Содержание
Как поднять дом на винтовые сваи: размещаем винтовые сваи под старый дом
Ни одно строение не может эксплуатироваться вечно. В первую очередь это касается частных домов, которые были возведены несколько десятилетий назад.
Слабое место таких построек – фундамент. Он наиболее подвержен негативному воздействию внешних факторов, поэтому, как правило, приходит в негодность, когда остальные конструкции здания еще в порядке. И именно снижение прочности фундамента становится причиной разрушения всего строения.
Основная причина возникновения проблем с фундаментом – отсутствие информации о грунтах. К примеру, многие знают, что преобладающий грунт на их участке – глина, но далеко не все знают, что глины имеют разное сопротивление при взаимодействии с фундаментом. Каким окажется реальное сопротивление в конкретном случае спрогнозировать сложно, так как в большинстве случаев заказчик опирается только на общее описание грунтов.
Это приводит к тому, что в ходе эксплуатации накапливаются многочисленные проблемы (неравномерные осадки, крены, трещины и т.д.), а следом возникает необходимость в усилении или реконструкции. В связи с этим важное значение приобретает информация о свойствах грунтов конкретной стройплощадки. От полноты этой информации будет в конечном счете зависеть успех реконструкции в целом. Ведь грунт – материал, характеристикам которого свойственна значительная изменчивость даже в геологически однородном массиве.
Еще один важный момент, связанный с грунтом, который все постоянно упускают из виду: агрессивность грунта по отношению к материалам, используемым в фундаментной конструкции.
Например, при использовании металлических свай, совершенно не учитывается, что те же глинистые грунты в подавляющем большинстве случаев находятся во влажном или водонасыщенном состоянии, а, следовательно, характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к стали. А это может привести к сокращению срока службы 1 миллиметра стали с 20 лет до 5 лет.
1. Когда дом нужно поднимать на сваи?
Изменения, которые должны побудить владельца задуматься о ремонте или усилении:
- многочисленные наклонные трещины;
- частичное разрушение фундамента;
- неравномерные осадки в виде крена.
В первую очередь необходимо определить характер и масштаб повреждений существующего фундамента. Это позволяет оценить весь объем работ по его восстановлению (реконструкция может обойтись дороже, чем строительство нового дома – справедливо для дач и т.п.).
Иногда ремонт фундаментной конструкции становится частью работ по реконструкции всего строения, так как существующий фундамент не соответствует требованиям нового проекта.
В некоторых случаях к ремонту фундамента относят и устройство различного рода пристроек к существующему сооружению.
2. Разработка проекта реконструкции
После получения необходимых данных о грунтах обязательно производится разработка проекта реконструкции или ремонта старого фундамента.
При проектировании следует учитывать, что практически все параметры винтовых свай (геометрические, конструктивные) подбираются под конкретные грунтовые условия:
- При выборе длины учитываются глубина залегания грунтов с достаточной несущей способностью и расчетная глубина промерзания грунта в регионе (подробнее «Как подобрать длину свай для фундамента?»).
- При расчете расстояния между лопастями, шага, угла наклона лопастей (для модификаций с двумя и более лопастями) учитываются тип и свойства грунта площадки строительства. Это необходимо для того, чтобы обеспечить включение в работу конструкции максимального объема грунта ненарушенной структуры (подробнее «Особенности расчета многолопастных винтовых свай»).
- При назначении диаметра и количества лопастей учитывается несущая способность грунтов. А чтобы структура грунта при погружении нарушалась минимально, под конкретные грунтовые условия подбирается конфигурация лопасти (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»). Это позволяет не снижать способность конструкции к восприятию проектных нагрузок.
- Чтобы срок службы здания/сооружения соответствовал требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», марка стали и толщина стенки ствола и лопасти должны соответствовать степени коррозионной агрессивности грунтов (подробнее «Коррозия: причины и способы защиты», «Расчет толщины стенки ствола»).
Кажется, что такой объем данных дадут только полноценные геологические изыскания, но это не так. Процедуры, разработанные и введенные в качестве обязательных компанией «ГлавФундамент», – геолого-литологические и геотехнические исследования, а также измерения коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) – позволят получить всю необходимую информацию. Так как исследования адаптированы под ИЖС их цена не высока (подробнее «Геотехнические и геолого-литологические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов»).
На фундаменты воздействуют различные по величине нагрузки:
- под ответственными узлами;
- под несущими стенами;
- под ненесущими стенами, под лагами пола.
Только добившись равномерного распределения нагрузок на основание можно увеличить срок службы фундамента и сделать его более надежным.
Поэтому учет воздействия различных по величине нагрузок требует использования определенной конструкции винтовой сваи. При этом способность к восприятию проектных нагрузок обеспечивается в первую очередь количеством, диаметром и конфигурацией лопастей. Толщина стенки и диаметр ствола гарантируют, прежде всего, соответствие требованиям к жесткости, прочности и долговечности.
О том, какие модификации свай лучше устанавливать под разные по величине нагрузки подробнее рассказывается в статье «Расчет свайного фундамента».
3. Общий план работ. Как избежать разрушений при подъеме
Чтобы осуществить ремонт фундамента винтовыми сваями необходимо поднять постройку на нужную высоту с помощью домкратов. После этого под стены и углы дома подкладываются блоки, чтобы избежать внештатных ситуаций.
Так как частные дома не предназначены для того, чтобы их поднимали, то при осуществлении подъема стены могут отклоняться от своего прежнего положения. Например, при подъеме стены высотой 3 метра на 20 см отклонение может доходить до 8 см. Здесь все зависит от возраста и состояния здания.
Чтобы такие отклонения не привели к разрушениям, следует разобрать 20-30 см пола вокруг печи и перекрытия чердака около трубы. А в особо ветхих домах также приходится снимать двери и доставать окна из проемов. Также при поднятии с помощью домкрата применяются специальные сжимы. Это прочные металлические полоски из стали, которые крепятся к стенам по вертикали. Они придают стене дополнительную жесткость, предохраняя ее от смещений при подъеме.
Кроме того, поднимать дом необходимо плавно и без резких рывков. Если высота подъема должна быть более 15 см, то весь процесс нужно разделить на несколько «заходов», во время каждого из которых нужно «брать планку» не более, чем в 5-10 см.
Чтобы ваши домкраты выдержали нагрузку нужно рассчитать вес строения (подробнее «Расчет свайного фундамента»). Это можно сделать, зная его размеры и плотность материала, из которого он сделан.
Для облегчения строения из него необходимо вынести все. Как правило, вес даже легкой домашней утвари в сумме довольно существенный. Перед работой нужно обязательно отсоединить (или разобрать) все пристройки, которые могут помешать его подъему на винтовые сваи (крыльцо, веранда, чулан для хранения старых вещей).
3.1. Установка свай под старый дом
- винтовые сваи закручиваются по парам по длинным сторонам строения на расстоянии 20-40 см от стен, а в некоторых случаях и внутри дома;
- сваи бетонируются, затем на каждую привариваются оголовки, чтобы служить опорой стальным балкам, проходящим под стенами дома;
- строение поднимается при помощи специальных домкратов;
- под строение подкладываются балки, обрезанные строго по размеру строения с необходимым запасом 20-40 см для крепления к винтовым опорам;
- балки крепятся к оголовкам (крепление сварное), после чего вся конструкция прокрашивается;
- строение опускается на готовую конструкцию;
- старый фундамент можно оставить или разобрать – на усмотрение заказчика.
Подъем дома на винтовые опоры – это надежное решение для продления срока службы старого строения. А при условии соблюдения правил производства работ, здание на таком фундаменте прослужит еще долго.
Как заменить или построить фундамент под деревянным домом
Бывают случаи, когда у старого строения начинает оседать основание и причиной этого являются изменения, которые происходят в грунте. В таких случаях фундамент необходимо ремонтировать.
Ремонт фундамента под срубом и как его сделать
Если под срубом «костяк» приказал долго жить, его можно легко восстановить или даже заменить – по желанию. Проводить ремонт фундамента старого деревянного дома можно несколькими способами, основные из которых мы сейчас с вами рассмотрим.
