Замена тройника стояка канализации. Как заменить тройник канализации Новый канализационный стояк

Рассмотрим замену тройника (в нашем случае — крестовины) действующего пластикового стояка канализации. Необходимость замены обусловлена тем, что плоская крестовина нас не подходит — мы будем устанавливать объёмную.

Для замены тройника понадобятся:

1. Собственно новая крестовина
2. Компенсирующая муфта
3. Ножовка
4. Рулетка
5. Карандаш или маркер
6. Перчатки
7. Презерватив
8. Небольшой отрезок трубки(длинной 20-40см, диаметром10-30мм)

Убедительно просим всех соседей сверху по стояку не пользоваться водой и особенно туалетом на время проведения работ, в дверях тех квартир, где мы никого не застали оставляем записку с просьбой.

Хорошо если работы проводятся на последнем этаже дома — всего этого делать не придётся.

Второй этап :

Делаем разметку реза трубы. От верхнего края раструба старой крестовины отступаем 75 мм и делаем метку на трубе — здесь и будем резать.

Для того, чтобы не отрезать косо — воспользуемся методом сварщиков: обмотайте трубу газетой и ровно совместите край; сделайте карандашом разметку по всей окружности трубы. Резать пока что не нужно. демонтируем трубы подведённые к крестовине. Если стояк закреплён к стене крепёжными манжетами — снимаем их.

Третий этап :

Защищаем рабочее место, а главное себя от стекающих по трубе нечистот, а также забывчивых старушек и злопамятных соседей: откручиваем крышку ревизионного тройника; в часть трубы выше отверстия вставляем презерватив, который предварительно надели на трубку (не до конца-на кончик!!) и закрепили ниткой. Надуваем и завязываем.

Теперь на небольшое время мы спасены от нечистот, далее действуем быстро и уверенно

Четвёртый этап :

Режем трубу по приготовленной разметке; верхнюю часть отклоняем чтобы появилась возможность вынуть старую крестовину, вынимаем её (не забудьте про перчатки!); вставляем новую крестовину на место; на трубу надеваем компенсатор до упора(нанесите мыльный раствор на уплотнительный манжет компенсатора — тогда он наденется значительно легче) теперь вы видите для чего мы использовали компенсационную муфту — раструб компенсатора имеет длину втрое больше чем раструб на других деталях труб — надев его до упора на трубу и совместив соосно части стояка мы имеем возможность соединить их «снимая» компенсатор с трубы.

Собственно основная часть работ сделана. Сдуваем или прокалываем презерватив, закручиваем крышку ревизии. Если требуется ставим заглушки на выходы крестовины или собираем трубы подведённые к крестовине, закрепляем стояк к стене.

Всем доброго времени суток, опишу простой способ замены тройника на «вращалке» . Для этого нам понадобятся; обычные кусачки, паяльная кислота, паяльник, пинцет и собственно блесна и новый тройник). У многих имеются блесны с заржавевшими, деформированными, обломанными крючками, и чтобы заменить его необходимо разобрать всю конструкцию блесны, что не всегда удобно, а иной раз и невозможно без «последствий», т.к собрать обратно всю конструкцию блесны превращается еще в тот фетиш)

Уже не помню где я увидел или прочитал данный способ, но суть в том, что этот способ остался для меня единственным приемлемым как по временным затратам так и по трудозатратам.

Итак, начнем, включаем наш паяльник и ждем когда он нагреется, паяльник подойдет любой маломощный, около 40Вт самое оно, у нас в магазине его цена около 100рублей)) Также необходима паяльная кислота, абсолютно любая и припой, продается в всяких «радиотехниках» цена рублей 20 за пузырёк.

На новом тройнике перекусываем ушко ближе к цевью и слегка разгибаем, так чтобы в получившийся разрыв пролезло ушко для тройника у блесны.

Если Тройник имеет какое либо нано покрытие)) необходимо счистить его нождачной бумагой на 1…1,5мм с краев разрыва.

Затем надеваем тройник в ушко блесны, подгибаем ушко в исходное положение, травим кислотой (аккуратно зубочисткой. ) наши зачищенные края разрыва тройника и спаиваем обычным припоем).

Всё, тройник заменён. На прочность тройника такая процедура практически не влияет (имхо).

Кстати, если переборщили с кислотой, ничего страшного, после пайки помойте блесну с мылом и кислоте карачун)

Надеюсь, какие-то вещи написанные мной, будут кому-то полезны. До встречи на водоемах)

Тройник является самым востребованным фасонным элементом. Для устройства канализации он может быть чугунным или пластиковым. Выбор определённого вида будет зависеть от конкретной ситуации и нескольких важных нюансов.

Часто при ремонте стояка или его замене возникает необходимость замены тройника канализации. Это можно сделать самостоятельно или с помощью усилий специалистов. В первом случае важно обладать базовыми знаниями и следовать четкой последовательности действий. Итак, сразу нужно отметить, что тройники могут быть косыми и прямыми. Такие элементы используются для различных углов присоединения к стояку канализации.

Установка пластикового тройника канализации и соединение с чугунной трубой

Крестовина канализации меняется в таких ситуациях:

• если нужно снизить уровень размещения данного элемента;
• если эта деталь в значительной степени уже изношена.

К причинам замены крестовины также можно отнести невозможность проведения прочистки канализационной системы при возникновении серьёзных отложений на внутренних поверхностях трубопровода.

Из какого материала должен быть канализационный тройник?

Чаще всего случаются такие ситуации, когда тройник, который соединяет стояк с внутриквартирной разводкой, трескается или прогнивает. Тогда не обойтись без его замены. В результате возникает вопрос, на изделии из какого материала остановить свой выбор?

соединение пластиковых труб с чугунными

Чтобы выбрать подходящую деталь, важно ознакомиться какой существует ассортимент:

• чугунные тройники отличаются хорошей механической прочностью. Несмотря на это, такие элементы боятся ударных нагрузок. Что касается нагрузки на сжатие и растяжение, не стоит опасаться того, что это станет причиной деформации или скола. Средний срок эксплуатации изделия равен около 25-ти лет;
• современным материалом для изготовления тройников принято считать поливинилхлорид. Большая часть пластиковой канализации изготавливается именно из этого материала. Срок эксплуатации в этом случае будет составлять минимум 50 лет. К преимуществам стоит отнести пластичность, а к недостаткам – раскалывание при больших нагрузках и ударах;
• лучшим материалом является полипропилен, который легче изделий из ПВХ , при этом отличается хорошей жесткостью, износостойкостью и стойкостью к температурным перепадам. В этом случае срок службы будет таким же, как и в предыдущем варианте.

Сейчас в продаже есть бесшумная пластиковая канализация, имеющая многослойную структуру и отличающаяся большей толщиной. Если есть необходимость разомкнуть чугунный стояк, то целесообразнее отдать предпочтение именно бесшумному изделию.

Для кого-то немалое значение имеет соотношение стоимости материалов, поскольку она может сильно отличаться, что сказывается на семейном бюджете. На примере рассмотрим необходимость замены прямого тройника, диаметр которого 110 мм, имеющего все необходимые отводы. Стоимость такого элемента может быть увеличена в полтора раза за счёт использования многослойной структуры и повышенной толщины поверхностей. Конечно, такие параметры оказываются привлекательными, поэтому многие не против переплатить 100-200 рублей.

Определяясь с выбором, следует знать, что прочный тройник в большей степени нужен при просадке участка, расположенного над ним, поскольку именно из-за этого тройники часто трескаются. Обратите внимание на то, что чугунное изделие не предотвращает просадку, оно только предотвращает её быстрый раскол.

разводка пластиковых труб канализации в ванной комнате

В таком случае целесообразно отдать предпочтение более легкому, прочному и недорогому пластику. Каким будет материал ПВХ или ПП, не имеет особого значения, так как эксплуатационные характеристики пластмасс практически одинаковые.

Замена тройника

Рано или поздно приходит время, когда требуется замена тройника канализации, смонтированной под ванной или другим сантехническим прибором. Чтобы выполнить замену самостоятельно, требуется следовать определённой инструкции. Кроме этого важно заранее подготовить такие предметы:

• непосредственно сам тройник;
• этого же диаметра нужно купить компенсирующий патрубок;
• для перехода из чугунного раструба в пластиковую трубу потребуется резиновая манжета.

Работы должны начинаться с закрепления трубы над тройником канализации. Если не выполнить такое условие может случиться её просадка, которая может привести к протечке и обрушению монтажного отверстия.

Итак, процесс должен выполняться в такой последовательности:

• по стояку нужно перекрыть воду, заранее предупреждая соседей о проведении сантехнических работ;
• демонтируется унитаз и отсоединяется внутриквартирная канализация;
• в стене за стояком следует просверлить отверстие, используя сверло с диаметром 9,5 мм, при этом уровень этого отверстия должен составлять около полутора метра от пола;
• далее вбивается 10-ти миллиметровый отрезок гладкой арматуры;
• стояк нужно стянуть проволокой на уровне немного ниже арматуры;
• нельзя допускать проскальзывания подобного хомута по трубе;
• такой же хомут нужно наложить над тройником, приподнимая трубу ломом за него до упора;
• хомут, расположенный выше, нужно надёжно притянуть к арматуре.

Демонтажные работы

• С помощью зубила или перфоратора нужно отбить бетонную заделку для удобного снятия тройника и раструба, которые находятся под ним.
• В процессе выполнения этих работ важно быть предельно внимательным, поскольку из-за упавших в стояк кусков бетона может засориться канализация.
• Используя отвертку и легкий молоток, нужно из раструба тройника демонтировать заделку из цемента и каболку, если есть такая возможность.
• Стояк перерезается на расстоянии немного больше протяженности компенсирующего патрубка, а именно под тройником от раструба. Следующий разрез должен быть ниже примерно на 10 см. После этого кусок трубы можно смело удалять.
• Тройник можно извлечь газовым ключом или вручную, только важно его проворачивать. После извлечения детали раструб, расположенный под ней очистить.

Установочные работы

Чтобы заменить чугунный тройник канализации пластиковым элементом, нужно придерживаться определённой последовательности работ:

• нужно над разрезом очистить стояк от загрязнений и старой краски на длину раструба;
• непосредственно под разрезом ставится простой покупной хомут из пластика. Его роль заключается в удержании компенсатора от смещения;
• далее на очищенный участок трубы следует натянуть компенсирующий патрубок. Для лёгкости процесса можно обработать элемент жидким или обычным мылом;
• с помощью резиновой манжеты тройник нужно аккуратно вставить в раструб;
• при правильном выполнении процесса компенсатор должен согнаться в верхний раструб тройника, после чего выполняют фиксацию с помощью хомута;
• по окончанию работ производится монтаж унитаза и подсоединение гребёнки.

Для выполнения работ требуется обзавестись такими инструментами и материалами:

• новой крестовиной;
• компенсирующей муфтой;
• рулеткой;
• ножовкой;
• карандашом;
• перчатками;
• 20-ти сантиметровым отрезком трубы, диаметр которой может быть до 3-х см.

