Содержание
Минимальную глубину заложения до верха канализационной трубы следует принимать
На какой же глубине нужно прокладывать трубы канализации?
По этому поводу на строительных форумах идут споры. Хотя в пункте 4.8 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» все сказано достаточно четко
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами
Тут присутствует формулировка » глубины проникания в грунт нулевой температуры «, а это ни что иное как глубина промерзания грунта.
Узнать глубину промерзания можно из многих нормативных документов. Наиболее близок инженерным сетям СНиП 2.01.01-82 «»Строительная климатология и геофизика». И хотя взамен этого документа уже вышел новый СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» карта зон промерзаний осталась только в старом советском СНиП.
Для города-героя Москвы глубина промерзания соствляет 1,4 метра, для Санкт-Петербурга — 1,2 метра, а для Сочи — менее 80 сантиметров. Возьмем «небольшую» трубу диаметром 200 мм. Для нее нужно отнять от глубины промерзания 0,3 метра. Произведя несложное арифметическое вычисление, получаем минимальную глубину лотка канализационной трубы Ду200 — 1,1 метра. Для Москвы. Наглядно — на чертеже:
Именно так трубы и нужно прокладывать.
Теперь о печальном. О том как трубы прокладывают на самом деле. Если дело касается каких-то капитальных объектов — то все хорошо. Обязательна государственная или негосударственная экспертиза, да и проекты для серьезных объектов делают серьезные проектировщики.
То ли дело — частный дом. Практически во всех инструкциях к небольшим очистным сооружениям типа Топас, Биофлуид и тд черным по белому написано — труба канализации из дома должна выходить на глубине 0,5 метра. Иначе труба просто не попадет в приемное отверстие очистных. СНиП предусматривает и такие случаи прокладки — с обязательным утеплением.
. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
На практике канализационные трубы утепляют или обогревают крайне редко. Монтажники говорят о том, что ничего не замерзнет, ссылаются на свой огромный опыт и глобальное потепление. Поэтому зимой интернет множится многочисленными вопросами и подробными инструкциями о том, что же делать если труба канализации замерзла.
Больше полезной информации:
У нас вы всегда можете получить бесплатную консультацию:
Глубина заложения канализации в частном доме
При строительстве сети, обеспечивающей отвод хозяйственно-бытовых стоков, глубина заложения канализации имеет решающее значение. Если трубы не спрятать в землю, они могут быть повреждены транспортом или разрушены из-за воздействия низких температур. Если заглубить их больше, чем надо, можно нарушить баланс, позволяющий работать системе самотёчно.
Подготовка вводов канализации в дом
От чего зависит глубина
Если говорить о фекальной канализации, то она начинается в здании, а соответственно, не может не зависеть от конструктива его фундамента. При проектировании, места ввода труб в дом и глубина их укладки просчитываются заранее, чтобы была возможность правильно организовать вводы на этапе исполнения работ нулевого цикла.
Гильза в фундаменте для пропуска канализации
По большому счёту, именно от места положения ввода и зависит глубина канализации. В СНиП 2.04.03-85 по этому поводу говорится только то, что трубы диаметром до 500 мм можно заглубить на 30 см выше местного показателя УПГ (уровня промерзания почвы), а большие трубы – на 50 см ниже этой отметки.
А вот максимальная отметка заглубления может быть любой и должна определяться расчётом. На итог влияет диаметр труб, гидрогеологические условия, способы производства работ, ширина траншеи и материал её засыпки.
Структура фундамента
Имеет значение и конструктив здания, ведь канализация может выходить как из первого этажа дома, так и из подвала. В этом случае точка ввода в дом будет находиться ниже трассы основного трубопровода, попасть в который стоки смогут только с помощью насоса. Поэтому вот так просто назвать конкретную цифру заглубления канализации на все случаи жизни не получится.
В частном доме, например, труба чаще всего ведётся к септику для откачки, горловина которого по стандарту заглубляется на 90 см. На этом уровне находится перекрытие ёмкости, а труба должна зайти в неё минимум на 15 см ниже.
Глубина прокладки канализации по СП 2.04.03–85
В СПе содержатся данные о том, какова должна быть минимальная глубина прокладки канализации в частном доме:
- Монтировать наружную систему отвода сточных вод следует, учитывая проектные особенности. Важно, чтобы принималась во внимание схема застройки вашего города или поселка, а также расположение прочих инженерных коммуникаций в земле.
- Разрабатывая проектный план, необходимо ориентировать на интенсивность использования канализации, а также максимально возможные нагрузки.
- Создавать проект канализационной системы нужно одновременно с разработкой плана расположения прочих трубопроводов (например, системы водоснабжения).
Помните о том, что нужно найти наилучшее решение — когда созданный проект минимально затратный, но при этом технически обоснованный. Тогда канализационная система будет нормально функционировать в течение многих лет.
Не всегда глубина прокладки канализации соответствует требованиям СНиП, поскольку характеристики почвы в вашем регионе могут не совпадать со стандартными.
Глубина прокладки канализации на юге будет отличаться от этого параметра в северных регионах. Не забывайте про эту особенность, разрабатывая проект трубопровода. Тогда система не померзнет в зимнее время года и не поднимется из-под земли в тех областях, где наблюдается подвижность почвы.
В санитарных нормах и правилах не просто прописаны допустимые значения. В этой документации также указано, что глубина прокладки канализации зависит от реального опыта эксплуатации системы в вашей местности. Профессионал сможет создать идеальный проект, учитывая климатические особенности определенного региона.
Что влияет на глубину прокладки канализации:
- способ укладки труб: они могут монтироваться в лотках или открытым способом;
- особенности грунта, геологические условия на вашем участке;
- уровень промерзания почвы зимой. Если в вашем регионе случаются сильные заморозки, следует увеличить глубину прокладки канализации на 30 % от рекомендуемой в СП;
- тип системы канализации: напорная либо самотечная.
Глубина заложения канализации
На строительных форумах интернета на этот вопрос однозначного ответа не найти. Тем не менее, при обращении к правилам СНиП 2.04.03-85 п.4.8. находим ответ.
Предельно низкая глубина укладки канализационных труб определяется экспериментальным путем, по опыту проведенных работ в отдельно взятой местности. Но эта формулировка также не имеет конкретные величины. При отсутствии надлежащей информации можно оперировать следующими цифрами, показывающими зависимость глубины закладки канализационных сетей от диаметра трубопровода. Зависимость показана в нижеследующей таблице:
Диаметр трубы, мм | Минимальная глубина укладки трубопровода, м |
до 500 | на 0,3 м выше уровня промерзания грунта |
от 500 и выше | 0,5 м выше уровня промерзания грунта или не выше 0,7м от поверхности земли. |
Наименьшая глубина заложения труб со стабильным расходом стоков рассчитывается с использованием данных по статике и теплотехнике.
