Содержание
Какой температуры должны быть стояки отопления в квартире
Отопление квартир в многоэтажных домах является прерогативой уполномоченной компании или собственника жилья.
Если вам удалось добиться разрешения и сделать индивидуальное отопление своего жилища, это неоспоримый плюс.
В этом случае можно, самолично, регулировать температуру в жилых помещениях и быть при этом, ни от кого не зависимым.
При централизованном способе отопления, все, гораздо, сложнее.
Когда включают отопление
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, отопительный сезон начитается после того, как среднесуточная температура воздуха на улице опустится ниже +8 °С и будет такой на протяжении пяти суток непрерывно. При других условиях начало отопительного сезона может быть отложено.
Следует обратить внимание, что подача отопления начнется лишь на 6-ой день описанных температурных показателей.
На большей части Российской Федерации тепло начинает поступать в квартиру 15 октября, а перестает 15 апреля.
Какая температура должна быть в батареях
В вопросе равномерного распределения тепла в многоквартирном доме исключительно важную роль играют правила установки радиаторов. Если они не были соблюдены, то уровень нагрева в разных квартирах может существенно отличаться. Чтобы не допустить подобного, разработаны нормативы.
Нормы
Согласно постановлению Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №170 от 27 сентября 2003 года, установлены следующие нормы обогрева радиаторов при подаче воды снизу вверх. Данные нормативы температуры батарей отопления в квартире действуют в городе Москва и на всей остальной территории России.
Для каждой комнаты в квартире, расположенной в многоквартирном строении, имеются свои нормы отопления:
- жилая комната — +18 °С;
- угловая квартира — +20 °С;
- кухня — +18 °С;
- ванная комната — +25 °С.
Для общедомовых помещений другие нормы:
- подъезд — +16 °С;
- лифт — +5 °С ;
- подвал и чердак — +4 °С.
Замеры производятся на внутренней стене помещения, на расстоянии не меньше 1 метра от наиболее близко расположенной наружной стены и 1,5 метра от пола. В случае отклонения от нормы, можно обратиться в управление теплосети.
Минимальные показатели
Минимальной нормы уровня отопления секций радиатора не существует, по этой причине за ориентир необходимо брать температуру воздуха в помещении, которая должна быть от +18 °С до +25 °С.
Зачастую даже после подачи отопления, воздух в помещении остается холодным, особенно значимо это в период холодной зимы. Одной из причин подобной ситуации может быть наличие воздуха в системе. Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться краном Маевского или вызвать мастера.
Цены на краны Маевского
Максимальные показатели
Максимальная температура отопительного прибора зафиксирована в СНиП 41-01 от 2003 года.
В документе указаны нормы для внутриквартирных элементов системы отопления:
- при двухтрубной отопительной системе максимальной будет отметка в +95 °С;
- для однотрубной системы температурный максимум — +115 °С;
- оптимальным значением является температура от +85 °С до +90 °С. Нельзя допускать нагрева до +100 °С, т. к. это температура закипания воды, требующая принятия особых мер.
Не стоит постоянно эксплуатировать радиаторы на максимальном температурном пороге: подобные действия приводят к скорой поломке изделия.
Регулировка
Автоматический контроль обеспечивается регулятором отопления.
В него входят следующие детали:
- Вычислительная и согласующая панель.
- Исполнительное устройство
на отрезке подачи воды. - Исполнительное устройство
, выполняющее функцию подмеса жидкости из возвращённой жидкости (обратки). - Повышающий насос
и датчик на линии подачи воды. - Три датчика (на обратке, на улице, внутри здания).
В помещении их может быть несколько.
Регулятором прикрывается подача жидкости, тем самым, увеличивается значение между обраткой и подачей до величины, предусмотренной датчиками.
Для увеличения подачи присутствует повышающий насос, и соответствующая команда от регулятора.
Входящий поток регулируется «холодным перепуском». То есть происходит понижение температуры. На подачу отправляется некоторая часть жидкости, поциркулировавшая по контуру.
Датчиками снимается информация и передаётся на управляющие блоки, в результате чего, происходит перераспределение потоков, которые обеспечивают жёсткую температурную схему системы отопления.
Иногда, применяют вычислительное устройство, где совмещены регуляторы ГВС и отопления.
Регулятор на горячую воду имеет более простую схему управления. Датчик на горячем водоснабжении производит регулировку прохождения воды со стабильной величиной 50°C.
Плюсы регулятора:
- Жёстко выдерживается температурная схема.
- Исключение перегрева жидкости.
- Экономичность топлива
и энергии. - Потребитель, независимо от расстояния, равноценно получает тепло.
Как измерить температуру
Если вы сомневаетесь в добросовестном исполнении своих обязанностей сотрудниками теплосетей, или воздух в вашей квартире недостаточно прогревается, можно самостоятельно произвести замер.
Есть несколько способов:
- с помощью обычного медицинского градусника, но способ этот не точный: к результату нужно прибавить 1 или 2 °С;
- использовать инфракрасный термометр, погрешность может быть до 0,5 °С;
- можно измерить спиртовым термометром, закрытым теплоизолирующей тканью, и примотав его к радиатору;
- воду из батареи можно набрать в стакан и поместить туда термометр.
В случае отклонения от нормы, нужно отправить заявку в управление теплосетей. После рассмотрения заявления приходит комиссия, которая произведет необходимые измерения и вычисления.
Причины, из-за которых отсутствует тепло к квартире
К сожалению, подача тепла не всегда бывает ровно в срок, как и не всегда длиться без каких-либо заминок и прерываний.
Могут произойти ситуации, возникновение которых приводит к отсутствию теплоснабжения в многоквартирном доме:
- воздух в трубах;
- ремонтные работы;
- поломка в системе отопления.
В первом случае проблему исправит вызов специалиста, который «продует» трубы. В двух других придется ждать устранения текущих неполадок.
В каких случаях подача тепла прерывается
Как было сказано ранее, если на теплотрассе или в системе отопления произошла авария, то радиаторы могут стать холодными на определенное время.
Подача тепла законно может быть приостановлена на следующие сроки:
- до 24 часов. Минимальная температура в квартире при этом +12 °С;
- до 8 часов. При температуре воздуха в доме от +10 °С до +12 °С;
- до 4 часов. В случае снижения температуры до +8 °С.
Промежутки отсутствия тепла в доме должны быть указаны в квитанции. При обнаружении превышения допустимых сроков можно подать жалобу в ответственную организацию.
От чего зависит?
Температурная кривая зависит от двух величин:
наружного воздуха и теплоносителя. Морозная погода ведёт за собой увеличение градуса теплоносителя. При проектировании центрального источника учитывается размер оборудования, здания и сечение труб.
Величина температуры, выходящей из котельной, составляет 90 градусов, для того, чтобы при минусе 23°C, в квартирах было тепло и имело величину в 22°C. Тогда обратная вода возвращается на 70 градусов. Такие нормы соответствуют нормальному и комфортному проживанию в доме.
Анализ и наладка режимов работы производится при помощи температурной схемы.
Например, возвращение жидкости с завышенной температурой, будет говорить о высоких расходах теплоносителя. Дефицитом расхода будут считаться заниженные данные.
Раньше, на 10 ти этажные постройки, вводилась схема с расчётными данными 95-70°C. Здания выше имели свою диаграмму 105-70°C. Современные новостройки могут иметь другую схему, на усмотрение проектировщика. Чаще, встречаются диаграммы 90-70°C, а могут быть и 80-60°C.
График температуры 95-70:
Температурный график 95-70
Что делать, если батареи плохо греют
Если установленные нормы на подачу тепла квартиры не соблюдены, необходимо установить по какой причине возникла данная ситуация. Чтобы это сделать, целесообразно будет пригласить представителей соответствующей службы.
К кому обращаться
Зная нормативную температуру теплоносителя в жилом помещении и сроки подачи отопления, владелец квартиры в состоянии сам определить соответствие установленным стандартам и предпринять меры.
После подачи заявки от собственника в квартиру должен прийти представитель управляющей компании или коммунальной службы. Он производит замер уровня тепла и вносит значения в акт, по которому в дальнейшем будет принято решение об устранении неполадок.
Также на основании акта принимается решение о перерасчете, который проводится в случае установленной температуры воздуха ниже +18 °С. Соответствующая коммунальная служба должна уменьшить плату за отопление на 0,15% за каждый час.
По закону любое заявление от владельца квартиры должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки.
Если от управляющей компании не последовало действий, жилец имеет право обратиться в следующие организации:
- В жилищную инспекцию. Она контролирует исполнение жилищного законодательства. Подать претензию можно лично в организацию, отправить заказным письмом или в электронном виде.
- В Роспотребнадзор. Стоит обращаться, если при взимании полной платы, услуга оказана не в полном объеме. Жалоба подается на официальном сайте, лично при обращении или почтой.
- В Прокуратуру . На основании выявленных нарушений прокурор выпишет предписание об устранении такового или обратиться в суд за защитой интересов лица.
- В суд. Это последняя инстанция, способная разрешить проблемы собственника жилья. Суд может обязать соответствующую организацию устранить неполадки и произвести перерасчет платы за услугу теплоснабжения.
Как отрегулировать и увеличить степень нагрева
Степень нагрева радиатора зависит от воды внутри него и от объема поступающей жидкости. Поскольку первое — это прерогатива служб, отвечающих за центральное отопление, то самостоятельно регулировать нагрев можно изменением количества воды в приборе.
