Как нарастить и расширить фундамент

Поэтому все чаще прибегают к строительству мелкозаглубленных фундаментов, одной из разновидностей которого является столбчатый фундамент.

На нем и остановимся подробнее в этой статье.

Фундамент мелкого заложения

Выбирая фундаменты мелко заложенные, важно понимать, что их применение подразумевает объединение всех компонентов основания в 1 жесткую конструкцию, которая реагирует на точечные деформации грунта и выполняет функцию перераспределения нагрузок по всей площади фундамента. При возведении ленточного основания, такой конструкцией будет являться цельная железобетонная рама; в случае со столбчатым малозаглубленным основанием опоры обвязывают монолитным ростверком из ж/б (бурозабивной фундамент мелкого заложения) или стальными балками.

Фундамент мелкого заложения допускает небольшой подъем основания (иногда неравномерный), при этом отклонение в высоте не должно быть больше предельных расчетных показателей, примененных при его строительстве и зависящих от конструкции постройки. В целом расчет оснований для неглубокого заложения производится так же, как и расчет других видов фундаментов, и основывается на нагрузке и характеристике грунта. При этом высчитываются оптимальные параметры площади подошвы. Во внимание принимаются жесткие наземные конструкции дома, которые характеризуются прочностью на изгиб.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

При таком подходе формируется единая плавающая система, которая при точечном влиянии со стороны промерзающего грунта не подвергается значительной деформации.

В зависимости от применяемых задач выбирают такие виды фундамента неглубокого заложения, как:

• ленточные — возводятся в вырытых траншеях на песчаной подушке (железобетонный монолит или бутовый фундамент);
• столбчатые — на забивных или буронабивных сваях.

Основные преимущества при использовании мелкозаглубленного фундамента

Фундаменты мелкого заложения позволяют:

• сокращать стоимость строительства;
• ускорять процесс возведения дома;
• уменьшать трудозатраты.

Особенности обустройства мелкозаглубленного основания:

1. Не допускается оставлять не загруженным мелкозаглубленный фундамент в зимнее время года. Если не удается избежать этого, вокруг основания должна быть оборудована теплоизоляция с применением шлаковаты, керамзита, опилок и т.д.
2. Нельзя производить закладку фундамента мелкозаглубленного на промерзшем грунте.
3. Гидроизоляция боковых граней основания мелкого заложения должна выполняться в 2 слоя по всей площади.
4. Подвалы, устраиваемые в домах с незаглубленным фундаментом , должны иметь небольшие размеры.

Основания мелкого заложения обустраиваются на непучинистой подсыпке, представляющую собой слой щебня и песка.

Вернуться к оглавлению

О шаге захваток при углублении ленточных фундаментов реконструируемых зданий

(2013) Хритин И.В. — О шаге захваток при углублении ленточных фундаментов реконструируемых зданий. Труды международной научно-технической конференции Геотехника Беларуси Наука и практика, Минск

Увеличение глубины заложения фундамента — достаточно распространенный прием, позволяющий передать на основание дополнительную нагрузку, возникающую при реконструкции, в том числе с повышением этажности. Кроме того в практике строительства часто при реконструкции зданий выполняется устройство нового или углубление уже существующего подвала или цокольного этажа. При этом проектируемая отметка подвала зачастую оказывается ниже отметки заложения существующих фундаментов, в связи с чем возникает необходимость в их углублении.

Распространенным способом углубления ленточных фундаментов является подведение под них новых монолитных железобетонных элементов [1]. Подведение осуществляется поэтапно, последовательными или чередующимися захватками вдоль существующего фундамента. Шаг между одновременно выполняемыми захватками является важнейшим критерием при производстве работ, так как от него зависит трудоемкость и сроки выполнения работ. Чем чаще шаг захваток, тем ниже трудоемкость и короче сроки. Однако не менее важным фактором при выборе шага между захватками является необходимость ограничения дополнительных осадок реконструируемого здания. Подавляющее большинство этих зданий имеют не малый срок эксплуатации, а так же могут являться памятникам архитектуры, культуры или зданиям исторической застройки. Предельные дополнительные деформации фундаментов таких зданий, установлены [2] в пределах от 1см до 5см. В работе [3] рекомендован интервал между захватками равный пяти-шести захваткам без учета вида грунта основания.

