предстает в идеальном ракурсе. Проведите линию разделения. Именно так должны будут видеть ваш дом и прохожие. Теперь придется выйти на улицу и с помощью кого-то из домочадцев попытаться отметить уровень ограды, глядя на дом с основных ракурсов.
Красивый забор не должен «разрезать» окна, так же его граница не должна располагаться близко к основанию здания, естественно, все эти ассоциации корректируются на зрительном уровне.
Красивый забор не должен находиться близко к окнам
Единство стиля – залог красоты ансамбля. Нелепо будет смотреться на фоне простенького дачного домика кованый забор с витиеватым узором. Здесь в самый раз поставить обычный штакетник. Аналогу терема, с резным декором фасада будет импонировать такая же резная ограда.
Рядом с простым домом уместно будет смотреться обычный деревянный забор
У современного коттеджа нужно возводить комбинированную ограду с кирпичным фундаментом и такими же столбиками, между которыми устанавливать металлические пролеты. Если у дома крыша покрыта крутым профнастилом, то такие же элементы могут появиться и в ограде вокруг него.
Забор из кирпича с металлическими пролетами
Из чего построить красивый забор
Возводить ограждения можно из самых разнообразных материалов:
1. Из дерева. Вариантов интерпретации множество. Вы можете поставить частокол, обнести дом деревянной решеткой, штакетником, тыном, плетнем, оградой в стиле ранчо, лесенкой. Любой из них будет отлично гармонировать с деревенскими домами.
Деревянный забор органично вписался в стиль дома
2. Из металла. Тут в ход пойдет арматура, листовое железо, кованые элементы. Такие ограды – прерогатива домов городской среды.
Легкий металлический забор подойдет для городского дома
3. Из сетки. Для конструкций используются полимерные сетки и рабица.
Комбинированный забор из сетки и дерева
4. Из камня. Бут, кирпич, галечник прекрасно подойдут для сооружения защитных конструкций. Очень красивым получится забор рельефной кладки. Чаще всего каменные ограды с плиточной облицовкой, оштукатуренные или покрашенные встречаются в городских пейзажах.
Забор из натурального камня для загородного дома
5. Из бетона. Обычно это готовые комплекты оснований и пролетов, которые собираются и впоследствии облицовываются, с целью придания им симпатичного вида.
Забор из декоративных бетонных блоков
6. Из винила. Конструкции морозостойкие, имеющие неплохой экстерьер, однако не слишком пользующиеся популярностью у наших сограждан.
Белый забор из практичного винила
7. Миксы. В комбинациях оград используются самые разнообразные составляющие. Фантазия в этом вопросе может не ограничиваться.
Комбинированный забор из различных материалов
Выбор типа забора
Прежде чем озадачиться подбором материала и дизайном будущего красивого забора, не лишним будет призадуматься, а для чего собственно его вы собираетесь возводить? Причин тому может быть несколько:
– отметка границ принадлежащей вам территории;
– способ скрыться от чужих глаз;
Высокий забор поможет скрыться от посторонних глаз
– защититься от физических вторжений, причем не только homo sapiens, а и животных;
– украсить придомовой ландшафт;
Невысокий красивый забор украсит придомовой ландшафт
– отгородиться от пыли и чрезмерного шума;
– создать основу под будущую живую изгородь.
Забор – отличная основа для живой изгороди
Для каждой из этих целей будут свои критерии подбора конструкционных параметров.
Основные характеристики ведущих материалов
Выбирая материал для строительства ограды, вы будете учитывать стилистику застройки огораживаемой территории и особенности местности, где расположен участок, но этого может оказаться недостаточно. Для создания красивого забора, который будет верно нести свою службу долгие годы, не доставляя вам особых хлопот по уходу за собой, нужно знать, как поведет себя выбранный для его создания материал в предполагаемых условиях.
Заборы из металла
Сюда относят кованые и листовые конструкции оград.
Кованный забор может стать основным декоративным элементом участка
1. Просты в уходе.
2. Прочны и рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию.
3. Элегантны и внушительны.
Элегантный ажурный кованный забор
4. Устойчивы к погодным катаклизмам.
1. Недостаточный уход приведет к коррозии элементов.
2. Возникают сложности с транспортировкой.
