Содержание
Почему не работает обратка в системе отопления?
Котел работает, но батареи не греют: почему холодная обратка в системе отопления?
Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.
Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой.
Что такое обратка в системе отопления?
Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.
Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.
В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).
Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома
Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:
- недостаточный напор воды в системе;
- маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
- неправильность монтажа;
- завоздушеность или загрязнённость системы.
Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.
Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.
Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.
И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.
Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?
Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.
Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.
Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:
- используя водно-пульсирующую смесь;
- при помощи биопрепаратов;
- посредством пневмогидроудара.
Важно! Проводится подобная чистка регулярно, дабы предотвратить появление новых проблем.
В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про одну из возможных проблем с обраткой — загрязненность батареи.
Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки
Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.
Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.
Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости.
Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.
Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения
От эффективной работы отопительной системы зависит, насколько комфортной будет температура в холодное время года в доме. Порой возникают ситуации, когда в систему подается горячая вода, а батареи остаются холодными. Важно найти причину и устранить ее. Для решения проблемы нужно знать устройство отопительной системы и причины холодной обратки при горячей подаче.
- 1 Устройство системы отопления – что такое обратка?
- 2 Почему стояк горячий, а батареи холодные?
- 3 Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения
Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.
Устройство системы отопления с расширительным баком
Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.
Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.
Батареи можно подключить тремя способами:
- 1. Нижнее подключение.
- 2. Диагональное подключение.
- 3. Боковое подключение.
При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.
Обратка в системе отопления
Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:
- небольшое количество труб;
- низкая стоимость;
- простота монтажа;
- последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.
К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.
Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.
Форум BAXI
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
- Благодарности
- 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Нет циркуляции в системе.
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 01:37
Нет циркуляции в системе.
Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 21:05
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 21:17
Нет циркуляции в системе.
Сообщение Starik » 26 авг 2017, 22:55
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:12
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:16
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:19
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:20
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:23
Ну, если б батареи были забиты. хотя странно 5 штук и одновременно. то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные. на последней трубе есть кран слива. при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает. пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:26
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:27
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:28
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:30
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:31
Нет циркуляции в системе.
Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:31
Нет циркуляции в системе.
Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:33
Нет циркуляции в системе.
Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:35
некорректно работает система отопления
всем привет. хочу задать вопросы до начала отопительного сезона, потому как он в прошлом году был такой себе.
ТА полностью никогда не прогревался, при включени т.п. батареи на втором этаже становились холодными. Т.к. особо не использовали первый этаж, то просто перекрыл коллектор и все тепло пускал на батареи, регулировал батареи термоголовками, которые свистели. ,и котел загружал 4 раза в сутки (дом утеплен пенопластом 100мм, кровля утеплена ватой 200мм):
1. утром в 6:00,
2. докидывала супруга до полного в 9:00 (за 3 часа топка перегорала и на котле держали 90-95гр.)
3. вечером в 17:00
4. вечером в 21:00
дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
что делать с системой отопления даже не знаю. зарисовал схему, сильно не пинайте, может глядя на нее, вы сможете мне помочь.
так же сделал фото насоса, который стоит на коллекторе.
дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
1. Виадрус заточен под уголь.
2. Поиграться с тягой (дымоходом).
3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.
4. Поточковать расход по насосам.
Фото подключения обратки из системы к бочке не помешало бы, а лучше всей котельной. 🙂
У меня такая же беда.
Система такая же только без радиаторов (только тёплый пол 10 контуров около 800 метров трубы). Котел термоальянс 27 киловатт.
Тоже надо несколько закладок для прогрева.
Первая — исключительно для незначительного нагрева ТА.
Котел не горит, а еле тлеет на температуре 90° при этом насос колбасит воду по малому кругу, возвратка на входе в котел — рукой прикоснуться невозможно. А трёхходовик почти не дает подмеса холодной воды из ТА, так как чувствует холодную возвратку из ТА (20-30°) и, естественно, не открывается.
не происходит выгрузка теплоносителя из котла — трехходовик не дает подмеса из ТА.
Сразу думал что трёхходовик не рабочий. Заменили на новый, перед установкой проверили в кастрюле — работает.
Но ситуация не изменилась.
На ум пришла идея встроить «миксер» в ТА, чтобы избавиться от температурного расслоения и таким образом поднять температуру обратки из ТА.
Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода?
55°C
Приток воздуха ничем не ограничен (сифонит из гаража)
Сечение дымохода 4000мм²
Высота около 6 м
Добавлено через 5 минут
https://youtu.be/oyyk2AuX_qk
Вот аналогичная ситуация
Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА.
Так а ТП не причём.
Картина с крайне «тугой» выгрузкой теплоносителя из котла наблюдается и при отключенных потребителях. А включая ТП, картина ещё больше усугубляется, так как t° возвратки ещё больше просаживается.
На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан?
Если Вы про Т.П., то да — он встроен.
Но у меня с Т.П. проблем нету. Даёшь подачу теплоносителя и он греет.
Проблема с выгрузкой котла в Т.А. через трехходовик. Двадцати семи килловатный котел греет 1 куб воды 4 часа вместо положеных 2-х при отключенном отборе на Т.П. (если при этом включить Т.П., то он просаживает t° в нижней часть ТА (=обратки на котел) и трёхходовик перекрывается, выгрузка из котла стает мизерная, котел на 90° закрывает себе поддувало и переходит в режим тления, и так и остаётся, так как теплоноситель идёт по малому кругу через злополучный трёхходовик, который даёт очень мало подмеса холодной воды.
Добавлено через 26 минут
3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.
Можно по подробное. Спасибо.
Если Вы про Т.П., то да — он встроен.
Нет я про байпас, который на схеме выше, Т.Т. твердотопливного котла. Там где установлен насос.
А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там
За информацию, с тебя кофе с булочкой.
Добавлено через 3 минуты
За 1-2 дня все лечится. 🙂
Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас.
Я не жадный, нарисую схему бери делай.
Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой 🙂
Хотя, если честно, то большинство вопросов запирания клапана через охлаждение обратки можно решить путем «поджать байпасс» и установки насоса с расходом поболее стандарной шестерки.
При условии, что котел подобран не впритык к теплопотерям.
подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
http://https://youtu.be/92QUSQrl-KQ
Добавлено через 1 минуту
https://youtu.be/92QUSQrl-KQ
подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
Малюнок не открывается. 🙂
http://https://youtu.be
Лучше пользоваться первоисточником.
https://www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf
Краны, фильтр и пр. не рисовал.
Я Вас правильно понял, обычный трёхходовик надо заменить на регулируемый с термоголовкой?
Добавлено через 1 минуту
вот схема, по которой хочу сделать обвязку ТТ котла, газового и ТА
Подскажите пожалуйста.
Есть дом кирпичный,с верандой в пол кирпича.Котел Житомир -9.
