Содержание
Создаем погреб на даче и в доме своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео
Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура.
Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.
Разновидности и особенности погребов
Погреб в доме предназначен для размещения домашних заготовок и овощей
Погреб в доме — это расположенное под зданием сооружение, оборудованное для длительного хранения продуктов питания. Его создание может осуществляться на этапе возведения здания или в процессе его эксплуатации. Итог в обоих случаях одинаковый, различается только последовательность выполнения работ.
Различают такие разновидности погреба под домом:
- Земляной. Пол укрепляется щебнем и застилается досками. Это обеспечивает сухость и поддержание постоянной температуры круглый год.
- Каменный. Стены и пол выкладываются из блоков известняка на глинистый раствор с добавлением мякины и небольшого количества извести.
- Полузаглубленный. Делается на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Основание опускается на 100-120 см, а верх выводится в цокольный ярус.
- Из железобетонных колец. Применяется в ситуациях, когда вмешательство в основание дома может вызвать его ослабление. Кольца 200 см постепенно обкапываются, пока не опустятся на глубину 200-300 см.
- Из старой ванны. Изделие устанавливается во влажной почве. Предварительно проводятся меры по теплоизоляции емкости.
- Железный ящик. Такие конструкции используются при установке зданий на свайных, ленточных или плитных фундаментах, расположенных на влажном грунте.
Каждая технология имеет свои особенности, плюсы и минусы, выбор делается после анализа и оценки конкретной ситуации. Даже небольшой домашний погребок поможет длительное время сохранять овощи, фрукты и соления в свежем виде.
Список инструментов
Список инструментов может меняться в зависимости от того, из какого материала будет погреб.
Для выполнения деревянных стен погреба применяют следующие инструменты:
Схема устройства вентиляции погреба.
- топор;
- пила;
- долото или коловорот.
При строительстве кирпичных и каменных стен список инструментов следующий:
- лопатка или кельма;
- печной молоток;
- молоток-кувалдочка;
- обычная штыковая лопата для приготовления раствора и др.
Для уплотнения грунта, раствора и бетона применяется трамбовка (часть бревна или бруска с приделанными ручками). Если погреб имеет железобетонные стены, используется инструмент для вязки каркаса. Также могут понадобиться уровень или ватерпас.
Можно ли из подвала сделать погреб
Вентиляция необходима, чтобы не образовывался конденсат
Чтобы обустроить погреб в подвале частного дома, нужно выполнить ряд манипуляций, требующих немного времени и сил. Изначально подвал задумывается как сухое и теплое помещение. Для зелени и консервации такие условия не подходят.
Чтобы в подполе стало холодно и влажно, нужно сделать следующее:
- Отключить отопление полностью или в той части, где планируется расширить существующий погреб. Лучше сразу снять лишние радиаторы и трубы, поставив на их место заглушки.
- Провести эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Чтобы обустроить приток свежего воздуха, нужно пробурить отверстие в нижней части одной стены, а снаружи к нему подвести пластиковую трубу диаметром 100-150 мм.
- Утеплить люк и двери, если в подполье оборудовано два входа. Для этого лучше брать пенопласт или экструдированный полистирол.
Чтобы быстро охладить помещение, можно разместить в нем емкости со льдом или установить на время мобильный кондиционер. Затем нужно следить, чтобы люк в подпол был постоянно закрыт за исключением процедур проветривания.
Если планируется обустроить под домом подвал и погреб, помещение делится пополам перегородкой. Стены можно делать из бруса, но дешевле соорудить конструкцию из водостойкого гипсокартона с расположенной внутри каркаса базальтовой ватой.
Котлован
Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?
У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.
- Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
- Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение – вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол – и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.
Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.
После окончания строительства погреб не ослабляет фундамент, а усиливает его, препятствуя просадкам грунта.
Преимущества погреба, размещенного в доме
Расположенный под домом погреб сохраняет полезную площадь участка
Чтобы построить погреб в частном доме, придется приложить усилия, потратить время и деньги, но все это в конечном итоге окупается в плане комфорта и финансов.
Преимущества такого решения:
- Сохранность припасов. Из уличного погреба их могут украсть, в доме такая вероятность практически исключена.
- Продукты находятся под рукой.
- Экономия на покупке бытовой техники. Не потребуется приобретать дорогостоящие холодильники и морозильные камеры.
- Сохранение полезной площади на участке. Ее можно использовать под цветники, газоны и массу других полезных сооружений.
- Поддержание порядка в комнатах. Не нужно загромождать кухню и балкон многочисленными ящиками с провизией. Все аккуратно сложено в одном месте.