СОВЕТ: при сооружении ливневой канализации необходимо действовать по идентичному плану работ.
Глубина траншеи под канализацию частного дома должна соответствовать нескольким условиям:
- выполнения минимального объем землеройных работ
- иметь возможность предохранения труб от повреждений, которые могут возникнуть при нагрузке на поверхности земли
- обеспечить невозможность замерзания жидкости в сточных трубопроводах
- а также обеспечить прием стоков в центральные коммуникации или септик из наиболее дальнего и низкорасположенного пункта участка
При этом на предельно низкая глубина укладки канализационных сетей трубопроводов определяется на основании следующих факторов:
- близости расположения подземных вод
- качественного состава грунтов
- рельефность участка, его протяженность и наибольшие глубины
- уровень промерзания грунта
- тип канализационной системы (самотечная или с помощью насоса)
- технология выполняемых работ (в лотках либо в открытом виде)
Максимальная глубина закладки канализационных труб
Важно придерживаться рекомендованных параметров, чтобы канализационная система нормально функционировала. Причина кроется в том, что трубопровод находится под большим давлением грунта. Когда глубина слишком большая, система может выйти из строя. Чтобы отремонтировать канализацию, придется выполнить колоссальный объем земляных работ.
Согласно СП, если грунт влагонасыщенный, есть включения скальных пород, допустимая глубина прокладки канализации должна быть не более 4 м. Когда почва сухая, трубы можно монтировать на глубине до 5–8 м.
В ситуациях, если требуется увеличить рекомендуемые нормативы, необходимо использовать железобетонные лотки. В них располагается трубопровод. Лоток рассчитан на большую нагрузку, он способен защитить трубы от повреждений.
Принцип работы и устройство септика Юнилос Астра:
Специалисты уверены: следует покупать трубы с повышенной жесткостью, если канализация будет расположена под автомобильной дорогой или достаточно глубоко под землей. Наилучшее решение – использовать двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена.
Минимальная глубина заложения канализации
Самым важным фактором, на который нужно ориентироваться при расчете минимального заложения канализации является отметка промерзания грунта. Глубина прокладывания канализационных сетей берется выше отметки промерзания грунта на определенную высоту (как показано в таблице выше), так как температура сточных вод выше нулевой отметки.
Например, для жителей теплых регионов глубина закладки трубы составит от 30 до 50 см от поверхности земли. Тогда как для жителей северных регионов глубину нужно рассчитывать так: для трубы диметром до 500 мм из величины промерзания грунта вычесть 30 см, для трубы более 500 мм 50 см. Предположим, что величина промерзания грунта 2 метра, то для трубы до 500 мм глубина прокладки труб составит 2000-300=1700 мм или 1,7 метра.
Глубина промерзания грунта
Уровень промерзания грунта сильнее всего влияет на выбор глубины прокладки канализации. Чтобы определить этот параметр, учитывают высоту снега, особенности грунта либо УГВ. Не стоит проводить расчеты своими силами, поскольку можно воспользоваться уже готовыми нормативами, которые отличаются в каждом регионе нашей страны.
Например, в Московской области уровень промерзания почвы равен 140 см, в Питере – до 120 см. Если вы живете восточнее либо севернее, данный показатель доходит до 240 см.
Это интересно!
Уклон ливневой канализации: каким должен быть и как рассчитать Подробнее
В случае, когда трубы изготовлены из материала, который допускается размещать достаточно глубоко, следует прибавить к значению уровня промерзания почвы 50 см.
Когда невозможно монтировать трубопровод так глубоко, необходимо использовать теплоизоляционный материал либо монтировать электрокабель, чтобы канализация не промерзла зимой.
Материал труб
Сегодня в продаже встречаются трубы не только чугунные либо стальные, но и из искусственных материалов. Они обладают массой преимуществ, однако есть один минус: низкая механическая прочность.
Прежде чем выбрать материал труб, изучите наибольшее допустимое давление, этот параметр указан на упаковке. Маркировка подразделяется на несколько видов, однако чаще всего встречается надпись в формате «PN и цифровое значение». Число указывает на максимальное давление в барах, на которое рассчитан трубопровод. Однако этот показатель не так важен для канализационных труб, поскольку давление в них достаточно низкое.
Главная трудность, с которой вы можете столкнуться при прокладке канализации на большую глубину, – деформация труб. Нельзя забывать про эту особенность, особенно если система монтируется под автотрассой. Как не допустить поломки трубопровода:
- расположите трубы глубже, чтобы равномерно распределить давление почвы;
- спрячьте трубопровод в короб из бетона, чтобы защитить от разрушения.
Если вы монтируете канализацию в загородном доме, вряд ли система будет проходить под автомобильной дорогой. Поэтому в таких случаях важно учитывать давление земли на трубы. Также будьте внимательны, если канализация находится под дорогой во дворе, и на этой площадке может быть припаркована грузовая машина.
Диаметр труб
Если вы планируете проложить канализацию на небольшую глубину, важно правильно выбрать сечение труб. Если диаметр изделия равен 5 см и более, допустимый уровень монтажа системы – до 0,5 м. Наибольшая глубина прокладки трубопровода не зависит от сечения.
Чтобы уменьшить минимальную глубину, расстояние от выхода труб из внутренней канализации коттеджа до коллектора должно быть небольшое. К примеру, до 10 м. Тогда трубы могут располагаться на расстоянии 30–35 см от поверхности.
Температура воды
Трубопровод из пластика может деформироваться при температуре 70 °С. Однако сточные воды в канализационной системе загородного коттеджа редко бывают горячее 40 °С.
Если температура стоков большая, допускается уменьшение глубины прокладки канализации. Так, на каждые 10 °С можно поднимать трубопровод на 20 см вверх. Однако это также не касается частной канализационной системы, поскольку сточные воды не идут сплошным потоком.
Дополнительное утепление
Глубина прокладки канализации может быть минимальной, если правильно утеплить трубопровод либо монтировать систему обогрева. Каким способом можно поддерживать оптимальную температуру системы:
- монтировать электрокабель;
- теплоизолировать систему с помощью жидкого стекла;
- использовать минвату;
- утеплить трубы пенопластом либо пенополистиролом;
- сделать утепление полиэтиленом;
- использовать другой теплоизолятор.
Многие домовладельцы предпочитают монтировать кабель для обогрева системы. В большинстве случаев вместе с ним используют теплоизоляционный материал.
Кабели подразделяются на 2 типа: резистивные, а также саморегулирующиеся. В первом случае кабель включается и выключается, прогревая трубопровод. Его стоимость небольшая, так же как и энергоэффективность.
Саморегулирующийся кабель нельзя назвать бюджетным, поскольку придется по всей его длине монтировать температурные датчики, они подсоединяются к вычислительному оборудованию. Система автоматически определяет, насколько сильно и какой участок кабеля нужно нагреть. Не требуется ручная регулировка работы схемы.
