Сливная яма в частном доме своими руками — как выкопать и сделать самому

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая дренажная яма для канализации небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму.

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Виды сливных ям

Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

• герметичными;
• фильтрующими;
• двухкамерными.

Яма сливная герметичная. Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.

Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

Яма сливная фильтрующая. Разумеется, что не всем владельцам частных домов финансовое состояние позволяет большое количество раз в течение года заказывать ассенизаторскую спецтехнику. В этом случае можно рассмотреть вариант обустройства сливной ямы без дна – фильтрующей (прочитайте: «Канализационная яма — как сделать своими руками»).

В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения.

Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.
Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

Яма двухкамерная сливная. Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

• яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
• неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
• твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
• из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
• собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН -88 и СНиП .

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

• герметичная;
• обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

• Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
• Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
• Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
• Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Схема выгребной ямы

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположение ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

СНиП -85. Канализация

СНиП -85

1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
• рулетка;
• шнур с небольшими деревянными колышками;
• строительный уровень;
• лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Рытье котлована лучше доверить экскаватору

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать канализацию своими руками

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба

Этап пятый. Основание

Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Процесс кладки стен круглой выгребной ямы

Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаный раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Пример выгребной ямы из кирпича

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Перекрытие залито бетоном

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

Укладка плиты перекрытия на выгребную яму

Пример перекрытия для выгребной ямы

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционного материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционный материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

Сливная яма своим руками

Для строительства негерметичных устройств летнего использования применяют доски, металлические или пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки, фанеру. Сливные ямы, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, конструируются из более прочных и долговечных материалов: бетонные кольца, кирпич, металлические листы. Сливная яма в частном доме своими руками – это вполне доступный и выполнимый процесс, главное в котором придерживаться основного требования – надежная герметизация и гидроизоляция (гидрозамок) емкости для слива нечистот.

Из бетона

Сливные ямы из бетонных колец считаются одними из самых надежных и долговечных сооружений, которые рассчитаны на круглогодичное использование. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой и вязкость грунта в дождливый период. В сравнении с другими вариантами сооружения из бетона стоят несколько дороже, но после постройки, при условии ее грамотного проведения, такие конструкции автономной канализации не требуют регулярного обслуживания, ремонта или доработок.

Порядок и этапы строительства сооружения:

• Выкапывают котлован нужного размера, выравнивают дно для установки нижнего кольца.
• Кольца устанавливают последовательно, герметично скрепляя их между собой цементным раствором.
• Количество колец зависит от нужного объема ямы.
• Верхняя часть кольца должна выступать над уровнем грунта на 20-30 см.

• надежный материал;
• быстрота возведения конструкции;
• большой выбор размера колец;
• удобство в покупке сопутствующих материалов.

• привлечение специальной техники и обученных сотрудников по ее управлению;
• желательно иметь фото аналогичной постройки или создать чертежи.

Из кирпича

Один из самых затратных, но надежных и эффективных вариантов сливной ямы своими руками – изготовленная из кирпича. При желании сэкономить можно использовать некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Процедура возведения конструкции, как и в случае с ямой из бетонных колец – кирпич укладывается на цементный раствор по кругу вдоль стен котлована. Плюсы в использовании кирпича:

• прочный и долговечный материал;
• требуются минимальные навыки строителя;
• без привлечения специальной строительной техники.

• Прямоугольная или квадратная яма не выдержит больших нагрузок, при высокой влажности может обвалиться.
• Для того чтобы простроить круглую яму, нужна помощь специалиста.
• При постройке своими руками ямы герметичного типа потребуется много цемента и песка.

Из пластика

Использование пластика — самый популярный и недорогой вариант изготовления сливной конструкции. Ее главная особенность – это герметичность, предотвращение попадания стоков в грунтовые воды. Процедура монтажа несложная. Нужно выбрать место и выкопать яму объемом на 40% больше пластиковой емкости. Сделать песчаную подушку высотой в 20-30 см. Залить из бетона основание шириной в 20 см и прикрепить к нему бочку (накопитель), чтобы она не всплыла при высоком уровне грунтовых вод.