В экспериментально-технологическом отделении НИИОСП им. Н.М. Герсеванова сделана попытка проанализировать зависимость шага (интервала) между единовременно выполняемыми захватками при углублении фундамента на дополнительные деформации реконструируемого здания. Полученные результаты в виде таблиц и графиков помогут инженеру-конструктору дать предварительную оценку прогнозируемых деформаций здания в результате реконструкции и выбрать оптимальный шаг захваток, обеспечивающий дальнейшую нормальную эксплуатацию данного здания.

Проанализировав спектр существующих геотехнических программ, для решения поставленной задачи был выбран программный комплекс PLAXIS 3D, позволяющий выполнить моделирование изменения НДС массива грунта под фундаментом в пространственной постановке на основании МКЭ.

Рис. 1. Общий вид расчетной модели на этапе устройства захваток первой очереди с интервалом равным трем захваткам.

3D модель включала в себя однородный массив грунта и ленточный фундамент шириной 1,0м и глубиной заложения 2,0м.

При моделировании рассмотрено углубление фундамента на 1,0м подведением железобетонной ленты захватками шириной 1,0м (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид расчетной модели на этапе устройства захваток первой очереди с интервалом равным трем захваткам.

Вычисление прогнозируемых осадок фундамента выполнено с учетом следующей последовательности производства работ: — этап 1 – разработка грунта под подошвой фундамента для бетонирования захваток первой очереди с шагом 1-5 захваток; — этап 2 – бетонирование захваток первой очереди; — этап 3 – разработка грунта под подошвой фундамента для бетонирования захваток второй очереди с шагом 1-5 захваток; — этап 4 — бетонирование захваток второй очереди; — и так далее, в зависимости от интервала между одновременно выполняемыми захватками.

Грунтовый массив представлен простой и устойчивой нелинейной моделью грунта Кулона-Мора. В качестве основания фундамента рассмотрен диапазон суглинков в интервале от полутвердых до мягкопластичных с коэффициентами пористости 0,75, 085, 0,95. Прочностные и деформационные характеристики данных грунтов приняты по Приложению Б [2].

Для задания нагрузок (давления под подошвой фундамента) на основание углубляемого фундамента использовано два подхода. Первый подход предусматривал задание нагрузки в пределах значения расчетного сопротивления соответствующего грунта (p=R и p=0,5R), второй задание нагрузки равной фиксированным значениям (p=100кПа, p=200кПа, p=300кПа).

В результате численного многовариантного расчета получены зависимости дополнительных осадок фундаментов зданий в результате их углубления от интервала между одновременно выполняемыми захватками при различных характеристиках грунта основания и давлениях под подошвой данного фундамента.

Первый подход при задании нагрузки под подошвой фундамента показал, что: при давлениях p=0,5R максимальная дополнительная осадка фундамента составит 0,8-1,4см, минимальная – 0,6-0,9см; при давлениях p=R максимальная дополнительная осадка фундамента составит 5,6-24,3см, минимальная – 1,3-2,4см (табл. 1). Минимальные значения осадок выявлены при интервале, между одновременно выполняемыми захватками, равном: при p=0,5R — трем захваткам и более; при p=R – четырем захваткам и более. При данных интервалах между захватками наблюдается стагнация результатов вычисления и дальнейшего уменьшения значения осадок при увеличении интервала не происходит.

Таким образом, в рассмотренных грунтовых условиях прогнозируемые осадки в результате углубления фундаментов реконструируемых зданий захватками, выполняемыми с интервалом в 3-4 захватки, не превышают допустимых значений для зданий и сооружений исторической застройки при давлении под фундаментами в пределах 0,5R и остальных зданий при давлении в пределах R.

Второй подход при заданной нагрузке под подошвой фундамента показал, что прогнозируемые дополнительные осадки реализуются в диапазоне допустимых значений в следующих случаях (рис. 2-4). 1. При давлении под подошвой фундамента p=100кПа: — здания и сооружения исторической застройки – во всех рассмотренных грунтах за исключением мягкопластичного суглинка с коэффициентом пористости e=0,95; — остальные здания – для всех рассмотренных грунтов.

2. При давлении под подошвой фундамента p=200кПа: — здания и сооружения исторической застройки – в тугопластичных суглинках с коэффициентом пористости e=0,75 и e=0,85, в пластичных суглинках с коэффициентом пористости e=0,75; — остальные здания — во всех рассмотренных грунтах за исключением мягкопластичного суглинка с коэффициентом пористости e=0,95.