Поэтапное выполнение работ

• На первом этапе проводятся подготовительные работы. Заранее нужно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время. Проще, если сантехнические процессы выполняются на последнем этаже.
• На втором этапе осуществляется разметка трубы для её правильного разрезания. Для этого нужно отступить 7,5 см от верхней границы раструба, делая отметку для резки. Чтобы сделать ровный отрез, рекомендуется воспользоваться способом сварщиков. Трубу обматывают газетой и ровно совмещают край. Далее разметка выполняется по всей окружности. Сразу резать не нужно, следует снять трубы , которые подведены к крестовине. Если для закрепления стояка к стене используются специальные манжеты, то их нужно снять.
• Теперь нужно зачистить рабочую область от нечистот. И предотвратить возможный слив от забывчивых соседей. Для этого откручивается крышка смотрового тройника, далее в часть трубы, находящейся выше этого отверстия вставляется презерватив. Его, как правило, надевают заранее на кончик трубки и завязывают ниткой. Теперь необходимо его надуть и завязать. Выполняя такие действия, можно на некоторое время спастись от нечистот. Несмотря на такие меры предосторожности, работать нужно быстро.
• На последнем этапе труба разрезается по заранее подготовленной разметке. Верхнюю область отклоняют в сторону для выполнения демонтажа старой крестовины. Надевая перчатки, старый элемент аккуратно извлекается, при этом на его место устанавливается новая крестовина. Теперь на трубу следует надеть компенсатор, чтобы было легче, рекомендуется на уплотнительный манжет компенсатора нанести мыльный раствор.

Можно сказать, что основная часть работ выполнена. После этого требуется проколоть презерватив и обратно закрутить крышку ревизионного отверстия. Если есть необходимость, на выходы крестовины устанавливаются заглушки или подводятся к ней трубы, которые после этого фиксируются к стене с помощью крепёжных элементов.

Несмотря на предупреждение, некоторые соседи забывают о просьбе не пользоваться канализацией, поэтому рекомендуется иметь под рукой пустой тазик, который можно подставить во время слива нечистот.

Стояк канализации в квартире: 5 типичных проблем и их решения

Что такое канализационный стояк, уважаемому читателю, думаю, можно не объяснять. А вот как он устроен, кто отвечает за его сохранность и ремонт — это вопросы, актуальные для многих жильцов муниципальных и приватизированных квартир. Я постараюсь ответить на эти вопросы, а заодно рассказать, как можно решить типичные проблемы канализационных стояков своими руками.

Зоны ответственности

Ремонт и замена

Вначале давайте разберемся, кто должен менять канализационный стояк в квартире при его износе (например, если начал крошиться раструб чугунной трубы или отвалилось ухо под крышкой ревизии).

Постановление №354 Правительства РФ в пункте 5 дает перечень элементов канализационной системы, относящихся к общему имуществу жильцов.

В список входят:

• Канализационные выпуски;
• Стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения;
• Вытяжные (фановые) трубы;
• Прочистки (ревизии).

Стояк (то есть трубы, тройники и крестовины, смонтированные на вертикальном канале для отвода стоков) относится к зоне ответственности жилищной организации или обслуживающий компании вне зависимости от типа собственности жилья (государственное, муниципальное или приватизированное).

Здесь есть, однако, пара нюансов.

1. Жилищники вправе отказать вам в ремонте, если вы не платите за квартиру. Исключение — ситуация, когда аварийное состояние стояка может привести к затоплению соседей. Однако в этом случае управляющая компания может заменить дефектный участок стояка с тройником или крестовиной гладкой трубой, заглушив отвод на вашу квартиру;

1. Кто должен ремонтировать стояк, который ранее менялся вами самостоятельно? Если в составленном представителями управляющей компанией акте будет указано, что течь является следствием самостоятельного вмешательства жильцов в работу инженерных сетей дома, все последствия аварии (включая компенсацию затопленным соседям) падут на вашу голову. Если же в акте указано, что течь является следствием естественного износа стояка, все издержки по ремонту несут опять-таки жилищники.

Если вы самостоятельно меняете трубы — будьте готовы к тому, что все их проблемы теперь станут вашими.

Засоры

Любой засор стояка — проблема управляющей компании. И потому, что стояк относится к общему имуществу, и потому, что при засоре той же половой тряпкой невозможно однозначно определить ее владельца.

Даже если засор произошел между верхним и вторым сверху этажами, владельцы верхней квартиры могут вполне справедливо указать на то, что отвод на кровле доступен любому посетителю крыши.

В моей практике было несколько случаев, когда причиной засора стояка действительно становился мусор (в том числе крупногабаритный), сброшенный в канализацию с крыши.
В числе наиболее экзотических случаев была банка из толстого стекла.
Чтобы извлечь ее, пришлось вскрывать чугунный стояк.

Устройство

Увы, не всегда владельцу квартиры удается в аварийной ситуации дождаться активных действий от управляющей компании. Иногда приходится брать ситуацию в свои руки. Чтобы понять, как поменять канализационный стояк в квартире и как решить некоторые типичные проблемы канализации, желательно хорошо представлять себе устройство стояка.

Элементы

Элемент	Описание
Труба	Раструбные трубы длиной 0,3 — 3 метра формируют прямые участки
Тройник	Служит для подключения гребенки (внутриквартирной канализации) или унитаза. Боковой отвод может быть прямым (90 градусов) или косым (45 или 60 градусов)
Крестовина	Служит для подключения к стояку сантехнических приборов, находящихся с двух сторон от него. В некоторых домах обеспечивает разводку канализации на две соседние квартиры
Ревизия	Люк для прочистки канализации. Пластиковая ревизия — короткий тройник с резьбовой крышкой на боковом отводе; чугунная снабжается ушами для крепления крышки на болты. Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой. Иногда вместо ревизии применяется косой тройник с заглушкой
Фановый отвод	Вывод стояка за уровень скатной или плоской кровли. Обеспечивает вентиляцию канализации и подсос воздуха при залповом сбросе воды. Отсутствие фанового отвода при залповом сбросе способно нарушить работу водяных затворов сантехнических приборов

На фото — выводы стояков на крыше многоквартирного дома.

Описание

Стояк собирается из раструбных чугунных или пластиковых (ПВХ, полипропилен, реже полиэтилен) труб. Горловина каждой трубы должна крепиться к капитальной стене хомутом. Крепление призвано предотвратить самопроизвольную расстыковку раструбных соединений.

Соединения труб друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и т.д.) делаются герметичными. Герметизация предотвращает утечки сточных вод при засорах и проникновение в квартиры зловонных испарений канализации.

• В случае чугунных труб — чеканкой раструба каболкой (органическим волокном с масляной или битумной пропиткой) с последующей заделкой раструба цементным раствором. Реже используется заливка раструба расплавом серы;

Самостоятельно чеканить чугунный раструб лучше всего графитовым сальником.
Он долговечнее каболки и не требует обязательной заделки раствором.

• В случае пластиковых труб — резиновым кольцевым уплотнителем. Он устанавливается в канавку на внутренней стороне раструба и плотно охватывает вставленную в него трубу.

В подвале стояк переходит в лежневку — горизонтальную ветку канализации, соединяющую несколько стояков с выпуском на колодец. На крышу он выводится прямой трубой того же диаметра, который используется между этажами; в новостройках практикуется объединение 2 — 4 стояков общей фановой трубой.

Ревизии для прочистки должны располагаться:

• В подвале или, в его отсутствие, на первом этаже дома;
• На верхнем этаже;
• В пятиэтажных и более высоких домах — через каждые три этажа.

Проблемы и решения

Замена стояка между перекрытиями

Как заменить канализационный стояк в квартире при нарушении герметичности прямого участка между перекрытиями, ограниченного раструбными соединениями?

• Прямая труба (или несколько труб) с общей длиной, равной или чуть меньшей длины участка, который предстоит заменить;
• Компенсирующий патрубок.

Пластиковые трубы могут монтироваться в разрыв чугунного стояка.
Для совмещения пластикового раструба с гладкой чугунной трубой поверхность последней достаточно тщательно зачистить от наслоений краски и ржавчины с помощью острого ножа или металлической щетки.
Замена участка пластикового стояка чугунными трубами невозможна.

Все работы со стояком канализации начинаются с вдумчивого общения с верхними соседями вплоть до последнего этажа. Их нужно попросить не пользоваться сантехникой в течение 1 — 3 часов.

Если у вас есть доступ в подвал, не поленитесь отключить холодную и горячую воду по стояку, повесив на вентиля таблички с надписью «ведутся работы в кв.№***». Кроме того, приготовьте глубокий таз или ведро. Мой опыт показывает, что среди жильцов всегда найдется кто-то, забывший вашу просьбу и воспользовавшийся унитазом.

Порядок действий таков:

Если нижний раструб находится в перекрытии, вскрывать его не обязательно. Достаточно добавить к списку необходимого канализационную муфту. После того, как дефектный участок выше перекрытия вырезан, она надевается на нижнюю трубу с предварительно снятой наружной фаской. Дальнейшие действия идентичны описанным выше.

Замена стояка в перекрытии

Как выполняется замена канализационного стояка в квартире, если нарушен раструб внутри перекрытия?

Наиболее трудоемкая часть операции — демонтаж самого перекрытия. К счастью, железобетонную плиту долбить не нужно: стояки пропускаются через технологическое отверстие в ней и заделываются цементно-песчаным раствором. Однако повозиться все равно придется.

Работа начинается с демонтажа унитаза и всех хрупких предметов интерьера в нижней и верхней квартирах. Если нижний унитаз установлен на цемент или клей, демонтируется только бачок; чаша накрывается досками, фанерным щитом и прочими подручными материалами. Верхний унитаз приходится снимать почти всегда: тройник или крестовина, к которым он подключен, подлежат замене.

Заделка стояка в перекрытии может быть демонтирована:

• Отбойным молотком;
• Перфоратором;
• Молотком с зубилом.

Я использовал для этой цели импровизированное зубило длиной 40 — 50 см, изготовленное из заточенного стального прутка диаметром 30 мм с приваренной сбоку арматурой, и кувалду на стальной ручке.

Дальнейшая инструкция выглядит так:

1. Делаем на стояке ближе к верхней части заменяемого участка два разреза. Чугун можно резать болгаркой или колоть острым зубилом; пластиковая труба перерезается обычной садовой ножовкой;
2. Разбирая раструб за раструбом, полностью демонтируем проблемный участок. В верхней квартире часто приходится отключить от канализации сантехнические приборы, мешающий вынуть гребенку из раструбов тройника или крестовины;
3. Собираем стояк снизу вверх. При этом каждый раструб сразу фиксируем к стене хомутом. Исключение — раструб, находящийся в перекрытии: он будет надежно зафиксирован при заделке отверстия раствором. Для того, чтобы тройник или крестовина совпали по высоте с гребенкой верхней квартиры, расположенную под ними трубу придется подрезать по месту;

1. Собирая стояк в верхней квартире, используем уже знакомый нам компенсирующий патрубок.

Подрезка пластиковых труб по месту выполняется с соблюдением пары несложных правил:

• С внутренней стороны удаляются все заусенцы. Они могут цеплять тряпки и прочий мусор, становясь причиной засора;
• С наружной стороны снимается фаска. Она сильно упростит сборку соединения.

Если пластиковый раструб собирается с большим усилием, нанесите на кольцевой уплотнитель немного жидкого мыла.

После сборки стояка под перекрытием собирается опалубка (например, вырезанный по размеру и подпертый снизу несколькими брусками фанерный щит); затем в люк укладывается два-три прутка арматуры, опирающиеся на края отверстия. Потом технологическое отверстие заполняется сверху цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Раствор для большей плотности укладки штыкуется арматурой.

Течь раструба

Типичная проблема старых чугунных стояков — разрушение раструба, раздавленного массой опирающейся на него трубы. Эта проблема может быть решена двумя способами:

1. Заменой участка стояка с раструбом. Порядок действий идентичен описанному выше для замены стояка между перекрытиями;
2. Установкой резинового бандажа. В его роли может выступить купленный в аптеке бинт-резина или разрезанная по длине велосипедная камера. Бандаж ставится так:

Течь в перекрытии

Зачастую причиной течи канализации в перекрытии становится просадка нижней чугунной трубы под влиянием собственного веса. В результате просадки верхняя труба полностью или частично выходит из раструба нижней, и при заполнении стояка стоками с потолка начинает течь.

