Содержание
Фундамент под перегородки
Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола.
Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта.
Важно. Данный вид фундамента будет работать только при правильном уплотнении грунта.
При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный.
Материалы для гидроизляции
Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.
Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.
Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.
Алгоритм возведения фундамента под перегородки
Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.
Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:
- уровень (строительный) и рулетка;
- лопата и перфоратор;
- арматура;
- бетон и чистый песок.
Возведение делится на 4 основных этапа:
- По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
- Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
- В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
- После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.
Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.
Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.
Технология строительства основания
Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:
- лопат, для копки и выемки грунта;
- уровня;
- рулетки, колышков и веревки;
- лома;
- перфоратора.
Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:
- песок;
- цемент;
- арматурные прутья;
- гидроизоляция.
Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:
- расчищают и подготавливают земельный участок;
- делают разметку;
- роют траншеи, под перегородки включительно;
- насыпают песчаную подушку;
- устанавливают опалубку;
- укладывают на дно гидроизоляцию;
- монтируют арматурный каркас;
- заливают раствор.
После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.
Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.
Стены
Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.
Содержание:
Классификация кирпича
Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.
Классификация штучных элементов производится:
- По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
- По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.
- По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
- По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.
Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:
- высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
- прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
- кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.
Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.
Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.
Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.
Полезные советы
- Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
- Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
- Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
- Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.
Устройство перегородок из кирпича
- В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.
- Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).
Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат – примерно 30 мм.
Разметка под перегородку
- С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
- Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.
Кладочный раствор
- Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
- Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
- Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.
Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.
Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.
Кладка перегородок в один кирпич
- Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
- Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
- Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.
- После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
- Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
- На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
- Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.
Кладка перемычек
Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.
Различают 3 вида перемычек:
- рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
- клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;
- арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.
Перегородки из кирпича видео
Как штукатурить кирпичную перегородку
- Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
- Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
- Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
- Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
- Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.
Кирпичная стена в интерьере
- Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.
- При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
- Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.
Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:
- материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
- естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
- на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.
Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.
Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:
- оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
- в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
- наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.
Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.
Не несущие, но важные
Редакция проекта « Загородное Обозрение »
197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83
Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru
Если внешность дома определяют фасады, то его наполнение формирует в первую очередь система внутренних стен. Пространство может быть разделено на приватные комнатки, иметь вид просторного холла с небольшими перегородками, разграничивающими зоны, — вариантов много. И вариантов внутренних стен тоже немало.
Для начала скажем несколько слов о несущих внутренних стенах. При их возведении работает железное правило: все капитальные стены, как наружные, так и внутренние, должны возводиться из одного и того же материала и опираться на один и тот же фундамент. То есть если фасадная стена из кирпича, то несущая внутренняя стена никак не может быть из клееного бруса (и наоборот). Допускается разве что сочетание родственных материалов, например цементно-стружечных плит и деревянных конструкций, как нередко бывает в каркасно-щитовых домах.
Что касается не несущих внутренних стен (их иногда называют перегородками), то при их возведении значительно меньше ограничений. И это вполне оправданно: если наружные стены принимают на себя атмосферные воздействия и создают несущую основу дома, то внутренние пребывают, что называется, в тепличных условиях, поэтому не обязательно должны быть надежно защищены от воздействия влаги, да и утеплять их нужно минимально (а порой и вовсе не нужно). Механическая прочность обычных внутренних стен может быть существенно ниже, чем несущих, их не всегда устанавливают на фундамент, а нередко крепят к межэтажным перекрытиям.
Примечание
К внутренним стенам предъявляются свои требования: звуконепроницаемость, прочность, устойчивость, возможность забить гвозди и дюбели. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания стен из горючих материалов к печам и дымоходам следует устраивать специальные изолирующие разделки.
Внутренние стены бывают деревянными (из бревен, брусьев и деревянного каркаса), кирпичными (из керамических полнотелых и пустотелых кирпичей или силикатных), бетонными и легкобетонными (из пенобетона, газобетона, шлакобетона), а также из гипрока. Как мы видим, почти все эти материалы применяются и для создания несущих наружных стен. Исключение составляет лишь гипрок, используемый исключительно для внутренних работ.