3. При давлении под подошвой фундамента p=300кПа: — здания и сооружения исторической застройки – превышение предельных значений во всех рассмотренных грунтах; — остальные здания – в полутвердом суглинке, в пластичном суглинке с коэффициентом пористости e=0,75 и e=0,85, в мягкопластичном суглинке с коэффициентом пористости e=0,75.

Следует обратить внимание на то, что полученные данные не учитывают динамические воздействия от строительных механизмов и изменение температурно-влажностного режима грунта основания. Таким образом, реальные значения дополнительных осадок фундаментов могут отличаться в большую сторону.

Результаты численного многовариантного расчета позволили дать количественную оценку прогнозируемых дополнительных осадок реконструируемых зданий в результате углубления их фундаментов в зависимости от грунтовых условий, давления под подошвой и шага между одновременно выполняемыми захватками.

Получены данные о наиболее оптимальном интервале между одновременно выполняемыми захватками, равном 3-4 захваткам.

Установлено, что при углублении фундаментов захватками, дополнительные осадки реконструируемых зданий, окажутся в пределах допустимых [2] для зданий исторической застройки и памятников архитектуры при незначительных давлениях под подошвой фундаментов в пределах 0,5R, а для остальных типов зданий при давлении не превышающем R. В случае если давление под фундаментом превышает R (для зданий исторической застройки 0,5R) углубление фундаментов возможно только в комплексе с усилением фундаментов сваями или их разгрузкой на время работ.

1. П. А. Коновалов. Основания и фундаменты реконструируемых зданий/ П. А. Коновалов//ВНИИНТПИ, 4-е издание. – М., 2000. – 181 с. 2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. – М., 2011. 3. И.Т. Иванов. Усиление оснований, фундаментов и стен жилых зданий/ И.Т. Титов//Издательство министерства коммунального хозяйства РСФСР. – М., 1955. – 73 с.

Фундамент мелкозаглубленный столбчатый

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Тем сложнее сделать своими силами мелкозаглубленный фундамент на столбах, чем сложнее грунт на участке. Сильно пучинистый грунт является своеобразным свидетельством того, что необходимо жестко соединять опоры в общую конфигурацию. Это возможно при строительстве монолитного ростверка либо при помощи стальных балок.

Качество грунта легко определяется на глаз. Для этого бурение скважины на 2 м будет достаточным условием. Нужно оценить состав почв (шаг 0,5 м). В случае того, если грунт оставляет желать намного лучшего, целесообразно заменить его более рассыпчатым материалом (песком). Хоть работы и прибавится в этом случае, зато вы сможете обеспечить своему дому защиту от сильной усадки и разрушения во время сильных морозов.

Столбчатый фундамент предполагает использование основания столбов — это те элементы, которым принадлежит роль связать дом и площадку. Между ними должен оставляться зазор не менее 200 мм, который создаст условия для нивелирования изменений, происходящих в промерзающем грунте.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент столбчатый из блоков: технология строительства

Такой тип фундамента можно обоснованно назвать одним из самых простых и быстровозводимых, поскольку даже двое рабочих способны справиться с его возведением за 2 рабочих дня для постройки небольшого (или средних размеров) загородного дома или бани. Этот способ предусматривает использование стеновых изделий ЖБИ. Скоростной способ строительства полностью соответствует по технологии кирпичной кладке

Схема армирования мелкозаглубленного фундамента.

Для начала нужно определить количество столбов. Они должны устанавливаться под каждым из углов дома и в местах стенового пересечения. Далее подсчет производится с тем учетом, что шаг между столбами делается через каждые 2-3 м. Если их устанавливать реже, есть большая вероятность деформации. А если слишком редко, это приведет к увеличению затрат на материалы и труд.

После того как разметка основания выполнена и определен размер столбчатого фундамента, в земле копают углубления под опоры размером 150-300 мм (в зависимости от неровности участка). То есть они могут быть не равно глубокими, здесь ориентируются на то, чтобы верхний уровень установленных целых блоков совпадал между собой. На наклонном участке 1 опора может состоять из 1-2 блоков в высоту, а на противоположной стороне доме — из 5. На ровном участке в высоту обычно устанавливают около 2-3 блоков, а углубления под опору закладывают не более 200 мм.