Также можно утеплить трубопровод специальными материалами. В большинстве случаев применяется пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, жидкое стекло и полиэтилен.
Пенополистирол и пенопласт обладают практически идентичными характеристиками. Однако у второго материала теплопроводность выше. Этот показатель у пенополистирола равен 0,028 Вт/(м * К), в то время как у пенопласта – 0,035.
Минвата производится в матах либо рулонах. Она обладает высокой теплопроводностью – 0,06 Вт/(м * К). Когда используется рулонный утеплитель, не рекомендуется его сдавливать. Также нельзя утеплять трубопровод минватой, если вы проживаете в северных регионах.
Жидкое стекло обладает наиболее низкой теплопроводностью – около 0,18 Вт/(м * К). Оно имеет такое название, поскольку материал сначала заливают, затем он застывает на трубопроводе, образуя искусственный камень.
Мнения профессионалов о данном материале разнятся: некоторые уверены, что благодаря низкой теплопроводности жидкое стекло лучше всего подходит для утепления. Другие считают, что из-за того, что утеплитель плотно прилегает к трубопроводу, эффективность утепления снижается.
Чтобы не совершить ошибку при выборе глубины прокладки канализации, следует учитывать требования СНиП. Также необходимо знать особенности почвы и климата в вашем регионе. Важно не допустить замерзания системы зимой, с данной проблемой сталкиваются многие домовладельцы. При разработке проекта канализации грамотно проведите все необходимые расчеты, только тогда проживание в доме будет комфортным.
Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:
Меры по уменьшению глубины укладки труб
Использование греющего кабеля
Это удачное решение вопроса обогрева труб, кабель смонтирован на внешней поверхности трубы, в нем работает автомат, который автоматически включается на тех участках трубопровода, где возникают проблемы с понижением температуры ниже нуля градусов.
Использование высокачественных пластиковых труб
В наш век расцвета химической промышленности, особенно популярными стали полимерные трубы, используемые для прокладки канализационных сетей. Современное строительство зданий не предусматривает обеспечение канализационных систем чугунными или асбестоцементными трубопроводами.
По сравнению с предыдущими веществами для изготовления труб у их пластикового аналога существует довольно много «плюсов», а именно:
- увеличенная износостойкость
- пластиковые трубы не подвержены процессу зарастания
- отсутствует коррозия
- из-за относительной легковесности и податливости вещества монтаж сетей не требуются наличие необычных навыков и физического напряжения
СОВЕТ: полимерные канализационные трубы практически не подвержены заморозке, при проведении корректного монтажа и эксплуатации в них исключается застой жидкости, которая способна заледенеть.
Утепление траншеи
Утепление траншеи керамзитом, минеральным волокном или современными утеплителями. Толщина слоя, который обеспечивает теплоизоляцию, варьируется в пределах десяти-восьмидесяти миллиметров. Теплоизоляционный слой сверху укрывают гидроизоляцией (специальными гидрофобными материалами).
Увеличение диаметра и толщины стенок
При условии прокладывания труб увеличенного диаметра и высокой толщиной стенок, риск промерзания канализации значительно снижается.
Теоретически значительный объем сточной жидкости также благотворно влияет на снижение риска замерзания. Практически же установлено, что объем сточных вод может быть значительно ниже планируемого объема, что плохо сказывается на факторе промерзания системы. Применяемые большие глубины прокладывания сети зависят именно от этого природного явления, они предохраняют сеть от промерзания. Мощность промороженного грунта в различных областях указываются в Строительной климатологии, а значение величины промерзания грунта можно найти в строительной документации.
Важные особенности укладки канализационных труб
- При монтировании системы трубопроводов в подвалах, имеющих большую глубину, или в местах с понижением рельефа предусматриваются версии с предельно низкой глубиной прокладки канализации, в которой предусмотрен монтаж насосной станции. Глубина устройства напорной линии должна быть рассчитана по запросам нормативных документов.
- Практика показала, что в проблемных грунтах (водонасыщенных, уплотненных до крепких и илистых) укладка коммуникаций производиться глубиной четыре метра, в сухих почвах – глубина определяется от четырех до семи метров.
- Коммуникации, построенные глубиной менее 0,7 метра, обязательно должны располагать на поверхности земли охранную зону канализации. Охранная зона оборудуется системой предохранения от возможного механического повреждения трубопровода.
- При выполнении проектов на прокладывание канализационной коммуникации в обязательном порядке, необходимо учесть разность рельефных линий местности.
Необходимость определения глубины прокладки канализации
Если глубина прокладки труб канализации подобрана неправильно и оборудование находится рядом с поверхностью, во время резких температурных скачков система выйдет из строя.
Когда трубопровод расположен на недостаточной глубине, в зимнее время года стоки в нем превратятся в лед. Из-за образования таких пробок в лучшем случае канализационная система просто не будет функционировать. Самый плохой вариант — разрыв трубопровода. Тогда владелец дома потратит крупную сумму на ремонтные работы.
Чтобы не допустить этого, глубина прокладки канализации в земле должна быть оптимальной. Данный параметр будет тем больше, чем холоднее климат, в котором вы проживаете. Чтобы рассчитать допустимую глубину прокладки трубопровода, узнайте уровень промерзания почвы в вашей местности.
Ошибки в этом вопросе недопустимы, иначе вы потратите много денег и сил на обустройство канализационной системы. Когда трубопровод будет расположен слишком глубоко, добраться до поломки будет проблематично, если потребуется отремонтировать канализацию. Кроме того, на систему может влиять морозное пучение почвы.
На какую глубину нужно закапывать канализационную трубу в частном доме?
Современный дом не может существовать без системы удаления сточных вод. Это необходимое условие комфортного проживания цивилизованного человека в доме. Правильно спроектированная и выполненная канализационная сеть позволяет удалить стоки и предотвратить появление неприятного запаха в здании.
Мы приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем Вашему вниманию статью о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме, особенностях устройства системы канализации в частном доме.
Почему важно правильно рассчитать глубину?
Система канализации, заглубленная на оптимальную глубину, позволяет минимизировать расходы на земляные работы и предохранить трубы от повреждения и замерзания стоков в трубах.
Что будет, если неправильно рассчитать глубину?
При небольшой глубине залегания пластиковые трубы могут пострадать при проезде по поверхности земли тяжелых грузовых автомобилей, теоретически трубы могут замерзнуть (но в частном доме с небольшим расходом воды и невысоким уровнем воды в просвете это практически невозможно).
При слишком большой глубине трубы могут быть повреждены весом лежащего выше грунта, особенно если грунт имеет большую влажность. Кроме того, значительно возрастает объем трудоемких земляных работ, придется располагать септик или емкость для сбора стоков значительно ниже уровня земли.
