Содержание
Можно ли класть утеплитель без пароизоляции?
Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри
Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?
- Споры вокруг пароизоляции
- Как должна работать правильная пароизоляция
- Нужна ли мне пароизоляция?
- Не используйте непроницаемые барьеры пара.
- Виды материалов по пароприницаемости:
- Непроницаемые материалы:
- Полупроницаемые материалы:
- Проницаемые материалы:
Споры вокруг пароизоляции
Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.
Как должна работать правильная пароизоляция
Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.
Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.
Нужна ли мне пароизоляция?
Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.
Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:
В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.
В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.
При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.
Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.
Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:
Не используйте непроницаемые барьеры пара.
Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги
Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.
В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.
Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.
Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.
Виды материалов по пароприницаемости:
Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.
Непроницаемые материалы:
- Стекло
- Листовой металл
- Лист полиэтилена
- Резиновая мембрана
- Пароизоляционные краски
- Наружная фанера
- Фольгированная жесткая изоляционная плита
Полупроницаемые материалы:
- Вспененный или экструдированный полистирол
- Ламинированная фанера
- Бумага c битумным покрытием
- Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской
Проницаемые материалы:
- Неокрашенный гипсокартон
- Изоляция из каменной и стекловаты
- Целлюлозный утеплитель
- Пиломатериалы
- Газосиликатный и пеноблок
- Керамзитоблок
- Бетонный блок
- Бетонная плита
- Кирпич
Выводы о применении пароизоляционных материалов
Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.
Как утеплить чердачные перекрытия без применения пароизоляции
Утепление чердачных перекрытий, как и дома в целом позволит вам существенно сэкономить на оплате отопления. Стоит отметить, что чердак является очень важной составляющей, от которой напрямую зависит теплоизоляция помещения, а также общий уровень сохранения тепла и его потери. Выбирая качественную изоляцию, вы получаете возможность уменьшить потери до минимальных показателей. Многие люди задаются вопросом, как утеплить чердак, при этом не используя пароизоляции. Данный слой прокладывается в ситуациях, когда утепление производится с использованием минеральной ваты, но существует еще достаточно большое количество других технологий, который обходятся без использования данного материала.
При утеплении перекрытий без изоляции пара, используют пенопласт, в список основных преимуществ данного решения входят следующие аспекты:
- Достаточно низкая стоимость.
- Максимальная простота укладки, а также технология, алгоритм.
- Практически абсолютная водонепроницаемость позволяет ему иметь 100 процентную неуязвимость, как к попаданию пара, так и воды напрямую.
В общем материал является достаточно качественным, надежным решением, с уникальными характеристиками. Из несущественных минусов можно выделить его легко воспламеняемость, но подобным свойством обладают и большинство других утеплителей, поэтому за недостаток это считать вряд ли можно.
Технология
Используется довольно простая технология, положить такой утеплитель может практически любой любитель. Весь рабочий процесс можно разделить на два больших этапа:
- Выравнивание поверхности, при утеплении пола, важно чтобы поверхность была максимально ровной, без каких-либо недочетов. Чтобы удалить перепада, а также проблемные зоны большинство экспертов рекомендуют использовать раствор на основе песка и цемента, если говорить простым языком: сделайте стяжку.
- Плиты утеплителя укладываются стык встык, или же между брусьями, стоит отметить, что, если вы используете дополнительный брус, это упрочнит вашу конструкцию.
При выполнении технологии, важно помнить про один момент, а именно когда вы состыковываете плиты, необходимо герметизировать любые швы, которые появляются в конструкции. Это же и относится к местам состыковки с балками. Таким образом вы улучшите теплообмен и уменьшите потери тепла. Однородный слой сохраняет тепло в разы лучше, нежели поверхность с дефектами.
Над утеплителем или под ним: выбираем правильное расположение пароизоляционного слоя
Главная задача пароизоляционного материала состоит в том, чтобы защищать утеплитель от воздействия влаги путем выпускания пара за пределы и закрытия доступа к проникновению влаги внутрь. Как правильно ее расположить?
- 1 Виды пароизоляции
- 2 Монтаж
Виды пароизоляции
В основном выделяют 4 группы материалов. Они имеют разное назначение и могут отличаться конструктивно.
- “А”. Пароизоляция обладает высокой пропускной способностью. Поэтому функционально материал позволяет пару выходить, а снаружи воду он не пропускает. Такой продукт рационально использовать в случае утепления кровли с уклоном, превышающим 40 градусов.
- “В”. Классическая пароизоляция, имеющая гладкую и шероховатую поверхность. Вторая сторона должна быть направлена наружу. Область применения ограничивается помещениями с утепленным верхом.
- “С”. Этот материал является двухслойным. Его плотность сравнительно с “А” и “В” имеете более высокий показатель. Шероховатая поверхность должна быть направлена к утеплителю. Применяется в случаях необходимости усиленной защиты, например, в доме без дополнительной теплоизоляции.
- “D”. Полипропиленовое полотно с ламинирующим покрытием может использоваться в качестве утеплителя чердака и изолятора в условиях высокой влажности.
Относительно материала различают следующие варианты:
- армированный полиэтилен. Устойчив к солнечным лучам и перепадам температур. Применяется в устройстве кровли и перекрытий;
- фольгированная мембрана. Применяется для защиты утеплителя в условиях высоких перепадов влажности и температуры. Например, для изоляции банных помещений. Фольга хорошо отражает тепловые волны;
- антиконденсат. Мембрана универсального использования в качестве паро- и гидроизоляции. Гладкая сторона отталкивает воду, а шероховатая обеспечивает движение пара.
Монтаж
Большинство материалов следует натягивать с осторожностью, ибо он может порваться. Фиксируют к основанию пленку с помощью деревянных реек. Двухслойную пароизоляцию монтируют с провисом до 20 мм.
