Содержание
Глубина канализационной трубы: расчет и влияющие факторы
Самый простой выход из сложившейся ситуации – доверить работу специалистам. Другой вариант, с помощью которого можно сэкономить значительную сумму денег – заняться обустройством канализации самостоятельно, пример системы можно увидеть на фото. В качестве основы очистительного сооружения рекомендуется выбрать септик.
Его устанавливают в котлован рядом с домом – расстояние до него не должно составлять меньше 5 метров. Что касается глубины, то септик погружают в почву на 1,5 метра. Котлован иногда укрепляют бетоном, что позволяет избежать разрушения септика под давлением почвы, воздействием грунтовых вод и других факторов.
То, на какой глубине прокладывать канализацию, легко определить по уровню расположения сооружения. При прокладке труб рекомендуется не делать на всем отрезке от дома до септика поворотов и колен – в идеале, трубопровод должен быть прямым.
Трубы размещают на глубине немного выше средней точки промерзания грунта. При этом нужно учитывать, что под дорогами и площадками, которые будут зимой очищаться от снега, глубину прокладки нужно увеличивать, чтобы трубы не замерзли и не разрушились (подробнее: «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).
Минимальная глубина заложения канализации составляет 70-80 сантиметров – данное значение подходит для регионов с теплым климатом. Чем суровее зимы, тем глубже прокладывается трубопровод (подробнее: «На какую глубину закапывать канализационную трубу в грунт»).
Общие рекомендации СНиП
Глубину закапывания канализационных труб регулирует СНиП под номером 2.04.03–85. Изучая это положение, можно увидеть как общие, так и вполне конкретные рекомендации, касающиеся создания внешнего водопровода.
Из канализации ничего не должно попадать в почву
Рекомендации СНиП:
- Укладывать канализационные наружные трубы необходимо, учитывая схемы постройки населенных пунктов и места расположения различных сетей в земле;
- Создавать канализацию следует, беря во внимание схемы, по которым смонтированы водопровод и другие трубопроводы;
- Разрабатывая проект, нужно учитывать оказываемые нагрузки на систему, а также их возможное увеличение.
Лучшим будет считаться вариант, при котором расходуется минимальное количество средств, но при этом обеспечивается стабильная и эффективная работа канализации в течение всего необходимого периода.
Также следует понимать, что глубина закладки канализационных сетей зависит от особенностей грунта в конкретном регионе страны и уровня его промерзания. Например, в Москве и Московской области канализационный трубопровод в частном доме должен находиться на глубине 1,4 м.
Рекомендации СНиП указывают на то, что выход трубы из дома должен находиться на 30 см выше, чем средний уровень промерзания земли в этой местности. Но при этом глубина расположения не должна быть меньше 70 см.
Для дома, расположенного в средней полосе, глубина залегания может равняться 50 см при условии отсутствия на участке дороги и площадок, которые придется чистить от снега.
Трубы, которые расположены за пределами частного дома, должны иметь сечение от 15 см, а глубина прокладки канализации – от 110 см.
Определяем глубину заложения канализации
В процессе укладки труб обязательно учитываются следующие моменты:
- изделия должны иметь достаточный диаметр;
- норма уклона составляет 0,03 метра на каждый погонный метр трубы. Заметим, что угол канализационной трубы очень важен, иначе система не будет работать;
- изделия обладают разными свойствами в зависимости от материала, из которого они изготовлены;
- месторасположение септика и точка выхода канализационной трубы из дома.
Важно сделать угол наклона согласно СНиП, только в этом случае удастся добиться самопроизвольного движения сточных вод и минимизировать риск возникновения засоров. В доме можно создавать сколько угодно поворотных точек и соединений труб, но на улице лучше их избегать.
Какие факторы берутся во внимание в обязательном порядке
Определение глубины прокладывания труб системы канализации выполняется с поправкой на несколько параметров. Все они перечислены ниже:
- Климатическая отметка. Данная величина объективно отображает мощность систематического, ежегодного промерзания грунта. Приведенный показатель регламентируется СНиП 2.01.01.82;
- Технические качества материалов, применяемых при строительстве;
- Специфические особенности строения трубопровода, причем берутся во внимание как особенности самой конструкции, так и отличительные характеристики материала, из которого состоят элементы всей системы;
- Место, где расположен стык системы канализации непосредственно с коллектором или с септиком;
- Особенности рельефа данной местности, где будет заложена система канализации;
- Максимальная динамическая нагрузка, которая оказывает влияние на всю систему канализации (вдвойне актуально в том случае, если прокладка выполняется под автодорогой).
Необходимость правильного выбора минимальной глубины
Придерживаться требуемой глубины траншеи нужно по нескольким причинам. Например, если трубы проложены на уровне промерзания почвы, может остыть жидкость, появиться затор, что станет причиной того, что канализацией станет невозможно пользоваться до наступления тепла. Появления засоров можно избежать, если сделать минимальное количество соединений. Если без поворотов труб обойтись не удается, в точке стыка обязательно делается колодец, свободный доступ в который нужно обеспечить. При возникновении проблем с канализацией можно будет легко прочистить трубы и проверить качество соединений.