Отопления в доме,одно основное крыло,сделано регистрами(трубами)двухдюмовыми,другое крыло в веранду,до этого стояла большая чугунна батарея на 14 секций и регистр с двух труб.Конечно зимой не жарко было,но более-менее тепло,и прогревалось все нормально.Сейчас все старое выкинул и сделал подачу,тоесть врезал полипропилен в старые железные трубы,что шли в веранду.
полипропиленом 25 мм,обратку 20 мм трубкми pp-r.и тремя алюминиевыми радиаторами.
Стоит на подаче циркуляционный насос.
Запустил отопление,то крыло что идет в дом прогревает все трубы,все там как и раньше было,а вот то что идет в веранду к алюмыневым батареям,греет только их верхнюю часть,и нижняя часть их и обратка холодные.
На батареях стоять краны маевского,сверху справа, незнаю как ими пользоваться,я крутил их пласмасовый регулятор и туда и сюда,ничго не изменилось:не прогреваются батареии.
К каждой батареям подходят труба с карниками.
Не пойму,как откручивать их,если у меня на двух батареях один стоит слева вверху,другой справа внизу,а на первой слева сверху и слева снизу.
Может там завоздушино?Потому как периодически с каждой батареии,идет какой то звук шипит,типа воздух,стравливаеться,это сылшно именно с места где стоит кран маевского,а иногда и по средини радиатора и с другого бока.
Хочу пропросить совета:возможно там есть явные косяки,или может я что-то не так делаю.Подскажите.
Ведь ранее отоплние там грело номрально.Все осталось ка краньше в плане выхода и подхода трубы к котлу.
Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.
Отопление на всю катушку не включал,может стоило бы прогнать.
Но это не вариант,мне бы хотелось что бы и при не большой подачи газа,в веранде были теплые все батареи.
Пытался продавливать,на котле 60 градусов,и на третьем положении насоса,не получаеться ничего.Только до половны все радиаторы нагреваються,становяться аж горячими.
Может есть какие то ньюансы с этмим батаерями и трубами,или как то нужно воздух правильно старвливать?
Подскажите пожалуйста!
Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.
Схему рисуйте с размерами отопительных приборов и диаметрами труб.
двумя сообщениями выше тоже просил помочь разобраться со схемой отопления, которая в приложении. Нажми на строку и схему увидишь. Будет работать или нет. Серьезные, грамотные консультанты форума почему-то не хотят подсказать, посоветовать, возможно поправить .
Добавлено через 4 минуты
да, извините, получил я ответ, но немного не понятный. Частично ответили. А меня интересует, будет ли вся система работать.
Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.
Добавлено через 33 секунды
Фото котельной.
Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.
Системы отопления. Какую выбрать?
В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.
Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.
В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.
Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.
Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.
В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?
Вы абсолютно правы!
Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.
Однотрубная система – «ленинградка»
Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.
Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.
Гравитационная система — она работает без насоса
По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.
Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.
Коллекторная — система на любителя
Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.
Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.
Попутная система — «Петля Тихельмана»
В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.
Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.
Тупиковая двухтрубная система
Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.
Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.
Какую схему выбрать?
Выводы:
Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!
Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.
В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».
Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.
Еще совет!
В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.
Почему не работает обратка в системе отопления?
Как бы правильней сказать, батарея не сможет остыть ниже температуры помещения или окружающей среды. Металл всем кажется холодней прочего..
Снизу в радиатор? Может перепутали?
Тоже думаю, в доме живет не один рационализатор.
ИМХО
Послать бы Вас в Вашу управляющую компанию, так ведь всё равно не пойдете.
На самом деле проблема здесь в том, что у биметаллических радиаторов гидравлическое сопротивление выше, чем у чугунной МС 140. Поэтому данная батарея может работать даже на перевернутой циркуляции. Из этого следует, что здесь может быть одна из трёх проблем:
1. Перепутана подача с обраткой;
2. Косяк при монтаже (возможно заплавали/заузили трубу);
3. То же какой-то “кулибин” перевернул гидравлику, поставив себе насос (это если сосед снизу поставил себе насос на батареи, подсоединенным к этому стояку).
Проверить это можно только померив, давление в подаче и обратке и замерив температуру теплоносителя. Сначала померите давление, ведь кран шатровый у Вас на батарей есть. Для этого нужен манометр с большой шкалой (перепад будет маленький, иначе вы разницу в давлениях не увидите), желательно с присоединительной резьбой 1/2′ и переходник с 1/2′ на 3/4′, ну и пакли немного. Закрывая поочередно вентиля на подключенных трубах, померьте давление в обеих. В одной трубе давление должно быть выше хотя бы на немного (достаточно пол деления). Теперь нужно померить температуру. Для этого выверните манометр и осторожно слейте пару вёдер воды из одной из труб. После этого вентиль прикройте (вода должна наполнять ведро под небольшим напором) и начинайте мерить температуру. Как вы её будите мерить, дело Ваше: можно пирометром, а можно и техническим термометром, опущенным в небольшой стакан, который вы будите держать под сливаемой из батареи струей (аккуратней, не обожгитесь, лучше сразу продумайте, как это сделать). Так же замеряйте температуру воды их второй трубы. Вентили резко не крутите, а то можете получить гидроудар.
Понятно, что в трубе с более высоким давлением должна быть более горячая вода. И именно это труба должна у Вас заходить в батарею сверху. Если температура выше в трубе с более низким давление, то значит циркуляция у Вас перевернута – ищите злодея.
Ну и самый плохой вариант, если заузили трубу при монтаже. Но у вас стоит крестовина, поэтому очень малая вероятность, что у Вас совсем косорукие монтажники были и заплавили оба радиатора.
P.S. Не вас, просто пацана вашего пожалел, холодно небось дома.
тут я ни в чем не уверен, но если открываю кран слива ( который на фото радиатора слева) , то струёй может «сбить с ног», очень сильный напор, может так давить при плохой сварке?
нет не сам, рабочие, они же делали у соседа сверху. У него с его слов все нормально.
Снизу в радиатор? Может перепутали?
Тоже думаю, в доме живет не один рационализатор.
ИМХО
Подача снизу, имеется в виду что насос в подвале, и подача горячей идет снизу вверх, обратка соответсвенно сверху — вниз
Послать бы Вас в Вашу управляющую компанию, так ведь всё равно не пойдете.
На самом деле проблема здесь в том, что у биметаллических радиаторов гидравлическое сопротивление выше, чем у чугунной МС 140. Поэтому данная батарея может работать даже на перевернутой циркуляции. Из этого следует, что здесь может быть одна из трёх проблем:
1. Перепутана подача с обраткой;
2. Косяк при монтаже (возможно заплавали/заузили трубу);
3. То же какой-то “кулибин” перевернул гидравлику, поставив себе насос (это если сосед снизу поставил себе насос на батареи, подсоединенным к этому стояку).