Относительно стороны некоторые производители заботятся о покупателях. Они наносят разметку и на упаковке прописывают инструкцию по применению.
Полотна между собой обязательно крепятся внахлест от 100, до 200 мм. Рекомендуется дополнительно проклеивать места стыка скотчем. Двухсторонняя лента позволит сделать покрытие максимально монолитным, что лучше скажется на функциональности пароизоляционного ковра.
Все варианты объединяет один момент — пароизоляционный материал прокладывают с той стороны, с которой существует возможность наличия переменной влажности. Если есть необходимость, то пленка защищает утеплитель с двух сторон. В ином случае барьер застилается только с наружной стороны относительно конструкции “пирога”.
Ошибка относительно стороны укладки пароизоляции приведет к тому, что конденсат в утеплителе будет только накапливаться. А значит теплоизоляция быстро выйдет из строя.
Основные причины использования пароизоляции при утеплении пенополистиролом
Пенополистирол – это материал, который не впитывает влагу и не пропускает пар, потому у многих возникает вопрос использовать пароизоляцию или нет при использовании такого утеплителя.
Для того чтобы дать ответ, необходимо разобраться для чего именно используются пароизоляционные пленки.
Нужна ли пароизоляция при теплоизоляции?
В процессе жизнедеятельности человек продуцирует большое количество влаги. Они находятся практически во всех жилых помещениях в виде паров. В одних в большем количестве, а в других в меньшем.
Потому теплый воздух из всех комнат стремится выйти наружу. Если строение возведено из красного кирпича или дерева, которые имеют хорошие показатели проницаемости пара, все уходит, не задерживаясь ни в самих стенах, ни на их поверхности. А значит микроклимат во всем дома будет комфортным.
Если же материалы, использованные для строительства или отделки жилья, имеют низкие показатели проницаемости пара, то возникают неприятные последствия. Когда влажный воздух, проходя через толщу стены сталкивается с более холодной поверхностью, влага начинает конденсироваться. В зависимости от размещения точки росы, капли воды появляются:
- На наружной поверхности.
- На внутренней поверхности.
- В толще стены.
Если конденсат образуется снаружи и при этом стена хорошо вентилируется, то проблем не возникнет. А вот при образовании внутри дома или в толще конструкции приведет к следующим последствиям:
- появление плесени и грибка на стенах;
- накопление влаги в утеплителе – что приводит к снижению его технических характеристик;
- замерзшая вода медленно разрушает все материалы.
Причины для монтажа
Чтобы определиться, есть ли причины использовать пароизоляцию при утеплении пенополистиролом, следует ответить на такие вопросы:
- где выполняется установка пароизоляции;
- насколько хорошо пропускает пар основная конструкция, возможно, вместо пароизоляции лучше обустроить качественную принудительную вентиляцию в помещениях.
Когда она необходима для пенопласта?
Теперь разберем конкретные моменты, когда без пароизоляционного слоя можно обойтись, а когда его отсутствие приведет к негативным последствиям, описанным выше. Профессионалы точно знаю где нужно, а где не стоит применять пароизоляцию и пенополистирол в одном комплекте.
При теплоизоляции стен снаружи
Чаще всего дому утепляют со стороны фасада. Для этого есть ряд причин и одна из них – это сдвиг точки образования росы в окружающую среду. Здесь пароизоляция не применяется вообще, как для строений, возведенных из материалов с высоким показателем проницания пара, так и наоборот.
Если основная конструкция из бетона, то риск появления влаги на наружной стене очень низкий, а значит приклеенный пенополистирол не вызовет никаких неприятностей. В случае, когда решили утеплить дом из «дышащих» материалов, лучше воспользоваться конструкцией вентилируемого фасада. Тогда останется небольшой зазор, где потоки воздуха естественным путем уберут лишнюю влагу.
Теплоизоляции стен изнутри
Этот вариант установки утеплителя применяется крайне редко, в том числе и пенополистиролом. Главной причиной выбора этого способа является невозможность выполнить наружную изоляцию. В этом случае качественная пароизоляция просто необходима. Ведь в противном случае, вся влага начнет конденсироваться в толще стены, что приведет к:
- Намоканию отделочных материалов.
- Появлению неприятного запаха.
- Развитию плесени и грибка, который способен спровоцировать множество сложных заболеваний.
Крыша дома
Пенополистирол является универсальным материалом, потому его применяют и для утепления крыши. Здесь пароизоляцию также ничем не заменяют и не игнорируют. Причем используют еще и гидроизоляцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги и из осадков, и из внутренних помещений сооружают подобие «пирога».
Слои размещаются следующим образом, начиная, от кровельного материал:
- гидроизоляция;
- пенополистирол;
- пароизоляция.
Для термоизоляции потолков также используется этот материал. И здесь обойтись без защиты от паров не получиться. Теплый и влажный воздух всегда находится вверху, потому и пенополистирол будет подвергаться его воздействию. При этом пароизоляция должна защитить утеплитель, а значит монтируется со стороны помещения.
Пол дома
Во время монтажа термоизоляции на пол, наличие пароизоляции зависит от нескольких факторов:
- Использование стяжки – в этом случае обязательно применяется гидроизоляция. Этот слой защити от проникновения влаги. А значит нет необходимости использовать дополнительный барьер.
- Монтаж пола с использованием деревянных конструкций. Здесь придется потратиться на пароизоляцию, чтобы защитить дерево. Установка пола производится так: деревянные лаги, далее пароизоляции, а потом пенополистирол.
В частных домах вовсе отказываются от пароизоляции, ведь теплый воздух не задерживается возле пола, потому и не воздействует на данные конструкции.