В углублениях насыпают песчаные подушки высотой 10-15 см, поливают водой, утрамбовывают. Затем заливаются (или устанавливаются) опорные площадки для непосредственной постановки блоков. Площадки под опоры необходимы для увеличения опорной площади, что позволяет повысить несущую способность почвы, следовательно, возводить загородный дом большего веса.

Изготавливают опорные площадки по-разному. Грамотный подход в этом вопросе — заливка опорных площадок с армированием дорожной сеткой в 1 ряд, а еще лучше — арматурой (с d= 10-12 мм). Такие монолитные площадки делают с учетом размеров: 400 на 400, 600 на 600 мм и толщиной 50-70 мм. Это самый надежный вариант, хотя и немного более трудозатратный.

Некоторые строители избегают устройства опорной площадки, сразу устанавливая блоки на песчаную подушку. Такой подход не является правильным. Это связано с тем, что бетонные блоки столбчатого сборного фундамента, не имея под собой твердого основания, смогут начать «гулять», испытав на себе первую серьезную нагрузку. В этой ситуации нужно устанавливать блоки так, чтобы не менее чем из 2-х блоков состоял 1 ряд, последующий — тоже из 2-х, но уже уложенных с перехлестом. То есть в поперечном сечении столб данного типа фундамента должен быть не менее 400 на 400 мм. Таким способом экономится время на устройство опорной площади, но траты лишних средств для покупки дополнительных блоков не избежать.

Классификация столбчатых фундаментов.

После заливки нижней опоры возводятся бетонные блоки. Самый распространенный размер бетонных блоков 200 на 200 и на 400 мм. При этом блоки выбирают полнотелые, значительно реже используют блоки с небольшими пустотами изнутри.

Зачастую блоки устанавливают и закрепляют между собой с помощью кладочной смеси, что и правильно. Бывают случаи, когда строители не желают готовить кладочный раствор, и предполагают, что блоки и так отлично справятся с задачей выдержать массу дома. Такой подход, действительно, иногда используется, но только в том случае, когда планируется возведение совсем легких конструкций: щитового летнего дома, гаража, бани, бытовки. Цементный раствор должен быть достаточно жесткий, ни в коем случае нельзя разбавлять его во время работы водой. Каждое шовное соединение (8-12 мм) кладки нужно заделывать очень тщательно, затем поверхность столба рекомендуется оштукатурить.

Важно отметить, что сцепление блоков при помощи кладочной смеси является обязательным условием, когда планируется соорудить фундамент из блочных столбов с ростверком.

После того как выполнены все столбы основания, каждый столбик сверху накрывают гидроизолирующим материалом, на который уже можно укладывать брус (нижний венец) будущего здания. Затем переходят к строительству самого дома.

Глубина заложения для столбчатого основания неглубокого заложения из блоков принципиально не имеет определяющего значения, поскольку зимой он находится выше ГПГ и при наличии вспучивающихся грунтов опускается и поднимается совместно с домом равномерно, не перекашиваясь.

По этой причине не рекомендуется на участках с уклоном делать фундамент, имеющий разную высоту заложения.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Нередки ошибки при строительстве фундамента дома и в процессе укладки арматуры, который является одним из этапов строительства фундамента.

К таким «промахам» можно отнести:

• соединение прутов в углах при помощи обычной вязки. Запомните, что арматура в углах траншеи должна быть цельной на всем угловом изгибе;
• использование стержней, непригодных для сварки. В данном случае, перед приобретением подобных изделий, следует поинтересоваться у продавца типом арматуры и условиями ее сваривания. Но если такой возможности нет, единственным выходом из данной ситуации будет вязка стержней между собой;
• недостаточный уровень покрытия арматуры бетонной смесью. Стержни ни в коем случае не должны соприкасаться с наружной поверхностью бетона, а тем более, выступать за ее пределы. Вся конструкция должна быть полностью заглублена в бетон, а расстояние между его поверхностью и арматурой не должно быть менее пяти сантиметров. Такая укладка, в сочетании с правильно рассчитанной пропорцией бетонной смеси и использованием строительных вибраторов, обеспечит необходимую прочность, надежность и долговечность основания;
• заливка фундамента без арматуры (бывает и такое). Известны случаи, когда «строители», непонятно по каким причинам, пропускали этап армирования ленточного фундамента. Несмотря на то, что застывшая бетонная смесь способна выдерживать достаточно большие нагрузки на сжатие, она является довольно хрупкой на излом. Другими словами, просто трескается и крошится. Таким образом, даже незначительные деформации почвы или влияние климатических факторов, в том числе и грунтовых вод, приводят к образованию трещин и дальнейшему разрушению неармированного фундамента.

