Содержание
Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами
Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.
Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.
Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.
Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.
Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.
Утепление фасада деревянного дома применяется для:
- значительной экономии отопления;
- улучшения микроклимата в доме;
- продления срока службы сруба;
Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.
Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.
А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.
Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков
Преимущества утепления деревянных стен снаружи:
- Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
- Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
- Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
- Сохранение объемов помещения;
- Возможность заделки наружных дыр и щелей;
Недостатки:
- Изменение внешнего вида фасада здания;
- большая затратность работ;
- зависимость работ от сезона и от погодных условий;
Наружнее утепление под сайдинг
Преимущества внутреннего утепления:
- низкая себестоимость;
- появление возможности выравнивания стен;
- независимость работ от сезона и от погодных условий;
Недостатки:
- Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
- Уменьшение объемов помещения;
- Возможное изменение интерьера в худшую сторону;
Виды наружного утепления:
- Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
- Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
- Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.
Стеновой пирог
“Пирог” стены состоит из следующих элементов:
- Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
- Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
- Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
- Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
- Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.
Выбор утеплителя для деревянного дома
Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.
В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:
- Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала; является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
- Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
- Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
- Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
- В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.
Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:
Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.
Подготовительные работы
Перед монтажом проводят следующие действия:
- Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
- Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
- Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.
Заделка щелей паклей
Заделка щелей герметиком
Утепление стен деревянного дома снаружи минватой
Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.
- Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
- Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
- Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
- В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.
Монтаж обрешетки на брус
Способы утепления бруса
Схема утепления минватой
Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола
Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.
Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.
Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.
После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.
Пароизоляция
Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.
Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.
Так например:
- Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
- Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
- Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
- Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;
Монтаж пароизоляции:
- Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
- Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
- Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
- Покройте конструкцию отделочными материалами;
Гидроизоляция
- Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
- Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
- Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
- Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
- Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
- Снизу производят монтаж защитной металлической сетки
В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.
Полезное видео
Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:
Обрешетка под утеплитель
Как насыпные или напыляемые утеплители (минвата, эковата, опилки, пенополиуретан и т.п.), так и блочные, панельные (к примеру, пенопласт) или рулонные изоляторы (базальт, стекловата) требуют обязательной обрешетки. Это касается капитального изоляционного слоя, а не заделки щелей, трещин или тепловой штукатурки. Во-первых, нужно крепление для облицовки или черновой обшивки, а во-вторых, сам утеплитель будет лучше и дольше служить, так как в большом нераздельном объеме материал со временем дает усадку (в стенах), а также под воздействием влаги может собираться или разбухать (на полу, в стенах, под потолком). Чем больше перегородок, а значит меньше объемы, тем менее заметными будут деформации материала.
Классическая обрешетка под утеплитель
Общие правила монтажа обрешетки внутри или снаружи дома определяют лишь использование того или иного материала, а точнее породы дерева или сорта металла. Иногда бывают комбинации разных материалов. Также есть зависимость от типа дальнейшей обшивки или скорее от разновидности ее крепления. В остальном все сугубо индивидуально. Причем основных определяющих параметра два: размеры (вернее форма) и плотность теплоизоляторов. Относительно формы:
- под блочные нужна перекрестная обрешетка под утеплитель;
- под ленточные теплоизоляторы могут быть лишь однонаправленные лаги;
- для насыпных изоляторов:
- в зависимости от высоты стены, может быть как перекрестная, так и однонаправленная;
- а для пола достаточно однонаправленной, кроме определенных видов утеплителей.
Существуют изоляторы с прорезями по плоскости или шипами по краям. Тут нужно заказывать специальные лаги с подходящими пазами. Также иногда коррективы вносит геометрическая особенность утепляемой поверхности или будущей облицовки. Сложные элементы часто приходится делить на сектора, которые разграничиваются обрешеточными рейками.
Касательно плотности утеплителя — выбирается высота реек обрешетки. Если теплоизолятору нужно создать небольшое давление, тогда идет расчет на лаги меньшей высоты (обычно от 1 до 3-4 сантиметров), чем толщина слоя утеплителя. А в случае, к примеру, пенопласта, расчет должен быть до миллиметра точным — ни зазоров, ни избыточного давления.
Менее требовательным к обрешетке, в сравнении с другими утеплителями, является изолятор на основе целлюлозного волокна, называемый эковатой. Его особенности рассмотрим ниже.
