Содержание
Технология монтажа трубопроводов систем отопления
Неотъемлемой частью каждого жилого помещения является система отопления, которая может состоять из множества различных элементов, что зависит от типа схемы, от типа разводки и других параметров. Неизменным будет только одно – монтаж отопления, а точнее основные принципы и правила устройства.
Установка радиаторов отопления
Однако, чтобы монтаж систем отопления был грамотным и эффективным, сперва необходимо узнать не только технологию проведения таких работ, но и разновидности различных схем, чтобы ознакомиться с особенностями каждой из них, а также чтобы выбрать подходящую для каждого конкретного случая.
Технология устройства
Итак, монтаж системы отопления частного дома подразумевает не только непосредственную работу с трубами и радиаторами, но и некоторые подготовительные работы. Вообще нужно сказать, что подготовительные работы будут на каждом из этапов, но есть и такие работы, которые нужно провести перед выполнением устройства всей системы в целом.
Что же нужно готовить
Действительно, какие работы необходимо сделать до того, как начать монтаж отопления в частном доме? К этому моменту должно быть следующее:
- Выбраны и обозначены места крепления радиаторов. То есть уже должно быть известно, куда ставить, сколько ставить, под какими окнами, на каком уровне и так далее;
- Подобран тип радиаторов, то есть их разновидность по материалу производства, по способу регулировки или по возможности такой регулировки и так далее;
- Сделан расчет размеров радиаторов, то есть уже должно быть известно, в каком помещении, сколько будет секций обогрева и так далее;
- Произведена закупка всех фасонных элементов;
- Приготовлен или закуплен весь необходимый для работы инструмент.
Отопительная система дома
Совет! Производя закупку, следует учитывать некоторые производственные потери, которые, как правило, берутся из расчета 10 процентов от общего количества.
Это означает, что всех деталей необходимо, в оптимальном варианте, закупить на 10 процентов больше, чем было посчитано.
Первый этап
Этот этап – этап разметки. Сначала в руки берется схема. На ней можно видеть, как трубы проходят через стены. Поэтому первым делом необходимо своими руками отметить на стенах места прокладки труб. Что касается радиаторов, то места их крепления должны быть обозначены заранее, как уже отмечалось.
Кроме отметок в стенах, необходимо сделать отметки для элементов крепления труб. Как правило, нижняя магистраль проходит выше уровня пола на пару сантиметров, то есть сразу над плинтусом. При разметке необходимо учитывать, что шаг крепления для пластиковых труб должен составлять не больше 50 см.
Дальше следует обозначить место, куда будет выводиться сливная труба, если система не будет полностью замкнутой. Так же необходимо обозначить места установки нагревательного котла и других элементов.
Второй этап
На этом этапе начинается непосредственный монтаж системы отопления.
Сперва необходимо сделать отверстия для труб и радиаторов, точнее для элементов крепления радиаторов. Если речь идет о стенах из бетона, то понадобится перфоратор со специальными сверлами. Для деревянных стен достаточно будет обычной дрели.
Варианты подключения труб к радиаторам
Надо сказать, что деревянные стены сверлятся только для пропуска через них труб. Клипсы же будут крепиться к ним саморезами.
Совет! В момент протаскивания труб через стены, их концы необходимо чем-нибудь заткнуть, чтобы пыль и грязь не попадали внутрь.
Часто получается так, что длина труб просто не позволяет протянуть их через отверстия. В таком случае элементы разрезаются, однако заранее необходимо подумать, в каком месте сделать это лучше всего.
Третий этап
Итак, на третьем этапе необходимо отметить своими руками те места, где будут устанавливаться крепежные приспособления для радиаторов. Поскольку места установки этих радиаторов уже были обозначены, то теперь останется только обозначить там места крепления кронштейнов.
Здесь нужно сказать, что обычный чугунный радиатор крепится на парные кронштейны, то есть один снизу и один сверху. Таких пар может быть и две, и три, и больше, что зависит от количества секций.
Для ускорения такой работы необходимо сделать заготовку. Она может быть представлена дощечкой, на которой показаны уровни установки верхнего кронштейна и нижнего.