Проверить это можно только померив, давление в подаче и обратке и замерив температуру теплоносителя. Сначала померите давление, ведь кран шатровый у Вас на батарей есть. Для этого нужен манометр с большой шкалой (перепад будет маленький, иначе вы разницу в давлениях не увидите), желательно с присоединительной резьбой 1/2′ и переходник с 1/2′ на 3/4′, ну и пакли немного. Закрывая поочередно вентиля на подключенных трубах, померьте давление в обеих. В одной трубе давление должно быть выше хотя бы на немного (достаточно пол деления). Теперь нужно померить температуру. Для этого выверните манометр и осторожно слейте пару вёдер воды из одной из труб. После этого вентиль прикройте (вода должна наполнять ведро под небольшим напором) и начинайте мерить температуру. Как вы её будите мерить, дело Ваше: можно пирометром, а можно и техническим термометром, опущенным в небольшой стакан, который вы будите держать под сливаемой из батареи струей (аккуратней, не обожгитесь, лучше сразу продумайте, как это сделать). Так же замеряйте температуру воды их второй трубы. Вентили резко не крутите, а то можете получить гидроудар.
Понятно, что в трубе с более высоким давлением должна быть более горячая вода. И именно это труба должна у Вас заходить в батарею сверху. Если температура выше в трубе с более низким давление, то значит циркуляция у Вас перевернута – ищите злодея.
Ну и самый плохой вариант, если заузили трубу при монтаже. Но у вас стоит крестовина, поэтому очень малая вероятность, что у Вас совсем косорукие монтажники были и заплавили оба радиатора.
P.S. Не вас, просто пацана вашего пожалел, холодно небось дома.
1. На фото до и после хорошо видно. Левый стояк подача, правый обратка. Все норм. Единственно на фото видно, что я добавил выход и подачи и обратки к старому месту установки обратки и заглушил их пробкой, для того чтобы в случае установки радиатора на старое место , не пришлось долбить стену.
2. Если заузили, возможен ли такой сильный напор при открытие крана ?
3. Установка насоса или теплого пола в доме 17-ти этажей и на одном этом стояке если, то возможно ли что у меня только проблема ? Никто не жалуется. Сосед снизу до сих пор делает ремонт, у него все так , как по плану, ничего менять не будет. Если ниже него кто то поставил, у него то же не должно греть. Выше сосед если поставил насос, так у него подача главная идет сначала через меня, сначала ко мне в радиатор должно зайти , а потом к нему. но ко мне не заходит.
У вас в доме двухтрубная система. Все радиаторы на стояке в такой системе подключены параллельно друг другу. На подводках к отопительным приборам установлены краны с большой пропускной способностью (малым гидравлическим сопротивлением). Если длины подводок в такой системе у приборов одинаковые, то расходы воды через радиаторы примерно одинаковые (пренебрежем пока некоторыми факторами типа естественного циркуляционного давления). Вы вынесли радиаторы на балкон, при этом существенно удлинили подводки к вашим приборам и увеличили их гидравлическое сопротивление. Теперь вода в стояке перераспределилась по-новому. Через ваши радиаторы расход воды сильно уменьшился, а у соседей по стояку увеличился (распределился через их радиаторы). Вот поэтому ваши батареи «не греют» (холодные).
Что можно сделать в данном случае? Нужно идти к соседям и прикрывать краны у них, т.е. регулировать систему. Можно еще попробовать увеличить диаметр подводок до Ду25, но без особой гарантии успеха.
Если бы в системе на подводках всех приборов стояли бы радиаторные терморегуляторы или хотя-бы настроечные клапаны с малой пропускной способностью, таких проблем бы не возникло.
1. Систему Вашу Вы и Ваши соседи убили в хлам, разбалансировав её, и изменив проектные характеристики. Вы и, наверное, другие жильцы поменяли термоклапаны повышенного гидросопротивления с преднастройками Данфосс RA-N (насколько удалось разглядеть на фото отвратного качества, именно они и были установлены) на обычные шаровые краны. Также заУзили сечение стояков заменой стальных труб с внутр.диаметром 21 мм на полипропиленовые с внутр.диаметром 16,6 мм.
Замуровали стояки в стену (вероятно без теплоизоляции), установили лишние непроектные отводы (уголки), увеличившие гидросопротивление стояков.
Если бы только в Вашей квартире было сделано такое вандальство, то может быть у Вас бы и нормально работало. Но, с Ваших же слов, и в других квартирах на стояке сотворено такое же вандальство.
Подробнее о такой ситуации с двухтрубной системой написал в СТАТЬЕ
2. Да и не факт, что температура теплоносителя на подаче и на обратке радиатора неправильная. Вы же не стали измерять эти температуры. И не ответили на вопросы.
И в двухтрубной системе отопления низ радиатора и должен быть существенно холоднее, чем верх. Поэтому так и непонятно, что Вас не устраивает. То, что низ радиатора с Вашей точки зрения недостаточно горяч, или что в комнате холодно.
Разновидности устройства системы отопления: особенности эксплуатации без потерь тепла
Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома
Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:
- недостаточный напор воды в системе;
- маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
- неправильность монтажа;
- завоздушеность или загрязнённость системы.
Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах
Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.
Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.
Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.
И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.
Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?
Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.
Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.
Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:
- используя водно-пульсирующую смесь;
- при помощи биопрепаратов;
- посредством пневмогидроудара.
Важно! Проводится подобная чистка регулярно, дабы предотвратить появление новых проблем. В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру
Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы
В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.
Это интересно: Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией (открытая, закрытая система) (видео)
Как нельзя устанавливать циркуляционный насос в отопление
Выше было сказано, что от правильности установки циркуляционного насоса в системе отопления, зависит эффективность работы оборудования. Рассмотрим основные ошибки при установке циркуляционного насоса, что поможет в дальнейшем их избежать.
На обратку или подачу? Учитывая достаточно большую разницу температур, на обратной и подающей магистралях отопления, ставить насос лучше всё-таки на обратку. В таком случае, насос будет меньше перегреваться и не закипит при возникновении критических температур.
Фильтр-грязевик. Обязательное условие для нормального функционирования циркуляционного насоса, это наличие фильтра грубой очистки (с металлической сеткой внутри). В противном случае, насос может быстро засориться, и выйти из строя. Также, чтобы можно было бы отремонтировать или заменить существующий циркуляционный насос, должны быть установлены две крана, для быстрой замены.
На каком участке ставить? Насос в отоплении можно ставить практически на любых участках трубопровода: вертикальных, горизонтальных и, даже наклонных. Единственный момент, который нужно будет учесть, связан с тем, чтобы ротор циркуляционного насоса находился только в горизонтальной плоскости. Простыми словами, насос нельзя устанавливать ротором вверх и вниз.
Как правильно ставить? При установке, коробка на насосе с клеммами должна находиться вверху или на крайний случай, сбоку. Не допускается устанавливать циркуляционный насос, таким образом, чтобы пластиковая коробка была расположена внизу. В противном случае, может произойти замыкание, что повлечёт за собой выход насоса из строя.
