Содержание
Прокладка водопровода в земле — возможные проблемы и их решения
Сегодня системы водопровода сооружать стало значительно легче, чем раньше. Вполне можно обойтись без пугающей сварки и нескольких тонн чугунного металла. Ведь вполне доступно приобрести лёгкие, удобные в сборке и доступные по цене современные материалы. А как осуществляется укладка водопроводных труб, будет изложено в данной статье.
Прежде чем начинать непосредственное прокладывание трубопровода, необходимо «подготовить почву». Да, именно о грунтовых работах и идёт речь. Следует чётко рассчитать схему трубопровода, его глубину и разводку.
Глубина залегания водопроводных труб в землю зависит непосредственно от глубины промерзания грунта. Этот показатель различен и зависит от региона. Данные о глубине промерзания в данной местности можно узнать в интернете или обратиться в специальные метеорологические службы региона.
Зависит эта величина также и от таких факторов, как характер грунтов, наличие грунтовых вод, растительный покров, условия нагревания поверхности почвы солнцем и др.
Совет! Желательно закладывать трубы на полметра глубже расчетной глубины промерзания.
Важно: Водопроводные трубы дозволено укладывать на определённом расстоянии от трубопроводов канализации (не менее 2 м) и от электрических и телефонных кабелей (на 0,75 м). Если существует вынужденное пересечение водопровода с трубопроводом любого другого назначения, то расстояние между ними должно составлять не менее 0,2 м, причем водопровод надо укладывать выше канализации.
Если вы желаете правильно уложить водопроводную сеть в своём дворе, то учтите, что трубы лучше укладывать выше подошвы фундамента на 40-50 см. При этом над трубой оставляют зазор грунта от 15 до 30 см на случай осадки здания.
Трубу следует упаковывать в футляр в местах пересечения фундамента, а в свободное пространство помещать просмоленный канат и мятую глину, края заделывать цементным раствором. Если же труба проходит под фундаментом, то её также пропускают с зазором под бетоном на случай усадки.
Пневмопробойник GRUNDOMAT серии P для бестраншейной прокладки труб
Когда земляные работы окончены, начинается укладка водопроводной трубы в траншею
Тут есть несколько способов действия.
- — Можно уложить все трубы в траншею, а затем их соединять на месте.
- — Можно составить сетку в удобном положении вне траншеи, осуществив полную пайку водопроводных труб, а затем укладывать в землю.
- — Можно собрать частично сегменты, а основные соединения завершить в земле.
При прокладывании сети важно учитывать уклон водопроводных труб. Для чего это делается? В случае если вам будет необходимо сливать воду из системы, то небольшой уклон проводки позволить сделать это беспрепятственно. Уклон примерно составляет 2 мм на 1 метр трубы.
Ещё один очень важный момент — заземление водопроводных труб
Внимание! Устанавливать заземление без применения специальных технологий при помощи подручных средств — не только категорически опасно, но и запрещено.
Существует в народе такая технология – к дому проводят алюминиевую проволоку, второй конец которой присоединяют к металлическому водопроводу, закапывая всё это глубоко под землю. Согласно детскому курсу физики, в случае возникновения в доме блуждающего тока, он уйдёт по проводу в землю через трубу водопровода.
Это всё теоретически работает на уровне опытов на уроке физике. Что же касается практической стороны, то в случае сбоя этой «высокотехнологической разработки», страдать будете вы или ваша семья. Если вам необходимо выполнить заземление, примените другие — более оправданные и допустимые способы.
Технология прокладки пластиковых водопроводных труб
Прежде всего следует составить подробную схему монтажа с расчетом каждого элемента соединения. Всю необходимую арматуру следует приобрести заранее, поэтому точность расчета тут очень важна. Зачастую по халатности не учитывают некоторые фитинги или путают ввод-вывод, что влечёт за собой лишние расходы и потерю времени.
: закладывайте шаровые краны везде, где теоретически может понадобиться смена оборудования, установка агрегатов – стиральной или посудомоечной машины, мойка или раковина, насос для подкачки или дополнительный счётчик. Лучше заранее предусмотрите возможные запасные входы, чем потом в случае необходимости выпускать воду из системы и врезать кран.
- пластиковые трубы (рассчитайте диаметр);
- фитинги;
- скобы (крепят трубы к стенам);
- пластиковые метизы;
- перфоратор или дрель;
- специальные ножницы для разрезания труб;
- паяльник.
специнструментарий легко можно взять в аренду — посуточно. Работа идёт предельно просто. У паяльника двусторонняя насадка. На одну сторону вдеваем край трубы, на другую — муфты. Когда пошло расплавление, снимаем и спаиваем их между собой, пока не остыли. Расплавленный жидкий пластик должен слегка выдавиться сквозь соединение, это будет показателем плотного прилегания и склеивания двух элементов. И так по всему периметру.
: не допускайте почернения пластика. Если это произошло, значит, вы его перегрели и испортили. Очень важно делать всё чётко, поскольку муфта одевает на трубу лишь единожды. Её нельзя будет повернуть, вытащить и поправить, изменить положение.
Когда все узлы водопровода спаяны, подходит время их крепления к стене. Для этого на стене вычерчивается линия крепления, с соблюдением уклонов, просверливаются отверстия, в которые внедряются дюбель-гвозди. На них крепится непосредственно сама труба.
: рекомендуем вам применять в водопроводе пластиковые трубы не только по причине всем известных качественных характеристик (таких как лёгкость, антикоррозийность, удобство монтажа, доступность цены и пр.), но и по такому не всеми учитываемому качеству как пропускная способность водопроводных труб.
Пластиковые трубы со временем не меняют этот показатель, так как не скапливают внутри себя ржавчину и мусор, и способны транспортировать воду под высоким давлением с хорошей скоростью подачи.
- Разновидности водопроводных труб
- Выбор труб в зависимости от источника воды
- Выбор труб в зависимости от грунта
- Какой должна быть глубина заземления?
Какую трубу использовать для водопровода под землей? Таким вопросом часто задаются строители. Люди привыкли прокладывать любые коммуникации под землей. Объяснение этому очень простое. Дело в том, что грунт является более безопасной средой, нежели воздух. Весь объем проходящих грунтовых вод гораздо меньше, чем объем атмосферных осадков, воздействие различных температур намного слабее, и еще один плюс в том, что подземные трубы гораздо сложнее повредить, нежели те, которые проложены на поверхности.
Виды водопроводных труб: 1-чугунные, 2-пластиковые, 3- металопластиковые, 4- медные.
Использование труб для подземного водопровода зависит от множества различных факторов.
Основные требования к трубам для водопровода в земле
Копание колодцев и бурение скважин являются достаточно затратными мероприятиями, поэтому жители частных домов все чаще отдают предпочтение установке подземного водопровода. Подбирать оптимальный вариант вида труб следует в зависимости от многих факторов: назначение водопровода, протяженность участка, бюджет. Можно выделить несколько общих требований, которым должны соответствовать все трубы для подземного водопровода:
- Качество. Трубы должны быть произведены в соответствии с технологическими нормами, их поверхность должна быть ровной, гладкой, без каких-либо вмятин, заломов или выпуклостей.
- Надёжность. Подразумевается стойкость к механическим воздействиям, возможность выдерживать высокое давление.
- Долговечность. Материал, из которого изготовлена труба, должен быть износостойким, не подвергаться действию биологических факторов: коррозии, появлению ржавчины, воздействию грызунов.
- Устойчивость к резким перепадам температуры. Учитывается также стойкость к промерзанию грунта. Даже хорошо утепленная труба будет испытывать постоянные тепловые изменения, что не должно сказываться на её работоспособности.
Также трубы для водопровода в земле, особенно предназначенного для подачи питьевой воды, должны быть изготовлены из экологически чистого материала. Тогда вода, проходящая через них, будет сохранять прозрачность, в ней не будут обнаруживаться посторонние запахи и примеси.
От качества труб зависит чистота воды и пригодность ее для питья
Разновидности водопроводных труб
Очень часто людям на дачных участках необходимо столкнуться с вопросом об обустройстве дома именно холодным водоснабжением, менее частыми бывают случаи с горячим. Такие дома находятся вдали от города, и данные коммуникации здесь практически недоступны.
Для того чтобы подача холодной воды проходила без задержек, можно воспользоваться следующими советами:
- Стальные трубы обладают достаточно высокой прочностью. Они доступны по своей цене и у них достаточно низкий коэффициент теплового расширения. У таких труб есть свои недостатки. Все дело в том, что стальные изделия достаточно тяжелые, монтаж их сложный, а то, что происходит некоторое уменьшение всего рабочего сечения по истечению времени, заставляет искать возможную альтернативу. То, насколько быстро или медленно металл под землей поддается коррозии, является второстепенным фактором. Помните, что скорость коррозии стальных трубопроводов составляет не более 0,1 миллиметра в год. Исходя из этого, можно сказать, что такие трубопроводы можно использовать в течение сорока пяти или даже пятидесяти лет.
- К категории пластикового водопровода относятся все изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Главными достоинствами этого водопровода считаются их гибкость, легкость, полнейшая химическая инертность и, конечно же, достаточно высокая пропускная способность. Благодаря гибкости пластиковых трубопроводов, их прокладка позволяет сооружать достаточно сложные системы. Недостатков пластикового водопровода немного. Первый их не достаток – это низкая механическая прочность, но для прокладки пластиковых труб в грунт это не имеет никакого значения. Второй их не достаток – неустойчивость к высоким температурам.
- Металлопластиковый водопровод. К такому типу водопроводов относятся полимерные трубы, водопроводные трубы, которые армированы алюминием. Они сильно превосходят пластиковые по своей прочности, по температурной устойчивости. Данные устройства можно применять не только для холодного водоснабжения, но и для горячего. Более того, их можно использовать даже для отопительных систем. Единственный недостаток таких труб – это их высокая себестоимость.
Для того, чтобы проложить водопровод на своей даче, необходимо учитывать множество различных факторов, а именно: каково расстояние от первого источника водоснабжения, характер этого самого источника (скважина или магистраль).
Не меньшее значение имеет и качество того грунта, в котором будет размещен этот водопровод.
Важным фактором является глубина залегания, необходимое для потребления количество воды и многое другое.
При укладке подземного водопровода важно просчитать каждый шаг и выбрать выгодный вариант.
Вернуться к оглавлению
Выбор труб в зависимости от источника воды
В том случае, если прямым источником воды является магистраль, необходимо учитывать лишь наличие коммуникаций. Помните, что в этом случае, трубу надо закапывать несколько ниже от глубины промерзания грунта. Это является обязательным условием.
Если вы хотите разместить свой водопровод от скважины, то должны помнить, что его достаточно редко прокладывают под землей, да еще на необходимой глубине. В таком случае весь трубопровод нужно как следует утеплить. В этой ситуации лучше всего подойдут стальные трубы. Дело в том, что в отличие от всех остальных, они являются более устойчивыми по отношению к холоду.
Удобство и комфорт частного дома привлекает все большее количество людей. Стремление испытать удовольствие от покоя и благоустроенности не исчезает даже после осознания степени ответственности за новое жилище.
Ведь абсолютно все системы жизнеобеспечения ложатся на владельца. В том числе и водоснабжение. Для того, чтобы водопровод работал бесперебойно, необходимо позаботиться о грамотной его прокладке. Огромное значение играет выбор труб для водопровода под землей.