Балконов и лоджии
Эти конструкции в наших домах требуют использования пароизоляции. Благодаря особенно микроклимату и условиям здесь теплые потоки влажного воздуха всецело соприкасаются с холодными поверхностями, где и появляется конденсат.
Потому при утеплении балкона или лоджии пенополистиролом рекомендуют применять непростые пленки и мембраны. Следует выбирать варианты, которые имеют фольгу на одной из сторон, а так еж основание, должно быть вспенено. Только в этом случае объект будет полностью защищен.
Утеплитель и пароизоляция – 2 самых верных варианта, технология и нюансы монтажа
Монтаж пленки изнутри
Качественное утепление стен, пола и потолка гарантирует снижение потерь тепла в два раза. Можно ли утеплить квартиру или частный дом самостоятельно? И какие материалы целесообразно выбирать, ориентируясь на конструкцию постройки.
Утепление пенопластом – самый распространенный вариант, но есть и альтернатива. Разберемся подробнее в нюансах.
Материалы для тепло- и паро- изоляции
Сравнительная таблица цен на разные виды утеплителей
Многие догадываются, что самые распространенные утеплители – пенопласт и минеральная вата. В чем отличия, достоинства и недостатки этих двух материалов, сейчас рассмотрим. Ведь приступая к утеплению своими руками, важно знать особенности и требования к разным методам отделки.
Минеральная вата: 1 вариант
Технические характеристики минеральной ваты для утепления
Считается, что это самый недорогой вариант утепления, но если подсчитать точнее, то получается, что цена отделки практически такая же, как и у пенопласта. Почему? Плиты из минеральной ваты обязательно надо укладывать по металлической или деревянной обрешетке.
Пенопласт же можно монтировать непосредственно к стене. Плюс обрешетки – гарантированная вентиляция и пароизоляция пространства под обшивкой. Минус – дополнительная стоимость и нагрузка на стены, что недопустимо для старых построек со слабым фундаментом.
На фото — подробный список изоляционных материалов из минеральной ваты
Достоинства минеральной ваты:
- Не горит.
- Стоит недорого.
- Гарантирует хорошую изоляцию и проветривание пространства под отделкой, что исключает появление гнили и плесени.
- Вата экологически безопасна, не выделяет вредных летучих компонентов.
- Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно.
- Качественное утепление.
Советую выбирать плиты или рулоны из минеральной ваты с фольгой с одной стороны. Такие экраны позволяют снизить потери тепла в два раза. Если облицовываются стены изнутри минеральной ватой, то слой покрытый фольгой располагают вовнутрь помещения.
Минеральная вата подвержена воздействию влаги и сырости
Недостатки минваты для внешней отделки:
- Обязательно требуется монтаж металлического или деревянного каркаса обрешетки.
- Финишная декоративная облицовка – сайдинг, вагонка деревянная или пластиковая, кирпич, камень или клинкерные плиты.
- Паропроводимость у минеральной ваты очень высокая. Но это и хорошо и плохо. Если комбинировать минвату с отделочными материалами с низкой проводимостью пара (вагонка), то велика вероятность появления влаги.
- Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой? Да, обязательно, так как пары влаги спокойно проникают сквозь волокна.
Укладку отделки из стекловаты надо проводить в респираторе и специальном защитном костюме. Этот материал просто опасен для кожи.
Плиты из пенопласта: 2 вариант
На лоджии обязателен паробарьер при утеплении пенопластом
Утепление пенополистиролом – хит бюджетной теплоизоляции в загородном и городском строительстве. В квартире можно отделать стены, выходящие на улицу, лоджию, балкон. В частном доме пенопласт пригодится для всех вариантов утепления и по обрешетке, и на клеящий раствор по сетке.
Паро- и гидро- изоляция — нужна ли при утеплении пенополистиролом? Гидроизоляция фундамента и цоколя нужна всегда, особенно при высоком залегании грунтовых вод на участке. А вот слой пароизоляции при монтаже плит на клеящую смесь монтировать не нужно, так же, как и организовывать сложную вентиляцию пространства под отделкой.
- Хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляция зависит от выбранной толщины листа пенопласта и дополнительной декоративной отделки.
- Легкость монтажа и отсутствие необходимости устраивать обрешетку.
- Нет необходимости в организации слоя изоляции от пара при внешней облицовке стен.
- Высокая устойчивость к воздействию влаги и сырости.
- Хорошие противоударные свойства.
Схема крепления наружного утеплителя из пенопласта без пароизоляции
Но есть и существенные минусы:
- Пенополистирол при открытом пламени плавится и потом горит, поэтому его не рекомендуется укладывать под пожароопасную внешнюю отделку (вагонка, дерево, пластик).
- Лучше выбирать плотный пенополистирол, он более устойчив к механическим повреждениям.
- К сожалению, пенопласт очень любят грызуны и птицы, поэтому очень важно штукатурить стены, утепленные пенопластом.
Есть еще один важный момент. Пенопласт влагу и пар не пропускает, а установка пароизоляции здесь не требуется. Но этот и хорошо, и плохо. Не надо утеплять помещение этим материалом изнутри, так как в итоге может возникнуть множество проблем.
Преимущества наружной теплоизоляции
Место, где встречаются холодные потоки воздуха с улицы и теплые – из дома, называют точкой росы. Именно в этой точке скапливается влага, которая губительна для стен. Точка росы при утеплении пенопластом изнутри переносится на внутреннюю поверхность стены и под пенопластом начинает разрастаться плесень и грибок.
Если другого выхода нет, то надо обязательно монтировать паробарьер. Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию изнутри? По типу сэндвич: стена, паробарьер, утеплитель, защитная декоративная отделка.
Еще один минус утепления пенопластом изнутри – риск полного промерзания стены, а потом оттаивания. Результат – быстрое разрушение любого материала при частом замерзании и оттаивании.