- Полная замена первоосновы. Сделать ее намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Вес сруба из сосны 4х4 будет всего лишь 3 тонны (примерно 3300 кг, если брать сухое бревно и стандартный проект с двускатной крышей), то есть вы его сможете поднять и переставить без каких-то сверхъестественных устройств. Вам нужно 2 домкрата, 2 швеллера, по которым вы его будете передвигать. Желательно рядом залить глубокий фундамент, но на 15-20 ниже цоколем, чем старый, чтобы двигать дом можно было немного под углом. Поднимаем конструкцию, подкладываем швеллер (или трубу), понемногу сдвигаем на новый фундамент и закрепляем – ремонт окончен.
- Если нужно выполнять работы под более тяжелым деревянным срубом или нет свободного места для его передвижения, выполняется подъем дома. Пробивается 2 отверстия в старом фундаменте сразу под срубом для квадрата или прочного швеллера. По бокам образовавшейся балки ставится 2 домкрата, поднимается дом на 15-20 сантиметров, ставятся опоры, потом так же с другой стороны. Выставляется опалубка с двух сторон, заливается бетон или полностью разрушается старое основание и заливается новое.
- Частичный ремонт фундамента деревянного дома с последующим армированием. В некоторых случаях он ломается только в одном месте, чаще всего на углу. В таком случае нужно приподнять угол, сделать расшивку арматурой (М10 или М12), облить новым бетоном по уровню. Поставить на место через 3 недели, когда конструкция высохнет и наберет нужную прочность.
Как поднять кирпичный фундамент дома Как поднять дом и залить фундамент … Восстановление фундамента: под домом …
Ремонт старого фундамента деревянного … Ремонт фундамента
Это были наиболее простые методы частичного или полного восстановления бетонного основания под деревянным срубом. Они не эффективны, если первый деревянный брус имеет сомнительное качество (сгнивший или подточенный вредителем), тогда нужно делать связку с верхними бревнами при помощи деревянных реек. Нельзя опускать сруб на не достаточно отвердевший фундамент, поэтому процесс ремонта займет не менее 3 недель.
Подготовительные работы перед укреплением фундамента
Подготовка к усилению фундамента делится на 2 этапа — экспертиза основания и его разгрузка.
Обследование фундамента
Ревизия основы здания бывает плановой (периодический осмотр, чтобы не пропустить начало разрушений) и внеплановой. Последняя проводится:
- в случае появления перекосов в проёмах или трещин на стенах;
- если есть сомнения в правильной закладке фундамента согласно нормативам и правилам;
- когда старая постройка требует реконструкции или есть необходимость в увеличении этажности дома;
- при приобретении земельного надела с уже начатым строительством дома;
- когда замечено в регулярное наличие воды в подвале;
- если визуально обнаружена просадка фундамента;
При визуальном осмотре видно, как просадка фундамента привела к его разрушению. Теперь нужны соответствующие меры не только по уплотнению грунта, но и по усилению всей конструкции основания
Наружную проверку делают в легкодоступных хорошо обозреваемых местах без каких-либо инструментов. В основном осматривают приямки, верхнюю поверхность основания, его цоколь и ростверк. Обращают внимание на коррозию бетона, оголившуюся из-за сколов арматуру, разрушения кладки, появление зазоров, ржавчины и трещин, нарушение цельности монолита.
Визуальный осмотр обычно проводится в течение дня, но он не даёт таких явных результатов, как инструментальное обследование с помощью спецоснастки.
Инструментальный контроль необходим в случаях:
- когда площадь деформации всех участков суммарно превышает 10%;
- при нарушении пространственного расположения конструкции (это может быть наклон, сдвиг или осадка);
- если глубина сколов достигает 1,5 см.
Перед усилением железобетонного фундамента вначале определяют, прекратилась ли его усадка — поперёк трещин устанавливают маячки и наблюдают в течение месяца. Если изменений не обнаружено, приступают к укрепительным работам.
Разгрузка фундамента
Это завершающий, но очень важный этап подготовительных работ, поскольку он позволяет не допустить перекосов при укреплении фундамента. Да и вмешиваться в конструктивную основу любого строения, не перераспределив нагрузку полностью или частично на временные конструктивные опоры, чревато разрушением его в целом.
Частичную разгрузку (перераспределение) проводят с помощью преходящих опор из древесины, а также металлических или деревянных подкосов. В подпольном помещении или на нижнем этаже дома на расстоянии примерно 2 м от стеновых перегородок укладывают опорные подушки, а сверху на них — брус со стойками. Верхний прогон крепят к стойкам анкерами (как показано на рисунке). После этого между опорным нижним брусом и стойками вбивают клинья, передавая нагрузку от перекрытий на преходящие опоры.
Схема частичной разгрузки фундамента с применением временных деревянных опор: 1 — фундамент, 2 — стены, 3 — перекрытия, 4 — верхний прогон, 5 — стойка, 6 — клинья, 7 — опорный брус, 8 — опорная подушка
Полную разгрузку основания делают, используя фундаментные балки-обвязки (их называют рандбалками) либо поперечные и продольные балки из железобетона или металла:
- Перераспределение нагрузки с применением балок-обвязок, которые заделывают в стеновую кладку. С обеих сторон стены под тычковым рядом кирпичной кладки пробивают штробы. В них закрепляют рандбалки и через каждые 1,5 или 2 м в горизонтальной плоскости стягивают их болтами Ø 20–25 мм. Промежуток между стеновой перегородкой и рандбалкой уплотняют цементно-песчаным (1:3) раствором. Стыки рандбалок соединяют накладками, используя электросварку.
Схема полной разгрузки фундаментов с помощью: а) рандбалок и б) поперечных балок: 1 — фундамент, 2 — стена, 3 — штроба, 4 — рандбалка, 5 — стяжной болт, 6 — сквозное отверстие, 7 — поперечная балка, 8 — продольная балка, 9 — опорная подушка
Подъем деревянного дома
При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.
При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания
Какой дом можно поднимать
В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома.
Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом.
Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.
Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки
Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.
Когда возникает необходимость
Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.
Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:
- недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
- недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
- низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.
Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.
Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента
Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.
И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.
Что надо чтобы поднять деревянный дом
Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:
- Домкраты автомобильные винтовые, многотонные. Можно обойтись одним, но проще и быстрее иметь, как минимум, два.
- Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) — подставлять под пятку домкрата, чтобы сруб не соскользнул.
- Некоторое количество отрезков досок толщиной не менее 20 мм и бруса, длиной по 20-30 см. Конкретное количество зависит от размеров дома, высоты, на которую его будете поднимать. Эти куски досок используют как подкладки во время подъема. Они служат временной опорой для поднятого сруба.
Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов
Строительство с использованием древесных материалов набирает всё большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жильцами более экологичных и комфортных в обиходе и проживании материалов.
Но иногда, из-за ошибок строителей, или порчи самой древесины находящейся в нижней части дома, возникает необходимость ремонта, которую невозможно провести без поднятия всей коробки.
К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или брёвен не так тяжелы, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы, при соблюдении технологии, вполне можно осуществить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.
Если вы живете в Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного поднятия дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Сваи, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки.
Готовим дом к подъёму
Все мастера, имеющие опыт в том, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить само строение, защитив его от разрушения в процессе поднятия или передвижения. Первое что необходимо сделать — укрепить стены, предотвратив их перекашивание.
Это делается при помощи металлических пластин-поясов, которые прикручиваются шурупами к углам, и поперёк линии брёвен или блокхауса, скрепляя, таким образом, всю коробку.
Если внутри выстроена печь, а её фундамент установлен на грунт под домом, в обязательном порядке стоит разобрать вокруг неё пол, чтобы не повредить его во время работ.
Заранее нужно приготовить подъёмные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома. Домкраты грузоподъёмностью не менее 7-10 тонн, могут быть любыми, но механические наиболее предпочтительны в виду своей надёжности, а вот подкладывать нужно только деревянный брус, поскольку древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет так, как это произойдёт с кирпичом, и тем более со шлакоблоком или ракушечником.
Если же вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и перенести её на какое-то расстояние, приготовьте и брёвна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить строение, но и передвинуть его в любом направлении перекатывая практически на любое расстояние. Ну и напоследок будет не лишним упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, поскольку это значительно облегчит выполнение основной задачи.
Инструкция, как поднять дом своими руками
Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см.
Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе.
Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.