Емкость можно закрепить цепями, веревками или засыпать по бокам песком, гравием, щебнем. Вырезать в верхней части емкости соответствующее отверстие и подключить трубы, стык хорошо загерметизировать, например силиконом. Утеплить слоем теплоизоляции, во избежание замерзания стоков при минусовой температуре. Сверху яму можно накрыть фанерой, досками, металлическим листом, но обязательно установить люк диаметром не меньше 70 см для дальнейшего обслуживания. Достоинства конструкции:

• небольшой вес;
• много разновидностей;
• легкость обустройства;
• долгое время эксплуатации.

• пластик может деформироваться от нагрузок;
• воздействие перепадов температуры.

Чтобы избежать таких неприятностей при постройке выгребной ямы своими руками, важно обеспечить теплоизоляцию. Контейнер лучше выбрать с металлическим каркасом, а бочку обложить кирпичами. При соблюдении всех правил строительства такая яма своими руками прослужит более 30-40 лет, но при условии регулярных профилактических работ: дополнительное утепление на зиму, регулярная откачка нечистот.

Из дерева

Сливная яма своими руками из дерева – временное решение вопроса о сточных водах. После выбора места и выкапывания углубления нужного размера сколачивается четыре щита из досок по размерам стен котлована. Щиты устанавливаются в подготовленную яму, в местах соединений крепятся друг с другом при помощи бруса.

Между щитами устанавливаются распоры для укрепления конструкции, крепление двух сторон обеспечивается за счет упора на соседние доски. Сверху конструкция закрывается фанерой, металлом, щитом из досок и покрывается водоотталкивающим материалом (полиэтилен), засыпается грунтом толщиной на штык лопаты.

Позитивные аспекты нижней части слива из дерева:

• доступность и удобство обработки материала;
• чтобы собрать конструкцию, не требуется особых усилий и навыков;
• короб легко монтируется и демонтируется.

• маленький срок службы;
• маленький объем резервуара.

Из покрышек

Этот самый простой метод соорудить яму своими руками. В выбранном месте выкапывается углубление размером чуть больше диаметра покрышек. Подготовленные покрышки устанавливаются одна на другую, но перед этим отрезаются внутренние боковины с обеих сторон покрышки. Это делают для того, чтобы нечистоты не скапливались по бокам покрышки. Сделать это просто: сбоку делают отверстие подходящего диаметра для возможного прохождения ножовки и отпиливают ненужные части. На подготовку одной покрышки уйдет 40-50 минут.

Чтобы подготовить сливной стояк, внутри в одной из покрышек делают отверстие примерно 15-20 см. Сверху на септик устанавливается толстый лист прочного материала не подверженного коррозии (оцинкованный лист металла) и засыпается землей. Со временем на крыше конструкции образуется слой дерна, и она не будет выделяться на участке. Такая конструкция прослужит автономно не менее 10 лет при приблизительном объеме ежедневного слива 50-100 литров. На обустройства слива для небольшой бани хватит 4-5 покрышек от микроавтобуса или грузовика.

Преимущества ямы из колес:

• резина не подвержена коррозии;
• удобство транспортировки и низкая стоимость материала;
• простота обработки: боковые части обрезаются обычной ножовкой.

• покрышки имеют маленький диаметр;
• ограниченное использование – только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно обработать, подготовить.

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

Выгребная яма из кирпича

1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

Выгребная яма из бетонных колец

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые домаУдельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут

с водопроводом и канализацией без ванн	120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением	150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами	190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами	250

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из кирпича

Как правильно соорудить выгребную яму

Вначале выкопайте котлован

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой

Комплект материалов для устройства выгребной ямы

Выгребная яма из бетонных колец

Перекрытие залито бетоном

Укладка плиты перекрытия на выгребную яму

Пример перекрытия для выгребной ямы

Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца

Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы

Процесс кладки стен круглой выгребной ямы

Пример выгребной ямы из кирпича

Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном

На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба

Рытье котлована лучше доверить экскаватору

Схема выгребной ямы

Выгребная яма с дном

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей

Как правильно сделать выгребную яму

Выгребная яма из кирпича

Видео

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

• Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
• Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
• Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 34237
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

Локальная канализация для загородного дома: от «удобств во дворе» до станции аэрации

Обустройство локальной канализации на дачном участке – это одна из первейших необходимостей, стоящая наравне с подводкой электричества и бурением скважины. Ведь отходы жизнедеятельности человека сами по себе не исчезнут, а подключение общей центральной системы за городом обычно не представляется возможным.