Диагностировать просадку довольно просто. Ее верный признак — неокрашенная полоса чугуна на канализационном стояке под самым потолком. Причина просадки — некачественная заделка технологического отверстия в перекрытии вкупе с ненадежным креплением трубы к стене.

Проблема решается так:

1. На трубу накладывается хомут из прочной веревки или толстой проволоки;
2. На полу санузла сооружается прочная подпорка из бруса, доски или другого подручного материала;
3. Далее применяется принцип рычага: лом или труба опирается на подпорку и заводится под хомут. Веса взрослого человека обычно вполне достаточно для того, чтобы поднять трубу в исходное положение;
4. Затем стояк крепится хомутами к капитальной стене. Для временной фиксации может использоваться пара деревянных клиньев, вбитых в нижний раструб;
5. Раструб заново чеканится каболкой или сальником и заделывается цементным раствором.

Засор стояка

Если уровень воды в ваших ванне и унитазе поднимается даже при закрытых кранах — это верный признак засора канализационного стояка или лежневки. Что делать в этом случае?

Для прочистки стояка могут использоваться:

• При небольшом (до 2 — 3 метров) расстоянии от ближайшей ревизии до места засора — канализационный трос;

Сантехнический тросик. Цена инструмента — от 150 рублей.

• При большем расстоянии — канализационная проволока.

Ваша задача — получить доступ к ближайшей ревизии или тройнику, расположенным выше засора.

Чистить стояк снизу вверх — очень плохая идея. При прочистке столб нечистот высотой в несколько метров покроет вас и все вокруг ровным слоем субстанции с незабываемым ароматом.

Чистить стояк лучше вдвоем. Один человек натягивает трос или проволоку, не давая им сложиться петлями, и вращает ручку; второй подает инструмент к месту засора. После того, как вода уйдет, на обратном ходе троса продолжайте вращать его: тем самым вы не позволите пойманной крючком причине засора повторно пуститься в свободное плавание.

Если трос или проволока не проходят засор, можно попытаться прочистить стояк с кровли. Для этой цели в фановую трубу опускается привязанный на прочную веревку лом. Длина веревки не должна позволить лому упереться в соединение стояка с лежневкой: на моей памяти были случаи, когда лом пробивал чугунный отвод навылет.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут читателю в неравной борьбе с канализацией. Как обычно, дополнительную полезную информацию можно почерпнуть в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Жилые дома советской и более ранних эпох оборудованы в основном канализационными сетями из чугуна. Старые дома с планировкой типа «хрущевка» имеют чугунные трубопроводы, рассчитаны на нормативный срок службы до 70 лет. На самом деле у владельцев квартир пятиэтажек намного раньше появляется необходимость замены канализации. Причиной тому может служить проведение ремонтных работ по перепланировке квартиры, капитальный или текущий ремонт, требующий общей замены инженерных сетей в квартире: водопровода и ремонта канализационной трубы в квартире.

Меняем трубопровод канализации

Перед тем, как поменять канализационные трубы в квартире, намечают план демонтажных работ.

В настоящее время альтернативным трубопроводом для чугуна является канализационный трубопровод из ПВХ. Поэтапная замена труб канализации и последовательность ремонта состоит из следующих видов работ:

1. Отсоединение санитарно-технических приборов от существующей канализации. Если планируется повторное использование бытовых сантехприборов, то в этом случае демонтаж рекомендуется проводить аккуратно и бережно с целью сохранения материала. Старые унитазы обычно устанавливались с цементным соединением к канализационной трубе, поэтому для его снятия приходится разбивать соединительный шов молотком и убирать по частям;
2. Демонтаж существующих горизонтальных канализационных труб из чугуна;
3. Устаревшие трубы можно разобрать при помощи тяжелого резинового молотка или деревянной кувалды. В отдельных случаях при хорошей сохранности трубопроводов при демонтаже используют дисковую угловую пилу «болгарку» с алмазным диском;
4. Разборка существующего канализационного стояка. На этом этапе владельцу квартиры в многоэтажном доме лучше всего попросить соседей верхних этажей не пользоваться канализацией. Если владельцы верхних и нижних квартир не собираются проводить замену общего канализационного стояка, то в этом случае выход только один – с помощью пилы «болгарки» аккуратно обрезать существующий стояк на уровне потолка на расстояние 100 мм от перекрытия и на 80 мм от уровня пола;
5. Верхние и нижние неровные линии среза чугунного канализационного стояка аккуратно зачищаются с помощью шлифовальной машинки, оборудованной зачистным съемным диском.

Важно! Ремонт канализации в квартире проводят с обязательным соблюдением правил техники безопасности и использованием индивидуальных средств защиты: защитных очков и респираторов.

Новый канализационный стояк

После окончания демонтажных работ устаревших чугунных инженерных сетей канализации из чугуна можно приступать к монтажу нового центрального водоотводящего трубопровода. Любая схема канализации состоит из таких элементов, как:

• Центральный вертикальный водоотводящий стояк трубопровода 100 мм;
• Канализационный тройник диаметром 100 мм для соединения унитаза санузла;
• Водоотводящие трубы диаметром 50 мм, подсоединенные к ванне, раковине, умывальнику, посудомоечной машине, стиральному автомату.

Самый ответственный момент ремонтных работ по замене канализации – это монтаж нового канализационного стояка.

Тонкости монтажа

Замена канализации в хрущевке производится в следующем порядке:

1. Перед началом работ необходимо законопатить существующие отверстия канализационной трубы комком свернутого полиэтилена, что позволит избежать попадания мусора в трубопровод;
2. В верхний и нижний срез существующего трубопровода вставляют специальные уплотнители в виде манжетки из плотной резины. Поверхность резиновых соединений необходимо промазать силиконовым герметиком. Такая защитная мера позволяет исключить возможности протекания жидкости при эксплуатации домашней канализации;
3. После установки уплотнителя наступает очередь установки главной детали канализационного стояка – переходника диаметром 110 мм из ПХВ. Соединительный фитинг монтируют поверх резинового уплотнителя в верхней и нижней части канализационного стояка. Соединения должны быть герметичными и плотными;
4. Собранный канализационный новый стояк с отводами устанавливается строго вертикально и фиксируется на стене специальными хомутами диаметром 100 мм. Элементы фиксации крепятся к стене строительными пластмассовыми дюбелями. Для стандартного санузла достаточно трех креплений канализационного стояка.

После установки главного канализационного трубопровода можно приступать к монтажу вертикальной части водоотводящего трубопровода.

Демонтаж старого тройника

Замена тройника канализации, соединяющего унитаз с горизонтальной водоотводящей трубой и центральным стояком, считается самой трудоемкой работой. В жилых домах старой постройки санузлы оборудованы чугунными тройниками, замурованными полностью в монолитный бетон. Поэтому для их демонтажа и замены потребуется демонтировать часть пола. Еще одной немаловажной проблемой замены этого важного элемента является хрупкость чугуна при демонтаже канализационного трубопровода. Одно неосторожное ударное движение может привести к цепной реакции разрушения канализационного стояка, идущего к соседям.

После монтажа нового тройника размером 100х100х100 мм из полипропилена его отверстия покрываются густым слоем силиконового герметика для создания герметичного соединения с пластиковым канализационным трубопроводом.

Монтаж горизонтальной канализации

После сборки и монтажа центрального водоотводящего трубопровода начинается замена канализации в квартире. Трубная канализационная разводка к точкам подключения бытовых приборов выполняется из труб диаметром 50 мм и объединяет все элементы водоотведения в единую домашнюю канализационную сеть. Чтобы отремонтировать канализацию используются прямые пластиковые трубы и разнообразные фитинги.

Таблица уклонов и диаметров домашней канализации

Сантехнический прибор	Уклон	Расстояние между центральным канализационным стояком и сифоном, мм	Диаметр горизонтального трубопровода, мм
Ванна	1:30	100-300	40-50
Душ	1:48	150-170	40-50
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40-50
Биде	1:20	70-100	30-40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Мойка с душем	1:48	170-230	50
Центральный водоотводящий стояк	100
Отводы от центрального канализационного стояка	65-75

Так как в канализационном трубопроводе квартиры жидкость стекает самотеком, при монтаже линию канализации необходимо проложить с уклоном к стояку. Для решения этой задачи нужно знать точную расстановку сантехнических приборов и других элементов водоотведения.

Назначение фановых труб

Фановую трубу можно рассматривать как своеобразную вентиляционную вытяжку центрального канализационного стояка.

По сути, она является продолжением канализационной водоотводящей трубы диаметром 110 мм. Чтобы во внутридомовой канализации не появлялись неприятные запахи и не накапливались вредные газы, верхняя часть размещается выше уровня покрытия кровли и выходит непосредственно в воздушную атмосферу. Для защиты от попаданий дождя, снега фановая труба сверху покрывается защитным колпаком в виде грибка.

Инструктаж по ремонту фановой трубы

Замена фановой трубы – необходимое мероприятие при общем ремонте внутридомовой канализационной системы. Упрощенный план проведения работ состоит из следующих мероприятий:

• демонтаж старой фановой трубы;
• установка новой конструкции.

В домах-хрущевках фановые трубы устанавливались из чугунных труб. Удельный вес 1 метра чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 25 кг. Если сделать простой арифметический расчет, то можно понять, что при разборке фановой трубы длиной 3 метра из серого чугуна вес демонтируемой конструкции составит около 100 кг. Поэтому проводить демонтаж самостоятельно небезопасно, трудно удержать в руках такой значительный вес.

Работы по замене фановой трубы аналогичны замене канализационного стояка. Единственная разница заключается в том, что добавляется еще вентиляционная часть трубы, выходящая за пределы конструкции крыши.

Замена наружной канализации

Проблема изношенности наружных канализационных коммуникаций зачастую приводит к серьезным авариям. Поэтому появляется острая необходимость проведения экстренного аврального ремонта. Многим городским жителям знакома подобная картина: перегороженная часть улицы с большим количеством землеройной техники и кучами земли возле отрытого котлована. Замена канализационных труб наружного трубопровода открытым способом связана с большими неудобствами и сложностями. Ведь часто в месте расположения канализационных напорных и безнапорных трубопроводов проходят другие подземные коммуникации водопровода, электрических силовых кабелей, связи.

Альтернативный метод замены канализации

Альтернативным решением для открытого способа ремонта наружных трубопроводов является бестраншейный ремонт канализации. В условиях плотной городской застройки этот способ замены приобрел свою популярность благодаря очевидным преимуществам:

• Снижение затрат на производство работ. При бестраншейной замене отпадает необходимость использования землеройной техники на разработку котлована и вывозку грунта;
• Сокращение длительности проведения работ по замене канализации;
• Замену канализации проводят малое количество рабочих;
• Для проведения работ не требуется оформления специального разрешения – ордера на земляные работы;
• Отсутствует риск повреждения других инженерных коммуникаций. При бестраншейном способе новая линия канализационного трубопровода проходит по старой трассе;
• Возможность прокладки трубопровода большего диаметра, что увеличивает пропускную способность канализации;
• Отсутствие помех для передвижения городского автотранспорта и пешеходов.

Бестраншейная замена канализации в городских условиях дает возможность быстрого восстановления аварийных участков напорной канализации. В чем заключается метод бестраншейной замены?

Существует несколько видов бестраншейной замены канализационных трубопроводов. Наиболее популярна прокладка новой канализации по принципу «труба в трубе». Пришедшие в негодность канализационные трубы заменяют на специальные полиэтиленовые трубы. Для этой работы применяют специальное оборудование – трубопротягивающее устройство с пневматическим приводом. Ремонтные работы ведутся от одного канализационного колодца к другому. Современные технологии позволяют провести замену наружного канализиционного трубопровода значительной длины за два-три дня.

