Содержание
Особенности утепления фасада деревянного дома
Дерево, в качестве строительного материала, характеризуется низкой теплоотдачей. Если возводить стены постройки, соблюдая все технологические нормы, то дополнительное утепление дому не потребуется. Но чаще встречается другая ситуация – стены жилья холодные, а внутри помещения довольно низкая температура. В таком случае требуется утепление фасада деревянного дома. Процедура реализуется несколькими способами и с применением различных строительных материалов, о чем подробнее пойдет речь ниже.
Рисунок 1. Фасад деревянного дома.
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Стоимость энергоносителей постоянно растет, и многие владельцы деревянных домов стремятся к сокращению расходов на отопление. А если есть спрос, то будет и предложение, поэтому сейчас производители выпускают широкий спектр разнообразных теплоизоляционных материалов, где у каждого есть как сильные, так и слабые стороны. Отделка дома своими руками – реальная задача, но для ее реализации нужен опыт. Если навыков недостаточно и требуется качественный результат, рекомендуется обратиться к специалистам. Ознакомимся, какие материалы лучше подходят для утепления дома.
Пенополистирол
Этот материал является слабогорючим и самозатухающим утеплителем. Сам по себе он практически не горит, но, если рядом расположен другой горящий материал, пенопласт начнет плавиться и выделять вредные газы. Утеплять им наружные стены деревянных домов не рекомендуется.
Пенополистирольная термоизоляция, конечно, подходит, но лучше для утепления «мокрых» фасадов деревянного дома из бруса или бревен. Изготавливают материал следующим образом: гранулы нагревают, они увеличиваются в объеме, после чего их соединяют клеевым составом или под воздействием температуры.
Наиболее популярная марка пенополистирола для наружного утепления – ПСБ-С-25, имеющая толщину в 100 мм. Если рассматривать теплоизолирующие качества, материал аналогичен кирпичной кладке в 50 см. При этом обеспечивается достаточная паропроницаемость – на стенах деревянного дома не будет накапливаться влага, выступающая благоприятной средой для развития микроорганизмов. Пенополистирол нередко заменяется пенополиуретаном – более современным материалом, который подходит для утепления сложных геометрических объектов.
Минеральная вата
Этот материал зачастую выпускается в виде минеральных матов или плит. Для его изготовления применяются силикатные сплавы горных или осадочных пород, которые подвергаются прессованию.
Пользователи выделяют этот материал, как один из лучших для утепления деревянных домов по следующим причинам:
- он не горючий (способен выдержать температуру до +600 градусов Цельсия);
- в ходе эксплуатации не подвергается деформациям;
- характеризуется высокой химической стойкостью;
- минеральная вата – среда, которой не страшны грызуны и насекомые.
Производством материала занимаются как отечественные, так и зарубежные компании, поэтому технические характеристики и размеры различаются. И все же, есть и определенные минусы у минеральной ваты – в ее составе присутствуют канцерогенные составляющие, а соединительным веществом выступает фенольмондегидная смола, то есть не самые безопасные элементы.
Рисунок 2. Утепление фасада минеральной ватой.
Шлаковая вата
Этот материал выступает в качестве дешевой альтернативы стекловаты. Если обратить внимание на название, становится понятно, что утеплитель изготавливается из отходов металлургического производства.
Единственное достоинство шлаковой ваты в ее низкой стоимости. И даже цена не делает ее востребованной, в виду большого перечня отрицательных качеств.
Недостатки шлаковой ваты для наружного и внутреннего утепления стен:
- расплавляется при температуре в +300 градусов Цельсия, теряя эксплуатационные качества;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- срок службы – не более 10 лет;
- высокий показатель гигроскопичности – впитав много влаги, эффективность материала пропадает;
- в паре с некоторыми другими материалами начинается реакция, из-за которой ржавеют конструкции и инженерные сети;
- хрупкость.