Куда должна смотреть стрелка на насосе? Ну и, конечно же, при установке насоса нужно учитывать направление потока теплоносителя в системе отопления. Если насос устанавливается на обратке, то его стрелка должна смотреть в сторону отопительного котла. Если наоборот, то, соответственно, стрелка должна быть направлена в другую сторону.
Грамотный монтаж циркуляционного насоса в отоплении, поможет избежать ряда проблем связанных с эксплуатацией дорогостоящего оборудования.
Какими бывают термостатические головки радиатора
Термостатические головки бывают следующих типов:
- ручными;
- механическими;
- электронными.
У них одинаковое предназначение, но пользовательские свойства разные:
- Ручные устройства работают по принципу обычных вентилей. При повороте регулятора в ту или иную сторону, открывается или прикрывается поток теплоносителя. Такая система будет стоит не дорого, она надёжная, но не очень комфортная. Для изменения теплоотдачи следует самим настраивать головку.
- Механические — более сложные в устройстве, они могут поддерживать нужную температуру в заданном режиме. В основе прибора — сильфон, заполненный газом или жидкостью. Нагреваясь, температурный агент расширяется, цилиндр увеличивается в объёме и надавливает на шток, перекрывая всё больше проходной канал теплоносителя. Таким образом, в радиатор проходит меньшее количество теплоносителя. Когда газ или жидкость охлаждается, сильфон уменьшается, шток приоткрывается, в радиатор устремляется больший объём потока теплоносителя. Механический терморегулятор для радиатора отопления довольно удобный в использовании и популярный среди потребителей из-за простоты в обслуживании.
- Электронные терморегуляторы большие по размеру. Кроме массивных термостатических элементов к ним идут в комплекте две батарейки. Штоком управляет микропроцессор. У моделей довольно большие функциональные возможности. Можно выставить температурный режим в помещении на определённое время. Например, ночью в спальне будет прохладнее, утром теплее. В те часы, когда семья на работе, температуру можно понизить, к вечеру повысить. Такие модели большого размера, устанавливать их надо на качественные отопительные приборы, чтобы без проблем эксплуатировать несколько лет. Стоимость у них довольно высокая.
Есть ли разница между жидкостным и газовым сильфоном? Считается, что лучше реагирует на изменение температуры газ, но такие устройства более сложные и дорогие. Жидкостные нормально справляются со своей задачей, но немного «неповоротливые» по реакции. Можно выставить требуемый температурный режим и выдержать его с точностью до 1 градуса. Поэтому терморегулятор с жидкостным сильфоном с успехом решает вопросы регулировки подачи теплоносителя в отопительный прибор.
Котел работает, но батареи не греют почему холодная обратка в системе отопления
Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.
Что такое обратка в системе отопления?
Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.
Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.
В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).
Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома
- недостаточный напор воды в системе;
- маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
- неправильность монтажа;
- завоздушеность или загрязнённость системы.
Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе
И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются
Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.
Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.
Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?
Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.
Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:
- используя водно-пульсирующую смесь;
- при помощи биопрепаратов;
- посредством пневмогидроудара.
В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.
Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки
Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.
Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.
Чтобы жить без пожаров и взрывов: как своими руками провести заземление газового котла в частном доме?
Что нужно, чтобы осуществить подключение газового котла к источнику газа?
Трубы сердито трещат и плохо греют? Пора устроить промывку газового котла и его теплообменника
Требует предельной осторожности! Принципы замены газового котла в частном доме
Тонкая настройка системы отопления, доступная каждому: как подключить комнатный термостат к газовому котлу
Сэкономить — можно, только осторожно: инструкции по ремонту газового котла своими руками
Это интересно: Как согнуть гипсокартон для арки своими руками в домашних условиях: читаем во всех подробностях
Принцип работы водяного отопления
Система представляет собой замкнутый контур, в котором теплоноситель циркулирует по трубам от котла к радиаторам.
Остывая, вода вновь поступает к котлу, и цикл повторяется многократно.
В качестве теплоносителя чаще используют воду, реже — антифриз. Первый вариант выгоднее, а второй — безопаснее, так как системы не размерзнутся в суровые зимы.
Работу отопления регулируют дополнительные приборы, к которым относятся расширительный бак, манометры, предохранительные клапаны, запорная арматура.
Для создания замкнутой цепи используют трубопроводы
При выборе труб необходимо обратить внимание на материал изготовления. Популярные варианты — оцинкованная или нержавеющая сталь, медь, полимеры
Справка! Чаще выбирают металлопластиковые трубы. Изделия прочны, не подвержены коррозии, долговечны. Внутренние стенки таких трубопроводов гладкие, не зарастают окалиной и накипью, благодаря чему не теряют своих свойств с течением времени.
Естественная и принудительная циркуляция воды
Циркуляция воды обеспечивается за счёт естественных гравитационных процессов или специальных насосов (принудительная циркуляция).
Гравитационные системы выгодны в обустройстве и эксплуатации.
Для него не требуется дополнительное оборудование, а при работе нет шума. Нагретая вода поднимается вверх и распределяется по радиаторам, а остывшая опускается и поступает к котлу.
Движение теплоносителя не зависит от подачи энергии, поэтому в периоды отключения электричества дом остаётся тёплым.
Чтобы спроектировать и смонтировать систему с естественной циркуляцией воды, не требуется особых навыков. Достаточно продумать схему и выдержать необходимые уклоны.
Такое отопление способно бесперебойно работать в течение 30–35 лет. Максимум, что может потребоваться — мелкий ремонт.
Важно! У отопления с естественной циркуляцией воды есть существенный минус: система эффективна, если обустроена двухтрубная система. Когда контур один — радиаторы неравномерно прогреваются и каждый последующий холоднее предыдущего
При экономии на оборудовании приходится переплачивать за трубы и комплектующие.
Для принудительной циркуляции теплоносителя устанавливают насосы.
Такие системы более эффективны потому, что горячая вода быстро поступает к радиаторам, не успевая остыть в трубопроводе.
Отопление отлично работает, независимо от того, какая схема выбрана — одно- или двухтрубная. Однако при отключении электропитания обогрев прекращается, а дом быстро остывает.
Компромиссный вариант — продуманная схема, предусматривающая естественную и принудительную циркуляцию одновременно. При отключении электроэнергии отопление просто переключают в гравитационный режим в обход насоса.
Одно- и двухтрубная, коллекторная разводка
В зависимости от специфики движения теплоносителя и принципа работы различают однотрубную, двухтрубную, коллекторную систему. Каждая из схем имеет свои преимущества:
Однотрубная. Это стандартная схема, в которой сопротивление системы возрастает по мере удаления от котла, что ведёт к неравномерному прогреву радиаторов. Чтобы решить проблему, используют балансировочную арматуру.
Фото 2. Однотрубная схема отопительной системы с котлом, радиаторами, расширительным баком, циркуляционным насосом.
- Двухтрубная. Схема предусматривает две трубы — подающую и обратную. Теплоноситель от котла подаётся ко всем радиаторам в цепи, благодаря чему они равномерно прогреваются. Двухтрубная разводка удобна, практична, но металлоёмкая, поэтому требует серьёзных затрат на обустройство.