Методом бестраншейной замены можно отремонтировать не только канализационные сети, но и заменить водопроводную трубную магистраль.

Замена тройника в канализационном стояке

Замена чугунных труб канализации время демонтировать

Первый этап. С помощью трубореза разрезается вертикальная труба, если такого инструмента не имеется, можно использовать болгарку. Надрезы делаются под небольшим уклоном по отношению друг к другу и на расстоянии 10-15 см. Резы должны сходиться ближе к стене, но сама труба должна остаться на ¾ недорезанной. Это необходимо, чтобы верхняя часть стояка не прогнулась. Затем с обеих сторон забивается клин, после чего нужно по возможности аккуратно вырезанный кусок выломать. Будьте осторожны, чтобы ничего не попало в канализацию.

Разрезаем трубу труборезом

Замена чугунных канализационных труб на пластиковые — второй этап. На заранее определенной высоте обрезается верхний край трубы. Чтобы соединить пластик с оставшейся частью чугуна было проще, оставляется кусок трубы. Его высота должна быть равна размеру соединительного элемента. Рекомендуется перед разрезанием наметить линию пропила, чтобы край получился ровным. После надпила трубы, по направлению к стене нужно произвести удар, который спровоцирует растрескивание.

Так соединяется пластиковая труба с чугунной

Третий этап демонтажа заключается в аккуратном раскачивании нижней части оставшейся трубы, очень важно не повредить нижний раструб. Если она поддается качке, то можно приступать к извлечению таких составных частей, как муфты, ревизии, патрубки компенсационного назначения

Демонтаж крестовины, когда стык заделан серой

Сама соединительная деталь не срезается, однако необходимо удалить ее расширение диаметром 100 мм. Теперь вы сможете работать паяльной лампой в трубе, обеспечивая необходимый прогрев конструкции. Сверху изделия требуется установить асбестовый или металлический щит для регулировки тяги в стояке.

В случае когда внизу около раструба имеются отверстия, например, полученные при монтаже водопроводных труб, через них горячая сера может проникнуть в сантехнический узел соседа снизу. Чтобы этого не произошло, дыры необходимо замазать гипсом или цементным составом. Для устранения небольших расщелин можно применить минеральную вату. Сам же стояк заделывается комком из огнестойких материалов во избежание попадания расплавленной серы.

Прогрев производится равномерно, изменяются только угол наклона и направленность движения огня. Этот процесс необходимо контролировать, иначе раструб может расколоться, о чем свидетельствует мощный хлопок. Однако такое случается редко. Обычно лопаются трубы из чугуна низкого качества.

Так или иначе, если просвет паза позволяет, перед началом работы рекомендуется вычистить как можно больше серы, используя дрель с удлиненным сверлом или перфоратор, но без победитового наконечника. Необходимо учитывать, что разогретая жидкая сера может затечь внутрь или выплескаться наружу. Однако при остывании она довольно быстро принимает твердое состояние. Застывшие кусочки лучше откладывать на некоторое расстояние от пламени горелки.

Использовать противогаз или специальные маски до того, как сера начнет гореть, не требуется. Однако не стоит забывать о том, что от сильного огня жидкое вещество может закипеть и начать брызгать наружу. Чтобы защитить лицо и глаза, при работе с нагревающими элементами рекомендуется надевать специальные очки.

Периодически нужно проверять подвижность крестовины, покачивая или ударяя молотком с разных сторон. Как только вы заметите, что появляется люфт, необходимо прекратить нагрев и приступить к извлечению детали с использованием двух разводных ключей. Требуется аккуратно раскачать элемент в разные стороны, затем поднять его вверх.

Нужно быть предельно осторожными, ведь края крестовины довольно хрупки и могут раскрошиться при захвате ключами.

Если на поверхности соединительной детали трубопровода остались капли горящей серы, ее можно опустить в металлическое ведро, заполненное холодной жидкостью. Далее необходимо очистить внутри раструба остатки серы и сажи, используя старую стамеску или острый перочинный нож. Только после полного остывания воронкообразного расширения можно приступать к установке пластикового стояка.

Когда требуется замена водопроводных труб

По истечению определенного периода всем владельцам недвижимости приходится заменить водопровод и канализацию. С годами внутри чугунных труб образуется налет, который не просто существенно ухудшает проходимость системы, но и при этом имеет неприятный запах. Простой чисткой обойтись будет просто невозможно. К тому же чугун сам по себе является хрупким металлом, поэтому при неправильной эксплуатации системы могут образоваться трещины. Замена канализации в Москве и других регионах на пластиковую достаточно дорогая по стоимости услуга, при этом процесс происходит в одной последовательности. Единственное, что может отличаться — расценки услуг сантехника и качество проделанных работ. При возникновении любы проблем работы старой системы, лучше сразу обратиться к профессионалам и сменить давно изношенные водопроводные трубы. При этом цены на замену труб канализации в квартире могут кардинально отличаться.

Зачеканка

Такой метод применяется давно. Он используется при монтаже чугунного трубопровода. В данном случае не применяют резиновые уплотнители. Стыки участков коммуникаций герметизируют посредством пакли (подмотка изо льна). Для упрочнения используется цементный раствор. Этот метод применяется в случае, когда неплотность между стенками чугунных и пластиковых труб составляет 3-5 мм. Инструкция по монтажу коммуникаций с помощью метода зачеканки:

1. На пластиковую трубу наносится сантехническая паста, сверху наматывается пакля. Глубина зачеканки составляет 2/3 от длины раструба.
2. Изделие заводят в чугунный трубопровод до упора.
3. Утрамбовывают паклю, используя узкий шпатель, отвертку.
4. Оставшуюся 1/3 часть раструба заполняют полимерцементным раствором. В домашних условиях его готовят из цемента, воды и клея ПВА.

Преимуществом этого метода является высокая степень надежности. Если резиновый переходник эксплуатируется на протяжении 8-10 лет, то благодаря методу зачеканки стык трубопровода будет служить намного дольше. У него есть и недостатки. Так, отмечают необходимость выждать 1-2 дня, пока цементный раствор застынет. На протяжении этого периода пользоваться трубопроводом нельзя. Это приведет к деформации шовного соединения, что в будущем станет причиной разрушения полимерцементного слоя, и появлению течи.

Как удалить нижние части старой трубы, когда она крепится бетоном в полу, и стык не обработан серой

Нижние отделы стояков, как правило, сделаны из составляющих частей. В них могут входить муфта, компенсационный патрубок и другое. Первое что необходимо сделать, это проверить на прочность все стыки. Для чего, покачайте трубу в верхней части, только очень аккуратно, чтоб не нанести вред нижнему раструбу

Повезло, если она немного расшатывается, осторожно извлекайте все качающиеся части. Когда крестовина хотя бы чуть-чуть шатается в стыке, удалите ее, используя гвоздодер

В случае, когда крестовина крепко зафиксирована, потребуется сначала зачистить стык поглубже. Если его просвет допускает, то можно воспользоваться перфоратором с узким буром. Не используйте победитовый бур. Раствор, заполняющий стык, крошится по периметру и удаляется при помощи стамески.

Плохо, когда шва практически нет, а крестовина зафиксирована крепко. Тут можно попытаться очистить шов пилкой по металлу. Но, если эти манипуляции не помогают, а вы уверенно желаете заменить крестовину, то придется спиливать ее на 2-3 сантиметра повыше раструба. Отверстие стояка необходимо прикрыть ветошью и зафиксировать веревкой, это делается для того, чтобы обрезки чугуна не попали в него. После чего, используя болгарку без защиты, аккуратно вырезать остаток трубы из раструба. Не испортите при этом сам раструб оставшийся в перекрытии. Специальным клином уберите оставшиеся обломки трубы из раструба.

Какие инструменты и материалы потребуются

Замена чугунной канализации начинается с того, что вы определяетесь с тем, на какие трубы вы осуществляете замену. Самым практичным и доступным материалом является пластик. Он не только хорошо выглядит, но является вполне надежной альтернативой изделиям из чугуна. Материал обладает такими преимуществами, как небольшая сопротивляемость потоку, соответственно, небольшой риск засора. Также отмечается маленький вес элементов, что облегчает процесс монтажа.

Пластиковые трубы для замены канализации

Так выглядит ревизионный люк

• • самый главный — болгарка;
  • газовая горелка;
  • молоток и зубило;
  • уровень и рулетка;
  • марке, отвес, защитные очки, респиратор.

  Не забываем и о герметиках, цементном растворе и наличии жидкого мыла под рукой.

  Демонтаж

  Работы начнутся со стояка. Трубка подпиливается на расстоянии около 0,6 метра от пола и 0,1 метра от потолка. Распил производят не сплошной, а разделяют его на два, узкой перемычкой. Позже его ломают молотком, и убирают вырезанную трубу. Выполнить эту задачу в одиночку весьма затруднительно. Необходимо чтобы один рабочий ломал перемычку, а другой удерживал трубу

  Эти манипуляции выполняются осторожно. В противном случае можно нанести вред участку стояка скрытому в перекрытии

  Это не проблема когда осуществляется замена конструкции по всей линии. Разборка стояка, наиболее трудоемкая часть дела. Все другие составляющие канализации удаляются намного легче и быстрее.

  Выбор трубопровода и необходимые инструменты

  В старых домах все трубы устанавливались из чугуна, в том числе и канализационные. Конечно, это очень прочный и надежный материал, но и он имеет свой срок годности. Поэтому, рано или поздно, приходит время, когда его необходимо заменить.

  Современные стояки изготавливают из еще более долговечного материала, являющегося к тому же легким и внешне более эстетичным. Мастера рекомендуют переходить именно на этот более практичный материал. Стальные или оцинкованные трубы нужно будет менять уже через десять — двадцать лет снова. Но если сделать замену на полипропиленовые или поливинилхлоридные, то их эксплуатация до тридцати — пятидесяти лет гарантируется. А часто она растягивается на еще более продолжительный период.

  А если вместе с заменой позаботиться еще и о хорошей вентиляции, которую можно приобрести в комплекте с трубами, то о канализационных запахах вы сможете просто забыть.

  Так как заменить чугунную канализацию на пластиковую необходимо в многоэтажном доме, предварительно перекрывают воду. Поэтому, работу делают по возможности быстро.

  

  Также соседей сверху предупреждают о том, чтобы они не пользовались уборной и водой, иначе все будет отправляться к вам в квартиру, а соседи снизу окажутся затоплены.

  Для демонтажа канализационного стояка требуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • гвоздодер;
  • большая отвертка, чтобы вынимать из системы мелкие элементы;
  • стамеска;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шлифмашина;
  • пленка для перекрытия трубного отверстия;
  • фартук, перчатки и очки для индивидуальной защиты.

  Демонтаж старой канализации
  

  Решившись на самостоятельную замену стояка, лучше всего договориться с соседями, чтобы при необходимости они могли предоставить доступ в квартиры. Однако в большинстве случаев, замена происходит исключительно в своей квартире между полом и потолком.

  Пошаговая инструкция по снятию стояка следующая:

  1. Рассчитывается расстояние в десять сантиметров от поверхности потолка и восемьдесят от тройника. Делается два надпила болгаркой. Глубина должна составлять половину диаметра трубы.
  2. К верхнему надпилу прикладывают стамеску и бьют молотком. Затем повторяют ту же манипуляцию внизу. Удары должны наноситься с силой, достаточной для раскола трубы, чтобы средняя часть была удалена.
  3. Труба с потолка закрывается пленкой из полиэтилена.
  4. Разбирая нижнюю часть, состоящую из тройника и других фитингов, вооружитесь гвоздодером или ломом, чтобы расшатать крепления. Затем удаляйте фитинг. Но, в основном, для этого требуется дополнительная работа с перфоратором. С ним удаляют цемент на креплениях.
  5. Стамеской или отверткой откалывают цемент, а затем снимают тройник. Если не получилось, фитинг срезают болгаркой, отступая до трех сантиметров от раструба.
  6. На оставшихся местах удаляют все загрязнения и зачищают чугун при помощи шлифовальной машины.