Кажется, что использование шлаковой ваты – экономически выгодное решение, но профессионалы не рекомендуют ее для наружного утепления в виду весомых недостатков.
Стекловата
Это разновидность минеральной ваты, которая имеет практически аналогичные технические характеристики. Основой ее изготовления служат отходы, образуемые в ходе производства стекла. На данный момент стекловата для утепления дома пользуется небольшой популярностью, несмотря на доступность и неплохие параметры теплозащиты.
Более плотной и прочной считается стекловата, выпускаемая в матах. Она подходит как для утепления, так и для защиты от ветра. Стекловата с легкостью устанавливается между брусков обрешетки.
Низкая популярность утеплителя объясняется сложностью монтажных работ и хрупкостью. Помимо этого, в ее состав включены вредные компоненты, что делает ее неэкологичной.
Эковата
Эковата является не только утепляющим, но и звукоизолирующим материалом, который наносится методом напыления. Производится из целлюлозы вторичной переработки, куда дополнительно добавляется бура и борная кислота (не токсичные и не летучие компоненты). Внешний вид утеплителя – порошок серого цвета.
Это экологически чистый материал, без синтетических соединений, нефтепродуктов и других элементов в составе, которые способны выделять вредные вещества. Эковата, как было замечено ранее, наносится на поверхность и заполняет собой все поры и отверстия, в результате чего образуется монолитная структура без стыков.
Бура и борная кислота, добавляемая в состав эковаты – это отличные антисептики, предотвращающие развитие биологических форм жизни в утеплителе. Немаловажное преимущество материала для утепления деревянных домов – его негорючесть. Эковата тлеет, но не возгорается открытым пламенем.
Пенопласт
Его еще называют обычным пенополистиролом – материал с низкой теплопроводностью, но поглощающий влагу, что относят к ключевым недостаткам. Конечно, им утепляют деревянные постройки, но с дополнительной гидроизоляцией. Кроме этого, материал легко портится под внешними воздействиями, требуя защиты от давления почвы. Для этого с наружной части его закрывают кирпичной кладкой или кварцевым песком, что увеличивает конечную стоимость работ по утеплению. Более современный аналог пенопласта – экструдированный пенополистирол.
Если выбирать пенопласт или экструдированный пенополистирол, предпочтение отдают второму варианту, который выпускается в виде прочных, морозоустойчивых плит с низкой теплопроводностью. К его преимуществам также относят низкую влагопроницаемость.
Пеноплекс
Так называются плиты, изготавливаемые из ячеистого полистирола. Обладает он низким процентом влагопоглощения и высоким теплосбережением. Характеризуется экологичностью, не подвергается гниению, однако, органические растворители портят его структуру.
Рисунок 3. Утепление фасада пеноплексом.
Материал бывает 4 видов: фундамент, стена, кровля и комфорт. Дополнительно выделяют особо плотную разновидность пеноплекса, которая находит применение в промышленности. Утепляя деревянный дом этим материалом, следует строго соблюдать технологию. А именно, между плитами утеплителя и стеной необходимо оставить вентиляционное пространство. Поэтому, первым делом устанавливается деревянная обрешетка, а уже потом пеноплекс. Последний штрих – монтируется сайдинг или вагонка.
Ветрозащитные плиты Изоплат
Плиты Изоплат – это наиболее эффективный и надежный способ утепления. Для их производства берется фибра хвойных пород древесины. В состав не добавляется клей и химические связующие. Это позволяет материалу не давать усадку и «работать» в течение всего срока службы, который достигает 50 лет.
Важно! Популярность плит объясняется легкостью монтажа, натуральностью и высоким классом утепления. 12 мм материала сопоставим 44 мм массива дерева. Кроме того, Изопласт – «дышащий» материал, поэтому при обустройстве утеплителя не нужно укладывать дополнительный слой пароизоляции и беспокоится о защите от грибка.