Источниками подземного водоснабжения могут являться колодец или артезианская скважина. Колодец уступает по чистоте воды, зато этот вариант доступнее. Бурение скважины – удовольствие не из дешевых.
После выбирается насосное оборудование. Главный критерий – мощность.
Чем больший объем воды необходим для частного дома, тем выше должна быть его мощность. Поверхностные насосы рассчитаны на глубину до 10 метров. Погружные агрегаты – до 20 метров.
Особенности выбора водопроводных труб для прокладки в земле
Какую разновидность трубы выбрать для будущего водопровода, зависит еще и выбранного источника воды и типа грунта, преобладающего на участке.
При магистрали в качестве прямого источника воды тип труб не принципиален. Как и в любом другом случае, магистральный водопровод прокладывается на глубину на 0,5 м ниже нулевой точки промерзания грунта. Обычно расстояние от поверхности земли до этого предела составляет 1,2-1,5 м. При прокладывании водопровода от скважины необходимо либо приобретать трубы, обладающие высокой устойчивостью к холоду, либо как следует утеплять трубопровод. Стальные водопроводы менее чувствительны к низким температурам, но, имея ввиду остальные их недостатки, лучше обратить внимание на полипропиленовые конструкции с учетом теплоизоляции.
Чтобы водопровод выполнял свои функции в холодное время года, трубы нужно утеплять
Если водопровод планируется как средство подачи воды для полива, то для него необязательно приобретать трубы из слишком плотного материала. Такой тип водопроводной системы позволяется углублять на небольшое расстояние от поверхности грунта.
В зависимости от типа грунта подбор труб может иметь следующие особенности:
- песчаный, рыхлый и глинистый грунт. Не особо грубая структура такой почвы делает возможной прокладку труб из лёгких материалов: металлопластика и гибких разновидностей пластика (ПНД, ПВХ). В данном случае грунт не будет оказывать на трубопровод давления и не создаст препятствий при копке траншеи под водопровод. Если необходима установка в глинистую почву водопровода с широким диаметром, лучше использовать гофрированные трубы;
- каменистая, твердая почва. Трубопровод на участках с проблемной почвой должен быть плотным настолько, чтобы выдерживать высокую нагрузку. Лучше воспользоваться бестраншейным методом установки водопровода, использовав метод прокола (в полость стальной трубы помещается пластиковая меньшего диаметра). Исключительно пластиковые трубы, тем более с траншейным методом установки, не подойдут, так как не будут способны выдерживать давление длительное время.
Плюсы и минусы различных видов труб
Ассортимент моделей для подземного водопровода достаточно широк. В частности, они могут быть изготовлены из различных материалов. И у каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны.
Выбор материала делается в зависимости от суммы, которой располагает владелец.
Также нужно проанализировать собственные потребности и сравнить параметры каждого из видов сырья.
Стальные
Популярные в прошлом стальные изделия сегодня канули в лету. Спрос на модели из стали практически исчез. Объясняется это банально. Данное сырье для изготовления водопроводных конструкций морально устарело. Для производства изделий используются намного более долговечные и практичные материалы.
К преимуществу стальных моделей можно отнести лишь их небольшую цену. Недостатков намного больше:
- Дорогостоящая установка.
- Подверженность коррозии.
Ржавчина со временем заполняет внутреннее пространство изделия, пропускная способность уменьшается, напор воды становится слабым. - Сталь обладает большим весом. Это может затруднить монтаж, осуществлять его в одиночку сложно.
Металлопластиковые
Современный материал, который отвечает всем требованиям. Он набирает с каждым годом все большую популярность. Все благодаря массе положительных сторон:
- Срок службы достигает 30–40 лет. Металлопластик уступает по долговечности лишь медным изделиям. Но и его показатели приемлемы для современного строительства.
- Доступная ценовая категория. Стоимость этих изделий на порядок ниже, чем цена медных труб.
- Легкая и простая установка.
Для того, чтобы осуществить монтаж, не нужно обладать специальными знаниями. Металлопластиковые трубы имеют небольшой вес, поэтому справиться с монтажом сможет один человек. - Прочность, надежность. Трубы для водопровода под землей, изготовленные из металлопластика, практичны в использовании.
Изделия выполняются из нескольких видов сырья: клея, пластика и алюминия.
Схема изготовления следующая: алюминиевый каркас покрывается пластиком снаружи и изнутри, скрепляется конструкция с помощью клея.
Пластиковые
Самый дешевый способ организовать дачное водоснабжение – провести пластиковые трубы.
Среди других многочисленных преимуществ:
- Прокладка водопровода легкая, быстрая.
- Очень малый вес изделий позволяет произвести монтаж в одиночку.
- Срок эксплуатации достигает тридцати лет.
- Не меняют цвет, вкус и запах воды.
- Не боятся долгого воздействия солнечных лучей.
- Не подвергаются гниению.
- Не трескаются и не лопаются, даже если внутри лед.
- Вода замерзает в трубах из пластика намного реже, чем в других видах изделий.
- Демократичная стоимость.
Если решено использовать для водопровода именно пластик, то необходимо подумать об оптимальной теплоизоляции, а также правильно выбрать размер. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста в этой сфере. Ремонтные работы, доработки и монтаж дополнительных аксессуаров можно делать самостоятельно.
Медные
Вариант наиболее затратный из всех возможных. Тем не менее медные модели обладают рядом преимуществ:
- Долговечность. Медь отличается длительным сроком службы. Трубы из этого сырья эксплуатируются от пятидесяти лет до полутора веков.
- Отсутствие коррозии. Медные трубы не покрываются ржавчиной. За счет этого изделие служит дольше.
- Обеззараживающее действие. Бактерицидные свойства меди положительно отражаются на качестве пропускаемой воды, что компенсирует высокую цену.
После того, как выбран материал для труб, нужно определиться с их диаметром.
Стоимость прокладки водопровода – цена за метр
В зависимости от вида труб (ПП, металлопластик) и рельефа участка наши специалисты используют технику для копки траншеи, либо проводят земляные работы при помощи шанцевого инструмента. Прокладка трубопровода проводится с соблюдением современных технологий, а трубы укладываются ниже уровня промерзания почвы. В итоге мы гарантируем бесперебойную подачу воды в дом круглый год. При этом подземная прокладка водопровода скроет с глаз коммуникации, они не займут полезную площадь участка и портить внешний вид.
Расчет стоимости
Стоимость работ по укладке водопровода на дачном участке или для частного дома зависит от нескольких факторов:
- длина;
- количество труб;
- метод выполнения укладки.
Бестраншейный способ обойдется владельцу в среднем в 30 долларов за один погонный метр. Чаще всего используются модели диаметром 3–5 сантиметров. В этом случае скорость пропускания воды будет примерно 2 м/с. Меньший диаметр приведет к застою воды и образованию ржавчины на внутренних поверхностях изделий.
Стоимость трубы находится в прямой зависимости от ее диаметра. Чем он больше, тем дороже оборудование. Монтаж труб диаметром 4 сантиметра стоит 80 долларов за один погонный метр.
Траншейная прокладка водопровода имеет куда меньшую цену, чем бестраншейный метод. Траншею размером в 30 сантиметров роют за 10–15 долларов за один погодный метр. Большая траншея требует больших денежных затрат. Монтаж сложной водопроводной ветки на глубине одного или двух метров осуществляется за 40–50 долларов за погонный метр.
Готовый водопровод должен проходить тестирование в течение одних суток, так оценивается пропускная способность труб. При отсутствии проблем на трубы устанавливают тепло- и гидроизоляцию. Если брак обнаружен, его исправляют через небольшие люки.
Правильный выбор модели влияет на долговечность и надежность всей конструкции. Самыми практичными и удобными в использовании считаются конструкции из пластика и металлопластика.
За проживание в частном доме, когда человек имеет возможность наслаждаться покоем и уединенностью, возможностью проводить время на благоустроенной придомовой территории, как не крути, а приходится платить. В данном случае речь идет об ответственности, которую несет домовладелец при устройстве систем жизнеобеспечения. Ведь если владелец квартиры в многоэтажном доме полностью полагается на работу соответствующих коммунальных служб, то хозяину частного дома приходится за все отвечать самому. К примеру, возьмем водопровод. От чего зависит его функциональность и работоспособность при любых погодных условиях? Ответ прост: все будет отлично, если правильно выполнена прокладка водопровода в земле. На том, что же нужно сделать при устройстве автономной водопроводной системы в частном доме мы остановимся подробнее в этой статье.
Естественно с разработки проекта. И пусть это не будет профессионально работой с соответствующим оформлением, но все, же ключевые параметры ней должны быть отражены. В первую очередь нужно обратить внимание на такие обстоятельства:
- рыхлость и мягкость почвы – именно от этого зависит выбор материала для устройства водопроводного трубопровода;
- площадь территории, на которой будет прокладываться водопровод – нужно для определения количества входных отверстий и разветвлений.
С чего начать работы
Составление схемы расположения системы водоснабжения объекта – начальная стадия строительства водопровода. На эскизе изображают в масштабе расположение ветвей водоводов, заполняют спецификацию оснастки – размеры труб, фитингов, соединительных и запорных устройств. В описательной части указывают тип и мощность горных пород, слагающих участок трассы, глубину заложения магистрали. Информация необходима для комплектации системы оборудованием, планирования земляных работ и проведения ремонта в будущем.
- Выровнять территорию в пределах строительной площадки, освободить от посторонних предметов.
- Разметить трассу прокладываемых участков трубопровода. Для маршрута дом-скважина натягивают шнур по оси будущей траншеи. Чтобы шпагат не мешал копать, его проекцию дублируют обозначением на земле подручными предметами, после чего снимают.
- Выкопать 2 шурфа сечением 100х100 см на расчетную глубину. Один около фундамента, другой – в месте примыкания канавы к оголовку скважины.
- Оборудовать выходные отверстия от сооружений присоединительными устройствами. Для выполнения работ монтажник спускается в шурф.
Следующий этап строительства – выбор способа проходки выработки. Копают вручную, если объем выемки грунта небольшой, или с помощью землеройной техники.
Какие трубы использовать?
На какую глубину закапывать водопровод – наиболее часто повторяющийся вопрос, который задают люди, решившие устроить эту систему собственными руками. Ответ на этот вопрос в первую очередь нужно начинать с определения типа используемых труб. Именно их качественные параметры являются ключевыми при прокладывании водопровода в землю. Практический опыт показывает, что самым оптимальным вариантом на сегодняшний день является применение труб ПНД PN10. То есть труб, изготовленных из полиэтилена низкого давления, разрешенного для выполнения питьевого трубопровода.
Трубы данного типа обладают такие техническими характеристиками:
- не подвержены коррозии, подобно металлическим элементам;
- способны выдержать давление порядка 10 атмосфер;
- имеют высокие прочностные характеристики;
- легко гнуться;
- отлично ведут себя в циклах замерзания.
На качество водопроводной канавы влияет структура грунта
Будьте внимательны! В продаже имеются более дешевые трубы марки PN 6. Не стоит рисковать и приобретать материал по более низкой цене, в противном случае в процессе эксплуатации трубопровода неизбежно возникнут проблемы.
Специальная труба для прокладки водопровода в земле
Кроме того трубы ПНД отличаются быстротой монтажа и недорогими фитингами. Хотя водопроводный трубопровод из других материалов также имеет право на существование. Здесь все зависит от предпочтений и возможностей самого хозяина дома.