  Установка труб
  

  После снятия старого трубопровода, нужно сразу же устанавливать новый, чтобы не доставлять лишних неудобств соседям. Но начинают процесс, как и предыдущий, с проверки всех необходимых для этого инструментов.

  

  Для монтажа потребуется следующее оборудование:

  • трубы диаметром сто десять сантиметров;
  • отводящий тройник из того же материала, что и стояк;
  • резиновые уплотняющие манжеты, чтобы зафиксировать крепления между торчащими обрубками из чугуна и пластиковой трубой;
  • патрубок для перехода из чугуна в пластик и обратно;
  • трубные крепления;
  • мыло, используемое для облегчения вхождения в крепления, то есть своеобразная смазка;
  • вертикальный строительный уровень.

  Установка происходит в обратном по сравнению с демонтажом порядке:

  1. Резиновые манжеты вставляют в обрезок трубы.
  2. Прикрепляют переходник сверху, и тройник — снизу. Все детали необходимо крепить как можно более плотно, чтобы обеспечивалась максимальная герметичность. При свободном движении тройника соединение уплотняется при помощи силиконового герметика или обмоткой из льна.
  3. Пластиковый стояк закрепляют хомутами. Если высота потолка стандартная, то обычно обходятся тремя штуками: для верха, низа и середины. Если же он высокий, то нужно докупить соединения дополнительно.
  4. Систему предварительно собирают.
  5. В тройник обязательно опускают патрубок, чтобы соединить пластик и чугун.
  6. Каждое крепление смазывают герметиком из силикона и ждут его застывания.
  7. Затем включают воду и проверяют соединения труб на предмет протечек. Если все в порядке, то эту часть работы можно считать выполненной.

  Преимущества канализации из пластика

  Канализация с чугунной трубой через 40-50 лет использования полностью приходит в негодность. Оптимально заменить ее на практичные трубы из полипропилена или ПВХ. Эти материалы имеют достаточно преимуществ:

  • небольшой вес по сравнению с металлическими;
  • гладкая внутренняя поверхность (уменьшает риск засоров, упрощает процесс прочистки);
  • пластик не боится коррозии;
  • для монтажа не понадобится специальное оборудование.

  Единственный минус пластика – это высокий уровень шума при сливе воды или шуме ветра (в частном доме). Решить эту проблему поможет шумозащитный короб из звукоизоляционных материалов.

  Подготовка к замене чугунной канализации на пластиковую

  Демонтаж чугунной канализации своими руками начинается с приготовления инструментов.

  Работа производится при помощи:

  • зубила;
  • молотка с насадкой (резиновой или деревянной);
  • перфоратора;
  • стамески;
  • 2-х разводных ключей, ножей, отвертки, лома, стального клина для разбора частей труб;
  • болгарки, шлифовального диска и 3-4 штук 125- миллиметровых дисков.

  

  Перед демонтажем определяют, как были соединены с фасонным участком чугунные детали (в частности крестовины и тройники), для чего требуется найти место соединения – обычно оно размещается выше, чем уровень напольного покрытия. Если на полу уложена плитка или имеется стяжка, то для поиска потребуется перфоратор или зубило

  Работать с ними нужно осторожно — нельзя повредить остающийся в перекрытии раструб

  Соединение между тройниками, крестовинами и трубами может выполняться тремя способами:

  • заливкой серой;
  • полимерцементной смесью;
  • зачеканкой раствором. Можно использовать цементно-песчаный или цементный.

  Соединение с помощью пресс фитинга

  В данном случае используется специальный переходник, изготовленный из металла (сталь). С одной его стороны — резьба для соединения с чугунной трубой, с другой — раструб для подсоединения пластикового трубопровода. Для работы понадобится УШМ, резьборез. Инструкция по монтажу:

  1. Необходимо подготовить чугунную трубу. Делают срез посредством шлифмашинки. Если на этом участке установлена муфта, ее выкручивают. Резьбовое соединение уже готово. В противном случае резьбу нужно делать самостоятельно, для чего применяют резьборез.
  2. На подготовленный срез накладывают уплотнительную ленту. В качестве альтернативного варианта может использоваться пакля.
  3. Для упрочнения резьбового соединения сверху наносят герметик.
  4. Устанавливают пресс-фитинг. Однако закручивать его на трубе следует вручную. Использовать разводной ключ при этом нельзя, т.к. фитинг может лопнуть.
  5. С другой стороны подсоединяется пластиковая труба с обжимной манжетой.

  Чтобы данный участок трубопровода эксплуатировался без перебоев, нужно помнить, что на металлическую основу нельзя устанавливать фитинг, выполненный из поливинилхлорида.

  Материалы для замены труб

  Количество и диаметр пластиковых труб, крепежных элементов, деталей для соединения зависит от схемы разводки. Если изделия будут просто ставиться на место старых, подсчитать их легко. На пластиковом стояке нужно обязательно сделать ревизионный лючок. Для работы понадобятся некоторые фасонные элементы для соединения разных диаметров изделий. Это тройники, крестовины, резиновые манжеты, пластиковые переходники, уплотнители. Из инструментов нужны:

  • болгарка с дисками;
  • гвоздодер;
  • паяльная лампа (нужна не всегда);
  • молоток;
  • рулетка;
  • респиратор и защитные очки;
  • зубило;
  • маркер;
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • стремянка;
  • труба диаметром 110 мм.

  Пластиковое изделие нужно проверить по нанесенной на него маркировке. Оно должно предназначаться для канализационных работ

  Это важно, так как канализационные стоки имеют высокую агрессивность. Кроме подручных инструментов понадобится герметик из силикона

  Он пригодится при герметизации стыков стояка. Могут потребоваться жидкое мыло и цемент.

  Правильная расчеканка фанового тройника. Демонтаж чугунной канализации. Переход с чугуна на пластик.

  Watch this video on YouTube

  Шумоизоляция и причины возникновения

  Безусловно, трубы из поливинилхлорида и полипропилена намного лучше, чем чугунные. Они прослужат дольше, имеют эстетичный вид и обходятся гораздо дешевле. Однако, в них есть один существенный недостаток. Это шум. В первое время с этим не знали как быть даже опытные специалисты. Но сегодня, как только устанавливают трубы, начинают заниматься шумо- и звукоизоляцией. Сделать это совсем не сложно самостоятельно. Поэтому, не бойтесь! Проделав такую работу вы забудете, что такое шум из трубы.

  монтаж пластиковой трубы с обратным клапаном и соединение с чугунной трубой стояка

  Одного способа для достижения эффекта звукоизоляции пока не существует. Поэтому применяют разные, в зависимости от конструкции, акустических особенностей и наличия тех или иных материалов.

  Почему чугунные трубы не издают звука, а современные пластиковые — такие шумные? После проведения специальных исследований выявилось несколько причин посторонних звуков от стояка. Среди них выделяют:

  • ударные звуки имеют место тогда, когда содержимое бьется о стенки труб, издавая шум;
  • атмосферные явления возникают при завывании ветра, стуке дождя или тем более града;
  • резонансные проявления появляются при передаче посторонних шумов;
  • вибрационные звуки передаются от всей конструкции, движения подземного транспорта и так далее.

  Сама труба благодаря своей форме, предполагает возможность восприятия и передачи различной природы звуков. Но важен и материал, из которого она изготовлена. Те стояки из чугуна, что до сих пор стоят в старых зданиях, не издают шум именно по этой причине. Ведь, он не является до конца металлом. Он представляет собой сплав, который состоит из разных зерен, отличающихся по составу и свойствам. Благодаря этому и обеспечивается поглощение звуков, так как зерна трутся друг о друга и понижают вибрацию.

  обрезка старой чугунной трубы

  К тому же такие трубы покрываются налетом изнутри, что само по себе играет роль отличного звукоизолятора, несмотря на то, что движение сточных вод замедляется.

  Установка звукоизоляции

  Основной задачей звукоизоляции в квартире является сведение шума к минимуму и по возможности погашение вибрации.

  Идеальным вариантом является покупка специальных шумопоглощающих труб. Некоторые фирмы производят и устанавливают такие стояки. В их состав входит пластмасса с добавлением минерального порошка. Таким образом обеспечивается материал, имеющий сходные свойства с чугуном. Однако эти трубы дорогие и могут быть многим не по карману. Кроме того, срок их эксплуатации, как правило, не превышает двадцати лет.

  Поэтому, в основном для замены используют пластиковые трубы с последующей изоляцией от шума и звука.

  От стен их изолируют при помощи хомутов демпферов, а от перекрытий — пенополиуретановыми плитами.

  Для того чтобы устранить неприятное бульканье в трубах применяют пенополиуретан или пенопласт. Оборачивается и стояк, и разводка, чтобы не передавался звук.

  Замена канализационного стояка — хоть и сложная работа, но с ней под силу справиться даже новичку. Однако, если вы не уверены в своих силах или трубы в доме сильно проржавели, то лучше прибегнуть к помощи специалистов и доверить работу им, так как в противном случае вы рискуете затопить и свою квартиру, и соседей снизу.

  Замена тройника в стояке канализации своими руками. Замена тройника стояка канализации. Назначение фановых труб

  Замена канализации является мероприятием, которое можно провести своими руками, не привлекая специалистов. Перед тем, как приступить к его выполнению, следует ознакомиться с основными нюансами ее обустройства, подготовить инструменты и материалы, разобраться с правилами прокладки трубопровода. Ответ на вопрос, как заменить канализационную трубу в частном доме и квартире, вы узнаете из этой статьи. И так, меняем канализацию в квартире своими руками.

  Устройство канализации

  Любая система водоотведения замыкается на стояк — вертикальную трубу, проходящую по всем этажам в многоквартирном доме. К нему подключены трубопроводы от соседей сверху, снизу и по лестничной площадке. Чтобы врезаться в стояк, нужно учитывать ряд моментов.

  Уклоны труб

  Во всех зданиях устанавливается безнапорная система водоотведения. Предполагается, что стоки будут двигаться по сливам самотеком.

  

  При установке новых труб им необходимо придавать уклон не менее 3 %, чтобы предотвратить образование осадка и засорение канализации. Если такой возможности нет, то предусматриваются ревизионные люки.

  Интересы соседей

  Замена стояка затрагивает интересы всех жителей подъезда им пользующихся. С ними необходимо согласовать вопрос о временном прекращении пользования системой слива на период ремонта. Лучшим решением будет полная замена всей канализационной системы в хрущевке. Такое решение поможет сэкономить на стройматериалах.

  Какие трубы выбрать?

  От правильности выбора материала зависит срок службы канализации, ее надежность и удобство обслуживания. При выборе товара следует обращать внимание не только на его стоимость. При выполнении ремонта канализации своими руками нужно оценить собственные навыки и возможности.

  Керамика

  Керамические трубы имеют презентабельный внешний вид и гладкую внутреннюю поверхность.

  

  Используют их при прокладке открытых участков канализации в ванной комнате или совмещенном санузле. В таких помещениях, помимо практического предназначения они играют роль элемента интерьера.

  Полимеры

  Использование пластиковых труб является самым популярным вариантом проведения строительства или замене канализационных труб в квартире.

  

  Изделия имеют доступную стоимость, устойчивость к химически активным жидкостям. На их стенках не образуется налет. Минусом полипропилена и поливинилхлорида является их чувствительность к низким температурам.

  Изделия из этого материала можно устанавливать в помещениях с постоянным отоплением в холодное время года.

  Металл

  Для строительства канализационной системы используются трубы из железа и чугуна.