Деревянные и каркасные
Весьма распространены деревянные внутренние стены. В частности, из рубленого или оцилиндрованного бревна, что вполне естественно, если несущие стены сделаны из тех же материалов. Или из профилированного или клееного бруса. Как правило, бревна используют более тонкие, чем для несущих стен, а брус — меньшего сечения, но единство стиля сохраняется.
Впрочем, бревенчатые и брусовые внутренние стены возводят не только в деревянных домах. Обычно когда требуется отгородить отапливаемое помещение от холодного. Если внутренняя стена получается тяжелая, ее ставят на специальной балке с подпорками снизу.
Внутренняя стена может быть и дощатой. Одинарные дощатые стены сооружают из досок толщиной 4–5 см, затем их штукатурят. К деревянным несущим стенам такие перегородки крепят гвоздями, а если стена кирпичная, то в цементных швах пробивают отверстия, вставляют в них пробки и гвоздями крепят доски внутренней стены.
Двойная дощатая внутренняя стена состоит из двух слоев досок, между которыми прокладывают толь или пергамин.
Бывают и тройные дощатые перегородки, в которых доски располагают с наружных сторон вертикально, а в середине — горизонтально или по диагонали.
Каркасные перегородки не менее популярны в индивидуальном дачном домостроении. Каркас делают из стоек толщиной 5–6 см, а на них с двух сторон набивают доски. Если доска широкая (больше 12 см), то ее надкалывают, чтобы она не коробилась при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками иногда засыпают сухим шлаком — это делается для утепления и повышения звуконепроницаемости. Кроме того, каркас внутренней стены может быть обшит древесно-волокнистыми плитами или фанерой.
Кирпичные и бетонные
Для внутренних стен вполне подходит и старый добрый кирпич. Хотя, конечно, следует помнить, что это тяжелый стройматериал (даже пустотелый) и сооружать из него внутренние стены — значит, обрекать себя на устройство дополнительного фундамента. Обычно кирпичные внутренние стены делают толщиной в полкирпича. Основанием для них может служить железобетонное перекрытие или бетонная подготовка под полы первого этажа. На деревянные перекрытия массивные кирпичные внутренние стены из-за их большого веса устанавливать не рекомендуется — это чревато просадкой или обрушением несущей конструкции.
Одной из особенностей кирпичных внутренних стен является необходимость их отделки. Чаще всего используют оштукатуривание. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям обеспечивается посредством стержней арматуры, заливаемых раствором.
В принципе для создания внутренней стены может использоваться и монолитный бетон. Но такой вариант не получил распространения — бетон очень тяжелый и вообще мало подходит для индивидуальных загородных домов. А вот ячеистые бетоны — напротив, поэтому пенобетон и газобетон в этом качестве применяются довольно широко. Одно из преимуществ внутренних стен из ячеистых бетонов заключается в том, что они теплые сами по себе. Другой плюс — сравнительная простота возведения. Как известно, ячеистые бетоны поставляются крупноформатными блоками, и стена из них собирается очень быстро. И по теплосбережению, и по шумоизоляции такие стены далеко не последние, а нагрузку на фундамент и перекрытия создают небольшую. Пожаробезопасность их высока, причем не только в сравнении с деревянными постройками: термическое сопротивление ячеистого бетона в три раза выше, чем глиняного кирпича, и в восемь раз выше, чем бетона. Даже при самом сильном пожаре ячеистый бетон не горит, в отличие от древесины, и не теряет механической прочности, в отличие от кирпича. Еще один важный момент: внутренние стены из ячеистых бетонов вполне можно взводить и по деревянным перекрытиям, если балки пролета имеют дополнительную опору.
Для внутренних стен чаще всего используют блоки толщиной 100 мм и плотностью 500 г/кв. м. Перегородка получается довольно легкая и в то же время прочная, утепленная, не пропускающая сторонние шумы, а высокая точность размеров блоков позволяет обойтись без оштукатуривания. На такие стены хорошо наклеивается керамическая плитка, обои; для отделки можно применять также водоэмульсионные и акриловые краски. Дюбели и гвозди легко входят в такую стену и надежно в ней держатся.