Именно поэтому утеплять помещение изнутри можно только в том случае, если наружная изоляция просто невозможна (верхние этажи, невозможность доступа к внешним поверхностям).
Отдельно хотелось бы упомянуть про наливной пеноизол. Стоит он, конечно, недешево, но гарантирует ровный слой без зазоров и трещин. Прекрасное решение для утепления подвалов и цоколя домов из любых материалов.
Итак, утеплитель выбран, но как его правильно монтировать и зачем нужна пароизоляция?
Пароизоляция – устанавливать или нет
Недорогой вариант наружной пароизоляции
Если отделка проводится при помощи минеральной ваты, то монтаж пароизоляции необходим, так как вата хорошо пропускает пары горячего воздуха. При работе с пенопластом и пеноплексом вопрос установки дополнительной пароизоляции надо решать в зависимости от конструкции дома и варианта утепления.
Пароизоляция – строительный материал, который препятствует проникновению паров влаги во внутренние конструкции стен, пола и потолка. Применение пароизоляции необходимо при внутреннем утеплении, так как именно из комнаты на улицу устремляется теплый влажный воздух.
Утепление стен изнутри по деревянной обрешетке
Когда монтаж паробарьера необходим:
- Стены дома снаружи отделаны минеральной ватой, без дополнительной гидроизоляции и качественной защитной отделки фасада.
- Изнутри обязательно устанавливать паробарьер, если внешняя облицовка выполнена в виде сэндвича из минеральной ваты и декоративной облицовки по каркасу из дерева или металла.
- Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию – все зависит от выбранного для отделки материала. Для пленки этот вопрос не принципиален, а вот для других мембранных защит от пара этот имеет значение, но обо всем по порядку.
- Каркасные дома обязательно требуют монтажа внутренней пароизоляции, так как древесина очень чувствительно к воздействию влаги.
Поверх минеральной ваты слой гидроизоляции
- Особенности конструкции деревянного дома также требуют обязательной установки паробарьера. Ведь влага из теплых комнат всегда стремиться наружу, создавая идеальные условия для гниения древесины.
- При устройстве вентилируемого фасада слой минеральной ваты помещают между двумя прослойками (гидро- и паро- барьеры). Снаружи необходима защита от влаги, а изнутри, закрепленная на стены, от паров горячего воздуха.
Обрешетка под сайдинг
Мастера считают, что такая конструкция снимает необходимость установки ветрозащиты. Ее функции выполняет пароизоляция. Этот метод особо актуален при отделке фасада сайдингом.
Также при утеплении по типу сэндвич надо не забыть о грамотно продуманной системе вентиляции под обшивкой. Для этого инструкция рекомендует устройство вентиляционных зазоров (особенно для сайдинга, вагонки и минеральной ваты).
Поступающий через отверстия воздух высушивает капельки влаги, которые обязательно осядут на паробарьере.
Какой материал выбрать для качественного паробарьера
Пленка с отражающим экраном
Сейчас в продаже можно найти три типа пленки для устройства пароизоляции. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из них:
- Пленка из полиэтилена – дешево и сердито. От паров и влаги она, конечно, стены оберегает, но создает парниковый эффект, так как совершенно не пропускает воздух. Поэтому при выборе пленки надо быть уверенным в качественной вентиляции пространства под отделкой.
- Мастика – идеальное решение для пароизоляции при облицовке гипсокартоном изнутри. Материал наносится по гипсокартону, прекрасно пропускает воздух, но удерживает влажный пар из помещения. К тому же мастика гарантирует отсутствие зазоров, которые вызывают появление точки росы. Мастику наносят до проведения финишной отделки.
- Мембранная пленка – отделка нового поколения. Гарантирует качественную вентиляцию и не пропускает влагу. Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию мембранной пленкой? Гладкой стороной к утеплительному материалу, ворсистой – наружу.
Мембранные пленки – самый удобный и надежный строительный материал, поэтому рассмотрим их подробней.
Виды мембранной пленки для пароизоляции
Изоляция от пара по слою минеральной ваты
Пленка имеет множество мельчайших отверстий, которые обеспечивают вентиляцию, но не пропускают влагу под обшивку. Важно, какой стороной ложится та или иная пленка. Обычно на материале производитель наносит метки, которые указывают, где воздух проникает сквозь пленку.
В продаже можно найти три вида такой изоляции:
- Паробарьер для наружного утепления – идеальное решение для вентилируемого фасада и каркасных построек. Самые распространенные и относительно недорогие – «Мегаизол-А» и «Изоспан-А».
- Паробарьер для внутренних работ – те же Изоспан и Мегаизол, но с маркировкй «В». Это полиэтиленовая пленка двухслойная, с одной стороны не пропускающая влагу.
- Изоляция с теплоотражающими экранами – с одной стороны материал покрыт слоем фольги. Целесообразно применять в банях и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Самые распространенные паробарьеры — «Изоспан FS», «Изоспан FD» и «Изоспан FX».
Такие экраны также хороши для увеличения теплоотдачи комнатных батарей. Их часто монтируют за батарею, и она греет не стену, а помещение.
Резюме
На видео в этой статье можно посмотреть и изучить информацию более наглядно. Если у вас, мои дорогие читатели, есть какие-либо интересные замечания и дополнения, давайте обсудим их в комментариях.
Я же надеюсь, что сведения, которые я для вас собрала здесь, помогут вам определиться с выбором и сделать правильные выводы.
Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты
Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.
Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.
Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:
- поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
- нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
- стена, состоящая из кирпичей.
Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.
Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.
Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.
Минеральная вата и ее свойства
Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).
При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.
Минеральная вата
Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.
Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:
- кирпичными, каркасными стенами;
- внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
- полы;
- межэтажные перекрытия;
- верхний элемент здания (кровля).
Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.
Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.
Пароизоляция
Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.
Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.
В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.
Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.
Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.
Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:
- очищение покрытия от различной грязи и пыли;
- проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
- просушивание покрытия.
Пароизоляция стен в комнате
Виды пароизоляции
Пароизоляция делится на два типа:
- Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
- Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.
Монтаж пароизоляции на полу
Правила крепления пароизоляционного слоя
Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.
Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.
Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.
Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.
Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:
- параизоляционный;
- теплоизоляционный;
- повторный пароизоляционный.
Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.
Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.
Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?
Необходимо утеплить потолок деревянного дома, в настоящее время потолок сделан в виде досок, прибитых снизу к потолочным лагам. Хочу сверху на доски, в пространство между двумя лагами уложить минераловатный утеплитель толщиной 150 мм. На доски сверху, под утеплитель — нужна ли пароизоляция, чтобы утеплитель не мок от пара из помещения? Не сгниют ли от этого доски? Или просто положить ветроизоляцию (изоспан), чтобы волокна не летели в помещение?
mitin ,если сверху холодное помещение- чердак, пароизоляция нужна. Сверху уже
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Спасибо. 1. Пойдет ли в качестве пароизоляции обычная полиэтиленовая пленка?
- Наверное, должен быть какой-то вентиляционный зазор, чтобы выходили пары воды и не гнили доски под минватой?
- Есть ли какая-то разница — положить три слоя минваты по 50 мм или один слой толщиной 150 мм?
1 пойдет, но риск порвать больше.
2 при применении гидроветрозащиты типа Изоспан А нужен зазор, если диффузионная мембрана Тайвек или Изоспан АМ- зазор не нужен.
3 при 2-3 слоях следующим слоем перекроете стыки между плитами. Можно взять 100+50.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Спасибо. Будьте так добры, подскажите — какой из этих материалов » > заменит Изоспан АМ для слоя между досками потолка и утеплителем (чтобы не делать вент. зазор)? Изоспана AR там нет, к сожалению
mitin написал :
для слоя между досками потолка и утеплителем
снизу от утеплителя? Изоспан В. Там зазор не нужен
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
ввв написал :
снизу от утеплителя? Изоспан В. Там зазор не нуженэто что такое?
Пардон, нашел там Изоспан АМ. Т.е. как я понял пирог будет выглядеть так : доски, на них изоспан В, потом утеплитель, потом просто поверх без зазора Изоспан АМ.
mitin написал :
пирог будет выглядеть так : доски, на них изоспан В, потом утеплитель, потом просто поверх без зазора Изоспан АМ.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Забыл еще — есть возможность утеплить материалом Ursa Pure One (тот, что фенол не выделяет — все-таки это жилое помещение, но толщина его в наличии только 50 мм, придется делать в три слоя) либо обычной мин.ватой Урса (она есть уже толщиной 150 мм). Цена будет примерно одинаковая, Pure One экологичнее, но гемороя с настилкой в 3 слоя будет больше.
- Пойдет ли в качестве пароизоляции обычная полиэтиленовая пленка?
нет. применяйте предназначенные для этих целей стройматериалы, а не садовый укрывной материал.
mitin написал :
гемороя с настилкой в 3 слоя будет больше.
а какое расстояние между балками?
в процессе производства, в эксплуатации ИМХО все одинаковы +-, тем более в коконе из Изоспана. Все остальное рекламный треп.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Здрасьте! У меня смежный вопрос — как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно. Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы.. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции — быстрее сгниет. Потом родилась идейка — закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см. на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.
- Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
- Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами.. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
- Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» — у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.
штроборез1 ,я себе пол в доме тоже пеноплексом утеплил Мысль такая- в цоколе продухи, низ и верх проветриваются. А с минватой один х.н пароизоляцию класть. Может и неправильно, но убедительных аргументов против я не нашел.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
andrewkhv написал :
нет. применяйте предназначенные для этих целей стройматериалы, а не садовый укрывной материал.
Утепление дома минватой, пароизоляция
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Утепление дома минватой, пароизоляция
Добрый день. Обращаюсь к Вам за советом. Планирую утеплить бревенчатый дом снаружи плитами минваты, далее гидроизоляция и сайдинг (виниловый или металический, еще не определился). Не могу определиться с пароизоляцией, нужна ли она между бревном и минватой. Посмотрел много чего в интернете, но запутался еще больше. Хотелось бы с примерами, кто как делал, хорошо или плохо получилось.
Из сайдинга не могу определиться между этими двумя. Какой лучше и красивее?
Щас начитаешься и вообще запутаешься))
Запомни одно: везде надо соблюдать технологию. Если ты ее не знаешь, лучше приглоси того, кто знает. Пароизоляцию ВСЕГДА укладывают под сайдингом,даже если не утепляют стену, а просто обшивают.
А про сайдинг скажу, что лично мне болше нравится металлический, чем виниловый. Красивее и прочнее.
Между бревном и минватой НЕНАДО. пароизоляция непосредственно перед сайдингом.
Удачи в стройке!
Не путайте человека, перед сайдингом ветрозащита, пароизоляция не нужна, т.к. она запрет выход влаги из дерева — сгниет все нафиг. Пирог такой — деревянная стена | минвата | ветрозащита | вент.зазор (3см достаточно) | сайдинг. В итоге влага из дома — пар, будет проходить до утеплителя, где за счет вентиляции будет удаляться, утеплитель сохнуть.
А по утеплению потолков со стороны холодного чердака есть что почитать?
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80?
По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот.
А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность.
Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80?
По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот.
А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность.
Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Некорректно сравнивать относительную и абсолютную влажность.
В теплом помещении в воздухе намного больше влаги, чем в том, что на улице.
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80?
По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот.
А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность.
Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Не в теплофизике чудеса, а в Вашей голове. Вы же эксперт здесь, да еще и строитель профи. Во-первых некорректное сравнение из-за игнорирования разности температур, во-вторых, если отвлечься от постулатов физики и просто логически прикинуть, что будет с деревянной стеной в которой Вы запрете из вне пароизоляцией влагу? Она сгниет.
Плюс, воздушная прослойка вентфасада Вам о чем-то говорит? Этот зазор специально делается для создания воздушной тяги для «вытяжки влаги», просушки утеплителя прикрытого ветрозащитой, пропускающей влагу из утеплителя во внешнюю среду.
Без обид, но как Вы строите «солидное» жилье с такими познаниями. Печально все это.
В каких случаях необходимо применять пароизоляцию для пеноплекса?
Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство.
Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.
Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко
В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.
1 Особенности и назначение
Для начала разберемся во всей базовой информации. Пенополистирольные материалы начали производить не так давно. Но их изобретение создало настоящий бум в строительной сфере.
Легкий, дешевый и надежный, пенополистирол стал очень востребованным по всему миру. Ведь с его помощью удается позаботиться об утеплении зданий, не прибегая при этом к дорогим аналогам.
Из этого материала производят два типа утеплителя:
- Непосредственно пенопласт обычного типа;
- Пеноплекс.
Обычный пенопласт является разновидностью пенополистирола. Он состоит из небольших воздушных шариков, что склеены друг с другом. Пенопластом пользоваться довольно удобно, но он является хрупким материалом, практически паронепроницаем и, что очень важно, имеет класс горючести.
Да действительно, пенопласт горит в огне. Причем горит достаточно интенсивно. Исключения составляют обработанные материалы. Но избавиться от этой проблемы полностью не удалось. Если пенопласт горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы попросту плавятся, при этом не затухая.
Пеноплекс же является разновидностью пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.
С пенополистиролом проводят процесс переплавки под высоким давлением. Называют его, как вы уже сами догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.
Структура экструдированного пенополистирола, вблизи
Он состоит из переплавленных шариков как пеноплекс М45, что монолитно сцепились и перемешались, образуя единую плиту с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.
Для пеноплекса характерна повышенная прочность, особенно если сравнивать с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.
Отметим, что и тот и другой материал практически не пропускает влагу и пар. Отсюда и следует закономерный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал и так не пропускает пар, то стоит ли тратиться еще и на дополнительную защиту? Ответим – стоит, но не всегда.
Чтобы понять и этот момент, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой. И разберемся в том, зачем она вообще нужна. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.
Как правило, пароизоляция монтируется внутри дома и, устраивается она там, где необходимо защититься от избыточного количества влаги. Пароизоляция выполняется из специальной мембранной пленки. Ее настилают поверх конструкций, под стяжку или в любые другие подходящие места.
Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги. А оно для них очень губительно. Процесс проникновения влаги проходит естественным путем. В помещении большую часть времени температура держится выше, чем на улице.
В итоге в нем постоянно, хоть и в малых количествах, образуется пар как в пеноплексе для утепления фундамента, часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции. Выходить она будет через любые щели, ведь пар имеет крайне низкую плотность. Если не предотвращать этот процесс, то пар будет накапливаться в стенах или потолке, где осядет в виде влаги.
Влага в стенах, особенно кирпичных или бетонных – это уже настоящая проблема. Через определенное время они начнут медленно разрушаться. В помещении может возникнуть неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.
И вот на этом этапе у вас уже образуются большие проблемы, так как бороться с грибком или плесень очень сложно. Это длительный и дорогой процесс. И далеко не факт, что он завершится полноценным успехом.
Проклейка стыков пароизоляционной пленки алюминиевым скотчем
Главный нюанс в использовании пароизоляции и пеноплекса в том, что и тот и другой материал считается паронепроницаемым. Но пеноплекс, конечно же, не может показаться такими же высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. Да и полностью монолитную конструкцию из него не реализуешь.
Все равно пеноплекс М35 может где-то разойтись, неплотно залегать в месте стыков с соседними плитами и т.д. А даже миллиметрового зазора будет достаточно. Впрочем, тут все зависит от конкретной ситуации.
2 Необходимость монтажа пароизоляции в зависимости от ситуации
Итак, мы уже разобрались в том, что даже при утеплении пеноплексом пароизоляция нужна. Но далеко не всегда. Теперь обратимся к этому вопросу более предметно.
Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они различаются в большей степени по типу утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:
- Балконы и лоджии;
- Стены внутри;
- Стены снаружи;
- Стяжку на полу с применением клея для экструдированного пенополистирола;
- Потолки и кровля.
Проанализируем каждую ситуацию отдельно.
2.1 Пароизоляция балконов и лоджии
Для балконов и лоджий пеноплекс используют чаще всего. Это объясняется тем, что этот материал имеет очень низкий вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона вполне должно хватить плиты толщиной до 7-8 см.
Что же до использования пароизоляции, то здесь она действительно нужна. Подогнанный пеноплекс конечно же устранит большинство проемов, но подогнать его идеально попросту невозможно. При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они по всей своей площади соприкасаются с улицей.
Лоджия, защищенная дополнительным слоем пароизоляции
Да и площадь оконных стекол (а именно они чаще всего имеют пониженную температуру) на балконе и лоджии намного выше.
Поэтому пароизоляция на балконе нужна. Причем здесь рекомендуется применять даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.
Основание будет дополнительно стабилизировать все процессы и не пропустит пар, а фольга сможет отбивать тепловые волны внутрь помещения.
Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы проникновения пара, конденсата и избыточного растрачивания тепловых ресурсов. К тому же потратить на пароизоляцию для балкона надо не так много денег. Все-таки площадь, что нуждается в обработке здесь довольно ограниченная. Да и пеноплекс внесет свои положительные изменения.
