Содержание
Канализация в подвале — устройство
Подключение и Ремонт
Для владельцев коттеджей или частных домов часто бывает необходима канализация в подвале. Помещения нижнего уровня удобны для размещения вспомогательных или хозяйственных отделений — комнаты для стирки, сауны, бассейна и т.п.
Все они нуждаются в качественном водоотведении, но использовать самотечную систему из-за низкого расположения точек слива невозможно. Приходится решать проблему с помощью участка напорной канализации. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.
Чем удобно размещение канализации в подвале
Площадь частного дома необходимо использовать оптимальным образом. Большинство владельцев стараются выделить для помещений вспомогательного или хозяйственного назначения пространство в подвале или цокольном этаже. Это удобно в любом отношении, позволяет организовать полностью оборудованное хозяйственное отделение. Однако, перед тем, как сделать канализацию в подвале частного дома, надо определить уровень высот подвального помещения и приемных емкостей канализации. Нередко глубина подвала превышает уровень погружения в грунт септика или выгребной ямы. Использование обычных самотечных сетей в таких условиях исключается. Приходится строить напорную систему, где стоки перемещаются с помощью специальной техники. Канализация в подвале с насосом обеспечивает подъем стоков на нужную высоту, что полностью решает проблему перепада уровней. Однако, организация напорной системы требует соблюдения всех правил и требований. Иначе можно получить обратный ход стоков и затопление подвала отходами. Поэтому необходимо внимательно изучить строение системы и подобрать насос для перекачки жидкости.
Виды бытовых стоков
Сантехнические приборы выполняют разные задачи. Сточные жидкости, с которыми работает канализация в подвале частного дома, делятся на две категории:
- умеренно загрязненные. Это стоки от стиральных машин, душевых кабинок, бассейнов и прочих бытовых приборов;
- сильно загрязненные. Это стоки от унитазов, обладающие большим количеством органики.
Если первая категория содержит лишь растворенные моющие средства, то вторая несет большое количество комков органики, бумаги, волокнистых и твердых частиц. Транспортировка этих стоков значительно сложнее, чем однородной жидкости.
Необходимо учитывать, что объемы стоков разного вида сильно отличаются. Количество относительно чистой воды всегда преобладает над объемами фекальной линии. Чем больше в доме бытовых устройств (стиральных, посудомоечных машин, душевых кабинок), тем значительнее будет разница в количестве «грязных» и «чистых» стоков. Соотношение объемов влияет на выбор насоса для канализации в подвале. Если количество однородной жидкости не превышает 1 м 3 , то выводить стоки может обычный сололифт. Он подключается к унитазу, но может работать с дополнительной линией. Однако, для большого количества стоков потребуется установка отдельного насоса.
Принцип разделения загрязненных и сравнительно чистых стоков
Так как сделать канализацию в подвале намного удобнее, чем занимать полезную площадь дома, необходимо определить состав системы. Количество стоков, произведенных небольшой семьей, невелико. Разделять их по составу нет смысла. Однако, если семья большая, число сантехнических приборов превышает среднее значение. Особенно это заметно, если в подвале или в цоколе имеется сауна с бассейном. Воду в нем не меняют каждый день, но даже разовая процедура создает значительную нагрузку на систему водоотведения.
В подобных условиях необходимо сделать две отдельные линии для отвода «грязных» и «чистых» жидкостей. Перекачку воды обеспечивают насосы обычного типа, а фекальные стоки перемещают специальные устройства. Использовать обычные конструкции для подачи пульпы нельзя, также как применять фекальные установки для отведения воды. Поэтому схема канализации в цокольном этаже составляется с учетом двух линий. Одна подключена к сантехническим и бытовым приборам:
- умывальники;
- ванны;
- душевые кабины;
- стиральные машины;
- бассейны.
Вторая линия используется только для перекачки стоков от унитаза (или нескольких, если в доме не один туалет).
Отсечка обратного поступления жидкости
Устройство канализации в цокольном этаже частного дома должно обеспечивать защиту системы от обратного движения стоков. Для этого используют специальные элементы, или обратные клапаны. Они пропускают стоки в прямом направлении, но закрываются при движении жидкостей в обратном направлении. Существует два вида:
- пассивные клапаны. Работают на механическом принципе, открываясь под давлением потока жидкости и закрываясь при исчезновении нагрузки;
- активные устройства. Как правило, они входят в состав насосных установок.
Первый вариант используется на сравнительно небольших системах. Если клапан откажет или выйдет из строя, нанесенный урон не будет слишком велик. Активные узлы обеспечивают отсечку больших объемов жидкости, которые могут затопить подвал.
Совмещенная система водоотведения
Совмещенная канализация в цокольном этаже частного дома представляет собой одну общую напорную линию, к которой присоединяются все потребители. Как правило, насос располагается в сололифте — установке для перекачке фекальных стоков. Для снижения нагрузки устанавливают промежуточную емкость. В нее насос подает стоки, а дальше они следуют самотеком. Для этого высота промежуточного резервуара должна быть точно рассчитана.
Раздельная канализация
Раздельная канализация в цокольном этаже с насосом работает как две самостоятельные системы. Одна перекачивает сравнительно чистую воду. Другая обеспечивает отведение фекальных стоков. Обе линии могут соединяться в промежуточной емкости, откуда стоки движутся обычным способом (самотеком). Использование этого способа позволяет снизить мощность оборудования и сократить расходы на электроэнергию.
Видеообзор:
Разводка канализации в подвале частного дома
Канализация в подвале так же важна, как и фундамент, стены или отопление. Многие владельцы организовывают в подвальных этажах ванны, туалеты и другие помещения с проведенным водопроводом. В этом случае необходимо организовать поднятие отработанных жидкостей до уровня канализации основных магистралей.
Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов
Наземный уровень зданий все чаще осваивается хозяевами постройки. Это связано с необходимостью рациональностью использования всего имеющегося пространства. Цокольный этаж – не всегда идеальный вариант для создания там спальной, гостиной или детской. Его лучше использовать под спортивную комнату, вторую кухню. В этом случае встает вопрос о создании санузла и ванного помещения.
Канализация является одним из главных элементов
Отвод стоков из подвала – это актуальная проблема, которая требует тщательного планирования. Цокольный этаж находится ниже уровня земли, в то время как все узлы основной канализации – выше. Поэтому необходимо предусматривать эффективный отвод с поднятием стоков. Сильно и умеренные загрязненные стоки должны подниматься за счет использования специального оборудования.
Необходимость разделения отвода сильного и умеренного загрязненных стоков
Перед тем как начать устанавливать оборудование насосов или других элементов канализационной системы на цокольном этаже, следует узнать соотношение откачиваемых отходов. От этого зависит выбор специальных установок.
К примеру, при установке одного унитаза достаточно будет монтировать сололифт – устройство с небольшой мощностью, необходимой для откачивания фекальных стоков. Оно используется для отвода сильно загрязненных отходов.
Интересно! Как правило, цокольный этаж используется для размещения нескольких источников водных объемов, а значит, требует расчета будущего водопотребления. Если затрачиваемый объем воды не будет превышать 1 м3, значит, с такой задачей поможет справиться сололифт.
В данном видео вы подробнее узнаете о канализации:
Сололифт относится к универсальным насосным станциям, разработанным для фекальных стоков. С их помощью можно удалять различные виды канализационных отходов. В случае превышения нормы предполагается создание двух систем. К примеру, в подвальном помещении предусмотрен бассейн. Значит, нужно установить отдельный насос, которому нужно будет просто откачивать воду без особых загрязнений.
Типы стоков и варианты их отведения
Надежность канализации в подвале частного дома должна быть высокой. Это предполагает использование нескольких, но подходящих насосов. Слишком сильное нагромождение свободного места установками не самый лучший выход. В первую очередь, необходимо рассчитать возможный объем воды, который следует откачивать, а только после покупать оборудование.
Вода, которая образуется в подвале, может относиться к умеренным или сильным загрязнениям. Сильные загрязнения – это вода в унитазе. Твердые части, которые попадают в систему, необходимо измельчать, прежде чем подавать в общую канализацию. Это обеспечит нормальную пропускную способность.
Разделенная система отводов канализационных стоков
Использование разделенной системы актуально в случае, если объем воды без твердых частей будет больше, чем без них.
Наличие в подвальном помещении нескольких точек с используемой водой, дающей в сумме немало количество стоковой воды, можно использовать два варианта отводов:
- Сололифт для фекальных масс с отдельным насосом.
- Несколько насосов различной мощности для обеспечения различных унитазов, раковин и умывальников.
Объединенное отведение различных стоков
Насосная станция – это элемент, который способен обеспечивать объединенное отведение различных стоков. Несколько источников малого водопотребления, которые не имеют загрязнения, могут отводиться таким образом.
Сравнить насосную станцию можно с сололифтом, но имеющим большую мощность, большой резервуар-накопитель. В некоторых моделях имеется система, препятствующая обратному току. Такой насос способен откачивать до 10 м3 воды в день и обеспечить часто используемые источники с запасом.
Насосная станция имеет один значительный недостаток – повышенный уровень шума. На сегодняшний день уже есть модели, в которых эта неприятность устранена. Фоновые шумы снижены при прежней мощности.
Не забываем о насосной станции
Как обеспечить защиту от обратного тока воды
Подвал из-за своего расположения требует особого внимания в части создания канализации. Трубы, которые находятся в нижней части, больше всего подвержены риску засорения и загрязнения. Система постоянно находится в переполненном состоянии.
Обратный ток – это процесс, при котором система переполняется, и из узлов оттока начинает обратно поступать вода. В этом случае можно затопить помещение водой с неприятным запахом.
Есть эффективные способы предотвратить обратный сток воды подвал:
- Выполнить установку оборудования, которое имеет встроенное противодействие току. На сегодняшний день уже есть немало установок, в которых имеется такая возможность. О наличии в конкретной модели необходимо спрашивать при покупке.
- Выполнить установку промежуточных резервных накопителей, установленных рядом с домом, а также блокирующих клапанов, предотвращающих обратный сток. К недостаткам данного метода можно отнеси засорение канализационных труб в подвале.
Споры профессионалов продолжаются и по сегодняшний день. Они утверждают, что вероятность обратного хода стока насколько низкая, что не стоят затрат на них. По мнению других, намного важнее обеспечить безопасность в помещении и соответствие санитарным нормам, чем думать о затрачиваемых деньгах.
Как правильно выбрать оборудование для отвода канализационных стоков из подвала
Каждый владелец дома с цокольным этажом может, при большом желании, выбрать оборудование для отвода канализационных стоков. Это может затянуться намного дольше, чем у специалистов, но разобраться с этим можно.