как поднять дом основные виды домкратов схема подъема деревянного дома
На вопрос, как поднять дом своими руками, существует один правильный ответ – медленно!
Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы.
После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании.
Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов.
Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении.
Способы усиления основания дома
Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.
Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.
При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.
В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.
Укрепления ленточного фундамента
В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.
Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.
Как укрепить фундамент из бетона
Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.
Замена отдельных свай в основании дома
Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.
Правильное утепление фундамента частного дома различными способами
Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.
Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.
Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.
Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.
(Пока оценок нет)
Ремонт фундамента кирпичного частного дома — Фундамент своими руками
Разрушенное со временем основание кирпичного дома
В ходе эксплуатации многих частных зданий не всегда можно уйти от таких работ, как ремонт фундамента. Иногда его приходиться проводить, своими руками. Увидеть одну важную ошибку, когда владелец не провёл мероприятия по отводу воды можно повсюду. Чем это грозит.
Во-первых, постоянное намокание стен кирпичного или деревянного дома сокращает срок эксплуатации всего здания, а не только несущей конструкции, фундамента. Во-вторых, в зимний период бетон расширяется.
Что делать если лопнул сам несущий элемент, как провести ремонт или реставрацию фундамента своими руками? Ничего не выполнимого нет, разберёмся точнее.
Ремонтировать просевший фундамент или стену довольно дорого, но делать это нужно в любом случае.
Отведение воды
Ремонт фундамента своего частного дома из кирпича или деревянного дачного дома, ничем особо не отличается. Восстановление проходит поэтапно в каждом из вариантов.
В первую очередь отводят воду от всего здания. Установив новую ливневую систему. Можно провести восстановление существующих систем, если конструкция не проржавела окончательно.
Отремонтировать её не сложно, вооружившись стремянкой, молотком, монтировкой, перфоратором и новыми желобами с креплениями. Для проверки уклона используйте уровень.
Восстановление проходит так:
Замена ливневой трубы дома
- Демонтируйте старые желоба и крепления при помощи монтировки.
- Проведите разметку с учётом уклона в сторону ливневой трубы. Иногда недостаточный уклон жёлоба приводит к переливу дождевой воды через край.
- Просверлите отверстия при помощи перфоратора и бура, под сами держатели. Установите крепления.
- Вставьте жёлоба в держатели и зафиксируйте. Практически всё.
Совет: Для деревянного дома устройства такого вида работ немного отличаются, крепления ставят на шурупы или оно само имеет хвостовик шуруп для монтажа.
Здесь надо понимать, делать эти работы нужно первыми, иначе все работы по ремонту фундамента и отмостки не будут иметь успеха. Намокание и промерзание в зимний период, сведут на нет все старания.
Отмостка вокруг здания
Готовая отмостка с декоративным покрытием и продольными лотками для воды
Ремонт фундамента — технология. — YouTube Реконструкция старого фундамента Все о реконструкции фундамента …
Как поднять дом и залить фундамент … Ремонт фундамента кирпичного дома …
Здесь придётся провести демонтаж старого покрытия (отмостки), если она есть. На этом этапе нужны: лом, кувалда, отбойный молоток мощностью до 2 кВт., лопаты и кирка. Удалять её необходимо по двум причинам: получить доступ к самому фундаменту, месту где он лопнул и для проведения в последующем гидроизоляционных мероприятий.
Например, лопнул угол дома, его нужно усилить. Демонтаж старого покрытия проводят на 2 метра в длину, от угла в обе стороны. Ширина больше метра, тогда реставрация пройдет нормально, завести арматуру не составит больших проблем.
Для деревянного дома есть меры, которые проводят до демонтажных работ, укрывают стены плотной плёнкой или пластиком по периметру. Иначе реставрация стен деревянного дома после демонтажа неизбежна.
Разработка грунта, глубина
Совет: Кирпичный дом весит не мало, поэтому работы своими руками по ремонту фундамента проводят в сжатые сроки. Не допуская намокания котлована вокруг открытых участков. Ремонт фундамента дачного дома (деревянного), лучше проводить в летнее время.
Отсутствие гидроизоляции
Ремонт фундамента кирпичного дома, а тем более своими руками, есть смысл делать при возникновении незначительных просадок. Ширина трещин по стене не должна превышать 10- 15 мм. У старого деревянного домика существует другая проблема, недогруз основания, а отсутствие гидроизоляции и отмостки помогает проникнуть в грунт влаге. При промерзании в зимний период земля вспучивается, подымая и двигая всю массу деревянного домика.
В таких случаях проводят дополнительные мероприятия по устройству гидроизоляции. Можно проложить слой рубероида или мембрану перед заливкой отмостки горизонтально, поверхностная реставрация тут не поможет. Удаление старого покрытия неизбежно, как вокруг старого, так и нового домика. Реставрация, ремонт дачного фундамента дома дело непростое.
Обработку грунтами участка подошвы делают после удаления пыли, грязи. Применяя грунты на акриловой или силикатной основе. Бетоконтакт прекрасно послужит для таких целей. Ждут полного высыхания, а затем сверлят отверстия под закладку арматуры.
Важно: Между новым бетоном и старым, не должно быть слоёв рубероида, мастики, плёнки. Сцепление бетонов должно быть полным.
Нагрузки от вибраций
Пример участка где фундамент поддается вибрационным нагрузкам
Вблизи дорог часто фундаменты домов разрушаются от вибраций. Таким нагрузкам не подвергаются дачные дома. В городе тяжёлый транспорт проезжая, постепенно разрушает его.
В таком случае котлован делают шире на 45 см, выставляют опалубки вокруг углов, а после армирования и заливки бетоном, засыпают образовавшееся пространство песком.
Пролив его водой несколько раз. Насчёт глубины, подушка должна быть толще на 10-15 см, от стандартной, примерно 25 см. Щебень при уплотнении подушки перемешивают в пропорции 1:1. Проведя такие простые меры, частично гасить вибрации удастся, продлив при этом жизнь своего кирпичного дома.
Укрепление фундамента
Чтобы укрепить фундамент, на каждом углу здания можно вырыть ямы, размером примерно метр на метр. Их необходимо сделать таким образом, чтобы оголить нижний угол фундамента. Такое углубление обязательно должно быть глубже имеющегося уже фундамента не меньше, чем на 45-50 см.
Далее изготавливается армированный каркас для подушки из бетона. Для этого из арматуры, посредством применения сварки, изготавливается решетка с одной ячейкой 20 на 20 см. Далее эта решетка опускается в яму и заливается бетоном. В народе такая конструкция называется «быком».
Варианты реставрации
Вариантов реставрации фундаментного основания может несколько. Всё зависит от степени деформации и разрушений опорных конструкций. Ремонт может быть нескольких типов:
Косметический
Такой вид ремонта касается восстановления повреждённых поверхностей столбчатого фундамента, это:
- заделка осыпавшихся швов кирпичной кладки,
- укрепление треснувших асбестовых труб хомутами,
- наложение латок сваркой на корродированные участки металлических опор.
Железобетонные монолитные столбы ремонтируют заделкой трещин цементным раствором. Деревянные столбы укрепляют обвязкой из стальной проволоки.
Косметический ремонт должен завершаться обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия столбчатых фундаментов. Металл красят антикоррозионными составами. Бетон и кирпич покрывают битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом.
Разборка стен
Демонтаж несущих ограждений производят, когда для ремонта столбов требуется обеспечить доступ к их оголовкам. Это целесообразно делать на ограниченном участке стены, в противном случае придётся сносить весь дом.
Разборка СФ
Определяют те опоры, которые пришли в непригодное состояние. Рядом с ними на время демонтажа и возведения новых столбов устанавливают временные опоры. Затем старые опоры демонтируют.
Поднятие строения домкратом
Дом поднимают сразу несколькими домкратами. Для этого поочередно меняют места установки подъёмников, чтобы постепенно заменить старые столбы новыми опорами.
Такую технологию ремонта применяют при полной замене старого фундамента на новый. Об этом подробнее читайте ниже.
Что касается лёгких дачных домов, которые представляют собой каркасно-щитовые постройки, то здесь можно обойтись установкой дополнительных опор. Для капитальных жилых сооружений ремонт может оказаться довольно сложным мероприятием, вплоть до замены существующего основания новым столбчатым фундаментом.