Сделать высокий и вместительный подвал под домом своими руками с нуля можно без привлечения наемных рабочих. Для работы вполне достаточно набора бытовых инструментов, которые есть в каждом хозяйстве.
Утепление
Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.
Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:
- Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
- Из жилых комнат не должно уходить тепло.
- Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.
Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:
- К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
- Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
- После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
- Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.
Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.
Выбор месторасположения
Лучше всего устроить погреб под кухней
Подземное хранилище должно быть по площади не менее 5 м², чтобы была обеспечена свобода передвижения между стеллажами и контейнерами. Максимальный размер определяется потребностями хозяев. Обычно достаточно 8-10 м² для удовлетворения потребностей большой семьи.
Место нужно выбирать такое, чтобы не носить продукты к месту готовки по всему дому. Не лучшей идеей будет установка люка в спальной, гостиной и детской. Остается кухня. Это удобно и практично во всех отношениях, размер подпола вполне подходящий. Сделать вход можно на любом свободном от мебели участке. Оптимальный вариант — у дальней от входа стены. Такое расположение удобно и безопасно.
После составления схемы расположения подвала нужно определиться с материалами.
Выбор здесь следующий:
- кирпич;
- железобетон;
- натуральный камень.
Несущие конструкции подземного сооружения должны отличаться прочностью, герметичностью, долговечностью, устойчивостью к сырости и грибку.
Гидроизоляция
Гидроизолируются стены погреба изнутри и снаружи. Между стенами котлована, в котором оборудуется погреб, и бетонными стенами сооружения следует поместить глиняный замок. Для этого в промежуток послойно закладывают жирную глину. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Такая мера позволит надежно защитить погреб от сырости, проникающей снаружи.
Затем наступает черед внутренней гидроизоляции. Для этой задачи можно купить проникающие составы. Они способны закупоривать мельчайшие поры материала стен погреба, обеспечиваю абсолютную герметичность. Они удобно наносятся и достаточно быстро кристаллизуются. Бюджетный вариант гидроизоляции стен погреба изнутри – использование битумной мастики и рубероида. Листы материала накладываются друг на друга внахлест. Это позволяет защитить стены погреба от проникновения влаги изнутри помещения.
Пошаговое руководство для строительства
Проект погреба
Начальным этапом строительства является проектирование. На основе чертежей и схем составляется смета и пошаговое описание каждого этапа предстоящих работ. После этого проводится закупка материалов и подготовка инструментов. Обустройство подпола предполагает выемку грунта и обращение с растворами. Осуществлять этот процесс рекомендуется в теплую и сухую погоду, неукоснительно следуя составленному плану.
Обустройство ямы
Это наиболее трудный этап, требующий приложения больших усилий. Облегчить собственную участь можно путем аренды портативного экскаватора. Выбранный грунт не нужно спешить вывозить со двора. Он вполне может пригодиться для ландшафтного дизайна. При отрывке котлована нужно укреплять стенки, чтобы они не осыпались по мере углубления. Для этого используются доски, щиты из ДСП, стальные сетки или решетки с мелкой ячеей. Если установлены сваи, до ближайшей опоры должно быть не меньше двух метров.
Возведение фундамента
Пол лучше забетонировать
Земляное основание привлекательно с точки зрения простоты обустройства, но недостатков в таком решении слишком много. Через грунт в подпол будут проникать грызуны, насекомые, патогенные микроорганизмы, прорастать трава и кустарник. Лучше потратиться и соорудить бетонный пол.
- Укладка геотекстильного полотна.
- Засыпка мелкого щебня и песка. Смачивание, выравнивание и трамбовка подушки.
- Настилание гидроизоляции. Применяется рубероид или плотный целлофан. Стыки склеиваются.
- Сборка и закрепление арматурного каркаса. Лучше выбрать пространственный вариант из двух решеток на расстоянии 5 см.
- Приготовление и заливка в форму бетона. Минимальная толщина плиты составляет 10 см. Раствор уплотняется и выравнивается. После схватывания накрывается пленкой или тканью.
Для набирания прочности бетону требуется 3-4 недели.
Возведение стен
Опалубка стен подвала
Оптимальным решением является создание бетонных монолитных конструкций. Стены возводятся поэтапно, заливается слой за слоем, а опалубка и каркас постепенно наращиваются. Так можно без особого труда сделать стены высотой 250 см за 5 дней, заливая за смену по 50 см раствора.