- Коллекторная (лучевая). Это идеальный вариант с точки зрения эксплуатационных характеристик и гидравлической стабильности. Для регулировки технологии работы радиаторов устанавливают шкаф, где размещают коллекторы, всю запорную, балансировочную арматуру. При необходимости отключается один или несколько радиаторов без ущерба для остальных приборов.
Зачем нужен клапан
Правильный проект системы отопления разрабатывают с учётом разницы температурных значений в трубах подвода теплоносителя и обратки.
Нередко, вместо установки бойлера, применяют другой вариант защиты, обеспечивающий продолжительную эксплуатацию твердотопливного котельного оборудования.
Помогает подсоединение байпаса, который представляет собой специально врезанную трубу, позволяющую остывшему теплоносителю изменить направление движения в обход котла.
Байпас обеспечивает циркуляцию теплоносителя по, так называемому, малому контуру. При формировании этого контура, в месте соединения байпаса и обратки ставят термостатический или трёхходовой кран.
Он срабатывает в зависимости от предварительно настроенного режима температуры. По достижении теплоносителем, циркулирующим по малому кругу, заданной температуры (обычно 55—60°), клапан приоткрывается. Это обеспечивает поступление очередной порции остывшего теплоносителя из системы обратки и позволяет значительно сократить время его нагрева перед поступлением в котёл.
Постоянное смешивание горячего и холодного теплоносителя поддерживает температуру жидкости, входящей в котёл, на оптимальном значении.
Важно! Малый циркуляционный круг позволяет прогреть достаточно большой объём воды, что предотвратит процесс образования конденсата на камере сгорания и сохраняет её герметичность, а значит и работоспособность, длительное время
Модернизация системы циркуляции
Мгновенный доступ к горячей воде в циркуляционной системе возможен только при условии ее постоянного подогрева, что, безусловно связано с определенными энергозатратами. Однако эти затраты меньше, чем в случае, когда мы просто спускаем остывшую воду в канализацию. Тем не менее, есть возможность сделать циркуляционную систему еще более экономичной.
В последнее время специалисты стали использовать для оптимизации работы ГВС с циркуляцией новые термостатические балансировочные клапаны (фото справа), которые калибруют проток такого сечения, которое будет обеспечивать минимальную циркуляцию воды, но при сохранении заданной температуре в контуре. Когда вода остывает, клапан увеличивает пропускную способность. Если же температура увеличивается выше заданного уровня, то клапан прикрывается, обеспечивая, таким образом, оптимальный режим циркуляции.
Такие клапаны позволяют задавать температуру воды в системе в пределах 40-60°С. Раньше для этого использовались дроссельные фланцы либо регулировочные клапаны с предварительной настройкой. Данные устройства не являются автоматическими и поэтому требуют регулярной настройки. Новые термостатические клапаны сами определяют необходимое распределение воды в зависимости от сложившихся условий, например, при активном разборе води из нескольких кранов. Это дает возможность обеспечить оптимальное распределение воды и несколько снизить энергозатраты. К тому же термостатические клапаны позволяют поддерживать разную температуру воды в контурах. Так, с их помощью можно сделать так, чтобы на кухню поступала более горячая вода, чем ванную, куда нет необходимости подавать воду горячее 45°С.
ГВС с циркуляцией и термостатическим клапаном . Простой циркуляционный контур с термостатическим клапаном нового поколения состоит из источника горячей воды (бойлер, накопительный водонагреватель), циркуляционного насоса, термостатического клапана, труб и точек водоразбора. Горячая вода из бойлера поступает в циркуляционный контур. Термостатический клапан устанавливают на обратной трубе после последней точки водоразбора, но перед циркуляционным насосом, который размещен непосредственно перед входом «обратки» в бойлер. Если система состоит из нескольких контуров горячей воды, то они подключаются параллельно, т.е. отходят от подающей трубы и возвращаются через термостатические клапаны в общую обратную трубу, которая, проходя циркуляционный насос, подключается к бойлеру.
Поддержание оптимальной температуры в циркуляционных контурах может быть обеспечено также и циркуляционными насосами, работой которых управляет термостат. Когда температура воды в циркуляционном контуре выходит на заданный уровень, термостат отключает насос, и включает его, когда температура воды упадет на несколько градусов.
Управление насосом может осуществляться и программируемым таймером, причем данная схема встречается довольно часто. Ее преимущество в том, что циркуляция в контуре ГВС происходит только в период ее использования. Например, насос может отключаться на ночь, когда все в доме спят. Однако такой вариант есть смысл выбирать, если семья живет по определенному сложившемуся режиму, что, впрочем, нередкость. Экономия энергии в данном случае наивысшая. Обычно системы с таймером также позволяют осуществлять управление насосом в ручном режиме. Например, если в какой-то праздник горячая вода будет использоваться ночью, то достаточно включить насос и циркуляция будет проходить в непрерывном режиме.
Ручное управление насосом в принципе весьма надежно, но есть неудобства, поскольку приходится заранее включать насос, а потом не забывать отключать его. Рекомендуется при ручном управлении дополнительно оснащать выключатель насоса еще и таймером отключения. Однако и в таком случае нередко будут возникать ситуации, когда кто-то из жильцов забывает включить насос и спускает всю воду из труб.
Как проводить регулярное техническое обслуживание насосов?
Помпа, как и любой другой механизм, нуждается в периодическом ТО. Вот что необходимо делать владельцу такого устройства:
В теплое время года, когда циркуляционный насос остается без работы, включайте его ежемесячно на 15 мин. Разумеется, вхолостую прибор работать не должен: если система отопления в данный момент является пустой (многие сливают теплоноситель на лето), нужно просто перекачать воду из одной емкости в другую, подключив к ним насос при помощи шлангов. Такая мера предотвратит окисление поверхности вала, результатом которого может стать его блокировка
Да и подшипник благодаря таким «тренировкам» прослужит дольше. В течение отопительного сезона периодически обращайте внимание на то, как работает насос. Не появились ли шумы, вибрации или другие признаки развития дефектов? Поддерживает ли агрегат требуемое давление в системе? Не слишком ли греется двигатель? Обнаруженную на ранней стадии неисправность починить гораздо легче, чем уже сильно запущенную. Если перед помпой установлен фильтр грубой очистки, его нужно периодически проверять на наличие загрязнений, даже если в системе используется подготовленный теплоноситель (фильтр может забиваться ржавчиной, смываемой рабочей средой со стенок труб). Также необходимо время от времени проверять, достаточным ли является количество смазки в тех местах, где ее наличие предусмотрено.
На время простоя прокладки в патрубках следует покрыть консервирующей смазкой, которая предотвратит их рассыхание.
Следите за тем, чтобы температура теплоносителя в том месте, где установлен циркуляционный насос (обычно его устанавливают на «обратке» перед самым котлом), не превышала допустимую.