Наиболее часто регуляторы устанавливается в комнатах с частой сменой температуры, к примеру, на кухне. Но не лишними они будут и в помещениях, где требуется постоянный уровень тепла, например, в спальне.
Изменить уровень с помощью специальных приборов возможно не везде: регулировка радиаторов в доме, где подача жидкости в отопительной системе осуществляется сверху вниз, невозможна.
Для настройки мощности обычно используют следующие приспособления:
- Запорные краны. Самое простое устройство, имеющее лишь два положения: открыто и закрыто. В первом случае поступление жидкости полностью блокируется, во втором — в радиатор поступает максимальное количество. Запорный кран не позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении, что является минусом использования приспособления.
- Ручной вентиль. Подобные приборы могут изменять количество жидкости в батарее, с помощью регулировки диаметра проходного отверстия. Вентиль оснащен шкалой на рукоятке, что позволяет выставить необходимый уровень отопления. Они просты в использовании и доступны по цене.
- Автоматические терморегуляторы. Современный тип регулятора, оснащенный температурным датчиком, который меняет диаметр проходного клапана.
Автоматические терморегуляторы в свою очередь делятся на:
- Термостатические. Оборудованы термостатической головкой, которая управляет их работой. Чтобы установить постоянную температуру, достаточно переместить рукоятку на соответствующее значение шкалы.
- Электронные. В конструкцию терморегулятора входит микропроцессорная схема, а также панель с электронным дисплеем и кнопками. Перемещение запорной головки осуществляется при помощи механического реле с электрическим приводом, что дает возможность максимально точно сохранять заданный уровень тепла. Такой прибор можно запрограммировать на подходящую степень нагрева в различное время дня.
Перечисленные приборы регулировки способны уменьшить мощность нагрева радиатора.
Если вашей целью является ее повышение, вам следует воспользоваться одним из предложенных способов:
- прочистка труб и фильтров, избавление батареи от воздушных пробок;
- установка большего количества секций и большего количества радиаторов;
- смена подключения отопительных элементов с нижнего на диагональное;
- установка ТЭНа. Можно ли положить теплый пол под линолеум читайте у нас на сайте.
Таблица с температурным графиком
Режим работы котлов зависит от погоды окружающей среды.
Если брать различные объекты, например, заводское помещение, многоэтажный и частный дом, все будут иметь индивидуальную тепловую диаграмму.
В таблице мы покажем температурную схему зависимости жилых домов от наружного воздуха:
Температура подачи и обратки в системе отопления частного дома
Чтобы с комфортом пережить холодное время года, надо заранее обеспокоиться созданием качественной отопительной системы. Если вы живете в частном доме — у вас автономная сеть, а если в многоквартирном жилом комплексе — централизованная. Какая бы ни была, всё равно нужно, чтобы температура у батарей в сезон отопления была в пределах нормативов, установленных СНиП-ом. Разберем в этой статье температуру теплоносителя для разных систем отопления.
Сезон отопления начинается тогда, когда на улице средняя температура за сутки опускается ниже +8°C и прекращается, соответственно, когда поднимается выше этой отметки, но при этом еще и держится так до 5 дней.
Нормативы. Какая температура должна быть в комнатах (минимум):
- В жилом помещении +18°C;
- В угловой комнате +20°C;
- На кухне +18°C;
- В ванной +25°C;
- В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
- В лифте +5°C;
- В подвале +4°C;
- На чердаке +4°C.
Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания».
Различают несколько видов отопительных систем:
С естественной циркуляцией
Теплоноситель циркулирует без перерывов. Это связано с тем, что изменение температуры и плотности теплоносителя происходит непрерывно. Из-за этого тепло распределяется равномерно по всем элементам отопительной системы с естественной циркуляцией.
Циркулярный напор воды напрямую зависит от разности температур горячей и остывшей воды. Обычно в первой системе отопления температура теплоносителя равна 95°C, а во второй 70°C.
Центральное отопление
Как работает элеваторный узел
На входе элеватора стоят задвижки, отсекающие его от теплотрассы. По их ближним к стене дома фланцам проходит раздел зон ответственности между жилищниками и поставщиками тепла. Вторая пара задвижек отсекает элеватор от дома.
Подающий трубопровод всегда вверху, обратка — внизу. Сердце элеваторного узла — узел смешения, в котором расположено сопло. Струя более горячей воды из подающего трубопровода вливается в воду из обратного, вовлекая ее в повторный цикл циркуляции через контур отопления.
Регулируя диаметр отверстия в сопле, можно менять температуру смеси, поступающей в .
Строго говоря, элеватор — не помещение с трубами, а вот этот узел. В нем вода с подачи смешивается с водой обратного трубопровода.
Какой перепад между подающим и обратным трубопроводами трассы
- В штатном режиме работы он составляет около 2-2,5 атмосфер. Типично в дом поступает 6-7 кгс/см2 на подаче и 3,5-4,5 на обратке.
Обратите внимание: на выходе из ТЭЦ и котельной перепад больше. Его снижают как потери за счет гидравлического сопротивления трасс, так и потребители, каждый из которых представляет собой, упрощенно говоря, перемычку между обеими трубами.
- Во время испытаний на плотность насосы накачивают в оба трубопровода не менее 10 атмосфер. Испытания проводятся холодной водой при перекрытых входных задвижках всех подключенных к трассе элеваторов.
Какой перепад в системе отопления
Перепад на трассе и перепад в системе отопления — две абсолютно разные вещи. Если давление обратки до и после элеватора не отличается, то вместо подачи в дом поступает смесь, давление которой превышает показания манометра на обратке всего на 0,2- 0,3 кгс/см2. Это соответствует перепаду высоты в 2-3 метра.
Этот перепад тратится на преодоление гидравлического сопротивления розливов, стояков и отопительных приборов. Сопротивление определяется диаметром каналов, по которым движется вода.
Какого диаметра должны быть стояки, розливы и подводки к радиаторам в многоквартирном доме
Точные значения определяются гидравлическим расчетом.
В большинстве современных домов применяются следующие сечения:
- Розливы отопления делаются из трубы ДУ50 — ДУ80.
- Для стояков используется труба ДУ20 — ДУ25.
- Подводка к радиатору делается либо равной диаметру стояка, либо на шаг тоньше.
Нюанс: занижать диаметр подводки относительно стояка при монтаже отопления своими руками можно только при наличии перемычки перед радиатором. Причем врезана она должна быть в более толстую трубу.
На фото — более здравое решение. Диаметр подводки не занижен.
Что делать, если температура обратного трубопровода слишком мала
В таких случаях:
- Рассверливается сопло
. Его новый диаметр согласуется с поставщиком тепла. Увеличенный диаметр не только поднимет температуру смеси, он увеличит и перепад. Циркуляция через отопительный контур ускорится. - При катастрофической нехватке тепла элеватор разбирается, сопло изымается, а подсос (труба, соединяющая подачу с обраткой) глушится . В систему отопления поступает вода из подающего трубопровода напрямую. Температура и перепад давлений резко увеличиваются.
Обратите внимание: это крайняя мера, на которую можно пойти только при риске разморозки отопления. Для нормальной работы ТЭЦ и котельных важна фиксированная температура обратки; заглушив подсос и сняв сопло, мы поднимем ее как минимум на 15-20 градусов.
Что делать, если температура обратки слишком велика
- Штатная мера — заварить сопло и рассверлить его заново, уже меньшим диаметром.
- Когда нужно срочное решение без остановки отопления — перепад на входе в элеватор уменьшается с помощью запорной арматуры. Это можно сделать входной задвижкой на обратке, контролируя процесс по манометру. У этого решения есть три недостатка:
- Давление в системе отопления вырастет. Мы ведь ограничиваем отток воды; нижнее давление в системе станет ближе к давлению подачи.
- Износ щечек и штока задвижки резко ускорится: они будут находиться в турбулентном потоке горячей воды с взвесями.
- Всегда есть вероятность падения изношенных щечек. Если они полностью перекроют воду, отопление (прежде всего подъездное) будет разморожено в течение двух-трех часов.
Зачем нужно большое давление в трассе
Действительно, в частных домах с автономными системами отопления используется избыточное давление всего в 1,5 атмосферы. И, разумеется, большее давление означает, куда большие расходы на более прочные трубы и питание нагнетающих насосов.
Необходимость в большем давлении связана с этажностью многоквартирных домов. Да, для циркуляции нужен минимальный перепад; но ведь воду нужно поднять до уровня перемычки между стояками. Каждая атмосфера избыточного давления соответствует водяному столбу в 10 метров.
Зная давление в трассе, нетрудно вычислить максимальную высоту дома, который может быть отоплен без применения дополнительных насосов. Инструкция по расчету проста: 10 метров умножаются на давление обратки. Давление обратного трубопровода в 4,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу в 45 метров, что при высоте одного этажа в 3 метра даст нам 15 этажей.
К слову, горячее водоснабжение подается в многоквартирных домах из того же элеватора — с подачи (при температуре воды не выше 90 С) или обратки. При недостатке давления верхние этажи останутся без воды.
С принудительной циркуляцией
Такая система делится на два типа:
Разница между ними достаточно большая. Отличается схема разводки труб, их количество, наборы запорной, регулирующей и контролирующей арматур.