Прокладка труб ПНД для связного кабеля
Одним из требований нормативных документов по прокладке подземных линий связи, является требование о прокладке кабеля связи в 32Т. Наружный этой марки составляет 32 мм, внутренний ‑ 25 мм. Они должны быть проложены в траншеи заранее. Полиэтиленовая труба позволяет протянуть значительную длину кабеля и уменьшать количество стыков кабеля. В процессе эксплуатации она защитит связной кабель от повреждения, если будут проводиться подготовительные работы по прокладке кабеля для новой линии связи, при прокладке массивного кабеля не в трубах, при ремонтных работах и выемке ранее проложенного кабеля.
Наружный диаметр полиэтиленовой трубы для подземных линий связи составляет 32 мм, внутренний ‑ 25 мм.
Полиэтиленовую трубу, смотанную в бухту, устанавливают на подвижный тамбур и сразу же разматывают на максимально возможную длину пролета. При этом должны быть учтены , которые будут выполнены в каждом транзитном колодце, имеющемся на этом пролете. Длину обрезков считают, как сумму расстояния между каналами плюс 400-450 мм. В итоге, ее длина должна быть такой, чтобы в последнем колодце обрезка была минимальной. При невозможности протянуть на всю длину пролета его измеряют рулеткой, а затем в доступных местах полиэтиленовую трубу обрезают. В колодцах, где имеется изменение направления трассы (угловых колодцах), она должна заканчиваться в каждом из них.
Трубу оснащают наконечником и проталкивают на всю длины пролета. Если внутри пролета имеются транзитные колодцы, то кабельщики помогают проталкивать ее в следующий колодец. Если она где-либо натолкнулась наконечником на препятствие, и дальнейшее ее продвижение оказалось невозможным, то кабельщики должны совместными усилиями, разворачивая трубу по часовой стрелке пытаться продолжить ее движение по пролету.
После того, как трубу протянули по пролету, ее обрезают на расстоянии 200-250 мм от каналов и устанавливают на выступающих частях металлические пластины (противоугоны) с углублениями равными ее внешнему радиусу. Пластины соединяют между собой болтами так, чтобы они не перемещались по трубе. Эти упоры должны исключить их перемещение при протягивании через них кабеля.
С целью экономии труб ПНД допускается стыковать маломерные остатки с целью их использования на пролетах, длина которых не превышает 70-80 м. Их стыки соединяют с помощью манжеты из металла длиной 150 мм и толщиной 1,5-2,0 мм. С внутренней стороны труб перед стыковкой снимают фаски под углом 30°. С двух сторон манжеты рядом с ней на трубы накладывают по одному пояску (в два слоя) сэвилена или наносят слой клея ГИПК-14-13. Поверх поясков устанавливают термоусаживаемую трубу длиной 250 мм. В колодцах их защищают от попадания в них мусора путем обмотки стыков слоями липкой ленты из пластмассы.
Частный дом – это оазис комфорта и уюта. Но даже в благостной тиши садового участка необходимо оставить место удобствам цивилизации. Водопровод – это то, без чего вряд ли можно представить жизнь современного человека. Установку его можно доверить профессионалам, однако практически любой хозяин дома сможет справиться с этой работой самостоятельно.
Что определяется нормативными документами?
Чтобы не гадать на какую глубину заложить водопроводную трубу обязательно нужно обратиться к СНиП. Именно этот нормативный документ регламентирует все технические моменты, в том числе и глубину заложения уличных подземных коммуникаций. Согласно норм трубы должны быть заложены на глубину не менее 1,6 м. Причем этот параметр определяется такими обстоятельствами:
- Глубина промерзания грунта находится в пределах 1,4 м, поэтому если сделать траншею меньше 1,6 м, то это гарантировано приведет к тому, что вода в трубе замерзнет и пользоваться водопроводом определенный период времени будет физически невозможно.
- Степень промерзания грунта зависит от местности расположения домовладения. Как вариант – обращение в местную строительную компанию за консультацией. Подобные предприятия выполняют работы круглогодично, значит, точно подскажут глубину промерзания грунта в конкретном населенном пункте.
Согласно СНиП глубина залегания водопровода должна быть не менее 1,6 м
Внимание! Грунт ниже отметки 1,6 м не промерзает, температура на этом уровне всегда положительная.
Частые ошибки в прокладке водопроводных труб в земле
Нестабильность в работе водопровода может быть связана не только с неправильным выбором разновидности труб. Ошибки монтажа и установки также не лучшим образом сказываются на работоспособности системы. Одной из распространенных ошибок, часто вызванных желанием сэкономить на прокладке водопровода, является отсутствие теплоизоляции. Замерзание воды в трубах грозит не только лишением водоснабжения или водоотведения участка, но и повреждением структуры труб. Если в зимние месяцы вода замерзла в системе естественным путем, то оттаять она сможет только к концу апреля-маю. Найти участок с замерзшей водой и устранить закупорку также будет непросто.
Использование греющего кабеля дает гарантию, что вода в трубах зимой не превратится в лед
Полезный совет! Утепление водопровода способом прокладки нагревательного кабеля вряд ли можно назвать самым бюджетным (за счет обязательного приобретения трансформатора и расхода электроэнергии), но его эффективность – доказанный факт. Нагревательный кабель будет препятствовать заморозке воды даже при самых низких температурах внешней среды.
Для дополнительной защиты и труб, и нагревательных кабелей, можно использовать изоляционные материалы. Подойдёт утеплитель Энергофлекс (будет достаточно толщины 13 мм), пенопласт или стекловолокно.
Немало проблем может принести несоответствие плану участка при начале ремонтных работ по установке трубопровода. Обязательно следует учитывать возможное расположение существующих коммуникаций, чтобы не задеть и не повредить при укладке важные магистрали.
Способов того, как найти под землей водопроводные или любые другие трубы, может быть несколько. Во-первых, следует обратиться в коммунальную службу за предоставлением информации о прохождении подземных трасс вблизи участка. Найти соответствующую документацию, скорее всего, удастся в Водоканале или отделении ЖКХ. Во-вторых, можно воспользоваться техническим оборудованием для поиска проходящих труб. Металлические трубы обнаруживаются с помощью металлоискателя. Трубы горячего водоснабжения можно найти под землей с помощью термометра или тепловизора даже на глубине нескольких метров. Укладку новых коммуникаций под землей нужно проводить по определенным правилам, на расстоянии, указанном строительными нормами.
Проблемные моменты при укладке водопровода в грунт
Самые большие проблемы возникают, когда структура грунта не позволяет копать траншею на необходимую глубину. Как быть в такой ситуации? Траншею нужно вырыть максимально глубоко, насколько позволяют условия. Затем выполнить укладку труб, предварительно выполнив их теплоизоляцию. Кроме того, обязательным мероприятием, нацеленным на обеспечение полноценного функционирования водопроводной системы, в зимний период является монтаж греющего кабеля на протяжении всего трубопровода. Безусловно, этот способ устройства трубопровода требует значительных материальных и трудовых затрат, но иногда он является единственно верным при монтаже автономного водопровода.
Обратите внимание! Даже если водопровод монтируется на территории с мягким и теплым климатом в зимнее время, то проложенная труба слишком высоко может повредиться в результате механического воздействия. Если же трубу зарыть очень глубоко, то она может не выдержать давления и попросту треснет.
Если вы уверены, что учли все обстоятельства и выполнили укладку трубопровода в соответствии со всеми нормами и требованиями, все равно, прежде чем засыпать траншею проведите испытательный запуск воды. Включите воду и проследите весь путь, чтобы убедиться в отсутствии протечек и в герметичности всех узлов. Только после этого можно считать процесс укладки водопроводных труб завершенным.
Зимний водопровод для загородного дома – единственный способ обеспечить комфортное проживание круглый год. Для этого в любом случае необходима прокладка водопровода и канализации на улице – внешняя или дворовая. Не смотря на то, что водопровод нельзя назвать опасной или сложной инженерной системой, ее монтаж также требует знания определенных норм и правил. Только их соблюдение гарантирует долгую службу без порывов и замерзаний, а также чистоту питьевой воды и стабильность заявленного в проекте напора. Но все они не требуют специального оборудования или техники, и такой трубопровод на участке вполне возможно сделать своими руками.
Прокладываем водопровод
Врезка в центральный водопровод
Монтаж системы водоснабжения производится следующим образом:
- Уточняют расположение водопровода в соответствии с глубиной промерзания грунта в данной местности.
- Приобретают полипропиленовые трубы с необходимыми аксессуарами: соединительными фитингами, тройниками и другими деталями. Вместе с этим закупают материал для гидроизоляции и утепления. В случаях, когда планируется обязательная эксплуатация водопровода в зимний период, рекомендуется проложить вдоль труб обогревающий кабель.
- Готовят песок и щебень для оборудования траншеи; необходимый инструмент: лопату, шнур для выравнивания траншеи, рулетку, уровень.
- Обустраивают смотровой колодец при входе трубы в дом и выходе из него. Монтируют запорный клапан.
Траншея под водопровод
- Копают траншеи. Проверяют необходимый угол уклона в соответствии с рельефом на участке. Глубина начинается от 1,2 -1,4 м, ширина не превышает 60 см.
На дно траншеи укладывается песчано-гравийная смесь. В летний период ее необходимо утрамбовать и пролить во избежание последующей усадки водопровода.
На нее стелется гидроизоляция и утеплитель, опускаются смонтированные части водопровода. Если крепления труб между собой подразумевают специальную пайку, необходимо провести ее еще до укладки труб в траншею.
Утепление трубы
Полностью смонтированный водопровод перед окончательной засыпкой тестируется в течение суток. Если проблем с движением воды по трубам нет, то смонтированный водопровод закрывают утеплителем и гидроизоляцией, засыпают остатком песчано-гравийной смеси и грунтом. Если существуют проблемные места в готовой системе водоснабжения, то над ними устраивают небольшие люки, дающие доступ для замены деталей или устранения неисправностей.
Проведенный таким образом водопровод при соблюдении всех требуемых технических норм прослужит на участке длительное время, не ржавея и не портясь.
- как сделать абиссинский колодец своими руками;
- как выбрать бензопилу по цене и качеству.
Как сделать водопровод на даче: ширина траншеи и глубина укладки водопроводных труб
Первое о чем необходимо позаботиться перед тем, как сделать водопровод, — это получение всех разрешительных документов. Если речь идет о подключении к центральной системе водоснабжения, то это должен быть полноценный проект с указанием места врезки и рабочего напора системы. Многие обслуживающие такие системы организации настаивают на проведении врезки их штатными специалистами. Для автономного водопровода такого разрешения не требуется. Кроме этого необходимо проверить участок в местах копки траншей на наличие уже проложенных коммуникаций (кабели связи и электропитания, газо- и водопровод, канализация). Для этого план участка необходимо предоставить в соответствующие учреждения, где и отметят места прохождения инженерных систем и глубину залегания.
После этого можно приступать к копке траншеи. В местах пересечения трубопровода с другими коммуникациями земляные работы проводятся вручную, на других участках допускается использование спецтехники. Ширина траншеи при прокладке водопровода СНиП регламентируется только для труб большого диаметра или при глубине более 3 м. Такие случаи в частном строительстве не рассматриваются, поэтому при ручной копке ее делают обычно 0,5-0,8 метра, а при использовании спецтехники она будет равна длине режущей кромки ковша.