Предельное значение указывается в паспорте прибора. Для большинства моделей оптимальное значение температуры составляет 65 градусов.
Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления
Электросушилки для рук:товары
Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.
Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:
- недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
- не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
- загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
- диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
- скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.
Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.
Вот схема такой системы отопления:
В ней три контура:
1) котёл – радиаторы — котёл;
2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;
3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.
Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.
Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):
Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.
Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.
Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:
С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.
Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…
Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять
Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.
нет циркуляции в системе отопления
Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.
Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.
Начнем с самых простых и очевидных причин.
Забилось, засорилось.
В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.
Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.
Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.
Воздух в системе, завоздушивание
Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.
Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.
Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.
Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.
Не работает циркуляционный насос
В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.
Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.
Плохие полипропиленовые трубы
Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.
Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.
Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.
Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.
Плохой проект
Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.
Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.
Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.
Малый диаметр, заросшие трубы
Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.
Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.Какие диаметры труб стоит выбирать
Сложная система
Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.
Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.
В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь
Нет балансировки
Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.
Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление
Соседи не дают тепла
Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…
Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.
Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.
Нет циркуляции в самотечной системе
В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.
В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.
Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее
Различные поломки в системах отопления
- Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
- Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
- Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
- Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
- Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
- Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
- Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.
Отопительная система должна обеспечить равномерный нагрев всех помещений. Если в радиаторах или стояках понижается температура, то зачастую причиной этого становиться нарушение циркуляции. Для эффективной работы сети отопления и комфортных климатических условий в жилье должна быть свободная циркуляция теплоносителя по магистрали. Об этом следует побеспокоиться еще на этапе проектирования. Почему нет циркуляции теплоносителя в стояке и магистрали и что нужно делать, следует знать досконально, чтобы оперативно устранить эту проблему в будущем.
Причины плохой циркуляции
Циркуляция воды в системе нарушается из-за полного либо частичного засорения в стояке или в подводке к прибору отопления, завоздушивания магистрали, замораживания сети, ошибках при укладке труб. Также к этому приводит разрегулирование системы центрального отопления и появление утечек теплоносителя.
Слабая работа насосов
Предназначение насоса – это поддержка необходимого напора воды в контуре отопления. Хорошо работающая помпа должна соответствовать таким требованиям:
- Необходимый показатель продуктивности работы;
- Напор;
- Давление прибора;
- Соответствие типу жидкости;
- Соответствие диаметру труб;
- Размеры устройства в соответствии с длиной магистрали.
Что нужно учитывать при выборе насоса
Насос должен справляться со своею нагрузкой. Но обязательно нужно учесть, будет ли он работать постоянно или будет включаться только для подпитки системы отопления и корректировки давления. Это следует учитывать при выборе мощности помпы. Для помпы, которая работает в постоянном режиме, важно учитывать показатель энергопотребления.
Если выбрать насос неправильно, то он будет плохо «проталкивать» теплоноситель, и как результат – батарея прогревается неравномерно, а сама помпа может сгореть от перегрева. Также будет отмечена плохая циркуляция воды, если неправильно подобрать диаметр комплектующих для подключения к системе.
Когда насос выбран правильно, система отопления при этом функционирует надежно и полноценно, и движение воды осуществляется беспрепятственно.
Если возникают трудности с выбором помпы, то лучше обратиться к специалистам, они помогут выбрать подходящее устройство для конкретной отопительной системы.
Неправильно выбранный диаметр труб
Это тоже одна из распространенных причин плохой циркуляции воды в магистрали отопления. Выбирать диаметр труб нужно еще на этапе проектирования.
В первую очередь, необходимо учесть, что для разных систем отопления существуют свои правила, по которым выбирают трубы.
Если обогревательная сеть подводится к центральной магистрали отопления, то диаметр труб выбирают аналогично квартирной системе отопления. Для автономного отопления такие диаметры могут отличаться. Все зависит от того, присутствует ли в системе циркуляционный насос или работа будет осуществляться за счет естественной циркуляции воды.
Также на выбор оказывает влияние:
- Материал производства труб;
- Вид используемого теплоносителя;
- Специфические особенности разводки отопительной магистрали;
- Планируемое давление в системе;
- Скорость передвижения воды по магистрали.
Важно! При расчете диаметра обязательно учитывают тип труб, потому что система измерений различается исходя из материала изготовления. Стальные и чугунные изделия маркируют с учетом внутреннего диаметра, а материалы из меди по наружному сечению. Это обязательно следует учесть при планировке трубопровода, где в магистрали комбинируются несколько разных материалов.
Засорение системы
Как уже было отмечено, если нет циркуляции воды в стояке и системе отопления, то проблема может быть в скопившемся в системе мусоре. Избавиться от него поможет фильтр грубой очистки.
Грязь, которая попала в трубы, легче удалить, поймав ее в фильтр. Прежде всего, таким фильтром защищают насос. Также рекомендуется установка фильтра на входе котла. Такой фильтр воды следует ставить перед каждым сантехническим устройством. При монтаже прибора необходимо обращать внимание на корпус фильтра. На нем есть стрелка, которая указывает, какой стороной устанавливать фильтр в зависимости от направления движения теплоносителя.
Фильтр следует регулярно чистить. Для этого необходимо перекрыть воду, открутить пробку, достать сеточку, промыть ее, поставьте на место и обратно закрутить пробку, после чего можно открывать краны.
Совет! Чтобы предотвратить засорение трубопровода, во время укладки необходимо контролировать, чтобы в трубах не оказался мусор, для этого в трубах прикрывают торцы. Также необходимо сделать проверку радиаторов, так как в новых изделиях может оказаться заводская стружка или другой мусор.
Завоздушенность системы отопления
Если монтаж магистрали выполнен с нарушением правил, то образуются воздушные пробки. Они перекрывают движение воды. Чтобы оперативно решить такую проблему, устанавливают воздухоотводчики или кран Маевского. Для центральной системы, где скапливается много воздуха, применяют автоматические краны Маевского. Воздух быстро выводиться и движение теплоносителя по сети восстанавливается.
Читайте так же: Нужно ли утеплять откосы
Эти устройства не только улучшают циркуляцию теплоносителя по магистрали центрального отопления, но и позволяют снизить затраты на отопление.
Обратные клапаны
Часто для нормальной циркуляции в сети одних насосов становится мало, тогда ставят обратные клапаны. В таком случае каждый контур может работать независимо от других. Даже в радиаторной разветвленной системе с несколькими контурами, где стоит несколько насосов, лучше поставить обратные клапаны. Экономить на их установке не стоит.
Отсутствие этих механизмов приводит к тому, что замедляется движение воды в системе. Такое бывает в тех ситуациях, если проложена сеть с несколькими контурами. Чтобы теплая вода текла по такому контуру, где работает насос, и ее движение происходило в нужном направлении, применяют обратные клапаны. Эти элементы ставят не всегда, а только в тех ситуациях, когда нет других технических решений. Все объясняется тем, что эти элементы создают высокую гидравлическую сопротивляемость в зависимости от конструкции. Поэтому для установки этих клапанов в системах с естественной циркуляцией есть свои ограничения, а причиной для ограничений становится маленькое давление воды в магистрали.