2.2 Пароизоляция стен изнутри
Внутренняя часть стен, утепленная пеноплексом на фасадные панели с утеплителем, тоже нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если снаружи вы стены не утепляли. В таком случае в конструкциях сдвигается «точка росы», которая отвечает за образование конденсата.
Наличие же качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций.
Заранее отметим, что здесь большую роль играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточную защиту. А бетон и кирпич слишком сильно подвержен воздействию конденсированной влаги.
Пример использования фольгированной пароизоляции для защиты внутренних стен
В то время как деревянные стены и другие конструкции дышащего типа не всегда нуждаются в установке пароизоляционной пленки. Им хватит и той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.
2.3 Пароизоляция стен снаружи
Если внутренняя защита стен от пара нужна в некоторых случаях, то внешняя защита необходима крайне редко. В абсолютном большинстве случаев здесь хватит того уровня защиты, которую дает пеноплекс.
А все потому что снаружи пар почти не образуется, а если он и появляется, то глубоко внутрь несущих конструкций не проникает.
Исключение составляет только отделка бань. Как вы сами понимаете, в бане образуется пар постоянно, и здесь уже приходится прибегать к крайним мерам. Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.
2.4 Пароизоляция пола (стяжки)
С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающих условий. Так, стяжку на балконе или лоджии стоит защищать пароизоляцией, но там образуются особые условия.
Межэтажные перекрытия со стороны пола защищать не нужно. Здесь свое влияние оказывают несколько факторов.
Во-первых, технология установки пенопласта на пол сама по себе дает возможность хорошо его подогнать и изолировать. Во-вторых, стяжку в обязательном порядке гидроизолируют, а слой гидроизоляции тоже способствует защите от пара.
Да и стоит понимать, что нагрузка на полы идет очень малая, так как по законам физики, теплый воздух и пар всегда стремится вверх. Внизу же он не задерживается, заменяясь более холодным воздухом.
Потолок утепленный пенополистирольными плитами
Опять же, все исключения составляет отделка полов над ванной, баней и т.д. Здесь количество пара может доходить до критических отметок и проходить даже через бетонные межэтажные перекрытия. Поэтому сам по себе пеноплекс не справится. Придется застилать пароизоляцию, а затем монтировать все конструкции, что находятся выше.
2.5 Пароизоляция потолков и кровли
А вот в этом случае пароизоляция однозначно нужна. Причем необходимость в ней диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет пути прохода через все конструкции, что ему препятствуют.
Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не сможет полностью заблокировать его проход. Все-равно где-то останутся щели, а большего и не требуется.
Причем здесь уже пароизоляция монтируется первой. Именно она должна принимать на себя первый удар. Затем уже будет идти слой утеплителя, а потом уже непосредственно плита перекрытия.
В случаях с кровлей понадобится еще и монтаж гидроизоляции. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны скатов, а пароизоляция с внешней.
2.6 Пароизоляция была установлена не правильно (видео)
Какой утеплитель можно использовать без пароизоляции?
Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги.
Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся.
В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
- Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
- Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
- «Пирог» холодного чердака в загородном доме
Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Участник FORUMHOUSE
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя.
Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению.
Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:
- Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
- Деревянный настил.
- Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
- Утеплитель по каркасу.
- Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
- Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.
На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.
Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.
Участница FORUMHOUSE
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
Участник FORUMHOUSE
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Так делать нельзя!
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
- В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
- В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
- Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
- Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
- Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
- Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
- Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Паропроницаемая диффузионная мембрана.
- Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.
Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Участник FORUMHOUSE
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
alligator135
Участник FORUMHOUSE
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
Пользователь FORUMHOUSE
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Пользователь FORUMHOUSE
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее.
Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты.
Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
- пароизоляция;
- черновые доски;
- утеплитель;
- влаго- ветрозащитная мембрана.
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают.
И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции.
Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.
- Как Не надо строить мансарду.
- Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен).
- Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.
В видео — мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.
Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!
Можно ли класть утеплитель без пароизоляции?
Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция.
И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений.
Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.
о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑
Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью.
Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется.
В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.
Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции.
Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.
Факторы воздействия окружающей среды на конструкцию кровли
В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑
В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.
- в помещениях с мокрым и влажным режимами;
- для многослойных конструкций;
- в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
- при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
- в стенах с внутренним утеплением.
В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.
Если используется мембрана, то можно обойтись без вентилируемого зазора. Пароизоляция кладется гладкой стороной прямо на утеплитель
Какие материалы используют для пароизоляции ↑
Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома.
Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал.
Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.
Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.
Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества.
Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции.
Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.
Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.
Для устройства пароизоляции: пароизоляционная пленка и соединительные ленты
Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑
Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.
Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.
Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.
Стоит обратить внимание!Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.
Если для пароизоляции используется пленка из полипропилена, то к утеплителю ее укладывают не шероховатым, антиконденсатным, а гладким слоем
Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.
Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.
Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.
Устройство пароизоляции пола
При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.
Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.
Почему утеплитель бесполезен без пароизоляции?
Кроме того внутренний утеплитель всегда взаимодействует с воздухом и, как следствие, – с водяными парами. От этого не защищает кроме того облицовка. А происходит сотрудничество следующим образом: пар конденсируется на поверхности стен, оседает на теплоизоляционном материале и после этого начинает выходить наружу, что ведет к трансформации особенностей утеплителя.
В следствии на стене образуется грибок и плесень, а теплоизолятор перестает делать собственные яркие функции, другими словами он попросту делается ненужным.
Как обезопасисть утеплитель от разрушительного действия жидкости? В этом окажет помощь лишь пароизоляция – она выступит качественным барьером для водяных паров. Благодаря ей влага не будет попадать в структуру утеплителя и провоцировать размножение плесени и последующее образование.