Гипсовые плиты также могут служить материалом для внутренних стен. Эти конструкции устанавливают до устройства чистого пола — на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит. Как правило, стену не доводят до потолка на 1–2 см, в дальнейшем заделывая эту щель раствором. Если внутренняя стена из гипсовых плит опирается на бетонное основание пола первого этажа, то для предохранения от увлажнения под нее выкладывают два ряда кирпичей, а затем стелют слой толя или рубероида.
Стены из гипрока
С гипсокартоном нынче знакомы все. И почти каждый если не строил что-то из него, то, как минимум, исправлял с помощью этого материала огрехи несущих и внутренних стен. Материал, что и говорить, весьма популярный, он активно используется как в городском, так и в загородном домостроении, так что рассмотрим этот вариант внутренних стен подробно.
У него целый ряд преимуществ, к примеру быстрота возведения. Ни ячеистые бетоны, ни доски, ни тем более кирпич не могут обеспечить той скорости, с которой настоящие мастера возводят стены из гипрока. Причем поверхность получается ровной, гладкой, на нее можно сразу наклеивать обои. Или наклеивать керамическую плитку, красить — в общем, отделывать на любой вкус.
Кроме того, гипсокартон позволяет практически исключить так называемые «мокрые» операции, связанные с замешиванием и использованием кладочных и штукатурных растворов. Технология возведения такой внутренней стены довольно незамысловата. Вначале делается разметка по чертежу, затем устанавливается каркас из легких металлических направляющих. К каркасу саморезами без предварительного сверления отверстий крепятся гипсокартонные листы. За ними могут быть проложены элементы коммуникаций (провода, трубы и т. д.), а при необходимости и минеральная вата для утепления и звукоизоляции. Затем небольшие швы шпаклюются, и стена фактически готова под чистовую отделку.
Поскольку гипсокартон во влажном состоянии приобретает пластичность, сохраняя форму после высыхания, с его помощью можно создавать даже закругленные внутренние стены. Вот только прочностью он особой не обладает, и это, пожалуй, единственный его недостаток. Поэтому внутренняя стена из гипрока не должна подвергаться серьезным механическим воздействиям, в особенности ударам, чтобы не нарушилась целостность конструкции.
Раздвижные варианты
В заключение несколько слов о раздвижных внутренних стенах, которые в последние годы все чаще появляются в загородных домах. Безусловный их плюс — возможность превращать отдельные комнаты в единое пространство (а потом возвращать все в исходное состояние). Это повышает комфортность загородного жилья и создает больше свободы для хозяев и их гостей. Чаще всего раздвижные внутренние стены используют в холле, кухне, столовой, гостиной.
Как правило, мобильные перегородки устанавливаются на специальные рельсы. Однорельсовые раздвижные стены проще и удобнее, но при этом всегда остается зазор, что не позволяет обеспечить звукоизоляцию разделяемых помещений. Что касается используемых материалов, то разнообразие широко.
В частности, раздвижные стены делают из легкого и прочного стекла, массива дерева или с применением деревянных материалов, не исключено и применение пластика.
С практической точки зрения при выборе раздвижных стен (а их нередко предлагают в готовом виде) следует обратить внимание на вес конструкции и звукоизоляционные свойства. Хорошая внутренняя стена в двухрельсовом исполнении должна обеспечивать звукоизоляцию от 41 дБ. Желательно, чтобы толщина перегородки не превышала 80 мм, иначе она будет слишком тяжелой и двигать ее придется с большим усилием.
Современные возможности строительных компаний позволяют создать любой вариант внутренних стен. Главное, чтобы они соответствовали нормативам и общему архитектурно-планировочному решению загородного дома.
Слово экспертам
Евгений Ноздря, директор по коммерции и развитию Группы компаний «Потенциал»:
Cпециалисты нашей компании, основным направлением деятельности которой является строительство деревянных домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна отечественного и финского производства, считают, что наиболее удачный и экономичный вариант внутренних перегородок выглядит как своеобразный «сэндвич». Сначала создается каркасный скелет из обрезных досок, сверху кладется утеплитель — теплоизоляционный материал. Потом сооружается контробрешетка из доски (чтобы держался утеплитель). Сверху укладывается обычная бумага (в сухих помещениях) или пароизоляция (во влажных), а уже на нее кладется панель, имитирующая брус.