При прокладке трубопровода нужно обязательно учитывать глубину промерзания грунта. В каждом регионе этот уровень отличается. Чем суровее зимы в определенной местности, тем глубже должна быть траншея для канализационного трубопровода.
Определяющие факторы
Для того чтобы выяснить, на какой глубине прокладывать канализацию, нужно учесть несколько моментов, которые влияют на это значение.
Факторы, влияющие на уровень прокладки труб:
- отметка промерзания грунта в данной климатической зоне;
- диаметр наружного трубопровода;
- материалы, из которых изготавливаются части конструкции;
- рельеф участка, по которому проводится система;
- расстояние от отметки входа канализации в септик до поверхности земли.
Внимание! Перед началом выполнения работ по прокладке канализационных труб в частном доме рекомендуется выполнить схему внешнего и внутреннего участка канализационной системы с указанием уровня закладки канализационных труб.
Схема внешнего участка должна выполняться с учётом расположения деревьев, строений, границ участка. Также на рисунке нужно указать водопровод. СНиП предусматривает минимальные расстояния от этих объектов до септика.
Схема внешней канализации
Утепление труб
С целью увеличения срока функционирования канализации следует трубы утеплить. Специалисты рекомендуют использовать для этого пенополиуретан. В результате нержавеющая труба будет обернута данным материалом, а сверху – полиэтиленовой оболочкой. Это позволит не допустить ее промерзания. Чаще всего данная проблема наблюдается на поворотах, стыках, и именно поэтому трубопровод рекомендуется делать прямым. Если это невозможно, то участки повышенного риска нужно качественно утеплить. В Европе для подогрева труб монтируют электрический кабель, который греет почву вокруг них.
Несмотря на утепление, трубопровод должен быть проложен на достаточной глубине, в зависимости от уровня промерзания грунта в данной местности. Степень теплоизоляции также во многом зависит от климатических особенностей региона. В северных областях глубина канализации в частном доме может достигать 1,5-2,5 метров, тогда как в южных районах нет смысла закапывать трубы более чем на 1 метр.
В местности с суровым климатом рекомендуется использовать для утепления минеральную вату или стекловолокно – эти материалы применяются и для труб, расположенных над почвой. В данном случае нужно подумать и о гидроизоляции.
Что влияет на глубину заложения труб?
В первую очередь, хотелось бы отметить, что СНиП «Канализация…» 2. 04 03 – 85 приводит кроме конкретных цифр еще и достаточно размытую формулировку — «Выбор глубины заложения должен основываться на практическом опыте эксплуатации канализационных сетей в данном регионе.»То есть нормативы оставляют достаточный резерв для выбора оптимальных значений в привязке к определенной местности.
Но в общих случаях глубина заложения трубопровода канализации зависит:
- От уровня промерзания грунта
- От геологических условий и состава грунта в месте укладки
- От вида канализации (самотечная, напорная)
- От способа укладки труб (открытый или в лотках)
Различают минимальную и максимальную глубины закладки.
Минимальная глубина заложения
Следует помнить о том, что канализационные стоки относятся к теплым видам жидкостей, поэтому СНиП допускает их прокладку выше уровня промерзания грунта.
Для труб, имеющих диаметр до 50 см (все трубы, применяемые для бытовых целей), глубина может быть на 30 см выше отметки промерзания. Для больших труб этот показатель увеличивается до 50 см.
Если по каким-либо технологическим или природным условиям минимальная глубина
заложения канализации не может быть выдержана, следует применять утепление сетей или способы защиты от замерзания, связанные с прокладкой электрических греющих кабелей.
Кроме того, данное значение зависит и от вида нагрузок, которым подвергается поверхность земли в месте прокладки канализационных сетей. При высоких механических нагрузках (передвижение транспорта), глубина не должна быть меньше 0,9 м, при обычных нагрузках она может составлять 0,7 м. В других случаях следует применять укладку канализационных труб в лотках.
При использовании минимальных значений следует предполагать сигнальные устройства, которые смогут определить месторасположения канализационного трубопровода и предотвратить его повреждение при будущих земляных работах.
Мы бы рекомендовали, при наличии возможности, все-таки придерживаться глубины промерзания, особенно это актуально для грунтов, склонных к пучению. Наименьшая глубина укладки канализационных труб в этом случае позволит предохранить трубопровод от повреждений при сдвижках грунта и сохранить нормативный уклон.
Максимальная глубина заложения канализационных труб
Этот параметр тоже является очень важным и должен учитываться при прокладке наружных сетей канализации. Масса грунта способна оказывать значительное давление на стенки труб, поэтому превышение критической глубины заложения способно привести к повреждению трубопровода.