Установка плит простая, с чем можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов. Достаточно прижать материал к стене и забить гвоздями, после чего установить поверх него вентилируемый фасад. Однако, по сравнению с классическими утеплителями, плиты Изоплат имеют большую стоимость.
Утепление кирпичной кладкой
Строительство дома, впрочем, как и утепление дома – важные задачи, к которым нужен ответственный подход. Развитие технологий дает пользователям возможность выбирать разнообразные материалы и подходы. Так, нередко в качестве утепления каркаса применяется кирпичная кладка. Данный метод имеет свои особенности.
Сама по себе кирпичная кладка выступает одним из вариантов облицовки сооружения. С ее помощью внешний вид дома обновляется, и он выглядит более респектабельно. Процедура простая, но дорогостоящая – деревянная конструкция снаружи утепляется кирпичной кладкой. Этот метод позволяет максимально сохранить тепло и обезопасить дом. Важно оставить примерно 25 см между кирпичом и самим домом, чего хватит для вентиляции. В ином случае древесина со временем начнет преть и гнить.
Почему возникает необходимость в дополнительном утеплении стен
Если соблюдать все технологические нормы в ходе строительства деревянного дома, ему не понадобится дополнительное утепление. Если профессиональных навыков недостаточно, то сложно будет придерживаться всех этих правил.
В каких ситуациях требуется утепление:
- Недостаточно толстые стены. Некоторые жильцы, стремясь сэкономить средства, используют деревянные материалы малого сечения. В подобном доме будет не так комфортно, как хотелось бы, да и экономии достичь не получится, так как придется лучше протапливать помещение.
- Продувание дома. Объясняется этот момент неравномерно распределенными межвенцовыми утеплителями. Например, если дом из бруса плохо проконопатить, то внутри зачастую будет недостаточная температура.
- Покоробленные бревна, через которые уходит тепло. Древесина – натуральный материал, который в ходе высыхания способен деформироваться, что сложно учесть в ходе строительства.
- Усадка. Деревянные дома в течение первых лет после постройки практически всегда продуваются до тех пор, пока конструкция дает усадку.
- Используются неоткалиброванные материалы. Нередко бревна имеют неподходящую толщину, по сравнению со стыками венца, в результате чего образуются щели, через которые уходит тепло.
По этой причине так часто находит применение теплоизоляционный наружный слой деревянного дома, то есть когда готовый фасад утепляется снаружи.
Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
Если рассматривать вопрос в целом, то качественную теплоизоляцию, при которой на стенах и утеплителе не появляется конденсат, делают при помощи вентилируемого фасада. Материалы применяются разные, но конструкция получает вид «слоеного пирога».
В «пирог» входят следующие элементы:
- несущая деревянная стена;
- каркас для утеплителя;
- теплоизоляция и крепежи для нее;
- ветрозащитная пленка или плита;
- обрешетка для внешней отделки;
- наружная отделка.
Как было замечено ранее, между утеплителем и отделкой создается вентиляционный зазор, предотвращающий появление конденсата и сырости на стенах.
Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя
Толщина материала утеплителя зависит от того, насколько толстые стены дома, и каковы средние зимние температуры региона, в котором он построен. Зачастую теплоизолирующий слой монтируется в 2 слоя: первый – 100 мм, второй – 50 мм. Толщину всегда можно «нарастить», но для этого закрепляется дополнительная обрешетка.
Рисунок 4. Подготовка фасада к утеплению.
Для определения технологии утепления и необходимой толщины утеплителя существует специальная формула: P = R*k, из которой R–коэффициент теплового сопротивления, а k–параметр теплопроводности утеплителя. Существуют более сложные формулы и даже специально предназначенные для этой цели калькуляторы, что говорит о важности задачи. Если расчеты сделаны неправильно, то впоследствии нивелируется множество проблем.