Далее мы рассмотрим варианты решения данной проблемы и связанные с ними рекомендации.

Местная канализация – своими руками созданная: решение всех проблем, связанных со сточными водами

Что такое локальная канализация

Локальная канализация для загородного дома (ЛОС) – это сооружение или их комплекс, служащий для очищения канализационных стоков домов, участков и их дальнейшего отвода. Такие локальные очистные сооружения работают обособленно от центральной муниципальной канализации из-за невозможности подключения к ней или ее большой удаленности от предполагаемого места подключения.

Почти все сооружения для отвода и очистки фекально-бытовых вод, неподключенные к центральному сточному путепроводу, можно отнести к конструкциям локальной канализации. Часто их возводят для водоотведения не только владельцы частных домов, а также мини-отели, пансионаты, небольшие производственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства.

Главной составляющей такой системы является септик – канализационный резервуар, предназначенный для накопления водостоков и их дальнейшей очистки. Очистка отработанных вод в септике может осуществлять 5 способами:

1. Механическая очистка – удаление крупных фракций путем отстаивания;
2. Физико-химическое очищение – очистка воды посредством действия на загрязнители химическими реагентами;
3. Биологический способ очистки – удаление органического мусора через воздействие на него особых микроорганизмов;
4. Обеззараживание сточной воды под воздействием ультрафиолета;
5. Многоступенчатое очищение стоков – комбинация вышеперечисленных способов.

Вывод

Автономная канализация решает все проблемы, связанные с отходами нашей жизнедеятельности. Основным при её обустройстве шагом является выбор и установка подходящего накопителя нечистот. Выше мы разобрали наиболее распространённые варианты и привели рекомендации проведения монтажных работ.

Очистная станция лишит вас забот о сточных водах

Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию. Позаботьтесь об условиях быта в вашем загородном доме должным образом.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Виды очистных сооружений для частного дома

Наиболее популярными установками для возведения локальной канализации являются:

1. Герметичный накопительный резервуар (выгребная яма);
2. Септики различных уровней очищения;
3. Мини-системы биологической очистки.

Герметичный накопительный резервуар

Эта установка представляет собой герметичную выгребную яму. Стоки аккумулируются в стационарном резервуаре и находятся там до самостоятельного откачивания или при помощи услуг ассенизаторов. В последнее время для возведения герметичного накопителя все чаще стали использовать емкости из пластика.

Схематичное расположение герметичного накопителя

Интересно знать. Не стоит их путать с обычными выгребными ямами без дна, которые не имеют свою систему водоотведения и очистки, из-за чего не относятся к сооружению локальной канализации.

Достоинства системы:

• легкая установка;
• низкая расходная часть при создании канализации такого типа;
• безвредность для окружающей среды.

Недостатки системы:

• зловония при открытии крышки резервуара;
• необходимость в регулярной откачке сточных вод;
• затраты на услуги ассенизаторов.

Совет эксперта. Накопители такого типа лучше устанавливать для загородных участков, домов, где объем стоков небольшой.

Готовый или самодельный септик

Септиком называются автономные многокамерные, реже однокамерные, очистные сооружения канализации (ОСК), которые не только аккумулируют грязные стоки, но и очищают их. Количество камер в них зависит от предполагаемой степени очистки стоков. Стоки проходят по переливным трубам через несколько отстойников. В результате осуществляется процесс механического очищения загрязненных вод – тяжелые фракции оседают естественным путем на дно камер. Для более тщательной очистки стоков в конечную камеру вносят колонии анаэробных или аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают органические фракции.

Схема установки самодельного септика из трех камер

Очищенная вода из камер поступает в систему почвенной доочистки, которой может выступать гравийная или песчано-гравийная подушка, поля подземной фильтрации, фильтрационные траншеи и прочее. Выбор системы почвенной доочистки септика зависит от многих факторов:

• климатические условия;
• уровень грунтовых вод;
• почвенный состав;
• рельеф местности;
• требуемая степень очистки и прочие.