Дополнительное армирование и перегородки
Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.
Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.
Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.
Что потребуется и как это делается?
Перейдем к конкретике: какими именно должны быть кирпич, кладка, раствор?
Кладка
Вряд ли тут кому-то понадобятся изыски художественной кладки. Важно знать, что для перегородок допустима кладка в четверть кирпича, что означает кирпич, поставленный на узкую и длинную сторону.
Это делает стенку тоньше, чем при кладке в полкирпича, но и понижает ее устойчивость, в связи с чем рекомендуется делать армирование сеткой, а также крепление перегородки к несущей стене на анкеры через каждые 2-3 ряда кладки. (Вместо анкеров можно использовать отрезки арматуры, которые одним концом вставляются в отверстие, сделанное в несущей стене, а вторым — в шов между кирпичами. Толщина арматуры — не больше толщины шва.)
Помимо этого рекомендуется делать бетонную стяжку после перегородки, но это для случаев, когда она возводится во время строительства. В нашем случае важно знать, что основание тоже нуждается в укреплении, но не факт, что есть возможность его укрепить.
Поэтому, если, конечно, лишние сантиметры толщины перегородки большой роли не сыграют, советуем все-таки класть стандартно — в полкирпича, то есть обычная «ложковая» кладка.
Перевязь обязательна — это смещение шва в каждом ряду на полкирпича. Если вы в них не разбираетесь, смотрите рисунок выше.
Раствор
Если речь не идет о разделочной стенке, то используется стандартный цементный раствор со следующей пропорцией: 1 часть цемента М-400 или М-500 на 3 части песка.
А вот с разделочной стенкой не все так просто. Близость к печке заставляет выбирать не обычный цементный раствор, а смеси, пригодные для печей. Это смеси, в которых цемент заменен глиной. Самостоятельно выбрать правильную глину (не слишком жирную и не слишком тощую), правильно замешать ее с песком и водой — задача непростая, потому что все проверяется на глаз и на ощупь. Проще, конечно, купить готовую кладочную смесь для печей.
Но вот стоит ли брать ту, в которую добавлена шамотная крошка? Если верить отзывам некоторых пользователей, такой раствор с крошкой может потрескаться, тогда как обычный глиняный не дает трещин. Но мы допускаем, что дело тут может быть в нюансах, которые не повторяются у всех.
Кирпич
Неважно, в какой бане будет делаться перегородка, мы рекомендуем использовать для нее полнотельный красный керамический кирпич. Как вариант — красный керамический с пустотами. Клинкерный — это замечательно, но дорого, да и надо уметь его класть, ведь этот кирпич не впитывает воду из раствора.
Кирпич (клинкерный меньше всего) вообще способен впитывать влагу — для этого у него есть капилляры и сила осмоса. А влага, попавшая в кирпич, может в нем замерзнуть. И тогда трещинки и капилляры расширятся, и в следующий раз он наберет еще больше влаги, и на морозе потрескается еще больше. В общем, вода вместе с холодом разрушительны для кирпичей. Поэтому в бане, где без протопки зимой температура такая же, как на улице, стоит покрыть все кирпичные стены гидрофобизатором.
Облицовочный кирпич
Так как периодически возникает вопрос о том, можно ли делать перегородку в бане из облицовочного кирпича, мы решили выделить его.
Итак, делать из него перегородку можно. Обращайте внимание вот на какие параметры этого вида кирпича: у него должно быть пониженное водопоглощение и высокая морозостойкость (цифра в обозначении — количество циклов замерзания и размораживания).
Главное, чтобы облицовочный кирпич тоже был керамическим, а не силикатным или прессованным сухим способом.
С облицовочным кирпичом связано еще вот что: у него имеются пустоты. Если они расположены (чаще всего) перпендикулярно «постели» (самой большой плоскости кирпича), то возможность кладки в четверть отпадает.
Но есть и хорошие новости: вес конструкции уменьшается. При использовании кирпича с высоким процентом пустот (от объема) можно не делать фундамент, а ограничиться бетонной стяжкой или бетонным бордюром.