Инструменты для работы
Помимо самого утеплителя, гидроизоляционной пленки и гидро-, ветрозащитной мембраны понадобятся и другие инструменты.
Что нужно подготовить для работ по утеплению:
- Деревянный брусок. С его помощью устанавливается обрешетка и контробрешетка.
- Крепежи. Сюда входят саморезы, необходимые для сборки каркаса и крепления утеплителя. Дополнительно пригодится рондоль – особая шайба, применяемая в паре с саморезами.
- Шуруповерт. Им закручивается крепеж, и сверлятся отверстия.
- Ножовка по дереву. Собирая каркас, придется разрезать много древесины.
- Нож для резки утеплителя. Оптимальный вариант – нож с шириной лезвия в 25 мм.
- Измерительные приборы. Чтобы контролировать плоскость используется рулетка, уровень и строительный шнур.
- Строительный степлер. Нужен для закрепления пленок.
Этих материалов и инструментов достаточно для проведения работ, но список может меняться в зависимости от технологии утепления и используемых утеплителей.
Советы профессионалов
В ходе работ дополнительно рекомендуется утеплить фундамент строения. Делать это лучше до начала утепления наружных стен – фундамент обрабатывается заранее, после чего обшивается войлоком или паклей из джута. Прежде чем приступать к утеплению стен, рекомендуется нанести на их поверхность антисептик в защитных целях.
Все работы, связанные с утеплением, лучше проводить в летнее время года, когда погода сухая и теплая. Если сооружение недавно построено, необходимо выждать от 1 до 1,5 лет, в течение которых происходит его усадка.
Все щели сооружения должны быть законопачены. В летнее время года найти их не сложно – к поверхностям стен подносится зажженная свеча и если пламя «играет», значит, место продувается. Для заделки щелей подходят пакля, пенька или джут.
Навесной фасад
Его еще называют вентилируемым, и он считается наиболее современным способом утеплить дом. В такую конструкцию входят: каркас, утеплитель и внешняя отделка. Монтируется таким образом, чтобы между наружной облицовкой и утеплителем оставалось свободное вентилируемое пространство.
Рисунок 5. Фасад деревянного дома.
Материалы
Что касается строительных материалов, их большое множество, а какой лучше или хуже – рассмотрено выше.
В ходе выполнения работ используются такие инструменты:
- Измерительное оборудование. Рекомендуется пользоваться ротационным лазерным нивелиром и строительным уровнем.
- Перфоратор для подготовки отверстий.
- Болтоверт для установки фасадных анкеров.
- Безударная дрель для монтажа элементов облицовки.
- Заклепочный инструмент – с его помощью профили фиксируются к кронштейну.
- Инструменты для резки и гибки металла.
- Фиксаторы для закрепления направляющих.
Подготовить все это лучше заранее.
Подготовка фасада
На этом этапе решаются следующие задачи:
- Обозначаются границы проведения строительных работ.
- Сборка лесов.
- Оценка кривизны стен. Если перепады не более 90 мм, то стены не нужно выравнивать.
- Исследуется фасад для определения необходимой толщины утеплителя и допустимой нагрузки.
- Размечается поверхность. Сначала выставляются горизонтальные (вдоль цоколя) и вертикальные (по краям стены) линии при помощи нивелира. Отмечаются промежуточные точки, где будут располагаться крепежи-кронштейны.
Утепление деревянного дома – непростая задача, включающая в себя несколько этапов.
Пароизоляция и гидроизоляция
Если слой теплоизоляции пропитается влагой, то он потеряет свои свойства. По этой причине с внутренней стороны фасада устанавливается пароизоляционный материал, который регулирует прохождение влаги. С наружной стороны монтируется гидроветрозащитная мембрана, пропускающая влагу наружу, но сама по себе являющаяся влагонепроницаемой снаружи. Ее второстепенная задача – защита утеплителя от продувания.