Специализированные бригады ремонтируют фундаменты с полной заменой столбов на монолитные опоры, связанные железобетонным ростверком, в течение полутора месяцев и более. В этот срок включён период отвердения бетона в опалубке (30 дней).
Признаки и причины частичного разрушения основания
Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.
Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.
Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:
появление деформаций на поверхности пола;изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;дефекты на внешней отделке дома или её разрушение;мелкие трещины на стенах и цоколе;локальные небольшие разрушения в самой постройке и на прилегающем участке.
На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена
Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.
Ремонтируем фундамент: как поднять дом … Ремонт фундамента старого деревянного … Ремонт фундамента дачного дома своими …
Как поднять дом и залить фундамент … Реконструкция старого фундамента
Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.
Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:
Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.
Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента
Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.
В каких случаях необходим ремонт фундамента
Здания, построенные из дерева, считаются достаточно легковесными и поэтому обычно их возводят на и сильно не заглубляют. Лет 40-50 такое основание исправно выдерживает нагрузку, а далее приходится браться за ремонт, чтобы предотвратить разрушение строения.
Проблемы, которые появляются в старом и являются сигналом необходимости ремонта, выглядят так:
- здание вместе с фундаментом проседает (нижние венцы строения могут даже оказаться под землей);
- дверные и оконные проемы перекашиваются, в результате плохо открываются и закрываются;
- появляются и увеличиваются трещины на стенах;
- основание растрескивается и разрушается;
- крыльцо изменяет свое положение.
Какой вы выбрали фундамент?
Ленточный 48%, 558 голосов
558 голосов – 48% из всех голосов
Плитный 27%, 311 голосов
311 голосов – 27% из всех голосов
Свайный 15%, 170 голосов
170 голосов – 15% из всех голосов
Столбчатый 6%, 73 голоса
73 голоса – 6% из всех голосов
Не определился 3%, 40 голосов
40 голосов – 3% из всех голосов
Всего голосов: 1152
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Выполняем самостоятельно ремонт … Как поднять деревянный дом Подъем дома своими руками
Ремонтируем фундамент: как поднять дом … Как поднять фундамент деревянного дома
Что нужно учесть при замене фундамента
Если дом проявляет признаки, говорящие о необходимости ремонта фундамента, нужно срочно принимать меры. Ремонт можно осуществить несколькими способами:
- Косметический способ наименее затратный, но и недостаточно надежный. Если прогнила незначительная часть деревянного основания, она выпиливается и заменяется новым материалом. При этом способе существует опасность перекоса стены.
- Заменить фундамент можно, разобрав стены. Очень надежно, но довольно-таки трудоемко.
- Работы можно выполнить, сняв примерно 20 см грунта, потом обновить венцы и отремонтировать фундамент.
- Наиболее популярен способ с применением домкратов. При этом осуществляется подъем дома, строительные работы проводятся быстро и в необходимом объеме.
Приступая к работам по ремонту основания, нужно убедиться, что сам дом в хорошем состоянии и прослужит еще долго; запланировать гидроизоляционные работы во избежание разрушения нового фундамента.
Как поднять оседающее основание
Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.
Затем можно применить два способа:
- Создать перенапряженные бетонные обоймы, принимающие нагрузку на себя и поднимающие старую ленту относительно прежнего положения.
- Использовать специальные химические реагенты, увеличивающие свой объем и приподнимающие ленту. Производятся инъекции в подстилающий песчаный слой, после чего подушка максимально уплотняется и расширяется, поднимая ленту.
Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.
В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.
Укрепление и ремонт фундамента
Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:
Выкопать траншею по всему периметру основания.
Очистить поврежденные места от цементной крошки.
Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.
Соорудить опалубку нужных размеров.
Залить траншею с опалубкой бетоном.
В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:
Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.
Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.
Как правильно нарастить или расширить … Как поднять дом своими руками пошаговая … Замена фундамента и пола дома — YouTube
Ремонт фундамента деревянного дома … Ремонт старого фундамента деревянного …
Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.
Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).
Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.
Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.
Установить по периметру арматурный каркас.
Залить опалубку цементобетоном.
Узнайте, как повысить прочность раствора с помощью дополнительных компонентов можно в нашей статье — назначение пластификатора для бетона: делаем состав своими руками.
Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.
Реконструкция и ремонт фундамента
Оседание фундамента – частое явление для стареньких домов. Но если в технологическом процессе заливки фундамента имели место нарушения, эта проблема возникает и у относительно новых построек. На оседание фундамента влияют такие факторы, как естественные изменения качественного состава грунта и грунтовые воды, что может неблагоприятно сказываться на несущей способности почв. Причиной могут стать и земляные работы, проводимые в непосредственной близости к постройке. Чтобы избежать разрушения дома необходимо произвести ремонт или замену фундамента.
Реконструкция и ремонт фундамента старого дома
Виды ремонта фундамента в деревянном доме
Существует несколько видов ремонта:
- Косметический. Он самый простой и дешевый. При этом в старой постройке заменяют сгнившие участки фундамента. Его минусы – нарушение целостности постройки. Поэтому применять такой ремонт можно только для дачных домиков небольшого размера.
- Полный разбор деревянной постройки. Эта кропотливая и длительная по времени работа позволит провести качественный ремонт. При этом разбираются все стены до пострадавшего венца. Венец заменяют новым и снова собирают постройку.
- Быстрый и качественный ремонт с помощью домкрата. В этом случае нет необходимости разбирать все стены. Кроме того в этом случае дом ставится ровно на тоже место, где производился ремонт фундамента.
Для осуществления косметического ремонта вполне достаточно ножовки по дереву и кувалды. Если же дом разбирается до венца, приходится демонтировать кровлю. Нужно запастись большим перечнем инструментов.
Опоры для ремонта фундамента следует подготовить заблаговременно. Сколько понадобится временных опор, будет рассчитываться от длины стены. Для поднятия домкратами стены дачи достаточно двух подъемников.
От качества исполнения и грамотного проекта фундамента зависит надежность и срок службы дома. Если фундамент подлежит полной замене, следует все продумать и правильно рассчитать, чтобы в дальнейшем фундамент стал надежной опорой на долгий срок без дополнительных ремонтных работ. Для начала выбирают тип основания. Он может быть столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым. Простой в исполнении фундамент столбчатый на первый взгляд кажется достаточно хрупким. Но именно он составит надежное основание для строения из бруса или бревна. Отсюда и популярность этого вида фундамента, возросшая в последние годы.
Ремонт фундамента дома
Замена фундамента в старом деревянном доме
Старый дом требует замены фундамента. Если расстояние между почвой и венцом сруба позволяет разместиться человеку в положении лежа, такой процесс станет относительно удобным. Для опор используют бревна или прочные блоки из бетона. По периметру дома необходимо траншея глубиной в штык лопаты. Когда блоки установлены, делается траншея и с внутренней стороны. Подушка из песка высотой 15-20 см. выкладывается на дно траншеи и утрамбовывается. Опалубка строится так же, как и при постройке дома. Если подпол дома достаточно высок, то очень помогут деревянные бруски, которые вбивают в грунт под углом к опалубке.
В случае отсутствия в старом доме подвала и подпола придется сделать лаз, с помощью которого можно будет попасть внутрь. Это нужно для того, чтобы демонтировать отмостки. Для армирования идеально подойдут арматурные прутья. Можно использовать обрезки проволоки или решетки из стали.
Заливку бетоном лучше проводить с помощью бетоновоза, у которого имеется шланг. Заливают с наружной стороны. Если нет возможности подъезда к дому специальной техники, заливку производят ведрами или с помощью тачки. Раствор сразу же размешивают и разравнивают лопатой. После того, как бетон затвердеет, временные опоры подлежат демонтажу.
Как мы меняем фундамент под домами.
Предисловие: данный пост предназначен прежде всего для тех, кто владеет дачным участком, частным домиком, либо планирует его покупать/строить.
Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Так как сейчас низкий сезон в работе и больше приходится сидеть без дела, появилось время запилить пост. Тем более частенько вижу посты Пикабушников о своих работах, попытаюсь поделиться своими знаниями и опытом. Может кому поможет.