Обрешетка под эковату
Неприхотливость эковаты к типу обрешетки объясняется ее отличительными характеристиками. Целлюлозное волокно имеет хорошую упругость, которая сохраняется на всем сроке службы утеплителя. Для полного исключения усадки материала достаточно использования легкого армирования проволокой. Эковата не стягивается, не набухает и практически не дает усадки на протяжении десятков лет. Все эти свойства не меняются ни под действием влаги, ни под влиянием ультрафиолета.
Эковатный утеплитель можно применять двумя методами: напыления и укладки. Для влажно-клеевого напыления, как говорилось ранее, в особой обрешетке нет необходимости — все зависит от обшивки. А вот сухая укладка эковаты под обрешетку требует однонаправленных лаг, с высотой реек на 1-2 см ниже толщины слоя, чтобы можно было создать небольшое давления на утеплитель черновым настилом. Вертикальный изоляционный слой обшивается либо досками, либо мембраной из пергаментной бумаги или пленки. Использование дополнительных перекрестных реек — не обязательно.
Единственное, на много лучше подойдет обрешетка именно из дерева, так как эковата лучше любого другого утеплителя проявляет себя в паре с деревянной поверхностью. Адгезионные свойства материала позволяют превратить систему из лаг и утеплителя в единое целое. Хотя с другими материалами эковата служит уж точно не хуже других изоляторов.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Основа или каркас для утеплителя дома из бруса
Утепление каркаса дома из бруса – обязательный этап строительства в холодных регионах. Никто не будет спорить, что натуральное дерево смотрится очень красиво, однако со временем оно начинает разрушаться, если вовремя не позаботиться о долговечной и практичной защите.
Подготовительные работы перед утеплением
Перед проведением утеплительных работ стены необходимо предварительно подготовить. Для этого проводится конопатка: следует тщательно заполнить все щели между стеновыми элементами паклей, джутовым волокном или другими натуральными материалами.
Кроме того, нужно обработать поверхность стены антисептиками, так как в дальнейшем она будет недоступна. Антисептиком поверхность покрывают в несколько слоёв, чтобы не осталось ни одного необработанного сантиметра.
Обрешётка под утеплитель брусового дома может изготавливаться в нескольких вариантах. Это зависит от выбранного варианта облицовки. Для деревянного дома используются сайдинг, вагонка, блок-хаус, есть и иные варианты, требующие правильно смонтированного каркаса. Основные варианты:
- Самый простой вариант – вертикальный каркас, изготовленный из высушенных и обработанных антипиренами реек. Их устанавливают с шагом чуть меньше, чем ширина плит утеплителя, чтобы он входил в каркас максимально плотно.
Какой выбрать утеплитель для дома
При выборе для утеплителя дома каркас и сопутствующие материалы могут различаться. Многое зависит от характеристик выбранного материала: производители предлагают десятки вариантов, но самыми распространёнными сегодня являются следующие решения:
В облицовке зданий до сих пор применяется пенопласт, но он отличается невысокой экологичностью, поэтому используется всё реже. Его главные преимущества – низкая цена и простота монтажа, хотя сейчас есть и более доступные варианты.
В современном строительстве используются и иные виды материалов, обладающих высокими теплоизоляционными качествами. При выборе утеплителя большую роль играет цена, но любые затраты быстро окупаются за счёт дополнительной экономии на энергоносителях.
Правильно установленный каркас и правильно подобранный утеплитель способны обеспечить дому надёжную защиту на много лет, поэтому можно будет не беспокоиться о промерзании стен или сырости в комнатах.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Утепление дома под сайдинг: установка утеплителя
Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.
На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.
Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.
Утепление под сайдинг: виды утеплителей
Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.
Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:
- Материал стен дома
- Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
- Время проживания в доме (сезонное или постоянное)
В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:
- Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
- Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
- Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
- Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги
Не стоит останавливаться только на базальтовом утеплителе для деревянного дома. Чем утеплить дом из бруса — решать вам, т.к. существует много других видов утеплителей.
Например, одним из лучших утеплителей для деревянных домов является эковата. Учитывая то, что в мире не существует идеальных материалов, эковата имеет ряд существенных недостатков, которые описаны в данной статье. Однако, недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.
Подготовка поверхности к монтажу утеплителя
Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.
Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.
Процесс монтажа минеральной ваты на стены
Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.
Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:
- На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
- ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
- В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
- На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м 2 )
- Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
- Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
- Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы
Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.
Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:
- На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
- По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
- С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
- Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
- Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски
Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.
Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.
Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри.
Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.
Советы при установке утеплителя
В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:
- Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
- При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
- С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
- Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
- Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты
Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Установка каркаса под сайдинг при утеплении фасада
Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене?
Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется:
- Конструкция равномерно по всему основанию распределяет нагрузку от веса панелей;
- Существенно облегчает процесс укладки теплоизоляционного материала, он размещается между параллельными направляющими;
- Создает вентиляционное пространство между стенами и панелями сайдинга, что предотвращает образование конденсата.
Виды обрешетки под сайдинг
Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих.
Различают 2 основных вида обрешетки:
При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм. Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга. При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной.
Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку.
Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм. При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков. Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции.
Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас.
Технологии монтажа обрешетки
Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.
Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.
Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.
Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга.
Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.
На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.
Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем
Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла.
С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада. При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус. Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов.
Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала. Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная. На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя.
Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля.
Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением. За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами. Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности.
Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Какой утеплитель наиболее оптимален для утепления стен дома снаружи под сайдинг своими руками
Сайдинг — обшивочный материал, позволяющий создать совершенно новый облик дома, не затрагивая никаких конструктивных элементов.
При относительно низкой стоимости и возможности существенно сэкономить, осуществляя монтаж самостоятельно, сайдинг — один из наиболее экономичных материалов, эффект от которых гораздо выше произведенных затрат.
Материал обеспечивает обшивку типа «вентилируемый фасад», при которой стены и материалы стенового пирога имеют возможность «дышать», т.е. обеспечивается беспрепятственный вывод водяных паров из материалов стен.
Панели обшивки, сами по себе не будучи паропроницаемыми, благодаря технологии установки, не создают помехи выводу пара и являются надежной защитой для элементов стен. Это свойство наиболее ценно при использовании наружного утепления, требующего организации качественного проветривания материала.
Зачем нужно производить утепление?
Утепление — это процедура, направленная на сохранение тепловой энергии дома. С позиций комфортности проживания, на этом функции утепления заканчиваются, но с физической точки зрения ситуация намного сложнее.
Состав внутренней атмосферы жилого дома содержит переизбыток водяного пара. Он образуется от использования нагревателей, во время приготовления пищи, но основным источником пара является дыхание людей.
Находящийся в воздухе пар имеет определенную упругость, создающую т.н. парциальное давление, из-за которого происходит постепенное выдавливание пара через стеновые материалы. Отсутствие возможности вывода вызовет сильное увеличение внутренней влажности, образование конденсата на холодных поверхностях.
При недостаточной толщине стен (или неверно подобранном материале) конденсат начнет собираться на поверхности стен или внутри их толщи. При понижении температуры на улице накопившаяся влага замерзает, увеличивается в размерах и разрывает стены изнутри, что грозит разрушением.
Установка внешнего утепления снижает теплопотери, отчего стены остаются достаточно теплыми. Пар, проходящий сквозь них, не конденсируется и не вызывает намокания. Риск разрушения материалов устранен, конструкции дома — вне опасности.
Основные виды утеплителей под сайдинг и их краткое описание
Специфика установки сайдинга требует использования утеплителя, способного сохранять свою форму. Поэтому сыпучие материалы (керамзит, насыпная эковата т и.п.) отпадают сразу — использовать их на вертикальных поверхностях сложно и требует установки дополнительных конструкций.
Оптимальным вариантом становится утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг плитной или рулонной формы, позволяющий устанавливать его на стены без особых проблем.
Наиболее популярными утеплителями являются:
- Пенопласт. Материал дешевый, прекрасно держит форму, легок в обработке. Имеет малый вес, не создает нагрузки на стены. Минусом пенопласта является его практически полная непроницаемость для водного пара, препятствующая выводу пара из стен и вызывающая нежелательные процессы — намокание, коррозию металлических элементов и т.д.
- Экструдированный пенополистирол. Это — разновидность пенопласта, но с более интенсивными свойствами — жесткость, плотность, прочность и полная непроницаемость для влаги или пара — все увеличено в разы по сравнению с пенопластом. Будучи первоклассным гидроизолятором, ЭППС практически непригоден для наружного утепления, поскольку он запирает влагу внутри стен с неизбежными негативными последствиями. Кроме того, он гораздо дороже пенопласта и невыгоден с экономической точки зрения.