Монтаж перекрытия
Конструкция выполняется в виде каркасных щитов с наполнением пустот минеральной ватой толщиной не менее 10 см. Если перекрытие является одновременно полом первого этажа, предварительно проводится его изоляция с нижней стороны с использованием водонепроницаемых материалов.
Уже сама бетонная плита может являться полом, но покрытие будет крошиться и пылить. Бетон можно укрепить и отполировать, покрыть кафелем, листами железа или полимерной плиткой. Выбор зависит от вкуса хозяев.
Вентиляция
Однотрубная вентиляция погреба
Вентиляцию целесообразно устанавливать еще на этапе возведения стен, чтобы впоследствии не выполнять трудоемкие земляные работы. В процессе возведения в опалубку закладываются отрезки труб. Через них перед засыпкой землей следует пропустить воздушные каналы. При необходимости устанавливается нагнетатель или вытяжка.
Лестница и двери
Двери нужно делать с внутренним утеплением и уплотнителем по периметру. Необходимо предусмотреть замок, внутренний и внешний засов. Лестницы могут быть винтовыми или маршевыми. Во втором случае не следует делать уклон круче 45 градусов. Устанавливать их нужно впритык к стене.
Потайная ручка для люка
Люк делается полностью герметичным. Система открывания выбирается ручная или механическая с распашным или откатным вариантом движения створки. Отделка наносится после окончания монтажа.
Отделка цокольного этажа
наружная отделка
Выполнять отделку цокольного этажа необходимо комплексно: снаружи и внутри. Для отделки можно выбирать любые стройматериалы, однако для наружной отделки лучше выбирать материалы, которые могут служить барьером для влаги и снега.
Наиболее распространенными способами наружной отделки цокольного этажа являются штукатурка, облицовка камнем и отделка сайдингом. Для наружной отделки используют силиконовую, акриловую и декоративную штукатурки. Подскажем, что штукатурка для наружной отделки представляет собой готовые сухие смеси, рабочий раствор из которых делают самостоятельно.
Штукатурка для цоколя обеспечит такие условия:
• защиту от плесени, грибка и микроорганизмов
• создаст привлекательный внешний вид.
Штукатурные работы по наружной отделке цокольного этажа производят по технологии, заявленной производителем сухих смесей.
Правильно выполненная наружная отделка цокольного этажа это гарантированная качественная платформа для проведения внутренней отделки.
внутренняя отделка
Для внутренней отделки стен и потолка цокольного этажа предпочтение лучше отдать водоотталкивающему гипсокартону и штукатурке на цементной основе. Для пола лучше выполнить стяжку, установить систему «теплый пол» или чистовое покрытие. Наилучшим выбором материала для утепляющего слоя стяжки пола считается керамзит.
Утепление пола керамзитом
Технология утепления пола керамзитом заключается в следующем. Подготовленное бетонное основание пола подвала застилают полиэтиленовой пленкой и производят монтаж металлических профилей. Полученные ячейки заполняют утеплителем. Затем производят заливку бетоном, в который для усиления утапливают армирующую сетку.
Образовавшийся слой – керамзитобетон оставляют до полного высыхания. Набрав прочность, на бетонный слой производят цементную стяжку. Это может быть наливная или самовыравнивающаяся стяжка. Такую конструкцию стяжки можно считать идеальным вариантом основания подвального помещения и последующей декоративной отделки. В качестве декоративной отделки можно использовать плитку для пола.
производим отделку стен и потолка
Плиты гипсокартона раскраивают на фрагменты необходимого размера. На стенах для крепления предусматривают обрешетку из металлических профилей. Предварительно перед установкой плит стыки стен грунтуют и проклеивают серпянкой.
Для крепления гипсокартона используют специальные тарельчатые дюбели. Для финишной отделки стен и потолка цокольного этажа можно использовать светлые тона краски или облицовочного материала, которые зрительно увеличат объем «бывшего» подвального помещения.
Отделку потолка цокольного этажа лучше производить после того, как будут произведено электроосвещение подвала. Схема электрообеспечения практически не отличается от схемы электропроводки, например, гаража. Для освещения помещения предпочтительно установить потолочные и точечные светильники, а также смонтировать световую панель.
Вариантов отделки подвального помещения великое множество.
А какой вариант предпочитаете вы?
Традиционное решение для погреба – бетонный пол.
Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:
- Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
- Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
- Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
- В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.
Как заливается такой пол?
- Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
- Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
- Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
- На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки – 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.
Здесь, впрочем, использована выложенная рядами рифленая арматура. Так тоже можно.
- Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.
Перекрытие
Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.
На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.
Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.