Усиление кирпичной кладки
Если появление трещины вызвано не разрушением фундамента, а другими причинами, выполняют армирование кирпичной кладки. Для этого используют стальные полосы, проволоку и арматуру. Перед началом работ проверяют целостность таких элементов стен, как оконные и дверные проемы. Если в этих местах заметны следы разрушения, в первую очередь устраняют их. Дело в том, что проемы являются самыми слабыми местами стены и могут деформироваться при ее стягивании.
- Выполняют разборку кирпичной кладки, которую начинают с верхних рядов. На этом этапе должны быть убраны все камни, которые слабо держатся. Раствор, использованный для кладки стен, вычищают из всех близлежащих швов.
- На освобожденные места укладывают новые кирпичи.
- Если выборку кирпичной стены сделать невозможно, щель заполняют щебнем, смешанным с цементно-песчаным раствором.
- Если трещина глубокая и узкая, ее невозможно заполнить камнями и бетоном. Поэтому по всей ее длине делают цементированные инъекции. Для этой цели высверливают шурфы, в которые вбивают металлические трубы. Расстояние между отверстиями 20-25 см. По трубам нагнетают цементно-песчаный раствор.
Если деформация стены значительная, выполняют стягивание ее конструктивных элементов.
Для этого берут полосовую сталь, загибают противоположные концы полотна в сторону стены и крепят их к кирпичной кладке. Усиление стальными стяжками — надежный и проверенный практикой метод. Он применим как внутри, так и снаружи здания.
Усилить стену можно с помощью сооружения пояса жесткости. Он представляет собой железобетонную монолитную ленту, опоясывающую здание по периметру. Для выполнения этой работы требуется выстроить опалубку, установить внутри нее арматурный каркас и залить его бетоном. Если вкупе с монолитным поясом жесткости сделать укрепление стен стальными стяжками, зданию будет придана прочность, соответствующая проектной.
Фундамент под перегородки по грунту
Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.
В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.
Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.
Усиленная бетонная стяжка
Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.
Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.
По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.
При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.
Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.
Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.
Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:
- заливка монолитного фундамента;
- укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
- заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
- возведение стен, перекрытий и кровли здания;
- кладка перегородок.
Балки-ригеля с опиранием на наружные стены
Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.
Сечение и армирование
Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.
Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.
Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.
Схема армирования балки под перегородки.
Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.
Опирание
Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.
Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.
Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.
Предотвращение повреждений
Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.
Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.
Карта промерзания грунта.
Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.
Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.
Если вы сталкивались с таким полом, то наверняка задавались вопросом, на что опирать перегородки?
Если перегородка выполняется на основании деревянного каркаса или металлопрофиля ГКЛ, то здесь проблем нет, но, что делать если она выполняется из кирпича или блока?
По сути, если посмотреть на перегородку с точки зрения конструкции, то она является балкой с очень большим сечением, и поскольку высота в несколько десятков раз превышает ширину такой балки, то эта конструкция обладает очень хорошей жесткостью.
Опирая такую конструкцию на пол по грунту — конструктивно, этот узел представляет собой балку на упругом основании (иллюстрация выше).
И, если соблюдена технология уплотнения грунта под стяжкой, то можно быть уверенным, что наше основание выдержит перегородку, так как основным условием технологии полов по грунту является соблюдение правил уплотнения основания.
Но, в целях безопасности производится ряд мероприятий, которые предотвращают прогиб и обеспечат правильную работу узла опирания в растягивающей зоне балки.
Поэтому, первый способ:
устройство перегородки на два арматурных стержня
На стяжку производится укладка гидроизоляции, далее — два стержня арматуры и сверху кладется стеновой материал на кладочный раствор.
Данная конструкция вполне обеспечит надежный узел опирания и является универсальной, поскольку в процессе строительства мы можем отходить от проекта и «двигать» перегородки уже по месту.
Рекомендация : Если в перегородке планируется дверной проем, то арматуру в зоне растяжения разрывать нельзя, в связи с чем, образуется порог высотой 3-4 см.
Во избежание образования ненужного порога, если он не будет скрыт при дальнейшей финишной отделке, существует второй способ.