С другой стороны организации, которые проводят установку, делают это качественно. Очень мала вероятность, что с течением времени трубы засорятся из-за неправильной установки.
Особенности и преимущества эксплуатации насосных станций для отвода стоков из подвалов
Насосная станция – это герметичная емкость, которая играет роль мини-накопителя. При этом вывод стоков выполняется по мере необходимости, когда емкость наполняется. В насосных станциях используются специальные насосы, выполняющие перекачку воды вверх, в общую канализацию в подвале многоквартирного дома, или сразу в сток.
Главное достоинство насосной станции – возможность монтировать в ванную комнату или туалет на любой стадии, а не только при строительстве. В случае необходимости заменить насосную станцию это можно выполнить без сложностей, переставив новую систему.
Преимуществом обладают установки со следующими характеристиками:
- Небольшие размеры, позволяющие монтировать в ванную, туалет или другие помещения с малой площадью.
- Обеспечивающие простую установку и обслуживание, не требующие вызов специалистов.
- Имеющие измельчитель.
- Имеющие угольные фильтры, которые обеспечивают максимально низкий уровень запахов.
Канализационная насосная станция способна перекачивать стоки с высокой температурой. Большинство производителей уверяют в том, что их модели не теряют своих характеристик, даже если температура стока достигнет 50-55 °С.
Немаловажную роль играет и мощность прибора. Чтобы обеспечить среднестатистическую семью, необходимо использовать систему, которая сможет транспортировать сток на высоту до 4 метров и длину до 100 метров. Канализационная насосная станция должна иметь мощность в диапазоне от 8 до 24 м3/ч.
Канализация в подвале является оптимальные решением по скрытию труб
Сололифты
Как уже было отмечено выше, канализация может быть организована при помощи сололифтов. Выбираются они по такому же принципу, как и насосные станции. В сололифте в обязательном порядке имеется система для измельчения. Кроме этого, есть объем, в котором накапливаются стоки.
Сололифт – эта та же насосная станция, но используемая для грубых стоков. При этом они небольших размеров, поэтому вопрос об установке не столь актуален. Установки имеют несколько входных патрубков, поэтому к нему могут подключаться несколько элементов системы. Но Сололифт имеет небольшой объем, что накладывает небольшие ограничения по возможностям перекачки в определенный период времени.
Разводка канализации в частном доме: составление схемы и проекта + этапы проведения работ
Отдельный раздел проектирования инженерных коммуникаций – планирование канализационной системы. Владельцам коттеджей и дачных домиков зачастую приходится самостоятельно заниматься составлением схемы и монтажом оборудования, поэтому знать нюансы организации работ просто необходимо.
Эффективность работы системы во многом зависит от того, правильно ли выполнена разводка канализации в частном доме – внутренняя система труб и оборудование, подключенное к ним. Для грамотного проектирования важно учесть все: от выбора комплектующих до материала изготовления отдельных элементов. А мы расскажем как это правильно сделать.
Проектирование канализационной системы
В отличие от систем электро-, газо-, водоснабжения, которые устанавливаются согласно заверенной в определенных инстанциях документации, канализацию на собственном земельном участке и в доме разрешено обустраивать без разрешительных бумаг.
Однако без проекта не обойтись, так как он подстрахует от ошибок, связанных с нарушением общепринятых требований.
Например, одним из частых нарушений является несоблюдение границ санитарной зоны при установке сливной ямы. Системы подачи и слива не должны контактировать друг с другом.
Устройство внутренней разводки часто связано с ошибками в организации вентиляции, неправильном выборе диаметра труб или угла наклона.
Построением аксонометрической схемы обычно занимаются специалисты. Они же производят гидравлические расчеты внутренней сети и магистрали, находящейся с наружной стороны здания. Сейчас есть и более интересный вариант – создание модели канализации в 3D формате.
Программы 3D моделирования позволяют составить точный и полноценный проект, максимально упрощающий выбор труб, фасонных элементов, крепежей, а также способов монтажа.
За проектом обращаются к специалистам, когда хотят сократить риски. Но есть и другой вариант – изучить санитарные и технические нормативы, ознакомиться со схемами внутренней разводки, научиться разбираться в качестве сантехнического оборудования и составить проект самостоятельно.
Размещение важных узлов системы
Особенность автономной канализации в том, что принципы ее обустройства зависят от каждой составляющей в общей системе.
Например, критерием выбора накопителя для сточных вод является не только число проживающих в коттедже, но и количество подключенных источников слива технических и хозяйственных вод – из дома, гаража, бани, летней кухни.
По месту и основным функциям канализация делится на 3 категории:
- внутренняя – сеть трубопроводов от сантехнического оборудования до выхода наружу, за стены дома;
- наружная – магистраль от зданий (дома, бани) до очистного оборудования;
- системы очистки – септики, накопители, поля фильтрации, колодцы, отстойники, станции биологической очистки.
Обдумывая схему внутренней разводки канализации в доме, нужно учитывать расположение наружной магистрали и очистительного (накопительного) оборудования.
Полноценная система включает в себя не только отводы бытовых домашних стоков, но и ливневку – комплекс дождеприемников, желобов, труб и соединительных элементов, отвечающий за сбор и аккумуляцию дождевых вод.
Бытовую канализацию на схемах обычно обозначают К1, ливневую – К2. Существует третий тип – К3, но это промышленное оборудование, которое к частному хозяйству отношения не имеет.
Анализ исходных данных
Условия обустройства канализации у всех разные. Для маленьких дачных домиков характерна простейшая система: стояк с отводом трубы в сантехузел, где установлены унитаз и душевая кабинка.
Многокомнатные или двухэтажные коттеджи оборудованы сетью трубопроводов, которые также сходятся к одному стояку, реже – к двум.
Соответственно, проекты для разных домов буду отличаться. Чтобы учесть все нюансы, необходимо еще перед выбором схемы ответить на ряд вопросов:
- Какой способ очистки стоков целесообразен?
- Есть ли возможность подключения к централизованной канализации?
- Какое количество сточных вод должно принимать очистное сооружение в сутки?
- Как часто будут пользоваться системой слива? (Круглогодично, сезонно, по выходным).
- Необходимо ли дополнительное утепление трубам?
- Какой трубный материал оптимален для создания сети?
- Будут ли стоки сливаться самотеком или потребуется насос?
Большая часть вопросов возникнет в процессе составления проекта, когда потребуется выбирать схему разводки и материалы для ее сборки.
Точно так же прокладывается и наружный трубопровод – с наклоном от здания к яме или очистному сооружению.
Важные правила устройства внутренней сети:
- сечение труб выбирают с учетом объема стоков;
- в процессе монтажа применяют принцип последовательного подключения;
- количество поворотов и резких перепадов высот сводят к минимуму;
- обязательно устанавливают вентиляционное оборудование;
- продумывают места монтажа ревизионных люков;
- выбирают теплоизоляцию для участков, проходящих в неотапливаемых зонах.
Если трубопровод имеет большую длину, наклон по всей линии выдержать сложно, поэтому устанавливают дополнительное оборудование – циркуляционный насос.
Планирование работ и выбор схемы
Монтаж канализационных труб обычно выполняется вместе с установкой водопровода, соответственно и проектировать эти две системы лучше совместно.
Если обобщить все документы, составляющие проект, и пытаться действовать по правилам, то получится следующий список:
- Общие данные – описание и условия монтажа систем водоснабжения и водоотведения с опорой на нормативные документы.
- Экспликация помещений (пояснение к схеме) с указанием мокрых зон и способа их гидроизоляции.
- Расчет объемов потребления воды и водоотведения с учетом норм.
- Поэтажный план расположения водопровода и аксонометрическая схема.
- Поэтажный план расположения канализации.
- Спецификация – перечисление всех составных элементов с указанием количества или метража.
Последний пункт сложно высчитать, если не будет точной схемы (модели) трубопроводов с обозначением всех поворотов и соединений.
Обладая разработанными под конкретное здание схемами, сделать разводку становится намного легче, а при наличии современных материалов под силу почти любому.
Поэтому владельцы новых частных домов поступают следующим образом: документацию заказывают у проектировщиков, а монтажом занимаются самостоятельно.
Устройство внутренней сливной системы
Внутренняя канализация давно приняла типовой вид, который можно назвать максимально рациональным: к стоякам, расположенным вертикально, подключены горизонтальные трубы. Стояк рассчитан на увеличенный объем стоков, поэтому его диаметр больше.
Внутренняя разводка соединяется с наружной магистралью, которая состоит из труб еще большего диаметра. Трубопровод ведет к септику или другому накопительно-очистному сооружению.
Расположение стояка и подключенных к нему линий подчинено определенным правилам. Например, все мокрые зоны обычно находятся в смежных помещениях: кухня через стену от ванной или туалета. Часто помещения совмещают, пример тому – душевая, объединенная с туалетом.
Так канализационная труба имеет минимальную длину до стояка, следовательно, стоки перемещаются наружу самотеком, без дополнительного принуждения. Стояк, в свою очередь, расположен у выхода канализационной магистрали и водопровода из дома.
Ближайшее к нему сантехническое оборудование – унитаз. Если расположить ванну или кухню между туалетом и стояком, то при каждом смыве вода из сифонов будет высасываться.
Наклон – необходимое условие для самотечной системы. Угол наклона зависит от диаметра трубы. Есть параметры, отступать от которых не рекомендуется: для труб 50-80 мм – 25-35 мм/метр магистрали.
Таким образом, разводка в дачном доме должна охватывать минимальный набор сантехнического оборудования: унитаз, кухонная раковина, душ (ванна).
Здания для постоянного проживания обычно имеют больше подключенных приборов, среди которых могут быть дополнительные раковины и унитазы, джакузи, посудомоечная машина, жироуловитель, измельчитель и пр.
При монтаже системы не обойтись без поворотов, хотя рекомендуется сократить их число. Каждый перепад и поворот — это хроническая зона риска, провоцирующая возникновение засора.
Если не удается избежать резких поворотов, необходимо обеспечить свободный доступ к ним: или оставить открытыми, или замаскировать, оборудовав ревизионный люк.
Размещение помещений с мокрыми зонами и очистного сооружения или магистрали, ведущей к центральной трубе, следует планировать заранее. В идеале они должны находится по соседству, буквально – за стеной.
Чем ближе друг к другу располагаются элементы канализации, тем меньше проблем вызовет ее функционирование.
Чтобы избежать грубых ошибок при монтаже и подстраховаться, рекомендуем изучить СНиП 02.04.01-85, в котором подробно изложены нормы и правила устройства водопровода и канализации.