Схема канализации
Канализация в частном доме состоит из внутренней части и внешней. Они имеют разные составляющие и часто изготавливаются из разных материалов. В домах и на участках такие системы устраиваются безнапорным способом, т.е. стоки по системе текут самотеком. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, система канализации нуждается в составлении проекта гораздо больше, чем напорная водопроводная сеть. В настоящее время бытовая канализация собирается исключительно их пластиковых раструбных труб.
Внутренняя
Внутренняя система канализации состоит из горизонтальных канализационных труб, и вертикальных стояков (сливных труб), подсоединенных к сантехническим приборам (раковинам, мойкам, ваннам, унитазам) и оборудованию (стиральная и посудомоечная машины).
Внутренняя канализационная сеть должна иметь также вентиляционную трубу, выведенную за пределы крыши, ревизию на стояках для прочистки засоров. Для стояков и слива унитаза применяются трубы с наружным диаметром в 110 миллиметров, для подключения ванны – 50 миллиметров, для умывальников, моек, стиральных и посудомоечных машин – 40 миллиметров.
Внешняя
Внешняя линия канализации имеет более сложную конструкцию, чем внутренняя. Глубина прокладки коммуникаций, объем и глубина заложения септиков рассчитывается, исходя из объема стоков, особенностей геологического строения участка, климатических особенностей региона, планировки участка (если над коммуникациями находится подъезд к дому или место стоянки автомобиля).
Если нет возможности подключить наружную сеть к коммунальному канализационному коллектору (расстояние от коллектора от дома слишком велико), то на участке придется оборудовать место сбора сточных вод (выгребную яму, септик, накопительную емкость или очистное сооружение). Для водоотведения нужна труба диаметром 110 мм, перестраховщики могут использовать изделия с диаметром 150 мм.
Виды резервуаров их плюсы и минусы
Каждый вид емкости и устройства для сбора или переработки сточных вод и отходов имеет свои особенности. Выбор в основном зависит от желания владельца и финансовых возможностей.
Выгребная яма
Выгребная яма самая давняя разновидность «благ цивилизации». Современные ямы делятся на два типа: герметичные и фильтрующие. Материалы для ям – шлакоблок, газобетон, древесина, бетон (бетонные кольца для колодцев), пластиковые емкости от маленьких для небольшой дачи «выходного дня» до танкеров объемом 15-20 кубов и больше.
- Герметичные
В герметичную выгребную яму стоки сливаются, собираются, откачиваются и вывозятся. Такие ямы устраивают при высоком уровне грунтовых вод, чтобы исключить их загрязнение, или при большом объеме стоков – они просто не успевают переработаться естественным путем.
- Фильтрующие
В фильтрующих отсутствует дно, в стенах имеются небольшие отверстия – вода из ямы просачивается в грунт. Вокруг сооружения устраивают фильтр из песка и гравия толщиной не менее 15 см (в нижней части не менее 20 см). Такие выгребные ямы можно сооружать в местностях с большой глубиной залегания грунтовых вод.
Чаще такие «дикие фильтры» применяют в качестве колодцев для сбора дренажной и ливневой воды. Расстояние от низа ямы до зеркала подземных вод должно быть больше одного метра. При небольших объемах стоков иногда делают фильтрующие ямы и для обычных сточных вод и отходов – при достаточно длительном нахождении в отстойнике отходы начинают разлагаться под действием бактерий (которые всегда присутствуют в отходах). Получается углекислый газ, вода и небольшое количество твердого осадка. Вода фильтруется в окружающие грунты, осадок накапливается, его периодически надо удалять.
Септик
Септик по своей сути является отстойником. Это элемент комплексного очистного сооружения, он не является законченным очистным сооружением. Септик – емкость для сбора и очистки стоков от частных домов. В нем происходит процесс гравитационного отстаивания, затем содержимое перерабатывают с помощью биопрепаратов (или не перерабатывают и просто откачивают). Затем воды могут подвергаться другим видам очищения: принудительным, химическим, естественному очищению в почве. Твердый осадок необходимо периодически удалять.
Для сооружения септиков используются шлакоблок, кирпич, бетон, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик.
Автономная установка промышленного типа
Автономная установка очистки сточных вод сочетает в себе механические и биологические способы очистки. Существуют установки, рассчитанные на очистку стоков из частных домов с малым и большим количеством жильцов, кафе, турбаз, гостиниц, бытовой канализации небольших промышленных объектов. Расчетное время эксплуатации очистной системы составляет несколько десятилетий.
Степень очистки в таких установках составляет 98%, содержание взвешенных веществ на выходе не превышает 3 мг/л. После прохождения песчано-гравийного фильтра вода пригодна для сброса в любые водоемы (кроме предназначенных для забора питьевой воды), полива, дренирования в почву.
Конструктивно установки состоят из биоректора с аэрацией, вторичного отстойника и камеры для чистой воды. В биореактор нагнетается воздух, что обеспечивает оптимальные условия существования аэробных бактерий и они перерабатывают органику. В отстойнике оседают неорганические примеси, затем вода попадает в емкость для чистой воды и сбрасывается в водоемы или используется. Для дренирования воды в грунт устраивается дренажный колодец.
Система биологической очистки
В любых сточных водах живут и размножаются бактерии, перерабатывающие органические вещества, имеющиеся в сточных водах. Чем больше будет микроорганизмов и кислорода, тем лучше бактерии очищают жидкость от органических загрязнений. Биологическая очистка требует наличия емкостей для сбора стоков, обычно в этом качестве в частных усадьбах применяют септики и специальные биопрепараты. Степень очистки воды в септиках достигает 50-60%.
Более сложными являются системы с перемешиванием стоков и насыщением их кислородом. Стали применять аэробных бактерий, которые полнее перерабатывают отходы и в более высокой степени очищают воду. Искусственно в продуктах переработки создается высокая концентрация бактерий. Такие системы очищают воду до 95-98%, вода вполне пригодна для сбрасывания в природные водоемы, водоемы рыбохозяйственного назначения, для полива. Вода на выходе будет чистая и прозрачная, с легким болотным запахом.
Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры
Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:
- Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
- Септики – до 5 м.
- Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
- Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
- Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.
Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.
Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.
Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.
Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.
Какие трубы обычно используют?
Если нет особых требований по прочности, то системы монтируют из пластика. Практически для наружных систем используют раструбные трубы из поливинилхлорида – они самые прочные. Полиэтилен и полипропиленовые изделия не так прочны. Для систем, глубина закладки которых превышает 3 м, используют двухслойные трубы.
На какую глубину должны закладываться канализационные трубы
Глубина закладки определяется Сводом правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“ и некоторыми другими нормами и правилами.
Вопрос о глубине закладки
На бытовом уровне, если есть возможность подключиться к коммунальным канализационным сетям, то оптимальным вариантом будет прокладка трубы канализации ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Коммунальные коллекторы однозначно будут расположены ниже этого уровня. Но такое глубокое заложение для труб канализации не обязательно.