Согласно СНиП 41-01-2003 («Отопление, вентиляция и кондиционирование»), максимальная температура теплоносителя в данных системах отопления составляет:
- двухтрубная отопительная система — до 95°С;
- однотрубная — до 115°С;
Оптимальная температура — от 85°С до 90°С (из-за того, что при 100°С, вода уже закипает. Когда достигается эта величина, приходится задействовать специальный меры для прекращения закипания).
Размеры тепла, отдаваемые радиатором зависят от места установки и способа подключения труб. Тепловая отдача может снизиться на 32% из-за неудачного расположения труб.
Наилучшим вариантом является диагональное подключение, когда горячая вода идет сверху, а обратка -снизу противоположной стороны. Таким образом проверяют радиаторы на испытаниях.
Самое неудачное — когда горячая вода идет снизу, а холодная сверху по той же стороне.
Температура теплоносителя в разном отоплении. Рекомендации от специалистов
Чтобы с комфортом пережить холодное время года, надо заранее обеспокоиться созданием качественной отопительной системы.
Если вы живете в частном доме — у вас автономная сеть, а если в многоквартирном жилом комплексе — централизованная.
Какая бы ни была, всё равно нужно, чтобы температура у батарей в сезон отопления была в пределах нормативов, установленных СНиП-ом. Разберем в этой статье температуру теплоносителя для разных систем отопления.
Сезон отопления начинается тогда, когда на улице средняя температура за сутки опускается ниже +8°C и прекращается, соответственно, когда поднимается выше этой отметки, но при этом еще и держится так до 5 дней.
Нормативы. Какая температура должна быть в комнатах (минимум):
- В жилом помещении +18°C;
- В угловой комнате +20°C;
- На кухне +18°C;
- В ванной +25°C;
- В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
- В лифте +5°C;
- В подвале +4°C;
- На чердаке +4°C.
Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания».
Различают несколько видов отопительных систем:
Расчет оптимальной температуры отопительного прибора
Самое важное — наиболее комфортная температура для человеческого существования +37°C.
При выборе радиатора вам нужно рассчитать, хватит ли тепловой мощности прибора для обогрева помещения. Для этого есть специальная формула:
S * h*41:42,
- где S – площадь помещения;
- h – высота комнаты;
- 41 – минимальная мощность на 1 куб м S;
- 42 – номинальная теплопроводность одной секции по паспорту.
Учтите, что радиатор, поставленный под окно в глубокую нишу даст почти на 10% меньше тепла. Декоративный короб заберет 15-20%.
Когда вы используете радиатор для поддержания необходимой температуры воздуха в помещении, у вас два варианта: можно задействовать маленькие радиаторы и повысить температуру воды в них (высокотемпературное отопление) или же установить большой радиатор, но при этом будет не такая высокая температура поверхности (низкотемпературное отопление).
При высокотемпературном отоплении радиаторы очень горячие и можно получить ожог, если дотронуться до него. Кроме того, при высокой температуре радиатора может начаться разложение пыли, осевшей на нем, которая потом будет вдыхаться людьми.
При использовании низкотемпературного отопления приборы чуть теплые, но в помещении все равно тепло. Вдобавок, этот способ более экономичен и безопасен.
Чугунные радиаторы
Средняя отдача тепла у отдельной секции радиатора из данного материала составляет от 130 до 170 Вт, из-за толстых стенок и большой массы прибора. Потому требуется много времени на прогревание помещения. Хотя в этом есть и обратный плюс — большая инерция обеспечивает долгое сохранение тепла в радиаторе после выключения котла.
Температура теплоносителя в нем составляет 85-90 °C
Алюминиевые радиаторы
Данный материал легкий, легко нагревающийся и с хорошей теплоотдачей от 170 до 210 ват/секцию. Однако подвергается негативному воздействию других металлов и может быть установлен не в каждой системе.
Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором составляет 70°C
Стальные радиаторы
Материал обладает ещё меньшей теплопроводностью. Но за счет увеличения площади поверхности перегородками и ребрами, греет все равно хорошо. Отдача тепла от 270 Вт — 6,7 кВт. Однако это мощность всего радиатора, а не отдельного его сегмента. Конечная температура зависит от габаритов обогревателя и количества ребер и пластинок в его конструкции.
Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором так же составляет 70°C
Итак, какой же лучше?
Вероятно, выгоднее получится установка оборудования с комбинацией свойств алюминиевой и стальной батареи — биметаллический радиатор. Он обойдется вам дороже, но и срок работы будет дольше.
Преимущество таких приборов очевидно: если алюминий выдерживает температуру теплоносителя в системе отопления только до 110°С, то биметалл до 130°С.
Отдача тепла наоборот, хуже, чем у алюминиевых, но лучше, чем у других радиаторов: от 150 до 190 Вт.
Тёплый пол
Ещё один способ создать комфортную температурную среду в комнате. В чем же его преимущества и недостатки перед обычными радиаторами?
Из школьного курса физики мы знаем о явлении конвекции. Холодный воздух стремится вниз, а когда нагревается — поднимается вверх. Поэтому, кстати, мерзнут ноги. Теплый пол же все меняет — нагретый внизу воздух вынужден подниматься вверх.
Такое покрытие имеет большую отдачу тепла (зависит от площади нагревающего элемента).
Температура обратки в системе отопления частного дома — Инженерные системы
В отопительных системах с естественной циркуляцией, или самотечных системах вода (либо антифриз) движется по трубам за счет разности в плотностях горячей воды в подающей трубе и остывшей воды в обратке. По другому такая система называется гравитационной, потому что за счет силы тяжести более тяжелая холодная вода опускается вниз, а более теплая поднимается вверх.
Отопление самотеком имеет ряд особенностей:
- Достаточно медленная циркуляция, по сравнению с насосным отоплением
- Медленный прогрев помещений
- Высокая Δ t между подачей и обраткой, в результате в котел заходит слишком холодная вода, что не совсем хорошо для теплообменника котла
- Как следствие вышеперичисленных особенностей – повышенный расход топлива
- Независимость от наличия электричества в сети. Но следует иметь в виду, что для автоматики отопительного котла и для возможного вытяжного вентилятора все равно необходимо иметь резервный источник питания.
- Большой диаметр труб отопления. Делается это для уменьшения гидравлического сопротивления в системе.
- Подающая магистраль обязательно должна иметь уклон в сторону радиаторов. Уклон примерно 3-5 см на метр трубопровода.
- Обратная магистраль также желательно должна иметь уклон
- Общая длина трубопровода – не более 30м
- Отопительный котел надо устанавливать в самой низкой точке системы
- Обычно используется ОТКРЫТАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА с установкой расширительного бака в самой высокой точке (обычно на чердаке)
- Обычно площадь отапливаемого дома не превышает 150 м2
Поэтому в наше время самотечную систему делают редко, и то только если в вашей местности часто отключают электричество. В остальных случаях применяют более прогрессивную систему с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Горячая вода, как известно, расширяется и соответственно имеет меньшую плотность. А вещество с меньшей плотностью стремится вверх. Остывая в радиаторах вода приобретает большую плотность и стремиться вниз. Давление в подающем трубопроводе зависит от высоты столба воды и от плотности. А поскольку плотность воды в подаче и обратке разная, то циркуляционное давление определяют по формуле:
Где H – высота, м;
g – ускорение свободного падения = 9,8 м/с2;
— плотность воды в обратном и подающем трубопроводе, кг/м3.
1 Па (паскаль) — единица давления, соответствует 0,1мм напора.
Именно поэтому в таких системах котел надо устанавливать в самой низшей точке системы, в идеале – в подвале.
Для простоты расчетов составлены таблицы, определяющие циркуляционное давление в Па на 1м столба воды, для различных температур подачи и обратки.
Циркуляционное давление, измеряется в Па на метр высоты (Па/м). | |||
Температура воды в обратной линии, °C. | Температура воды в подающей линии, °C | ||
70 | 80 | 90 | |
40 | 143 | 201 | 265 |
50 | 101 | 129 | 223 |
60 | 53 | 112 | 176 |
70 | — | 59 | 122 |
Как видим циркуляционное давление при стандартной Δ t в 20°С остается достаточно маленьким – 120-150 Па на метр столба воды. 1 Па равняется 0,1 мм напора воды. К примеру высота подающей магистрали для отопления с естественной циркуляцией в частном доме будет 6м, соответственно циркуляционное давление будет:
Очевидно, что водяной напор ни в какое сравнение не идет с напором от циркуляционного насоса. Соответственно и диаметр труб надо подбирать такой, чтобы гидравлическое сопротивление в них было меньше. Чем больше диаметр труб, тем меньше в них скорость, и соответственно меньше гидравлическое сопротивление.
- Если взять слишком узкие трубы для такой системы, то это приведет к увеличению температуры подающей линии и, соответственно к уменьшению температуры обратной линии. Большая разность температур вредна для отопительного котла, поэтому лучше брать трубы побольше в диаметре.
- Вентили-термостаты создают повышенное сопротивление в системе, поэтому их лучше убрать, либо заменить на шаровые краны. Шаровой кран в открытом состоянии не создает сопротивления, т.к. его внутренний диаметр равен диаметру трубы.
- В системе должно быть как можно меньше углов.
- Фитинги нельзя использовать те, которые заужают диаметр просвета.
- Разводку отопления с естественной циркуляцией надо делать по определенным схемам, представленным ниже. Существует вертикальная разводка и горизонтальная.