  

  Изделия устойчивы к перепадам температуры, отличаются высокой прочностью и доступной стоимостью. Недостатки у металлических трубопроводов тоже имеются. Сталь подвержена коррозии и быстро приходит в негодность. Чугун не покрывается ржавчиной, но имеет шероховатые внутренние стенки. На них образуется налет, что приводит к засорению магистрали.

  Как поменять чугун на полипропилен?

  В случае серьезного износа или прорыва стояка, требуется замена труб канализации или водопровода. Прежде всего, необходимо обратиться к сантехнику, обслуживающему дом, или в аварийную службу, что бы перекрыть стояк, и избавить себя и соседей от неприятностей. Вы решили заменить чугунную трубу пластиковой – не проблема, но только если речь не идет о замене стояка канализации, проходящего через все этажи. Тут не обойтись без привлечения специалистов. Но справиться с заменой стояка канализации своими руками вам под силу, если трубы находятся в вашей квартире. В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести специальные резиновые манжеты и пластиковые переходники для труб различного диаметра. С их помощью легко произвести замену канализации в квартире, выполнить переход от чугунной трубы к пластиковому аналогу.

  О том, как заменить канализационную трубу, предлагаем посмотреть видеоролик.

  Выбор диаметра

  Перед покупкой строительного материала необходимо подсчитать объем стоков, которые производят потребители воды. Не рекомендуется экономить, покупая недорогой товар с узким сечением.

  Рекомендуемый диаметр слива на схеме разводки берется такой:

  • стояк в уборной — 100-125 мм;
  • отвод от ванны и душевой кабины — 50 мм;
  • сток туалета и биде — 100 мм;
  • отвод от кухонной мойки — 50-70 мм;
  • вывод посудомоечной и стиральной машины — 32 мм.

  Для монтажа внешних участков необходимо только жесткие трубы, способные выдерживать сильные механические нагрузки.

  Порядок работ

  Перед тем, как поменять канализацию, следует тщательно спланировать этот процесс.

  

  Когда начнется ремонт, арматура и фитинги должны быть уже куплены, чтобы не прерывать процесс, затягивать который крайне нежелательно.

  Меры предосторожности

  При проведении установки стояка и разводки канализации по квартире безопасность должна стоять на первом месте.

  Необходимо придерживаться таких правил:

  • водопровод нужно перекрыть на входе в квартиру;
  • пользоваться исправными электрическими и сантехническими инструментами со штатными насадками;
  • при проделывании отверстий использовать ограничители на бур;
  • работы выполнять в каске, защитных перчатках, очках и респираторе;
  • если рядом с трубой или тройником проходят электрические провода, то их нужно обесточить.

  

  Во время работы образуются обломки и осколки с острыми краями. Необходимо подготовить тару для их складирования, чтобы не пораниться самому и не подвергать опасности здоровье своих близких.

  Как подготовиться к процессу замены

  Большая и самая ответственная часть работ будет происходить в туалете. Следует предусмотреть, что в течение нескольких часов это помещение не сможет использоваться по назначению.

  Необходимо заранее предупредить о времени ремонта соседей и продумать вопросы отправления естественных потребностей.

  Заготовка старых ведер, пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов поможет решить проблему.

  Приборы и инструменты

  Для демонтажа старой разводки и ее замены на новую систему потребуются такие инструменты и приспособления:

  1. перфоратор;
  2. болгарка;
  3. масляный уровень;
  4. ножовка по металлу;
  5. канцелярский нож;
  6. тяжелый молоток;
  7. стальной шпатель;
  8. монтажный пистолет;
  9. разводной или газовый ключ;
  10. зубило.

  Для установки фанового фитинга требуется специальное оборудование. Его можно купить или арендовать.

  Схема

  Желательно составить схему, на которой указать места соединения канализационных труб, порядок создания уклонов на горизонтальных участках, формы и сечение фитингов.

  

  Следует предусмотреть, как закрепить стояк сверху и где сделать резиновую редукцию. После составления подробной схемы проводится расчет необходимого материала и инструментов. Необходимо заранее продумать, можно ли использовать сифон под раковинами или заменить его на другое приспособление.

  Материалы

  Чтобы быстро и качественно выполнить работы по замене сточной системы, потребуются такие расходные материалы:

  • требуемое количество труб разного диаметра;
  • манжета пластик-чугун;
  • резиновые уплотнительные шайбы;
  • цемент и песок;
  • герметики;
  • дренажный насос;
  • двойники, тройники, переходники;
  • гофрированные трубы к унитазу и раковине

  Желательно иметь большой запас тряпок, так как ремонт канализации связан с обилием грязи.

  ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА

  №1 Как правило такие работы производятся в случае повреждения трубы

  (протечка, трещины, сколы). Перекладывать исправный канализационный стояк просто из желания поменять на пластик заодно с внутриквартирной канализацией не рекомендуется, особенно в тех случаях, когда выше вашей есть другие квартиры. Если же ваша квартира верхняя — то при перекладке обязательно должна быть сохранена труба вентиляции стояка выходящая на крышу здания. Такая вентиляционная труба предназначена в первую очередь для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды (например из унитаза). Снижение давления воздуха в стояке ниже атмосферного высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, уничтожая водяной затвор. Вследствие чего появляется свободный доступ в квартиру канализационных газов, которые не только имеют крайне неприятный запах, но и могут стать причиной развития смертельно опасных болезней.

  Менять любые стояки из ненадежного материала на более качественный, в отдельно взятой квартире без срочной необходимости разумно только в том случае, если новые трубы уйдут за границы вашего помещения. Как правило, разрешения на такие работы соседи не дают, а в остальных случаях работа не имеет смысла (особенно при замене водопроводных стояков).

  Предположим, что вам требуется заменить обычный канализационный стояк (чугунная труба, ø100мм) в своем сан.узле. Рассмотрим вариант без выхода в соседние квартиры но с заменой наиболее сложной детали — главного тройника ø100мм (в отдельных случаях крестовины переходного диаметра).

  Перед началом работ следует подготовить все необходимые детали для замены и инструмент для работы.

  1). Специальная резиновая манжета для запрессовки в чугунный раструб пластиковой трубы ø110мм. 2). Тройник пластиковый нужного угла ø110/110/110мм (или крестовина ø110/110/110/50мм с отводом ø50мм в нужную сторону). 3). Компенсационный патрубок ø110мм. 4). Труба (или несколько труб) необходимой длины ø110мм. 5). Переходной пластиковый патрубок с резиновой манжетой, для напрессовки на верхний обрезанный участок чугунной трубы (в тех случаях, когда диаметр чугунного стояка сильно отличается от диаметра пластиковой трубы). 6). 3 — 4 специальных металлических разъёмных хомута на шпильках для крепления стояка к стене. 7). Возможно понадобится 2 — 4 пластиковых отвода ø110мм нужного градуса углов, если необходимо выровнять стояк или подвести ближе к стене для удобства и надёжности крепежа (не рекомендуется, подробности в конце страницы). 8). В редких случаях монтируется такая деталь, как ревизия (в квартирах сейчас практически не применяется).

  Перед подготовкой инструмента необходимо определить, какой способ был применен для соединения чугунных деталей (в первую очередь главного тройника ø100 (который необходимо заменить) с раструбом трубы, остающейся в нижнем перекрытии). Аккуратно очистите место соединения, если оно находится ниже уровня пола — возможно придётся поработать перфоратором или зубилом (осторожно, не повредите раструб). Нас интересует наличие соединения при помощи заливки серой. Острой отверткой или другим подходящим инструментом удалите верхний слой из паза между главным тройником и раструбом трубы, чтобы добраться непосредственно до герметизирующего вещества. Если это жёсткий материал и инструмент царапает его поверхность с характерным писком напоминающим скрип ножа по стеклу, то по всей вероятности это серная заливка. Чтобы убедиться наверняка, постарайтесь жалом остро заточенной отвертки извлечь образец герметизирующего вещества и поджечь его. Если порошок сразу же загорается синим пламенем с выделением газа который невозможно вдыхать, то это может быть только сера. В этом случае помимо основного инструмента вам нужны будут: надёжная паяльная лампа (или газовая горелка), металлические или асбестовые листы для защиты от огня горючих предметов которые нельзя убрать и необходимое количество противогазов (в одиночку такую работу делать не следует).

  Также вам потребуется небольшая «болгарка» (оптимальный размер диска 125 х 1,2мм), 3 — 4 запасных отрезных диска и один шлифовальный («толстый» диск), защитные очки, респираторы, перфоратор для установки крепёжных хомутов, инструмент для разметки установочных точек на стене (карандаш или маркер, отвес или уровень), молоток, стамеска, металлическое ведро с холодной водой на две трети объёма, силиконовый герметик (не кислотный, подойдет авто герметик-прокладка), прочная деревянная или пластиковая оправка полукруглой формы для осаживания компенсационного патрубка при помощи молотка, крепкий нож, два разводных ключа (первые или вторые номера), несколько отвёрток различной длины и ширины, стремянка, большой гвоздодёр (как рычаг) или маленький лом (фомка), специальный стальной клин для раскалывания надрезанных деталей из чугуна.

  * Очень неплохой клин можно получить обрезав или сбив рукоятку обычной плоской отвёртки. Угол атаки и качество стали на хороших отвёртках как раз подходящее.

  Перед началом работ необходимо убрать горючие и бьющиеся предметы, снять унитаз, отсоединить внутриквартирную канализацию. Если пластиковая водопроводная разводка проходит в непосредственной близости от зоны работы с открытым огнем, то она должна быть надёжно закрыта листами негорючего материала. В случае невозможности этого, её следует обрезать и отвести в сторону, а по окончании работ восстановить. Если выше вашей квартиры есть другие, необходимо договориться с соседями о том, чтобы за всё время работы в канализацию не попало даже небольшого объёма воды. При этом следует помнить, что чем больше жилых квартир находится выше вашей, тем сложнее такой порядок организовать.

  * Отсутствие же договорённости с соседями либо нарушение таковой может привести к крайне неприятным последствиям. Рассказ очевидцев и непосредственных участников событий с ужасающими подробностями на эту тему читайте здесь.

  Непосредственно перед работой освободите карманы от вещей, которые могут случайно выпасть и провалиться внутрь обрезанной трубы (ключи, мобильный телефон и т.д.).

  Порядок замены стояка такой.

  В первую очередь необходимо сделать «болгаркой» вокруг трубы два максимально полных надреза на расстоянии 10 — 15 см. друг от друга примерно посередине стояка. (Работы проводить в респираторе и защитных очках. Не повредите водопроводные стояки). При этом плоскости заключённые в надрезы должны не быть параллельны друг другу, а стремиться сойтись под некоторым углом в перспективе за недорезанной частью. Забивая спец. клин по очереди в оба надреза по краям вы сможете отколоть и извлечь отрезанный участок трубы наружу. Канализационный стояк разделён на две отдельные части.

  * Имейте в виду, что выполнять эту операцию без дополнительной страховки допускается только в том случае, если выше обреза труба цельным куском уходит в потолок где надёжно закреплена и не имеет кольцевых трещин.

  Следующий этап — обрезка верхней трубы на необходимую высоту (если стояк вырезается максимально, то следует оставить кусок трубы ниже перекрытия по возможности в точности на глубину напрессовываемой на него детали). Без опыта работ страховка обязательна. От отмеченной точки делается максимально полный надрез вокруг трубы. Выполняя надрез, следует по возможности стремиться к тому, чтобы его плоскость была строго перпендикулярна самой трубе. Затем следует резко (с ударом) нажать на нижнюю точку трубы в сторону недорезанной части к стене. Трещина замкнёт надрез в кольцо и верхняя часть трубы останется у вас в руках.