Факторы, влияющие на уровень
На вопрос о глубине заложения придомовой канализационной системы прежде всего влияет глубина промерзания грунта, геологические условия на участке (близость грунтовых вод, твердых пород, уклон участка), возможность заглубить септик или очистительную установку. Минимальная глубина не должна быть меньше, чем 0,7 м от поверхности земли (после разравнивания участка), иначе вся конструкция может быть повреждена транспортом. Под дорогами и местом стоянки автомобиля минимальная глубина заложения – не менее 1 м.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Септик или автономную очистную установку нельзя чрезмерно заглублять. Чрезмерное углубление емкостей приводит к увеличению объема земляных и бетонных работ, усложняет очистку емкостей, при близком расположении грунтовых вод необходимо применять меры по предотвращению «всплывания» оборудования (например, установку под днище бетонной плиты).
Септик должен располагаться не ниже, чем на 1 м от поверхности. Очистные установки – аналогично (допустимая глубина указывается в паспорте). Величину заглубления определяют по подводящей канализационной трубе. Если септик расположен близко от дома, то проблем обычно не возникает, и расчет глубины проводится по формуле: глубина расположения патрубков емкости = глубина места ввода стоков в септик = глубине выпуска из дома + длина трубы, умноженная на 0,02 (уклон).
Проблемы возникают при очень отдаленном расположении септика или очистной установки от дома. В этом случае нужно попытаться решить проблему путем более неглубокой прокладки трубы и ее утепления. Если ситуация таким образом не решается, тогда придется сооружать промежуточную емкость и организовывать перекачку стоков при помощи насоса.
СНИП на минимальную и максимальную глубину для частного дома ниже уровня промерзания
Минимальная глубина заложения канализационных труб диаметром 110-150 мм согласно СНиП 2.04.03-85 допускается на 0,3 метра выше уровня промерзания грунта. Связано это с тем, что стоки, выходящие из дома, имеют плюсовую температуру (чаще всего не ниже +18°С), не заполняют полностью сечение и не накапливаются в трубе (стекают в коллектор или септик).
Максимальная глубина, на которую можно заглубить трубы из пластика, для сухих грунтов составляет 5-8 м, для грунтов с камнем и насыщенных влагой – не больше 4 м. При большем заглублении коммуникации следует прокладывать в лотках или применять чугунные или стальные изделия.
СНИП на минимальную и максимальную глубину на выходе из дома
Минимальная глубина расположения выхода трубы канализации внутридомовой системы должна быть равна минимальной глубине расположения наружной сети. Но при необходимости выпуск может быть расположен и выше – его следует утеплить и оградить от возможного повреждения транспортом. Максимальная глубина также равна максимальной глубине заложения наружных сетей.
Варианты уменьшения глубины
Если геологические условия на участке не позволяют углубить коммуникации до нужного уровня, тогда трубы необходимо утеплить. При неглубоком залегании труб необходимо принять меры по ограждению коммуникаций от повреждения транспортом (прокладывать в лотках).
Оптимальная величина наклона
Оптимальный уклон при прокладке коллектора от дома составляет 2 сантиметра на каждый метр. Минимальная величина уклона на каждый метр – 8 мм. Делать большой уклон не рекомендуется – это повышает объем земляных работ при длинных коммуникациях, а в некоторых ситуациях может способствовать засору. Дело в том, что воды в современных бачках немного, при большом уклоне коллектора вода протекает быстро, а то самое бесценное, ради чего канализация создана, может задержаться (особенно если часть трубы просела-прогнулась при подвижке или уплотнении грунта).
Частые проблемы и их решение
Самая частая проблема – засор. Застывший жир в трубах, к сожалению, практически не растворяется кислотами и щелочами – при засоре жирами не помогут ни жидкий «Крот», ни азотная кислота. Если не ясна причина засора в большой трубе, а жидкость медленно проходит, можно вылить щелочь («Крот») и затем потихоньку промывать горячей водой систему. Если засор произошел из-за органических остатков, то есть шансы хотя бы частично прочистить трубу и дожить до приезда сантехников. Кислота на органику действует намного медленнее.
При использовании любых химических средств необходимо помнить о том факте, что щелочи и кислоты уничтожают бактерий в септике или очистной установке и тормозят процесс переработки нечистот.
Совет вылить в канализацию пару ведер кипятка может привести к повреждению сифонов и верхней части пластиковых коммуникаций и трещинам на фаянсовой раковине или унитазе.
Еще одна проблема – запах. Нужно найти неплотность и загерметизировать коммуникации, а также проверить, не высохла (или не вылилась через повреждение) водяная пробка в сифоне. В этом случае заменить или загерметизировать сифон и налить воду.
Самая серьезная проблема – разрушение коммуникаций из-за замерзания или повреждения тяжелой техникой или сдвигов грунта. В этой ситуации нельзя обойтись без выкапывания траншеи и замены поврежденной части. Для предохранения от сдвигов грунта необходимо при монтаже коммуникации делать подсыпку песком (неуплотняемым грунтом) – слоем 5 см под трубу и 10 см – сверху трубы.
Утепление труб
При необходимости трубопровод утепляют материалом, не впитывающим влагу – фольгированным вспененным полиэтиленом, скорлупами из пенополиуретана. Минеральная вата для этой цели не подходит.
Вентиляция
В общем случае канализационные стояки должны вентилироваться. Трубы должна выводиться выше уровня кровли не менее, чем на 500 мм. Причин две:
- Поступление воздуха в систему и удаление агрессивных газов уменьшает коррозию металлических частей системы (для пластика не актуально) и предохраняет помещения от возникновения неприятного запаха.
- Доступ воздуха предохраняет от срыва гидрозатворы расположенных выше сифонов при спуске унитаза.
Этот вопрос очень актуален для многоквартирного дома, но в частном не столь проблематичен.
В частном доме фановый стояк выше уровня подключения унитаза можно заузить – пустить трубу меньшего диаметра. Можно отказаться от фановой трубы и поставить специальный клапан, пропускающий воздух в систему. Если унитаз к стояку подключен один, можно вообще отказаться от вентиляции – объем современного бачка невелик, просачивается через унитаз почти 10 секунд и поэтому не перекрывает полностью сечение стояка и опасность срыва водяных затворов минимальна. Если унитазов два и людей живет много, лучше все-таки поставить клапан.
Вентиляция септика, выгребной ямы или автономных очистных сооружений – обязательное условие для обеспечения надежной работы сооружения.
Необходимо знать, что пластиковые трубы не зарастают солями, но на их стенках могут оседать жиры (и прилипать взвешенные частицы). Способов борьбы с этой напастью нет – раз в несколько лет трубы придется чистить. Немного улучшает ситуацию использование жидких, а не абразивных моющих средств и использование посудомоечной машины.
Видео по укладке
Устройство канализации на участке вполне выполнимо своими руками, если у вас есть возможность выкопать ямы и траншеи самостоятельно. Технологию прокладки наружных сетей канализации предлагаем посмотреть на видео.