Все секционные батареи крепить необходимо так, чтобы кронштейны располагались минимум между первой и второй секцией с каждой стороны. В том случае, когда количество таких секций превышает десять, посередине устанавливают дополнительную пару крепежных приспособлений для радиаторов.
Потери тепла при различном подключении
Четвертый этап
Этот этап посвящен подготовке радиаторов, после чего будет осуществлена их установка.
В том случае, когда отопительные элементы сделаны из алюминия, необходимо вывернуть футерки. Дальше пакля вместе с герметиком наворачивается на резьбовое соединение, и все это вворачивается обратно в батарею.
К муфтам крепятся вентили. Сделать это нужно при помощи накидных гаек своими руками.
Все, дальше радиаторы ставятся и соединяются трубами. Устанавливается котел и остальные элементы.
Пример последовательности монтажа
Выше была представлена общая последовательность работ. После того, как были сделаны всевозможные подготовки, остается только все это установить на свои места.
Однако, становится непонятным, как это сделать, в какой последовательности, каким образом все это крепится и как потом должно функционировать.
Поэтому сейчас будет рассмотрен конкретный пример монтажа двухтрубной системы отопления с циркуляционным насосом, которая построена на основе пластиковых труб.
Сперва необходимо решить, какой тип будет иметь отопление. Их сегодня различают два:
- Лучевая схема;
- Последовательная схема.
Первая имеет второе название – коллекторная.
Коллекторная схема отопления
Коллекторная схема
Основным элементом в данном случае является коллектор, или распределитель. От него, отдельно к каждому радиатору отходит своя магистраль, как обратная, так и прямая. Данная схема предусматривает монтаж труб, которые можно разместить прямо в полу.
Отмечаются следующие преимущества:
- Есть возможность полностью спрятать трубы;
- Есть возможность управления всей системой и регулировки температуры в каждом отдельном помещении;
- Есть возможность регулировки подачи теплоносителя в каждое отдельное помещение;
- Можно легко распределять гидравлическую нагрузку на каждый отдельный элемент.
Есть и недостатки:
- Довольно сложный процесс установки;
- Дороговизна, по сравнению с последовательной схемой;
- Для теплоносителя есть ограничение по максимальной температуре в 70-80 градусов, так как установка труб осуществляется под полом. Если же установка была произведена вдоль стен, то есть обычным способом, то этого ограничения нет.
Последовательная конструкция
Эта конструкция более простая и более дешевая. Установка труб может быть осуществлена по стенам, под полом, под плинтусом, то есть ограничений практически нет. Суть заключается в том, что подача теплоносителя, как и движение его по обратной магистрали, осуществляется последовательно к каждой батарее.
Последовательная схема подключения
Есть один большой недостаток – поскольку подача теплоносителя осуществляется последовательно, то к последнему радиатору он придет за более длинный промежуток времени и уже немного остывший. Это приводит к тому, что самые дальние помещения прогреваются позже и не так сильно.
Однако из этой ситуации есть выход. Во-первых, наличие циркуляционного насоса обеспечивает непрерывное движение теплоносителя по всему кругу.
Во-вторых, к основной магистрали радиаторы присоединяются через запорную арматуру и тройник, то есть сперва идет подающая труба, дальше ставится тройник. К одному концу крепится запорный кран, а к нему радиатор, а ко второму концу тройника крепится тот же подающий контур.
Таким образом, получается, что в любой момент каждый радиатор может быть просто перекрыт, но при этом доступ теплоносителя к остальным батареям закрыт не будет.
В качестве примера монтажа возьмем именно второй тип схемы.
Непосредственная установка
Итак, для обычного одноэтажного здания отлично подойдет горизонтальная разводка магистралей.
Основными элементами такой схемы будут являться:
- Нагревательный котел;
- Насос;
- Автовоздушник, термостатический, предохранительный и балансировочный клапана. Надо сказать, что все эти элементы представлены сегодня одним блоком, который в народе получил название «автоматика системы». Этот элемент всего лишь помогает избежать некоторых неприятностей, поэтому его в системе часто просто нет. Однако надо отметить и то, что некоторые отдельные элементы автоматики могут содержать в своей конструкции нагревательные котлы;
- Расширительный бачок;
- Манометр;
- Арматура;
- Подающая и обратная магистрали;
- Батареи.