Также необходимо отметить и тот факт, что подобная участь может постигнуть и основание, для которого арматура подобрана неправильно.

Если пруты слишком тонкие, то они не смогут обеспечить необходимой «гибкости» и фундамент также будет подвержен разрушению под воздействием климатических факторов или сдвигов грунта.

Изготовление мелкозаглубленного столбчатого фундамента с применением ростверка

Схема основных фундаментов мелкого заложения.

Для повышения устойчивости столбов, исключения их опрокидывания и смещения, а также для слаженной работы столбов фундамента, как единой конструкции, в столбчатом фундаменте сооружают ростверк.

Ростверком называется своеобразная подошва, которая передает большую часть нагрузки от наземной части постройки на грунт. Иными словами — это каркас (соединительные перемычки), способствующий равномерному распределению веса на столбы и совместной их защите от боковых нагрузок. Ростверк используют в основном в постройках из кирпича, так как при строительстве деревянных домов учитывается, что с этой задачей справится нижнее бревно. Ростверк находит свое применение и в монолитных и в сборных типах оснований.

Этот способ обязателен для глинистых, пучинистых почв на участке.

Ростверк бывает высокий и низкий. Низкий находится под землей, а высокий — значительно выше уровня (на 15-40 см) грунта. В обоих случаях заметно снижается нагрузка на столбчатое основание, что придает конструкции дополнительную надежность и прочность.

Для его создания используют следующие материалы:

• монолитный или сборный железобетон;
• бетон;
• двутавровая стальная балка;
• реже — древесина.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Технология столбчатого фундамента с ростверком:

Монолитный железобетонный ростверк предусматривает создание весьма мощного арматурного каркаса в пространстве. Снизу и сверху арматурные пояса устанавливаются идентичными друг другу. Тогда различные деформации восприниматься будут одинаково и компенсироваться тоже равномерно: как от верхней части дома, так и от нижней. Ростверк представляет прямоугольник в сечении, арматура в нем размещена на некотором расстоянии от поверхности бетона.

На выровненные предварительно столбы укладывают перемычки из железобетона. Их прочно соединяют на столбиках (точка стыка — посередине столба), связав их петли проволокой между собой. Сверху устанавливают съемную опалубку. Выложив арматуру, приступают к заливке бетона в заготовку. Когда ростверк наберет достаточную прочность, его гидроизолируют.

Вернуться к оглавлению

Устройство мелкозаглубленного фундамента столбчатого на сваях (буронабивных или заливных)

Еще одним скоростным видом строительства основы легкого дома является возведение столбчатого фундамента на сваях. Здесь роль столбов выполняют заливные или готовые заводские сваи, которые при помощи специальной установки вбиваются (ввинчиваются) в грунт на нужную глубину. Малое количество времени, которое тратится на обустройство свай, компенсирует их высокую стоимость. Установка этого типа основания является не дешевой процедурой, что при самостоятельном строительстве сводит на «нет» основную идею экономии.

Вернуться к оглавлению

Технология заложения

Вернуться к оглавлению

Первый вариант

Схема приготовления бетонной смеси.

По периметру будущего дома роют неглубокую траншею. В ней бурят скважины и производят заливку свай. Верхнюю часть свай покрывают гидроизолирующим материалом. На дно траншеи между концами свай засыпают песок. Он должен размещаться на одном уровне с концами свай. Затем сверху на песок укладывается рубероид. Затем монтируется опалубка, которая изнутри обивается пергамином или толем. Это делается с той целью, чтобы к щитам опалубки не прилипал бетон. Снаружи делаются подпорки. Наружные стенки опалубки связываются поперечными брусками. Это вызвано той необходимостью, которая предусматривает сохранение целостности конструкции опалубки, когда будет заливаться бетонный раствор. Далее во внутреннее пространство опалубки устанавливают арматурный каркас. Его привязывают к выпускам арматуры из концов свай. Когда это сделано, заливают бетон. При его заливке нужно делать протыкивания стальным прутком для выхода воздуха из бетона и обеспечения его плотности и прочности. После высыхания бетона опалубку снимают, убирают песок. При этом между ростверком и грунтом остается зазор в 20 см. Ростверк готов.