Заключение
Цивилизация начинается с канализации. Если Ваш дом невозможно подключить к городским канализационным сетям, то эту проблему Вам придется решать самостоятельно. Мы прощаемся с Вами, наш уважаемый читатель, и желаем удачи в непростом деле создания комфортной среды в своем жилище. Читайте наши материалы, подписывайтесь на рассылку нашего сайта, приглашайте к нам своих друзей, делитесь полезной информацией по ремонту в социальных сетях – мы всегда рады помочь Вам информацией и полезными советами.
Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы
Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации
Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:
- климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
- технические свойства материалов, используемых при строительстве;
- специфические особенности трубопровода;
- глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
- рельеф местности;
- максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).
Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор
Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России
Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.
Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.
Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы
Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.
Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:
- при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
- при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).
Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.
Особенности рельефа
Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.
При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания
Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.
Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.
Прокладка водопроводного трубопровода
Актуальные методы
Современные строительные технологии предполагают два основных метода подземной прокладки водопроводных труб:
- Укладка водопроводной трубы в траншею. Наряду с этим методе перед монтажом трубопровода производится разработка грунта на расчетную глубину, подготовка основания, упрочнение стен траншеи. По окончании завершения укладки производится засыпка, а территория над территорией проведения работ облагораживается;
- Бестраншейная прокладка водопровода. Данный способ есть более прогрессивным и предполагает прокол почвы между двумя технологическими колодцами с последующей прокладкой трубы в полученное отверстие. Разработка грунта, засыпка и работы по благоустройству в этом случае не требуются.
Открытый (траншейный) метод укладки разрешает совладать с маленькими объемами работ своими руками с применением несложных инструментов:
- лопаты,
- лома,
- перфоратора и т.п.
Он хорошо подходит для загородных хозяйств, поскольку почва не покрыта асфальтом, застройка редкая, конкурентных коммуникаций и инфраструктуры фактически нет, следовательно, ущерб и последующее восстановление будут минимальными.
Бестраншейная замена водопровода, как и его укладка, требуют наличия особой техники и обученных работников. Способ основан на горизонтальном направленном бурении либо проколе грунта посредством особых наконечников и струи воды под давлением.
Превосходно подходит для муниципальных районов с густой застройкой и развитой инфраструктурой, где открытый метод иногда недоступен.
Правила разработки траншеи
Итак, для работ за пределами города возможно использовать открытый метод прокладки труб. Значит, нам пригодится траншея.
Дабы соорудить её верно, вам понадобится инструкция, где мы собрали основные требования и нужные уточнения по ряду вопросов:
- Нужно прокладывать канаву по малейшему прямому пути. В случае если это нереально, она разбивается на прямые отрезки с поворотами на 90?, время от времени допустимы иные углы поворотов;
- Глубина траншеи – очень важная черта. В соответствии с СНиП, минимальная глубина укладки с учетом вероятных динамических нагрузок обязана составлять не меньше одного метра, но климатические условия нашей страны накладывают иное ограничение: канава должна быть приблизительно на 30 см глубже, чем глубина промерзания почвы в вашем регионе (для средней полосы – приблизительно 2 – 3 м, для южных районов – 1.2 – 1.3 м);
- Ширина траншеи при прокладке водопровода по СНиПу не должна быть меньше 70 см. Но на практике такие строгие нормы используются при работе опытных работ, а на огороде возможно руководствоваться диаметром трубы и удобством работ. В большинстве случаев копают на ширину совковой лопаты – 45 – 50 см;
- При укладке водопроводных труб нужно выполнять уклон 0.002 – 0.005 в сторону скважины при наличии в ней спускного крана для опорожнения системы в случае ремонта либо консервации на зиму;
- Водопровод и канализация в одной траншее не укладываются по всем нормам и правилам. Но это требование довольно часто игнорируют при применении пластиковых труб в защитных гильзах. Мы бы так делать не советовали;
- Кабель и водопровод в одной траншее укладывать возможно с соблюдением для того чтобы условия: кабель (до 35 кВ) укладывается в пластиковой трубе над водопроводом, расстояние между ними – не меньше 25 см, над кабелем – не меньше метра грунта;
- Дно траншеи должно быть плотным и утрамбованным, нужно, дабы труба лежала на земле с полным прилеганием корпуса.
Не считая перечисленных правил, вам пригодится ряд советов. Итак, в северных районах и в средней полосе лучше укрыть трубу слоем пенопласта либо минеральной ваты. Время от времени случаются экстремальные морозы, и эта мера может обезопасисть вас от аварии.
При засыпке канавы, особенно на начальной стадии (первые 25 – 30 см) бросайте землю бережно, в угол траншеи. Избегайте слежавшихся комьев, кирпичей, камней и другого тяжелого мусора, в противном случае возможно повредить трубу.
Глубина закладки и уклон канализации
Как уже говорилось выше, для того, чтобы канализационная система работала правильно, важна не только глубина прокладки канализационной трубы, но и расчет ее уклона.
Согласно технологии СНиП, при обустройстве самотечной канализации необходимо соблюдать требования обязательного наклона трубы. Именно он способствует самотечному прохождению стоков, а так же предотвращает засорение канализации. Градус уклона трубопровода зависит от ее диаметра:
- если диаметр пластиковой трубы внешней части канализационной системы не превышает 5 см, уклон линии должен соответствовать 3 см на каждый погонный метр;
- для коллектора, диаметр которого находится в пределах от 5 до 10 см, уклон трубопровода можно уменьшить до 2 см на 1 метр;
- если диаметр трубы превышает 10 см, уклон может быть сокращен до 1 см на 1 погонный метр.
Какую канализационную трубу проложить каждый решает сам, однако, во избежание засоров и для обеспечения свободного прохождения стоков, наиболее оптимально для внешней части канализации использовать трубы диаметром 10 см.
Об основных правилах расчета глубины, на которую нужно закапывать канализацию, мы уже говорили ранее. Однако, согласно правилам СНиП, укладка канализации зависит не только от климатических условий и того, какой материал вы выбрали, но и от других строений и коммуникаций и от автотранспорта.
- укладка трубы на выходе из фундамента должна производиться на глубине не менее 50 см от поверхности грунта;
- если какой-либо участок трубы планируется проложить под дорогой, по которой ходит автотранспорт, закапывать канализацию в таком месте правильно на глубину от 0,7 до 1 метра;
- укладка канализации должна производиться на расстоянии не менее 0,4 метра от других коммуникационных труб.
Копать траншею для укладки канализационного коллектора желательно так, чтобы максимально избежать поворотов и изгибов, так как в таких местах проходимость стоков будет значительно осложняться, что может повлечь за собой частую необходимость прочистки труб. Если же по каким-либо причинам вырыть траншею по прямой не возможно, в таких местах лучше обустраивать смотровые колодцы, позволяющие беспрепятственно добраться до трубопровода.