Монтаж каркаса утепления
На заранее обозначенных точках, где будет крепиться каркас, устанавливаются кронштейны. Для этой цели берется сверло и в стене пробуривается отверстие для анкера. Прежде чем вставить в него кронштейн, отверстие очищается от мусора и пыли. Длина самого элемента должна быть аналогична толщине утеплителя. Под каждым кронштейном обязательно монтируется прокладка из паронита, предотвращающая тепловые потери.
Рисунок 6. Монтаж утеплителя по каркасу.
Обшивка каркаса
Облицовка утеплителя, относящаяся к отделке фасада частного дома – завершающая задача по установке вентилируемого фасада. Сверху утепляющего слоя на кронштейны ставится каркас. Этот метод создает воздушную прослойку. Сами установочные работы проводятся с использованием саморезов. Система фасада обязательно должна быть плоской, поэтому потребуется регулировка направляющих. Сверху них ставятся элементы крепления облицовки – профили, кляммеры или салазки. Облицовку делают снизу вверх, рядами.
Мокрый фасад
Данный метод актуален на территории России еще с 70-х годов прошлого века. Сама конструкция, как и предыдущий аналог, представляет собой «пирог» из таких элементов:
- Теплоизоляция в виде приклеенного к стенам термоизоляционного слоя – утеплителя. Этот слой является основным.
- Армирующий слой, необходимый для обеспечения прочностных характеристик облицовки. Дополнительно облегчает процедуру оштукатуривания.
- Защитный слой, защищающий утеплитель от наружных воздействий.
- Декоративный слой. С их помощью наружной части дома придаются характерные визуальные свойства.
Каждый слой собирается из различных материалов, описанных выше.
Подготовка материалов
Чтобы качественно провести все строительные работы, рекомендуется пользоваться инструментами и материалами высокого качества.
Для обустройства мокрого фасада понадобятся:
- Цокольный профиль. Его ширина должна быть такой же, что и у утеплителя. Фиксируется при помощи дюбель-гвоздей.
- Грунтовка. Понадобится, чтобы подготовить стены к обустройству фасада. Дополнительно пригодится вид грунтовки, которую наносят на оштукатуренные поверхности, что будет выполняться перед декорированием поверхности.
- Дюбели в форме гриба. Ими крепится утеплитель.
- Клей. Применяется, чтобы создать теплоизоляционный слой. Выбирается в зависимости от используемого утеплителя.
- Утеплитель. Мокрые фасады зачастую собираются с применением минеральной ваты.
- Штукатурный состав. Им создается защитный и армированный внешний слой.
- Сетка армирования. Как правило, выбирается стекловолоконная конструкция, распространяемая в виде рулона.
- Декоративная штукатурка. Благодаря ей получается красивый и яркий внешний вид фасада.
- Фасадная краска.
Современный рынок предлагает комплекты, в которые собраны все необходимые материалы и инструменты для обустройства мокрого фасада. Это удобное и выгодное решение, но не всегда компоненты подходят для конкретного дома.
Пароизоляция
При обустройстве мокрого фасада рекомендуется закладывать пароизолирующие пленки. Речь идет о многофункциональных защитных мембранах, которые монтируются под различную облицовку. Задача таких пленок – экранировать влагу и конденсат, пропуская при этом воздух, чтобы стены имели возможность «дышать». Материал укладывается между минеральной ватой и финишной отделкой. Пароизоляция при усадках дома не смещается и не портится, в виду высокой прочности, надежно защищая теплоизолятор от атмосферных воздействий.
Рисунок 7. Из чего состоит утепление деревянного дома.
Гидроизоляция
Прежде чем приступать к монтажу мокрого фасада, поверхность стен предварительно требуется тщательно подготовить, обустроить гидроизоляцию, особенно важно это в области цоколя. Ее наносят вдоль стен между утеплителем и шпатлевкой. Зачастую древесину обрабатывают особыми защитными составами и укладывают фиброволокно. Функциональная задача гидроизоляции – защита стен строения от воздействия дождя, снега, в общем, влаги.