Глубина прокладки водопровода зависит от климатических условий. Труба должна находится не менее, чем на 415 мм ниже проникновения в грунт нулевой температуры. Для северных широт это будет от 2 и более метров, для средней полосы 1,5-2 метра, для южных районов – 1-1,5 мета, в этих случаях заглубляют трубопровод, чтобы избежать нагрева воды в жаркий период. Но, чтобы сократить объем земляных работ, глубина прокладки водопроводных труб может быть снижена при использовании подогреваемых труб (воздухом или нагревательными кабелями). Также незначительно снизить глубину, можно используя теплоизоляционные материалы.
Нормы прокладки водопровода при параллельной укладке или пересечении с другими коммуникациями также регламентируются СНиП. При параллельной укладке должно соблюдаться расстояние по горизонтали от водопроводной трубы до:
- водопровода – 1, 5 м
- канализации – 0,2 между наружными стенками;
- газопровода – 1м;
- силовых кабелей – 0, 5м;
- тепловых сетей – 1, 5 м.
При этом возможна укладка канализации и водопровода в общий бетонный короб.
При пересечении с кабелями и трубопроводами различного назначения водопроводную трубу укладывают ниже не менее, чем на 0, 6 метров. В случае необходимости это расстояние может быть сокращено до 0, 25 м. При пересечении с канализацией – водопровод должен проходить выше не менее чем на 0, 4 метра.
Для многих актуален вопрос, как проложить водопровод в земле под дорогами или другими мощеными участками. Согласно СНиП такие пересечении рекомендуется делать под углом 90 градусов (это максимально уменьшит участок, подвергающийся большим нагрузкам). В частном строительстве обычно используют так называемые проколы – выбивание толстостенной стальной трубой круглого отверстия (диметр должен быть больше диаметра укладываемого трубопровода) без нарушения поверхностного покрытия. При этом расстояние от верхней точки водопроводной трубы или ее футляра до поверхности должно быть не менее 0,6 метра.
Как правильно выбрать трубу для водоснабжения
Я всегда рекомендую использовать полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм. Она выдерживает довольно высокие механические нагрузки, устойчива к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и сравнительно дешева. Различные фитинги и соединители можно без проблем найти в любом строительном магазине. Кроме того, можно сделать неразъемные муфтовые или паяные соединения, но этот вариант я использую только в крайних случаях.
Трубы ПНД для холодного водоснабжения бывают синего и черного цвета с синей полосой. Продукция серого цвета применяется для канализационных систем, а черного с желтой полосой – для газоснабжения.
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБ ПНД
Параметр | Единица измерения | Значение |
Срок эксплуатации, не менее | лет | 50 |
Температура эксплуатации | ºС | -20…+40 |
Экстремальные температуры | ºС | -70…+80 |
Рабочее давление | бар | 4…16 |
Средний вес 1м.п. | кг | 0,17…0,25 |
Вместо ПНД можно использовать металлические трубы. В этом случае будьте готовы к значительному увеличению сметы, трудностям укладки и соединения между собой элементов системы водоснабжения.
Трубы ПНД для холодного водоснабжения реализуются в бухтах по 100 и 200 м, а также кусками по 12 м. Большинство магазинов без проблем продадут нужную вам длину. Однако обязательно приобретайте трубу с запасом не менее 1-2 м на каждый участок.
Прокладка водопровода из пропиленовых труб: пересечение с канализацией и укладка под дорогой
Сегодня, решая для себя, как провести водопровод на даче, многие домашние мастера отдают предпочтение полимерным трубам из полиэтилена и полипропилена. Они намного меньше весят и в работе не требуют сложных и громоздких инструментов. Смонтировать такой трубопровод небольшого частного дома в течение одного дня под силу даже одному человеку.
Строительство водопровода начинается с точки врезки и устройства смотрового колодца. Согласно действующим нормам колодец должен иметь мощеное или бетонное дно, зазор до центральной трубы должен быть не менее 15 см. Сразу после врезки ставят запорный вентиль и врезается кран для слива трубопровода в случае необходимости. При прокладке труб от колодца к дому или другим потребителям рекомендуется соблюдать уклон 0,003 или устанавливать сливные краны во всех наинизших точках системы для опорожнения трубопровода. Колодцы предусматриваются во всех местах включения в схему запорной арматуры в земле.
Поскольку полимеры подвержены механическим повреждениям, чтобы защитить трубу от возможных подвижек грунта или камней в зимний период, рекомендуется прокладка наружного водопровода из пластика на песчаную подушку (100-150 мм) с последующей засыпкой песком (слой 100-150мм).
Правила разводки системы водоснабжения в доме
Вначале выполняется подключение потребителя к водопроводной трубе для чего используется переходник с резьбовым соединением, на который устанавливается кран и дальше с помощью шланга подсоединяется точка водозабора.
Запорная арматура в первую очередь нужна для перекрытия подачи воды на случай поломки потребителя без необходимости остановки работы всей системы водоснабжения. После этого труба прокладывается по направлению к коллектору.
При этом выполняя все работы своими руками целесообразно придерживаться следующих правил:
- Целесообразно не прокладывать трубопровод сквозь строительные конструкции. Но так как это практически невозможно, то отрезок, проходящий сквозь стены, помещается в металлический стакан.
- Для облегчения ремонтных работ желательно трубы прокладывать на расстоянии 25–30 мм от поверхности стен.
- При установке кранов для слива воды важно обеспечить небольшой уклон в сторону запорной арматуры.
- При обходах внутренних углов помещений трубу прокладывают на расстоянии 15 мм, а по внутреннему углу отступают до 5 см.
- Крепление трубопровода к стенам выполняется посредством специальных клипс, которые обязательно устанавливаются в углах. На прямых отрезках труб крепёж выполняется с шагом до 2-м.
- Чем меньше водопроводная магистраль содержит поворотов и переходников, тем стабильней давление воды по всей её длине.
При подсоединении труб к коллектору обязательно устанавливают краны, благодаря которым обеспечивается возможность отключения конкретно взятого потребителя с целью проведения профилактики или ремонта.
Подсоединение насосной станции к внутридомовому водоснабжению
Очень часто подача воды в частных домостроениях обеспечивается за счёт скважины или колодца посредством насосной станции, создающей давление в трубопроводе. Насосное оборудование целесообразно размещать в подвальных помещениях, что обеспечивает его защиту от пагубного влияния внешних факторов особенно зимой.
От источников водозабора к станции обеспечения подачи воды подходит трубопровод сечением 32 мм, на конце которого, монтируется латунный фитинг. К фитингу подсоединяется тройник со сливной запорной арматурой для отключения водоснабжения в случае поломки водопроводной магистрали.
На следующем этапе подсоединяется обратный клапан для предотвращения обратного возврата воды. Для удобства сборки отдельных узлов целесообразно использовать соединительные элементы – «американки».
- устанавливается кран для подачи и отключения водоснабженья;
- монтируется фильтр сетчатой конструкции;
- если насос размещён в водозаборе, а остальные части системы в домостроении, то в трубе монтируется датчик контроля давления и гидроаккумулятор;
- устанавливается защита работы насоса на сухую;
- выполняется установка фильтрующего устройства тонкой очистки;
- подсоединяется переходник на трубопровод сечением 2,5 см.
В завершение выполняется проверка работы насосного оборудования путём запуска системы. Если всё в порядке, то проверяется качество соединений на возможность протечки и водопровод запускается в работу.
Глубина заложения трубопроводов водоснабжения и канализации в Санкт-Петербурге по СНиП 2.04.02-84. Глубина траншеи.
Когда возникает нужда подвести воду к частному дому, владельцы задают себе вопрос, какой должна быть глубина заложения водопровода. Важно все правильно рассчитать, потому что вода не должна перегреваться в жаркий период и замерзать в зимний.
Некоторые уверены, что наиболее предпочтительная глубина прокладки водопровода – это поместить его на возможно большую глубину. Однако природные условия нередко мешают выкопать глубокий котлован под проведение водных коммуникаций. Рассмотрим подробнее, на какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, а также факторы, на основании которых принимают решение по данному вопросу.
Факторы, влияющие на глубину закладки
Процесс расчетов глубины заложения водопровода начинают с учета глубины, на которую может промерзнуть грунт. Этот уровень в основном обусловлен регионом, но в среднем предполагает полтора-два метра. Чем глубже он будет, тем существеннее возрастет стоимость прокладки трубопровода.
Среди прочих факторов нужно принять во внимание:
- как глубоко расположены грунтовые воды;
- насколько жесткие трубы вы применяете;
- насколько глубоко находится колодец, от которого ведется вода;
- особые моменты при разработке схемы подвода коммуникаций к дому.
Факторы, увеличивающие глубину
К основным факторам увеличения глубины залегания относятся:
- территориальное размещение и глубина колодца (трубопровод выводится от его дна);
- точка входа воды в помещение (при низкой врезке в фундамент придется рыть глубже);
- жесткость трубы (более жесткие трубы можно закапывать ниже).
Некоторые трубы (например, ПВД) можно углублять в землю до 16 метров, хотя обычно этого не требуется для подачи воды в частные дома.
Расчет глубины прокладки канализации
Для московской области:
минимальная глубина заложения канализации не меньше 110 см.
По карте — 140 см
140 см — 30 см = 110 см
Уклон составит 40 см
2 см / м * 20 см = 40см Септик должен находиться на глубине порядка 150 см. и более (из-за неровностей почвы)
110 см + 40 см = 150 см.
По нормативным документам стандартный септик необходимо строить из трех бетонных колец. Так как высота стандартного кольца равна 90 см, то полная глубина укладки септика составит 270 см.
90 см * 3 = 270 см
Это означает, что нормально функционировать будет лишь малая половина септика — всего 120 см.
270 см — 150 см = 120 см
В современном строительстве вместо устаревшего септика устанавливают автономную очистную станцию. Но так как глубина (вместе с уклоном) не зависит от характера и габаритов объекта, то и станцию придется заглубить на 150 см.
Объем работ произведенных при этом будет неимоверно высок, тем более, что понадобится увеличение капиталовложений для обустройства дополнительных ревизионных колодцев, необходимых, для планомерного осмотра или ремонта оборудования. Все это настолько повышает стоимость земляных работ, что хозяева частных домов не в состоянии оплатить проведение канализации. Ведь по всем нормативам, глубина канализации в частном доме такая же, как и на других объектах, хотя загруженность ее невысока.
Рассмотрим, почему это происходит:
- Во-первых, температура канализационных вод или ниже, или превышает комнатную температуру. Таким образом, в холодное время года, изморозь, которая покрывает внутреннюю поверхность канализационных труб, постоянно подтаивает и уносится теплым потоком.
- Во-вторых, при непостоянном использовании канализации (при долгом отсутствии хозяина) трубы стоят пустыми, воды в них нет, и они не замерзают.
- В-третьих, система канализации постоянно прогревается теплом (проникающим из очистной станции или септика), которое образуется в результате химической реакции разложения.
Получается, что не обязательно расходовать «круглую» сумму, укладывая трубы на такую глубину.
Для жителей средней полосы и умеренного климата можно выводить канализацию из дома на небольшой глубине (примерно 0,5 — 0,7 м). Затем следует укладывать трубы под небольшим уклоном (не менее 2 см / м).