Организация подполья
Рассмотрим несколько этапов, выполнение которых гарантирует вам качественный подпол:
Этап №1: предварительный
Предварительный этап относится к периоду возведения самого здания и включает в себя выполнение некоторых задач:
- Перед тем, как сделать подполье в деревянном доме, уровень грунта следует приподнять с помощью привозной земли. Так вы обезопасите постройку от затопления верховодкой.
- Постройки из дерева довольно-таки часто используют свайный фундамент, но в случае создания функционирующего подпола лучше заложить ленточный, который одновременно будет играть роль стен цокольного пространства. Для выполнения этой задачи вполне подойдёт раствор, имеющий следующий состав:
Ленточный фундамент является одновременно стенами вашего подполья
- Не следует оставлять в процессе застройки под зданием чистый грунт. Тогда возникает справедливый вопрос, чем засыпать подпол в деревянном доме? Лучше всего для этой цели подойдёт песок.
Песок для создания «подушки» под постройкой
В полу устанавливаем люк для того, чтобы в дальнейшем иметь свободный доступ к обслуживанию подполья
В особенности важно следить за отсутствием формирования на древесине грибков и осиных гнёзд.
Отставной люк в подполье в деревянном полу
Специальный проход под пол для кота
Далее здание возводится уже по общепринятым правилам.
Этап №2: гидроизоляция
Один из вариантов её осуществления выглядит так:
- Засыпку выполняем не чистым песком, а перемешанным с гравием.
- Затем тщательно трамбуем «подушку».
- Стелем листы рубероида в нахлёст.
- Замешиваем цементный раствор из следующих компонентов:
- Заливаем получившуюся смесь тонким слоем поверх рубероидного слоя.
Таким образом, вы своими руками создаёте под собственным домом из дерева своеобразный влагонепроницаемый каменный мешок, который гарантирует ему защиту от земляной сырости.
Универсальный антисептик для дерева
Этап №3: теплоизоляция
Утепление подпола в деревянном доме базальтовой ватой
Для подпола важно не столько само утепление, как скорее именно теплоизоляция, так как сохранение прохлады в летний период не менее важно для долговечности древесной постройки, чем сохранение тепла в зимний период. Как утеплить подполье в деревянном доме собственными силами? Для этого можно воспользоваться одним из нескольких видов подходящих материалов:
Как утеплить подполье в деревянном доме собственными силами? Для этого можно воспользоваться одним из нескольких видов подходящих материалов:
- Экологическая чистота;
- Низкий показатель теплопроводности;
- Долговечность
- Низкая цена;
- Лёгкий вес;
- Наличие жёсткости;
- Влагостойкость;
- Высокий теплоизоляционный показатель
- Простая инструкция использования;
- Возможность добавления в стяжку
Теплоизоляция цоколя постройки из дерева пенополистиролом
Перед тем, как утеплить подполье в старом деревянном доме, тщательно проверьте состояние венцов и усильте гидроизоляцию.
Если всё сделать правильно и добиться желаемого результата, то пространство под половым покрытием можно будет использовать в качестве погреба.
Этап №4: вентиляция
Элементарная вентиляция подполья в деревянном доме
Дело в том, что даже на сухом грунте и при качественно выполненной гидроизоляции, возможно выпадение конденсата внутри пространства под зданием. Этот фактор может причинить вред проложенным под полом коммуникациям и спущенным для хранения продуктам, не говоря уже о создании оптимальных условий для возникновения плесени.
Плесень под деревянным сооружением
С целью просушивания подпола создаётся эффективная система вентиляции.
Наиболее простая выполняется следующим образом:
- По периметру цоколя проделываем несколько в зависимости от величины постройки отверстий размером не более пятнадцати сантиметров и не менее десяти.
- Устанавливаем на них решётки, чтобы внутрь не смогли пробраться вредители.
- На зиму некоторые закрываем для регулировки оптимального температурного режима.
Кирпичная кладка
Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.
Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.
Паркет для ремонта
Паркет в качестве напольного покрытия известен с XVII века, когда впервые был использован во дворцах королей Франции. Основным преимуществом паркетного пола является его экологичность. Современными производителями предлагается широкий выбор цветовых решений, размеров и способов укладки паркета и паркетной доски, что позволяет сделать ремонт полов в комнате в уникальном для каждого помещения стиле.
Перед укладкой такого покрытия полы выравниваются специальной стяжкой, чтобы перепады высот неровностей не превышали полсантиметра. Далее определяется влажность помещения, для чего на пол укладывается на сутки небольшой кусок полиэтиленовой пленки, края которой закрепляются скотчем. Если в помещении высокая влажность, то пленка изнутри покроется испариной. В этом случае паркет укладывать не рекомендуется.