Вернуться к оглавлению

Второй вариант

Схема стобчатого мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

На небольшом расстоянии от земли между концами свай устанавливается опалубка наподобие коробки с дном. Именно в нее монтируется каркас из арматуры, заливается бетон. Остальные работы производятся такие же, что и в первом варианте. Между грунтом и бетоном остается расстояние. Для того чтобы эту конструкцию утеплить, нужно изготовить забирку. Она будет служит для утепления подполья и будет препятствовать попаданию грязи и снега.

Следующий этап — гидроизоляция ростверка. При его возведении не следует забывать и про устройство вентиляционных отверстий — продухов. Их расположение, количество, размеры необходимо спланировать заранее, до заливки бетонной смесью.

Готовый ростверк, после того как дом полностью построен, имеет смысл отделать под камень, кирпич или другой материал в соответствии с общим стилевым оформлением фасада дома.

Вернуться к оглавлению

Фундамент осыпается…

Итак, что делать, если осыпается фундамент прямо у Вас на глазах? Осыпается фундамент из-за того, что при заливке фундамента, не доложили в него цемента. Также если при строительстве была замешана глина, то это тоже может служить причиной для осыпания верхнего слоя фундамента. Без ремонта здесь не обойтись! Для того чтобы фундамент не осыпался, придется проделать большую работу. Сперва снять верхний слой, который осыпается. Полностью его почистить. Как можно ближе к фундаменту вырыть аккуратную траншею, засыпать ее песком и утрамбовать как можно лучше.

Арматуру фундамента следует устанавливать на верхних слоях. Тогда стены перестанут коситься и трескаться. Следует сделать хорошую гидроизоляцию. Для этого нужно верхнюю часть бетона покрыть битумной мастикой. Сверху – положить слой рубероида.

Не каждый знает, что сделать, чтобы фундамент не осыпался. Потому что для каждого типа фундамента существуют разные причины для его осыпания. Чтобы избежать осыпания свайного фундамента, необходимо очень качественно сделать гидроизоляцию. Потому что по осени вода накапливается около свай, затем проникает в маленькие трещинки. А когда начинаются морозы, то вода замерзает и просто разрывает бетон изнутри. Гидроизоляцию нужно проводить сразу же при первичной заливке фундамента. Тогда она будет намного качественнее, чем после залива бетона.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента из труб

Схема причин разрушения фундамента.

При этом способе для формирования столбов изготавливают несъемную опалубку — стальная или асбестовая труба необходимого диаметра (20, 40 см и т. д.). Если грунт имеет стандартную несущую способность (4 кг на 1 см²), то предполагается просто вырыть круглое углубление и вставить в него трубу соответствующего сечения. В подготовленное углубление заливают на треть высоты бетонную смесь. При этом труба будет медленно приподниматься, а раствор вытекать на заранее уложенный внахлест гидроизолирующий слой. Таким способом создается уширенное основание — гидравлическая подушка. После того, как бетон затвердеет, работы продолжают. В трубу до расстояния в 15 см до уровня нулевой границы постепенно заливают раствор (по 20 см и вибропрессуют). С внешней стороны «форму» фиксируют уплотненным грунтом в целях исключения ее перекоса. Последующие этапы работ по созданию столбчатого фундамента из труб выполняют по аналогии с предыдущими способами.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить работы, касающиеся углубления и расширения фундамента одновременно?

Схема усиления фундамента.

Чтобы избежать довольно трудоемких и сложных в исполнении работ, касающихся разгрузки старого фундамента, можно применить технологию, которая позволяет выполнить одновременное углубление и работы по расширению фундамента.