При подсоединении канализации к сети центрального коллектора, главным условием, которое влияет на такой параметр, как глубина прокладки канализации, является расположение относительно трубопровода.
Если уложить канализацию ниже центральной сети, то система не сможет функционировать, и к вам зайдут нечистоты из основного коллектора.
Для решения этого вопроса необходимо:
- применять специальные очистные фекальные насосы. Такой вариант используют повсеместно, и он приносит выгоду на тех участках, которые расположены намного ниже центральной сети, к которой происходит подключение. Не следует забывать, что при этом ваш трубопровод становится зависимым от сети центрального коллектора. Это имеет свои отрицательные стороны, например, при постройке частного дома или дачи в поселке или деревне, где нередко возникают проблемы с электроэнергией, насосы в это время не будут работать и в системе возникнут сбои.
- осуществить утепление. Для этого выяснить на какую глубину копать канализацию (минимальное значение), и уложить трубы канализации на возможно минимальной глубине залегания. Для этого метода стоит применить закрытую укладку, с помощью бетонных V — образных лотков или обложить трубы кирпичом, предварительно обмотав трубы канализации двойным слоем утеплителя. Так же возможна установка специальных обогревающих кабелей, которые не дают замерзнуть трубам и стокам вашей канализации.
Ко второму способу прибегают люди, строящие свои дома в условиях сурового климата (на крайнем севере, в условиях вечной мерзлоты), где трудно проложить трубы по нормам и стандартам, так как это обойдется на один два порядка выше.
Стандарты закладки по СНиП
Во избежание механических повреждений труб и других элементов в холодный период рассчитывается наименьшая отметка расположения трубопровода.
Именно для проведения этих расчетов разработаны стандарты СНиП, в соответствии с которыми глубина прокладки водопроводных труб должна рассчитываться на полметра вниз от отметки промерзания почвы. Следовательно, границы углубления в почву рассчитывают в зависимости от типа грунта и региона.
В разных регионах нормативный расчет СНиП будет проводиться на основании следующих показателей:
- Для районов севера – 2–3,5 метров.
- Для районов средней полосы – 1,2–2 метра.
- Для районов юга – 0,5–1,2 метра.
В любом из регионов глубина траншеи для водопровода обязательно делается ниже по сравнению с рекомендуемыми показателями примерно на полметра. При необходимости используют специальные утеплители для подогрева.
Прокладка коммуникации из труб ПЭВД
ПЭВД – полиэтилен высокого давления. Изделия из этого материала могут быть уложены на достаточно большие глубины. ПЭВД кладут в холодных районах с высокими показателями промерзания либо при прокладке труб магистралей, в которых материал постоянно испытывает высокое давление.
ПЭВД трубы имеют различный диаметр и применяются в зонах с разными почвами. Для каждого случая разработаны соответствующие нормативы:
- при диаметре 250–280 мм на песках – не более 8 метров, в глинистой почве – не более 4 метров;
- при диаметре 355–500 мм в глине – не глубже 3 метров, на песках – не глубже 6 метров;
- при диаметре 560 мм в глине – не более 22 метров, на песках – не больше 6 метров.
Стандарты ширины и глубины траншеи
Траншею под трубопровод необходимо делать в соответствии с предписанными нормами ее глубины и ширины. Если промерзание земли в вашем регионе достаточно глубоко, коммуникации могут быть утеплены греющим кабелем. Стандарты траншеи следующие:
- Прямая канава. Рекомендуется копать по наиболее прямому и короткому пути. Повороты выполняют под углом 90°.
- Глубина СНиП. Необходимые параметры были описаны выше.
- Ширина СНиП. По правилам – не менее 70 см. Но на практике это правило соблюдают далеко не всегда. Обычно канаву копают до 50 см в ширину.
- Угол уклона по направлению к скважине должен быть не менее 0,002–0,005.
Недопустимо укладывать в одну и ту же траншею водопровод и канализацию.
Водоснабжение разрешается помещать в одну канаву вместе с кабелем при условии, что его напряжение не превышает 35 кВ. В этом случае кабель должен быть изолирован пластиковой трубой.
Монтаж наружного водопровода в земле видео
Монтаж внутренней канализации
Порядок выполнения работ:
- Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены обратными клапанами.
- Отдельные подводы от унитаза к стояку.
- Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
- Установка сифонов на все саноборудование.
- Соединение сифонов с подводками.
Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений
При этом важно соблюдение правил:
- Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
- Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
- Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
- Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
- Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка, для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
- Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
- На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
- При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
- Установка стояка идет с надетой гильзой, закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
- При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
- Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
- Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
- Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.
По окончании монтажа проверяется герметичность системы.
Внешняя канализация частного дома. Вид канализации снаружи
Почему важно утеплить канализационную трубу
Утепление канализационных труб не менее важно, чем выбор правильной глубины укладки и требуемого диаметра. Эта операция необходима и несёт в себе также защитную функцию
Замерзание трубопроводов является частым явлением зимой, особенно если они были заложены достаточно давно. Это приводит к очень печальным последствиям, для устранения которых требуется достаточное количество времени, сил и средств. Замерзанием сточных вод может привести к их расширению, вследствие чего канализационная труба лопается и требует капитального ремонта с раскапыванием траншеи и заменой пострадавшего участка.
Достаточно проложить трубу на 10 см ниже глубины замерзания и дополнительное утепление не потребуется. Но это может иметь большую стоимость, чем приобретение специальных материалов, которые еще и защищают трубы от промерзания. Поэтому выгоднее и приобрести теплоизоляционные материалы, которые в большом количестве имеются на строительном рынке.
Материалы, которые чаще всего используют для утепления канализации:
- Минеральная вата. Данный вариант чаще остальных используется при строительстве, но является дорогостоящим, так как требуется дополнительная закупка гидроизоляции. Если не проводить гидроизоляцию, то минеральная вата, после намокания, теряет все свойства.
- Пенополиуретан. Очень удобный в применении материал, который является влагостойким и идеально подходит для утепления канализационных труб. Его часто производят в виде двух полуцилиндров, которые имеют специальные пазы, позволяющие накрыть трубу с двух сторон и зафиксировать. Помимо удобства в работе и качества структуры, пенополиуретан имеет доступную ценовую политику и поэтому очень распространён при прокладке трубопроводов.
- Пеноизол. Очень удобен, если в наличии имеется специальное распылительное оборудование, так как пеноизол производится в жидком виде. Для утепления трубы, её поверхность обрабатывают несколькими слоями материала, который через какое-то время застывает.
Также существуют популярный вариант обогрева труб, который требует дополнительного расхода электрической энергии. Поверх водопроводной трубы, или внутри неё, прокладывают греющий кабель, который выпускается как с возможностью самостоятельной регулировки, так и без неё. Саморегулировочный греющий кабель затрачивает меньшее количество электрической энергии, обогревает только необходимые места. Обычный кабель работает постоянно и с одной мощностью, из-за этого его расход несколько больше.
Измерение глубины укладки канализации в частном доме
Очень важно в работе использовать еще некоторые детали:
- Используем трубы нужного диметра. Для того чтобы определить диаметр труб, нужно провести расчеты, которые основываются на активности использования канализационной системы.
- Норма уклона на каждый метр трубы составляет три сантиметра.
- Для работ можно использовать трубы из всевозможных существующих материалов.
Если канализационная система подразумевает наличие септика, то нужно учитывать, что глубина укладки трубы также зависит и от высоты самого дома
Важно соблюдать правильную укладку труб. Если пренебречь указанными правилами, то канализация будет забиваться
В трубах должен быть обеспечен нормальный сток воды с нормальным напором.
Если в доме можно использовать всевозможные повороты труб канализации, то на улице это не приемлемо. Дело в том, что на поворотах поток канализации теряет скорость. От этого со временем в трубах накапливаются отходы, которые не смываются сильным течением.
Глубина закапывания водопроводных труб: нормативы и правила расчета глубины, порядок и правила работ по копке траншеи
Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.
Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.
Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.
С какой глубины начинается артезианская скважина
В общепринятом смысле, артезианской скважиной в Московской области считается скважина, пробуренная до водоносных известняков, отсюда ее второе название — скважина на известняк. А вот на какой глубине бурильщики вскроют данные известняки это и будет той самой «оптимальной глубиной скважины». Вода может содержаться и в других породах, но в Московской области бурят на известняки. Так как геология местности неоднородна, то такие водоносные породы могут залегать как на 20 метрах, так и на 200 метрах. И никто безошибочно не скажет точную глубину их залегания.
Вскрыв эти породы, вы получите скважину с определенным дебитом (производительностью). Под этот дебит и под ваши цели подбирается погружной насос и дальше не имеет значения, для полива эта вода используется или для дома, насос будет качать столько, сколько сможет.
Для более точного понимания чего ожидать на вашей местности, стоит посмотреть на карту глубин Московской области или вернуться в и воспользоваться советами оттуда. Находясь не в Подмосковье, найдите аналогичную карту своего региона и узнайте на какую глубину бурят скважины на воду у вас, но все это только ориентировочные значения.
Утепление труб
С целью увеличения срока функционирования канализации следует трубы утеплить. Специалисты рекомендуют использовать для этого пенополиуретан. В результате нержавеющая труба будет обернута данным материалом, а сверху – полиэтиленовой оболочкой. Это позволит не допустить ее промерзания. Чаще всего данная проблема наблюдается на поворотах, стыках, и именно поэтому трубопровод рекомендуется делать прямым.
В местности с суровым климатом рекомендуется использовать для утепления минеральную вату или стекловолокно – эти материалы применяются и для труб, расположенных над почвой. В данном случае нужно подумать и о гидроизоляции.
Замер уровня воды в скважине
После того, как скважина была пробурена, производится измерение уровня воды в скважине прибором, который буровики называют хлопушка. При ударе об воду она издает хлопок, это позволяет определить статический уровень воды. Динамический уровень воды определяют иначе: когда откачивают воду, она отбивается на штангах, подводная и надводная части становятся немного разного цвета. Исходя из этого легко определить и динамику. Бросать хлопушку нельзя, даже если скважина большого диаметра, а насос узкий, имеется риск того, что все застрянет.
Все эти работы выполняют буровики, самому не нужно замерять уровень воды, тем более насос уже стоит. Имеется очень большой шанс застревания измерительного прибора, а ремонт стоит очень дорого. Да и не имеет смысла перемерять, все уже за вас сделали и посчитали.
Требования к месту расположения скважины
Прежде чем приступить к бурению, выбранное место необходимо оценить с точки зрения пригодности к устройству скважины для добычи питьевой воды. На расстоянии от него в радиусе не менее 50-100 м не могут располагаться источники загрязнения, такие как выгребные ямы, свалки мусора и навозные кучи. Не стоит планировать расположение колодца ближе, чем на 3 м к жилому строению, иначе могут возникнуть сложности при работе буровой установки и копании траншеи для водопроводных труб.
Уклон поверхности в точке бурения не может быть выше 35°. Для работы буровой мачты необходима свободная высота около 10 м и горизонтальная площадь не меньше 30 кв.м. В непосредственной близости от места бурения не должно быть электрических проводов и других помех, которые могут быть небезопасны при выполнении предстоящих работ.