Что делать, если проложить трубы на рекомендуемой глубине не возможно?
Если по каким-либо причинам прокопать траншею согласно правилам СНиП не представляется возможным, канализацию можно проложить на меньшей глубине, или, даже, по поверхности грунта. Однако в таких случаях придется решать проблему, как не допустить замерзания канализации.
Для этого нужно использовать дополнительные методы утепления:
- минеральную вату;
- вспененный полиэтилен;
- пенопласт;
- керамзит;
- обмотку трубы электрическим кабелем.
После утепления канализации ее можно оставить на поверхности или скрыть в неглубокую траншею.
Какую из методик утепления выбирать – решать вам, однако дополним, что обмотка из электрического кабеля может спасти от промерзания канализации даже в самых суровых условиях.
Нужно ли утеплять трубопровод?
Внешняя часть канализационной магистрали в большинстве случаев прокладывается скрытым методом и находится под землей.
В теплых климатических районах используется естественное укрытие. Трубопровод располагается ниже уровня промерзания грунта, вся система просто засыпается землей, которая служит естественным утеплителем.
Но на основной части российских территорий такой метод утепления не подходит. Для безотказного функционирования сливных коммуникаций в зимнее время, при прокладке магистральных линий канализации на глубине выше 70 см необходимо позаботиться об утеплении наружной части канализации.
Схема канализации для частного дома
Стояк представляет собой вертикальный канал из пластика или чугуна. Его конструкция не зависит от типа здания и его параметров. Она всегда одна и та же. По бокам делают вводы для сантехнических приборов. Снизу через подвальное помещение вертикальный трубопровод подключен к очистным сооружениям, установленным на участке. Их состав зависит от многих факторов.
Факторы, которые влияют на выбор очистных сооружений
- Объем сточных вод.
- Характер загрязнений.
- Режим проживания (постоянный или временный).
- Тип почвы.
- Особенности рельефа местности.
- Уровень залегания грунтовых вод (УГВ).
- Глубина промерзания земли.
- Требования местной администрации.
Чтобы определить состав сборных элементов, нужно подумать об их конструкции, надежности, особенностях эксплуатации и затратах.
В начале осуществляется механическая фильтрация от взвешенных частиц. Для этого используются решетки, сита, жироловки, далее идут ямы, септики и отстойники. Затем стоки, свободные от взвесей, подвергают биологической обработке. Она позволяет избавиться от органических загрязнений за счет их разложения с помощью природных микроорганизмов. Они «съедают» примерно четверть органики и разлагают почти всю оставшуюся часть с образованием воды, газов и твердого осадка. Выделяющиеся газы (углекислый газ, азот, сероводород, аммиак, метан, водород) не только порождают известные всем запахи, но и являются взрывоопасными. Поэтому устройства и сооружения должны быть снабжены надежной вентиляцией и располагаться как можно дальше от жилых зданий.
Существует несколько способов организации горизонтальной фильтрующей части, расположенной под землей.
Варианты устройства фильтрующей части канализации в частном доме
- Центральная система — сточная труба участка подводится к общему каналу. К нему подсоединены все дома в районе или поселке.
- Накопительная — на территории роют котлован и оборудуют выгребную яму. Если УГВ меньше 2 м или выгреб расположен вблизи дома, яма должна быть с гидроизоляцией. Стенки и дно делают из железобетонных колец, кирпича, пластика и металла. Отходы удаляются ассенизаторской машиной.
- Дренирующий септик — вместо дна насыпают дренирующую подушку. Очищенная вода просачивается через нее и ходит в грунт.
- Фильтры — используют от одной до четырех емкостей.
Рассмотрим организацию и монтаж вертикального трубопровода и подземных отстойников более подробно. Начнем с вертикальной части.
Пошаговый порядок действий
Чтобы вырыть траншею под трубопровод любого типа, используют общий план действий:
- Производят разметку. Для этого применяют колышки и шнурок. Колья вставляют в грунт по всей длине траншей, руководствуясь схемой. Затем между кольями натягивают шнурок, который будет отмечать ширину окопа.
- Приступают к разработке грунта. Если это ручная копка, используют штыковую и совковую лопаты. Если полумеханизированная – применяют мотоблок и мотобур.
Полностью механизированная копка предусматривает применение бульдозеров, тракторов или барового механизма.
После рытья траншеи ее дно утрамбовывают специальными инструментами. Это вибромолот или самодельные устройства для трамбовки грунта.
Правила составления схем и планов
Для составления плана или схемы траншеи с последующей прокладкой трубопроводов руководствуются правилами:
- Делают чертеж с сохранением масштабирования.
- На чертеже указывают схему пролегания траншеи, а также трубы в ней.
- Обязательно указывают наличие пересечений с коммуникациями на участке.
- Если определенный участок уже имеется, но засыпан, его также изображают на плане.
- Рисуют сам трубопровод с изображением стыков, переходников, углов.
- На схеме изображается место, где будет происходить отвал грунта.
Дополнительно можно составить схему траншеи в разрезе. На ней указывают ее ширину и глубину. Также в данной схеме обозначают глубину песчаной подушки, если она необходима, первичную и вторичную засыпку, а также саму трубу с сохранением масштаба ее диаметра.
На общей схеме на участке делают обозначения деревьев, которые располагаются рядом. Если вблизи располагается фундамент дома – он обязательно указывается на плане. Подробнее читайте в этой статье.
- Скачать схему трубопровода
- Скачать схему укладки трубопровода
Монтаж канализационных труб
Когда уровень укладки канализационного трубопровода установлен, можно переходить к монтажу. Задача сама по себе простая, но довольно трудоемкая, требующая точности.
Для начала необходимо выкопать углубление нужных размеров. Как уже было сказано выше, его можно сделать поуже, но не слишком, чтобы была удобна укладка труб канализации в частном доме в дальнейшем. Дно ямы необходимо засыпать подушкой из песка и глины. Это делается для теплоизоляции и амортизации трубопровода.
При необходимости можно будет дополнительно утеплить конструкцию с помощью соответствующих материалов. Требуется утепление канализационных труб в земле, например, в случае невозможности выкапывания траншеи нужной глубины. В таком случае для утепления теплопровода отлично подойдет минеральная вата или аналогичные материалы.
Свободные полости необходимо также заполнить песком с глиной. Для закапывания трубы запрещается использование прежнего грунта. Для этой задачи необходима опять же смесь песка с глиной. Когда труба будет полностью засыпана, нужно утрамбовать верхний слой. Это позволит избежать деформации трубопровода в процессе эксплуатации.
Как уже было упомянуто ранее, в местах поворота магистрали нужно разместить смотровые колодцы. Они используются для устранения засоров, а также отслеживания состояния канализационного трубопровода. Для обустройства стенок смотровых колодцев рекомендуется брать кольца из железобетона, также для этой задачи подойдет битый кирпич. Их размеры зависят от уровня размещения системы канализации.