По сложившейся традиции, некоторые строительные фирмы (называть мы их не будем, их и так все знают) ставят такие дома на пескобетонные блоки. Я лично ничего не имею против такого фундамента, но он не везде применим (об этом, быть может, в следующем посте). Заказчики же, доверившись горестроителям, начинают кусать локти только спустя 5-10 лет, когда перестают закрываться двери/окна, перекашиваются полы, а блоки либо врастают в почву, либо напротив — выдавливаются из нее. Причем, делают это не равномерно.
Итак, имеем стандартный, щитовой, дачный дом:
Я специально привожу идеальные условия, когда у дома нет крыльца/террасы, нет печки на собственном фундаменте, не сгнившие венцы, а так же не приходится отключать коммуникации. Если что, постараюсь ответить на нестандартные случаи в комментариях.
Первое, что мы делаем — смотрим состояние дома снизу. Важно, что бы обвязка дома была «живой», ведь именно за нее мы будем цеплять лебедки, а так же «домкратить» весь дом.
Затем определяем количество и расположение винтовых свай. Определяем, в какую сторону будем двигать дом на полкорпуса.
В данном примере было 12 винтовых свай 108/2500мм (9 под домом и 3 под будущую террасу)
Закручиваем первые шесть свай. Под стену дома и под террасу. Обрезаем их по уровню на нужной высоте. Привариваем оголовки. Эти первые сваи возьмут на себя главную работу при перемещении дома. За них будем цеплять лебедки, на них ( и еще на временных опорах) будет стоять дом.
В данном объекте заказчик принял решение делать обвязку не из двутавра/швеллера, а сэкономить и поставить брус. Так как домик не большой — такой вариант вполне возможен (экономия составила чуть более 20 000 по сравнению со швеллером).
Вот так происходит непосредственно перемещение! Прошу прощения за непотребный вид некоторых монтажников, но спецодежда долго не живет) (Видео с другого объекта, но в целом все так же)
Предвижу вопросы по инструменту. Таль цепная, грузоподъемностью 3т — 2 штуки. Домкраты гидравлические бутылочные грузоподъемностью 20-30т — 4 штуки. Лазерный нивелир — 1 шт. Ну и прочий инструмент по мелочи (сварочный аппарат, болгарки, кувалды, электропилы и т.д.)
После перемещения дома на 3 метра, у нас появляется возможность закрутить остальные 6 свай под домом.
Ну а дальше все просто. Устанавливаем обвязку из бруса 150*150, пропитанного огнебиозащитой. Не забываем про гидроизоляцию между оголовками и брусом (два слоя обычного рубероида). Возвращаем дом обратно. Наводим порядок. Получаем готовый результат:
Осталось зашить низ цокольным сайдингом. Сделать красивые ступеньки. Но это уже без нас, когда будет построена терраса.
Если пост покажется интересным, расскажу о других реставрациях. Так же могу рассказать многое о винтовых сваях: когда их выгодно ставить, а когда лучше классический фундамент, как правильно рассчитать их количество, диаметр, длину. Когда нужно обваривать сваи укосинами и т.д. Пишите в комментариях, что интересно.
P/S/ Что бы не сочли за рекламу, свои контакты, сайт, местонахождения не указываю (хотя для лиги детективов это не составит труда). Пост создан в познавательных целях.
Найдены возможные дубликаты
заебись,взяли дом подняли
Ппфффф, в одной стране из трехбукв, дома на машинах возят из города в город.
Тема интересная. У меня фундамент под печь свой, такое перемещение не прокатит.
В Москве целые улицы катали)
У нас в универе профессор разработал технологию подъема и выравнивания многоэтажек. Теперь ездят по всему СНГ, дома поднимают.
Тогда — только подъем. И, возможно, разборка полов. Но это не точно -зависит от размеров.
Скажи пожалуйста у меня дом дачный кирпичный с ж/б плитами дом сел на задницу можно ли его поднять? и как? хотелось бы еще высоту потолков на 1 этаже на см 10 поднять но как?
Можно. Так же домкратами и делать бетонные заливки.
Добрый вечер. А как с вами можно связаться?
Простите, но я не могу оставить контакты, так как это будет не совсем честно к политике Пикабу. Однако если я увижу вашу почту — могу написать там.
Ок. В пятницу, хорошо? Вы, кстати, из какого региона, если не секрет?
А делаешь осмотры кирпичных домов с фундаментами?
Ну там крен, просадки и т п, грубо говоря возможные начинающиеся проблемы?
Есть дом, стоит уже лет 7, но мне что-то не нравятся трещины
Могу, но не делаю. Сорри, пока хватает работ по деревянным домам.
А какие и сколько домкратов нужно использовать? Одним 20т можно справится?
Нет, я бы взял 5-7 шт. И поднимать равномерно все сразу
спасибо лето будет жарким по видимому) впервые такая работа предстоит. А по деньгам вы сколько бы взяли за такую работу?
Слишком мало информации для оценки. Нужны размеры дома, фото снаружи и изнутри.
У тестя есть дачный двухэтажный домик (20 лет). Установлен на плавающий фундамент. Поскольку почва рыхлая (и рядом проходит садовый водяной канал) со временем дом стал накреняться в сторону печки (центр масс дома не по середине). Та же история (только с еще большими углами и у бани, т.к. она легче — то от своей печки наклонилась еще сильнее).
Как можно восстановить геометрию (вертикальность) и уменьшить влияние перекоса в будущем? (строить по диагонали вторую печку-противовес не предлагать 🙂 ).
PS: всегда думал что сваи должны быть минимум на глубину промерзания почвы и еще с запасом и с плавающими фундаментами не сталкивался.
PSS: территориально — пригород Екатеринбурга.
В Вашем случае необходимо поднимать дом домкратами (разобрав кровельное и межэтажное примыкание в печной трубе). Рядом с домом, вплотную, закручиваются сваи. На них укладывается двутавр (размер двутавра зависит от длины) обычно 20Б1.
Спасибо за ответ. Есть еще один нюанс.
Так же стоит сарайчик (металлический киоск). Пробовали его домкратить (гидравлическими), подложив щебень и доски, но получалось что только утапливали их, а не поднимали сарайчик. Какие обычно меры предпринимаются, чтобы сделать грунт более жестким (упругим) и от него можно было реально оттолкнуться?
Сделайте щиты из толстой фанеры или щит из трёх слоёв досок 150*25 (доски под 90град). Размер щита 40*40 см примерно, или больше, если уж совсем грунт мягкий.
Идеальные условия + легкий дом )
Я свой просто приподнимал, потому что сдвигать — вообще анрил, печка внутри на фундаменте, и тяжелый он очень, хоть и по максимуму все выгребали — но все равно поднимать приходилось по 2-3 см, и всего потребовалось около 8ми домкратов, чтобы приподнять одну сторону.
2-3 см, потому что весь остальной ход домкрата уходит в почву(даже при условии площадок под домкраты. )
Да, самые тяжелые в моей практике — срубы.
По 2-3 см и надо поднимать 🙂
Да это понятно, что чтобы не косило — надо понемногу ) просто была б возможность — я бы поднимал по всем точкам одновременно )))
А так получилась раскачка: то с одного края на 3см, середина на 1,5см.. потом все снимаешь ползешь на другой край, ставишь там и в обратную сторону качаешь. )
не обязательно легкий, в москве многоэтажки катали по рельсам
но там уже совсем другие масштабы
Не, я не про это.
Понятно что если дом построен по проекту архитектором, инженерами рассчитана несущая способность стен, учтена прочность конструкции и тп, то можно и многоэтажку поставить на рельсы и катить. Масштабы, масштабы.
Я исключительно про ситуацию когда дом построен «по наитию» ) получился тяжелым, при этом нет места под маневр. У меня тупо с одной стороны канава в метре, а с другой плодовые деревья и прочая растительность которую срубать нежеательно. Не говоря уж о том что печка стоит на независимом фундаменте. В данном случае, как я вижу, единственный вариант более-менее подходящий, это играться с отливками из железобетона.
Человек, Автор, спаси, помоги, у меня фундамент сыпется, все лето вода стояла, как с тобой связаться?
Оставьте почту. Чем смогу, тем помогу.
Подскажите,можно ли что нибудь засыпать под дом на сваях для утепления?
Напишу в отдельном посте:)
Подписалась. Очень хочется почитать посты на тему исправления ошибок строительства.