Недостатками такого покрытия являются высокая цена и неустойчивость к влаге. Также этот материал нельзя использовать при монтировании «тёплого пола».
Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно
Пошаговая инструкция реконструкции погреба на даче своими руками
Для начала необходимо освободить подпольное покрытие. После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.
Далее необходимо демонтировать балочное перекрытие и старую кладку стен.
Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.
Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.
Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.
Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.
Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.
Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции. Для этих целей были выбраны канализационные трубы.
Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.
Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.
Далее необходимо будет зафиксировать лестницу.
Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.
После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.
Устройство электроснабжения в подвале.
Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.
Погреб из кирпича: порядок работ
При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.
После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.
После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.
Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.
После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.
В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.
Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.
Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.
Внутренняя отделка и обустройство
Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура – перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице – лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую – там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.
Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая – выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).
А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями. Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.
Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.
Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт
Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома – перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи – широкие полки для банок с консервацией.
Виды погребов
Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.
Наземный
Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.
Разновидности наземных погребов:
- отдельно стоящий насыпной;
- пристенный, примыкающий к существующей постройке.
Особенности строительства наземного хранилища:
- Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
- Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
- Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
- Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
- Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
- Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
- Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.
Пристенный
Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.
Особенности технологии возведения пристенного хранилища:
- Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
- Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
- Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
- Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.
Земляной
Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.
Особенности подземных сооружений:
- При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
- Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
- Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
- Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
- Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
- Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.
Полузаглубленный
Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.
Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:
- В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
- При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
- Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
- Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.
Кессон
Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.
Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.
Рытье котлована и подготовка основания
Строительство погреба любого типа начинается с подготовки котлована и создания основания для будущего хранилища. На первый взгляд этот процесс кажется достаточно простым, но у него есть определенные особенности, от соблюдения которых будет зависеть успех эксплуатации помещения в будущем.
Остановимся на основных этапах строительство погребов пошагово, чтобы каждый желающий смог изучить технологию и правильно провести все этапы возведения.
Рытье котлована
Приступать к рытью котлована для будущего подвала лучше всего в середине лета. В это время грунтовые воды находятся на максимально высоком уровне и вы без проблем сможете выкопать яму нужной глубины и провести необходимые гидроизоляционные мероприятия.
Размер котлована зависит от площади будущего хранилища. Однако следует учесть, что он должен быть достаточно глубоким, чтобы в помещение было удобно входить. Кроме того, размер котлована по всему периметру должен быть примерно на 50 см больше самой постройки. Это позволит создать удобные пологие ступени для спуска в помещение и облегчит проведение других строительных работ.
Заливка основания
Когда котлован будет готов, можно приступать к подготовке основания под будущее хранилище. В первую очередь необходимо уплотнить дно ямы. Для этой цели часто используется обычный щебень, который насыпают на дно и тщательно утрамбовывают в грунт, а потом заливают бетоном (рисунок 2).
Вне зависимости от выбранного типа основания для подвала, толщина последнего бетонного слоя должна составлять не менее 8 см. Как правило, для этой цели используется бетон М-100, так как он обладает необходимыми эксплуатационными характеристиками.
Рисунок 2. Основные этапы заливки основания
Если вы не укладывали подушку из глины и гидроизоляционных материалов на дно котлована, а ограничились щебнем и бетонной заливкой, вам необходимо дополнительно обустроить гидроизоляцию напольного покрытия после застывания бетона.
Гидроизоляция пола
После того, как бетон на дне котлована застыл, можно приступать к гидроизоляции пола помещения. Самым недорогим и практичным материалом для домашних погребов считается рубероид (рисунок 3).
Этот рулонный материал укладывают в два слоя, причем листы располагают внахлест, а все стыки фиксируют битумной мастикой или газовой горелкой. Также следует учитывать, что укладку рубероида следует проводить так, чтобы края материала выступали на 10-15 см на поверхность стен.
Рисунок 3. Схема гидроизоляции пола в подземном хранилище
Стоит отметить, что внутренней гидроизоляции пола недостаточно для надежной защиты помещения от влаги. Когда хранилище будет полностью построено, необходимо дополнительно провести наружную гидроизоляцию, а также покрыть стены специальными пропитками для защиты от капиллярной влаги.
Дополнительная подготовка
Армирование
- при сравнительно небольшой постоянной нагрузке потребуется одноуровневая решётка с прутьями толщиной до 8 миллиметров;
- для больших постоянных нагрузок потребуется объёмный каркас с прутьями толщиной до 12 миллиметров.