Основные этапы проведения работ
Монтажные работы проводятся поэтапно. Иногда очередность мероприятий меняется – многое зависит от готовности помещений и особенности планировки.
Но все же нужно стремиться к общепринятому порядку:
- Укладка выпуска – трубы, соединяющей внутреннюю и наружную системы. Она проходит сквозь стену, поэтому должна размещаться в гильзе – теплоизолированном предохранительном кожухе. Соединений и стыков на участке перехода через стену быть не должно.
- Монтаж стояка – вертикальной трубы, идущей через все этажи и перекрытия. Обычно устанавливают 1 стояк, но если длина внутренней магистрали превышает 10 м, то лучше установить 2-ой.
- Разводка труб – отводов, ведущих к сантехническому оборудованию. Диаметр трубы, ведущей от унитаза, самый большой – 100-110 мм, остальные по 50 мм.
И только после монтажа труб канализации производится подключение приборов с последующим тестированием системы.
Рекомендации по выполнению монтажных работ:
Самостоятельная разводка канализации в частном доме — 5 основных требований
Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.
Монтаж трубопровода канализации
Пять важных требований
Трубы укладывают на песочную подушку и присыпают песком
Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.
- В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон, причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
- Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий. Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
- При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений, которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
- Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё. Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
- Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же, как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.
Канализационная разводка в помещении
Принцип разводки сантехники
Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.
В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.
Схема для двух этажей с подвалом
Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.
Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.
Диаметр (мм) | Уклон (мм/м погонный) | |
Оптимальный | Минимальный | |
50 | 35 | 25 |
100 | 20 | 12 |
150 | 10 | 7 |
200 | 8 | 5 |
Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации
Различные канализационные фитинги
Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с кухни от мойки и посудомоечной машины.
Стрелкой указан вход для слива от стиральной машины-автомата
Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.
По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.
Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.
Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.
Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.
Подземный монтаж трубопровода на улице
Город и прилегающие к нему районы | Глубина в см |
Ханты-Мансийск | 240 |
Новосибирск, Омск | 220 |
Ухта, Тобольск, Петропавловск | 210 |
Орск, Курган | 200 |
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь | 190 |
Оренбург, Уфа, Сыктывкар | 180 |
Казань, Киров, Ижевск | 170 |
Самара, Ульяновск | 160 |
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда | 150 |
Тверь, Москва, Рязань | 140 |
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград | 120 |
Курск, Смоленск, Псков | 110 |
Астрахань, Белгород | 100 |
Ростов-на-Дону | 90 |
Ставрополь | 80 |
Калининград | 70 |
Ханты-Мансийск | 240 |
Новосибирск, Омск | 220 |
Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России
Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.
Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.
Скорлупы для труб разного диаметра
Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.
Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.
Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.
Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.
Утепление ревизионного колодца
Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут замерзать. Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.
Наименование объекта | Расстояние (м) |
Источники питьевой воды | 50 |
Водохранилища | 30 |
Ручей или река | 10 |
Тротуар, дорога, участок соседа | 5 |
Фундамент загородного дома, дачи | 3-5 |
Деревья, кустарники | 3 |
Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией
В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.
Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.
Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком
А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).
Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.
Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.
Заключение
В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.
Правильная разводка труб канализации в частном доме
Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.
Содержание
Требования
Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.
Схема разводки канализации в доме
Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:
- соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
- к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
- грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
- предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
- поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
- в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
- произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).
Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.
Принцип канализационной разводки
Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.
Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.
Трубы для канализационной разводки в доме
Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:
- трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
- тройники и колена;
- заглушки;
- люки ревизии;
- сифоны для раковин, ванны и душкабины;
- крепежные элементы (хомуты).
Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).
Схема естественной канализации частного дома
Схемы разводки
Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:
- Естественная (самотеком).
- Принудительная, напорная (с насосом).
Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.
Схема принудительной канализации
Порядок монтажа
Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.
Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.
Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома
Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.
Монтаж стояков
Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.
Монтаж отводной канализации
От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.
Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.
Монтаж отводной трубы с помощью переходников
Установка отводов
Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.
Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.
Особенности схемы монтажа канализации в доме
Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме
В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.
Схема канализации в одноэтажном доме
Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:
- отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
- для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
- места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
- зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
- для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
- отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.
Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.
Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме
Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.
Подземный монтаж трубопровода в частном доме
Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.
Заключение
Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.
Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:
Разводка канализации в доме
Разводка канализации в доме — технология и чертежи
Разводка канализации в доме
Если вы хотите с удовольствием и комфортом жить в собственном загородном доме или на благоустроенной даче, то вам не обойтись без создания полноценной автономной канализационной системы. Подключение может производиться к магистральным инженерным сетям, собственному локальному очистному сооружению – септику либо выгребной яме.
Но в любом случае эффективность деятельности такой системы во многом зависит от правильности разводки канализации в доме. Грамотно составленный проект и тщательно смонтированные трубы, наличие всех необходимых элементов позволят вам жить в частном доме со всеми традиционными удобствами городской квартиры.
Устройство домашней канализации регламентируется утвержденными государством строительными нормами и правилами. В них сконцентрирован многолетний опыт инженеров-строителей. Но не нужно пугаться громкого названия, принятые нормы разработаны исходя из обыкновенного здравого смысла. Следование этому позволит вам создать эффективно работающую канализационную систему, избежать появления регулярных проблем с засорами или неприятными запахами.
Схема канализации в доме
Основные правила разводки канализации в частном доме
Проект канализационной системы обычно составляется еще на этапе проектирования самого дома. Так, вывод канализационного коллектора из частного дома обычно делается в стене фундаментного основания. Сверлить несколько десятков сантиметров армированного бетона слишком неэкономично, следовательно, вывод канализационной трубы лучше заложить еще на этапе формирования опалубки для фундамента.
Составлять проект канализационной системы можно как на обычном листе миллиметровой бумаги, так и при помощи специализированных компьютерных программ. При этом следует придерживаться некоторых основополагающих принципов.
- При постройке безнапорной канализации трубопроводы канализационной системы должны иметь определенный уклон. В таких трубах сточные воды движутся самотеком, под воздействием гравитационных сил. Этого принципа следует придерживаться и при постройке напорной канализационной системы, во всяком случае, на тех сегментах, где стоки перемещаются от сантехнических приборов до насосных устройств.
- В канализационной системе используются трубопроводы различного диаметра, начиная от небольших и заканчивая стояками большого сечения. При этом сначала стоки поступают в небольшие трубы, затем, по мере перемещения к стояку, диаметр труб увеличивается.
- При составлении проекта канализационных трубопроводов по возможности постарайтесь избегать резких поворотов и перепадов. Любое нарушение нормального течения канализационных стоков приводит к образованию завихрений в потоке, что является одной из основных причин образования засоров и отложений из твердых примесей.
Так выглядит ревизия в канализации
Кстати! Выбор напорной или безнапорной канализационной системы во многом зависит от конфигурации наружного участка канализации. При выводе канализационных стоков на большое удаление разумнее будет строить систему с циркуляционным насосом.
Основные элементы канализационной системы в частном доме
Система сбора и вывода канализационных стоков как в частном доме, так и городской квартире состоит из следующих основных элементов.
Канализационный стояк
Как правило, в частном доме организуется один вертикально расположенный канализационный стояк, который потом переходит в выводную трубу. Такой подход облегчает как монтаж, так и обслуживание системы. При больших жилых площадях и нахождении сантехнических приборов на большом удалении друг от друга по горизонтали, в системе может строиться и несколько стояков.
На канализационном вертикальном стояке помимо участков сопряжения горизонтальных отводов должны иметься два обязательных элемента: точка сопряжения с выводным трубопроводом-коллектором и вентиляционный клапан (или фановый трубопровод), служащий для соединения внутреннего объема трубопроводов с атмосферой.
Сопряжение с выводным коллектором монтируется в нижней точке стояка, а вентиляционный участок – в верхней, при этом оголовок фанового трубопровода может выводиться за пределы дома или располагаться над кровлей.
Схема подсоединения канализационного стояка
Еще одним нюансом монтажа канализационного стояка является категорический запрет на совмещение вентиляционных сегментов с общей вентиляцией, дымоходами и газоотводящими трубами. » К ак устроена канализация в многоэтажном доме, Вы можете прочитать в нашей статье».
Отсутствие вентиляции в канализационном трубопроводе приводит не только к появлению неприятных запахов и резким перепадам давления в системе, но и может послужить причиной скопления горючих газов, что приведет к серьезной аварии. Дело в том, что органика, содержащаяся в канализационных стоках, при разложении выделяет метан, который является чрезвычайно летучим и взрывоопасным.
Монтируем клапан вентиляции канализации
Вентиляция канализации в частном доме в канализационной системе обусловлена большой протяженностью трубопроводов. При поступлении в удаленный сегмент канализации порции сточных вод, в ней возникает разряжение. Области пониженного давления выдавливают жидкость в сифонах сантехнических приборов, удаляют гидрозатворы (участки, заполненные водой) и способствуют распространению неприятных запахов из канализации.
Самым оптимальным вариантом создания вентиляции в канализации является использование клапанов. Его нормальное положение – закрытое. В том случае, если в трубопроводе создается разряжение, клапан открывается и в систему трубопроводов заходит воздух из атмосферы. Обычно для обеспечения надежной вентиляции на один вертикальный стояк требуется не более одного клапана с эффективным сечением в 5 сантиметров.
Устройство вентиляционного клапана канализации
Цены на вентиляционный клапан канализации
Проводим самостоятельную разводку системы сбора сточных вод в доме
Локальная система сбора и вывода сточных вод в частном домовладении может состоять из следующих перечисленных элементов:
- колодец сбора канализационных стоков, септик или выгребная яма;
- стояки канализационные, выполняющие роль сбора стоков и вентиляции трубопроводов;
- отводные сегменты трубопроводов сбора сточных вод, включающие в себя собственно трубы, переходники и сифоны.
Самостоятельное проектирование и разводка канализационных трубопроводов обычно не вызывают особых проблем. Для монтажа зачастую используются доступные и простые в монтаже канализационные трубы из пластиковых материалов. Применяются различные сечения труб.
- Для монтажа отводов от унитазов или биде используются трубы с сечением 10 сантиметров.
- Для подсоединения к системе ванн, раковин или душевых кабинок применяются трубы с сечением 5 сантиметров.
- Канализационные стояки монтируются из труб с сечением 10 сантиметров или более.
Участок вертикального канализационного стояка
В соединительных элементах канализационных трубопроводов из пластика имеются раструбы. По общему правилу раструб должен быть направлен в сторону течения потока сточных вод, неважно горизонтальный это сегмент канализации или вертикальный.