Утепление стен
Основной утепляющий материал при монтаже мокрого фасада – минеральная вата. Это материал с малым удельным весом, который монтируется на любые фундаменты и не требует дополнительного укрепления. Минвата также характеризуется хорошим свойством поглощать шумы. В ходе ее установки потребуется большое количество клея, так как плиты крепятся к промазанной поверхности. В тех местах, где производится монтаж электропроводки, потребуется маркировка, дабы не повредить элементы в ходе укладки плит. Чтобы клей полностью высох, потребуется до 3 дней. Сцепление достигается за 1 день, после чего, для дополнительного укрепления, забиваются дюбеля-зонтики.
Армирование
Армированная основа необходима, чтобы надежно закрепить финишный слой. В качестве материала применяется стойкая к щелочам сетка со стекловолокном в основе и специальным покрытием. Ее устанавливают на клей, полностью утапливая в нем. Обычная сетка без дополнительной обработки не годится – она потеряет свои армирующие свойства уже спустя год эксплуатации.
Армировать стены допускается спустя 1-3 дней после установки теплоизоляции. На этом этапе делается следующее:
- Обрабатываются оконные и дверные проемы, стыки и горизонтальные перемычки, наружные углы. Для этого используется уголковый профиль.
- На утеплитель намазывают клей слоем в 2-3 мм.
- В клей утапливается армирующая сетка из стеклоткани.
- Дополнительно наносят клеевой состав толщиной до 2 мм.
Следующий этап – финишная отделка стен.
Нанесение декоративной штукатурки
Приступать к этой задаче допускается не раньше, чем высохнет армирующий слой. В среднем, подождать придется от 3 до 7 дней. Под финишной отделкой понимается нанесение декоративной штукатурки на армирующий слой.
К штукатурке предъявляют следующие требования:
- высокая паропроницаемость;
- стойкость к влаге и атмосферным воздействиям;
- стойкость к механическим повреждениям.
Важно соблюдать температурные режимы во время проведения работ: от +5 до +30 градусов Цельсия. На наносимый слой не должны падать солнечные лучи.
Покраска
Это заключительный этап установки мокрого фасада. Покраска не только преображает внешний вид строения, но и выполняет защитную функцию, предохраняя стены от повреждений, влаги и ржавчины. Фасады окрашиваются просто, что делается самостоятельно при помощи обычной кисти или краскопульта.
Для покраски деревянного дома подходят масляные, акрилатные краски или антисептики. Преимущество последнего варианта – высокая проникающая способность, достигающая 7 мм. После покраски необходимо дать нанесенному материалу высохнуть. Рекомендуется покрывать в 2 слоя и обновлять их раз в 6-10 лет.
Заключение
Если грамотно подойти к вопросу утепления деревянного дома, с соблюдением всех норм и технологий, он получится уютным и теплым, обеспечив комфортное проживание. Как видно, все работы делаются и самостоятельно, без привлечения специалистов, но важно грамотно подобрать используемые материалы. Если хочется получить современный и качественный дом, рекомендуется обратить внимание на системы «умный дом», которые подходят для деревянных сооружений.
Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг
Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.
Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.
Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг
К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.
Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.
Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить утепление стен изнутри минватой
К чему приводит повышенная влажность древесины?
Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.
Последствия поражения древесины грибком
Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.
Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.
Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную , древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».
Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.
Материалы для утепления деревянных стен
Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.
Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана
Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома — ветрозащитная диффузная мембрана.
Чтобы не нарушить естественный бала нс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.
Цены на ветрозащитную диффузную мембрану
Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.
Внешняя структура диффузной мембраны
Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .
Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.
Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене
Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.
Оптимальный утеплитель – минеральная вата
При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.
Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.
Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).
Цены на минеральную вату
Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.