- Желательно в качестве радиаторов использовать трубы диаметром 8-10 см. В них вода имеет минимум гидравлического сопротивления. Обязательно обеспечить уклон труб.
Как самый простой вариант – такая труба проходит по всему периметру здания и возвращается в котел.
Подбор диаметра труб для отопления с естественной циркуляцией
Скорость теплоносителя принимаем равной примерно 0,1-0,2 м/с. Температурный перепад 20-30°С. Трубы подбираются по внутреннему диаметру. Обозначения у разных труб разные! Стальная труба ВГП маркируется по внутреннему диаметру, а полипропиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена по внешнему! В таблице это учтено.
Тепловая нагрузка, кВт | Необходимый внутренний диаметр трубы, мм | Подбор трубы для необходимого внутреннего диаметра: | ||
ВГП стальные | Полипропилен | Сшитый полиэтилен | ||
30 | 50 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
20 | 50 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
15 | 50 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
12 | 50 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
10 | 40 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
8 | 32 | 1,25 дюйма (32мм), дюйм с четвертью) | 40 | 40 |
6 | 32 | 1,25 дюйма (32мм), дюйм с четвертью) | 40 | 40 |
5 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
4 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
3 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
2 | 20 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
1 | 20 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
Надо сказать, что система с естественной циркуляцией имеет некоторую саморегуляцию. Т.е. при маленьком гидравлическом сопротивлении системы (если взяли трубы большого диаметра, обеспечили уклоны, свели к минимуму углы, редукционные переходы, и другие фитинги), то циркуляция будет на достаточном уровне и Δ t между подачей и обраткой будет меньше.
Но если гидравлическое сопротивление в системе будет большое, то это приведет к пониженной циркуляции и, как следствие к повышенной разнице температур между подачей и обраткой. Что в свою очередь может привести к образованию кислого конденсата на теплообменнике котла и постепенной коррозии.
Вертикальная разводка отопления с естественной циркуляцией
Это самая эффективная схема разводки для самотечной системы отопления! Подающий трубопровод сначала поднимается вверх, к самой высокой точке системы, а затем идет горизонтальная разводка по стоякам.
Если дом одноэтажный, то вертикальные стояки подходят к верху радиатора.
А из нижнего выхода радиатора выходит обратка и объединяется между собой в обратный трубопровод. ВСЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ УКЛОН – не меньше 3см на 1м длины! Уклон должен иметь как подающий, так и обратный трубопровод!
На деле это, увы, выглядит не всегда эстетично – трубопровод идет вертикально через всю стену сверху вниз.
К тому же подающая труба должна располагаться либо под потолком, либо в пространстве чердака. Если трубу вы проведете на чердаке, то ее обязательно надо утеплить, во избежание ненужных теплопотерь.
Если же в доме несколько этажей, то вертикальные стояки последовательно соединяют между собой несколько радиаторов.
Горизонтальная разводка отопления с естественной циркуляцией
В такой системе от подающего трубопровода на КАЖДОМ ЭТАЖЕ отходят горизонтальные ветки на радиаторы. Как и в случае вертикальной разводки все горизонтальные участки должны иметь ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УКЛОН 3 см на метр длины.
Нормы температуры
Требования к температуре носителя тепла изложены в документах где указаны нормативы, которые устанавливают проектирование, укладывание и применение инженерных систем жилых и публичных зданий. Они описаны в Государственных нормах строительства и правилах:
- ДБН (В. 2.5-39 Теплосети);
- СНиП 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование».
Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его реквизитам паспорта.
Для автономного отопления решать, какая должна быть температура носителя тепла, необходимо с учитыванием подобных факторов:
- Начало и окончание сезона отопления по средней за сутки температуре на улице +8 °C в течении 3 суток;
- Температура в среднем изнутри обогреваемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для зданий промышленной направленности 16 °C ;
- Средняя расчетная температура должна подходить требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.
По СНиПу 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели носителя тепла такие:
Для поликлиники – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, и также помещения административного или домашнего применения);
- Для жилых, общественных, и также бытовых построек (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
- Для зрительных залов, ресторанов и помещений для изготовления категории Но и Б – 105 °С;
- Для фирм общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
- Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
- Для лестничных клеток, вестибюлей, пешеходных переходов, техпомещений, зданий жилого фонда, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.
В зависимости от факторов извне, температура воды в системе обогрева может быть от 30 до 90 °С. При нагревании более 90 °С начинают разлагаться пыль и лак. В связи с этими причинами нормы санитарии запрещают совершать больший нагрев.
Для расчета хороших показателей могут быть применены специализированные графики и таблицы, в которых установлены нормы в зависимости от сезона:
Какую температуру выставлять на котле отопления?
С наступлением холодов на тематических форумах все чаще появляется вопрос, какую температуру выставлять на котле отопления. Ведь владельцы хотят добиться комфортной температуры в жилье, но при этом не платить лишнего за отопление. Конечно же, здесь нет каких-то точных значений, но мы постараемся дать общие рекомендации.
Сразу же скажем, что температурный режим будет зависеть от погодных условий на улице, качества утепления дома, типа и качества окон в доме, а также ряда других объективных факторов, которые нужно учитывать. Поэтому утверждать, что все наши рекомендации подойдут лично вам, мы не можем. Тем не менее, мы должны ими поделиться.
Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения
Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.
- 40 градусов.
Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов. - 50 градусов.
Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий. - 60 градусов.
Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше. - 70 градусов.
В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.
Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. – в доме просто не нужны такие высокие температуры.
И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже.
При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.
Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.
Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?
Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.
40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.
Обратите внимание!
Многие говорят, что если установлена температура работы котла меньше 70 градусов, это провоцирует образование конденсата в котле, что вредно для системы.
Однако и слишком высокие значения могут со временем портить оборудование. Те же полипропиленовые трубы, о которых мы уже говорили.
Потому решая, какую температуру горячей воды выставить на котле, обязательно узнавайте, что по этому поводу говорит производитель конкретной модели. Возможно, им установлена четкая норма.
Какая должна быть температура нагрева котла по актуальным нормам?
В России действует ГОСТ Р 51617-2000, согласно которому норма температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия. Соответственно, вы можете попробовать несколько режимов работы котла, изменяя показатель температуры, чтобы выбрать наиболее подходящий.
Рекомендуем не допускать частых и заметных изменений температурного режима. Это плохо сказывается на здоровье и может нарушить работу котельного оборудования.
Если вы при этом хотите немного сэкономить, можно поставить комнатный термостат с возможностью настройки графика работы.
Например, установить, чтобы в ночное время максимальная температура в помещении не превышала 18-20 градусов, а под утро воздух прогревался сильнее. Регулируя подачу газа, можно неплохо сэкономить за отопительный сезон, не пожертвовав комфортом.
Оптимальную температуру для себя можно подобрать методом проб – просто определите, при каком режиме работы вам комфортно и расходы топлива наиболее рациональные. Также можно получить консультацию у представителя компании-производителя.
Или у специалистов «Профтепло». Мы не только продаем и устанавливаем котельное оборудование в Калуге и области, но и можем дать рекомендации по работе с разными видами котлов.
Чтобы получить консультацию, обратитесь к менеджеру «Профтепло» по номеру телефона.
Хорошие значения в личной отопительной системе
Индивидуальное отопление способствует остерегаться большинства проблем, которые появляются с централизованной сетью, а комфортная температура носителя тепла может меняться соответственно к сезону. В случае автономного отопления под понятие нормы включают отдачу тепла отопительного прибора на единицу площади помещения, где стоит данный прибор. Режим тепла в этой ситуации обеспечивается конструктивными характерностями радиаторов.
Главное наблюдать, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Хорошим считают показатель 80 °С. С газовым водогреем контролировать нагрев легче, так как изготовители ограничивают возможность нагрева носителя тепла до 90 °С. Применяя датчики для регулировки газоподачи, нагрев носителя тепла можно настраивать.
Чуть сложнее с аппаратами на твёрдом топливе, они не регулируют разогрев жидкости, и легко могут превратить ее в пар. А сделать меньше жар от угля или древесины поворотом ручки в подобной ситуации нереально. Контроль нагрева носителя тепла при этом достаточно относительный с высокими погрешностями и делается поворотными терморегуляторами и механическими заслонками.
Путь гигакалории
Мегаполисы сверкают высотными домами. Над столицей висит туча реновации. Глубинка молится на пятиэтажки. Пока не снесли, в доме работает система подачи калорий.
Отопление многоквартирного дома экономкласса производится через централизованную систему подачи тепла. Трубы входят в подвальное помещение строения. Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.
Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.
Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.
Согласование температуры носителя тепла и котла
Утвердить температуру носителя тепла и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые формируют автоматизированный контроль и корректирование температуры подачи и обратки.
Температура обратки зависима от численности прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и делают больше разницу подачи и обратки до того уровня, который необходим, а нужные указатели ставят на измерителе.
Если необходимо расширить поток, то в сеть может быть добавлен насос увеличения, который управляется регулятором. Для уменьшения нагрева подачи используют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки снова переправляют на вход.
Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки исходя из этого данным, которые снял измеритель, и обеспечивает суровые температурные нормы сети теплоснабжения.
Способы снижения потерь тепла
Вышеизложенная информация поможет быть применена для профессионального расчета нормы температуры носителя тепла и порекомендует, как определить ситуации, когда необходимо использовать регулятор.
Однако важно помнить, что на температурный режим в помещении оказывает влияние не только температура носителя тепла, воздуха с улицы и сила ветра. Также должна предусматриваться степень фасадного утепления, окон и дверей в доме.