Способ второй: армированная лента
Данный способ уже не подразумевает перемещения перегородок после выполнения полов по грунту, т.к. основание закладывается во время бетонирования стяжки.
Как правило, бетонирование монолитной ленты производится заранее в тех местах, где проектом предусматриваются перегородки. Лента может быть выполнена как отдельно от стяжки (вар. а), так и залита одновременно со стяжкой пола (вар. б).
Минимальное количество стержней рабочей арматуры — 2 шт., диаметром не менее 8 мм. Вполне подходит класс А-1 (гладкий прут).
Третий способ: опирание на фундамент
Данный способ страхует хозяина и применяется там, где отсутствует уверенность в надежном основании для пола по грунту.
В верхний монолитный пояс ленточного фундамента или в ростверк встраиваются ЖБ балки, которые и будут служить опорной частью для перегородок.
На пересечении стен — устраиваются неглубокие столбики. Если перегородка более, чем 3-4 м. — устраиваются промежуточные столбики. Схема следующая:
Стрелками указаны места, где рабочая арматура пояса по фундаменту должна связываться воедино с прутками опорной балки для перегородки.
На этом всё. Надеюсь статья была для Вас полезна. Удачи в строительстве!
Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.
Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.
Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.
- Нужно ли заливать фундамент для перегородок
- На какую глубину копать траншею
- Ширина фундамента
- Укладка арматуры
- Технология заливки
- Строительство внутри дома
- Укладка гидроизоляции
Нужно ли заливать фундамент для перегородок
Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.
Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:
- Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
- Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
- Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.
На какую глубину копать траншею
Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.
Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.
Ширина фундамента
Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.
Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.
Укладка арматуры
В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.
Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:
- Составление и утверждение проекта;
- Подготовка территории;
- Разметка;
- Рытье траншей;
- Укладка «подушки»;
- Укладка гидроизоляции;
- Монтаж опалубки.
На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.
Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.
Технология заливки
Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.
Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.
Заливку производят в несколько этапов:
- В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
- Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
- Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.
По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.
Строительство внутри дома
Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.
Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.
Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:
- Разметка;
- Копка траншей;
- Подготовка песчаной подушки;
- Монтаж гидроизоляции;
- Установка опалубки;
- Монтаж и связка арматуры;
- Заливка и выравнивание.
В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.
Укладка гидроизоляции
Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).
Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.
- Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
- Складываем материал пополам вдоль.
- Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.
В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.
Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.
Фундамент под дом
Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.
Разновидности оснований под перегородки
Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.
Готовое основание под несущие и внутренние стены
Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:
- расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
- типом грунта строительного участка и его структурой.
Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.
№ | Тип фундамента | Область применения |
---|---|---|
1 | свайный | подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод |
2 | столбчатый | применяется под легкие сооружения |
3 | монолитная плита | плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью |
4 | ленточный | сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу |
Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.
Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.
Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.
Необходимость фундамента под межкомнатными стенами
Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.
Укладка железобетонных балок в качестве опор
Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:
- если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
- когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.
Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:
- чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
- наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
- глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.
Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.
Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.
Технология строительства основания
Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:
- лопат, для копки и выемки грунта;
- уровня;
- рулетки, колышков и веревки;
- лома;
- перфоратора.
Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:
- песок;
- цемент;
- арматурные прутья;
- гидроизоляция.
Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:
- расчищают и подготавливают земельный участок;
- делают разметку;
- роют траншеи, под перегородки включительно;
- насыпают песчаную подушку;
- устанавливают опалубку;
- укладывают на дно гидроизоляцию;
- монтируют арматурный каркас;
- заливают раствор.
После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.
Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.
Возведение основы внутри дома
Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.
Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты
Процесс строительства включает такие этапы:
- внутри постройки демонтируют пол;
- отмечают расположение фундаментных траншей;
- выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
- засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
- монтируют щиты;
- укладывают гидроизоляционный материал;
- устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
- выполняют заливку бетоном;
- поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.
После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.
Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.
После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.
Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.
Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.
Фундамент для внутренних перегородок
Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.
- Нужно ли делать основание под межкомнатные стены
- Возведение фундамента для межкомнатных стен
- Фундамент под тяжелые межкомнатные стены
- Основание под легкие стены между комнатами
Нужно ли делать основание под межкомнатные стены
Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:
- ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
- Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.