Последовательное и параллельное подключение
Первым делом своими руками устанавливается котел. К каждому отдельному такому элементу есть подробная инструкция по установке со всеми ограничениями, особенно, если речь идет про газовые котлы. В нормативной документации к ним можно найти и необходимые минимальные расстояния от выключателей, от края стен и так далее.
Дальше от котла начинается разводка обратного трубопровода. Обратная магистраль в обязательном порядке должна быть расположена ниже подающей. При разводке необходимо не забыть про установку тройников на каждый отдельный радиатор, речь о которых шла немного выше.
После этого ставится циркуляционный насос. Он монтируется в обратную магистраль. Тут же нужно поставить тройник, к которому необходимо подключить манометр, если он предусмотрен.
После того, как обратная магистраль с насосом установлена, приступаем к монтажу своими руками батарей. Они навешиваются на заранее закрепленные кронштейны, которые в свою очередь устанавливаются на заранее размеченные места.
Радиаторы устанавливаются по следующим правилам:
- От нижней части до пола должно быть не меньше 10 см;
- От выступающих частей подоконников до верхней части радиаторов – не меньше 12.
Расстояние от радиатора до других элементов
После установки радиаторов подключаются трубы «обратки». Дальше устанавливается и закрепляется подающий трубопровод.
По завершению всех этих работ, происходит промывка системы. Для этого весь контур размыкается, то есть между собой размыкаются подающая и обратная магистрали. По подающей пускается вода и сразу же сливается на обратном конце всей системы. Так происходит до тех пор, пока на выходе не появится чистая вода.
На этом монтаж отопления можно считать завершенным и готовым к нормальной эксплуатации.
Вывод
Как видно, сегодня существует большое количество типов схем и разводок. Для каждого конкретного случая необходимо выбирать подходящую. Однако принципы установки всех систем, речь о которых шла в первой части этой статьи, остаются неизменными всегда. Надо сказать, что и монтаж своими руками производится на основе одних и тех правил.
Самое главное в этом деле – составить грамотную схему, которая будет эффективной в данном случае. Для этого следует произвести некоторые довольно сложные расчеты. Не малое значение имеет и правильность соединения всех элементов конструкции.
Установка радиатора отопления
Интересное по теме:
Монтаж труб отопления: правила установки, пошаговая сборка пластиковой системы в частном доме своими руками
Здравствуйте, дорогие читатели! Монтаж труб отопления — ответственный и многоуровневый процесс, требующий определенных знаний.
Если вам интересна тема оснащения жилища эффективным отопительным комплексом — это статья для вас! Наша цель рассмотреть основные виды используемых при этом труб, ознакомится с применяемым инструментом, избежать характерных ошибок, основываясь на опыте мастеров.
Выбор труб
Специфика работы отопительных контуров определяет и характеристики используемых магистралей. Именно трубопроводы обеспечивают надежное соединение всех устройств и элементов, образуя единую систему.
Трубы для отопительных контуров различаются по фирме-производителю, сырью изготовления, и целому ряду технических параметров. При производстве труб для тепловых сетей могут быть использованы различные конструкционные материалы и их комбинации, однако принято выделять несколько их основных видов.
Пластиковые
При производстве пластиковых магистралей могут использоваться различные виды полимеров: полиэтилен, полипропилен, полибутен, поливинилхлорид и другие инновационные пластификаты на основе полиофинелов. Использование полимерных трубопроводов оправдано лишь в низкотемпературных контурах низкого давления.
Чтобы придать пластиковым компонентам необходимые прочностные характеристики, для их производства обычно используется полимеры в сочетании с какой-нибудь армирующей составной частью.
Полипропиленовые
В большинстве термосистем используются армированные полипропиленовые трубы. Это связано с тем, что полипропилен имеет относительно высокий коэффициент линейного расширения при нагревании.
Основными армирующими компонентами выступают алюминиевая фольга и стекловолокно. Главной целью армирования являться предотвращение деформации трубопроводов при нагреве.
Кроме того, нет необходимости в большом количестве компенсаторов на протяженных участках.
Алюминиевая сплошная или перфорированная фольга между слоями полипропилена отлично защищает тепломагистраль от разрушения под воздействием кислорода и значительно увеличивает срок ее службы.