Чтобы уменьшить потери тепла жилья, необходимо побеспокоиться о его самой большой термические изоляции. Теплоизолированные стены, уплотненные двери, окна из металлопластика смогут помочь уменьшить утечку тепла. Также при этом снизятся расходы на теплоснабжение.
Теория языкознания
Название «батарея» — бытовое, обозначающее ряд одинаковых предметов. Применительно к согреванию жилья это ряд обогревающих секций.
Нормы температуры батарей отопления допускают нагрев не выше 90 °С. По правилам детали, нагретые выше 75 °С, ограждают. Это не значит, что их надо обшивать фанерой или закладывать кирпичом. Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха.
Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства.
Она важна не менее, чем подача! Обратка системы обогрева: что это такое?
Прочность и продуктивность системы для отопления зависит от хорошей работы всех частей, входящих в неё.
К ним можно отнести: котёл для подогрева носителя тепла, определённым образом подсоединённые к нему и между собой отопительные приборы, расширительный бачок, циркулярный насос, запорная и регулирующая арматура, провод труб нужного диаметра.
Создание очень эффективной системы обогрева возможно, благодаря специализированным знаниям и опыту в этой области жизнедеятельности. Очень важную роль в процессе работы теплоснабжения помещения играет провод труб обратки.
Виды отопительных схем
Для зданий в несколько этажей иногда используют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого деления труб на подвод жидкости в отопительные приборы и обратку, благодаря этому полный контур образно говоря разделяют на две одинаковые части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего отопительного прибора — обраткой. Плюсы данной схемы:
- экономия времени и финансовых затрат;
- удобство и простота установочных работ;
- красивый вид;
- отсутствие стояка обратки и методичное размещение отопительных приборов (тепловой носитель подаётся на 1-й, после 2-й, 3-й и так дальше).
Для системы с одной трубой популярна вертикальная конструкция разводки с по вертикали контуром и подводом тепла сверху.
При двухтрубной системе разводки имеется в виду установка 2-ух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода носителя тепла к устройству для обогрева помещения (теплообменнику), второй — функцию его отвода (обратка).
Отопительные приборы подключаются несколькими вариантами:
- Нижний (или седельный, серповидный). Учитывает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям отопительного прибора. На верхние отверстия устанавливают воздухоотводчика и заглушку. Используют для систем, в которых трубы спрятаны под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных отопительных приборов, при небольшом числе секций теплопотери доходят до 15%.
- Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подключают к теплообменнику с одной стороны: подвод носителя тепла через верх, обратку — через низ. Не подойдет для приборов с большим количеством секций.
Фото 2. Отопительная схема с двумя трубами с боковым типом подсоединения. Указана температура подачи и обратки.
- Диагональный (или боковой перекрёстный) способ предполагает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подойдет для отопительных приборов с числом секций не меньше 14 шт.
- Третьим вариантом организации отопительной схемы считается гибридный способ, который основан на одновременном применении однотрубной и двухтрубной систем. К примеру, схема коллектора подразумевает подачу носителя тепла через одиночный стояк, последующая разводка на месте выполняется по индивидуальному плану.
Рабочий принцип, как увеличить продуктивность
Одиночный контур не обеспечивает одинакового прогревания радиаторов, отдача тепла уменьшается по мере убирания от котла (в последние отопительные приборы поступает тепловой носитель холоднее, чем на первые). Минус такой системы — большие значения давления носителя тепла.
Справка. продуктивность системы с одной трубой увеличивается если есть наличие байпаса или циркулярных насосов, сформированных на каждом этаже.
Плюсы двухтрубного варианта теплоснабжения:
- прогрев необходимого числа приборов одинаково, не зависимо от их расстояния до теплового источника;
- корректирование режима температур, проведение мероприятий связанных с ремонтом на индивидуальном приборе не влияет на работу иных.
Минусы:
- сложность схемы разводки;
- трудоёмкость установки и подсоединения.
Прекрасным выбором для приватного строительства считается самая производительная система из двух труб, которую также часто подбирают для отапливания жилья элит-класса.
Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения
Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.
Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.
Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.
Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.
При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.
Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.
При большой разнице температур на подаче и обратке котла температура на стенках камеры сгорания котла приближается к температуре «точки росы» и возможно выпадение конденсата. Известно, что при сгорании топлива выделяются различные газы, в том числе СО 2 , если этот газ соединится с выпавшей на стенках котла «росой», то образуется кислота, которая разъедает «водяную рубашку» топки котла. В результате, котел может быть быстро выведен из строя. Для предотвращения выпадения росы необходимо так проектировать систему отопления, чтобы разница температур на подаче и обратке не была слишком большой. Обычно этого добиваются подогревом теплоносителя обратки и/или включением с мягким приоритетом в систему отопления бойлера горячего водоснабжения.
Для подогрева теплоносителя между обраткой и подачей котла делают байпас и устанавливают на него циркуляционный насос. Мощность насоса рециркуляции обычно выбирают как 1/3 от мощности основного циркуляционного насоса (суммы насосов) (рис. 41). Для того чтобы основной циркуляционный насос «не продавил» контур рециркуляции в обратную сторону, за насосом рециркуляции устанавливают обратный клапан.
Рис. 41. Подогрев обратки
Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером. При грамотном расчете рециркуляционное насосное кольцо может быть заменено на систему с трех- или четырехходовыми смесителями (рис. 42).
Рис. 42. Подогрев обратки с помощью трех- или четырехходовых смесителей На страницах «Регулировочное оборудование отопительных систем» были перечислены практически все технически значимые приборы и инженерные решения, присутствующие в классических отопительных схемах. При проектировании систем отопления на реальных строительных объектах они полностью или частично должны включаться в проект отопительных систем, но это не значит, что в конкретный проект должна быть включена именно та отопительная арматура, которая указана на данных страницах сайта. Например, на узле подпитки можно устанавливать отсечные краны со встроенными в них обратными клапанами, а можно устанавливать эти приборы отдельно. Вместо сетчатых фильтров можно установить фильтры-грязевики. На трубопроводы подачи можно установить сепаратор воздуха, а можно и не устанавливать, а смонтировать вместо него автоматические воздухоотводчики на всех проблемных местах. На обратке можно установить дешламатор, а можно просто оборудовать коллекторы спускниками. Регулировку температуры теплоносителя для контуров «теплых полов» можно делать с качественной регулировкой трех- и четырехходовыми смесителями, а можно производить количественную регулировку, установив двухходовой кран с термостатической головкой. Циркуляционные насосы могут устанавливаться на общей трубе подачи или наоборот, на обратке. Количество насосов и их местонахождение также может меняться.
Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:
- Источник, создающий тепло.
- Трубомагистрали (подачи и обратки).
- Нагревательные элементы.
Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.
Насколько должна отличатся Ритм подачи и обратки?
А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми стенами и полами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку). А если у меня мелкие (плинтусовые) отопительные приборы? – при 45 ты будешь замерзать даже нынче.
«45…55» — обычные стереотипы мЫшления, сформированые на привычной схеме отопительных приборов типа «1 колено на 2 м2».
Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если абсолютно нет отдачи тепла (обогревания). Насос можешь перевести в режим 2 либо даже 1.
Замечательным считается дельта в 20 градусов Однако если этой устья нет, а батареи горячие, то это тоже хорошо. Это значит, что мощность батарей меньше чем котельная мощность. И неостывшая вода идет назад обратно к котлу. Так что в твоем случае котел включаться будет реже (к нему приходит и так горячая вода). Можно сделать меньше быстрота потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться. Говоря со всей строгостью, если пренебречь теплопотерями в трубах, КПД системы не поменяется. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.
У меня котел твердотопливный, он не отключается и не включатся тоже )))
Рукой кмк меньше 20 град.
Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать
А к слову почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ожидать пока вскипит.
А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и в конечном итоге серная кислота). Ускоренная ржавчина трубного змеевика. Для чугунины не очень страшно. А сталь может «скушать» за сезон-два (были посты на СОКе). Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на шаге растопки – ну достаточно долго может быть – сам котел холодный + обратка прохладная идет. Потому и выполняют защиту от холодной обратки ввиде управляемого циркулярного насоса прямо на обвязке котла. Не прекращает работу весьма просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода двигается по малому кругу (практически как термостатический клапан в авто). Большинство производителей встраивают циркулярный насос прямо в котел.
Данные.Твердотопливник 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.
Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен. Стоят 8 дизайн радиаторов общей мощностью ориентировочно 12квт. И подключен водонагреватель косвенного нагрева. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он сильно не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то водонагреватель косвенного нагрева стынет тоже (( )
И я не сказал бы что у меня в комнатах большого размера сильно тепло. В ванной и в спальной комнате не продохнуть. А вот в зале и кухонной комнате так себе, градусов 20, а хочется 25 )) Но все подходы к дизайн радиаторам гарячие.
ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.
В квартире и я б выкинул))) а на дачном участке их 15штук нужно Дорого выходит а эти совсем дешевые.
Может на чугуний сменить, или оставить пока как есть.
Чтото практически бесплатно ка кто. у меня примерно 1 отопительный прибор стоит 5 тыс. В итоге там 2 штуки, да плюс термические и подключение и Тд и ТП )))
Дениса знаю, а че толку, он же 70% скидку не выполнит ))))
Автономное отопление
Зачем нужен расширительный бачок
Вмещает избыток расширившегося теплоносителя при его нагреве. Без расширительного бака давление может превысить прочность трубы на разрыв. Бак состоит и стальной бочки и мембраны из резины, которая отделяет воздух от воды.