Металлические конструкции оград надежные защитники. Эти капитальные сооружения пользуются популярностью. Пролеты в них могут представлять собой кованые решетчатые детали или являться листами металлопрофиля. Крепятся пролеты на металлический каркас или обрамляются фундаментальной каменной кладкой. Более красивым и практичным забор получится в последнем случае.
Надежный кованный забор в обрамлении из натурального камня
Листовую конструкцию придется дополнительно декорировать, например, вьющимися растениями.
Забор из рабицы
Не оцинкованная сетка в основном используется как временный вариант. Срок ее службы короток, всего 3 года. Оцинкованное сырье долговечнее. Сетчатые заборы не несут защитных функций, скорее это просто способ обозначить границы своей территории. Чтобы сделать красивым такой забор, его придется декорировать вьющимися растениями.
Забор из рабицы, декорированный вьющимися растениями
1. Невысокая цена.
2. Легко транспортируется.
3. Не закрывает участок от солнца.
К недостаткам относится вышеупомянутая ненадежность такой ограды. Через нее легко проберется даже ребенок.
Есть направление в уличном искусстве, которое ассоциируется с вышивкой крестиком и пиксель-артом. Ячеистая сетка-рабица станет идеальной основой для плетения узоров капроновыми веревками, создания рисунков цветными изолентами, скотчем и другими, подходящими стилю материалами.
Забор из рабицы с цветным рисунком из лент
Забор из профнастила
Материал востребован в создании ограждений бюджетного типа. Конструкция получается очень устойчивой и отличается приятным внешним видом.
1. Двор защищен от пыли, сквозняков и шума.
Забор из профнастила надежно защитит двор от мусора и пыли
2. Надежен и прочен.
3. Легкость монтажа.
Забор из профнастила легко устанавливается
4. Незаменим в местностях с пресеченным ландшафтом.
1. Образует густую тень, так что ограждать им палисадник не стоит.
Забор из дерева
Красивый деревянный забор может иметь разнообразную структуру. Его можно сделать сплошным или частичной видимостью. Ограждения подобного типа отлично справляются с защитными функциями. Наличие фундамента не позволит пробраться в ваш двор не только животным, но и дикорастущим растениям. Это универсальный вид заборов.
Деревянный забор самый универсальный, подойдет к любому архитектурному стилю
Дерево будет желанным материалом в постройках любых архитектурных решений.
1. Доступная стоимость.
2. 100% экологичность.
3. Легкая сборка.
Недостаток у такого забора будет лишь один, но серьезный – недолговечность.
Забор из экономного пластика
Возможно ли построить красивый забор из дешевого пластика? Вполне. С предлагаемыми сегодня расцветками и фактурой материала можно воссоздать ограды, ни в чем не уступающие кирпичным. Они надежно скроют вашу частную жизнь от любопытных соседей. Повысить прочность ограждения можно, использовав в сборке металлический каркас.
Забор из пластика вполне можно установить самостоятельно
Пластик – один из немногих материалов, работать с которым несложно самостоятельно. Подберите удачные комбинации пролетов, и красивый забор готов. Он порадует ваш глаз не один год.
Забор из кирпича
Солидное классическое решение оформления участка.
1. Невероятная эстетичность.
2. Прочность, долговечность, бесспорная надежность.
Забор из кирпича отличается прочностью и долговечностью
3. Простота ухода.
2. Нужен монументальный фундамент.
3. На поверхности краснокирпичной конструкции может появиться белесый налет.
Идеи декорирования оград
Каким бы ни был красивым забор изначально, со временем он потеряет привлекательность, и чтобы ограда не перестала вас радовать, ее придется задекорировать. Сделать это можно по-разному. Часто используемые варианты:
Декорирование забора росписью
2. Декорирование цветами.
Декор деревянного забора кашпо с цветами
3. Частичная модернизация.
4. Украшение подручными материалами.
Временная ограда из рабицы, поставленная на короткий срок, часто превращается в постоянный вариант. У кого-то не доходят руки, кому-то не хватает средств. Скрыть ее неприглядность можно, высадив вдоль нее декоративные растения из подвида вьющихся. Подойдут плющ, клематис, плетистая роза и т.п. Подберите вид, наиболее подходящий вашим широтам. Отменные декоративные возможности цветущих вьюнков – это еще и декор участка.