1. На участке выбранной захватки производят рытье траншеи, ее глубина должна соответствовать глубине заложения фундамента.
2. Далее необходимо выполнить подкоп под основание имеющегося фундамента на всю длину выбранной захватки. Ширина будет равна половине фундамента. В поверхность боковой стены выполненного подкопа нужно забить арматуру, то есть металлические стержни. Делается это горизонтальным способом, диаметр используемых стержней варьируется от 14 до 18 мм. Расстояние между стержнями должно соответствовать 200 мм. Нижний ряд располагается выше на 100 мм, чем дно канавы. Верхний же ряд должен быть ниже основания имеющегося фундамента примерно на 60 мм.
3. К арматуре поперечного характера необходимо приварить профильную арматуру, имеющую такой же диаметральный размер. Шаг тоже остается тем же – 200 мм.
4. Далее в пространстве траншеи выполняют установку опалубочного щита. Располагается он на одном уровне с нижней частью фундамента, при этом расстояние от стены, расположенной с боку, до щита должно соответствовать 200 мм.
5. Следующий этап подразумевает укладку и уплотнение бетона и монтаж металлической сетки. Отверстия используемой сетки должны соответствовать размеру 200х200 мм. Вертикальная арматура должна иметь диаметральный размер от 14 до 18 мм, а горизонтального характера – 6 м.
6. Укладка металлической сетки производится путем ее утопления в слой бетона примерно на 250 мм.
7. Далее выполняется установка опалубки, отвечающей за верхний ярус. После чего снова заливается и подвергается уплотнению бетонный раствор. Разбирают деревянную опалубку только после достижения бетоном необходимой степени прочности.
8. На следующем этапе нужно заняться устройством гидроизоляции и последующей засыпкой канавы.
9. На противоположном участке фундамента все работы выполняются аналогичным способом, за исключением установки поперечной арматуры горизонтального характера.

Постараемся подробно расписать как происходит расчет опор для столбчатого фундамента

Вы сможете без труда самостоятельно учесть все нюансы и сделать для себя оптимальный выбор столбчатого основания, воспользовавшись ниже представленной информацией.

Вернуться к оглавлению

Оценка нагрузки от дома

Скорее всего, вы уже определились для себя из какого материала будете строить дом. Из этого следует, что уже на данном этапе вы сможете быстро оценить вес наземной части строения, сложив нагрузки от всех частей здания и прибавив к ним сезонные нагрузки, а также нагрузки от оборудования, которое планируется разместить внутри постройки.

Учитывая полученные данные, можно оценить размеры ж/б обвязки — ростверка, который будет служить рамой, распределяющей равномерно нагрузки на все столбы. В случае необходимости он будет передавать деформационную нагрузку от фундамента. Объем и масса обвязки рассчитывается исходя из того, что средний объемный вес ж/ б равен 2400 кг/м³.

Производим расчет нагрузки на фундамент, суммируя все выше указанные нагрузки F.

Нужно еще определиться со свойствами грунта и общим количеством опор.

Вернуться к оглавлению

Оцениваем состав грунта

Для этого оценим его на глаз. Для этого на месте будущей постройки откапываем шурф, глубина которого будет на 30 см ниже ГПГ. Например, ГПГ для вашей местности составит 1,5 м. Шурф копаем в глубину на 1,8 м. Делаем отбор проб грунта и пробуем скатать их в шарик. Состав грунта оценивается таким образом:

Схема устройства столбчатого фундамента.

• шарик скатать не получается, визуально видно песчаное дно шурфа, то, опираясь на крупность песка, расчетное сопротивление грунта, R примет значение: от 2 (для мелкого) до 4 (для крупного);
• шарик при надавливании рассыпается: скорее всего земля — супесь (R 3);
• шарик не рассыпается при надавливании, края лепешки не трескают: перед вами — глина (R 3-6);
• шарик не рассыпается, но края при надавливании образуют трещины, значит, грунт — суглинок (R 2-4).

Ориентировочные показатели расчетного сопротивления грунта приведены в таблице ниже.

Для расчета мелкозаглубленного фундамента показатель сопротивления грунта нужно рассчитать по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0-величина из таблицы, h — планируемая глубина заложения (см).

Таким образом получили величину R. Далее определяем количество и параметры опор-столбов.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества столбов

Количество столбов зависит от площади основания каждого. Например, вы планируете установить буронабивные сваи d — 300 мм. С уширенной нижней частью в 500 мм. Площадь подошвы каждого столба расчитывается так: S=pi×D2/4=3,14×50×50/4=1960 см².

Возьмем для примера нагрузку равную 100000 киллограммов, R = 4.

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Тогда, решив уравнение с 1-ой неизвестной, которое имеет вид R=F/(Sхn), где n — количество столбов, получим n=13 штук.