- Минвата. Имеется несколько разновидностей этого материала, и все они являются отличными наружными утеплителями. У них хорошие теплосберегающие свойства, высокая паропроницаемость, малый вес и достаточная плотность для удержания формы без жесткого каркаса. Недостатком этого материала является его способность к набуханию, приводящему к почти полной потере рабочих качеств. Решением проблемы становится использование качественной гидрозащиты от попадания воды извне.
Какой утеплитель наиболее оптимален
Существует правило, определяющее соотношение свойств материалов стен, по которому паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, паропроницаемость первого внутреннего слоя (например, штукатурки) должна быть наиболее высокой, а у последнего слоя ( в нашем случае — утеплителя) — самой низкой, что обеспечивает отсутствие препятствий для вывода пара.
При несоблюдении этого правила влага понемногу накапливается на границе двух слоев, вызывая необратимые последствия. Их опасность в том, что процесс очень медленный и незаметный — визуально он заметен лишь тогда, когда стены уже сильно промокли.
С этой точки зрения самым удачным материалом для наружного утепления становится минвата. Ее паропроницаемость позволяет производить установку на любом стеновом материале — никаких проблем с выводом не будет.
Требовательность минваты к гидроизоляции особых проблем не вызывает — используется слой гидроизоляционной мембраны, пропускающей влагу в одну сторону. Единственным важным моментом становится безошибочный монтаж пленки нужной стороной внутрь.
Виды обрешетки и какая наиболее оптимальна под сайдинг и минвату
Обрешетка — это система планок, служащая опорой для панелей сайдинга. Для горизонтальных панелей планки должны располагаться вертикально и наоборот. Расстояние между ними — шаг обрешетки — делается таким, чтобы обеспечить прочное крепление панелей и устойчивость материала при сильном ветре.
Обычно он составляет около 60 см, но в каждом конкретном случае следует учитывать климатические и погодные условия региона.
Изначально в качестве материала для обрешетки использовались деревянные бруски (для деревянных домов). При наличии утеплителя конструкция деревянной обрешетки усложняется, поскольку сначала приходится устанавливать первый слой брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя, а поверх него — второй, несущий слой контробрешетки в поперечном направлении.
Такая конструкция довольно сложна в монтаже — необходимо обеспечить ровную плоскость планок. Кроме того, древесина — неустойчивый материал, склонный к короблению, изменению формы и размеров.
Появление металлических направляющих для ГКЛ позволило практически полностью решить проблему. Они имеют прямую калиброванную поверхность, одинаковые и неизменные размеры, слой оцинковки надежно защищает от коррозии. Кроме того, при установке металлические направляющие намного проще настраивать — прямые подвесы, на которые крепятся планки, позволяют легко изменять глубину установки.
Применение металлических направляющих позволяет обойтись одним слоем обрешетки. Прямые подвесы устанавливаются заранее по линиям стыков плит утеплителя, после монтажа которого их лепестки оказываются снаружи и планки обрешетки крепятся к ним. Получается более плотная установка утеплителя и штатный монтаж обрешетки в один слой, что экономит время и деньги.
Монтаж выбранного вида обрешетки
Обрешетка устанавливается на подготовленную поверхность стены — очищенную от грязи и пыли, трещины и выбоины поверхности должны быть зашпаклеваны.
Рассмотрим самый сложный вариант — два слоя обрешетки:
- Первый слой располагается горизонтально. Расстояние между планками выбирается таким образом, чтобы можно было установить плиты утеплителя без подгонки по ширине.
- Высота планки над стеной должна соответствовать толщине утеплителя, иначе установка контробрешетки будет затруднена.
- Сначала крепятся крайние планки (в нашем случае — верхняя и нижняя). Их положение тщательно выводится по горизонтали, проверяется высота над стеной.
- Затем, по натянутым шнурам устанавливаются остальные планки с нужным шагом.
- После установки утеплителя начинается монтаж второго слоя — контробрешетки. Он монтируется в поперечном направлении — вертикально.
- Сначала крепятся угловые планки и оформляются оконные и дверные проемы. Следует помнить, что углы и проемы требуют двойного слоя планок, для правильного крепления элементов сайдинга.
- После этого устанавливаются все остальные планки.
Обшивку дома сайдингом с утеплителем вы можете произвести своими руками.