Учитывая значительность уровня заложения трубы, ремонтные работы будут связаны с большим объемом земляных работ. В сухих грунтах прокладка открытой канализационной трубы допускается на глубинах до 5-8 метров, если грунт насыщен влагой, имеет скальные включения, такая глубина сокращается до 4 метров.
При превышении этих нормативов необходимо предусмотреть прокладку канализационных труб в специальных железобетонных лотках. При этом глубина закладки лотка канализационного трубопровода должна быть определена на основании расчета, который будет учитывать устойчивость материала к механическим нагрузкам.
Если труба всё-таки замёрзла?
Такое тоже может быть, никто не застрахован, особенно, если минимальная глубина заложения канализации не была соблюдена.
Рассмотрим основные методы:
- Заливка в трубы горячего солевого раствора. Так можно пробить трубу вплоть до коллектора, только времени уйти может много. Обычно хватает ведра солёного кипятка.
- Строительный фен. Подсоединив его к системе, можно сильно прогреть всю трубу достаточно быстро. Главное, чтобы была точка входа в канализацию, потому что через раковину или ванну это делать опасно. Для металлических труб возможно включение на всю мощность.
Глубина заложения канализации должна быть, прежде всего, такой, чтобы она со 100% вероятностью не промерзла. Потому что замерзшая зимой канализация – это одна из самых больших неприятностей, которая может произойти. Ни дырявая крыша, ни незабетонированный двор не доставят столько неудобств. Подумайте о благоустройстве этого сооружения ещё на этапе проектирования.
Правила расчёта глубины заложения канализации: требования СНиП, критические точки, работа с высоким УГВ и разной глубиной промерзания грунта
Прежде чем заниматься монтажом труб в частном доме, необходимо составить чертежи и точно все рассчитать. Важное значение для бесперебойной работы системы имеет глубина заложения канализации.
Этот параметр имеет как минимальные, так и максимальные значения, которые отражены в документации СНиП. В разных случаях конкретные цифры могут различаться.
Нормативные документы: СНиП 2.04.03-85
Документ из Свода правил СНиП 2.04.03-85 (https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw) дает общие рекомендации, которые нужно учитывать при строительстве канализационных сетей.
- Прокладка канализации в определенном месте должна осуществляться на базе заранее составленных проектов, при этом учитываются застройка участка и размещение других инженерных сетей в грунте.
- Следует предусмотреть будущую нагрузку на канализацию.
- План прокладки канализации разрабатывается совместно с другими трубопроводами (в частности, с водопроводом).
Свойства грунта и рельеф: влияние на глубину канализации
Глубина закладки канализационных труб определяется характером рельефа и особенностями грунта данной местности.
Поскольку климатические условия в разных регионах очень сильно отличаются, то и условия обустройства инженерных сетей будут различными.
Глубина канализации зависит от следующих факторов:
- трубопровод может укладываться в открытом виде или в специальных «лотках»;
- типа канализационной системы — самотечная или напорная;
- от состава грунта и геологических условий;
- от степени промерзания грунта.
Минимальная глубина расположения канализации
Трубы не нужно закладывать по принципу «чем глубже, тем лучше». Это увеличивает затраты, как финансовые, так и трудовые, усложняет обслуживание и ремонт канализации, а также способствует образованию трещин на трубах от избыточного давления грунта.
Минимальная глубина закладывания труб для бытовых стоков сечением не более 500 мм — на 300 мм от поверхности земли.
Эту величину можно уменьшить в том случае, если между коллектором и выходом трубы из дома небольшое расстояние. Здесь учитывается еще и то, что бытовые стоки канализации имеют температуру не менее +18 о С, благодаря чему они не замерзают, если канализацией постоянно пользуются.
Минимальная глубина зависит также от нагрузки на поверхность грунта в области пролегания канализационных труб.
При высоких показателях (например, движение автотранспорта) показатель минимального размещения труб увеличивается до 900 мм.
На какую максимальную глубину можно закладывать канализационную систему
Этот показатель имеет большое значение для нормального функционирования канализационной системы. Объем земляных работ значительно возрастает при максимальной укладке труб.
Да и давление грунта на большей глубине возрастает, поэтому вероятность повреждения трубопровода увеличивается.
Рекомендации СНиП по максимальной укладке труб:
- для скалистых и насыщенных влагой грунтов — не более 4 м;
- для сухой земли — 5-8 м.
Способы уменьшения заглубления
Существуют варианты уменьшения заглубления труб. Их применяют для уменьшения минимальной глубины прокладки.
Утепление траншеи канализации
Траншею утепляют следующими материалами:
- керамзит,
- минеральная вата,
- специальные современные утеплители.
Толщина слоя теплоизоляции может колебаться от 10 до 80 мм. Сверху траншею укрывают гидроизоляцией.
Греющий кабель
Греющий кабель — это, наверное, наиболее удачное решение вопроса утепления труб. Кабель прикрепляют на внешней поверхности трубы.