Сшитый полиэтилен
Еще одной разновидностью пластмассовых трубопроводов являются каналы теплоносителя из сшитого полиэтилена. Свое название полимер получил из-за метода производства, при котором происходит процесс сшивки звеньев молекул этилена.
Трубы из сшитого полиэтилена получили обозначение PEx и расшифровывается как: PE – полиэтилен, а индекс «x»указывает на сшивку. Секции из сшитого полипропилена хорошо гнутся и устойчивы к механическим нагрузкам, поэтому их часто используют при прокладке скрытых отопительных контуров теплых полов.
Стальные
Трубопроводы из стальных труб уступают место более прогрессивным и менее затратным видам организации систем отопления. Однако, практически все многоквартирные дома, производственные и административные здания старой постройки имеют системы отопления, базирующиеся на трубах из металла.
Стальные компоненты теплосетей выдерживают сравнительно высокие давления и температуры, поэтому в некоторых случаях без их применения не обойтись.
В частных домах они используются реже, но отлично подходят для прокладки магистральных трубопроводов.
Какие трубы лучше
Однозначно ответить на вопрос, какой материал лучше невозможно. Все зависит от параметров конкретного отопительного контура и возможностей застройщика.
Если проектирование и сборку всей отопительной системы лучше доверить экспертам в этой области, то монтировать небольшие участки из полиэтиленовых труб можно и самостоятельно.
К неоспоримым преимуществам полимерных конструкций можно отнести:
- простоту технологии соединения деталей;
- отсутствие необходимости в использовании дорогостоящего и громоздкого оборудования;
- гладкую внутренний поверхность;
- возможность использования в качестве теплоносителя воды и различных антифризов, практически не вступающих в реакцию с полипропиленом;
- низкую стоимость и долгий срок службы.
Стальные трубы отличаются в лучшую сторону:
- устойчивостью к высоким температурам, давлению, воздействию ультрафиолета и механическим нагрузкам;
- низким коэффициентом удельного расширения;
- возможностью непосредственного нанесения резьбы.
Способы монтажа
Стыковка труб из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Для соединения стальных труб применяются электрические или газовые сварочные аппараты. Изделия из полипропилена соединяются методом диффузионной сварки, химического склеивания (холодная сварка), и резьбовых фитингов.
Самым надежным и недорогим способом подсоединения полипропиленовых элементов является диффузионная сварка (пайка) при помощи электрического паяльника.
Какой способ лучше?
Сборка систем на металлических трубах и проведение сварочных работ требуют использования достаточно габаритного оборудования и специальных навыков. Пайка и прокладка пластиковых магистралей значительно проще и провести отопление с их помощью по силам даже аматорам, предварительно изучив вопрос по многочисленным фото- и видеоматериалам, во множестве представленных в интернете.
Сборка своими руками
Крепление труб отопления по несущим конструкциям (открытым способом) при помощи специального крепежа можно произвести достаточно быстро самостоятельно при проведении ремонта.
Довольно часто разводка требует штробления стен с закладкой трубопроводов в подготовленные углубления. Такой метод чаще применяется на этапе строительства.
Необходимые инструменты и материалы
С целью прокладки отопления могут использоваться сварочные генераторы, различные виды паяльников, наборы разводных ключей, герметизирующие материалы для резьбовых соединений (пакля, фумлента, паста).
Для соединения металлопластиковых частей и труб из сшитого полипропилена могут потребоваться специальные инструменты для обжимных элементов. Самым бюджетным способом прокладки труб отопления является соединение полипропиленовых труб.
Из специального оборудования требуется только паяльник с насадками 20-го, 25-го, и 32-го размера, который можно приобрести рублей за 1000—1500.
При использовании труб, армированных фольгой, для зачистки торцов может понадобится шейвер, стоимость которого не превышает 700 рублей.
Чертеж и схемы
Отопление всегда разводится на основе предварительных расчетов с составлением планов и схем. Проектировка определяет все последующие технологические операции, поэтому к этому этапу следует отнестись с особым вниманием.
На этапе проектирования необходимо определиться со схемой разводки, которая может быть одно- или двухтрубной, горизонтальной или вертикальной, тупиковой или со встречным движением теплоносителя. Довольно популярной в малоэтажном строительстве является схема разводки, получившая название «ленинградка».