Привет! 1) какой грунт? От этого зависит диаметр и длина свай. 2) 6 свай достаточно, при условии, что обвязка не будет прогибаться. Если это классическая бытовка, построенная на двух несущих брусах 100*100 (лыжи, как я их называю), то они могут провиснуть. Тут либо 8 свай, либо доп.обвязка на эти 6 свай из бруса 150*150 и выше. 3) адекватная цена за 76 сваю длиной 2500мм. Должны обрезать в уровень, забетонировать полость свай пескобетоном М-300, приварить оголовки (допускается не сплошной шов). Окалина отбита, сварной шов прокрашен. 4) доп.услуги, за которые я бы попросил доплатить: расчистка территории от стройматериалов, крупного мусора и прочее, серьезные корни от больших деревьев, стесненные условия (помехи на настоянии ближе 0.5 м с двух и более сторон:забор, дерево, здание), нестандартный грунт (асфальт, бетон, утрамбованная щебенка). Некоторые просят доплатить за отсутствие электричества (для болгарок, сварочного аппарата) но лично мы с собой возим бесплатный генератор. При больших объемах просим только за бензин для генератора (он, зараза, прожорливый).
Если позволите, я запомню Ваш вопрос и отвечу (в том числе) на него отдельным постом — многим это будет интересно. и про грунт, и про договор, про механический монтаж. А также затрону гарантию и как выбрать надежного исполнителя.
Ну почему же, используем. Но не всегда. В приведённом примере использовали брус, так как он дешевле в 5 раз, а его несущей способности хватает вполне. Двутавровую балку используем при пролетах (расстояние между свай) более 3-х метров.
добрый день, а в Тульской области работаете (за Ясногорском), за зиму дом просел, и я не знаю что лучше, докладывать блоки(поднимать угол) или менять фундамент, и сколько примерно то и то дом каркас 5 на 6 + терасса P.S. заранее спасибо
Работаем. От Москвы до Тулы.
Замена на сваи с обвязкой — примерно 150 000 (тут не ясно, что за терраса)
Что касается «докладывать блоки» — прежде всего нужно выяснить, что с фундаментом и как он будет вести себя дальше. Поэтому оценить без осмотра не смогу. Если что, оставьте почту — спишемся, пришлете фото дома. Без них сложно судить.
А что с ценами? Започем к примеру можно сдвинуть сарайчик 4 на 3 метра,. метров на 10 (без цены свай а можно и с ними:))
От 25 до 40 тыс с материалами.
Ок, спасибо. Нормальная цена — это в каком регионе? у меня МО
У нас тоже МО) южное направление
ЗЫ: На пути сарая дерево, надо обходить, сильно на цену повлияет?
Не особо. При 10 метрах лишние 3-4 метра не повлияют. Было бы пиломатериала достаточно.
Записаться можно на передвижку? 🙂 Как снег сойдет, хз правда когда это будет в апреле или июле :))
Сарайчик, как и писал 3на4 -надо вокруг дерева его обвести.. и если строительством ещё занимаетесь — то и подлатать сарай, если нет — буду сам 🙂
Да, оставьте почту — напишу. Неплохо было бы фото с объекта, что бы все нюансы учесть.
Добрый вечер. 1) Консультации платные у вас? В планах у родни построить дачку, хотелось бы несколько вопросов задать. 2) Ну и почту наверное, как нибудь завуалированно)
Попробуйте узнать эту инфу у автора на ютубе, вдруг подскажет )
Не все такие догадливые)
Следите за постами — может затрону вопросы, на которые найдёте ответы. Ну или задайте их, я подниму в следующих постах.
Бесплатные) привык зарабатывать руками а не языком))) насчёт почты — только если @moderator разрешит и не сочтёт за рекламу.
Добрый вечер.
Боюсь, что это будет уже рекламой.
Подписалась, буду ждать продолжений)
Как раз злободневная для меня тема, на даче под домом нормальный фундамент, а вот сарай и душ отдельными зданиями, на квадратных блоках, стоят слишком близко к забору и заваливаются на него из-за естественного уклона к ручью (ручей через 100м, строениям 20 и 15 лет соответственно), и думаю, как это переделать.
Я на работе видела, как двумя домкратами сталкивали трансформатор по шпалам, поэтому представляю, как один из этапов выглядит)
Интересует поведение этих свай, до какого слоя они доходят, как ведут себя в сырых грунтах(не знаю верного названия), какие варианты бруса бывают, как часто придётся менять их, что там про особенности террас. что ещё нужно знать?)
Постараюсь ответить в следующем посте
И сколько примерно стоит такое удовольствие? Хотя бы порядок цен? (Или цена для каркасного домика 8*5 на болоте?)
Именно этот объект около 120-130 тыс (материалы с работой) (сюда входит замена под домом и под бытовкой, которая на заднем плане видна). Там еще в рассрочку делали на полгода — заказчики пенсионеры.
А если для себя понимать, то мы примерно считаем 10.000 за сваю. Но это грубо, много факторов влияет: есть ли крыльцо/терраса, наличие печки, каким металлом обвязывать, потребуется ли разборка полов и тд.
У меня вопрос- нафига менять почти вечные бетонные блоки на трубы которые ещё не известно сколько простоят. Где то смотрел видео с подробным описанием срока службы свайного фундамента. Там ооочень умный дядька посчитал что скорость каррозии металла 0.03 мм в год и свая прослужит 120 лет. Вот только он не учел что 120 лет это полное уничтожение коррозией сваи а несущую способность потеряют через 30 лет.
Со мной могут не согласится многие но я видел много старых домов с бетонным, кирпичным фундаментом но я не видел ещё старых домов на фундаменте из труб.
Хотите себе под старость или детям геморрой в будущем- рекомендую сваи.
Нет конечно сваи из труб это удобно- можно быстро сделать будку для собаки
Блоки развалились за несколько лет. Какие то в землю ушли. А что касается срока службы свай — это отдельная тема.
Вот у меня такой дом и столбики. Грунт бывшее болото с глиной. Зимой замерзает, весной заливает.
Причем столбики строились во времена СССР и тотального дефицита, поэтому сделаны из бутового камня на цементе.
От времени столбики крошатся и трескаются, от пучения грунта столбики перекашиваются. Дверь плохо закрывается.
Два домкрата от камаза и таджик с лопатой освобождают от нагрузки и земли проблемный столбик. Вырывается яма, выкладываю новый столбик из кирпичей. Пол в доме выравнивается по уровню. Цена вопроса 3-5 тыс. за больной столбик на сегодняшние деньги. Исправлены два столба за 50 лет эксплуатации. Пару раз корректировал пол подкладками на столбики для свободного закрывания дверей. Всё. Вся растительность, тропинки вокруг дома целы и красивы.
Если у вас нет домкрата, поспрошайте у соседей. Проблема распространенная, многие сталкивались. Я свои даю хорошо знакомым.
А если есть терраса и сделана вода, то есть трубы всякие уже идут, то менять фундамент нереально? И как тогда можно укрепить фундамент?
Все реально, просто сложность немного возрастает.
Винтовые сваи — не самый долговечный фундамент.
Автор привет, можно узнать (хотя бы очень приблизительно) стоимость работ ?
Дано — Дом 2,5 этажа (1 гараж из ФБС 2т на которых плиты перекрытия, 2й этаж сруб, 3й жилая мансарда), площадь этажа 50кв.м. Фундамент 1 фбс 2т.
Сколько будет стоить поднять дом на полметра, с закладкой кирпичом по периметру.
Сколько будет стоить вообще выкинуть 1й этаж из ФБС и сделать все по новому из кирпича.
Грунт 30см плодородка, до 2 метров чистая глина, до 4х глина с песком, далее по чуть чуть плывуны начинаются, с 6 полная жопа с плывунами.
Скажите, а возможна ли замена фундамента, если на участке нет свободного места для первоначального перемещения на половину длины дома?
Доброго дня.
Подскажите, какие могут ожидать сложности с заменой самодельного свайного фундамента (углубление на 3 метра) на новый не самодельный?
Старому фундаменту больше 15 лет, делали родители сами, тк денег особо не было и говорят, что тогда о таких фундаментах слыхать не слыхали.
Левая часть дома полезла наверх уже лет так 7 назад, мб больше.
Дом примерно на 2-3 см кривой. С наружи не кажется так, но полы в доме не ровные. Если ставишь чашку, то наклон жидкости с лева на право.