При понижении температуры автоматически включается подогрев на тех участках трубопровода, где в этом возникает необходимость.
Применение качественных пластиковых труб
Лучше всего для монтажа канализации применять не чугунные или асбестоцементные трубы, а качественные полимерные изделия, что и предусмотрено в современном строительстве. По сравнению с другими материалами, пластиковые трубы имеют множество преимуществ.
- Прочность и долговечность.
- Трубы не подвержены зарастанию и коррозии.
- Застой жидкости и заморозка практически исключены, так как эти материалы очень морозоустойчивы и жидкость в них не перемерзает.
- Монтаж изделий из пластика намного легче, не требует больших физических усилий.
Выбор труб с толстыми стенами
Трубы с толстыми стенками значительно снижают риск замерзания жидкости. Применение труб большего диаметра и с повышенной толщиной стенок благотворно влияет на канализационную систему.
Правила выбора материалов для сооружения системы канализации
От правильного выбора материалов зависит функционирование всей системы канализации. При выборе труб нужно обращать на некоторые важные моменты.
- Особое внимание нужно обратить на то, где будет устанавливаться канализация: внутри или снаружи помещения. От этого зависят качества и характеристики прочности материала.
- Легкость сборки и транспортировки также немаловажный фактор.
- От объема предполагаемых стоков и количества подключаемых приборов зависит выбор диаметра труб.
- Чем глубже предполагается закладывать трубы, тем прочнее должен быть материал, из которого они изготовлены.
Как сэкономить при обустройстве канализации
Многие, желая сэкономить, приобретают более дешевые материалы для обустройства канализации. Но практика показывает, что лучше так не делать.
Дешевые материалы обычно имеют худшее качество, изготавливаются неизвестными производителями, быстрее выходят из строя.
Чтобы реально сэкономить, нужно:
- правильно произвести расчеты, чтобы не покупать лишний материал;
- лучше всего использовать качественные товары проверенных фирм, которые будут служить дольше;
- использовать пластиковые трубы, это будет и дешевле, и выгоднее;
- существенно сэкономить можно, если все работы сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.
Прокладка труб должна соответствовать санитарным нормам и рекомендациям. Также нужно учитывать особенности грунта и рельефа, а особенно глубину промерзания почвы. Правильно проложенная канализация прослужит вам долго и не будет вызывать проблем с обслуживанием.
На какую глубину закапывать канализационную трубу — рассматриваем по пунктам
Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?
Причины погружения магистрали под землю
Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.
Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:
- требования нормативных документов;
- защита от механических повреждений;
- предохранение от разморозки;
- меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
- экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.
Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.
Правила установки внешней канализационной системы
При самостоятельном монтаже внешней части ассенизационного трубопровода важно следовать правилам, исполнение которых позволит пользоваться канализаций много лет, не зная проблем.
- Перед монтажом составляют проект, в котором отражают общую схему трубопровода и рассчитывают параметры и количество стройматериалов.
- Система водоотведения должна быть защищена от переохлаждения в холодный период, поэтому трубы либо укладывают на глубину промерзания почвы, либо утепляют.
Обратите внимание! Если над канализационной сетью будет расположен участок, который в зимний период планируется очищать от снега, для предотвращения промерзания трубопровод либо утепляют, либо увеличивают глубину его заложения.
- Идеальная геометрия канализации – прямая, соединяющая вывод внутридомовой канализационной сети с местом сброса нечистот. Если проложить прямолинейный трубопровод невозможно, его рассчитывают таким образом, чтобы число поворотов было минимально.
- Поворотов под прямым углом следует избегать, если это невозможно, для изменения направления используют два угловых элемента по 45 градусов.
- Все углы и ответвления оборудуются ревизионными колодцами: тройниками с выведенной выше уровня почвы трубой с заглушкой. Наличие участков ревизии упростит обслуживание системы, контроль за ее состоянием и очистку.
- Под трубу и по бокам от нее обязательно засыпают и утрамбовывают слой амортизации, сверху трубы засыпают без утрамбовывания – плотные нижний и боковые слои способствуют сохранению геометрии трубопровода, верхний слой – защищает от внешних нагрузок.
- Ассенизационную сеть можно оборудовать насосом, если его нет, выполняют самотечную систему под уклоном от дома к сборному колодцу.
- Объем резервуара для сточных вод рассчитывают с учетом количества проживающих в доме людей, объема расходования воды, вида сборного колодца и планируемой частоты откачивания нечистот.
Трубы для автономной канализации
Глубина укладки канализационных труб в частном доме во многом зависит от климатических особенностей региона и свойств изделий в разных типах грунта (про «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).
При создании автономной канализации используются такие виды труб:
- пластиковые;
- асбестоцементные;
- чугунные или стальные.
Асбестоцементные трубы имеют меньший вес по сравнению с металлическими изделиями и более просты в монтаже. Главным их минусом является недостаточная прочность, и при механическом воздействии на них часто образуются трещины и сколы.