Воздух, в отличие от жидкостей, хорошо сжимается; при увеличении объема теплоносителя на 5% давление в контуре благодаря воздушной емкости вырастет незначительно.
Объем бака обычно берется примерно равным 10% общего объема отопительной системы. Цена этого устройства невелика, так что покупка не будет разорительной.
Правильный монтаж бачка — подводкой вверх. Тогда в него не попадет лишний воздух.
Почему в закрытом контуре уменьшается давление
Почему падает давление в системе отопления закрытого типа?
Ведь воде некуда деться!
- При наличии в системе автоматических воздушников через них будет выходить растворенный на момент заполнения в воде воздух. Да, он составляет небольшую часть объема теплоносителя; но ведь большого изменения объема и не нужно, чтобы манометр отметил изменения.
- Пластиковые и металлопластиковые трубы могут незначительно деформироваться под влиянием давления. В сочетании с высокой температурой воды этот процесс ускорится.
- В системе отопления падает давление при снижении температуры теплоносителя. Тепловое расширение, помните?
- Наконец, незначительные утечки легко увидеть лишь в централизованном отоплении по ржавым следам. Вода в замкнутом контуре не столь богата железом, да и трубы в частном доме чаще всего не стальные; поэтому увидеть следы мелких течей в том случае, если вода успевает испаряться, почти невозможно.
Чем опасно падение давления в замкнутом контуре
Выходом из строя котла. В старых моделях без термоконтроля — вплоть до взрыва. В современных старших моделях часто присутствует автоматический контроль не только температуры, но и давления: когда оно падает ниже порогового значения, котел сообщает о неполадке.
В любом случае лучше поддерживать давление в контуре на уровне примерно полутора атмосфер.
Как замедлить падение давления
Чтобы не подпитывать систему отопления раз за разом каждый день, поможет простая мера: поставьте второй расширительный бак большего объема.
Внутренние объемы нескольких бачков суммируются; чем больше суммарное количество воздуха в них — тем меньшее падение давления вызовет уменьшение объема теплоносителя на, скажем, 10 миллилитров в сутки.
Где поставить расширительный бак
В общем-то, большой разницы для мембранного бака нет: он может быть подключен в любой части контура. Производители, однако, рекомендуют подключать его там, где течение воды максимально близко к ламинарному. При наличии в системе я бачок можно смонтировать на прямом участке трубы перед ним.
Нормы температуры теплоносителя в системе отопления: максимально допустимый показатель нагрева воды
Более высокими характеристиками для эффективной работы отопительной системы обладает такой тип теплоносителя, как антифриз. Заливая антифриз в контур отопительной системы, можно свести риск замерзания отопительной системы в холодное время года до минимума. Антифриз рассчитан на более низкие температуры, чем вода, и они не способны изменить его физического состояния. Антифриз выделяется многими преимуществами, так как он не вызывает отложений накипи и не способствует коррозийному износу внутренней области элементов системы отопления.
Даже если антифриз и затвердеет при очень низких температурах, он не будет расширяться подобно воде, а это не повлечет никаких поломок компонентов отопительной системы. В случае замерзания антифриз превратится в гелеобразный состав, а объем сохранится прежний. Если после замерзания температура теплоносителя в системе отопления повысится, он из гелеобразного состояния перейдет в жидкое, а это не вызовет никаких негативных последствий для отопительного контура.
Многие производители добавляют в антифриз различные присадки, которые способны увеличить эксплуатационный срок отопительной системы.
Такие присадки способствуют удалению из элементов отопительной системы различных отложений и накипи, а также устраняют очаги коррозии. Выбирая антифриз, нужно помнить, что такой теплоноситель не является универсальным. Присадки, которые в нем содержаться, подойдут только для определенных материалов.
Существующие теплоносители для систем отопления-антифризы можно разделить на две категории исходя из температуры их замерзания. Одни рассчитаны на температуру до – 6 градусов, а другие до -35 градусов.
Свойства различных видов антифризов
Состав такого теплоносителя, как антифриз рассчитан на полных пять лет эксплуатации, или на 10 сезонов отопления. Расчет теплоносителя в системе отопления должен быть точным.
Существуют у антифриза и свои недостатки:
- Теплоемкость антифриза на 15% ниже, чем у воды, а значит, они будут медленнее отдавать тепло;
- У них довольно высокая вязкость, а это значит, что в систему нужно будет монтировать достаточно мощный циркуляционный насос.
- При нагреве антифриз увеличивается в объеме больше чем вода, значит, отопительная система должна включать расширительный бак закрытого типа, а радиаторы должны обладать большей емкостью, чем те, которые используются для организации отопительной системы, в которой теплоносителем является вода.
- Скорость теплоносителя в системе отопления – то есть, текучесть антифриза, на 50% больше чем у воды, значит, все соединительные разъемы отопительной системы необходимо очень тщательно герметизировать.
- Антифриз, который включает в свой состав этиленгликоль, является для человека токсичным, поэтому его можно использовать только для котлов одноконтурного типа.
В случае использования в системе отопления такого типа теплоносителя, как антифриз, необходимо учитывать определенные условия:
- Система должны быть дополнена циркуляционным насосом с мощными параметрами. Если циркуляция теплоносителя в системе отопления и контур отопления является большой протяженности, то циркуляционный насос должен быть наружной установки.
- Объем расширительного бака должен быть не меньше, чем в два раза по сравнению с баком, который применяется для такого теплоносителя, как вода.
- В отопительную систему необходимо монтировать объемные радиаторы и трубы с большим диаметром.
- Запрещается использовать воздухоотводчики автоматического типа. Для отопительной системы, в которой теплоносителем является антифриз, можно использовать только краны ручного типа. Более популярным краном ручного типа является кран Маевского.
- Если антифриз разбавлять, то только с дистиллированной водой. Талая, дождевая или колодезная вода никак не подойдут.
- Перед тем, как будет производиться заправка системы отопления теплоносителем – антифризом, ее нужно хорошо промыть водой, не забывая и про котел. Производители антифризов рекомендуют менять их в системе отопления хотя бы раз в три года.
- Если котел холодный, то не рекомендуется задавать сразу высокие нормативы температуры теплоносителя системе отопления. Она должны подниматься постепенным образом, теплоносителю необходимо некоторое время на обогрев.
Если зимой двухконтурный котел, работающий на антифризе, будет отключен на долгий период, то необходимо из контура горячего водоснабжения слить воду. В случае замерзания вода может расшириться и нанести ущерб трубам или другим элементам отопительной системы.
Нормы температуры
Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:
- ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
- СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».
Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.
Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:
- 1 Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
- 2 Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
- 3 Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.
Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:
- 1 Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);
- 2 Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
- 3 Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;
- 4 Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
- 5 Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
- 6 Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.
В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.
Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:
- При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
- При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
- При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
Как регулировать температуру водяного теплого пола?
Чтобы тёплый пол работал эффективно, и с полной отдачей, требуется правильно его отрегулировать. Есть несколько способов производить регулировку температуры отопительной системы водяного типа.
Погодозависимая автоматика
Суть работы ПЗА в том, что происходит изменение настроек системы, в зависимости от погоды на улице. Но для этого потребуется термоконтролёр, он будет отвечать за данные функции.
Терморегуляторы
Терморегуляторы — устройства для настройки отопительных систем. Бывает несколько разновидностей регуляторов температуры для тёплых водяных полов, они отличаются как характеристиками, так и ценой:
- механические — регулирование возможно только в ручную, степень экономии электроэнергии низкая;
- электронные — оснащены цифровыми табло и несколькими кнопками управления, настройка более точная;
- программируемые — имеют кнопку настройки или сенсорное табло, оснащены множеством функций, что упрощает процесс регулировки.
Изменение температуры подачи
Настройку уровня нагрева водяных тёплых систем можно осуществлять, управляя температурой теплоносителя на подаче. Суть заключается в изменении показателей на теплогенераторе (котле).
Этот способ подходит, если установлен отдельный котёл, который будет подавать горячую жидкость в ТП. Данный метод простой, но не очень эффективный.
Использование термоголовки
С помощью термоголовки можно также задавать и контролировать градус нагрева теплоносителя. Достигнуть это можно двумя путями:
- Установив трёхходовой клапан с термоголовкой в узле подачи коллектора, где происходит подмес обратки. В работе устройство учитывает градус нагрева теплоносителя, а не воздуха, при этом объём потребления жидкости низменный.
- Производя контроль подачи горячей воды в трубы — осуществляется это путём монтажа термоголовки на клапан, она позволяет ограничивать обратный поток. Вентиля обратки и подачи соединяются байпасом, через который регулируется жидкость.
В обоих вариантах, работа термоголовки зависит от степени нагрева обратки.
Настройка скорости работы насоса
Ещё один способ понижения температуры системы — понизить температуру теплоносителя в трубопроводе. То есть, чем количество воды проходящей через контуры больше, тем температурная разница на поверхности пола меньше.
Поэтому, устанавливать мощность насоса следует учитывая разницу потоков на входе и выходе. Она должна быть в пределах 3 — 5 градусов, в зависимости от схемы укладки труб.