Задекорировать старый или неприглядный забор можно вьющимися растениями
Аналогичным способом декорируют плетни, делают красивым забор из штакетника. Можно покрасить ограду. Если подойти к делу с задором и фантазией, то результат получится непревзойденным. Принять участие в росписи досок смогут и дети. Им наверняка это дело придется по душе. Можно декорировать каждую планку штакетника под матрешку или веселых человечков. Весело будет смотреться просто радужные разводы.
Роспись забора красками самый экономичный вариант декора
Росписью советуют декорировать не только деревянные заборы, но и бетонный монолит. На поверхности такой ограды могут появиться целые горные хребты или морская даль. Отлично выглядят объемные рисунки. От их сюжета невозможно оторвать глаз. Тематика росписи не ограничивается. Тут вполне, кроме пейзажей, может использоваться и граффити.
Яркая роспись деревянного забора маками
Вернуть красоту забору готовы обычные пластиковые бутылки. Из них создают целые панно или вырезают простенькие кашпо, в которые высаживают роскошные цветы. Последние могут быть развешены по определенной схеме или хаотично.
Вариант декора забора кашпо из пластиковых бутылок
Можно сделать яркие цветы из донышек самих бутылок. Такой декор также добавит поизносившейся ограде живописности.
Неплохо будет выглядеть заборный каркас, заполненный пластиковыми бутылками, внутрь которых может быть засыпан цветной песок, вложена мелко изрезанная фольга и т.д.
Декор ограды дачного участка – это активное использование подручных материалов. В ход может пойти все. Красивый забор можно получить, украсив его цветными резиновыми сапогами, используемыми в качестве подвесного горшка под цветы.
Оригинальные подвесные цветочные горшки из старых сапог
Хотите превратить свой забор в шедевр, не тратясь на его обновление? Не вопрос! Посмотрите на возникшие в ограде дефекты. Если в деревянном заборе образовалось множество дырочек от выпавших сучков, замаскируйте их цветным стеклом или продающимися декоративными камушками. Забор заиграет на солнышке драгоценными переливами. Используйте в декоре ограды ненужные компакт-диски. Приложив немного стараний, вы можете придать им оригинальный вид и выкрасить в разнообразные цвета, а затем собрать в композицию на стене забора.
Фрагмент декора забора разноцветными камнями и стеклами
А как потрясающе будет смотреться выполненное на ограждении панно, элементами которого послужат крышки бутылок! Настолько красивый забор вы встретите крайне редко, а скорее всего никогда, ведь выложенный вами сюжет будет уникален и неповторим. Крепить элементы панно нужно саморезами или на водостойкий клей, тогда шедевр продержится годами.
Узор из бутылочных крышек на заборе из дерева
Отличным решением станет реставрация поверхности ограды с использованием мозаики. Не нужно думать о дорогостоящих промышленных вариантах. Сделайте мозаику самостоятельно. Ее роль можно возложить на битый фарфор, керамическую плитку, стекло, зеркало или речную гальку. Сюжетный рисунок будущего красивого забора можно сделать небольшим, а дальше вы просто выложите цветными россыпями пространство вокруг него.
Декор забора керамической мозаикой
Если вы натура не творческая и заниматься поделками вам недосуг, скройте неприглядность своего забора за полосой декоративных деревьев. Главное не забывайте их впоследствии поливать и подстригать, поддерживая оригинальную форму.
«Используйте материал с привлекательным внешним видом. Красивый забор вызовет меньшее раздражение у ваших соседей»
Построить красивый забор людям несведущим кажется не проблемой, но в реальности домовладельцам приходится решать немало вопросов и дилемм, начиная от качества материала, цены процесса и заканчивая необходимостью не нарушить при его возведении правил постройки подобных конструкций. Последние игнорировать нельзя.
Перед установкой забора ,согласуйте его месторасположение с соседями
Обязательно запаситесь документом о границах своих территорий. Это поможет избежать претензий по поводу их размеров. Ставя ограду на меже, согласуйте свои действия с соседом. Вполне возможно, что он тоже пожелает принять участие в этом деле. Оговорите высоту конструкции ее типаж. Если же компромисс найти не удается, тогда действуйте по следующим предписаниям.
– Используйте материал с привлекательным внешним видом. Красивый забор вызовет меньшее раздражение у ваших соседей.