Чугунные трубы прочные, но при монтаже весьма неудобны. Резать их нельзя, а соединять достаточно сложно – труднее, чем другие виды аналогичных изделий.
Стальные трубы проще прокладываются, но для соединения необходим сварочный аппарат. Основным недостатком таких изделий является подверженность коррозии.
В настоящее время чаще всего используют пластиковые трубы.
Они обладают следующими преимуществами:
- небольшим весом;
- устойчивостью к коррозии;
- просты в монтаже, с этой задачей может справиться любой владелец дома;
- низкая стоимость;
- на внутренней поверхности не образуются колонии микроорганизмов.
Прежде чем разобраться с тем, какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, нужно разобраться с устройством системы водоотведения. Она подразделяется на два элемента: внутреннюю и внешнюю сеть. В состав внутренней канализации входят сантехнические устройства и трубы. К внешней части относятся накопители сточных вод и трубопровод, соединяющий их с домом.
Назначение труб бывает различным:
- коричневые и оранжевые изделия могут использоваться снаружи и закапываться в грунт;
- серые трубы предназначаются для создания внутренней (домовой) системы.
Помимо цвета, трубы отличаются также и по толщине. Те, что могут использоваться снаружи, более прочные и толстые, чем те, что должны прокладываться в доме. Прежде чем покупать трубы, нужно убедиться в том, что они подходят для создания автономной канализации.
На какую глубину закапывать
Исходя из этого, глубина прокладки канализационной трубы зависит от климатических особенностей региона. Трубопровод должен залегать на глубине не менее 70 сантиметров, но в большинстве регионов трубы размещают в 1,5 метра от поверхности.
При определении требуемой глубины нужно учитывать, что в местах, которые убирают от снега, или при прохождении трубы под дорогой расстояние нужно увеличить. Под дорогой трубопровод может повредиться, а в случае отсутствия снега – замерзнуть.
В среднем, глубина залегания канализационной трубы в загородном доме должна составлять около 1 метра – именно так считают специалисты. В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы минимизировать риск замерзания и повреждения трубопровода.
Пример расчёта
Сегодня существуют калькуляторы для расчёта глубины промерзания грунта в зависимости от региона и типа почвы. Это самый быстрый и простой способ расчёта. Можно самостоятельно узнать в метеорологической службе среднемесячные зимние температуры в регионе и, зная почву своего участка, рассчитать глубину промерзания грунта на своём участке.
Например, в Нижнем Новгороде на участке с суглинистой почвой глубина промерзания грунта —1,447 м. Вычитаем из этой цифры 0,3 м, получается 1,147 м. Таким образом, закапывать трубы диаметром меньше 50 см нужно на глубине 1,1 м.
При соблюдении всех перечисленных условий можно быть уверенным в надёжности и долговечности проведенных коммуникаций и пользоваться всеми благами цивилизации, наслаждаясь жизнью на природе, а не в “каменных джунглях”.
Нормативы глубины и что на них влияет
Правила обустройства канализации определены СНиП 3.05.04-85. Чёткого требования по глубине пролегания канализации в документах не прописано. Это обусловлено с тем, что климатические условия и почвы в разных регионах страны свои. Минимальный уровень заглубления канализации рассчитывается вычитанием 30 см из величины, которая называется “глубина промерзания грунта” (для труб диаметром до 40 см). В каждом регионе этот уровень разный. Чем сильнее морозы в определенной местности, тем глубже должна быть траншея для канализационного трубопровода. Опытным путём определено, что менее 70 см заглубление опасно.
Вывод внутридомовой канализации должен располагаться на 0,3 м выше глубины промерзания грунта, потому что сточные воды достаточно тёплые на выходе из дома. Затем остывающие стоки защищаются от замерзания слоем грунта.
Чем глубже закладывается канализация, тем ближе она оказывается к грунтовым водам. При сезонном повышении их уровня, ассенизационная система может оказаться в воде. При резком понижении температуры она может промёрзнуть, и выйти их строя. Чтобы избежать этого, необходимо канализационную систему утеплить.
Защитить канализацию от замерзания могут:
- Подогревающие кабели.
- Изоляция труб (скорлупа из пенопласта или пенополистирола, базальтовая вата, вспененный полиэтилен).
Канализационные трубы укладываются под уклоном, чтобы отвод бытовых стоков происходил самотёком. Поэтому на ровном участке глубина траншеи, чтобы создать нужный уклон, должна увеличиваться. Уклон зависит от диаметра труб:
- Ø =5 см — 3 см на 1 м длины;
- Ø =11 см — 2 см на 1 м длины;
- Ø =15 см — 8 мм на 1 м длины;
- Ø =20 см — 7 мм на 1 м длины.