Порядок выполнения работ
Все работы по монтированию должны производится поэтапно. Каждому этапу соответствует определенная подготовка, включающая расчет, приобретение деталей, и разметку соединяемых элементов. Для соединения полипропиленовых тепловых секций необходимо:
- нарезать и зачистить части трубопровода необходимой длины и подготовить фитинги;
- установить на паяльник насадку необходимого диаметра;
- разогреть паяльник до температуры 260 град. Цельсия;
- на несколько (от 5 до 9 сек) секунд поместить трубу и соединяемый элемент на соответствующую насадку с целью расплавления слоя полиэтилена;
- совместить элементы и сжать до «схватывания» при остывании;
- соединить секции с установленным тепловым оборудованием, произвести жесткое фиксирование при помощи крепежа.
Видео по монтажу
А вот несколько хороших видеороликов с примерами работы мастеров:
Особенности монтажа
При установке труб различного диаметра важно важно избегать соединений, в которых затруднено движение теплоносителя и соблюдать расстояние между трубами. В остальном все зависит от проекта, характеристик оборудования и используемых компонентов.
Главные ошибки
Все этапы организации теплоснабжения должны производится с предельной тщательностью.
Пайку полипропиленовых соединений требуется производить при рекомендованной температуре, что гарантирует получения соединений с необходимыми характеристиками. Несоблюдение этих условий может привести к необходимости полной переделки системы.
Советы мастеров
Несколько простых советов, соблюдение которых обеспечит эффективную работу теплового оборудования:
- не экономьте на стоимости труб, фитингов, герметизирующих материалов приобретая их у проверенных поставщиков;
- обрезайте полиэтиленовые трубы строго под углом 90 град;
- не пропускайте этап зачистки торцов труб, армированных алюминиевой фольгой;
- при соединении элементов системы, сразу проверяйте каждый сварочный шов и резьбовое соединение от руки;
- производя пайку строго выдерживайте время нагрева трубы и фитинга;
- после сборки системы, залейте теплоноситель, и проверьте систему в работе.
Подтекания даже в одном месте исключают нормальную работу всего комплекса оборудования в целом.
Если вы узнали для себя что-то новое, подписывайтесь на статьи, делитесь информацией в соцсетях.Тема монтажа систем отопления достаточно объемная и интересная, а возможность сделать многое своими руками позволяет не только почувствовать себя настоящим мастером, но и сэкономить значительные средства.
(1
Монтаж трубопроводов систем отопления
Монтаж трубопроводов систем отопления состоит из следующих операций: предварительная сборка деталей в крупные узлы, подъем и установка узлов на опоры и подвески, стыковка и соединение узлов между собой, проверка и Уточнение положения смонтированного трубопровода. В проекте производства работ монтаж трубопровода увязывается с технологической последовательностью монтажа теплооборудования и конструкций здания.
Монтаж трубопроводов начинают с основных магистралей, а затем выполняют ответвления к оборудованию.
Магистральные трубопроводы в подвале монтируют на резьбе и сварке в такой последовательности: вначале раскладывают на установленные опоры трубы обратной магистрали, выверяют одну половину магистрали по заданному уклону и соединяют трубопровод на резьбе или сварке.
Далее при помощи сгонов соединяют стояки с магистралью вначале насухо, а затем льняную прядь, смазанную суриком, навертывают на трубу и снова сгонами соединяют стояки с магистралью и укрепляют трубопровод на опорах.
При монтаже магистралей чердачной разводки вначале размечают оси магистралей на поверхности строительных конструкций и устанавливают подвески или настенные опоры по намеченным осям.
После этого собирают и крепят магистральный трубопровод на подвесках или опорах, выверяют магистрали и соединяют трубопровод на резьбе или сварке; затем присоединяют стояки к магистрали.
При прокладке магистральных трубопроводов необходимо соблюдать проектные уклоны, прямолинейность трубопроводов, устанавливать воздухосборники и спуски в местах, указанных в проекте.
Если в проекте нет указаний об уклоне труб, то его принимают равным не менее 0,002 с подъемом в сторону воздухосборников.