Дом так же самодельной постройки, щитовой, двухэтажный, площадью менее 50 кв.м.
С правой стороны забор с соседями, расстояние 2 метра, возможно и того меньше.
П.С. фото не дает запилить(
Добрый! Пришлите фото на почту 7207974@mail.ru. Постараюсь подсказать
Да наверно не секрет. Мой город видно по моим постам. Серпухов. Зимой работаем в радиусе 100 км, летом стараемся далее 30 км не выезжать — сильно загружены.
Случайно, не Барсуки/Буриново/Высокиничи? Очень часто бываем в этих болотах)
написал, вчера в 13.00
. Извиняюсь, была ошибка в почте. Только что переотправил.
Плюсую. Тоже интересны ваши услуги, но ближе к лету и в Чехове. Но контактов нет 🙁
Примерно (приблизительно) подскажите по стоимости, если такая возможность есть, надо поднять одноэтажный дом (4х8м) на один блок 20 см. С установкой внутри трех дополнительных столбов под основной лагой.
Дом из какого материала? Толщина стен?
Оставьте почту, постараюсь написать.
Здравствуйте! написал на почту.
Дом из бруса 15х15.
Почта: Мой ник собача bk.ру
Было бы неплохо почитать когда и где применяется какой фундамент
можно не благодарить
Хороший вопрос) следующий пост будет на эту тематику.
Про сваи интересно было бы почитать. Сколько они живут и сколько стоят те, которые долго проживут ?
рекомендую посмотреть на ютубе СВ-фундамент и канал «Строй и живи»
там очень по уму все, есть длинный видос как они делали горячецинкованные сваи
пикабушечка, ты реально ебанутая? за полезную инфу минусуете
мне не жалко, рейтинга дохрена, просто удивляюсь
В пределах 50 тыс. Больше оно не должно стоить.
Песчаная почва с высоким угв — что рекомендуют?
Любой вид подойдет. И лента, и плита, и сваи.
Лента есть, но ей пушной зверек пришел. Блок один из под угла вывернуло. Я в печали и глубоких раздумьях как поднять дом и что делать дальше.
Как же убого выглядят эти ломаные мансардные крыши
Главное, как внутри.
это не мой дом, какая мне разница что там внутри?
Батенька, да вы просто молод.
Эта ломаная крыша от бедности. Хочется людям максимум объёма за мизер денег, да на минимальной площади.
Просто не было раньше подобных проектов:
такой объем получить легко подняв немного стену, а ломаная мансарда реально уродство от отсутствия фантазии
пруф, летом построил, стена поднята на метр, внутри места больше, чем под ломаной
причем здесь мой возраст? при чём здесь бедность? чувство красоты и гармони должно быть у всех.
Ха! Если обернуть пескобетонный столбик рубероидом, и засЫпать яму, вырытую под него, не грунтом, а песком с гравием, то можно не бояться того, что столбик будет выдавлен вверх при промерзании грунта. Проверено многократно. Рубероид скользит по столбику вместе с засыпкой при замерзании грунта вокруг.
Спорно. Столбики часто выдавливает в сторону от центра, а не вверх. Это связано с неравномерным морозным пучением. Земля под домом промерзает сильнее, чем земля вокруг дома, так как там нет снега. Проверено на практике.
Подмосковье Можайский район, суглинок.
Терраска без отделки. Г образная (полностью 2 стороны дома закрывает).
Что можете посоветовать?
Типичный случай, к сожалению. Но для полной оценки нужны размеры и планировка.
Столбики (под домом и под баней) установлены в 1990 году. Лен. область. Перекосов не замечено. Правда, строения лёгкие, каркасно-засыпные.
срок службы винтовых свай разные производители заявляют от 10 до 30 лет
Парковка
Окончательно задолбавшись после малейшего дождика выезжать со своего участка, решил сделать нормальную парковку.
Бетономплиткой дороже, сам не сделаю, да и не нравится мне так.
Решил использовать георешетку, заполненную щебнем фракции 5-20.
30см грунта техникой. Фото получившегося котлована сделать забыл.
Уложил геотекстиль, выровнял речным песком.
Ровнял с помощью лазерного уровня и "линейки". Качество фото такое, т.к. я выравнивал и фотал, когда темнеть начинало, ибо днем лазер не видно.
Установил бордюры на участке и залил сам бетонные на въезде.
Снова геотекстиль и растягиваю, засыпаю георешетку.
И вот окончательный вариант. Под колесами не проваливается, щебень не разъезжается, даже Камаз может заехать.
Параллельно посадил дерево сына и делаю забор
19 день. Перегородки (Строительство бани)
Перегородки мы будем выполнять из доски 150х50мм (материал учтен в серии про каркас навеса).
Так как сруб у нас свежий и еще не дал должной усадки, перегородки необходимо делать особым образом, чтобы сруб на них не «завис».
Сначала сверху крепим одну направляющую сечением 75х50мм, которую получаем, распустив 150мм доску пополам. Крепим ее с помощью оцинкованных уголков и саморезов 3,5х55мм.
Далее идет сама перегородка. Доски делаем на 50мм короче, для свободной осадки сруба.
Внизу с помощью плинтуса из бруска 50х50мм, скручиваем все доски перегородки вместе, а так же к полу.
Сверху добавляем вторую направляющую.
Врезаем перемычку над дверью из бруска 25х50мм. И вставляем последние куски досок над дверью.
Тоже самое проделываем со второй перегородкой.
Т.е. основной принцип, что снизу крепим жестко, а сверху не крепим.. только прижимаем направляющими. Соответственно потолок может свободно опускаться до 50мм. Если этого будет недостаточно, можно снять одну направляющую и укоротить доски еще немного.
Еще хочу сказать, что первую перегородку впоследствии мы немного переделали. Дело в том, что зона, где перегородка соседствует с печкой, ожидаемо перегревалась. Пришлось сделать в этом месте прорезь. К тому же в мойке стало теплее, т.к. тут в сильные морозы было не так тепло как хотелось 🙂
Далее можно немного стянуть длинным саморезом направляющие между собой.
И в завершении по бокам подбиваем клиньями перегородки и конопатим возникшие щели оставшимся льном.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Всем удачи и пока!
Сделать или купить?
Как-то еще в прошлом году, в голову влезла мысль что нужен стеллаж в прихожую на даче. Ох уже эти мысли, не дают отдохнуть нормально. 🙂
В общем так уж вышло, что фотограф из меня так себе, может как и столяр тоже, поэтому процесса как такового почти нет.
В строительном прикупил брусок 50х50, доску 40х100. Из всего что было более менее ровных удалось выбрать впритык.
Напилил все на заготовки, отторцевал, насверлил отверстий под шканты 10мм (как раз мозолил глаза пакет с прошлого года). В продольных царгах сделана четверть под наборные планки основания полок.
Полки собирал на клей и гвозди от степлера (толщина планок как раз позволяла). Степлер тут нужен только чтобы зафиксировать планки на время высыхания клея.
Зазор между планками выставлял кусочком фанеры, для более точного подбора, на него наклеил пару слоев бумажного скотча и получилось четко рассчитать +/- 1мм.
Снял фрезером фаски везде где посчитал нужным, включая торцы поперечных царг и опоры стеллажа. На маленьких деталях снимал на фрезерном столе, остальные насадкой к шуруповерту.
Склеил боковины. Нужно больше струбцин!
Клей размазывал в отверстиях и по самими шкантам кисточкой. Учитывая что на улице под 30 градусов, то работал в темпе.
В общем потратил почти два полных дня. Нужен еще один чтобы покрыть маслом.
1. Даже не знаю, наверно проще было купить, если прикинуть сколько сейчас стоит дерево, даже кривая сырая сосна, то еще и выгоднее. (Но пришлось бы подгонять под нужный мне размер по глубине и не получился бы такой как задумано было).
2. С фасками смотрится интересней, изначально не хотел их делать, а когда сделал, понял что отверстия под шканты не дадут собрать красиво с моими фасками, пришлось делать в том числе на торцах деталей.
3. Думаю можно было на клей собирать только полки боковины. А всю конструкцию на мебельные шурупы или стяжку-бочонок или стяжку для стульев (в последнем случае крепеж был бы скрытый)
ЗЫ: А, еще нужна неделя чтобы повернуть фото на пикабу (не пойми какой алгоритм вертит мои фото на известном месте, но все не так как надо, хотя у меня все повернуто как нельзя лучше!