Начальный этап работ
Любая прокладка водопроводных труб начинается с составления проекта. Схема должна быть качественно проработана, иначе система трубопровода не сможет функционировать должным образом. Это не значит, что проект должен стать чудом инженерной мысли – главное чтобы в готовой схеме вы легко ориентировались, чтобы при возникновении в процессе работы ошибок вы с легкостью смогли разобраться и быстро их решить.
В проекте обязательно должна присутствовать такая информация:
- Свойства почвы – ее тип, рыхлая она, каменистая или песчаная.
- Площадь земли, по которой будет прокладываться труба. Нужно рассчитать, чтобы всегда можно было рассмотреть количество развилок и входов.
Помните, что прокладка труб водоснабжения должна проходить по заранее выровненному участку. Игнорирование этого нюанса может повлечь неожиданные плохие последствия в скором будущем.
Глубина колодца и тип водоподъёмного оборудования
Не точтобы глубина колодца для водызависела от того, каким образом вы собираетесь поднимать воду наверх. Скорее, наоборот, оборудование приходится подбирать в зависимости отдинамического уровня воды, выше отметки которого глубина погружения насоса в колодец быть не должна. Как рассчитать уровень, исходя из мощности насоса и дебита источника — отдельная тема, материалы можно найти на нашем сайте.Динамический уровень можно определить практически, измерив в сухой сезон, активно поливая огород.Итак, оборудование:
Ворот или «журавль» — ручной подъём: крути быстрее и тяни сильнее. Чем глубже, тем больше физических усилий придётся потратить.
Комплектная водопроводная станция, включающая в себя насос, гидроаккумулятор и необходимую автоматику — штука хорошая, недорогая, простая в обслуживании. В воду опускается только шланг, насос размещается на поверхности. К сожалению, станция способна поднять воду с глубины лишь 8-10 м, не более.
Схема установки водопроводной станции с поверхностным расположением насоса. Станцию лучше размещать в доме
При высоте подъёма свыше 10 м придётся использовать погружной насос. Дешёвый вибрационный «Ручеёк» или его аналоги имеют высоту подъёма 40-60 м, чего более чем достаточно.
Вариант установки погружного насоса с выводом летнего водопровода
Центробежные погружные насосы дороже, но мощнее и способны закачивать воду под значительным давлением. Их стоит предпочесть, если в доме планируется напорный водопровод с использованием гидроаккумулирующего бака. Большинство погружных насосов предназначены для установки в узкую скважину и имеют небольшой диаметр, что усложняет их конструкцию и снижает возможности по охлаждению. Встречаются специальные насосы для колодцев, они лучше охлаждаются, имеют более широкий корпус и стоят несколько дешевле.
Колодезный погружной насос стоит дешевле скважинного, его корпус шире. В скважину он просто не поместится
Кстати, высота колодезного насоса намного ниже, чем скважинного, что важно для источников с низким уровнем воды
И всё-таки, на какую глубину опускать насос в колодец? Минимум, как мы уже упоминали — динамический уровень воды. Максимум — в полуметре от дна колодца. Есть модели, которое можно устанавливать на дно, если это оговорено в инструкции.
Как видим, универсального ответа, какова должна быть глубина колодца для воды возле вашего дома, нет.И быть не может. Напоследок ещё раз повторим, что устройство колодца — дело непростое и связано с определённым риском. Если вы не обладаете знаниями и опытом в этой области, будет разумнее поручить такую работу профессионалам.
Проблемы при монтаже канализации и пути их решения
При подготовке траншей для ассенизационной сети могут возникнуть сложности, связанные с особенностями почвы на участке.
Залегание скальных пород в грунте или слишком большая глубина промерзания не позволяют без спецтехники вырыть траншеи нужной глубины. В этом случае канализацию прокладывают на меньшей глубине, но трубы обязательно утепляют и поверх утеплителя обматывают гидроизоляционной пленкой.
Для защиты канализации от замерзания можно использовать:
- рулонные материалы, которыми трубы оборачивают со всех сторон,
- формовый утеплитель цилиндрической формы, надеваемый на трубы,
- засыпной теплоизоляционный материал, которым заполняется свободное пространство траншеи,
- греющий кабель, уложенный вдоль ассенизационного канала,
- готовые утепленные трубы.
Слишком сыпучий, рыхлый грунт не дает выровнять стенки траншей и котлована для сточного колодца, постоянно осыпаясь на дно. В дальнейшем осыпающийся грунт может привести к деформации труб и коллектора, появлению трещин и протечек. Чтобы укрепить стенки траншей, в них собирают опалубку из досок или перед укладкой труб собирают в траншее специальные лотки, а в котловане для коллектора оборудуют саркофаг из бетона.
Технология измерения глубины скважины
Чтобы определение интересующего параметра было точным, следует иметь:
Инструменты для измерения скважины: шнур с грузом и строительный метр.
- паспорт на скважину;
- насос или мотопомпу;
- линейку или строительный метр;
- шнур;
- металлический груз.
Если все-таки скважина была организована на заказ, то проблем с паспортом не будет, так как рабочая команда выдает его в обязательном порядке. Первым делом следует ознакомиться с документом. Каждая фирма может иметь индивидуальную форму заполнения, но с определенными стандартными показателями:
- глубиной, на которой находится водоносный слой;
- глубиной скважины;
- параметром диаметра обсадной трубы;
- показателем по уровню водоносного горизонта.
Из такого технического паспорта можно взять измерения глубины скважины. Но этот документ будет иметься только в том случае, если бурением занимались профессионально.
А вот при самостоятельных работах такой паспорт будет отсутствовать. Но и с этим вопросом можно справиться самостоятельно.
Работы по замеру выглядят следующим образом:
Измерение глубины скважины специальный считывающим устройством.
- Для измерения глубины скважины обязательным условием является хорошая сухая погода, желательно в конце лета. Именно в этот период уровень грунтовых вод находится на минимальном уровне.
- Посредством линейки измеряется размер диаметра скважины. Далее на конец веревки привязывается груз, который опускается в скважину. Спуск необходимо проводить до тех пор, пока шнур не ослабит натяжение, то есть когда груз коснется грунта. После этого измерительный прибор достается. Уровень, на котором веревка перестанет быть мокрой, и будет высотой воды, а сухая сторона укажет на статистическую глубину скважины. Далее при помощи линейки делаются измерения обеих частей. Можно упростить задачу. Перед тем как опускать измерительный шнур в колодец, на равные промежутки крепятся цветные ленты, посчитав которые можно определить глубину скважины.
- Необходимо знать и динамическую глубину. Для этого уже понадобится насос. Всасывающий шланг опускается до самого дна, только изначально на его конец необходимо надеть сетчатый фильтр, который будет препятствовать засорению.
- Далее аппарат включается, после чего ожидается время, пока он откачает всю воду. Когда начнет раздаваться характерный хлюпающий звук, который будет означать завершение откачки, насос выключается. После этого измерительный шнур повторно опускается в оставшуюся воду. Этот показатель и будет означать динамический уровень.
Данный метод подойдет для скважин ориентировочной глубиной не более 10 м. Рекомендуется все полученные показатели записывать на бумагу, таким образом можно сделать самодельный паспорт на колодец.
Глубину скважины важно знать для того, чтобы в дальнейшем можно было приобрести соответствующий насос, который бы исправно работал именно с этой скважиной. Схема расположения водоносных слоев
Схема расположения водоносных слоев.
В каждой местности уровень водоносных пластов может значительно разниться.
Если в недавнем времени на ближайшей территории проводились работы по бурению, то глубину залежей таких пластов можно узнать у рабочих. Хотя нет гарантии, что скважина с питьевой водой на одном и другом участке будет иметь одинаковую глубину.
В земле всегда располагается несколько слоев с водой, но следует знать, что не каждый из них может быть использован в быту. Например, «верхняя» вода зачастую не соответствует санитарным нормам.
Первый пласт обычно расположен на глубине 4-6 м. А специальная санитарная экспертиза поможет определить качество воды, можно ли ее использовать для повседневных нужд и допустима ли она в рацион. Чаще всего первый слой не предназначен для эксплуатации.
Второй пласт может встретиться в диапазоне от 10 до 18 м. Именно такая глубина скважины подходит для добывания пригодной воды.
Если по каким-то причинам второй уровень не может быть взят в эксплуатацию, то настает черед третьего пласта. Его средняя глубина составляет 25-40 м.
Большинство колодцев не бурится ниже отметки в 50 м, так как этого уровня вполне достаточно для добычи пригодной к употреблению воды. Хотя на отдельной местности пригодный водоносный слой может встретиться и ниже 60 м.
Какие трубы лучше всего подходят для канализации
Перед прокладке канализационных труб необходимо определиться, какие изделия лучше всего подходят для таких работ. В таких ситуациях используют:
- Трубопрокатные материалы из стали и чугуна.
- Асбестоцементные варианты.
- Заготовки из пластика.
Чугун. Такие трубы отличаются высокой прочностью, но создают много трудностей при монтаже. Данные изделия нельзя резать, соединять их намного труднее, чем остальные аналоги.
Сталь. В данном варианте проблем с укладкой немного меньше. Но для состыковки нужно применять сварочный аппарат. И главный недостаток, который отмечают у этих изделий – это их высокая подверженность коррозии.
Асбестоцемент. Если сравнивать вес такой трубы с металлическими аналогами, то он меньше. Монтировать их тоже проще, но значительный минус этих видов заключается в их невысокой прочности. На них часто появляются сколы и трещины после механического воздействия.
Пластик. На данный момент эти товары пользуются самой высокой популярностью, благодаря большому ряду положительных характеристик:
- Маленький вес.
- Простота укладки.
- Высокая устойчивость к коррозийным процессам.
- Невысокая стоимость.
- Длительное время использования.
Также такие канализационные трубы разделяют по назначению. Изделия оранжевого и коричневого цвета прокладывают для наружной системы, а серые предназначаются для обустройства внутренней канализации.
Трубы для внешней системы более прочные и толстые, если сравнивать с материалами, которые используют внутри зданий. Это обязательно следует учитывать при покупке.
Процесс сооружения скважины
После того, как все работы по подготовке оборудования и материала для обустройства скважины выполнены, переходят к бурению.Проведение работ:
- Для таких работ есть инструкция. Используются все подручные инструменты: лопаты, ломы, ведра и прочее.
- Изначально на поверхности выкапывается углубление в диаметре не менее 1м и глубиной от 50 см.
- Затем в центре вставляется ручной бур и им работают до тех пор, пока вытаскивать землю станет сложно.
- После этого нужно воспользоваться буровыми колонками. Вращать их вентиль могут только несколько человек. Одному с такими работами не справится.
- Принцип работы бура заключается в том, что он способен выталкивать грунт на поверхность
- Бурят до нужной глубины, пока не появится вода.
- Затем ее при помощи насосного оборудования откачивают.
- Потом вода набирается снова и проверяют ее качество.
- После устанавливается фильтровальное оборудование и выполняется .
Видео в этой статье показывает процесс бурения скважины. Бурить скважину нужно в один день. В противном случае могут быть обвалы конструкции, и придется выполнять все работы заново, но уже на другом месте.
Глубина скважины считается важным параметром. Во многом именно он определяет стоимость осуществленных буровых работ и качество полученной жидкости. Чаще всего стремление правильно определить размер оплаты за бурение и вынуждает заказчиков подсчитывать данный показатель. За каждый дополнительный метр им приходится выкладывать вполне реальные суммы.