Монтаж пароизоляции и зачем она нужна
Нельзя допускать намокания утеплителя. От этого практически полностью теряются все полезные качества материала, вместо сохранения тепла начинается его активная утечка. Поэтому поверхность минваты должна быть надежно защищена от проникновения в него влаги.
Тем не менее, некоторое количество пара неминуемо проникнет в материал. Для того, чтобы исключить накопление пара внутри утеплителя и обеспечить его вывод, используется пароизоляционная мембрана — материал, допускающий выход пара изнутри, но препятствующий его попаданию снаружи. Такая отсечка позволяет сохранить минвату в сухом и рабочем состоянии.
Технология утепления стен минеральной ватой
Установка минваты производится на подготовленную поверхность стен, между заранее укрепленными планками обрешетки. Плиты минваты крепятся плотно между планками на слой специального клея и, одновременно, на специальные дюбели с широкими шляпками — грибки. Никаких зазоров или щелей быть не должно, за этим надо следить, образовавшиеся полости сразу же заливать монтажной пеной.
Таким образом, технология установки такова:
- Нанесение слоя клея.
- Установка плиты минваты на клей.
- Проделывается отверстие в минвате и, одновременно, в стене. В него устанавливается дюбель и плита прижимается грибком к стене.
- Таким образом устанавливаются все плиты минваты.
- Особое внимание уделяется оформлению оконных и дверных проемов. Все участки откосов должны быть тщательно укрыты материалом, появившиеся зазоры заливаются монтажной пеной.
- После установки утеплителя еще раз осматривают всю площадь стены, устраняют обнаруженные недостатки
Гидроизоляция минеральной ваты
Минеральная вата — гигроскопичный материал. От набухания все ее рабочие свойства теряются, чего никак нельзя допускать. Поэтому, перед установкой контробрешетки, следует установить отсечку — слой гидрозащитной мембраны. Этот материал имеет свойство пропускать пар в одну сторону, но совершенно не пропускать влагу ни в каком виде в обратную.
Установка гидроизолятора производится горизонтальными полосами снизу. Материал рулонный, поэтому есть возможность исключить стыки по длине. Последующие ряды укладываются внахлест (10-12 см), стыки проклеиваются специальным скотчем. Таким образом накрывается вся площадь стен, откосы проемов.
Никаких отверстий или щелей в пленке быть не должно. Нужно следить за тем, чтобы пленка была установлена нужной стороной.
Установка сайдинга
Монтаж сайдинга начинается сразу после установки контробрешетки. Снизу отбивается прямая горизонтальная линия, обозначающая нижний край сайдинга.
- По этой линии устанавливается стартовая планка.
- После этого оформляются все углы — наружные, внутренние, оконные или дверные проемы.
- Оформление оконных или дверных проемов может быть произведено разными способами, исходя из глубины откосов. Могут быть использованы обычные наличники, универсальные планки или, если глубина превышает 20 см — набор из панелей сайдинга.
- После того, как установлены все угловые элементы и оформлены проемы, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первый ряд монтируется на стартовую планку, защелкивается в замок и сверху фиксируется саморезами.
Важно! Нельзя туго затягивать саморезы до упора! Материал должен иметь свободный ход для подвижек при температурных расширениях.
- Все последующие ряды сайдинга устанавливаются подобным образом. Продольная стыковка панелей производится либо при помощи Н-панелей, которые должны быть установлены вместе с угловыми и оконными элементами, либо внахлест на 2,5 см.
- Завершение полотна производится при помощи финишной планки, которая монтируется вместе с последним рядом панелей. Они просто подсовываются под завиток планки, что фиксирует их на месте и исключает попадание воды под обшивку.
Заключение
Установка утеплителя под сайдинг решает массу важных задач. Она исключает теплопотери, защищает материал стен от разрушения, уменьшает расходы на обогрев дома. Эти функции дают основания считать утепление важнейшим процессом, а расходы на него — вполне оправданными.
Основная задача — исключить образование промежутков между плитами материала и полностью исключить проникновение воды в минвату, и тогда служба стенового пирога будет длительной и безупречной.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Вам таже может быть интересно:
Как рассчитать толщину утеплителя
Герметизация кровли
Минераловатная теплоизоляция
Мембраны техноникольИсточник https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/doma-snaruzhi.html
Источник https://krovlyaikrysha.ru/obreshetka-pod-uteplitel.html
Источник