Уклон трубопровода на чердаках, в каналах и подвалах размечают при помощи рейки, уровня и шнура.
На месте монтажа по проекту определяют положение любой точки на оси трубопровода. От этой точки прокладывают горизонтальную линию и по ней натягивают шнур. Затем по заданному уклону на расстоянии 1,5 мот первой точки находят вторую точку оси трубопровода. По двум найденным точкам натягивают шнур, который определит ось трубопровода.
Трубы, проходящие через перекрытия и стены, заключают в гильзы диаметром, несколько большим диаметра трубы, что обеспечивает свободное удлинение труб при изменении температурных условий.
Не допускается соединение труб в толще стен и перекрытиях, так как их невозможно осмотреть и отремонтировать.
Подвески, кронштейны и опоры должны быть такими, чтобы возможно было свободное удлинение труб при нагревании.
Прокладку труб в помещениях выполняют открытой, когда поверхность труб используется как нагревательная и учитывается при расчете площади отопительных приборов, и скрытой — в специальных бороздах, каналах, шахтах, замоноличивая их отделочным раствором или закрывая фризовыми накладками. Все разводящие магистрали должны иметь уклон не менее 0,002. Нормальный уклон рекомендуется принимать не менее 0,003-0,005. В системах с естественной циркуляцией уклон труб устанавливают не менее 0,01.
Для сокращения непроизводительных потерь теплоты трубопроводы отопления покрываются тепловой изоляцией. Наиболее распространена тепловая изоляция, где в качестве утеплителя применяется минеральная вата.
Она поступает с завода в виде размерных матов (ковриков) или длинномерных матов шириной 1,0-1,5 м.
Для устройства тепловой изоляции наружную поверхность трубопровода очищают металлическими щетками и покрывают антикоррозийным лаком, затем трубы обертывают матами из минеральной ваты.
Обвязывать трубопроводами вспомогательное оборудование целесообразно на сборочной площадке до его установки на место.
Детали трубопроводов собирают на сборочной площадке в отдельные узлы — блоки, которые состоят из фасонных деталей, арматуры и прямых труб.
На блоках должны быть приварены все штуцеры для присоединения импульсных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и дренажей. На паропроводах устанавливают специальные бобышки для измерения остаточной деформации труб.
Геометрические размеры каждого блока уточняют измерением фактических размеров участков трассы трубопровода, обрезают монтажные припуски. При сборке блока тщательно подготовляют стыки отдельных деталей под сварку. Для стыковки труб перед сваркой применяют специальные приспособления.
Зазор между стыкуемыми кромками деталей регулируют тягами, чтобы он соответствовал применяемому типу шва. Смещение стыкуемых кромок не должно превышать 0,5-1,5 мм при толщине стенок труб соответственно 10-16мм; при большей толщине стенок смещение не должно превышать 3 мм.
Перелом оси трубопровода в месте стыков деталей контролируют линейкой; он не должен превышать 1-2 мм на каждый метр его длины.
Внутренние поверхности трубопроводов очищают от грязи и продуктов коррозии, удаляют из трубопроводов посторонние предметы. После очистки концы труб закрывают временными заглушками. Арматуру при необходимости подвергают ревизии и гидравлическим испытаниям.
До монтажа трубопровода в здании должны быть установлены нагревательные приборы и расширительный бак.
Во многих случаях трубопровод монтируют одновременно с установкой нагревательных приборов. При этом желательно сразу размечать оси трубопроводов всей системы. Тогда одновременно можно вести монтаж магистральных трубопроводов и стояков.
Оси стояков размечают на стенах при помощи отвеса и шнура, натертого мелом, после пробивки отверстий в стенах и перекрытиях.
При разметке на стенах в каждом этаже около отбитой по шнуру линии надписывают номер стояка и диаметр трубопровода. При двухтрубной системе отопления размечают только оси стояков горячей воды.
Подающий стояк всегда прокладывают с правой стороны, а обратный — с левой.
Расстояние между осями подающего и обратного смежных неизолированных стояков диаметром до 32 мм должно быть 80 мм с допуском ± 5 мм. Расстояния между стенами и осями стояков принимают следующие: 35 мм при открыто проложенных неизолированных стояках диаметром 15-32 мм и 50 мм при стояках диаметром 40-50 мм; допускаемое отклонение +5 мм.