Только после этапа доочистки вода впитывается в почву.

Септики можно купить уже в готовом виде или соорудить самостоятельно из следующих материалов:

• монолитные конструкции, вылитые бетоном;
• колодезные кольца;
• еврокубы;
• кирпич.

Достоинства септиков, сделанных своими руками:

• по причине того, что стоки не только аккумулируются в накопительной емкости, но и очищаются с последующим их отведением, то вызывать ассенизаторов для откачки собравшегося осадка в септике нужно всего лишь один раз в год;
• возможность существенной экономии при самостоятельном возделывании конструкции;
• высока степень очистки стоков, что исключает пагубное влияние на окружающую среду (только при устройствах с почвенной доочисткой).

Недостатки самодельных септиков:

• сложность возведения;
• отсутствие возможности сооружения такой очистительной системы при близкорасположенных грунтовых водах;
• отсутствие возможности организовать почвенную доочистку в грунте, состоящем преимущественно из глиняных пород.

Внешний вид септика из полимера, произведенного на заводе

Сегодня производители очистных сооружений для частных владений предлагают широкий выбор готовых септиков, которые имеют ряд преимуществ перед самодельными конструкциями:

• для монтажа требуется просто вырыть котлован под емкость;
• корпус изготавливается из высокопрочного и долговечного полимерного материала, что гарантирует длительный срок службы;
• многообразие модельного ряда в зависимости от объема стоков, которые они могут переработать;
• полимерные септики обладают абсолютной герметичностью, что дает возможность устанавливать их при любом составе грунта и расположении грунтовых вод.

Стоит отметить, что готовый септик обойдется дороже, чем сделанный своими руками.

Важно! При установке готовых септиков стоит не забывать о том, что для них также требуется организация системы почвенной доочистки.

Самыми популярными септиками российского производства являются модели «Крот», «Танк», «Тритон ЭД», «Тритон Т», «Тритон Мини».

Биологические ОСК

Современные вертикально ориентированные установки из полимерного материала, имеющие в своей конструкции несколько герметичных многофункциональных камер, которые позволяют очищать загрязненную жидкость несколькими фильтрационными методами, называются системами биологической очистки.

Рисунок-схема расположения биологической очистной станции в грунте и соединения ее с несколькими домами

Каждой камере в такой установке отводится определенная роль:

1. Камера грубой очистки – первая на пути следования сточных вод. Самая объемная камера, в которой происходит осаждение на дно тяжеловесных включений грязной жидкости;
2. Далее жидкость, очищенная от тяжелых частиц, под воздействием эрлифта (струйный насосный механизм) поступает во вторую камеру – аэротенк. Когда она проходит через наполненный газом эрлифт, то обогащается кислородом – итог мелкопузырчатой аэрации. Этот участок является главным в этой биологической ОСК, так как именно здесь на загрязненную жидкость воздействуют аэробные бактерии, активизирующие процессы разложения органических соединений;
3. Третья камера, носящая название – пирамида, выполняет функцию отстойника. Именно здесь оседает переработанный во второй камере активный ил, а также происходит процесс улавливания легковесных включений, например, жиросодержащих вязких веществ, которые обратно возвращаются в аэротенк для повторной переработки;
4. В четвертую секцию поступает очищенная вода без запаха и цвета, которая под давлением насосного оборудования или самотечным путем посредством переливной трубы полностью выводится из станции.

Более дорогие станции биологической очистки могут оснащаться встроенным излучателем ультрафиолетовых лучей, под воздействием которых происходит полное обеззараживание жидкости. Обычно такое приспособление устанавливается в камере, где завершается весь очистительный процесс. На выходе получается технически чистая жидкость, которая может быть использована даже для полива растений.

Степень очистки жидкости при использовании таких станций может достигать 98-100%. По причине своей практичности, компактности и высоким экологическим показателям биостанция может монтироваться в любой точке загородного участка.

Важно! Станция требует подключения к сети электроснабжения, так что рекомендуется при частых перебоях использовать мощные стабилизаторы напряжения либо выбрать другой тип ОСК.

Такое сооружение по многим параметрам превосходит герметичные накопители и переливные септики, однако она отличается высокой стоимостью, так что устанавливать ее при малых объемах переработки канализационной жидкости не целесообразно.