Если не учесть эти параметры, то возможно либо заиливание труб из-за медленного движения потока, либо засоры, связанные с тем, что слишком стремительный поток воды не успевает смывать с внутренних стенок твёрдые частицы. Поэтому максимальный уклон строго регламентирован — 15 см на 1 м трубы. СНиП рекомендуют скорость течения жидкости в канализационных трубах 0,7 – 1,0 м/с. Эта скорость и обеспечивается рекомендуемыми нормативными документами углами наклона для разного диаметра труб.
Важными факторами для расчёта являются рельеф местности и структура почвы.
Существует «Карта глубины промерзания грунта». В зависимости от региона и структуры почвы, глубина прокладки канализации будет различаться.
Формула для определения глубины промерзания грунта согласно СНиП 2.02.01-83 — h=√М*k, где M* — сумма абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе, k – коэффициент для каждого типа почвы:
- глина и суглинки – 0,23;
- супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;
- крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;
- крупнообломочный грунт – 0,34.
С появлением новых технологий выгребные ямы уходят в прошлое. Сегодня чаще используются септики, глубина закапывания которых зависит от их модели. В любом случае она составляет не менее 1,5 м.
Для расчёта глубины траншеи в точке подключения трубопровода к резервуару со сточными водами применяется формула: Н2=Н1 + L×k, где:
- Н2 — глубина подключения к колодцу;
- Н1 — уровень выхода канализации из дома;
- L — длина труб;
- k — коэффициент уклона (0,03 для труб Ø 5 см, 0,02 для труб Ø 10 – 11 см, 0,01 – для большего диаметра).
Если за L взять длину труб до искомого участка, можно рассчитать глубину траншеи на любом участке системы водоотведения.
Таким образом, чтобы рассчитать глубину закладки канализационной трубы в частном доме, нужно сумму абсолютных среднемесячных температур в интересующем регионе и характер почвы на участке. Вычислив глубину промерзания грунта, нужно вычесть из этой цифры 30 см. Это и будет глубина траншеи. В любом случае, она не может быть менее 70 см.
Ливневая канализация
Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.
В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:
- требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- местными климатическими и геологическими условиями.
По рекомендациям СНиП, глубина заложения ливневой канализации – это нижняя точка промерзания грунта плюс 20–30 см. Но, соблюсти такие условия, часто затруднительно:
- средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
- другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.
Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:
- Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:
- упрощённый монтаж;
- экономия времени и материальных ресурсов;
- быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.
Почему важно точно определить глубину пролегания канализации
Серьезным испытанием для трубопровода является холодный сезон, особенно осенний и весенний периоды, когда температура может падать ниже нуля, а снега, служащего естественной теплоизоляцией, мало или нет совсем. В таких условиях сточные воды могут замерзнуть в трубах, образовав ледяные пробки. Канализация при этом потеряет работоспособность, воду после использования в бытовых целях придется выносить вручную, а пользоваться санузлом станет вовсе невозможно.
Чтобы избежать подобных неприятностей, внешнюю часть ассенизационной сети прокладывают с учетом особенностей климата: чем холоднее регион, тем глубже укладывают трубы.
Глубину промерзания грунта можно узнать в метеослужбе, к полученному числу прибавляют диаметр трубы и 15-20 см на амортизирующий слой.
Вторая опасность, грозящая трубопроводу – внешняя механическая нагрузка. Если глубина траншеи меньше 0,5 метра, то с учетом амортизирующей подушки 15-20 см над трубой окажется слой почвы не более 10 см. Если канал проходит под дорожкой для пешеходов или участком, по которому передвигается автомобиль или сельскохозяйственная техника, тонкий слой почвы не защитит трубы. В результате оказываемого сверху давления участок трубопровода может деформироваться, разгерметизироваться и в результате выйти из строя или дать течь.
Слишком глубоко укладывать ассенизационную систему тоже нельзя, так как в этом случае излишнюю нагрузку на трубы будет оказывать уже сам грунт. Избыточное давление слоя почвы может привести к тому, что в трубопроводе образуются трещины. Ремонт же слишком глубоко заложенных труб потребует значительных финансовых и трудозатрат.
Это важно! При проектировании канализации необходимо рассчитать оптимальную глубину ее залегания: не менее 50 см от поверхности земли и не более глубины промерзания плюс запас на укладывание трубы.
Виды резервуаров канализационной системы
Канализация частного дома может подключаться к общественной сети водоотведения или быть автономной. Во втором случае минимум в 5-7 метрах от дома и 50 метрах от водозаборного колодца устанавливается сборный колодец, куда сбрасываются сточные воды.