При скрытой проводке стояки не должны примыкать вплотную к кладке. При открытой подводке стояки прокладывают отвесно с допуском ± 2 мм на каждый метр стояка. Для крепления к стене двух труб используют двойные хомутики.
При установке радиаторов строительной высотой 500 мм или ребристых труб хомутики заделывают в стену на высоте 1,5 м, а при установке радиаторов строительной высотой 1000 мм — на высоте 2 м от пола.
Стояки между этажами соединяют на сгонах и сварке. Сгоны устанавливают на высоте 300 мм от подающей подводки.
После сборки стояка и подводок тщательно проверяют вертикальность стояков, правильность уклонов подводок к радиаторам, прочность крепления труб и радиаторов, аккуратность сборки — тщательность зачистки льняной пряди у резьбовых соединений, правильность крепления труб, зачистки цементного раствора на поверхности стен у хомутиков.
Чтобы трубы в хомутиках, перекрытиях и стенах свободно перемещались, хомутики изготовляют несколько большего диаметра, чем трубы.
В стенах и перекрытиях устанавливают гильзы для труб. Гильзы должны на несколько миллиметров выступать из пола. Их изготовляют из обрезков труб или кровельной стали. При температуре теплоносителя выше 100 °С трубы, кроме того, обертывают асбестом.
Если изоляции нет, то расстояние от гильзы до деревянных и других сгораемых конструкций должно быть не менее 100 мм. При температуре теплоносителя ниже 100 °С гильзы могут быть из листового асбеста или картона.
Нельзя обертывать трубы кровельным толем, так как при его использовании на потолке у места прохода трубы будут выступать черные пятна.
При открытой прокладке стояков и установке приборов в нише подводки выполняют напрямую. При скрытой прокладке трубопроводов и установке приборов в нишах, а также при установке приборов у стен без ниш и открытой прокладке стояков подводки ставят с утками.
Если трубопроводы двухтрубных систем отопления прокладывают открыто, скобы при обходе труб изгибают на стояках, причем изгиб должен быть обращен в сторону помещения. При скрытой прокладке трубопроводов двухтрубных систем отопления скобы не делают, а в местах пересечения труб стояки несколько смещают в борозде.
Чтобы придать арматуре и фасонным частям при установке правильное положение во избежание течи, нельзя ослаблять Резьбу в обратном направлении (развинчивать). В этом случае при цилиндрической резьбе следует развинтить фасонную часть или арматуру, подмотать лен и снова навинтить ее. Хомутики устанавливают на подводках только в том случае, если Длина их более 1,5 мм.
При расчете нагревательных приборов учитывают теплоотдачу трубопроводов, поэтому важно, чтобы стояки проходили в помещениях, указанных на чертеже.
При монтаже блоки поднимают мостовыми кранами, лебедками или талями, а места строповки блоков выбирают так, чтобы не допустить прогиба труб и повреждения арматуры.
Чтобы блок не опрокинулся во время подъема, а стропы не мешали установке его на место, перед подъемом на большую высоту к концам блока привязывают оттяжки из пенькового каната, которые дают возможность отводить блок от препятствий, мешающих его подъему.
Для уменьшения напряжений в металле и сил, действующих на неподвижные опоры и возникающих при тепловых удлинениях паропроводов, при монтаже применяют холодную растяжку труб. Длина и место расположения такой растяжки паропровода указывают на монтажно-сборочном чертеже.
Если монтируют участок трубопровода, на котором должна быть осуществлена холодная растяжка, то на время монтажа между стыкуемыми кромками устанавливают отрезок трубы длиной, равной длине холодной растяжки. Этот отрезок временно закрепляют хомутами или на электроприхватке.
Трубы сложной конфигурации в стесненных условиях иногда приходится монтировать не блоками, а отдельными деталями. В этом случае монтаж начинают от фланцев на оборудовании.
При стыковке каждой последующей детали проверяют ее положение по монтажно-сборочному чертежу и выполняют необходимую подгонку. Детали таких трубопроводов закрепляют на временных опорах и подвесках, а по окончании монтажа соответствующего узла трубопровода их заменяют на постоянные.