Популярными на постсоветском пространстве являются биосистемы следующих моделей: «Астра», «Топас», «Тверь», «Танк» и «Юнилос».

Выбор типа очистного сооружения для локальной канализации требуется осуществлять, не только учитывая личные пожелания, но и брать во внимание геологические условия местности, экономическую целесообразность и требования по экологии и санитарии.

Прокладка наружной магистрали и способы защиты труб наружной канализации от промерзания

Прокладку наружной канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заранее. Пусть при этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы значительно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него нужно рассчитать траншею так, чтобы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В противном случае есть риск засорения на изгибе. Но если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с люком наподобие тех, что установлены в городе.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22.

Фото 20. Изоляция из вспененного полиэтилена Фото 21. Наружная труба в изоляции Фото 22. Пластиковая труба в изоляции вставляется в трубу из асбестоцемента

Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость при помощи лазерного нивелира. Но прибор для внутренних работ для этих целей не подойдет, а настоящий инструмент не каждой фирме по карману. В этом проекте все работы выполнены с использованием простого водяного уровня.

Фото 23. Асбестоцементная труба заходит в емкость Фото 24. Положение пузырька воздуха при уклоне 5 градусов

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана (фото 25).

Фото 25. Наружная магистраль в сборе

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией, как показано на фото 26. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан, о назначении которого говорилось ранее. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах (фото 27). После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!

Фото 26. Переход фекального лежака в стояк с ревизией Фото 27. Переход на трубы для внутренней разводки и вакуумный клапан

Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке — установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива — обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Монтаж локальной канализации

Забилась канализация, что делать?

При монтаже любого типа ОСК требуется выполнить обязательные основные работы, которые заключаются в следующем:

1. Составление проектно-сметной документации;

Важно! Только после того, как будут возведены фундамент, стены, крыша и перегородки будущего дома, можно приступать к возведению канализационных ЛОС.

1. Выбор на участке местоположения, где будет монтироваться канализационное устройство, накапливающее и перерабатывающее жидкие бытовые отходы (ЖБО);

Требования к размещению очистных сооружений канализации на загородном участке

1. Определение глубины монтажа конструкции, ее объема, которые зависят от количества ЖБО, расположения грунтовых вод, толщины промерзания почвы;
2. Возведение внешнего и внутреннего трубопровода для обеспечения входа и выхода жидкости в ОСК;

Возьмите на заметку. Укладка трубопроводной сети вне здания должна проходить в заранее вырытых траншеях ниже глубины промерзания почвы. На дно траншей кладут подушку из песка, а при суровых погодных условиях в зимнее время трубы необходимо утеплить.

1. Выкапывание ямы для септика, накопительного резервуара или биостанции. При установке в котлован емкости из пластика ее требуется якорить. Осуществляется это путем возведения основания из бетона и фиксации к нему резервуара специальными ремнями. При финишной засыпке установленной пластиковой емкости ее требуется одновременно наполнять жидкостью.

Правильный выбор вида локального очистного сооружения для частного дома, исходя от параметров, расчетных данных и других требований, а также верный монтаж всей конструкции, позволят создать комфортные условия для проживания все семьи.

Инвентарь

Для самостоятельной сборки канализационной системы понадобится:

• измерительные приборы — линейки, рулетки;
• инструмент для земляных работ — лопаты, ломики и ведра;
• водяной и строительный уровень — для определения градуса уклона трубы;
• для бетонных работ — лопаты, мастерки и емкость для замеса бетона;
• ножовка по металлу — для распиливания пластиковых труб и наждачная бумага, чтобы зачистить неровности по краю, и болгарка для резки арматуры при сборке металлического каркаса.

Несомненно, сборка местной канализации принесет достаточно комфорта, особенно в условиях сельской местности, а самостоятельное решение данной проблемы сэкономит довольно крупную сумму денег.