Так, отсутствие пароизоляции очень плохо отражается как на тепловых качествах дома, так и на всей его физической конструкции. Но дабы пароизоляция была по-настоящему действенной, принципиально важно знать, как ее укладывать – об этом и поболтаем дальше.
Какой утеплитель можно использовать без пароизоляции?
- 1 Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты
- 2 Минеральная вата и ее свойства
- 3 Пароизоляция
- 4 Виды пароизоляции
- 5 Правила крепления пароизоляционного слоя
- 6 Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?
- 7 Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой
- 8 Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
- 9 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома
- 10 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
- 11 Заключение
- 12 Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
- 13 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома
- 14 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
- 15 Заключение
- 16 Редактор: в каких случаях можно обойтись без утепления, а в каких оно необходимо?
- 17 Эксперт: нужно когда речь идет о…
- 18 Редактор: насколько важно выполнить изоляцию от пара?
- 19 Эксперт: негативные последствия…
- 20 Редактор: для чего используется изоляция?
- 21 Эксперт: защищает стены, перекрытия и …
- 22 Редактор: какие материалы лучше всего выбрать для такой защиты утеплителя? Есть ли разница в них?
- 23 Эксперт: …специальные пленки с соответствующими свойствами…
- 24 Редактор: есть какие-то важные моменты, которые можете добавить от себя?
- 25 Эксперт: обязательно проследите за тем, чтобы…
- 26 Редактор: итоги…
- 27 Когда нужна пароизоляция при утеплении эковатой
- 28 Для чего используется пароизоляция
- 29 Какие материалы подойдут для пароизоляции
- 30 Защита утеплителя
- 31 Защита эковаты от испарений
- 32 Защита утеплителя скатных кровель и мансард
- 33 Защита утеплителя холодных скатных кровель
- 34 Защита утеплителя на перекрытиях
- 35 Защита утеплителя каркасных стен
- 36 Общие принципы монтажа паробарьеров
- 37 Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты
- 38 Минеральная вата и ее свойства
- 39 Пароизоляция
- 40 Виды пароизоляции
- 41 Правила крепления пароизоляционного слоя
- 42 Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?
- 43 Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой
- 44 Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
- 45 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома
- 46 Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
- 47 Заключение
Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.
Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.
Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:
- поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
- нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
- стена, состоящая из кирпичей.
Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.
Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.
Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.
Минеральная вата и ее свойства
Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).
При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.
Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.
Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:
- кирпичными, каркасными стенами;
- внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
- полы;
- межэтажные перекрытия;
- верхний элемент здания (кровля).
Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения.
В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим.
Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.
Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.
Пароизоляция
Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.
Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.
В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.
Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.
Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.
Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:
- очищение покрытия от различной грязи и пыли;
- проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
- просушивание покрытия.
Пароизоляция стен в комнате
Виды пароизоляции
Пароизоляция делится на два типа:
- Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
- Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.
Монтаж пароизоляции на полу
Правила крепления пароизоляционного слоя
Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.
Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.
Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров.
В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча.
Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.
Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.
Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:
- параизоляционный;
- теплоизоляционный;
- повторный пароизоляционный;
Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.
Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.
Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?
Здрасьте! У меня смежный вопрос — как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно.
Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции — быстрее сгниет.
Потом родилась идейка — закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см.
- Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
- Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
- Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» — у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.
фото 1 » >
фото 2 » >
Регистрация: 14.05.2006 Beloozerskiy Сообщений: 7186
Можно ли класть утеплитель без пароизоляции – Все об утеплении и энергоэффективности
Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.
Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.
В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Что представляет собой минвата
В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.
Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.
Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.
Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:
- Рулоны – 20-50 кг/м3;
- Маты –50-80 кг/м3;
- Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
- Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
- Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
- Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
- Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
- Внутренние перегородки;
- Полы;
- Межэтажные перекрытия;
- Кровля.
Когда пароизоляция необходима
Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.
Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.
Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.
Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.
Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.
Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.
Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.
Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Пароизащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.
Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.
Схема утепления без применения пароизоляции
Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минвватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:
- Внутренняя или наружная беспористая отделка;
- Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
- Кирпичная стена;
- Фасадная штукатурка;
- Декоративный облицовочный кирпич.
Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.
-инструкция:
На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.
Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.
Нужна ли пароизоляция для пеноплекса при утеплении?
Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство.
Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.
Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко
В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.
1 Особенности и назначение
Для начала разберемся во всей базовой информации. Пенополистирольные материалы начали производить не так давно. Но их изобретение создало настоящий бум в строительной сфере.
Легкий, дешевый и надежный, пенополистирол стал очень востребованным по всему миру. Ведь с его помощью удается позаботиться об утеплении зданий, не прибегая при этом к дорогим аналогам.
Из этого материала производят два типа утеплителя:
- Непосредственно пенопласт обычного типа;
- Пеноплекс.
Обычный пенопласт является разновидностью пенополистирола. Он состоит из небольших воздушных шариков, что склеены друг с другом. Пенопластом пользоваться довольно удобно, но он является хрупким материалом, практически паронепроницаем и, что очень важно, имеет класс горючести.
Да действительно, пенопласт горит в огне. Причем горит достаточно интенсивно. Исключения составляют обработанные материалы. Но избавиться от этой проблемы полностью не удалось. Если пенопласт горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы попросту плавятся, при этом не затухая.
Пеноплекс же является разновидностью пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.
С пенополистиролом проводят процесс переплавки под высоким давлением. Называют его, как вы уже сами догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.
Структура экструдированного пенополистирола, вблизи
Он состоит из переплавленных шариков как пеноплекс М45, что монолитно сцепились и перемешались, образуя единую плиту с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.
Источник https://pilomaterialy-spb.ru/uteplenie/mozhno-li-klast-uteplitel-bez-paroizolyatsii.html
Источник https://stroykado.ru/kakoj-uteplitel-mozhno-ispolzovat-bez-paroizolyacii.html
Источник