Фундамент для межкомнатных стен
При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:
- Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
- Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
- На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.
Возведение фундамента для межкомнатных стен
Фундамент под тяжелые межкомнатные стены
Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:
- Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
- Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
- Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
- Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
- Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
- Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
- Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.
Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.
- Для начала снимают верхний слой почвы.
- В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
- Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
- Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.
Основание под легкие стены между комнатами
Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.
Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.
Основание под облегченные перегородки
Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.
Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.
Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены
В продаже можно найти газобетонные блоки толщиной от 75 до 375 мм. Для не несущих перегородок используют обычно 100 мм и 125 мм блоки. Размеры высоты и длины блоков стандартные — 600 мм на 200 мм., но встречаются и двойные газоблоки, высота которых – 400мм. Более крупный формат блоков существенно ускоряет кладку и уменьшает расход клея.
Укладка арматуры
В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.
Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:
- Составление и утверждение проекта;
- Подготовка территории;
- Разметка;
- Рытье траншей;
- Укладка «подушки»;
- Укладка гидроизоляции;
- Монтаж опалубки.
На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.
Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.
Несущие перегородки из газобетона
Несущие газобетонные перегородки возводятся так же, как и обычные несущие стены. То есть, под них обязательно нужно делать фундамент, вернее, фундамент изначально должен быть продуман под несущие перегородки. Толщина несущих перегородок должна быть определена по проекту, это минимум 200 мм.
Также для перегородок можно использовать газобетон высокой плотности, к примеру D600, ведь он выдерживает большие нагрузки, а теплопроводность внутреней стены роли не играет. Плюс к этому, в стене высокой плотности будут надежнее держаться крепежи.
Армирование несущей перегородки должно быть двумя прутками арматуры, с обязательными загибами на углах. Диаметр арматуры – 8 мм, нахлест прутков – минимум 250 мм.
Виды фундамента под несущие стены
При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:
- Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
- Столбчатый подходит для легкой конструкции;
- Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
- Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.
Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами. Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.
Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.
Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.
Перегородки из газобетона цена за работу
Стоимость кладки перегородок начинается от 400 р за квадратный метр. Но если объем работ большой, и к примеру, нужно возвести несколько перегородок в одном здании, то строители могут сделать скидку. Дело в том, что большой объем работ более выгоден строителям, так как им не нужно по несколько раз возить инструменты и материалы на разные объекты, и таким образом они экономят свое время, а время – это деньги.
На какую глубину копать траншею
Заливка фундамента для перегородки осуществляется после земляных работ, армирования траншеи и установки опалубки. Но это не все, что следует знать перед началом работ. Важно поинтересоваться, на какую глубину укладывать новое основание. Отметка залегания конструкции должна быть выше по сравнению с основным фундаментом дома. Если здание стоит на песчаном грунте, который подвержен пучению, следует обустроить траншею, углубившись на 50 см или больше. Независимо от того, какова будет глубина, перед кладкой перегородок необходимо отделить их от поверхности фундамента слоем гидроизоляции. Это исключит контакт материала с влагой из почвы.
Монтаж перегородок из газобетона цена
Цена возведения квадратного метра перегородки состоит из стоимости материалов, доставки этих материалов и самой работы по их возведению. Стоимость работ по монтажу перегородок – 400 р. Также можно приплюсовать сюда отделку перегородок, но цена ее может сильно отличаться, потому мы отделку не учитываем.
Теперь, что касается стоимости материалов. Цена кубометра перегородок Aeroc плотностью D500 составляет около 3500 р. Если считать по квадратным метрам, то делайте расчеты в зависимости от толщины.
К примеру, квадрат перегородки толщиной 100 мм будет стоить 350р. Далее учитывайте клей для газоблока, арматуру, монтажную пену для стыков, крепления для перевязки.
То есть, с учетом работы и материалов, примерная цена за один квадратный метр перегородки – около 1000 р.