Это точно Вас заинтересует:

• Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации
• Септик для дома
• Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик
• Выгребная яма
• Железнение
• Как рассчитать, сколько блоков нужно на дом
• Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата.
• Кладка стен из блоков Продолжаем возводить стены
• Кровля крыши дома шифером: асбесто-цементные кровельные материалы
• Стеновые газосиликатные блоки, виды блоков и их характеристики

Накопители сточных вод с последующей очисткой

К ним относятся все накопители, в которых каком-либо образом производится очистка отходов. Это могут быть:

1. одно-, двух- или трехкамерные септики;
2. биотуалеты

Септикам будет посвящена отдельная статья, в которой мы постарались наиболее подробно рассказать о всех типах используемых на сегодняшний день септиков их плюсы и минусы. Дальнейший выбор — за вами.

Так как наша цель — строительство НЕДОРОГОГО дома своими руками, мы намеренно не будем давать информацию о предлагаемых сегодня на рынке системах очистки сточных вод, стоимость которых может просто зашкаливать. Если человек имеет возможность установить у себя на участке такую систему — ему ни к чему читать наш блог. Наш блог для таких же мужчин, как и мы. Мы строим дом для себя (Это уже не первый дом, который мы построили за последние годы, но этот дом — дом для нас и наших любимых), применяя строительные материалы, успешные решения и наработанные с опытом методики, которые позволят максимально сократить расходы при строительстве и не уменьшить, при этом, комфортность проживания в доме. Поэтому мы и сами стараемся максимально уменьшить затраты, и вам предлагаем различные решения для этого.

Отвод канализации в частном доме

Большинство загородных домов и дач не имеет подключения к центральной канализации. Отведение стоков из таких домов осуществляется автономно – посредством применения локальных очистных сооружений.

Автономная канализация – что это такое?

Автономная система канализации – инженерное сооружение, обеспечивающее сбор, отведение, очистку и утилизацию бытовых сточных вод.

Основные части автономной канализации:

1. Сантехническое оборудование – ванны, раковины, унитазы и проч.;
2. Внутренние канализационные трубы – так называемая внутренняя канализация;
3. Подводящие трубы – наружный трубопровод, обеспечивающий доставку стоков к месту очистки;
4. Очистные сооружения – сливная яма, емкость-накопитель, септик из бетонных колец или станция биоочистки.

Дополнительные части автономной канализации (используются с некоторыми видами очистных сооружений):

1. Отводящие трубы – трубопровод, доставляющий предочищенные стоки к месту окончательной очистки;
2. Фильтрационное поле или колодец фильтрации – засыпанный фильтрующим материалом участок земли или яма, заполненная фильтрующей смесью.

Какие существуют виды автономной канализации?

В основе работы всех автономных систем – накопление и/или переработка стоков. Соответственно, различают системы:

1. Накопительные.
2. Накопительно-очистные.
3. Очистные.

К накопительным относятся выгребные ямы без дна, герметичные сливные ямы и накопительные баки. Накопительно-очистной принцип работы имеют септики. Очистку без накопления обеспечивают станции биологической очистки.

Рассмотрим особенности всех этих устройств.

Выгребные ямы

Выгребные ямы – глубокие (до 3 м глубиной) колодцы с кирпичными или бетонными стенками и дренированным дном. Принцип их работы крайне прост – поступающие по трубам стоки частично откладываются в колодце, частично уходят в почву. Отходы из заполненной ямы удаляются (откачиваются) ассенизаторами.

Преимущества выгребных ям

1. Простота реализации – выкопать яму и выложить ее стены кирпичом может даже неподготовленный человек;
2. Ценовая доступность – в качестве материала укрепления стенок может использоваться любой подходящий материал, вплоть до старых автомобильных покрышек.

Недостатки выгребной ямы

1. Большие эксплуатационные расходы – за вызов ассенизационной бригады приходится платить;
2. Ограниченная сфера использования – выгребные ямы без дна нельзя использовать при значительных (свыше 1 кубометра в сутки) объемах стоков и при высоком (выше 1 м от дна ямы) уровне залегания грунтовых вод;
3. Ограниченный срок службы – со временем яма утрачивает свою фильтрационную способность.

Герметичные сливные ямы

Осовремененный вариант выгребной ямы без дна – герметичная сливная яма. Она не представляет опасности заражения грунтовых вод, но для ее очистки тоже приходится приглашать ассенизаторов.