– Возведенная конструкция не должна затенять участки соседей. Помните. Что сплошные заборы разрешены к возведению только с фронтальной стороны дома.
Конструкция забора не должна затенять территорию соседнего дома
– Высота забора на меже не может быть более полутора метров.
– Если забор строится вдоль шоссе, то его «ростовое» ограничение 1 метр. Остальные варианты без согласования с компетентными организациями не допустимы.
Любой тип ограды наделен преимуществами и недостатками, поэтому, прежде чем ее возводить, познакомьтесь со всеми нюансами. Только в этом случае дом получится одновременно и крепостью, и способом самовыражения. В последнем немало посодействует именно красивый забор, так что уделите его обустройству и декору максимум внимания.
Фотогалерея – красивый забор Видео
Автор: Михаил Бонд
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Как сделать оригинальный и недорогой забор – от идеи и реализации.
Наш портал уже неоднократно рассказывал, как построить забор на даче из самых разнообразных материалов. В статьях о заборе из необрезной доски и строительстве варианта ограды из профлиста мы раскрыли все этапы строительства деревянного забора и объяснили, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профнастила.
Хотя и деревянные, и металлические заборы пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если посмотреть на вещи трезво, деревянный забор дешево не построишь, и даже считающийся недорогим вид ограждений из сетки рабица при детальном рассмотрении и расчёте сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если прибавить к полученной сумме временные затраты и физические усилия, то неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упрощения и удешевления процесса возведения ограждения.
Из чего делают дешевый забор на дачу своими руками
Огромный интерес вызвал забор, построенный участником нашего портала с ником WAAD (г.Москва). Достаточно озвучить следующие цифры, чтобы понять, что способ, предложенный Николаем, не имеет себе равных.
Как оказалось, ограждение протяжённостью 50 и высотой 2 метра может сделать 1 человек за 1-2 дня, при общих затратах около 10 — 11 тыс. руб. Эти цифры кажутся нереальными, но когда узнаёшь подробности этого дачного строительства, всё становится понятным.
Когда я стал осваивать участок, то возник вопрос, как и чем его огородить. Хотелось огородиться от соседей, спрятаться от чужих глаз, но не разориться на строительстве обычного забора из профлиста; я искал, из чего можно построить забор дешево. Сетка рабица меня тоже не устроила, т.к. на соседских участках находится много разных хозяйственных построек, которые я также хотел бы «скрыть». Тем более, что, на мой взгляд, такой материал, металл разрушил бы ауру участка, превратив дачу в загон, а мне хотелось оставить вид лесной поляны. Стал перебирать варианты бюджетных заборов и думать, как выйти из этого положения.
Все обдумав, Николай пришел к следующему решению, которое уже прошло проверку временем (ограждение было сделано в 2012 году) и доказало свою эффективность. WAAD решил начать строительство дачного забора, используя в качестве заборного полотна фасадную сетку, применяемую для укрытия строительных лесов и защиты от падения мусора.
С одной стороны, эта идея была не нова. Многие набрасывают защитную сетку на заборчик из рабицы, превращая его из прозрачного в непрозрачный, это признанный на нашем портале самый дешевый материал для забора, но интересен подход Николая к решению поставленной задачи: строить из легкомысленного материала полноценный забор для дома бюджетно, но всерьез, по-взрослому. Вот его комментарий.
Главная идея моего проекта — не сделать из сетки «занавеску», наброшенную на столбы, а строить полноценный забор, который при своей дешевизне и простоте изготовления наиболее выполнял бы полноценную ограждающую функцию.
Забегая вперёд, скажем, что любые известные ранее идеи для недорогого забора просто меркнут по сравнению с этой, которая сработала на все 100%. Более того, Николай вдохновил многих дачников на строительство по своей схеме, показав, что сделать дешевый забор, который будет еще и украшать участок, вполне возможно.
Загородить 22 сотки на даче профлистом стоит кучу денег, и затрачивается много времени. С рабицей ты у всех на виду. В моём случае огораживать фасадной сеткой — самое то!
Наконец-то я нашло то, что мне нужно! Периметр моего участка 130 м. Посчитали с мужем, сколько нужно денег, чтобы его загородить заборчиком из профлиста, и вышло под 200 тыс. руб. А этот вариант и не разорит, и позволит отгородиться от соседей. Красота!