Для обеспечения качественного соединения монтаж канализационных трубопроводов начинается с самой нижней точки – места сопряжения канализационного стояка с трубой вывода сточной воды из дома.
Важно! На всех потенциально аварийных местах устанавливаются ревизии – специальные сегменты трубопроводов, призванные обеспечить экстренный доступ к внутреннему объему трубы.
Целесообразно монтировать ревизии во всех местах поворотов канализационных трубопроводов, начальных участках вертикальных стояков и на окончаниях отводных сегментов.
В том случае, если в вашей системе имеется протяженный ровный участок, то сегменты с ревизиями должны устанавливаться через каждые 30 метров трубы.
Канализационные стояки собираются как конструктор – узкая часть вставляется в раструб. При этом в местах соединения монтируются герметизирующие прокладки либо соединительный шов покрывается герметиком.
После монтажа вертикальных участков канализационных стояков приступайте к установке горизонтальных отводов.
Способы соединения канализационных труб
Как разводить горизонтальные отводы канализации
Горизонтальные отводы канализационной системы напоминают елочку – основной ствол, от которого отходят отводы к конкретным сантехническим приборам. При этом толщина «ствола» по мере продвижения, например, от раковины к стояку должна постепенно увеличиваться.
Считается, что максимальная протяженность горизонтальных отводов не должна превышать 10 метров. В противном случае вам, возможно, не удастся выдержать заданный уровень уклона труб, что приведет к застаиванию стоков и образованию засоров.
Трубы можно укорачивать. Пластиковые канализационные трубопроводы прекрасно распиливаются ножовкой по металлу.
Чтобы обеспечить необходимый уровень уклона трубопроводов канализации на горизонтальных отводах, их расположение сначала размечается на стене. Так, трубопровод с сечением в 10 сантиметров должен наклоняться на 2 см на каждом погонном метре, а трубопровод с сечением 5 см – на 3 см на каждый погонный метр.
Рекомендуемый уклон труб канализации
Правила разводки канализационной системы
При проектировании разводки канализационной системы дома необходимо придерживаться важных правил.
- Сантехнические приборы с выпускными канализационными трубами большого сечения должны располагаться как можно ближе к вертикальному канализационному стояку. Рекомендуется первым прибором от стояка устанавливать унитаз или биде. На дальнем участке канализационных горизонтальных отводов монтируются приборы с наименьшим сечением выпускного трубопровода.
Вывод канализационной трубы от унитаза
Проход канализации через перекрытие
Как видите, при соблюдении определенных правил вы вполне сможете рассчитать, спроектировать и самостоятельно смонтировать систему канализации в частном доме или в квартире. Более подробно нюансы разводки канализационной системы показаны в видеофайле.
Устройство канализации в доме: советы бывалого сантехника
системе он уместен. В зависимости от способа прокладки, выделяют два ее основных вида:
В первом случае, трубопроводы устанавливают под полами, в подшивные потолки или в приставных коробах. Нередко прокладка осуществляется через перекрытие и фундамент. Закрытая разводка труб нужна для правильной укладки внешней сети в траншеи, а также для повышения уровня тепло- и звукоизоляции при внутренней канализации.
Для подвала больше применим открытий тип прокладки, так как трубы располагаются со специальными опорами и креплением с помощью кронштейнов или хомутов. Он характеризуется практичностью и доступностью, поэтому в любое время можно провести осмотр трубопровода и, в случае необходимости, произвести демонтаж, заменив вышедшие из строя детали.
Во избежание проблем застревать частицам грязи, стандартный диапазон угла наклона должен составлять 2-3 см (3-5°) на 1 м канализационной трубы.
Канализация в подвале: особенности монтажа
В частном доме роль подвала сложно переоценить. Помимо хранилища для запасов на зиму, он все чаще выполняет функцию бани, душевой или даже бассейна. Во избежание излишней сырости, необходимо учитывать некоторые нюансы монтажа:
- предварительная подготовка. Перед началом работы необходимо проверить наличие всех инструментов и деталей: стояк, заглушки, отводы, переходники, герметик, крепления и т.д.;
- качественные материалы. Если хотите, чтобы канализация прослужила как можно дольше, выбирайте трубы только из высококачественного пластика. Что касается размеров трубопровода, лучше отдать предпочтение большому диаметру, а вот общий стояк устанавливают с учетом количества свободного пространства. Имея дело с подвалом многоэтажного дома, трубу для стояка следует выбирать с диапазоном не менее 100-110 мм;
- надежное крепление. Крепкая фиксация стояка является обязательным условием качественной работы. В противном случае, недостаточно жестко зафиксированные пластиковые трубы могут наполниться излишней жидкостью, отяжелеть и, соответственно, деформироваться. Для установки труб также требуется гладкая поверхность, поэтому не забудьте выровнять места, где соединяются санузлы.
Для большей герметизации рекомендуется наносить силикон или солидол на кольца уплотнения.
Нужен ли насос в подвальной канализации
Главной проблемой, с которой сталкиваются все, желающие оборудовать канализацию в подвале, является низкий уровень водоотвода по сравнению с внешней центральной системой канализации. Такая планировка санитарных узлов и приборов неприемлема для стандартной схемы оттока сточных вод. По этой причине традиционную самотечную систему меняют на принудительную (напорную) откачку стоков.
Есть еще одна причина, которая говорит в пользу того, чтобы установить насос на канализацию. В современных загородных домах и дачах зачастую необходимо располагать трубы как можно ближе к канализационному стояку, септику, выгребной или сливной яме. К тому же, ведущие к стояку трубы обязательно должны быть расположены под наклоном, иначе стоки не смогут самостоятельно двигаться самотеком. Как следствие, сантехнику приходится устанавливать близко друг к другу, что не всегда практично. Если же вы установили насос, то автоматически избавляете себя от подобных неудобств, расположив приборы ниже основных труб системы.
(Цитата) Дополнение: для большей эффективности насоса следует устанавливать на нем измельчитель твердых отходов. Это поможет предотвратить поломки и засорение трубы.
Так, исходя из вышесказанного, канализация в подвале возможна только при наличии компактной насосной станции (КНС). За счет подключенного к трубопроводу насоса напорная система канализации обеспечивает передвижение сточных вод на большие дистанции без подъема отходов на определенную высоту. К тому же, в отличие от самотечной, трубопровод в напорной системе более податлив, поэтому может изгибаться и поворачиваться. Единственным ее минусом можно считать зависимость от источника электроэнергии.
Неисправности и их устранение
Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации канализации частного дома?
Запахи
Причины их появления:
- Срыв водяных затворов при сливе воды в унитазе;
- Негерметичные соединения сантехнических приборов с канализацией. В этом случае возникающая в стояках тяга начинает транспортировать испарения стоков в помещения санузлов.
Инструкция по герметизации соединений довольно очевидна: гофрированные патрубки сифонов плотно вставляются в раструбы; колена меньшего диаметра комплектуются уплотнительными манжетами. Со срывом гидрозатворов ситуация чуть сложнее.
Причина проблемы — нарушение работы фановых выводов. Если перекрыть вентиляцию, происходит следующее:
Механизм срыва гидрозатвора.
Дальше все происходит в точности как в описанном выше сценарии: испарения и запахи нечистот свободно проникают в туалеты, кухни и ванные комнаты.
Что может произойти с фановой трубой? Ее типичная проблема — намерзание снеговой шапки в холодный сезон: изморозь постепенно снижает просвет до нулевого.
Изморозь постепенно уменьшает просвет фановой трубы.
Как решается эта проблема?
- Чтобы разморозить фановый отвод, достаточно вылить в него ведро горячей воды;
- Чтобы исключить его замерзание в дальнейшем, трубу утепляют рулонным теплоизолирующим материалом. Желательно — пенофолом или вспененным полиэтиленом толщиной 5 — 10 мм: в отличие от минеральной и стекловаты, он не боится влаги.
Засоры
Основные причины засоров в частном доме:
- Бумага, забивающая выпуск унитаза;
- Волосы, нитки и шерсть, собираемые решетками выпусков ванн, душевых кабин и раковин;
- Песок, накапливающийся в сифонах;
- Жировые отложения. Они накапливаются на всех горизонтальных участках канализации, преимущественно — там, где уклон минимален.
Жировые отложения в канализационной гребенке.
Жир быстрее скапливается на стенках труб с минимальной температурой. Так, по моим наблюдениям, проложенный в грунте выпуск на колодец зарастает жировыми пробками быстрее, чем проходящая через теплый подвал лежневка.
Вот основные способы решения описанных мной проблем.
- Забитый бумагой унитаз прочищается вантузом или его импровизированным аналогом из тряпки и рукоятки швабры. Достаточно одного-двух резких нажатий — и гидроудар выдавливает ком бумаги в трубу, где он благополучно уносится потоком воды в колодец;
Обмотанная мокрой тряпкой палка может заменить отсутствующий вантуз.
- Волосы и шерсть вычищаются из-под решетки выпуска вязальной спицей или тонким тросиком, который подается через решетку при непрерывном вращении. При серьезном засоре можно просто снять сифон и убрать волосы, подобравшись к решетке с тыльной стороны;
Волосы и шерсть собираются на решетке выпуска.
- Чтобы избавиться от песка, достаточно разобрать сифон и вытряхнуть его содержимое в подставленное ведро. Чтобы не снимать экран ванны или душевой кабины, для прочистки можно воспользоваться вантузом;
- Жировая пробка несколько раз протыкается крючком на конце троса или канализационной проволоки при непрерывном вращении инструмента. Затем остатки жира смываются большим количеством горячей (не менее 50- 60С) воды.
Для промывки лучше подать горячую воду к месту засора шлангом. Если просто открыть кран, вода дойдет до жировой пробки остывшей.
Замерзание стоков
Если проложенные выше уровня промерзания трубы перемерзают в сильные морозы, проблема требует комплексного подхода:
- На нижнюю поверхность трубы алюминиевым скотчем крепится греющий кабель;
- Канализация утепляется рулонным материалом или скорлупой — пенопластовой или пенополиуретановой.
В теплых регионах с положительными зимними температурами практикуется открытая прокладка участков канализации. В частности, в моем доме (напомню — полуостров Крым, город Севастополь) канализация мансардного этажа выведена по фасаду дома; открыто проложен и перелив между отстойником и фильтрующим колодцем септика.
В редкие в Крыму заморозки температура воздуха может на несколько дней опускаться до -10—20С, что приводит к закономерным последствиям: стоки замерзают в трубах. Решением проблемы стала установка саморегулирующегося греющего кабеля. Он более экономичен по сравнению с резистивным и не боится перегрева при перехлестах.
Саморегулирующийся кабель. Цена погонного метра начинается от 150 рублей.