  * Осторожно! Большой кусок толстостенной чугунины может оказаться очень тяжёлым.

  Положительный результат выполнения этой операции в первую очередь зависит от того, насколько полно удалось подрезать трубу и её расстояния от стены. Если труба подрезана не менее, чем на две трети периметра и её нижняя точка находится от стены на расстоянии не менее трех сантиметров, то успех практически гарантирован. В остальных случаях следует делать надрез на 10 — 15 см. ниже отметки, удалять нижний большой кусок трубы при помощи спец. клина, затем только делать надрез в нужной точке. От краёв надреза труба режется вниз, вырезанный сектор удаляется. Через образовавшееся окно оставшийся кусок аккуратно дорезается изнутри «болгаркой» без защитного кожуха отрезным диском подходящего диаметра.

  Внимание! Замена чугунного канализационного стояка относится к сложным сантехническим работам. Для успешного выполнения необходим определённый опыт обращения с инструментом и тщательное соблюдение всех мер безопасности. Следует трезво оценить свои возможности. Переоценка их может привести к тому, что вы затопите соседей, повредите пальцы, глаза, можете даже устроить пожар и сгореть заживо.

  Создатели сайта за последствия чужой глупости ответственности не несут!

  * Напоминаем, что все работы по обрезке и обточке чугунных деталей должны выполняться в респираторе и защитных очках.

  «Болгаркой» со специальным обточным («толстым») диском подравнивается срез трубы и вкруговую снимается конусная фаска. Верхний край трубы подготовлен к монтажу.

  Последний этап — удаление нижнего куска старой трубы с главным тройником (или крестовиной) из вбетонированного в пол раструба.

  Нижний участок стояка как правило состоит из нескольких деталей. Помимо самой обрезанной трубы с главным тройником конструкция может включать в себя чугунную ревизию, муфту и т.д.

  Перед продолжением работ проверьте прочность сборки раскачиванием верхней точки обреза (осторожно, не повредите нижний раструб). Если имеется разболтанное соединение, то все элементы конструкции выше него подлежат удалению. В случае, если тройник с нижним раструбом зачеканен без серной заливки и также хоть немного «гуляет» в соединении, достаточно при помощи рычага приложить к нему определённую силу, направленную вверх и раскачать во всех направлениях (осторожно). Если опять же серы нет, но тройник зафиксирован очень жёстко, следует произвести расчистку паза на максимальную глубину с периодической проверкой раскачиванием. Большую пользу может принести перфоратор с тонким длинным буром без твердосплавного наконечника (если позволяет ширина паза). Паз аккуратно рассверливается по всему периметру в режиме ударного бурения (осторожно, не сломайте бур). Рыхлая масса удаляется подходящим инструментом.

  Особую сложность представляет удаление тройника из раструба очень близко совпадающими по диаметру. Так как паза можно сказать нет, то шов оказывается туго распёрт ржавчиной и тройник зажат практически «намертво». При этом никаким прочным инструментом в глубину паза не подобраться. Можете попробовать расчистить его обломком ножовочного полотна по металлу, но если чувствуете что это бесполезно, остаётся одно — срезать тройник на 2 — 3 см. выше раструба и аккуратно подрезая «болгаркой» со снятой защитой максимально глубоко внутрь под различными углами наклона диска, удалить остатки детали изнутри с применением спец. клина (не повредите раструб). Внутрь стояка перед обкалыванием необходимо плотно вставить заглушку (например туго свернутую тряпку с привязанной к ней веревкой — для страховки), чтобы в него не попали обломки чугуна.

  Главный тройник соединённый с раструбом при помощи серной заливки демонтируется так:

  Сам тройник (или крестовина) не обрезается, но следует полностью срезать боковой раструб главного тройника ø100мм так, чтобы через получившееся окно хорошо проходила рабочая часть паяльной лампы, обеспечивая прогрев всего участка трубы внутри нижнего раструба. На верхний край нижней трубы, обрезанный по возможности ровно, устанавливается с нужным напуском щиток из негорючего материала. Это необходимо для регулировки тяги в стояке, иначе пламя может сдувать потоком воздуха. Если около раструба имеются сквозные отверстия, через которые расплавленная или даже горящая сера может просочиться в нижнюю квартиру, то их необходимо перед работой зашпатлевать быстротвердеющим раствором на гипсовой или цементной основе (небольшие щели допустимо законопатить любым негорючим мягким материалом, например мин. ватой).

  Разогрев старайтесь производить равномерно, время от времени меняя угол наклона факела. Имейте в виду, что при резком нагреве даже целый раструб может дать трещину (в этот момент слышен звук, похожий на выстрел). Это случается не часто, как правило только в случае отливки нижней трубы из чугуна невысокого качества. Тем не менее, если позволяет ширина паза, перед работой рекомендуется произвести максимально полную рассверловку серной заливки тем же буром без наконечника или длинным сверлом по металлу, для снятия возможных напряжений. В процессе разогрева расплавленная сера выливается наружу и быстро застывает. Затвердевшие куски сразу же убирайте в сторону, подальше от огня.

  * Применение противогаза до момента воспламенения серы не является обязательным. Однако следует иметь в виду, что при отжигании расплав может вскипеть в замкнутом объёме и резко сфонтанировать наружу, поэтому защитными очками следует пользоваться все время при работе с паяльной лампой.

  Время от времени проверяйте подвижность конструкции раскачиванием или (при слишком коротком куске) ударами молотка с различных сторон. Как только появится люфт нагрев следует прекратить, и тройник либо с раскачкой поднимается вверх вручную, либо извлекается методом описанным выше.

  Если извлекаемый кусок слишком короток, то захват выполняется двумя разводными ключами, развернутыми относительно друг друга на 180°. (Осторожно! Края чугунной трубы в месте захвата могут обламываться. Не уроните разводной ключ внутрь стояка).

  Извлечённый кусок с горящей либо дымящейся серой следует перед выносом окунуть в ведро с холодной водой. (Если этого не сделать, то помимо загазованности маршрут выноса будет помечен несмываемыми чёрными пятнами). Стамеской и острым прочным ножом очистите внутреннюю часть раструба от остатков серы, каболки, сажи. После остывания нижней точки стояк можно считать полностью подготовленным к монтажу.

  *Допускается извлечение обрезанного тройника методом внутренней подрезки с применением спец. клина. Максимально полная рассверловка серной заливки обязательна (воспламенение серы в точках подрезки тем не менее весьма вероятно). Минус такого метода разборки также в том, что на внутренней поверхности раструба остаётся слой твёрдой серы. Впрочем, при условии нормального доступа в его очистке (узкой стамеской) особых сложностей не будет.

  Монтаж следует начинать с установки главного тройника или крестовины (проверьте высоту установки, если извлечённая деталь была значительно выше, то не исключено что сначала в раструб через специальную манжету придётся запрессовать короткую пластиковую трубу как удлинитель). Если диаметр верхнего чугунного обрезка примерно соответствует диаметру пластиковой трубы (попробуйте примерить трубу со снятой манжетой) то переходной патрубок не понадобится.

  * Вначале следует всю сборку произвести в примерочном варианте, без манжет. Имейте в виду, что разобрать трубы ø110мм собранные с манжетами во много раз сложнее, чем трубы меньших диаметров.

  Проверьте расстояние до стены на предмет установки крепёжных хомутов. Если оно незначительно превышает установочную длину шпильки хомута, то её можно заменить на более длинную (для хомутов со съёмной шпилькой), если шпилька слишком длинна, то соответственно либо заменить на более короткую либо подрезать в регулировочной части. В остальных случаях труба либо выводится отводами на необходимое расстояние до крепёжной поверхности (не рекомендуется, подробности в конце страницы), либо смещается сама основа крепежа (например путем закрепления на стене вдоль всего стояка прочной доски нужной толщины с обязательной обработкой влагозащитой).

  До установки крепежа надо собрать весь стояк (без манжет и герметика, в примерочном варианте). Перед этим следует обрезать до нужного размера основную (длинную) пластиковую трубу.

  * После подрезки пластиковых канализационных труб не забывайте снимать «болгаркой» вкруговую конусную фаску с обязательным заглаживанием обработанной поверхности лезвием ножа.

  Размер подрезки рассчитывается так:

  На противоположный раструбу конец трубы одевается компенсационный патрубок (без манжеты) до упора. Если такую сборку раструбом трубы одеть до упора на верхний чугунный обрезок (или напрессованный на него переходной пластиковый патрубок), то нижняя кромка «компенсатора» должна проходить над раструбом нижней детали с минимальным зазором. Для соединения всей конструкции достаточно согнать компенсационный патрубок на необходимое расстояние вниз, в раструб.

  Внимание! Соединение канализационных стояков при помощи скользящих муфт вместо компенсационных патрубков недопустимо!

  Замерьте точное расстояние от стояка до стены в точках установки крепёжных хомутов.

  При этом нужно иметь в виду, что верхний хомут ставится на трубу непосредственно под её раструб вплотную к нему, а нижний вплотную к верхней точке «компенсатора». Если канализационный стояк перекладывается без значительного смещения в какую либо сторону, то для его надёжной фиксации как правило достаточно трёх крепёжных точек.

  Примерочная сборка разбирается, устанавливаются крепёжные хомуты (если хомуты идут с резиновыми прокладками, то не забудьте при их регулировке добавить 2 — 3мм. на обжим прокладки). Желательно ещё раз собрать стояк в примерочном варианте (если мешает верхняя резиновая прокладка, то её следует временно снять с последующей заводкой со стороны, после окончательной сборки верхней точки). Перед окончательной сборкой установите все манжеты (не перепутайте полярность — фаской наружу), смажьте прокладочным герметиком (не кислотным) фаски манжет вкруговую, (манжету «компенсатора» после её установки смазать с обеих сторон. Смажьте фаски на концах труб и других деталей (наиболее обильно верхнюю чугунную трубу, особенно в случае несколько заниженного её диаметра).

  * Напоминаем, что при стыковке пластиковых деталей с чугуном через манжету прокаточного типа, применение каких либо смазок недопустимо.

  Соединения производятся в том же порядке, что и при примерке. Перед сгонкой «компенсатора» в нижний раструб, верхний хомут должен быть затянут до надёжного обжима прокладок. Если сгонке мешает нижний, можно также временно удалить прокладку и (или) разогнуть лапки хомута. Для сгонки компенсационного патрубка с манжетой требуется значительное усилие даже со смазкой. Поэтому кроме фиксации верхним крепёжным хомутом трубу желательно придерживать вручную, плюс может потребоваться полукруглая оправка для осаживания «компенсатора» при помощи молотка. До применения молотка, нужно быть уверенным в том что фаска патрубка успешно прошла манжету. Если край манжеты выйдет из паза, то при осаживании её заклинит и нижняя деталь может лопнуть.

  * Если компенсационный патрубок укомплектован мягкой двухлепестковой манжетой, либо штатная однолепестковая заменена на такую, то это в значительной степени облегчит работу по его установке.

  После затяжки винтов на хомутах, переборку стояка можно считать завершённой (нижний хомут собирается с применением дополнительных шайб, для ограничения обжима и сохранения возможности свободного перемещения конца трубы внутри «компенсатора»).

  При наличии опыта таких работ, затраты времени на все операции не должны превышать двух часов в наиболее сложном варианте.

  * Если перебранный стояк планируется наглухо зашить в стену или короб, то его полный крепёж к стене необязателен. Необходимо только надёжно зафиксировать верхний раструб (для предотвращения сползания с чугунины) и «компенсатор», который от перепадов температуры в стояке может поползти вверх по трубе и выйти из раструба нижней детали. Также следует иметь в виду, что звукоизоляция пластиковых труб во много раз хуже, чем у чугунных (когда сверху по стояку потечет вода, на слух будет полное впечатление, что она льётся прямо у вас в квартире). Поэтому даже при зашивке трубы в короб, рекомендуется дополнительная звукоизоляция (например мин. ватой).