При самостоятельном осуществлении работ расстояние от зеркала воды до поверхности скважины потребуется для правильного подбора и монтажа насосного оборудования.
Как проверить глубину скважины после бурения ? Профессионалам чаще всего известен примерный уровень прохождения водоносных пластов еще до проведения работ. Они определяют его на основании геологической карты территории. В остальных случаях этот размер выясняют после завершения бурения объекта. Для этого применяются несколько способов. Разница между ними состоит в степени сложности, доступности и уровне точности.
Наиболее простым и доступным способом считается механический. Для него потребуются всего лишь шнур, металлический груз и рулетка. Груз привязывают к шнуру и аккуратно спускают вниз до тех пор, пока натяжение не уменьшиться. После этого самодельное устройство вынимают и при помощи рулетки определяют размер его мокрого участка. Эта величина и представляет собой глубину скважины. Для осуществления замера таким способом рекомендуется применять специальную гидрогеологическую рулетку. Она представляет собой гибкую линейку с прикрепленным грузом на конце.
К недостаткам такого метода относится невозможность измерить динамический уровень воды. С помощью этого способа допускается измерять сооружения глубиной не больше 10 м.
Магнитный способ считается наиболее популярным при выяснении глубины скважины. Он предоставляет точную информацию о нахождении глубинных водоносных пластов.
Метод заключается в использовании катушки каротажного кабеля с магнитными метками. Принцип его действия существенно совпадает с механическим, но улучшен наличием считывающего устройства. Магнитные метки нанесены на ленту через определенные расстояния. Их обрабатывают с помощью приемного устройства. В результате получают точные сведения о расположении груза. В промежутках между метками глубина определяется при помощи специального ролика, расположенного на катушке.
Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры
Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:
- Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
- Септики – до 5 м.
- Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
- Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
- Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.
Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.
Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.
Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.
Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% — на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.
Уровень водоносного слоя при бурении скважины
Уровень глубины будущей скважины (артезианской или песчаной) определяется и глубиной залегания слоев подземных вод, и исходя из задач, которое будет выполнять планируемое гидротехническое сооружение (полив, технические цели, употребление в пищу). Имеет значение и факт размещения рядом с планируемой скважиной болот, промышленных предприятий, мест захоронения, сельхозугодий, часто обрабатываемых ядохимикатами и пестицидами.
Сформированный на основе осадочной и талой воды, ближайший к поверхности водоносный слой называется верховодкой. Глубина его залегания составляет не более 5 метров. Его традиционно относят к категории нестабильных источников, поскольку в результате продолжительной засухи или низких зимних температур, такая вода может «уходить».
Что касается качества воды верховодки, то оно весьма низкое, с содержанием значительного числа нежелательных примесей и микроорганизмов, попадающих в воду с поверхности почвы. Тем не менее, при необходимости, и данный водоносный слой может быть использован для оборудования неглубоких колодцев для технических целей (полив, уборка и проч.).
На глубине от 10 м от поверхности, на верхнем водоупорном пласте грунта расположен следующий водоносный слой – грунтовые воды. Это результат фильтрации сточных и талых вод, а так проникновения в почву же влаги из находящихся поблизости водоемов. Такая вода может использоваться в хозяйственных целях, однако не всегда пригодна для питья и приготовления пищи. Поскольку талые и сточные воды, проникая на данную глубину, недостаточно отфильтрованы и могут содержать вредные примеси. В результате, вода из колодца глубиной не более 10 метров может оказаться мутной, иметь неприятный цвет и запах. Чаще всего это происходит, если колодец находится рядом с болотом или промышленной зоной.
Ниже, между двумя водоупорными пластами, на глубине до 100 м расположен следующий, третий водоносный уровень – межпластовые воды. Такая вода полностью пригодна для питья и приготовления еды. При этом ее качество тем выше, чем значительнее глубина залегания слоя. Оптимальным вариантом считаются колодцы глубиной не более 50 м. Подобная глубина гарантирует отменное качество воды и долговечность скважины (свыше 40-45 лет).
Важно помнить, что ПРИ бурении скважин глубиной от 10-20 и более метров верхние водоносные слои принято изолировать при помощи трубы или специальных конструкций, препятствующих попаданию в скважину воды из них
Как копать траншею под водопровод
Для проходки канав глубиной <1 м применяют малогабаритную технику – мотоблоки с навесными режущими насадками. Ширина щели под размещение трубопровода в результате оказывается равной 15-20 см.
Копка траншеи экскаватором с узким ковшом.
В интервале слоев 1-2 м используют более мощное навесное оборудование на трактор – бар, представляющий собой ленточный или цепной механизм с ковшами, армированными твердосплавными зубками. С помощью баровой машины формируют канаву с отвесными стенками шириной 30 см в твердых, мерзлых породах.
Траншеи для укладки труб в почву на глубину ≥2 м копают экскаваторами с узким ковшом: ширина рва получается 50 см. Если канава проходится вручную, необходимо соблюдать меры безопасности от возможного обвала стенок.
Основные правила при сооружении рва:
- Ширина дна по СНиП – ≥70 см. Практически требование часто нарушается: в целях сокращения объемов вынимаемого грунта полотно зауживают до 50 см.
- Масса земли, извлеченная из недр, размещается на расстоянии 2-3 м от границ выемки, чтобы под ее тяжестью не обрушились стенки выработки.
- Откосы канавы оставляют вертикальными в грунтах: глинистых – до глубины 1,5 м, особо плотных – 2,0 м. В остальных случаях при таком заглублении стенки траншеи выполаживают до естественного угла откоса горной породы.
По дну канавы отсыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см, утрамбовывают и смачивают водой. После укладывают и подсоединяют трубы, делают пробный пуск. При отсутствии протечек выработку засыпают ранее вынутым грунтом.
Популярные способы поиска воды на участке
При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:
Использование глиняной посуды
Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.
Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.
Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля
Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.
Наблюдения — где растут растения?
Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.
Растения подскажут, есть ли на участке вода
Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.
Определение по перепаду высот
Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.
Наблюдения за природными явлениями
Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее
Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину
Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.
Технологии монтажа столбов для забора
Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.
Забивка
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
- Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.
Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.
Бетонирование
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
- Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Столбы на сваях
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.
Народные способы определения
Произвести своими силами разведку в поиске водоносного горизонта для или скважины-иглы можно, даже если на прилегающих участках нет никаких ориентиров.
Ориентация по природным признакам
Признаками наличия в почве водоносной жилы могут стать:
- Наблюдение за поведением животных и насекомых. Столбы мошкары вьются в том месте, где есть источник воды, а рыжие муравьи, напротив, стараются поселиться от него подальше.
- Большое распространение в округе влаголюбивых растений.
Индикаторами близкого расположения подземных вод из травянистых растений выступают крапива, хвощ, осока, щавель, камыш. Древовидные растения со стержневым корнем такие, как черемуха, ива, береза, черный тополь, сарсазан укажут, что вода залегает на глубине до 7 метров.
В жаркий полдень животные роют землю в поисках прохлады в тех местах, где подземные воды близко располагаются к поверхности
Для почвы и подстилающих ее горных пород, под толщей которых проходит источник, характерна повышенная влажность. Она непременно будет испаряться, образуя поутру облака тумана; нужно лишь понаблюдать за местностью.
Обратите внимание также на рельеф. Замечено, что водоносы залегают практически горизонтально
Поэтому в районе впадин вероятность залегания воды всегда выше.
С помощью биолокационных рамок
Не утрачивает популярности и старинный метод, основанный на биолокационном эффекте, при котором человек реагирует на наличие в земле воды и других тел, создающих в ее толще неоднородности различных конфигураций и размеров.
При поиске воды для выбора места под на участке биолокационным способом указателем выступает проволочная рамка либо же древесная ветка с развилкой, находящаяся в руках человека-оператора. Она способна определить наличие водоносного пласта, невзирая даже на отделяющий от воды слой грунта.
Биолокация – способность рамок приходить в движение под воздействием внешних факторов, например, вибрировать и приближаться друг к другу над местами, где бьют ключи
Биолокационные рамки можно выполнить из калиброванной алюминиевой, стальной или медной проволоки диаметром в 2-5 мм. Для этого концы отрезков проволоки длиной в 40-50 см загибают под прямым углом, придавая им Г-образную форму. Длина чувствительного плеча будет составлять 30-35 см, а рукоятки 10-15 см.
Задача оператора – обеспечить свободное вращение «инструмента». Чтобы облегчить себе задачу, на загнутые концы проволоки надевают деревянные ручки.
Согнув руки под прямым углом и взяв инструмент за деревянные ручки, нужно слегка их наклонить от себя, чтобы проволочные стержни стали как бы продолжением рук.
Для достижения цели нужно сознательно настроиться и четко формулировать перед собой задачу. После этого нужно лишь медленно передвигаться по участку и наблюдать за вращением рамок.
В том месте участка, где скрыты подземные воды, стержни рамки скрестятся между собой. Оператор должен отметить эту точку и продолжить исследования, но уже двигаясь в перпендикулярном направлении относительно изначальной линии движения. В точке пересечения найденных отметок и будет располагаться искомый источник.
Биолокационные рамки среагируют, соединившись между собой концами в том месте, где на участке проходят водоносные жилы
Считается, что лучшее время для поиска воды путем биолокации является лето или ранняя осень. Наиболее благоприятные периоды:
- с 5 до 6 утра;
- с 16 до 17 дня;
- с 20 до 21 вечера;
- с 24 до 1 часу ночи.
Г-образные рамки удобно использовать в полевых условиях, но при отсутствии ветра. Для работы с инструментом нужен опыт и сноровка. Ведь отклонение рамки может зависеть даже от эмоционального состояния оператора.
По этой же причине перед работой с рамками лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков. Перед тем, как приступать к поиску, нужно научиться работать с биолокатором и «слышать» его. Благодаря этому в процессе поиска воды для скважины оператора не будет отвлекать даже наличие на участке закрытых водопроводов.
Но стоит отметить, что народные способы не могут дать 100% гарантию получения ожидаемого результата. Ведь даже при удачном исходе всегда есть риск получения с малой производительностью.
Привлечение специализированной организации
Для получения наиболее эффективного результата в поиске трубы водопроводной сети находящейся под землёй лучший вариант — поручить работу специализированной организации. Профессиональные действия рабочих компании, использование современной контрольно-измерительной аппаратуры позволит свести к нулю аварийные ситуации при земляных работах с помощью механизмов.
Обращение к профессионалам имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- При обращении в компанию определяется объём работ по желанию заказчика, составляется проект и смета, указываются сроки выполнения заказа;
- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ;
- Компания использует дорогостоящее профессиональное оборудование. Не всегда простыми приборами возможно найти водопроводные трубы на большой глубине — по строительным нормам проложить водопроводную трубу системы под землёй необходимо на глубину >0.5 метра ниже уровня промерзания грунта в данной местности;
Виды оборудования, используемого компаниями по поиску кабелей и труб под землёй
Способы определения глубины водоема с берега
Правильный промер глубины и выбор дистанции становятся залогом успешной рыбалки. В перспективную точку можно забросить прикормку, а затем и оснастку с приманкой. И если с лодки найти интересные перепады глубины очень просто, то сделать это с берега бывает затруднительно. На помощь может прийти измеритель глубин и один из способов промера. Выбор метода зависит от стиля рыбной ловли.