Для крепления кабеля мной были использованы:
- Обычный односторонний скотч, обмотанный алюминиевым. Алюминиевая лента не отличается прочностью, но заметно уменьшает нецелевые потери тепла кабелем за счет инфракрасного излучения;
- Полиэтиленовые кабельные стяжки.
Короткие стяжки пришлось соединять попарно.
Удельная мощность кабеля составляет:
- Для трубы диаметром 50 мм — 16 ватт/метр;
- Для 110-миллиметровой канализации — 30 ватт/метр.
В этом сезоне обогрев потребовался в течение недели; примерный расход электроэнергии составил 30 — 40 КВт*ч.
Если замерзает уже уложенная в грунт канализация, кабель может быть проложен внутри трубы. В этом случае его укладка связана с парой ограничений:
- При засорах перед прочисткой кабель нужно извлечь. Иначе он намотается на инструмент с возможным повреждением изоляции;
- Концевая муфта и соединение с холодным концом не должны контактировать со стоками. Судя по отзывам владельцев, агрессивные сточные воды разъедают применяемую для изоляции термоусадочную трубку за считанные месяцы. Сама оболочка кабеля переносит постоянный контакт с содержимым канализации без всякого ущерба для себя.
Термоусадочная трубка концевой муфты нестойка к агрессивным средам и не должна контактировать с бытовыми стоками.
Как правильно выбрать бытовой насос
На сегодняшний день в мире строительства условно выделяют два основных типа насосов для канализации, устанавливаемой в подвале:
- бытовые (в большинстве случаев применимы к загородным домам, дачам, кафе, небольшим гостиницам, клубам, магазинам и т.д., поскольку способны перекачивать сточные воды как от одного, так и от нескольких потребителей);
- промышленные (устанавливаются преимущественно в многоэтажных высотных домах иле же на подстанциях, которые соединяются с городским или автономным канализационным коллектором).
Бытовые насосы отличаются в зависимости от цели и места применения, а также от особенностей конструкции. К примеру, на строительном рынке можно найти насосы, подстраиваемые конкретно под потребителя или же под установки, предназначенные для напорной канализации, монтаж которых осуществляется в септических колодцах или специальных насосных станциях.
Бытовые насосные устройства, в свою очередь, подразделяют на:
Насосы первого типа могут вместе с водой перекачивать и небольшие элементы твердых отходов. Их используют не только для перекачки стоков, но и для откачивания грунтовых вод из подвалов и погребов. Во избежание повреждения механических деталей на нижнем срезе трубы устанавливается фильтр в виде сетки из нержавеющего материала с множеством мелких ячеек, благодаря которым частицы не попадают внутрь устройства.
Фекальные же насосы характеризуются отсутствием каких-либо фильтров. Они могут откачивать сточные воды с мягкими отходами. Если же ему и попадаются крупные фрагменты, с ними справляется специальный встроенный режущий механизм. Такой насос идеально подойдет для туалета, расположенного в подвале, поскольку железные лопасти прекрасно измельчают фекальные массы или туалетную бумагу. Его устанавливают прямо за унитазом на расстоянии не более 40 см.
(Цитата) Не стоит забывать, что допустимая температура воды для фекального насоса не должна превышать 50°C. Об этом более детально рассказано в инструкции к унитазу.
Отвод бытовых сточных вод из цокольного этажа
Число частных загородных домов в нашей стране, прежде всего возле крупных городов, постоянно растет. Коттеджи, доля которых в общем объеме индивидуального строительства довольно велика, как правило, помимо обычных жилых помещений и кухни, «обладают» дополнительным пространством. Чаще всего, это мансарда и подвал, или цокольный этаж. Цокольный этаж — это «старший брат» подвала, подпол, стремящийся стать полноценным этажом. Хозяева благоустроенных домов с успехом могут расширить полезную площадь своего жилища, переоборудовав это нежилое изначально помещение под «рабочее» пространство. Например, в цокольном этаже можно организовать хозяйственные службы или гимнастический зал. Так, распространенным в наше время путем «развития» цокольного этажа стало оборудование сауны с душевой. В цоколе можно, наконец, обустроить домашнюю прачечную, поставив стиральную и сушильную машины, как это принято, например, в США.
Времена меняются
Еще недавно среди людей, когда-либо сталкивавшихся со строительством и ремонтом загородных домов, было распространено мнение о том, что оборудовать какие-либо помещения, связанные с водоснабжением и водоотведением, в подвальных и полуподвальных помещениях не стоит. И это было обоснованно: дело в том, что при эксплуатации, к примеру, ванной или санузла неизбежно встает вопрос об отводе стоков. Чаще всего бывает так, что локальная или глобальная канализационная система располагается выше уровня водоотвода из здания. В результате стандартная, обусловленная земным притяжением канализация, обычная для городского жилища, здесь невозможна. Для принудительной откачки водостоков из ванной и туалета в канализацию или индивидуальные очистные сооружения, если их уровень выше уровня выпуска, сегодня активно применяются компактные насосные станции, обеспечивающие предварительное накопление и последующую перекачку бытовых стоков. Такие установки, как правило, похожи на обыкновенный туалетный бачок. Корпус их обычно изготавливается из белого ударопрочного пластика. Благодаря своим компактным размерам подобные устройства могут быть легко скрыты за сантехническим прибором, к которому они подсоединяются. Таким образом, эстетический облик ванной, душевой, сауны не нарушается. Сами устройства легки — весом до 7 килограмм, просты в монтаже и эксплуатации. Среди подобных установок можно выделить станцию Sololift+ производства компании GRUNDFOS. Агрегат накапливает жидкость, поступающую из туалета или ванной, а при полном заполнении устройства находящийся внутри насос автоматически обеспечивает сброс воды в канализационную сеть. При этом стоки можно поднять на высоту более двух этажей — до 6,5 метров, а объем максимальной подачи воды — 4 кубометра в час! Вполне достаточно, чтобы задействовать цокольный этаж, что называется, по полной программе… Во избежание возможного засорения агрегаты, присоединяемые к унитазу, снабжены специальным измельчителем, который способен легко «перерабатывать» волокнистые и твердые включения. Заметим, что даже при наличии такого механизма, стоит соблюдать простейшие правила пользования канализацией — не спускать туда твердые бытовые отходы и предметы гигиены! Станция не требует практически никакого обслуживания, так как его конструкция обеспечивает самоочистку при опорожнении. Установка имеет отдушину с угольным фильтром а значит, отпадает необходимость присоединения вентиляционной трубы, а неприятные запахи не смогут проникнуть в помещение.
Стирайте без проблем
Как уже говорилось, цокольный этаж представляет собой прекрасное место для организации там кухни, домашней прачечной, ванной. Для удобства иногда имеет смысл воспользоваться специальными устройствами — компактными сборными резервуарами, оснащенными насосами. Это актуально для тех хозяев, чьи дома имеют возможность подключения к коллектору, но он находится в достаточно большом удалении. Сначала бак такой установки заполняется водой, а после его «насыщения» поплавковое устройство включает насос и стоки уходят в канализационную систему. В этой роли хорошо зарекомендовали себя установки GRUNDFOS LIFTAWAY, используемые совместно с насосами Unilift СС. В зависимости от модификации, такое приспособление монтируется у стены или под полом. В случае «подпольного» монтажа подвод воды осуществляется через крышку, вмонтированную на одном уровне с полом. В зависимости от модели насоса, устройство обеспечивает подачу воды от 8,5 до 24 кубометров в час напором от 5 до 14,5 метров. Температура перекачиваемой воды может составлять до 55 градусов по Цельсию, а кратковременно установка выдерживает и до 70 градусов. Это большой плюс, ведь очень горячая вода часто сливается из стиральной или посудомоечной машины, да и на кухне без этого невозможно обойтись.
А что дальше?
После «эвакуации» воды из помещения возникает вопрос о дальнейшей судьбе стоков. Здесь возможны несколько вариантов: отвод стоков в централизованную или локальную канализационную сеть, подача их на индивидуальное или общее очистное сооружение или спуск в накопительные резервуары с последующим вывозом ассенизационными машинами. При организации очистного сооружения возможно использование нескольких технологий: например, применяются естественные биологические очистители. Это и фильтрующие колодцы, и поля орошения, и песчано-гравийные фильтры. Установки очищения воды, организуемые на таких индивидуальных канализационных станциях, как правило, делятся на станции глубокой очистки, септики с биофильтрами и септики с доочисткой на вышеупомянутых сооружениях естественной биологической очистки. Среди известных производителей подобных устройств можно назвать, в частности, такие фирмы, как российские «Альбатрос», ЭПК «Экмон», «Росводконсалтинг», «Пласт Групп», НПФ «Экос», НПП «Полихим», немецкие — IFU Diffusions und Umwelttechnik GmbH, Friess GmbH, ABB Umwelttechnologien GmbH. Подаются же стоки ко всем этим местам по трубам из дома с помощью, например, специальных насосных станций или канализационных насосов, оснащенных режущим механизмом. В мире получили широкое распространение такие марки трубопроводов, как UPONOR, WAVIN и ряд других. Насосная станция же, как правило, представляет собой накопительную емкость из полимерного материала, комплектуется погружными насосами, трубопроводами из полимеров или нержавеющей стали, арматурой. Станция полностью автоматизирована, а управлять ее работой можно со шкафа управления. Таким образом, с применением современных технологий можно безбоязненно и, что называется, с радостью использовать цокольные этажи, полуподвальные помещения для оборудования в них всевозможных «приятных вещей» — сауны, мини-бассейна, ванной, душевой. Владельцы загородных домов могут быть довольны.
Разновидности промышленных насосов
Говоря о промышленных насосных устройствах, стоит упомянуть, что они отличаются большей мощностью и производительностью. Среди них можно выделить следующие категории:
- фекальные (погружные);
- консольные;
- самовсасывающие.
Погружные насосы постоянно находятся в довольно агрессивной среде, поэтому их корпус и детали должны быть изготовлены из максимально устойчивых к различным повреждениям материалов. Популярность этого вида объясняется их исключительной практичностью. Они не занимают много места и не требуют дополнительного трубопровода, поскольку их монтаж осуществляется непосредственно внутри КНС. К тому же, большинство моделей погружных насосов подходят и для наружного («сухого») монтажа, если, конечно, грамотно провести трубы и оборудовать подпор на патрубке входа.
Популярная модель: ЭКОДИН 5
переработка 1 куб. м. в сутки.
макс. сброс 250 л.
Подвал является полезной площадью, которую можно использовать в самых разных целях. Чаще всего цокольный этаж используют для обустройства душевых, саун с бассейнами и помещениями для активного отдыха. Нередко в подвале организуют и подобие домашней прачечной. В таких случаях возникает проблема удаления стоков из этих помещений.