Резервуаром для сбора нечистот может служить:
- выгребная яма – самый дешевый и простой в исполнении вариант, однако в настоящее время уже не популярный, так как требует регулярной очистки и ремонта при оседании грунта, но не спасает от неприятных запахов;
- герметичный коллектор – бетонный или пластиковый резервуар, не контактирующий с почвой и герметично закрытый сверху, не распространяет запахи нечистот, но требует регулярной очистки;
- септик – резервуар, в котором сточные воды отстаиваются и после очистки уходят в почву или водоотводную канаву, осадок постепенно разрушается благодаря бактериям и микроорганизмам, поэтому откачка не требуется, септик можно обустроить своими руками из кирпича, бетона, последовательно соединенных пластиковых емкостей;
- очистная станция – самый дорогой, эффективный и экологичный вариант, колодец изготавливается промышленным способом и представляет собой сложную конструкцию с фильтрами и биореактором, после переработки из сточных масс выделяется органика, идущая на удобрения, и очищенная вода, безопасная для окружающей среды.
Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры
Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:
- Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
- Септики – до 5 м.
- Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
- Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
- Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.
Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.
Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.
Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.
Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% — на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.
Монтаж
Определившись с глубиной заложения канализации в частном доме, можно приступать к прокладке трубопровода.
Вначале нужно выкопать траншею. На дно в обязательном порядке засыпьте подушку из смеси песка и глины. Подушка выполняет одновременно две функции: теплоизолятора и своего рода амортизатора для прокладываемого трубопровода. При необходимости можно использовать дополнительное утепление для труб, если глубина залегания небольшая или же грунт промерзает очень глубоко.
Важно! Если по той или иной причине требуемую глубину укладки создать невозможно, трубу следует утеплить. Для этого можно использовать минеральную вату и прочие материалы с аналогичными характеристиками.
Если нет возможности закопать трубы глубоко, их нужно утеплять
Пространство между стенками траншеи и трубой тоже засыпьте смесью песка и глины. Закапывать трубу ранее извлечённым грунтом нельзя. Для этого нужно использовать ту же смесь. Засыпав трубу, плотно утрамбуйте верхний слой. Так вы предотвратите деформацию трубопровода. Как было сказано выше, в местах его поворота необходимо оставить смотровые колодцы, которые предназначены для устранения засоров и проведения диагностики состояния трубопровода в целом. Для обустройства их стенок можно использовать кольца из железобетона или старый кирпич. Размеры конструкции зависят от глубины залегания системы канализации частного дома.
Грамотно рассчитанная глубина прокладки гарантирует максимально продолжительную эксплуатацию канализационного трубопровода, отсутствие малейших проблем и безупречный функционал.
Глубина закладки и наклон трубы
При подготовке траншей под трубопровод необходимо учесть, что глубина укладывания труб постепенно будет увеличиваться. Дело в том, что для организации самотечной системы необходим небольшой уклон трубопровода, позволяющий нечистотам свободно уходить к колодцу. В системе, оснащенной дренажно-фекальным насосом, уклон необязателен, но его наличие может выручить при отключении электричества или в случае поломки насоса.
Угол наклона зависит от параметров используемых труб. Для дачного дома без санузла уличную часть канализации можно проложить из труб сечением 5 см с уклоном в 3 см на метр. При наличии санузла внешнюю канализацию прокладывают из труб от 10 см в диаметре, для них достаточно уклона 1-2 см на метр.
Сборку внешнего трубопровода начинают от вывода внутридомовой канализации – он является самой высокой точкой системы. Здесь трубу вкапывают на 0,3 м выше глубины промерзания – сточные воды, выходящие из домашней сети, имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть сразу же. Дальше глубина постепенно увеличивается и остывшие стоки оказываются защищены от мороза более толстым слоем почвы.
Как рассчитать глубину укладывания трубы, которая соединена с накопителем?
Резервуар, в котором скапливаются сточные воды, располагается в самой нижней точке ассенизационной сети и желательно – в нижней точке участка. Сборный колодец вкапывают на глубину от 2 метров, возможна корректировка с учетом особенностей участка. Если почва имеет включения скальных пород или грунтовые воды близки к поверхности, накопитель заглубляют на 3-4 метра.
Чтобы рассчитать глубину траншеи в точке подключения трубопровода к сборному колодцу, проводят нехитрые расчеты:
H2 = H1 + L*k, где
- Н2 – глубина подключения к колодцу,
- Н1 – глубина переходного патрубка между внутренней и внешней канализацией,
- L – общая длина труб,
- k – коэффициент уклона (0,03 при диаметре труб 5 см, 0,02 при диаметре 10-11 см, 0,01 для большего диаметра).
Эта же формула подходит для определения глубины траншеи на любом участке системы водоотведения, только за L берется длина трубопровода до искомого участка.
Глубина прокладки трубы канализации на выходе из дома и её уклон
Значение этих параметров регламентируется нормативными документами. Так, в соответствующем СНиПе указано, что канализационная труба должна выходить из сооружения на высоте более 30 см от средней по региону глубины промерзания грунта. При этом минимальной глубиной заложения канализации частного дома принято считать 70 см.
В большинстве случаев обустройство автономной системы транспортировки бытовых стоков предполагает их отвод самотёком за счёт прокладки трубы под уклоном. В СНиПе «Канализация зданий и внутренний водопровод» указано, что если используются трубы диаметром до 50 мм, уклон должен составлять 3 см на каждый погонный метр. Когда закапываются трубы диаметром 100 мм, значение этого показателя составляет 2 см.