Успех концепции заключается в следующем:
- Такой забор строится силами одного человека за 1-2 дня;
- Под него не нужно копать ямы или бурить шурфы, заливать бетон.
- Не нужно покупать профильную трубу;
- Отсутствует необходимость в сварочных работах, профессиональном инструменте;
- Все детали и материал можно купить на ближайшем строительном рынке и привезти в багажнике легкового автомобиля.
На забор потребовались:
- 1 рулон фасадной тёмно-зелёной сетки 50х4 м, плотностью 90 г/кв. м, стоимостью около 5000 руб;
- 26 опор — столбиков длиной в 3 м, сделанных из распиленных прутков гладкой арматуры диаметром в 16 мм, стоимостью 72 руб/м;
- 150 м стального троса «четвёрки» в ПВХ оболочке (10 руб/м), а также капронового шпагата «шестёрки» и тонкого шпагата на бобине.
Примечание: цены указаны за 2012 год.
Читайте на нашем портале, как вырастить красивую и дешевую живую изгородь.
Дальше Николай действовал так. Покрасил нижнюю часть столбиков (красить необходимо для их защиты от ржавчины).
Затем, выставив по линии, забил их кувалдой на 1 метр в землю, на расстоянии друг от друга не более 2-х метров.
После этого выкрасил надземную часть и соединил все столбики шпагатом в 4 линии.
На верхних концах столбиков я сделал скрутки из толстой медной проволоки на 2 витка. Это нужно, чтобы шпагат не слетел. Натягивал шпагат, обернув его один раз вокруг столбика, идя последовательно — снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то когда натянешь нижние линии, верхние ослабнут.
Натянув шпагат, Николай «прокинул» трос, причём трос вокруг столбиков не обвивал, а пустил по касательной (это должно компенсировать удлинение/укорачивание длины тросика в морозы), прикрутив его хомутиком-скруткой из проволоки. Причём тросик идёт не в натяг, а с не большим провисанием, в 1 см на каждом пролёте, а потом уже натягивается, путём скручивания его со шпагатом.
Получив основу, WAAD просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как если бы развешивал простынь на верёвке для просушки, и затем прихватил нижнюю часть шпагатом.
Но проще всего прихватки сделать из пластиковых стяжек, не затягивая их до конца, обеспечив свободный ход в 1-1.5 см.
Важно: сетку прихватываем только в нижней части, а не прикручиваем к столбикам. Иначе в местах «прихваток» её будет рвать ветер, вплоть до образования дыр.
Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился лёгкий, достаточно непрозрачный сверхбюджетный забор, который обладает малой парусностью, т.к. сетка пропускает воздух. По надежности он даже превосходит остальные дешевые ограждения без фундамента. Испытание сильными ветрами показало, что забор не валится (только прогибается на 2-3 см, а в силу упругости столбиков, тут же возвращается в исходное положение). Сетка практически не выцветает на солнце, не рвётся, не хлопает, только немного покачивается.
Снеговой нагрузки фактически нет. Забор выполняет и охранную функцию. Перелезть через него невозможно — столбики пружинят. Сетку не разорвать руками, только резать ножом. Пролезть под забором тоже невозможно. Нижний тросик можно только приподнять на 20-30 см. Поджечь, бросив окурок, тоже не получится.
Как сделать недорогой забор вокруг дома.
Сам не ожидал, что забор получится таким крепким, а установка окажется такой легкой и быстрой даже для одного человека. Забор зелёный, он сливается с природой и не выглядит на участке чужеродным элементом, а подняв нижний край, под полотно можно просунуть косилку и спокойно скосить траву.
При необходимости ремонта (в полотне забора появилась дыра, или по прошествии времени оно немного выцвело и т.п.) нет необходимости менять весь материал ограждения. Покупаем самый дешёвый рулон «фасадки» плотностью 35 г/кв. м, перебрасываем его на старый, подвязываем, и забор как новенький. Сам заборно-арматурный столбик не выпирает из земли силами морозного пучения, а в случае необходимости, его можно поправить «лёгким движением руки».
Полотно забора повторяет рельеф участка, обтекая все неровности, и позволяет воздуху проходить сквозь ячейки без образования застойных зон, что важно для роста растений.