Основная трудность, с которой сталкиваются при устройстве канализации из подвальных помещений, заключается в том, что уровень отвода в них находится ниже уровня общей канализационной сети дома. Из-за этого обычная, самотечная, схема отведения сточных вод не может применяться.
Вам придется установить дополнительные системы принудительной перекачки стоков. Не меньшая проблема состоит в обеспечении санитарной безопасности, так как существует вероятность при определенных аварийных ситуациях обратного хода стоков.
Для создания оптимальной по надежности и безопасности системы следует заранее определить категорию стоков, которые будут удаляться из подвальных помещений. Таких категорий две, для удобства назовем их «чистыми» и «грязными» стоками.
В первом случае мы будем иметь дело со сбросом воды, не имеющей сколько-нибудь значительного содержания взвесей и твердых фракций. К таким стокам можно отнести отводимые от стиральных машин, бассейнов, умывальников и душевых. Ко второй категории относятся стоки туалетов.
«Чистые» И «Грязные» стоки – разделять или нет?
В чем основное отличие грязного и чистого типа стоков? Для удаления стоков туалета необходимо устанавливать специальное оборудование – соло-лифты, насосные станции и фекальные насосы. Все эти приборы обеспечивают перекачку воды с высоким уровнем содержания взвеси и твердых фракций. «Чистые» стоки могут удаляться обычным насосным оборудованием.
Для того, чтобы определиться, совмещать или разделять чистый и грязный стоки, Вам нужно хотя бы приблизительно сделать сравнительную оценку их объемов. Если среди подключаемых объектов у Вас не будет внушительного бассейна или большой ванны, то объемы чистых и грязных стоков будут сравнимы и не требуют безусловного разделения на отдельные линии откачки.
Сололифт, выводящий сточные воды сразу в основную трубу или насосная станция с небольшим накопителем обеспечат бесперебойное удаление стоков.
Значительные объемы, более кубометра, наоборот логичнее разделять, предусмотрев отдельную «чистую» линию с обустройством дополнительных промежуточных резервуаров-накопителей. Это связано с тем, что собственные емкости сантехнических насосных станций невелики по объему. Из-за этого оборудование может не справляться со своевременной откачкой большого количества воды.
Да и удаление воды из бассейнов имеют более эпизодический характер. Устанавливать же более мощные, следовательно, и более дорогие системы фекальной откачки из-за необходимости удаления большого количества простой воды менее выгодно.
При выборе Вам нужно учесть и то, что современное оборудование позволяет создать одинаково надежные системы в разных вариантах исполнения. Поэтому ниже мы рассмотрим несколько вариантов комплектации и устройства принудительного отвода канализационных стоков, позволяющих обеспечить бесперебойную работу и высокий уровень санитарной безопасности.
Необходимость разделения отвода сильно и умеренно загрязненных стоков
Перед монтажом насосного оборудования и прокладкой внутренних канализационных коммуникаций в цокольном этаже частного дома нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно.
Если предположить, что внутри помещения установлен только унитаз (что бывает редко) достаточно будет установки сололифта, устройства небольшой мощности, но способного осуществлять отвод загрязненных фекалиями жидкостей. Сололифт представляет собой устройство, состоящее из насоса, небольшого накопителя и измельчающего фекальные массы механизма. Обычно сололифты предназначены для отвода канализационных отводов только от унитаза, хотя сейчас встречаются модели, к которым можно подключить еще одну точку, выдающую небольшой объем стоковых жидкостей (например, умывальник).
Чаще в помещении цокольного этажа, кроме туалета, устанавливаются другие точки водопотребления, нуждающиеся в отводе отработанной воды. В такой ситуации следует рассчитывать предполагаемое водопотребление. Если оно не превышает 0,7-1,0 м3 в сутки, с таким объемом справится сололифт (перед монтажом обращаем внимание на производительность насоса) или небольшая канализационная насосная станция.
Важно! Сейчас несложно в продаже найти станцию, способную работать с фекальными стоками. Такие универсальные насосы снимают вопрос о разделении жидкостей разных типов при их отводе из помещений цокольного этажа частного коттеджа или дома.
Если же водопотребление превышает кубометр или же есть бассейн, стоит подумать о разделении стоков. Учитывается тот факт, что откачка воды из бассейна предполагает большой объем, но производится редко, поэтому установка мощного фекального оборудования не несет в себе рационального зерна. Разумнее будет для отвода воды из бассейна использовать отдельный насос, тогда как для сантехнических приборов с малым водопотреблением установить соответствующей мощности насосную станцию. Теперь рассмотрим, как устроить каждый из вариантов отвода отработанной бытовой воды из помещений, расположенных внутри цокольного этажа частного загородного дома.
Как обеспечить безопасность и надежность принудительной откачки?
Поскольку уровень водоотводов в подвальных помещениях чаще всего расположен ниже уровня, на котором пролегает основная канализационная труба, важным моментом является защита от обратных токов – аварийной ситуации, когда стоки из верхних помещений может пойти в трубы подвальных подключений. Защиту от этого можно условно разделить на два типа:
- Пассивная – клапанные модули и резервуары-накопители. Клапанные модули встраиваются в отводящие трубы после откачивающего оборудования и перед точкой ввода в главную трубу. Предварительные накопители устанавливаются за пределами дома и необходимы для регулирования объема сброса в септик или ЛОС и предотвращения обратных стоков;
- Активная – конструктивная защита перекачивающего оборудования. Большинство моделей специализированного перекачивающего оборудования для канализационных систем снабжено собственными отсекающими устройствами, либо конструктивно не могут пропустить обратный сток.
Клапанные модули в розничной продаже не самый ходовой товар, поэтому проще всего их найти на специализированных сайтах. При монтаже их желательно размещать на горизонтальных участках и обязательно сопровождать ревизионным модулем. Главным недостатком клапанных модулей является повышение вероятности возникновения засоров, поэтому доступ к их очистке должен быть наиболее облегчен. Насосные станции и соло-лифты сами выполняют эту функцию, а вот обычный перекачивающий насос обязательно должен обеспечиваться клапанной защитой.
Иногда в качестве защитной меры устанавливают предварительный накопитель даже в тех случаях, когда объемы стоков незначительны. В результате возрастают затраты на монтаж, но реальная отдача будет не так уж велика. На наш взгляд – это уже избыточная осторожность при установке соответствующего оборудования, поэтому мы только упоминаем такую возможность и не призываем Вас обязательно ею воспользоваться.
Предупреждение возвратного движения отводимых стоков
Особенность подвальной системы в ее расположении относительно основной магистрали и коммуникаций верхних этажей частного дома, поэтому всегда сохраняется риск заполнения труб, расположенных ниже, канализационным содержимым. Предупреждается такое нежелательное явление двумя способами.
- Установка насосного оборудования , оснащенного механизмом противодействия возврату стоков. Многие современные модели наделены такими возможностями, хотя и не все. При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями, что обезопасят подвал частного дома от неприятных ситуаций.
- Устройство промежуточных накопителей (устанавливаются рядом с домом на участке) и установка в отводящей трубе клапанных блоков, препятствующих обратному движению стоков в подвал. Недостаток клапанных механизмов в возникновении более частых засоров, поэтому после установки блоков нужно быть готовым к их прочистке.
Специалисты часто дискутируют по поводу целесообразности защиты от ретроградного движения стоков в подвал. Одни считают, что устройство нескольких степеней предупреждения обратного тока чрезмерны, так как такое случается крайне редко, и нет смысла в лишних затратах. Другие же санитарную безопасность ставят выше материальных расходов. Истина, как всегда, где-то посредине.
Благодаря современному насосному оборудованию есть возможность вывести канализацию из подвала, подключив к ней неограниченное количество сантехнических приборов и других потребителей воды. Причем для этого не обязательно устраивать десятиметровый канализационный колодец и прокладывать трубы на большой глубине.
Совмещенная или раздельная откачка?
Как организвать совмещенную откачку?
При сравнительно небольшом объеме стоков достаточно одной общей ветки принудительного удаления с помощью соло-лифта.
Сололифт представляет собой установку, состояющую из измельчителя, накопительного блока и насоса. Применяются для откачки стоков из подвального помещения, а также в случае использования узких/длинных труб, сложностей при обеспечении нужного уклона для самотечного отвода, одновременно отсекая вероятность возникновения обратных токов.
Соло-лифты компактны, по габаритам сравнимы со сливным бачком, но из-за этого принимают ограниченное количество стоков с одного-двух подключений, общим объемом до 0.4-0.7 м 3 в час. Благодаря компактному и мощному внутреннему насосу выходную трубу можно врезать непосредственно в основную канализационную линию. Каждая модель соло-лифтов рассчитана на определенные типы входящих подключений, несоблюдение чего повышает риск выхода из строя оборудования.
При более существенных объемах удаляемого материала можно установить компактную насосную канализационную станцию (НКС). По своей конструктивной сути НКС – это тот же соло-лифт, но с большим по объему накопителем и увеличенной мощностью насосов, обычно справляющиеся с объемами от 3 до 10 м 3 в час. Установка насосной канализационной станции решает проблему перекачки сразу со всех точек подключения благодаря присутствию в конструкции измельчителя, позволяющего принимать стоки обеих категорий. Большинство моделей насосных канализационных станций снабжены собственной системой отсечения обратных стоков, но это нужно обязательно проверять при покупке.
Организация места для размещения НКС зависит от параметров выбранной модели. В зависимости от габаритов насосные станции устанавливают или непосредственно в обслуживаемых помещениях или в специально подготовленных приямках. Так же при наличии свободных площадей можно устроить специальную «насосную» комнату. Современные НКС обеспечиваются насосами, работающими практически бесшумно, поэтому этот параметр при выборе места для насосной станции вы можете проигнорировать без всякого ущерба для комфорта.
Как устроена раздельная система откачки?
Если у вас в цокольном этаже планируется полноценный бассейн, или совокупные объемы стоков будут сравнимы с ним, следует подумать о многоступенчатой и разделенной схеме откачки. Для этого между зданием и локальной станцией очистки нужно установить предварительный накопитель – резервуар, в котором будут накапливаться стоки с разных линий. Накопитель оборудуется фекальным насосом с поплавковыми датчиками включения и выключения, позволяющими автоматически перекачивать его содержимое в принимающие емкости системы биологической очистки (СБО).