  Возможные последствия переноса (смещения) канализационного стояка при его замене и заужения диаметра вытяжки стояка.

  Внеплановое размещение информации в ответ на запрос посетителей сайта.

  Демонтаж старой чугунной системы

  Разборка производится по направлению от потребителей воды, чугунный стояк удаляется последним.

  Демонтаж проводится в такой последовательности:

  1. Перекрывается подача воды в квартиру.
  2. Отсоединяются сифоны ванны, раковины и кухонной мойки.
  3. Демонтаж унитаза. После спуска воды с него снимается бачок. Откручиваются болты, унитаз вытаскивается из раструба.
  4. Извлекаются трубы, вставленные в стены. Чтобы облегчить процесс, они распиливаются посередине и расшатываются.
  5. Освобождается тройник в полу. Делаем два пропила вдоль трубы и зубилом разбиваем ее на части, которые без труда достаются из отверстия.

  Если тройник в хорошем состоянии, то вынимать его из места установки нецелесообразно.

  Установочные работы

  Чтобы заменить чугунный тройник канализации пластиковым элементом, нужно придерживаться определённой последовательности работ:

  • нужно над разрезом очистить стояк от загрязнений и старой краски на длину раструба;
  • непосредственно под разрезом ставится простой покупной хомут из пластика. Его роль заключается в удержании компенсатора от смещения;
  • далее на очищенный участок трубы следует натянуть компенсирующий патрубок. Для лёгкости процесса можно обработать элемент жидким или обычным мылом;
  • с помощью резиновой манжеты тройник нужно аккуратно вставить в раструб;
  • при правильном выполнении процесса компенсатор должен согнаться в верхний раструб тройника, после чего выполняют фиксацию с помощью хомута;
  • по окончанию работ производится монтаж унитаза и подсоединение гребёнки.

  соединение канализационного стояка и пластиковых труб
  Для выполнения работ требуется обзавестись такими инструментами и материалами:

  • новой крестовиной;
  • компенсирующей муфтой;
  • рулеткой;
  • ножовкой;
  • карандашом;
  • перчатками;
  • 20-ти сантиметровым отрезком трубы, диаметр которой может быть до 3-х см.

  Поэтапное выполнение работ

  • На первом этапе проводятся подготовительные работы. Заранее нужно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время. Проще, если сантехнические процессы выполняются на последнем этаже.
  • На втором этапе осуществляется разметка трубы для её правильного разрезания. Для этого нужно отступить 7,5 см от верхней границы раструба, делая отметку для резки. Чтобы сделать ровный отрез, рекомендуется воспользоваться способом сварщиков. Трубу обматывают газетой и ровно совмещают край. Далее разметка выполняется по всей окружности. Сразу резать не нужно, следует снять трубы , которые подведены к крестовине. Если для закрепления стояка к стене используются специальные манжеты, то их нужно снять.
  • Теперь нужно зачистить рабочую область от нечистот. И предотвратить возможный слив от забывчивых соседей. Для этого откручивается крышка смотрового тройника, далее в часть трубы, находящейся выше этого отверстия вставляется презерватив. Его, как правило, надевают заранее на кончик трубки и завязывают ниткой. Теперь необходимо его надуть и завязать. Выполняя такие действия, можно на некоторое время спастись от нечистот. Несмотря на такие меры предосторожности, работать нужно быстро.
  • На последнем этапе труба разрезается по заранее подготовленной разметке. Верхнюю область отклоняют в сторону для выполнения демонтажа старой крестовины. Надевая перчатки, старый элемент аккуратно извлекается, при этом на его место устанавливается новая крестовина. Теперь на трубу следует надеть компенсатор, чтобы было легче, рекомендуется на уплотнительный манжет компенсатора нанести мыльный раствор.

  Можно сказать, что основная часть работ выполнена. После этого требуется проколоть презерватив и обратно закрутить крышку ревизионного отверстия. Если есть необходимость, на выходы крестовины устанавливаются заглушки или подводятся к ней трубы, которые после этого фиксируются к стене с помощью крепёжных элементов.

  Несмотря на предупреждение, некоторые соседи забывают о просьбе не пользоваться канализацией, поэтому рекомендуется иметь под рукой пустой тазик, который можно подставить во время слива нечистот.

  Жилые дома советской и более ранних эпох оборудованы в основном канализационными сетями из чугуна. Старые дома с планировкой типа «хрущевка» имеют чугунные трубопроводы, рассчитаны на нормативный срок службы до 70 лет. На самом деле у владельцев квартир пятиэтажек намного раньше появляется необходимость замены канализации. Причиной тому может служить проведение ремонтных работ по перепланировке квартиры, капитальный или текущий ремонт, требующий общей замены инженерных сетей в квартире: водопровода и ремонта канализационной трубы в квартире.

  Монтаж нового стояка

  Сборка новой системы проводится от тройника после установки стояка. В стояке на каждом этаже устанавливается ревизионное окно.

  

  Сначала делается примерка с припуском на размер раструба. После того, как будет проведен черновой монтаж, осуществляется окончательная сборка, герметизация стыков и закрепление труб в хомутах.

  Как соединять трубы

  Стыковка звеньев проводится в раструбах с использованием уплотнительного материала, который должен быть в каждом раструбе. Чтобы вставляемый элемент входил в кольцо легче и не повредил его, резина покрывается маслом, мылом или вазелином. Торцы отпиленных труб стачиваются и полируются. Отводы стояка и подводимые к потребителям трубы диаметром 50 мм соединяются с помощью специальных переходников. Унитаз к сливу подключается через гофрированную трубу.

  Герметизация

  Герметизация стыков осуществляется в профилактических целях, так как резина со временем уменьшается в объеме. Если трубы планируется после чистового монтажа закрыть кафелем или пластиком, то целесообразно принять меры по дополнительной герметизации стыков.

  Для этого используются:

  • силиконовые смазки;
  • вулканизированная резина;
  • ленты на клейкой основе;
  • мастика или битум;
  • пенька или джутовый канат;
  • техническая сера.

  Средства для герметизации необходимо наносить на сухую поверхность, очищенную от жира.

  Проверка на протечку

  Это мероприятие проводится после застывания герметика, перед закрытием канализационных труб и шахт отделочным материалом.

  

  Объем пропускаемой жидкости должен быть достаточным, чтобы заполнить трубу по всему ее объему. Наличие протечки выявляется по струйкам или каплям воды.

  Правила внутренней разводки

  Рекомендации по монтажу канализации следующие:

  • создавать уклон стоков в сторону стояка;
  • приобретать материал от одного производителя;
  • не экономить, покупая некачественные и бракованные трубы;
  • не прикладывать чрезмерных усилий при стыковке звеньев.

  По возможности необходимо избегать прямых углов, выбирая изделия с плавными переходами.

  Замена

  Думается, кухонная или смонтированная под ванной канализация — тройник 50-50-50, через который отводятся стоки от ванны или умывальника — не потребует для замены каких-то особых навыков. Сосредоточимся на том, как своими руками заменить тройник в стояке.

  • Собственно тройник.
  • Компенсирующий патрубок того же диаметра.
  • Резиновая манжета — переходник с чугунного раструба на пластиковую трубу.

  Подъем и фиксация стояка

  Начать следует с надежной фиксации .

  В противном случае ее просадка после демонтажа части стояка приведет к течи с потолка или обрушению заделки монтажного отверстия.

  1. Перекрываем воду по стояку и предупреждаем соседей о предстоящих работах.
  2. Снимаем унитаз и отсоединяем гребенку (внутриквартирную канализацию).

  На фото — демонтаж гребенки и отвода на унитаз.

  1. На высоте 1-1,5 м от пола сверлим в стене за стояком, максимально близко к нему, отверстие сверлом диаметром 9,5 мм.
  2. Вбиваем в него отрезок 10-миллиметровой гладкой арматуры.
  3. Стягиваем стояк толстой проволокой на пару сантиметров ниже арматуры. Импровизированный хомут не должен проскальзывать по трубе.
  4. Еще один аналогичный хомут накладываем непосредственно над тройником и с помощью рычага (лома или трубы) приподнимаем трубу за этот хомут до упора.
  5. Надежно притягиваем верхний хомут к арматуре.

  Демонтаж

  1. Зубилом или перфоратором отбиваем бетонную заделку, освобождая тройник и раструб под ним.

  Внимание: куски бетона, упавшие в стояк, могут стать .

  1. Отверткой с помощью легкого молотка извлекаем из раструба тройника цементную заделку и, по возможности, каболку.
  2. Перерезаем стояк на расстоянии, чуть большем длины компенсирующего патрубка, от раструба под тройником. Делаем еще один рез на 10 см ниже и удаляем кусок трубы.
  3. Проворачивая тройник вручную или газовым ключом, извлекаем его и очищаем раструб под ним.

  Установка

  Как выглядит собственно замена чугунного тройника канализации на пластиковый?

  1. Стояк над резом на длину раструба компенсатора очищается от краски и мусора.
  2. Прямо под резом устанавливается хомут — обычный, пластиковый, из магазина. Ему предстоит удержать компенсатор от смещения.
  3. Компенсирующий патрубок натягивается на очищенный участок трубы. В качестве смазки можно использовать обычное или жидкое мыло.
  4. Тройник вставляется в раструб стояка при посредстве резиновой манжеты.

  Тройник является самым востребованным фасонным элементом. Для устройства канализации он может быть чугунным или пластиковым. Выбор определённого вида будет зависеть от конкретной ситуации и нескольких важных нюансов.

  Часто при ремонте стояка или его замене возникает необходимость замены тройника канализации. Это можно сделать самостоятельно или с помощью усилий специалистов. В первом случае важно обладать базовыми знаниями и следовать четкой последовательности действий. Итак, сразу нужно отметить, что тройники могут быть косыми и прямыми. Такие элементы используются для различных углов присоединения к стояку канализации.

  Установка пластикового тройника канализации и соединение с чугунной трубой

  Крестовина канализации меняется в таких ситуациях:

  • если нужно снизить уровень размещения данного элемента;
  • если эта деталь в значительной степени уже изношена.

  К причинам замены крестовины также можно отнести невозможность проведения прочистки канализационной системы при возникновении серьёзных отложений на внутренних поверхностях трубопровода.

  Средняя стоимость работ

  Цена монтажа канализации зависит от региона страны и сложности системы.

  Средняя стоимость работ составляет:

  • замена стояка — 2500 руб;
  • штробление стены — 300 руб/п.м;
  • врезка трубы в стояк — 1500 руб;
  • сборка трубопровода — 300 руб/п.м;
  • прочистка магистрали — 50 руб/п.м;
  • вставка обратного клапана — 200 руб;
  • подключение потребителей воды — 250 руб/ед.

  При экстренном вызове специалиста или работе во внеурочное время цена услуг возрастает.

  Источник https://vashdomtc.ru/zamena-troinika-stoyaka-kanalizacii-kak-zamenit-troinik.html

  Источник https://mr-build.ru/newsanteh/zamena-cugunnoj-kanalizacii-na-plastikovuu.html

  Источник https://maxxroyal-nn.ru/inzhenernye-seti/kak-zamenit-trojnik-v-stoyake-kanalizacii.html

  Похожие записи:

  1. Гидрозатвор для канализации: виды, принцип работы, монтаж
  2. Уклон канализационной трубы на 1 метр: СНиП и угол уклона
  3. Виды щебня для дренажа: различия и преимущества, какой лучше применить, выбор материала
  4. Прочистить канализацию в частном доме своими руками. Инструкция, обзор средств и видеоинструкция | Строительный портал