Исполнительным механизмом в изделии является пружина, которая закрывает затвор при изменении нормальных условий функционирования сети отопления. Для систем с различными рабочими параметрами подбирают изделия с соответствующей упругостью и массивностью пружины. Клапаны являются очень важным элементом, они обеспечивают безаварийную работу системы центрального отопления, повышают эффективность работы всего оборудования и улучшают циркуляцию.
Утечки в системе
Если в системе нет хорошей циркуляции воды, возможно, на отдельных участках есть течь. В результате утечки — сеть работает некорректно, движение воды плохое и начинаются сбои в работе котла.
Первое, что необходимо сделать – это найти «слабые» места. Утечки случаются в таких местах, где ослабли соединения из-за коррозийных повреждений, или причиной становится некачественный монтаж системы. Если сеть смонтирована открыто, то делать проверку нетрудно. Все такие повреждения определяются быстро и легко. А для осмотра закрытой магистрали придется вызывать специалиста.
Если найдено проблемное место, то необходимо:
- Подтянуть ослабленные соединения и подмотать уплотнительной лентой или паклей;
- Заменить пришедшие в негодность узлы;
- Вырезать и заменить поврежденные участки труб.
ИМХО Я бы замерил давление на подаче и обратке.Если есть спускники-не проблема, простенький манометр-до 200руб. А потом уже прикинуть-либо слишком маленькая разница, что не продавливает, либо намудрено с разводкой. Ну или еще чего.
- открыть подачу, закрыть обратку, замерить давление.
- открыть обратку, закрыть подачу, замерить давление.
- Манометр может стоять в любом месте. У меня кран для спуска воздуха/воды расположен примерно посередине всей трассы в доме. Нормально будет там мерить?
Читайте так же: Как утеплить железный гараж изнутри видео
NNN, 3 года работало, в этом перестало.
Я не могу понять физику происходящего. Если из подачи до крана слива вода доходит, и из обратки тоже доходит, а циркуляции нет, значит давления подачи не хватает, что бы продавить обратку?
Сантехнические работы Москва и область
+1! Что-то подбное было и у меня.
+1. Только при отсёченном доме,в момент замера,т.е по сути в самой трассе. Иначе можно и не мерить,разница значений будет в пределах 0.1-0.2 кгс/см2.
Вторая картинка — вид на стену и расположение труб. На границе первой и второй комнат труба поднимается вверх на 1.5 метра. Так же между третьей и четвертой. Кран — это место для спуска воздуха. Там стоит переходник для шланга. Через него я сливал воду во времы экспериментов с открытием/закрытием кранов. Во второй комнате спиралька — это полотенцесушитель. Он подключен к подаче и к обратке параллельно основному контуру.
Поставить манометры на вводе без сварки никак Буду вызывать сантехников со сваркой Тяжело правда с ними общаться, живя в своем доме. Не любят почему-то частников.
Как раз наоборот,отключай и вари сколько влезет,нет причин для нелюбви.
скорее наоборот,возможно закупорка ,а так при разнице давления и отсутствия воздуха циркуляцию не избежать
но на картинке вс я система завоздушена , несколько раз , хотя при разнице в килограмм, это не проблема для циркуляции , если в вашей системе нет обратного клапана , то циркуляция будет , правда наоборот .
Здравствуйте, люди добрые подскажите пожалуйста у меня та же беда нет цыркуляции ,система простая ленинградка на 32 друбе , подача кипиток обратка чють теплая , как только прогонишь , закрываю обратку одеваю на нее шланг и прогоняю минут 15 все батареи нагреаются прилично ,в доме становиться тепло , но через ниделю опять таже беда ,подскажите в чем тут дело, зарание Спасибо
Какая система — гравитационная, с принудительной циркуляцией (насос), отопление центральное или нет?
Все очень просто — нет циркуляции в системе магистрали. Если мы попробуем замерить давление в ней — до ввода в дом, то увидим, что разницы давления нет и водичка — теплоноситель не хочет утекать из подачи в обратку. Это похоже на короткое замыкание в электросети — после места короткого замыкания напряжения не будет. Причины — хозяин дома, находящегося ближе к котельной решил порадовать себя и открыл на полную катушку у себя в доме обратку, закоротив таким образом струю. Вот водичка к вам и не хочет идти, зачем мучиться и страдать по сопротивлениям всей линии, когда можно напрямую вернуться обратно. В этой ситуации хозяин котельной хлопает в ладоши и прикрывает газ на котлах, т.к. у него разница температуры в подаче и обратке отсутствует. Вы ему уже не интересны, пока не придете к нему с ружьем. Произошла разбалансировка тепловой струи. А если еще кто то и насосик поставил себе, то он тогда создаст и давление в обратке больше чем в подаче и вы будете питаться его отработкой, не получая из подачи ни грамма тепла. Стрелять таких надо.
Читайте так же: Сделать будку для собаки своими руками видео
- Содержимое:
- В чем причины не полного прогрева радиаторов
- Как устранить неравномерную теплоотдачу
- Влияет ли теплоноситель на качество обогрева
На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.
В чем причины не полного прогрева радиаторов
- В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
- Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.
Как устранить неравномерную теплоотдачу
Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.
Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.
Недостаточная циркуляция теплоносителя . Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.</li> Засорение батареи . Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.</li>
Влияет» ли теплоноситель на качество обогрева
Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.
Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.
Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.
Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.
Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.
Не работает одна ветвь отопления или почему холодная обратка? Дмитрий Белкин
Вопрос В одноэтажном коттедже система отопления от газового котла расходится на две стороны. Левая сторона магистрали по протяженности меньше правой. Левая сторона прогревается полностью, а правая сторона батареи теплые, выход из батарей тоже а обратка почти холодная. Пробовал закрывать левую сторону винтелем, чтобы продавить правую никаких результатов не дало. В чем может быть причина? Почему не продавливает одну сторону? Поможет ли в этом случае циркуляционный насос и можно ли его ставить в вертикальную трубу сразу от котла до верхней трубы отопления. Котел врезан непосредственно в систему отопления и поставить насос в общую обратку нет возможности. Можно ли поставить насос в правую сторону магистрали, где холодная обратка и не будет ли он забивать левую сторону? Очень буду Вам благодарен за Ваши советы по этой проблеме.Вопрос задан 20.09.2010 Ответ
Автор: Дмитрий Белкин
Ваша проблема проистекает из недостатков систем отопления без циркуляционных насосов. Дело в том, что обе ветви у вас работают. Если бы в одной из ветвей не было циркуляции вообще, то она и была бы холодная вся, прямо от того места, где циркуляция прекращается. Если радиатор хоть чуть-чуть теплый, то это гарантирует, что вода в него заходит и выходит исправно. Предположим, у нас есть участок отопления в виде длинной трубы. Теперь представим себе, что в середине этой трубы образовалась пробка и циркуляция прекратилась. Значит ли это, что труба будет теплой до пробки, а после пробки будет холодной? НЕТ. Труба станет холодной вся! Это факт и я проверял это миллион раз! Никакого воздуха в вашей системе нет. Просто скорость естественной циркуляции настолько мала, что вода успевает охладиться перед попаданием в обратную магистраль и возвращается в насос абсолютно холодная. Честное слово, если я на своем насосе поставлю первую скорость, у меня обратка будет значительно холоднее, чем прямая магистраль. Я думаю, если прямая будет 50 градусов, то обратная будет градусов 25, не больше!