- Нижняя часть армированного слоя не кладётся непосредственно на гидроизоляцию. В таком случае металл будет постоянно подвергаться влиянию влаги и не будет защищён бетоном, что вскоре приведёт к коррозии. Перед сооружением армирования сделайте подпорки высотой не менее 5 сантиметров.
- Арматуру укладывайте таким образом, чтобы между концами прутьев и стеной было расстояние приблизительно в 5 сантиметров.
- Скрепить прутья сетки можно с использованием сварки, алюминиевой проволоки или пластиковых стяжек. Выбор зависит от Ваших личных предпочтений и доступных средств и материалов.
- По завершении изготовления каркаса, провести заливку бетона в подготовленный котлован. Это довольно длительное и трудоёмкое занятие, так что лучше к нему подготовиться заранее.
Инвентарь
- бетономешалка – машина для замешивания бетона в автоматическом режиме;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- строительный уровень;
- рулетка;
- сварочный аппарат;
- угловая шлифовальная машина (болгарка) – разновидность шлифовальных машин, предназначенная для абразивной обработки: шлифования, резки и зачистки изделий из камня, металла и других материалов;
- широкий стальной шпатель;
- штукатурный маяк (маячковый профиль) – металлическое изделие, применяемое как опорная направляющая с целью создания ровной поверхности.
Гидроизоляция и вентиляция подземного погреба
В погребе любого типа должна быть предусмотрена вентиляция. Подземное хранилище – особо влажное помещение. Вода будет выделяться через почву, из овощей, фруктов. Лучше предусмотреть два вентиляционных канала. Первый – приточный, имеет вид трубы и опускается на дно подвала. Через него естественным путём будет подаваться чистый воздух. Второй канал – вытяжной, монтируется на противоположной стене, обеспечивает отток отработанных воздушных масс.
Вентиляция в погребе.
Чтоб не возникало проблем с проникновением влаги при эксплуатации подземного погреба, необходимо сделать хорошую гидроизоляцию. Удобней заниматься отделкой внутренней части сооружения. Уменьшить влагопропускную способность поверхностей можно следующими способами:
- Проникающая отделка. Химические добавки вступают в реакцию с бетоном, образуют кристаллы, закрывающие поры;
- Обмазочная. Внутренние поверхности обмазывают битумной полимерной мастикой.
- Оклеечная. Рубероид наносят с помощью специальных крепежей, методом наплавления.
- Комбинированная. Гидроизоляционный замок включает битумную прослойку, листовой гидроизол.
Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод
Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:
- Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
- Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.
Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.
Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:
- Использование приямка.
- Создание качественной дренажной системы.
- Проведение гидроизоляции помещения.
- Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.
Как вырыть приямок:
- В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
- В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
- Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
- Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
- В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.
Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.
Как выкопать внешнюю систему:
- Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
- Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
- Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
- Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.
Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.
Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:
- Организация противофильтрационной завесы;
- Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.
Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.
Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.
Как найти уровень грунтовых вод на своем участке
Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:
- Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
- Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
- Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
- Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.
Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.
Погреб Кузьмич
Построить погреб из кирпича своими руками совершенно не сложно, но кропотливо и трудоемко. К тому же на участке достаточно длительное время будет много строительной пыли, шума, разной техники и прочего. Намного проще и зачастую удобнее установить готовый монолитный погреб Кузьмич. Эти массивные, 9-ти тонные погреба из гидробетона М-500 обеспечивают надежную защиту, сохранность и свежесть продуктов. Наши погреба обладают дополнительной гидроизоляцией, обязательным утеплением верхней части, приточно-вытяжной вентиляцией. Все работы по созданию погреба производятся в заводских условиях, что позволяет учесть все нюансы по гидроизоляции, теплоизолировать и провибрировать бетон в процессе заливки.
Монолитные погреба не подвержены коррозии или гниению, устанавливаются за 4 часа и имеют гарантию в 100 лет на корпус изделия. Внутри погреба отделаны, покрашены, в них установлены стеллажи и удобная лестница.
Особенности заливки бетона
Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.
Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.
Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.
Гидроизоляция пола
Как уже было отмечено выше, на первом этапе производится подготовка грунта и гидроизоляция пола. Для этого прежде необходимо произвести ряд подготовительных работ, включающих в себя организацию котлована, измерение уровня грунтовых вод и высоты помещения.
После того как вынесен весь лишний грунт, земляное основание пола тщательно утрамбовывают. Для этого можно использовать различные приспособления — как специальные валики, так и что-то самодельное
Важно, чтобы устройство для трамбовки могло обеспечить достаточное давление на землю
По окончанию таких работ приступают к самой гидроизоляции. Для этого сначала отсыпают основание из керамзита и песка, утрамбовывают как можно тщательнее, а потом кладут на него гидроизоляционный материал в виде специальной мембраны с нахлёстом в 20 см.