Вот жеж курва! У меня бомбит просто! Почему нельзя при создании поста поворачивать картинку?! Так и не смог победить..
Перед постройкой дома. Что нужно сделать на участке?
В списке задач мужчины строительство дома выделено отдельным пунктом и находится рядом с важными делами «посадить дерево» и «вырастить сына». Реализуется эта задача по–разному — для кого–то в виде шикарного замка купленного в европейской стране, для кого–то в виде ипотечной квартиры в спальном районе, а кто–то решает воплотить её в жизнь буквально, построив семейный дом на своей земле. Именно для них мой сегодняшний, как модно нынче говорить, чек–лист.
Когда заказчики обращаются ко мне с вопросом о постройке дома, мы всегда проходим этот чек–лист по пунктам и я стараюсь дать им советы исходя из имеющегося у меня опыта строительства, а также опыта проживания в каркасных домах, накопленного мной и подписчиками Агрокульта за последние годы. Ситуации у заказчиков бывают разные, но в целом, три–четыре часа разговора за чаем позволяют определить приоритеты задач и навести ясность в последовательности работ на участке. Чтобы не повторяться из раза в раз, опишу эти вопросы здесь, заодно систематизируя материал для будущего видео на канале.
Итак, у вас уже есть участок, вы выбрали подрядчика, проект, определились с типом фудамента, бюджетом строительства и готовы приступать, но. Есть некоторые нюансы, невнимание к которым может привести к серьёзным затратам в дальнейшем.
1. Проверить подъездные пути
Для меня это первый пункт в списке, потому что строительство и освоение участка это в первую очередь логистика. И если подъезда к участку не существует, либо проезды по населённому пункту слишком узкие для фуры с домокомплектом, либо дорога не предполагает движения большегрузного транспорта, то нужно быть готовым к дополнительным затратам.
Печальный пример. Знакомая заказала в строительной компании сруб из Архангельска, оплатив 100 000 рублей предоплаты. Но прочитала договор по диагонали и совсем не обратила внимания на пункт о доставке, где было написано, что в случае невозможности подъезда длинномера к месту разгрузки, доставку от препятствия обеспечивает заказчик. Это распространённый и вполне разумный пункт договора, который есть у всех строительных компаний. В итоге, шаланда со срубом не смогла пройти под ЖД мостом и водитель сообщил, что необходима перегрузка. Знакомая решила возложить поиск эвакуатора и его оплату на строительную компанию, от чего та, естественно, отказалась. В результате конфликта сруб уехал обратно в Архангельск, вместе с предоплатой, которая — сюрприз, по условиям договора не возвращалась в случае отказа заказчика от готового сруба. Минус 100 тыр. и минус дом с планировкой, которую она хотела и за которую тоже наверняка заплатила деньги.
Типичная ситуация. Заказчик купил участок в СНТ, где дорога представляет собой узкую полоску между двумя дренажными канавами, с обилием поворотов под 90 градусов и заказал дом у меня. Я сразу предупредил его о том, что доставить пиломатериал на участок скорее всего не получится. Мы приготовились к затратам на перегрузку. Перед доставкой домокомплекта я выехал на участок и отснял маршрут, скинув водителю фуры. Тот сразу сказал, что не проедет. На утро доставки домокомплекта заказчик арендовал манипулятор и двух грузчиков. Пиломатериалы при погрузке в фуру сложили пачками, для удобства перегрузки краном. Дополнительная оплата за перегрузку и штабелирование на участке +25 000 рублей.
Помимо плохих дорог и сужений помешать проезду и разгрузке могут шлагбаумы, низко висящие провода и другие препятствия, которые нужно учесть.
2. Подготовка участка к работам
Многим не кажется очевидным, что перед началом работ на участке необходимо полностью удалить растительность, выкосить траву и выровнять место расположения дома. После того, как у меня чуть не зацвела доска, штабелированная в метровую траву, я очень внимательно отношусь к этому вопросу. Итак, участок должен быть как минимум, выкошен. Естественно, на месте будущего дома не должно быть куч сыпучих материалов, деревьев, кустарников и мусора.
Желательно выполнить работы по выравниванию грунта до начала строительства, после чего отсыпать место строительства и место складирования материалов песком. Это особенно важно, если грунт представляет собой чернозём, суглинок или глину — рабочие будут таскать его по всему строящемуся дому. Идеально, чтобы ландшафт был распланирован специалистом по ландшафтному дизайну до возведения дома, но большинство россиян строит дом на последние деньги, а для некоторых это единственное собственное жильё, поэтому этот идеал не всегда достижим.
3. Выбор места для дома
При выборе места расположения построек на участке нужно в первую очередь руководствоваться СП 30−102−99 или указаниями вашего кадастрового инженера (узнать его номер можно на публичной кадастровой карте Росреестра, найдя свой участок по кадастровому номеру). Иначе, если вы начали строительство без разрешения в противоречии с данным СП, зарегистрировать строение по закону о дачной амнистии не удастся. Согласно указанной там информации, расстояние до границ участка должно быть: не менее 5 метров от улицы и 3 метров от проезда (для жилых домов). Эти нормы вступили в силу в декабре 2019 года, ранее расстояние от дома до границ участка могло быть меньшим.
Важным моментом является ориентация дома по сторонам света — южная сторона будет постоянно освещена и нагрета солнцем, восточная будет освещаться раньше других, северная будет холодной. Правильно используя ориентацию и планировку дома можно достичь требуемых результатов, исходя из мироощущения и пожеланий заказчиков. Например, спальни ориентированные на запад позволят высыпаться «совам», а ориентированные на восток будут бодрить «жаворонков» ранним ярким светом. Расположение большего количества остекления на южной стороне в сочетании с тёмными полами, позволит экономить на отоплении за счёт пассивного нагрева помещения солнцем. Ориентация глухих стен на север служит той же цели — сократить потери тепла.
Не менее важный момент — расположение коммуникаций (септика, источника воды, электростолба). Они должны находиться в разумной удалённости от дома, при этом взаимное удаление септика и источника воды (в идеале) не должно быть менее 15 метров.
4. Подводка коммуникаций
Идеально, когда до возведения фундамента уже готовы колодец или скважина, установлен септик и подключено электричество. В этом случае можно прикинуть трассы прокладки коммуникаций к нужной части будущего дома. А прокладывать нужно будет:
— трубы водоснабжения. Если уровень грунтовых вод высокий, то нужно вести их на малой глубине с утеплением и греющим кабелем. Если низкий, то лучше закапываться ниже уровня промерзания и вести их там.
— вывод канализации. Нужно установить место нахождения будущего канализационного стояка и откопать траншею, в которую уложить канализационную трубу в утеплении, с уклоном 2 см на метр в сторону септика. Выйти она должна на высоте, которая позволит подключить её к заливной горловине септика.
— электрокабель. Обычно я советую заводить его в кладовую или топочную, где будет размещён щиток, в ПНД трубе под землёй.
— желательно установить комплект заземления, которое тоже будет выведено в щиток. Это три медных штыря с комплектом проводов, которые забиваются в землю. Под домом это уже не сделаешь, просто не хватит места.
В случае, когда фундамент предполагается свайный, прокопать траншеи и уложить коммуникации можно после установки свайного поля, но до монтажа обвязки дома. В любом случае важно хорошо загерметизировать торчащие на поверхности оголовки коммуникационных труб, чтобы в них не попал грунт или опилки при работу.
Вроде бы, логичные и важные предварительные шаги, но к сожалению для многих начинающих домостроителей их необходимость становится сюрпризом. Вследствие чего принимаются неверные решения — ставить дом где придётся, подводить коммуникации после постройки и т.п.
Дом строится не каждый день и должен служить вам годы, поэтому педантичный подход к планированию просто необходим.
Источник https://glavfundament.ru/articles/kak_podnyat_dom_na_vintovye_svai_razmeshchaem_vintovye_svai_pod_staryy_dom/
Источник https://vse-otoplenie.ru/kak-zamenit-ili-postroit-fundament-pod-derevyannym-domom-35755
Источник https://pikabu.ru/story/kak_myi_menyaem_fundament_pod_domami_5687422