- Издавна рыбу ловили на маховую удочку. Дистанция ужения была ограничена береговой линией. Определить характер дна удавалось смещением грузила. Если поплавок лежит на поверхности воды, то груз находится на дне. Как только смещение грузила заставит поплавок занять рабочее положение, то глубина настроена правильно. Таким простым способом можно промерить прибрежную акваторию и найти интересное место для ужения.
- А вот как определить глубину на дальней дистанции, знают спиннингисты. Во время ступенчатой проводки приманка опускается на дно, момент касания передается на кончик удилища или отдается в руку. Посчитав время падения оснастки, можно примерно определить, где более глубокие участки, найти выходы из ям.
Сегодня у рыболовов есть много способов, чтобы точно изучить рельеф донной поверхности. После этого можно выбрать подходящую дистанцию ловли и настроить снасть под выбранное место.
Оптимальная глубина скважины для питьевой воды
Человек никак не связанный с бурением мыслит примерно так: вода начинается с 10 метров и чем глубже, тем она становится чище и чище, а начиная с 40 метров (условно), она максимально чистая. Именно эта вода питьевая, а скважина на такую воду называется артезианской. Отсюда рождается классический вопрос: «на какой глубине питьевая вода?»Узнав от кого-то такую глубину, люди хотят фиксировано пробурить скважину 70 метров, или 30 или 100 метров.
Мы также часто слышим подобные слова: «Мне много воды не надо, мне только поливать участок». Часть людей считает, что если скважина бурится на летней даче и вода будет идти главным образом на полив, тогда можно пробурить неглубоко. Это миф и давайте узнаем, почему это неправда.
О полезных качествах артезианской воды
Наиболее качественной признана вода. Этот мощный слой находится на глубине от 100 м. При этом известны артезианские скважины глубиной более 300 м. Для бурения артезианских скважин применяется специальное оборудование. Вода в них отличается не только исключительной чистотой и высокими вкусовыми свойствами, но и, часто, содержанием полезных минеральных солей.
Тем не менее, вне зависимости от глубины скважины, и используемого водоносного слоя, перед использованием воды для хозяйственных нужд или приготовления еды, необходимо проведение ее лабораторного исследования для исключения содержания в ней болезнетворных бактерий и вредных примесей.
Подготовка к созданию автономной системы водоснабжения загородного дома или дачи включает целый ряд этапов. Один из них – определение слоя, из которого будет осуществляться водозабор. Необходимо учесть целый ряд факторов и провести геодезическую разведку. Важный параметр – глубина бурения скважины на воду. Его определяют исходя из условий на конкретном участке.
Верховодка
Наиболее близко расположенный к земле водоносный слой. Он залегает на глубине не более 4-5 м. Формируется из осадочных и талых вод. Относится к нестабильным источникам. Может исчезнуть в случае сильной засухи или морозов с промерзанием почвы на несколько метров.
Вода в этом слое отличается низким качеством и содержит массу примесей, бактерий, загрязнений, проникших с поверхности в почву. Является одним из поставщиков воды для более глубоких уровней и подходит для устройства мелкого колодца, если нет других источников для полива.
Грунтовые воды
Обычно располагаются на уровне примерно 10 м, на первом водоупорном слое. Образованы при инфильтрации атмосферных осадков и воды из различных водоемов – реки, озера, пруда.
Этот слой пригоден для устройства колодцев и скважин, но отличается нестабильным качеством воды. Один из источников наполнения – поверхность земли, но не все загрязняющие элементы отфильтровываются при проникновении сквозь почву.
Вода может менять цвет, если поблизости есть болото или торфяник, иметь неприятный запах. Однако нередко вода в этом слое чистая, пригодна для питья и приготовления пищи.
Межпластовые воды
Третий уровень подземных вод. Располагается на глубине 10-100 м между двумя водоупорными пластами почвы. Этот слой отличает стабильность
Немаловажное достоинство – чистота воды, и чем глубже расположен уровень, тем чище источник
В процессе продвижения сквозь разные слои грунта вода многократно фильтруется, из нее исчезают примеси и большинство бактерий. Идеально подходит для устройства скважин с высоким дебитом, срок эксплуатации которых может достигать 50 лет. Чаще всего глубина гидротехнических сооружений не превышает 50 м.
Артезианские воды
Залегают на глубине свыше 100 м. Нередки случаи, когда добыча воды из артезианских источников осуществляется на уровне 250-350 м. Это так называемые скважины на известняке. Отличаются высокой мощностью и высоким качеством воды, часто содержащей в небольшой концентрации полезные минералы и микроэлементы.
Преимущественно источники такого типа используют в промышленных целях. Однако при умеренной мощности слоя и относительно небольшой глубине вполне подойдут для бытовых целей. При бурении гидротехнического сооружения данного типа используют специальное оборудование.
Грунт в разрезе: пример расположения водоносных слоев и гидротехнических сооружений
Дистанция между двумя трубами под землей
Строительными нормами установлен запрет на размещение трубопроводов воды и бытовой канализации в одной траншее. В разных канавах прокладка ПНД-труб разрешается, если расстояние между ними ≥1,5 м.
Если пересечения двух коммуникаций избежать нельзя, водопровод располагают выше канализационной трубы на ≥20 см.
Минимальные дистанции водоводов до иных коммуникаций и сооружений:
- 2 м – газопровод высокого давления;
- 1,5 м – тепловые магистрали и канализация дренажная, ливневая;
- 1 м – трубопроводы газа низкого и среднего напора;
- 50 см – силовые кабели низковольтные и используемые для связи, в соответствии с ПУЭ.
Если кабельная линия изолирована пластиковой трубой, ее можно уложить в одну траншею с водопроводом, но выше него на ≥25 см. При этом передаваемое по кабелю напряжение <35 кВ. Места пересечений коммуникаций защищаются футлярами из стали и бетона, их уклоны должны быть односторонними.
Как проверить глубину скважины после бурения, чтобы не обманули
И в конце перейдем к самому важному моменту, как удостовериться в словах буровиков и узнать сколько метров пробурили на самом деле. Ведь принято считать, что вас априори хотят обмануть. После того, как бурение было завершено, буровая бригада сдает вам скважину и делает замер глубины
Вы обязательно должны присутствовать на этом процессе, ведь именно вы подписываете акт выполненных работ и если что-то не так, то претензии будет некому предъявить. Замер производят буровики своим буровым инструментом, а именно буровыми штангами, которые имеют одинаковую длину (на фото). Штанги поочередно опускают на дно, на последней штанге делают отметку, затем их достают и выкладывают. Дальше берете рулетку и измеряете длину штанги и умножаете на их количество + часть последней. Все просто. Вы в праве перемерять хоть каждую штангу. Как вы видите на фото, штанга жесткая металлическая и даже если захотеть, невозможно опустить в их скважину больше чем нужно.Это самый простой и точный метод измерения глубины скважины.
Поэтому, когда сдают скважину, приезжайте и проверяйте глубину, чтобы не делать то, о чем мы напишем далее.
Практика показывает, что многие не доверяют этому или не были на месте при сдаче скважины и просто уверены, что их обманули. Поэтому, получив рабочую скважину, они начинают эксперименты, иногда прямо в день отъезда буровиков.
- Классический случай №1.
Начитавшись статей по измерению глубины (от теоретиков), вы решаете опустить в скважину молоток, топор или другой тяжелый элемент. Все бы хорошо, но те, кто советует этот способ, наверное, забыли, что, на некоторой глубине (указана в паспорте), скважина имеет переход на меньший диаметр. В этот меньший диаметр ваш молоток упрется и дальше не пойдет, вы решите, что это и есть дно и посчитаете, что вас обманули.
Ваш молоток все-таки вошел в этот меньший диаметр, погружается в воду глубже и глубже, канат становится тяжелым и даже если ваш предмет встал на дно, то канат дальше сам тянется под своим весом. И хорошо, если сможете вытащить свой молоток обратно. Часто случается, что либо канат просто рвется, либо молоток зацепится за что-то, вы будете его дергать и получите разрыв каната или просто не сможете достать свой молоток обратно. В итоге, вы теряете гарантию, теряете возможность поставить насос и получаете новую скважину, которая нуждается в ремонте. Вам ее попробуют отремонтировать, но за отдельные деньги.
Иногда услуги по замеру глубины предоставляют сторонние рабочие, которых вы позвали поставить насос. Их метод примерно такой же — груз на веревке. Результат такой же, как и при самостоятельном замере. Узнать больше об обмане буровыми фирмами можно .
Хитрости и советы
Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:
- Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
- Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
- Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
- Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
- Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
- Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.
Применение акустического глубиномера
Этот прибор позволяет получить наиболее точные данные о глубине любого сооружения. Наиболее часто устройство применяется в горнодобывающей промышленности. Единственным недостатком считается высокая стоимость прибора.
Полученное расстояние пропорционально промежутку времени между поступлением входного и выходного сигналов. После измерения глубины этот показатель заносят в паспорт скважины. Зная способы измерения, каждый ее владелец сможет проверить параметр самостоятельно.
Владельцы загородных домов не имеют возможности подключения к централизованной системе водоснабжения, а значит они вынуждены искать альтернативные решения вопроса водоснабжения. Самыми популярными способами снабдить хозяйство водой — вырыть на участке колодец или пробурить скважину. Скважины получили наибольшее распространение в силу некоторых обстоятельств и преимуществ. Однако, ценовой вопрос всегда остается актуален. Во сколько обойдется скважина, если ее стоимость напрямую зависит от глубины бурения? И какого качества вода будет в ней?
Преимущества ПНД по сравнению с металлическими трубами, влияющие на глубину их прокладки
Водопроводы изготавливают из металла и пластика. В первую группу входят изделия стальные – они устанавливались в постройках прошлого века, и оцинкованные, которые для питьевых систем не применяются: теряется качество воды. К пластиковым трубам относятся толстостенные рукава из полиэтилена низкого давления – ПНД.
При устройстве водоснабжения индивидуальных домов применяются преимущественно ПНД-трубы.
Рукав полиэтиленовый 350 мм бухта.
Они обладают достоинствами по глубине укладки в сравнении с металлическими магистралями:
- Теплопроводность пластика 0,3 Вт/мºС, у стали – 47. Способность удерживать тепло у ПНД в 150 раз выше, что делает возможным уменьшить глубину прокладки водопровода. Величина приближения рукава к поверхности рассчитывается по методике, изложенной в СНиП.
- Пластичность ПНД-трубы при высокой прочности. Разрешенное давление для оболочки – 1 МПа (10 атм). В случае аномально морозной зимы ледяная пробка растянет полиэтилен без нарушения целостности водопровода. Стальную трубу замерзающая вода разорвет.
Поставляются ПНД-трубы бухтами, в которых помещается 100, 150, 200 м рукава. Это позволяет производить монтаж протяженных участков водопроводов без стыков в подземной части. Присоединений потребуется 2: к шлангу скважинного насоса и к распределителю системы водоснабжения, установленному в доме. Из других преимуществ – коррозионная стойкость и гибкость ПНД. Последнее качество позволяет менять направление магистрали без применения фитингов.
Источник https://xn--80alqibft0g1a.xn--p1ai/montazh-i-remont/nadzemnaya-prokladka-polietilenovyh-truboprovodov.html
Источник https://texnotoys.ru/kanalizaciya/glubina-vodoprovoda-v-chastnom-dome.html
Источник