Дно герметичной сливной ямы заливается бетоном, стенки выкладываются кирпичом, укрепляются бетонными кольцами или отливаются из железобетона. Преимущество такого решения – экологическая безопасность. Недостатки – те же, что и у выгребных ям.

Герметичные сливные ямы часто выполняются двухсекционными. Одна из секций делается с дном и называется септиком, вторая дна не имеет и носит название «дренаж». По мере наполнения ямы осветленные стоки поступают из септика в дренаж и уходят в почву.

Накопительные баки

Накопительный бак представляет собой цистерну из прочного пластика. Ее устанавливают в заранее вырытой яме и засыпают землей. Недостаток такого решения – малый вес. Известны случаи, когда баки всплывали из-за подвижек грунта.

Септики

Септики – наиболее востребованные на сегодня устройства утилизации жидких отходов.

В зависимости от числа камер септики подразделяются на:

1. Однокамерные – содержащие одну секцию;
2. Двухкамерные – представляющие собой одну, поделенную надвое герметичную емкость;
3. Трехкамерные – состоящие из трех секций, заключенных в одном корпусе.

Первая (или единственная) камера септика выполняет функции отстойника-накопителя. Ее работа основывается на принципе гидравлического отстаивания – отделения легких и отсаживания тяжелых частиц.

Вторая камера служит анаэробным реактором. В метантенке – так называют эту камеру специалисты – происходит разложение органики.

Третья камера выполняет функции отстойника, очистителя и осветлителя для разложившихся в метантенке органических соединений.

Вышедшие из септика осветленные стоки поступают на доочистку – на фильтрационное поле или в колодец фильтрации.

1. Возможность применения при значительных объемах сточных вод;
2. Низкие эксплуатационные расходы.

Недостаток септиков – необходимость доочистки стоков.

Септики с биофильтром

Недостатка обычных септиков лишен септик с биофильтром – высокоэффективное устройство очистки стоков с дополнительной емкостью, заселенной колониями бактерий. Эта емкость, по сути, является полем фильтрации, компактным и очень эффективным. Преимущества септика с биофильтром:

1. Еще более высокая производительность;
2. Еще более низкие расходы на эксплуатацию.

Недостаток: необходимость постоянной поддержки работы канализации – срок жизни бактерий составляет около двух недель.

Станции биоочистки

Станции биоочистки примечательны тем, что позволяют получать техническую воду из ничего – из бытовых сточных вод. Конструкцию типовой станции биоочистки образуют:

1. Первичный отстойник – отсек гравитационного разделения жидких отходов;
2. Активатор – отсек переработки органики;
3. Вторичный отстойник – отсек финишной очистки воды.

Устройства этого типа монтируются под землей, но могут иметь и наземное исполнение.

Преимущества станций биоочистки:

1. Высокая степень очистки (до 98%);
2. Компактность;
3. Простота монтажа.

Недостаток: высокая стоимость. Это самый дорогостоящий вид очистного оборудования.

Как выбрать автономную систему канализации?

Решающий фактор выбора системы канализации – ожидаемый объем сточных вод. Вот от каких параметров он зависит:

1. Число людей, проживающих в доме;
2. Число устройств-потребителей воды (сантехника, стиральная и посудомоечная машины и т.п.);
3. Назначение дома (дом постоянного проживания, летняя дача, гостевой домик, дом «выходного дня» и т.д.)

Другие факторы выбора автономной системы канализации:

1. Размеры участка;
2. Расположение зданий и точек водозабора;
3. Тип, состав и глубина промерзания грунта;
4. Глубина залегания грунтовых вод;
5. Климатические условия местности.

Только приняв во внимание все эти факторы, можно создать эффективную, надежную и безопасную систему автономной канализации в частном доме. А помогут вам в этом материалы нашего сайта. Из них вы узнаете, как подобрать диаметр канализационных труб, установить бачок унитаза, смонтировать септик, рассчитать водосток и много других не менее полезных и важных вещей.

Источник https://kachestvolife.club/vodosnabzhenie/slivnaya-yama-v-chastnom-sektore

Источник https://msmetall.ru/kanalizaciya/mestnaya-chto-eto.html

Источник http://stroyusnulya.com/kanalizatsiya-s-nulya.html