Чтобы правильно настроить насос, нужно установить предполагаемую скорость двигателя. Через час прокачки надо замерить разницу на входе и выходе. Если она большая, то скорость насоса следует увеличить. Чем разница меньше, тем нагрев помещения будет равномерней.
Частота включения пола
Регулировка водяного пола по чистоте включения, осуществляется с помощью сервопривода.
Сервопривод — устройство электромеханического типа (электропривод и нажимной шток), позволяющий производить открытие или закрытие линии обратного потока. Под воздействием штока клапан, находящийся в коллекторе принимает открытое или закрытое положение, это зависит от состояния терморегулятора. Прибор устанавливается на обратке.
Способы нормализации температурного режима отопления
Минимальное значение температуры воды в системе отопления не является главной угрозой для ее работы. Это, безусловно, сказывается на микроклимате в жилых помещениях, но никоим образом не влияет на функционирование теплоснабжения. В случае превышения нормы нагрева воды могут возникнуть аварийные ситуации.
Группа безопасности для автономного отопления
При составлении схемы отопления необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на исключение критического повышения температуры воды. В первую очередь это приведет к росту давления и увеличению нагрузки на внутреннюю поверхность труб и радиаторов.
Если это явление разовое и недолгое – компоненты теплоснабжения могут не пострадать. Однако такие ситуации возникают при постоянном воздействии определенных факторов. Чаще всего это неправильная работа твердотопливного котла.
Во избежание их появления рекомендуется модернизировать отопление следующим образом:
- Установка группы безопасности. В ее состав входят воздухоотводчик, спускной клапан и манометр. Если температура воды достигнет критического уровня — эти компоненты удалят избыток теплоносителя, тем самым обеспечив нормальную циркуляцию жидкости для ее естественного остывания;
- Смесительный узел. Он соединяет обратную и подающую трубу. Дополнительно устанавливается двухходовой клапан с сервоприводом. Последний подключается к датчику температуры. Если значение степени нагрева превысит норму – откроется клапан и произойдет смешение потоков горячей и остывший воды;
- Электронный блок управления отопление. Он фиксирует температуру воды на различных участках системы. В случае нарушения теплового режима он подаст соответствующую команду процессору котла для уменьшения мощности.
Эти меры помогут предотвратить некорректную работу отопления еще на начальном этапе возникновения проблемы. Сложнее всего регулировать уровень температуры воды в системах с твердотопливным котлом
Поэтому для них особое внимание следует уделить выбору параметров группы безопасности и смесительного узла
Влияние температуры воды на ее циркуляцию в отоплении подробно описано в видеоматериале:
Особенности подбора циркуляционного насоса
Подбирается насос по двум критериям:
- Количеству перекаченной жидкости, выраженной в метрах кубических за час (м³/ч).
- Напору, выраженному в метрах (м).
С напором, все более или менее понятно,- это высота, на которую должна быть поднята жидкость и измеряется с самой низкой до самой высокой точки или до следующего насоса, в том случае, если в проекте, он предусмотрен не один.
Объем расширительного бака
Всем известно, что жидкость при нагревании имеет свойство увеличиваться в объеме. Чтобы отопительная система не была похожа на бомбу и не текла по всем швам, существует расширительный бак, в который собирается вытесненная вода из системы.
Какого объема следует приобрести или изготовить бак?
Все просто, зная физические характеристики воды.
Рассчитанный объем теплоносителя в системе умножаем на 0,08. Например, для теплоносителя на 100 л, расширительный бачок будет объемом 8 л.
О количестве перекаченной жидкости поговорим подробней
G = Q / (c * (t2 — t1)), где:
- G – расход воды в системе отопления, кг/сек;
- Q – количество тепла, компенсирующее теплопотери, Вт;
- с – удельная теплоемкость воды, эта величина известна и равна 4200 Дж/кг*ᵒС (учтите, что любые другие теплоносители имеют худшие показатели по сравнению с водой);
- t2 – температура теплоносителя поступающего в систему, ᵒС;
- t1 – температура теплоносителя на выходе из системы, ᵒС;
Рекомендация! Для комфортного проживания дельта температуры носителя тепла на входе должна составлять 7-15 градусов. Температура пола в системе «теплый пол» не должна быть более 29ᵒ С. Поэтому придется для себя уяснить, какой вид отопления будет монтироваться в доме: будут ли стоять батареи, «теплый пол» или комбинация из нескольких видов.
Результат этой формулы даст расход теплоносителя за секунду времени для восполнения теплопотерь, далее этот показатель переводится в часы.
Совет! Скорее всего, температура в процессе эксплуатации в зависимости от обстоятельств и сезона будет разниться, поэтому лучше сразу к этому показателю добавить 30% запаса.
Рассмотрим показатель расчетное количество тепла, необходимое для компенсации тепловых потерь.
Пожалуй, это самый сложный и важный критерий, требующий инженерных знаний, к которому надо подойти ответственно.
Если это частный дом, то показатель может варьироваться от 10-15 Вт/м² (такие показатели характерны для «пассивных домов») до 200 Вт/м² и более (если это тонкая стена с отсутствующим или недостаточным утеплением).
На практике строительные и торговые организации за основу принимают показатель теплопотерь — 100 Вт/м².
Рекомендация: просчитайте этот показатель для конкретного дома, в котором будет устанавливаться или реконструироваться система отопления. Для этого используются калькуляторы теплопотерь, при этом отдельно считаются потери для стен, крыш, окон, пола. Эти данные дадут возможность узнать, сколько физически отдается тепла домом в окружающую среду в конкретном регионе со своими климатическими режимами.
Рассчитанную цифру потерь умножаем на площадь дома и затем подставляем в формулу расхода воды.
Теперь следует разобраться с таким вопросом, как расход воды в системе отопления многоквартирного дома.
Способы замера воды в радиаторах
Рассматривая вопрос о том, как замерить температуру батареи в квартире, можно выделить следующие методики:
- обычным термометром (на поверхности радиатора);
- инфракрасным термометром;
- спиртовым термометром;
- специальным электрическим устройством.
При измерении обычным термометром к результату нужно добавить 1-2 градуса. Более точный результат даст инфракрасный прибор, погрешность которого составляет 0,5 градуса.
Батарея может быть прогрета неравномерно.
Также можно использовать электрический вариант термометра для замеров. Для этого провод с термопарой приматывается к батарее, он и снимает показания степени нагрева. Если потребитель вызвал специальную комиссию для измерения температуры батарей отопления в квартире, то их прибор должен иметь сертификат качества и предварительно пройти госпроверку. Действия специалистов должны соответствовать ГОСТу 30494-96 (пункт 4 в разделе «Методы контроля»).
Если температура труб отопления в квартире выше нормы, то ее можно отрегулировать несколькими методами:
- при помощи специальных устройств;
- проветриванием;
- использованием плотных портьер.
Существуют специальные краны, с помощью которых можно регулировать температуру. Они устанавливаются на каждый радиатор. Более простым методом является проветривание помещения. Также можно просто использовать портьеры из плотного материала, которые будут пропускать меньше солнечных лучей в комнату. Бороться с высокой температурой помещения гораздо легче, чем с низкой. Что предпринимать, если минимальная температура батарей в квартире ниже, указанной в температурном графике? Для этого следует:
- вызвать коммунальные службы;
- утеплить окна, двери и стены;
- установить новые радиаторы.
Если не знаете, как проверить температуру батарей в квартире, то можно вызвать специалистов. Также читают: «Продувка и прочистка батарей«.
Коммунальные службы проводят измерения водопровода и системы отопления. После этого составляется акт. Затем, если претензии жильца подтверждаются, коммунальщики должны увеличить или уменьшить подогрев воды. Другим способом будет установка новых радиаторов отопления. Подробности об установке можно узнать на видео:
Следует обращать внимание на материал, из которого выполнены батареи. Скорость движения воды также влияет на то, какая будет температура в трубах отопления в квартирах. Не стоит забывать, что в угловых квартирах всегда прохладнее, ведь в них больше стен, контактирующих с улицей
Чтобы снизить теплопотери, необходимо утеплить стены. Утепление окон и дверей, через которые проникает холодных воздух, также не будет лишним
Не стоит забывать, что в угловых квартирах всегда прохладнее, ведь в них больше стен, контактирующих с улицей. Чтобы снизить теплопотери, необходимо утеплить стены. Утепление окон и дверей, через которые проникает холодных воздух, также не будет лишним
Скорость движения воды также влияет на то, какая будет температура в трубах отопления в квартирах. Не стоит забывать, что в угловых квартирах всегда прохладнее, ведь в них больше стен, контактирующих с улицей. Чтобы снизить теплопотери, необходимо утеплить стены. Утепление окон и дверей, через которые проникает холодных воздух, также не будет лишним.
Регулировка радиаторов отопления
Регулировка температуры батарей отопления необходима для того, чтобы сэкономить на обогреве помещения. В квартирах многоэтажек счет за теплоснабжение уменьшится только после установки счетчика. Если в частном доме установлен котел, автоматически поддерживающий стабильную температуру, регуляторы могут не понадобятся. Если оборудование не автоматизировано, экономия будет существенной.
Для чего нужна регулировка
Регулировка батарей поможет достичь не только максимального комфорта, но и:
- Убрать завоздушивание, обеспечить движение теплоносителя по трубопроводу и отдачу тепла помещению.
- Снизить энергозатраты на 25%.
- Не открывать постоянно окна по причине перегрева помещения.