Также такой забор оптимально подходит в качестве временного — промежуточного ограждения, перед возведением капитального забора на время строительства дома, еще это отличный бюджетный забор от соседей.
Несмотря на простоту монтажа, перед тем как делать подобный бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации. Для того, чтобы крайний столбик обеспечивал упор при натяжении, а не гнулся (т.к. на него приходится максимальная нагрузка), Николай забил дополнительный распорочный столбик под углом примерно в 45 градусов.
Столбик лучше всего забивать вдвоём. Один держит арматуру, следит за прямолинейностью и гасит вибрации на прутке, второй забивает кувалдой. Но также всё можно сделать и в одиночку, без помощи. Причём, сильно беспокоиться о том, что столбик будет забит криво, не нужно. Забиваем на 1 метр и поправляем его вертикальность рукой.
Но тут возникает вопрос, можно ли сэкономить, если взять сетку с меньшей плотностью, шириной в 2 м. Давайте посмотрим, будет ли этого достаточно.
На мой взгляд, лучший вариант материала – это сетка шириной в 4 м, плотностью от 75 до 90 г/кв. м, закинутая в два слоя. Однослойное полотно, плотностью в 35 г/кв. м, практически прозрачно и способно, разве что, выполнить функцию препятствия.
Двойная сетка технологичнее при монтаже (перебросил и забыл, не ломая голову, как крепить её верхний край), более прочная и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности. При наслоении двух сеток полотна вынуждены перекрыть друг друга, что делает этот бюджетный заборчик совершенно непрозрачным.
Строим забор на даче.
Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, т.к. трос в морозы практически не укорачивается. Поэтому покупаем тросик диаметром в 3 мм в ПВХ оболочке (этого вполне достаточно) и, обматывая столбики одной петлёй, пускаем их, как уже было описано выше. Причём, прокидываем верхний трос не сбоку от вершины столбика, а прямо над ней, сделав обмотку из проволоки.
Предлагаем посмотреть наше видео про то, как отгородить свой участок от отсального мира полупрозрачным забором из дерева, и еще одно видео – о строительстве забора из профнастила.
В этом случае верхняя часть полотна ляжет идеально ровно и не будет видно кончиков столбиков. Как вариант, вместо тросика можно использовать на «лаги» проволоку или арматуру диаметром в 6 мм, точечно прихватив её сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!
Зайдя в тему на FORUMHOUSE бюджетный забор из фасадной сетки, можно узнать ещё больше подробностей о его строительстве, а также ознакомиться с вариантами его модернизации. Всем, кто задумал строительство ограждения из других материалов, будет полезен путеводитель раздела «Заборы, ворота, ограждения». В фотогалерее деревянных заборов, находятся самые красивые заборы.
А посмотрев наше видео, можно увидеть забор из фасадной сетки «вживую» и ознакомиться с другими секретами дачной жизни от WAADа.
Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.
Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.
Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.
Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, — такая работа не требует квалификации и не является сложной.
Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.
Установка деревянных столбов для забора своими руками (с фото)
Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.
Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.
Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.
Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.
Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.
Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.
Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.
Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками:
Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.
К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.
Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.
Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.
Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 14 — 13 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.
Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.
Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости:
Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.
Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.
Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного:
Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.
Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.
Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.
Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.
Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)
Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».
Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.
Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.
Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры:
Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.
Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.
Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.
Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.
Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.
Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото:
Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.
Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.
Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.
Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.
Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)
До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.
Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.
Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.
Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.
Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.
Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.
Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.
Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.
Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов:
Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.
Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.
С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.
Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.
Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.
Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото)
Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.
Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40×70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.
Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок — обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали:
Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.
Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10:
Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.
Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.
При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.
Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.
В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.
На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками:
Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.
При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.
Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками:
И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.
На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.
В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.
При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.
На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:
Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.
Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.
Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.
Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.
После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.
Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.
Просвет между створками и землей должен быть не менее 100—150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.
Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней — с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.
Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.
Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.
Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку — например, линейку или рейку толщиной 3—5 мм.
Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.
Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.
После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали — они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.
После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.
На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье:
Источник https://karniz-dv.ru/izdeliya/ves-zhb-zabora-plity.html
Источник https://myremdom.ru/posts/15805-kak-sdelat-zabor-iz-profnastila-etapy-stroitelstva.html
Источник http://beton-stroyka.ru/zabor/kak-postroit-krasivyy-zabor-svoimi-rukami.html