Возведение основы внутри дома
Монтаж фундамента в эксплуатируемом здании окажется несколько сложнее, чем обустройство основы на этапе строительства. Это обусловлено тем, что работы будут предусматривать демонтаж напольного покрытия, в том числе чернового. Под новые стены здания основание обустраивается по такому же алгоритму, как было описано выше, но сложностей будет гораздо больше, чем если бы работы осуществлялись во время закладки самого дома.
После демонтажа напольного покрытия мастера смогут добраться до грунта. Его необходимо тщательно подготовить, расчистив, убрав строительный мусор и корни растений. Последнему следует уделить особое внимание, так как неудаленные корневища могут стать причиной проблем, прорастая и сдвигая конструкцию, на которую будет опираться тяжелая стена. Если имеется проект дома, им очень удобно пользоваться, чтобы перенести разметку на подготовленный участок.
Перед выкапыванием траншеи следует обозначить ее на грунте колышками, между которыми обычно натягивается веревка. Нужно проследить, чтобы в углах образовывалось 90 ˚. Далее можно заняться земляными работами, продвигаясь вдоль меток. Если немного отклониться от маршрута, можно столкнуться с проблемами во время монтажа опалубки. В связи с этим, к разметке и рытью траншеи следует отнестись серьезно. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, который укладывается в два слоя. Сверху его перекрывают битумом для надежности и повышения защиты.
При устройстве подушки можно не проливать песок, а заранее использовать его в мокром состоянии. Дополнить песок и гравий можно щебнем средней фракции и боем кирпича. Засыпку подушки необходимо осуществлять максимально равномерно, заняв поверхность и проверив ее уровнем. Этот слой тоже можно утрамбовать, используя тяжелые бревна. Воздушных зазоров между элементами оставаться не должно. Съемная опалубка изготавливается из деревянных щитов. Если конструкция будет несъемной, ее можно сделать утепленной, используя пенопласт.
При выборе прутков арматуры следует обратить внимание на среднее их сечение и наличие ребер. Каркас укладывается таким образом, чтобы металл не выступал за пределы будущего фундамента. Он должен располагаться в некотором удалении от нижней и боковых поверхностей. Для этого арматуру можно уложить на большие камни или куски кирпича.
Как только раствор будет залит, важно не только его хорошо утрамбовать, но и выровнять поверхность, что делается мастерком, а после — правилом. Это значительно облегчит кладку первого ряда, сократит расход раствора и не станет причиной повреждения гидроизоляции.
Внимание! Кладочные работы можно начинать лишь через две недели, когда основание подсохнет и затвердеет. Но набор прочности будет происходить гораздо дольше.
Рекомендации специалистов
- Гидроизоляцию можно выполнить не только рубероидом, но еще и стеклоизолом. Если бюджет позволяет, можно выбрать более прогрессивные варианты материалов и технологий. Например, можно применить обмазочный способ.
- При проектировании габаритов фундамента следует учитывать, что его ширина должна оказаться несколько больше толщины будущей стены.
- Если по достижении 50-сантиметровой отметки грунт все еще остается рыхлым, земляные работы следует продолжить, пока рабочие не достигнут твердой почвы.
Фундамент под перегородки из газобетона
Очень советуем посмотреть обучающие видео от Константина, где он подробно и наглядно показывает все этапы строительства своего дома, а в данных сериях – конкретно про фундамент под перегородки и про возведение самих стен. Там рассказано про гидроизоляцию, перевязку стен, армирование, выравнивание рядов, установка перемычек и многое другое. Приятного просмотра.
Технология строительства основания
Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:
- лопат, для копки и выемки грунта;
- уровня;
- рулетки, колышков и веревки;
- лома;
- перфоратора.
Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:
Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:
- расчищают и подготавливают земельный участок;
- делают разметку;
- роют траншеи, под перегородки включительно;
- насыпают песчаную подушку;
- устанавливают опалубку;
- укладывают на дно гидроизоляцию;
- монтируют арматурный каркас;
- заливают раствор.
После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.
Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.
Источник https://phone-trade.ru/kirpich/fundament-pod-kirpichnuyu-peregorodku.html
Источник https://glav-fundament.ru/stati/fundament-pod-peregorodki-po-gruntu.html
Источник https://bulze.ru/tehnologii/fundament-pod-peregorodki-iz-gazobetona.html