Таким образом, я объяснил, в чем причина.
Почему не продавливает одну сторону? Все по той же причине. Закрывая левую сторону, вы не делаете ничего, чтобы лучше прогревалась правая. Количество циркулирующей воды никакой роли не играет. Играет роль только скорость ее циркуляции.
Поможет ли в этом случае циркуляционный насос? Конечно! Скажу больше! Именно для решения таких проблем циркуляционные насосы и придуманы! Насос можно ставить куда вам больше хочется. Я бы не стал ставить его только на одну магистраль. Я бы попробовал поставить его на выходе из котла ДО момента разветвления магистрали на право и лево.
Если поставить на правую сторону — не будет ли он «забивать» левую? Не знаю. Причем есть только один способ проверить! У меня таких случаев в практике не было.
Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.
Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.
Начнем с самых простых и очевидных причин.
Забилось, засорилось.
В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.
Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.
Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.
Воздух в системе, завоздушивание
Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.
Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.
Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.
Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.
Не работает циркуляционный насос
В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.
Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.
Плохие полипропиленовые трубы
Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.
Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.
Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.
Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.
Плохой проект
Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.
Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.
Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.
Малый диаметр, заросшие трубы
Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.
Сложная система
Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.
Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.
В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь
Нет балансировки
Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.
Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление
Соседи не дают тепла
Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…
Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.
Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.
Нет циркуляции в самотечной системе
В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.
В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.
Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее
Различные поломки в системах отопления
- Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
- Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
- Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
- Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
- Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
- Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
- Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.
сергей: я хочу пустить трубу подачи через все три радиатора транзитом а после последнего пустить обратку
Нажмите, чтобы раскрыть…
сергей: но это можно будет регулировать термоголовками
Нажмите, чтобы раскрыть…
Стесняюсь спросить: А вы воздух удаляли из радиатора? Если вы сделаете то что написали, первая термоголовка придушит вам подачу на все остальные радиаторы. Ведь получается, что вы запускаете их последовательно и перекрытый первый перекроет и все остальные. Поставьте кран Маевсого (это не так много места) на каждый радиатор и стравите воздух. Если есть возможность, увеличте скорость насоса. Если такой опции нет, придётся где-то мостить управляющие краны.
Достаточно будет только воздух стравить…
Ну вы молодцы. Прежде чем писать наверное я все сделал. Маевский стоит конечно из него кроме воды ни чего не идет. Дело не ввоздухе.Просто у меня после каждого радиатора в подаче давление падает на величину обратки.Верно? Сейчас обратку не придавить т.к у меня нет вентилей и их не поставить-нет места. Я хочу их поставить т.к писал последовательно.Про термоголовки вы правы первая закроет конечно воду всем но она закрое ее только тогда огда температура в помещении достигнет заданной.Верно. Но вы правы в том что в таком случае на второй и третий теромоговки ставить не зачем тогда вообще.
p.s. Насос на этот контурне поставить можно только заменить
стоящий на более мощный, но не хочется ведь это постоянный перерасход элект.энергии.
Если хотите всё сделать совсем правильно — установите крестовину на подаче в контур и на обратке. И к каждому радиатору протяните свою магистраль и вернитесь в крестовину обратки. Так будет одинаковое давление во всех радиаторах и не будет нигде «непродавливания».
А насчёт термоголовок, она закрывается когда воздух вокруг неё прогревается до выставленной температуры, то есть воздух возле радиатора, а не вся комната. К тому же она ставится на радиатор и «ловит» восходящие тёплые потоки воздуха. Чтобы нормально прогреть с нею комнату, её нужно устанавливать (идеальный вариант) в центре комнаты или по крайней мере подальше от радиатора. Почти во всех термоголовках максимальная температура 28 град. Представьте сколько температура над радиатором и вы поймёте, что эта система не будет греть правильно
Не получится у меня все это идет открыто.И если я нагаражу представляеете какие змеи потянутся.
Вообще это всё есть в инструкциях. Сама головка проворачивается и тем самым устанавливает диапазоно срабатывания. То есть вы её проворачиваете до нужного деления, соответствующего выбранной температуре и всЁ! Дальше она сама управляет протоком жидкости. Главное чтобы рядом с ней не было посторонних нагревательных элементов (ложные срабатывания) и отверстия для поступоения комнатного воздуха были не прикрыты (в том числе шторами, жалюзи и прочими ….)
Не хватает давления, чтобы правильно преодолеть сопротивление на контуре. На мой взгляд, самый лучший для Вас вариант — это однотрубный контур. Подачу провести через все приборы, а обратку забрать с последнего. Самый эффективный и с экономической точки зрения вариант. Не выдумывайте никаких ультрасхем. Моё мнение такое.
Вы забыли о вентиляции,если вспомнити то воздух у нас гуляет по комнате от окна до противоположностены, поэтому воздух у термоголовки смещается и она снова открывается. таким образом у нас равномерно распределяется тепло а не тупо в застои стоит как вы описали…
Опытными исследованиями проверял лично: над радиатором температура 30 град на расстоянии 25 см выше радиатора падает на 3-4 град. Вентиляция не работает сразу над радиаторм, ведь форточки и фрамуги расположены вверху оконных проёмов, а термоголовка в 5-6 см от радиатора. Поэтому она не «тупо» в застое, а в восходящих тёплых потоках (если ставить её как написано в инструкции). Для Сергея наверное лучше будет установить термоголовку между 2-ым и 3-им радиатором, что обеспечит более равномерное прогревание комнаты и более правильное и точное регулирование температуры.
Если есть возможность, поставте на первый ивторой радиаторы шайбы с отверстиями. На втором 0,5 на первом 0,25 от диаметра присоединения третьего.
Как вариант установите к электрическому котлу резервный генератор, стоит от400 у.е. Ведь если вырубится электрика то не будут работать насосы на любых котлах. И совет из своего опыта: Подвод силового кабеля осуществляйте одножильным кабелем. Многожильный может слегка нагреться от нагрузки и просесть, контакт прпадает и может подгорать. а есть , кстати система автоматического включения генератора при отключении электричества.
Источник https://beton-monolit.ru/otoplenie/pochemu-ne-rabotaet-obratka-v-sisteme-otopleniya.html
Источник https://stroycollege12.ru/obratka/
Источник https://indclimat.ru/prichiny-otsutstviya-tsirkulyatsii-vody-v-sisteme-otopleniya/