Так как сами столбы тоже будут оказывать влияние на грунт, их тоже следует включить в нагрузку. Делаем поправочные вычисления.

Диаметр оставляем такой же 0,3 м, длина столба — 2 м.

Объем 1-го столба будет равен:

Средний вес ж/б (кг/м³) — 2400. Масса 1-ой опоры будет: 2400х0,14=336 кг = 340 кг. Следовательно, масса 13-ти опор составит 4500 кг. Умножаем этот показатель на коэффициент 1,3 по надежности, складываем c F и подставляем в формулу: 4=105850/(1960n). Получается, что n=14 — число опор, которые нужно установить.

Подвал в гараже ниже фундамента

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

• отсутствие потребности в большегрузной технике;
• низкая потребность в трудовых ресурсах;
• снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе. Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
2. отрывка котлована;
3. уплотнение грунта основания;
4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
8. заливка бетона;
9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

• вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
• дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

• состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
• ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Похожие записи: Выбор водяного насоса для частного дома: советы специалиста Что делать, если в бачке насосной станции воздух Какой насос нужен для подачи воды из колодца в дом

Пол на лагах

Альтернативой бетонному покрытию, является деревянный пол. Правда, его нельзя использовать в тех случаях, когда в подвале повышенная влага.

Для изготовления такого пола понадобятся следующие материалы:

• Лаги диаметром 150х150 мм.
• Шпунтованные доски толщиной около 40-50 мм.

Обратите внимание! Перед использованием, дерево необходимо покрыть несколькими слоями антисептического средства. Это защитит древесину от гниения и других негативных процессов.

Изготовление деревянного пола

Работа по укладке пола выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь грунт устилается слоем рубероида.
• Затем укладываются лаги по длине помещения. Монтировать их следует строго по уровню, чтобы все они находились в одной горизонтальной плоскости.
• После укладки лаг, надо подготовить доски – обрезать их таким образом, чтобы они были на несколько сантиметров короче ширины помещения.
• Затем доски прибиваются к лагам гвоздями длиной 6-7 сантиметров.

Такой пол можно оставить «как есть», либо покрыть линолеумом или другим напольным покрытием.

Схема выполнения перекрытия первого этажа над подвалом

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Глубина заложения фундамента: заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов Как углубить подвал ниже подошвы фундамента Углубление подвала ниже подошвы фундамента — spbremont.su Разработка решений по углублению подвальных помещений существующих зданий на слабых грунтах Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Заключение

Среди всех видов фундаментов в гидрозащите не нуждаются свайно-винтовые, а также незаглубленные ленточные фундаменты, обустраиваемые в стабильных грунтах и с низким уровнем грунтовых вод.

Влагозащитный барьер всегда необходим при закладке плитного и блочного заглубленного фундамента, а также фундамента из бетонных свай.

Грамотно подобранный гидроизоляционный материал и его качественный монтаж — факторы, обеспечивающие комфортность проживания на нижнем этаже дома, позволяющие избежать намокания основания дома и его преждевременного разрушения.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Ремонт сырого подвала изнутри гироизолирующими составами из одного комплекта

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Гидроизоляция подвала инъекциями в окружающий грунт

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

• кладовые;
• погреб;
• технические помещения;
• гараж;
• сауну, баню, бассейн;
• тренажерный зал;
• мастерскую;
• бильярдный зал;
• комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

Углубление подвала ниже подошвы фундамента — spbremont.su Глубина заложения фундамента: вычисление, СНИП, как определить глубину заложения фундамента. Как углубить фундамент в построенном доме — Строительство и ремонт Как углубить подвал ниже подошвы фундамента Углубление подвалов | Архитектурный журнал ADCity

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

• ниже подошвы фундамента;
• выше нее;
• на одном уровне.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 12393 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:

Несколько вариантов усиления фундамента

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент. Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами. Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента. Следует соблюдать следующие простые правила:

1. Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
2. Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
3. Помните о гидроизоляции нового фундамента.
4. Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

После усиления фундамента дальнейшие работы — уже дело техники. Остается лишь выбрать землю на нужную глубину и залить пол подвала, позаботившись о его гидроизоляции.

Источник https://xn--86-dlcaicfy2bts.xn--p1ai/stroitelstvo/nizkij-fundament-doma-chto-delat-2.html

Источник https://masteravsetut.ru/foundation/podval-v-garaje-nije-fundamenta

Источник