Стыки должны быть соединены между собой герметично. Мембрана должна на четверть метра заходить на стены. Вместо мембраны широко используют рубероид.
Подготовительные работы и технология заливки бетонного пола
Пол – это тот элемент любого помещения, который при строительстве нуждается в грамотном и внимательном подходе. Так как подвал является главной несущей конструкцией, то от его качественного выполнения зависит долговечность самого здания. И поэтому здесь важна любая мелочь и даже малозаметная деталь.
Для обустройства пола в подвале дома нужно поэтапно проделать следующие работы:
Схема устройства дренажной системы подвала.
- Подготовить основание.
- Залить бетон.
- Сделать стяжку бетоном.
- Смонтировать опоры.
- Смонтировать пол.
Для начала надо очистить основание от растительности. Этот процесс можно ускорить, если снять слой почвы толщиной в 20 см. Иногда специалисты рекомендуют снимать слой грунта толщиной в 50 см, а затем засыпать дно подвала крупнозернистым песком. В обоих случаях дно следует плотно утрамбовать. После окончания этой процедуры можно начинать подготовку основания пола к бетонированию.
На стенах необходимо сделать отметки на нужном уровне и затем протянуть между ними шнур или нитку. Затем на дно насыпают слой щебенки или гравия толщиной в 10 см. Для того чтобы распределить подсыпку равномерно, через каждый м на полу вбивают деревянные колышки высотой в 10 см.
Теперь необходимо на щебенку насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 50 см и утрамбовать. Сверху укладывают пластиковую пленку толщиной не менее 0,25 мм и площадью – немного больше площади пола.
На следующем этапе подготавливают бетонную смесь. Для этого перемешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3. Воспользоваться можно и готовой бетонной смесью М300. Для определения количества бетона величина площади пола умножается на толщину слоя бетонной смеси. Для устройства пола в подвальном помещении необходимый слой бетона составляет 10 см.
Перед тем как начинать работу, поверхность пола следует разделить на полосы шириной около 1 м с помощью деревянных реек. Верхнюю часть реек устанавливают на уровне, ранее обозначенном натянутой веревкой. Раствор выкладывают поэтапно, ориентируясь по установленным рейкам.
Основные разновидности полов в погребах и их сравнительные характеристики
Как и при сооружении любых других конструкций, обустройство погреба зависит от внешних факторов. Чтобы принять правильное решение касательно определения лучшего материала для заливки пола, стоит опираться на следующие рекомендации:
Местонахождение погреба относительно рельефа
Если он находится в низине, помещение должно быть готово к возможным воздействиям грунтовых вод.
Если есть возможность, лучше обратить внимание на дорогие строительные материалы.
Уровень грунтовых вод. Если они залегают слишком высоко, хозяин должен позаботиться о достаточной гидроизоляции.
Опираясь на эти данные, устранить проблему можно лишь частично, так как еще необходимо разобраться с материалом для засыпки пола в погребе или с тем, какая будет использоваться заливка.
Пол своими руками
Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.
Наиболее распространены полы из материалов:
- бетона;
- глины;
- кирпича;
- дерева.
На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.
Земляной
Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.
Бетонный
Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.
Глиняный
Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.
Кирпичный
Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.
Деревянный
Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.
Заключение: как ухаживать за погребом
Правила ухода за погребом включают в себя:
- Контроль за влажностью, температурой. Внутри вешают гигрометр и градусник, для хранения корнеплодов, консерваций оптимально поддерживать +2…+5 С с влажностью 80-85%.
- Загазованность. Повышение СО2 приведет к удушью, находится в таком погребе нельзя ни минуты. Опасной для жизни считается концентрация более 10%. Проверить это можно, если зажечь свечу – она гаснет.
- Болотный газ. Очень опасен, может скопиться, если погреб выстроен на болотистой местности. Его основа – метан, с воздухом (кислородом) образует взрывоопасную газовую смесь (как в шахтах). При его высокой концентрации у человека наступает паралич. Нужно проветривать погреб самым тщательным образом.
- Конденсат. Образуется при плохом утеплении потолка или отсутствии вентиляции.
Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Периодически его белят, иногда делают газацию серной шашкой. Ежегодно просматривают все стыки, удаляют ржавчину, трещины.
Погреб в доме: виды, особенности, тонкости строительства
Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.
Выбор места для погреба
Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.
Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.
Виды погребов
Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод. Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.
Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:
- садовый бур: длиной 2,5 м и более;
- ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.
После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:
- подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
- полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
- насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
- погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.
Строительство погреба поэтапно
Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.
Подготовка котлована
- На месте будущего погреба подготавливается котлован. Для удобства работ сделать его необходимо на 0,5м. больше.
- Для небольшой семьи будет достаточно погреба площадью 4-5 кв. м (2х2,5 м). Между стеллажами следует доставить достаточно свободного места (не менее метра) для прохода. Если помещение кажется тесноватым, его можно увеличить до 12 кв. м (3х4 м).
- При определении размера котлована следует учитывать толщину будущей отделки кирпичом или бетоном.
- Рыть яму вручную достаточно проблематично – ведь потребуется вынимать очень много земли. Однако после работы экскаватора стены будут больше осыпаться, и их придется подравнивать. Чтобы земля меньше осыпалась, котлован лучше сделать чуть пологим.
- Погреб может иметь вид обычной ямы с отвесным спуском и входом через люк или оборудоваться наклонным спуском (по типу подвала с входной дверью); в последнем случае в первую очередь готовится котлован для наклонного спуска, а уже затем роется яма для самого погреба.
- Часть земли понадобится на обваловку, поэтому ее не стоит уносить слишком далеко.
- Во избежание осыпания грунта в готовом котловане делают опалубку. По углам лучше сразу сделать опоры – забить в эти места швеллер. В дальнейшем на него будут опираться потолочные балки.
Сооружение полов
- Сразу же начинать работы по отделке погреба не следует – необходимо проверить, не будут ли в него поступать подземные воды. Если после открытия ямы в ней будет скапливаться вода, от продолжения работ лучше отказаться.
- Если влаги немного, грунт можно тампонировать: окопать яму на глубину 50 см, а затем засыпать в нее небольшими слоями жирную глину и тщательно утрамбовать каждый слой. Общая толщина слоя 10-15 см. Далее укладывается такой же толщины щебень, а затем слой речного сухого песка. Подобная процедура обязательно проводится и в том случае, если грунтовые воды проходят близко.
- Полы лучше сделать глинобитными из раствора глины и песка. Его укладывают небольшими слоями, тщательно трамбуя. Чтобы полы не были скользкими, поверх глины насыпается песок, а затем он утрамбовывается в толщу пола.
Глиняный замок
Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком.
Для его создания глину укладывают слоями:
- по низу высота замка 0,4 м;
- толщина стен 0,25-0,3 м.
Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.
Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.
Отделка стен
Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).
Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).
Устройство перекрытия
Идеальным вариантом для перекрытия являются бетонные плиты. В отличие от дерева, они меньше подвержены гниению, поэтому их вряд ли придется менять. После укладки таких плит швы тщательно герметизируются.
Перекрытие может изготавливаться и из металлических или деревянных балок, поверх которых настилаются доски. Для защиты от плесени и гниения дерево обязательно дважды обрабатывается антисептиком. Потолочные балки укладываются на опоры из швеллера или кирпичей. Далее настилается слой теплоизоляции, к примеру, пенопласт, керамзит или сухой шлак, а затем засыпается земля.
Утепление погреба
Стены хорошо заглубленного погреба можно не утеплять – тепло, идущее от земли, расположенной ниже уровня промерзания, будет поддерживать стабильную температуру +2-5°С даже в зимний период. Теплоизолировать потребуется лишь ту часть помещения, в которой располагается пологий спуск. Полузаглубленный или насыпной погреб, напротив, придется максимально утеплять.
Бетонные или кирпичные стены, а также потолочное перекрытие проще всего утеплить пенопластовой шубой. Для этого сухую поверхность обрабатывают антисептиком и проникающей грунтовкой. Затем на нее наклеивается листы пенопласта толщиной 40-100 мм и дополнительно фиксируются дюбелями.
На слой утеплителя накладывается армирующая стеклосетка и наносится слой плиточного клея. После просушки поверхность можно окрасить, заштукатурить или зашпаклевать.
Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).
Вентиляция
Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:
- в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:
- для улучшения воздухообмена они обязательно должны располагаться в разных местах погреба на двух уровнях; первая вытяжная – в потолке, вторая, внизу, в 50-60 см от пола.
Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов
Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:
- Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
- Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.
Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.
Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:
Источник https://master-pmg.ru/remont-i-strojka/kak-sdelat-pogreb-v-dome.html
Источник https://saucyintruder.org/stroitelstvo-podvala-steny-pol-svoimi-rukami/
Источник http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/pogreb-v-dome.html