Блоки базальтовой минеральной ваты
Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:
- Коэффициен т т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
- Влагопоглощение – не более 2% от объема ( у некоторых видов – существенно меньше )
- Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
- Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
- Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
- Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.
Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.
Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.
А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициен т т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.
Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса
Требуемая толщина утепления деревянного дома
Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .
Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средс тв дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.
Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²× ° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.
Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).
Карта-схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче
Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.
R = R1 + R2 + R3 …
Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:
Rn = Hn / λn
Hn — толщина слоя.
λn — коэффициен т т еплопроводности материала.
При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:
Какие слои влияют на термоизоляционные качества стены
1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.
2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.
3 — Слой наружного утеплителя — та величина, которую и требуется найти.
Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.
На схеме также показаны:
4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.
5 – детали каркаса ( обрешетки ).
6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.
Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.
В итоге формула подсчета будет выглядеть так:
Hу = (R – H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу
Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты ( λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.
Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.
Калькулятор расчета толщины утеплителя
Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.
Детали каркаса
Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость , чем брус.
Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.
Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки , которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.
Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка , а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.
Подготовительные работы
Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.
В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:
- Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
- Обнаруженные щели и зазоры необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.
- После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
- Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.
Заделка трещин специальным герметиком
- После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и гнезд насекомых.
Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.
Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.
Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.
Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.
Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.
Разновидности межвенцовых утеплителей
От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.
Цены на межвенцовые утеплители
Монтаж каркаса
Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.
Деревянный каркас
После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев .
Деревянный каркас на стенах бревенчатого сруба
- Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
- В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
- Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
- Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
- Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
- Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.
На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев .
Несколько вариантов деревянного каркас и размещения утеплителя
- В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов . Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.
Металлический каркас
Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки , то она будет тоже утеплена.
Каркас из металлических профилей на стенах из бруса
Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:
- На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки .
- Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.
Схема устройства прямого подвеса
Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.
В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.
Прямые подвесы обеспечивают монтаж каркаса на требуемом расстоянии от стены
- Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки , а отогнутые на их боковых полках.
- Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой .
Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.
Укладка утеплителя в каркасной конструкции
- Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой , или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
- Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем — тонкий.
- Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку , например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки , а между ними укладывается еще один слой утеплителя.
Укладка утеплителя вдоль окон
- Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу — его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
- Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
- В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз . Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.
Укладка утеплителя в металлический каркас в два слоя
- Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем , если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет утеплитель пеноплекс
Ветрозащита
- После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки . В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.
- После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками — «грибками».
- Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель — «грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
- Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки , которые помогут создать вентиляционный зазор.
Утеплитель затянут мембраной. Установлены брусья контробрешетки. Все готово для монтажа сайдинга
На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен дома внутри
Монтаж сайдинга на утепленную поверхность
Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива. | |
Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки. В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид. Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля. Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью. | |
При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм. Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках. | |
Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки. Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню. При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия. | |
Так, при необходимости, сращивают угловые профили. | |
Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки. Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга. | |
Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах. На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол. На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника. | |
Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга. | |
Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле. Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки. | |
Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки. Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно. | |
Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки. Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна). Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части. | |
Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора. Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот. | |
Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм. Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме. | |
Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую. Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга. | |
Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине. Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки. | |
На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка. | |
Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину. Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком. | |
На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону. Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого. | |
После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх. | |
Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм. Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше. | |
Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы. | |
Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга. Можно применить и профили для внутренних углов. Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке. | |
На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи. Остальные профили установлены на скрытые крепления. | |
С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку. Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля. |
Несколько важных замечаний:
- Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
- Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
- Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала. Утепление пола пеноплексом вы можете узнать по ссылке.
И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:
Видео: технология утепления стен под сайдинг
Источник https://expertfasada.ru/fasad/uteplenie-fasada/uteplenie-fasada-derevyannogo-doma/
Источник https://otoplenie-expert.com/uteplenie-elementov-zdaniya/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi-minvatoj-pod-sajding.html