При невыполнении вышеуказанных требований, поток будет двигаться весьма медленно или, если уклон очень большой, слишком стремительно. В первом случае хозяин частного дома столкнётся с засорением труб: твёрдые отходы, оседая в них, буду мешать движению стоков. Второй вариант укладки приведёт к быстрому износу трубопровода.
Расчет уклона канализации проводится с учетом диаметра труб
При укладке труб необходимо проверять уклон при помощи строительного уровня, при этом труба должна плотно лежать на грунте.
Полезно знать! Делать уклон не обязательно, если отвод стоков будет осуществляться путём откачивания, а не самотёком.
Утепляем канализационные трубы
Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.
Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.
В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.
Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.
По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.
Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:
- Д 50 мм – 0,03;
- Д 110 мм – 0,02;
- Д 160 мм – 0,008;
- Д 200 мм – 0,007;
Расчет проводится по формуле:
h2=h1+l*k+g,
h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;
h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;
l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.
k – коэффициент наклона канализационной трубы, всегда равен 0,02;
g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.
h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.
По данным расчета создается канализационная траншея.
Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить
В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.
Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.
Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.
Частые проблемы и их решение
Самая частая проблема – засор. Застывший жир в трубах, к сожалению, практически не растворяется кислотами и щелочами – при засоре жирами не помогут ни жидкий «Крот», ни азотная кислота. Если не ясна причина засора в большой трубе, а жидкость медленно проходит, можно вылить щелочь («Крот») и затем потихоньку промывать горячей водой систему. Если засор произошел из-за органических остатков, то есть шансы хотя бы частично прочистить трубу и дожить до приезда сантехников. Кислота на органику действует намного медленнее.
При использовании любых химических средств необходимо помнить о том факте, что щелочи и кислоты уничтожают бактерий в септике или очистной установке и тормозят процесс переработки нечистот.
Совет вылить в канализацию пару ведер кипятка может привести к повреждению сифонов и верхней части пластиковых коммуникаций и трещинам на фаянсовой раковине или унитазе.
Еще одна проблема – запах. Нужно найти неплотность и загерметизировать коммуникации, а также проверить, не высохла (или не вылилась через повреждение) водяная пробка в сифоне. В этом случае заменить или загерметизировать сифон и налить воду.
Самая серьезная проблема – разрушение коммуникаций из-за замерзания или повреждения тяжелой техникой или сдвигов грунта. В этой ситуации нельзя обойтись без выкапывания траншеи и замены поврежденной части. Для предохранения от сдвигов грунта необходимо при монтаже коммуникации делать подсыпку песком (неуплотняемым грунтом) – слоем 5 см под трубу и 10 см – сверху трубы.
Утепление труб
При необходимости трубопровод утепляют материалом, не впитывающим влагу – фольгированным вспененным полиэтиленом, скорлупами из пенополиуретана. Минеральная вата для этой цели не подходит.
Вентиляция
В общем случае канализационные стояки должны вентилироваться. Трубы должна выводиться выше уровня кровли не менее, чем на 500 мм. Причин две:
- Поступление воздуха в систему и удаление агрессивных газов уменьшает коррозию металлических частей системы (для пластика не актуально) и предохраняет помещения от возникновения неприятного запаха.
- Доступ воздуха предохраняет от срыва гидрозатворы расположенных выше сифонов при спуске унитаза.
Этот вопрос очень актуален для многоквартирного дома, но в частном не столь проблематичен.
В частном доме фановый стояк выше уровня подключения унитаза можно заузить – пустить трубу меньшего диаметра. Можно отказаться от фановой трубы и поставить специальный клапан, пропускающий воздух в систему. Если унитаз к стояку подключен один, можно вообще отказаться от вентиляции – объем современного бачка невелик, просачивается через унитаз почти 10 секунд и поэтому не перекрывает полностью сечение стояка и опасность срыва водяных затворов минимальна. Если унитазов два и людей живет много, лучше все-таки поставить клапан.
Вентиляция септика, выгребной ямы или автономных очистных сооружений – обязательное условие для обеспечения надежной работы сооружения.
Необходимо знать, что пластиковые трубы не зарастают солями, но на их стенках могут оседать жиры (и прилипать взвешенные частицы). Способов борьбы с этой напастью нет – раз в несколько лет трубы придется чистить. Немного улучшает ситуацию использование жидких, а не абразивных моющих средств и использование посудомоечной машины.
Источник https://stroi-s-ka.ru/kanalizaciya/glubina-kanalizacii.html
Источник https://septikexpert.com/baza-znanij/glubina-zalozheniya/
Источник https://isanshop.ru/elementy/na-kakuyu-glubinu-nuzhno-zakapyvat-kanalizacionnuyu-trubu-v-chastnom-dome.html