Такая система позволяет организовать отвод текущих стоков с помощью соло-лифта или насосной станции, а для периодической откачки воды из бассейна применять неспециализированный насос. Это существенно снизит стоимость затрат на оборудование, так как совокупная цена небольшого соло-лифта, стандартного и фекального насосов будет значительно ниже стоимости мощной канализационной насосной станции, способной быстро удалить большой объем. Также можно рассмотреть возможность отдельного отвода стоков от бассейна, без использования СБО.
Заранее следует озаботиться и способностью вашей автономной канализации принять и переработать увеличенный объем стоков. Вероятнее всего Вам не имеет смысла заниматься увеличением объема самодельного септика, это затратный и неэффективный способ. Заменить его станцией биологической очистки ТОПАС будет более выгодно не только с точки зрения надежности функционирования всей системы, но и сугубо по финансовым соображениям. При более высокой стоимости оборудования и монтажных работ, впоследствии СБО ТОПАС существенно экономит деньги на обслуживании.
У нас Вы всегда можете приобрести локальную очистную станцию ТОПАС любой модификации. Обратитесь к нашим специалистам за консультацией, выберите нужную модель и делайте заказ. Ваш ТОПАС будет доставлен в самые кратчайшие сроки.
Чтобы ознакомиться с ценами на очистные сооружения и купить септик — перейдите в раздел цены на септики.
Щелкните по названию темы, чтобы узнать подробнее:
Также Вам может быть интересно:
Что нужно делать при самостоятельной установке ТОПАС? Продолжаем тему замены старого септика станцией биологической очистки, начатую в письме нашего клиента
Наш покупатель из Новосибирска, самостоятельно устанавливавший станцию ТОПАС взамен обычного септика, решил поделиться своим опытом
Какие трубы выбрать для грамотной установки канализационной системы внутри и снаружи частного дома, коттеджа? Узнайте недостатки и преимущества разных видов материалов для труб.
Особенности обустройства ванны на нулевом этаже
Не так давно владельцы участков при составлении проекта будущего дома даже не думали о том, чтобы использовать подвальные или полуподвальные этажи для обустройства в них помещений, в которых предполагается водоснабжение, например, ванны, прачечной или бани. Это объясняется тем, что неизбежно встают вопросы о проведении некоторых работ и организации следующих коммуникаций:
- качественная гидроизоляция помещения;
- теплоизоляция подвала;
- водоснабжение помещения;
- отведение стоков;
- обустройство вентиляционной системы;
- энергоснабжение.
Водоснабжение нулевых этажей
Чаще всего подведенный в дом водопровод проходит через цокольный этаж, поэтому подключить ванную комнату к водоснабжению не составит труда.
Если же ванну планируется сделать в подвале, не оснащенном водопроводом, то придется проводить трубы через перекрытие и подключать их к центральному или автономному водоснабжению дома.
Проведение коммуникаций через межэтажное перекрытие
В этом случае важно предусмотреть гидроизоляцию труб в толще межэтажного перекрытия, чтобы появившийся конденсат не попал в утеплительный материал или в плиту перекрытия.
Отвод сточных вод
Если дом уже возведен и оборудован канализацией, то она чаще всего подведена к дому выше уровня полов нулевого этажа.
Важно! Если проект находится в стадии разработки и строительство дома только еще предстоит, то отвод стоков обустраивается на этапе рытья котлована.
Если же перенос ванны в цокольный этаж задуман уже в построенном доме, организация стока может быть осуществлена несколькими способами.
- Если система канализации дома проходит через подвальное помещение достаточно близко к поверхности пола, то трубы, отводящие использованную воду, просто врезаются в общий канализационный канал.
- Если канализация расположена выше уровня цокольного этажа или под его потолком, то можно обустроить отвод одним из двух способов:
Канализационный насос SFA для принудительной откачки стоков
— установить компактный насос для принудительной откачки стоков, подключив трубы к общей канализационной системе дома;
Схема отвода из санузла, обустроенного в подвале, сточных вод. 1 Общедомовой канализационный стояк. 2.Канализационный насос. 3. Сливной бачок. 4. Возможная высота поднятия стоков с помощью канализационного насоса составляет 400-600 мм. 5. Септик.
— другой вариант – сделать отдельную канализацию, проложив трубы в грунте чуть ниже уровня полов подвального помещения, чтобы вода самотеком уходила в сливную яму.
Система вентиляции
Все подвальные помещения в обязательном порядке оборудуются вентиляционными системами, иначе скопления влажности не избежать. Благодаря правильно организованной вентиляции в ванной будет производиться постоянный воздухообмен. Однако, учитывая повышенную влажность санузла, систему проветривания рекомендовано оснастить вентилятором, который усилит движение воздушных масс.
Один из эффективных вариантов системы вентиляции для подвальных помещений
Схем вентиляционных систем существует несколько: они могут работать за счет естественной тяги, вытяжного вентилятора или же по приточно-вытяжной схеме.
Проще будет обустроить вытяжку в полуподвальном этаже, так как его можно оборудовать оконным проемом, который кроме того поможет сэкономить на освещении.
Электроснабжение подвального помещения
Если подвал не оснащен стационарным освещением, его необходимо обустроить. В связи с тем, что в ванной комнате неизбежно будет повышенная влажность, для проводки необходимо использовать специальный кабель или же использовать для гидроизоляции обычного кабеля гофрированную трубку. Кроме того, проводка должна быть вмурована в штробы, обустроенные в стенах, что обезопасит кабель не только от влияния влаги, но и от механических повреждений.
Монтаж электропроводки в штробы
Все электроприборы, используемые в любом влажном помещении, должны иметь определенную степень защиты от влаги. Например, светильники, имеющие маркировку IP54, являются влагозащищенными, а приборы, относящиеся к классу IP67 / IP68, могут работать под водой. Если в помещении планируется установить розетки, то они также должны быть защищены от влаги.
Пример влагозащищенных электроприборов
Важно! Светильники для ванных комнат могут иметь разную конструкцию и дизайн, поэтому можно выбрать подходящий вариант настенных, потолочных или встраиваемых изделий.
Розетки также производятся в разной комплектации, то есть одинарные или блочные, рассчитанные на несколько электроприборов.
Вышеназванные процессы, а также материалы и аксессуары были рассмотрены кратко. Однако для правильного выполнения этапов обустройства ванны нужно знать их нюансы. На нашем сайте можно найти статьи с более подробным описанием каждого из процессов, а также характеристики материалов, рекомендации по установке сантехнических аксессуаров и канализационного насоса. Поэтому прежде, чем браться за обустройство ванной комнаты в подвальном помещении, нужно внимательно разобраться со всеми моментами.
Кроме того, стоит произвести расчеты стоимости всех необходимых материалов и сантехнических устройств.
Работы, как правило, выполняются самостоятельно, но установку сантехники, а также электрических приборов рекомендовано доверить специалистам. Если же обустройство ванны полностью будут выполнять специалисты, нужно подготовиться к большим расходам.
Гидроизоляция подвала
Как правило, в уже эксплуатируемом доме подвальное помещение уже имеет защиту от влаги, обустроенную как снаружи при строительстве фундамента, так и изнутри. Однако если помещение все-таки влажное, гидроизоляцию следует усилить, так как при использовании его для обустройства ванны, влажность в нем увеличится.
Гидроизоляция подвального помещения
Как осушить подвал, погреб или цокольный этаж, а также о том, чем и как обработать его поверхности, подробно изложено в статье нашего сайта «Как просушить погреб».
Процесс осушения и гидроизоляции нулевых этажей требует более подробного рассмотрения, поэтому этому процессу посвящена не одна статья нашего сайта. Перед началом работ рекомендовано ознакомиться с технологиями и материалами, которые сегодня применяются для проведения этих работ.
Теплоизоляция подвала и отделочные материалы для поверхностей
Подвал или цокольный этаж, как правило, является достаточно теплым помещением с постоянным температурным режимом, комфортным для хранения определенных продуктов и обустройства в нем котельной или распределительного узла. Однако для обустройства ванной комната должна обогреваться, а для сохранения тепла ее поверхности следует хорошо утеплить.
Для помещений с повышенной влажностью рекомендовано использовать утеплительный материал, обладающий высокой влагостойкостью. Хорошо подойдут для этой цели полимерные материалы, такие как пенополистирол и вспененный полиэтилен. Однако если помещение сухое и имеет надежную внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию, для теплоизоляции может быть применен и один из видов минеральной ваты.
Полимерные утеплители
Монтируется любой вид утеплитель после нанесения на поверхности гидроизоляционного материала.
Плиты или маты утеплителя должны плотно прилегать к поверхностям. Толщина утеплительного слоя рассчитывается согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Утепление разных поверхностей подвального помещения имеет свои особенности, о которых следует упомянуть.
Утепление полов по гидроизоляции пенополистиролом
- Полы на нулевом этаже обустраиваются в виде бетонной стяжки по грунту. Поэтому оптимальным и самым доступным материалом для утепления является экструдированный пенополистирол, который укладывается на гидроизоляцию.
Стяжка сверху утеплительного материала
Сверху утеплителя настилается полиэтиленовая пленка, затем армирующая сетка, на которой закрепляются маяки для выравнивания стяжки. После этого наносится 50 мм бетонного раствора. Если стяжка хорошо выровнена, ее можно облицовывать керамической плиткой.
Утепление потолка в подвале Потолок в подвальном помещении — это межэтажное перекрытие, поэтому если он будет утеплен, то и полы в комнатах первого этажа не будут холодными. Для теплоизоляции этой поверхности подойдет обычный пенопласт, который фиксируется между заранее закрепленных на потолке деревянных брусков. Достаточная толщина утеплителя — 30-50 мм. Далее потолок можно обшить влагостойким гипсокартоном, укрепить материал стекловолоконным нетканым материалом «паутинкой», а затем окрасить. Для поверхностей влажного помещения, рекомендовано выбирать водоотталкивающие латексные краски.
Облицовка потолка плиткой по гипсокартону
Другой вариант облицовки это керамическая плитка, наклеенная на гипсокартон.
- Стены утепляются аналогично потолочной поверхности, также обшиваются влагостойким гипсокартоном, а затем облицовываются плиткой. Плитка легко фиксируется на гипсокартоне благодаря его ровной поверхности, поэтому эту работу вполне возможно выполнить самостоятельно.
Гидроизоляция мокрых зон ванной комнаты в подвале и облицовка плиткой: пошаговая инструкция
Если цокольное или подвальное помещение хорошо гидроизолировано снаружи и изнутри, то после утепления, выравнивания и оштукатуривания стен проводится облицовка поверхностей керамической плиткой, но сначала проводится дополнительная гидроизоляция мокрых зон и полов помещения. Один из вариантов этого процесса будет рассмотрен в данной таблице.