Правильно определенная глубина залегания канализационных труб в частном доме, а также соблюдение всех предписаний могут гарантировать максимальный срок службы канализационного трубопровода в частном доме. Такой подход позволит избежать каких-либо проблем в процессе эксплуатации, бытовые стоки будут выводиться без затруднений.
Выбор материала трубопровода
Если вы не знаете, какие изделия лучше использовать для того, чтобы проложить канализацию в грунте, то вам стоит знать, что до недавнего времени применяли чугунные изделия, но они уступили место более долговечным не подверженным коррозии полимерным элементам. Помимо этого, отвечая на вопрос, какие трубопроводы лучше использовать для обустройства канализации, стоит учитывать и вес изделия. Так, чугунные трубы очень тяжёлые, что затрудняет их монтаж. Лёгкий пластик имеет неоспоримое преимущество перед чугуном.
Изделия из полимерных материалов имеют следующие преимущества:
- Устойчивы к воздействию химических веществ с агрессивными свойствами.
- Обладают коррозионной стойкостью.
- Легко и быстро монтируются.
- Имеют небольшой удельный вес.
- Идеально гладкая поверхность внутри снижает вероятность возникновения засоров.
Если вы ещё сомневаетесь, какие трубы прокладывать для обустройства канализации под землёй, вам стоит ознакомиться с дополнительными характеристиками пластика:
- Изделия из полимеров не проводят электрический ток. Это актуально не только для наружной прокладки, но и при монтаже в доме, где есть множество бытовых электроприборов.
- Материал нетоксичный.
- Приемлемая цена. Этот факт часто оказывает существенное влияние на то, какие трубы использовать для прокладки канализации.
- Трубы можно легко и быстро соединить при помощи раструбов, сварки или фасонных изделий в магистрали различной конфигурации. Однако для этого нужно знать правила выполнения работ и технологию монтажа.
- Если такие трубы уложить в ванной или санузле, то они не испортят внешний вид помещения, поскольку имеют пристойный вид, который не меняется с годами эксплуатации.
Классификация
Укладка канализационных труб внутри дома обычно ведётся с использованием изделий серого цвета. Наружные сети прокладываются с применением полимерных трубопроводов оранжевого цвета.
При этом могут использоваться два вида труб:
- Гладкие полиэтиленовые и полипропиленовые трубы оранжевого цвета подходят для обустройства систем автономной канализации коттеджа или частного дома. Эти трубы стоит выбирать, если канализация под землей проложена на небольшой глубине (до 3 м), а сами трубы не будут подвергаться значительным нагрузкам, например, от автомобилей, движущихся по поверхности.
- Гофрированные двухслойные изделия из ПП и ПЭ стоит использовать, если сети нужно уложить на значительной глубине (от 2 до 20 м), а также под пешеходными и автомобильными дорогами.
Как быть с утеплением
Для этого, к примеру, применяют специальные футляры. Действующий водопровод прокладывается внутри другой трубы, с небольшим диаметром. Что способствует образованию воздушной подушки между стенками разных изделий. Благодаря чему и сохраняется тепло воды.
Либо трубопровод просто заливают, используя полистиролбетон или пенобетон. Это монолитный слой, с основой в виде бетона с небольшим весом и пористой структурой.
Водопровод иногда обматывают утеплителями. Или нагревательным кабелем. Последний прокладывается как внутри, так и снаружи конструкции. Прокладку рекомендуют проводить двумя доступными способами:
- Двумя линиями параллельно друг к другу.
- Спиралеобразно, вокруг водопровода.
Не каждая система устроена так, что в ней без проблем повышается давление. Но этот способ защиты способен похвастаться эффективностью.
Когда внутри сохраняется высокое давление, жидкость не замерзает. Даже если отсутствует физическая теплоизоляция.
При монтаже наружных безнапорных разновидностей канализации применяют так называемое соединение в раструб. Главное – отсутствие загрязнений на пластике, тогда соединения приобретут высокую герметичность. Силиконом или жидким мылом смазываются части, требующие соединения.
Обработка герметиком обеспечит дополнительную защиту во время такой работы, как прокладка водопровода из полипропиленовых труб в земле.
Только соблюдение всех требований и технологий позволит получить водопровод, который будет функционировать достаточно долго. И будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов.
Занимаемся установкой фильтров
Если в воде нет окалины или песка, то намного дольше живут такие элементы, как фурнитура на унитазных бачках, стиральные машинки с автоматикой, смесители из керамики.
Не стоит отдавать предпочтение фильтрам, которые разбираются вручную. Внутри таких конструкций стоят резиновые уплотнители, чья долговечность оставляет желать лучшего.
Процесс подготовки зависит от того, какую разновидность труб вы выбрали. Если это оцинковка, то мы используем болгарку для нарезания своими руками заготовок нужных нам размеров. Так же это можно сделать и с помощью ножовки.
Металлопластик или полипропиленовые изделия удобнее резать сразу по месту. Даже небольшие промахи по размерам будут не страшны.
При соединении предпочтение отдают двум методам. Например, через коллектор, играющий роль разводки по отдельным приборам, когда для каждого из них есть своя арматура. Или через простой тройник.
Работаем со стальными изделиями
При наличии соответствующих инструментов под рукой, например, таких как сварка, применяется, для соединения конструкции из металла.
Её легко использовать для того, чтобы наварить резьбы. Или отводы, которые были выгнуты на специальном станке, так называемом трубогибе.
Можно воспользоваться плашками или держателями и выполнять работу вручную. Резьбовые соединения выполняются так же, как и в случае вентилей.
О металлопластиковых трубопрокатах
В данном случае соединение осуществляется с помощью фитингов, которые снабжаются накидными гайками. После отрезания трубного участка, переходят к снятию фаски с внутренней стороны, с помощью ножа. Накидная гайка надевается на трубу вместе с разрезным колечком.
Помещаем внутрь трубы штуцер от фитинга
Главное – действовать осторожно, иначе кольца с уплотнительными характеристиками сместятся. Гайка закручивается так же осторожно, без резких движений
Изделия с полипропиленовой основой
Для выполнения работы достаточно будет приобрести недорогой паяльник. На внутреннюю фитинговую поверхность воздействуем нагревом, выбрав нужную насадку.
То же самое делаем с концом, где находится полипропиленовая труба. Вставляем одну деталь в другую, ждём, пока всё остынет.
Источник https://msmetall.ru/kanalizaciya/minimalnaya-glubina-zalozheniya-kanalizacii-snip.html
Источник https://greendom74.ru/kanalizatsiya/na-kakuyu-glubinu-nuzhno-zakapyivat-kanalizatsionnuyu-trubu-v-chastnom-dome
Источник https://kupisantehniky.ru/prokladka-kanalizacionnyh-trub-v-zemle-pravila-i-trebovania-rascet-glubiny/