Настройку отопления необходимо проводить до начала отопительного сезона. Перед этим нужно утеплить все окна. Кроме того, учитывают расположение квартиры:
- угловое;
- в средней части дома;
- на нижних или верхних этажах.
Чтобы максимально сохранить тепло, потребуется:
- утепление стен, углов, полов;
- гидро- и теплоизоляция стыковочных швов между панелями.
Без этих мероприятий регулировка не принесет пользы, так как более половины тепла будет греть улицу.
Принцип регулировки радиаторов
Как правильно регулировать батареи отопления? Чтобы рационально использовать тепло и обеспечить равномерный прогрев, на батареях устанавливаются вентили. С их помощью можно снизить поток воды или отсоединить радиатор от системы.
- В системах централизованного теплоснабжения многоэтажек с трубопроводом, по которому теплоноситель подается сверху вниз, регулирование радиаторов невозможно. На верхних этажах таких домов жарко, на нижних – холодно.
- В однотрубной сети подача теплоносителя производится на каждую батарею с возвращением на центральный стояк. Тепло здесь распределяется равномерно. На подающих трубах радиаторов монтируются регулирующие клапаны.
- В двухтрубных системах с двумя стояками подача теплоносителя производится на батарею и обратно. На каждую из них устанавливается отдельный клапан с ручным или автоматическим терморегулятором.
Способы расчета объема
Величину внутреннего пространства изготовленных согласно гост батарей можно определить двумя способами:
- Заглянуть в техническую документацию и найти среди указанных характеристик нужную цифру. Далее необходимо провести простые математические операции.
- Залить воду и измерить ее объем или вес.
Определяем объем с помощью документации
Начальные цифры можно взять, как из документации с техническими характеристиками, так и со специальных составленных производителями таблиц. В обоих случаях указывается определенный показатель, которому соответствует такой объем воды, который может уместиться .
Этим определенным показателем является межосевое расстояние. Под ним понимают расстояние, которое разделяет верхний и нижний коллекторы. Многие производители выпускают батареи, соблюдая стандартные значения межосевого расстояния. Чаще всего оно составляет 30 и 50 см.
Расчет объема воды, которая может поместиться в отопительном устройстве, изготовленном согласно гост, предусматривает такие шаги:
- Определение длины панельных радиаторов или алюминиевых или биметаллических батарей с гладкими внутренними стенками (такие стенки позволяют снизить гидравлическое сопротивление).
- Определение объема воды на погонный метр. Для этого в таблице смотрят на такую характеристику, как межосевое расстояние. Напротив его величины ищут объем воды. Если устройство для отопления секционное, то узнают, сколько воды может поместиться внутри одной секции.
- Перемножение полученных величин.
Этот метод довольно сложно использовать для трубчатых радиаторов и батарей, выполненных согласно индивидуальным потребностям.
Это потому, что для первых устройств производители используют различные, прошедшие проверку на гост, трубы. Они имеют разные диаметры, толщину стенок, а также длину. Поэтому таблиц с усредненными значениями объема и расстояния между коллекторами нет. Их невозможно составить. Конечно, на помощь может прийти документация с техническими характеристиками, а также составленная производителем таблица. В ней кроме межосевого расстояния также может указываться сопротивление нагретой жидкости и вес устройства с этой жидкостью.
Что касается устройства отопления, изготовленного по желанию клиента, то для него может и не быть технической документации с очень детальными характеристиками. Ведь оно выпускается только в малой партии, и нет смысла высчитывать все характеристики, включая объем и сопротивление воде.
Усредненные значения объема
Для примера взяты радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Итак, объем таков:
- 1,7 л на каждую секцию рассчитанного на большое давление ЧМ-140;
- 1 л на каждую секцию этой же батареи, однако, нового образца;
- 0,25 л на каждые 10 см панельного устройства типа 11. Для конструкций с двумя и тремя рассчитанными на небольшое давление панелями этот показатель составляет 0,5 и 0,75 л на 10 см;
- 0,45 л на каждую легкую по весу секцию батарей из алюминия.
- 0,25 л на одну секцию биметаллического изготовляемого согласно гост радиатора.
Универсальный метод
Он подходит для любого типа нагревательного устройства с любым межосевым расстоянием. Для его реализации нужно запастись большим количеством воды и емкостью, объем которой является известным.
Измерение осуществляют так:
- Устанавливают на два нижних отверстия. Можно было бы установить и третью заглушку на одно из верхних отверстий, однако лучше подождать. Это потому, что при наливании воды в одно отверстие, через другое должен выходить воздух.
- Наливают воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из второго свободного отверстия.
- Ставят заглушку на этом отверстии и медленно заливают воду до тех пор, пока вся батарея не будет полностью заполнена. Во время наливания подсчитывают количество вылитых емкостей. Это можно делать и во время спускания воды из радиатора. Правда, придется спускать воду в ведро или что-то другое и потом ее выливать.
(1 голосов, рейтинг:5,00 из 5)
Чаще всего расчет объема теплоносителя в системе отопления необходим или при ее замене, или при реконструкции. Наиболее простой способ его проведения — использование расчетных таблиц. Их можно найти в специализированных справочных изданиях. Согласно содержащейся в них информации:
- секция радиатора из алюминия содержит 0,45 литра теплоносителя;
- секция новой/старой чугунной батареи — 1/1,75 литра;
- погонный метр 15-тимиллиметровой/32-хмиллиметровой трубы — 0,177/0,8 литра.
Согласование температуры теплоносителя и котла
Согласовать температуру теплоносителя и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые создают автоматический контроль и корректирование температуры обратки и подачи.
Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.
Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.
Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.
3.1.Общие сведения
Потребность
в тепле у теплоиспользующих потребителей
меняется в зависимости от метеорологических
условий, числа пользующихся горячей
водой в системах бытового горячего
водоснабжения, режимов систем
кондиционирования воздуха и вентиляции
для калориферных установок. Для систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха главным фактором, влияющим на
расход теплоты, является температура
наружного воздуха. Расход теплоты,
поступающий на покрытие нагрузок
горячего водоснабжения и технологического
потребления, от температуры наружного
воздуха не зависит.
Методика
изменения количества теплоты, подаваемой
потребителям в соответствии с графиками
их теплопотребления, называется системой
регулирования отпуска тепла.
Различают
центральное, групповое и местное
регулирование отпуска теплоты.
Одна
из важнейших задач регулирования систем
теплоснабжения заключается в расчете
режимных графиков при различных методах
регулирования нагрузок.
Регулирование
тепловой нагрузки возможно несколькими
методами: изменение температуры
теплоносителя – качественный метод;
периодическим отключением систем –
прерывистое регулирование; изменение
поверхности теплообменника.
В
тепловых сетях, как правило, принимается
центральное качественное регулирование
по основной тепловой нагрузке, которой
обычно является нагрузка отопления
малых и общественных зданий.
Центральное
качественное регулирования отпуска
теплоты ограничивается наименьшими
температурами воды в подающем трубопроводе,
необходимыми для подогрева воды,
поступающей в системы горячего
водоснабжения потребителей:
для
закрытых систем теплоснабжения — не
менее 70°C;
для
открытых систем теплоснабжения — не
менее 60°С.
На
основании полученных данных строится
график изменения температуры сетевой
воды в зависимости от температуры
наружного воздуха. Температурный график
целесообразно выполнить на листе
миллиметровой бумаги формата А4 или с
использованием программы Microsoft
Office
Excel.
На графике определяются по температуре
точке излома диапазоны регулирования
и выполняется их описание.
2.3.2Центральное
качественное регулирование по отопительной
нагрузке
Центральное качественное регулирование
по нагрузке отопленияцелесообразно
в случае, еслитепловая нагрузка на
жилищно-коммунальные нужды составляет
менее 65 % от суммарной нагрузки района
и при отношении.
При таком способе регулирования, для
зависимых схем присоединения элеваторных
систем отопления температуру воды в
подающей
(2)
Расчет
производился для значения №1. Для всех
остальных расчет производился по выше
предложенной формуле, результаты
занесены в таблицу 3.
(3)
Расчет
производился для значения №1. Для всех
остальных расчет производился по выше
предложенной формуле, результаты
занесены в таблицу 3.
где t— расчетный
температурный напор нагревательного
прибора, 0 С, определяемый по
формуле:
,
(4)
здесь 3 и 2 — расчетные
температуры воды соответственно после
элеватора и в обратной магистрали
тепловой сети определенные при
(6)
tttt
Температура наружного воздуха,
соответствующая точке излома графиков
температур воды t н » ,
делит отопительный период на диапазоны
с различными режимами регулирования:
в
диапазоне I с интервалом температур
наружного воздуха от +8 0 С доt н » осуществляется групповое или местное
регулирование, задачей которого является
недопущение «перегрева» систем
отопления и бесполезных потерь теплоты;
в
диапазонах II и III с интервалом температур
наружного воздуха от t н » доt нро осуществляется
центральное качественное регулирование.
Источник https://rtkpipe.ru/vidy-trub/temperatura-otopleniya-v-kvartire.html
Источник https://delta-instrument.ru/montazh/temperatura-obratki-v-sisteme-otopleniya-normy.html
Источник https://eco-kotly.ru/kakoj-temperatury-dolzny-byt-batarei-otoplenia-v-norme-norma-temperatury-teplonositela-v-sisteme-otoplenia-snip-41-01-2003-otoplenie-ventilacia-i-kondicionirovanie/