Канализация в подвале частного дома
Частные дома с подвальными этажами строятся регулярно. Дополнительная площадь используется владельцами недвижимости под прачечные, мастерские, спортивные залы. Обязательно устанавливается канализация в подвале частного дома, которая делает технические комнаты функциональными. В цоколе монтируют душевые кабины, санузлы, сауны, устанавливают стиральные машины.
Автономная канализация в коттеджах является самотечной. Стоки перемещаются под действием силы тяжести. Для этого трубы монтируют под уклоном 2-3 градуса. При обустройстве в подвале такой системы увеличиваются затраты на земляные работы. Заглубляться приходится не на 1,5 метра, а на 3,8-4,5 м. Это делает работы технически сложными, требует привлечения тяжелой спецтехники, что увеличивает затраты. Отказаться от заглубления канализационных труб можно с помощью специального оборудования.
Обустройство ванной комнаты в подвале или на цокольном этаже: что нужно знать?
Ванная комната на цокольном этаже или подвальном помещении поможет сэкономить место в доме для обустройства жилых помещений.
Использование цокольных этажей, а также подвальных помещений для обустройства санузла или прачечной особенно популярно в европейских странах. Учитывая то, что такое размещение помогает сэкономить пространство в доме, в проектах новых частных российских домов эти помещения также стали располагать на нулевых этажах строения. Но некоторые собственники решают перенести часть или весь санузел вниз в уже возведенном и эксплуатируемом доме, что может быть более затруднительно. В любом случае придется проделать немалую работу, чтобы получить пригодное для использования помещение.
Ванная комната в подвале дома: экономия пространства и удобство пользования
Насосные станции для канализационной системы
Санузел в подвале находится ниже уровня заглубления септика или станции биоочистки. Для организации его работы требуется принудительное канализирование. Для этого используют насосные станции. Эта техника отличается рядом особенностей:
- небольшие размеры;
- простой монтаж;
- перекачивание стоков на высоту до 11 метров;
- транспортировка по горизонтали на расстояние до 100 м.
Канализационные стоки в подвале делят на два типа – серые и черные. Серые стоки не содержат тяжелых фракций, твердых предметов. Черные стоки имеют другую структуру. Вода в канализации может быть холодной или горячей. Все это учитывается производителями установок принудительного канализирования. Под условия эксплуатации подбираются комплектующие, способные обеспечить стабильную работу техники в условиях определенной температуры, абразивного воздействия на детали.
Производители учитывают конструктивные особенности сантехники. Выпускаются малогабаритные насосные станции для монтажа в душевые поддоны, установки, которые легко интегрируются в унитаз. Предлагаются настенные и напольные модели, станции, к которым можно подключить несколько точек слива. Работает оборудование в автоматическом режиме, благодаря этому канализация в цокольном этаже частного дома функционирует бесперебойно, с высокой степенью комфорта для пользователей.
Цена станций принудительного канализирования зависит от мощности, типа стоков, производительности. предлагает подобрать оборудование в зависимости от условия эксплуатации, бюджета, особенностей сточных вод в каждой точке водозабора, интенсивности использования. На основании технического задания разрабатывается проект, приобретается оборудование и расходные материалы. Выполняется монтаж насосных станций, подключение к общей системе канализации дома. Производится настройка оборудования, владельцы недвижимости консультируются по особенностям эксплуатации техники. Осуществляется постгарантийное обслуживание инженерных систем.
Объединенное отведение различных стоков
Ситуация, когда в подвале частного дома установлен один лишь унитаз, рассматривалась выше. Если же функционируют еще несколько относительно небольших точек водопотребления, дающие на выходе умеренно загрязненную воду, для отведения стоков сантехнических приборов цокольного этажа частного загородного дома устанавливаются насосные станции. По конструкции они напоминают устройство сололифта, с той разницей, что оснащены насосами большей мощности и более объемным накопительным резервуаром.
Эксплуатация насосной станции позволяет решить одновременный отвод канализационных жидкостей от всех точек пользования водой, что расположены в помещениях цокольного этажа. Некоторые модели оборудованы системой противодействия обратному току откачиваемой жидкости. Производительность такого оборудования рассчитана на объем откачки до 10 м3 стоков в сутки, что обычно удовлетворяет потребности даже в условиях интенсивного пользования сантехническими приборами.
Владельцы частных домов часто выражают недовольство по поводу высокой шумности насосных станций во время работы. Современное оборудование функционирует намного тише. К тому же для установки откачивающих приборов сооружают закрытые ниши и устанавливают их внутри, благодаря чему звук работающей станции никого не беспокоит.
Установить канализацию — подружитесь со СНиП
Хорошему Домашнему Мастеру, который дружит со строительными нормами, произвести устройство канализации в подвале частного дома труда не составит. Тем более, что изобретать схему канализации не потребуется.
Достаточно правильно произвести разводку канализационных магистралей, приобрести прочные пластиковые трубы и установить их. Все было бы просто и доступно, если это был первый этаж частного дома. Но практика установки канализации и сантехнических приборов в подвале или цокольном этаже, которая наиболее актуальна сегодня, имеет свои особенности. Как сделать канализацию в цоколе или подвале? Ничего особенного и пугающего в этом нет.
Канализационная разводка магистралей для частного дома подвала копирует разводку предыдущего этажа. Единственным дополнительным условием при этом является установка компенсаторов в местах прохождения стояков через плиты перекрытия.
Напомним, что для устройства стояковых линий потребуются следующие элементы разводки:
• заглушки, тройники, колена, муфты и крестовины
• отводы с патрубками присоединения
Естественно, от правильного расположения всего этого богатства в магистральной разводке будет зависеть возможность установки работоспособных сантехнических приборов в цоколе.
Составление схемы канализации для подвала
Канализационную разводку рекомендуем начинать с составления схемы, в которой будут отображены горизонтальные линии всего этажа или всех этажей, если частный дом многоэтажный. Схему составляют с дальнего расположения сантехнического прибора. На один стояк рекомендуется «собирать» ванную, кухню и туалет.
Такие требования обеспечат нормальный самотек и позволят выдержать необходимый эксплуатационный уклон. Кроме того, необходимо произвести выход магистрального стояка в вентиляционный канал. Напомним, что уровень устройства выпуска для подвала или цокольного этажа располагают выше уровня слива сантехники.
Для канализации помещения в цокольном этаже применяют насосные станции, приборы которых имеют значительную пропускную способность и значит гарантию работоспособности системы. Однако, на практике придется произвести монтаж выпуска стояка магистральной канализации.
Разделенная система отвода канализационных стоков
Раздельный отвод из подвального помещения фекальной и относительно чистой жидкости целесообразен в случае больших объемов последней. Если в цокольном этаже установлено много точек водозабора, дающих большой суммарный объем водоотведения, возможны две схемы откачки отработанной воды. Первая предусматривает установку небольшой насосной станции фекального типа к туалету (сололифт) и отдельный насос для малозагрязненной воды. Подобная схема изображена на фото
Вторая схема рациональна в том случае, когда внутри подвального помещения расположен бассейн. Целесообразнее его обслуживать отдельным насосом, тогда как остальные точки подключить к насосной станции небольшой мощности, способной выводить фекальные загрязнения.
Монтаж выпуска канализационного стояка
устройство выпуска
Ввод канализации в подвал и выпуск канализации связывают внутридомовой стояк с точкой выброса сточных вод. От конфигурации узла выпуска и его состава зависит процесс удаления стоков из канализационной системы. Состав устройство выпуска:
• трубы внутренней и наружной сети
• гильза для выброса
Специфика устройства подвальной канализации заключается в том, что устройство канализации частного дома имеет следующие возможные варианты расположения выпуска:
• прямой выпуск через пол подвала
• выпуск с поворотом системы над полом и соединением в другом месте
• выпуск расположен выше пола подвала.
Монтаж прямого выпуска через пол подвала начинают с подготовки отверстия в фундаменте или стене дома. Можно воспользоваться существующим отверстием. Глубина укладки системы выпуска составляет от отмостки 0,7-2,0 м до верха трубы. На трубу надевают металлическую гильзу большего диаметра, чем трубопровод. Монтаж выпуска осуществляют перпендикулярно к плоскости дома с уклоном до смотрового колодца или иного сооружения.
Рекомендованное расстояние до колодца должно составлять 3 метра. Соединяют устройство выпуска со стояком с помощью двух колен по 45 градусов, а на стояке, расположенного выше уровня пола подвала устанавливают ревизию.
Как произвести прокладку канализационных труб, показано здесь.
Таким образом, грамотная и квалифицированная внутренняя разводка канализации в цокольном этаже или подвале позволит подобрать оптимальную соединительную конструкцию. Тем более, что при строительстве частного дома рекомендуется прокладывать канализационные трубы под полом первого этаже.
крепление канализационного трубопровода в подвале и цоколе
Для трубопроводов канализации, расположенных в цоколе или подвале используют стандартные крепежные приспособления и закладные детали.
Для прокладки по полу используют блоки керамзитобетонные высотой до 20 см, а закладные детали пристреливают с использованием кронштейнов. Передвижные стойки с крепежными хомутами обеспечивают необходимый уклон канализационного трубопровода.
Для ввода канализационного трубопровода предусматривают упоры, которые располагают в местах поворота плоскости вертикальной или горизонтальной для усиления соединениям труб. Так, например, в нижней части стояка канализационного в месте соединения: крестовины двухплоскостной, тройника и компенсационного патрубка ø110 мм необходимо будет установить общее крепление с 2 хомутами.
Устройство туалета с использованием насосных станций
Чтобы устроить туалет в цокольном этаже рекомендуется воспользоваться устройством перекачки канализационных стоков или насосных станций Grundfos, SFA, Sololift+.
Все составляющие элементы канализации – переходники, тройники, хомуты и прочее «сантехническое снаряжение» аккуратно и компактно собраны в одном сантехническом приборе.
Сантехнический прибор обладает значительной пропускной способностью. Насосные станции не требуют обслуживания, и для их эксплуатации нет необходимости устраивать дополнительную вентиляцию. В существующую отдушину станций встроен угольный фильтр.
Установить насосную станцию можно самостоятельно, не повредив отделку цокольного этажа
Как произвести монтаж канализационной насосной станции, показано в видео.
Канализация в цокольном этаже частного дома Ссылка на основную публикацию
Источник https://gidkanal.ru/kanalizatsiya-v-podvale-ustrojstvo/
Источник https://remontdz.ru/podval/razvodka-kanalizatsii-v-podvale-chastnogo-doma
Источник https://bildsnab-yug.ru/seti-i-kommunikacii/kak-sdelat-kanalizaciyu-v-podvale-chastnogo-doma.html