Временные тяги и опоры удаляют после того, как нагрузка от массы трубопровода будет переведена на постоянные тяги и опоры.
Чтобы ранее установленные узлы трубопроводов не мешали монтажу последующих, сначала устанавливают трубы большего диаметра. Трубопроводы небольшого диаметра монтируют в последнюю очередь.
Трубопроводы отборов пара подсоединяют к оборудованию только после окончательной выверки последнего отбора, установки постоянных подкладок под рамы и затяжки фундаментных шпилек.
Стыковку трубопроводов с патрубками выполняют на подвесках так, чтобы между стыкуемыми кромками был равномерный зазор, а нагрузка от массы трубопровода распределялась на опоры и подвески и не передавалась на патрубок. Таким же образом стыкуют с оборудованием, особенно с насосами, все фланцевые соединения трубопроводов.
Фланец трубопровода центрируют с фланцем теплооборудования с небольшим равномерным зазором между ними. Не допускается перекос фланцев.
Как выполнить монтаж труб для систем отопления
Материалов, из которых изготавливаются трубы, на современном рынке достаточно много. Можно выбрать любой вариант. Но, как показывает практика, работать легче с трубами простыми в установке и соответствующими всем основным параметрам отопительной системы (в частности, температуре и давлению теплоносителя).
От правильного выбора зависит не только доступность монтажных работ, но и сроки эксплуатации всей системы. А это очень важный момент для семейного бюджета.
Материалы и инструменты
Необходимые инструменты и материалы подбираются в зависимости от типа труб. Обычно требуются:
- сами трубы;
- различные соединительные элементы (фитинги, муфты, переходники);
- крепления (кронштейны и хомуты);
- заглушки или пробки;
- водопроводные краны;
- ножницы и шейвер для обработки срезов (если речь идёт о пластике);
- комплект гаечных ключей.
Дополнительно может понадобиться паяльник или сварочный аппарат. Например, без сварки нельзя смонтировать стальные трубы.
При проведении работ температура в помещении не должна опускаться ниже +5 градусов по Цельсию.
Этапы работ
На начальном этапе хозяева должны побеспокоиться о составлении плана будущего отопления. Для этого делается отдельный чертёж с указанием длины труб, мест расположения радиаторов, углов наклона и диаметра всех элементов.
План чертеж отопления
Если система устанавливается до отделочных работ, можно дополнительно выполнить соответствующую разметку прямо на стенах помещения.
Установка включает (приблизительный план):
- «выкраивание» — разметку и отрезку труб необходимой длины;
- обработку срезов (фланцы без заусенцев необходимы для полипропиленовых и металлопластиковых труб);
- соединение труб и фитингов (муфт);
- монтаж магистрали на стены помещения (так называемая разводка);
- подключение отопительного оборудования (радиаторов и котла).
Разводка используется двух типов:
Верхняя, не зависящая от наличия циркуляционного насоса в системе. При таком подключении разогретый теплоноситель поднимается из котла вверх, течёт по трубе подачи, а затем опускается через радиаторы и обратку. Верхняя труба имеет больший диаметр, чем обратка.
Нижняя, работающая только в системах с принудительной циркуляцией. У такого типа подключения больший КПД. Вода поступает в радиаторы через нижнюю трубу большего диаметра. Обратка расположена вверху, по периметру здания.
По способу подключения радиаторов разводка бывает:
- Коллекторная, когда к каждому стояку присоединяется прямая и обратная труба, устанавливаются коллекторы. Затем каждый из радиаторов подключается к коллекторам отдельной трубой.
- Тройниковая, когда к каждому из стояков подключается несколько радиаторов.
- Однотрубная, когда от каждого стояка идёт всего одна труба. Подключение радиаторов последовательное: сначала первый от котла, затем второй, и так далее. Такая разводка подходит для помещений площадью до 150 кв. метров (каждая последующая батарея будет чуть холоднее предыдущей).
Особенности монтажа
Способ и порядок установки труб зависит от материала, из которого они сделаны.
Сшитый полиэтилен монтируется исключительно при помощи пресс-фитингов и специальной пресс-машины. Дополнительно требуется инструмент для предварительной калибровки труб.
Обжатие трубы отопления
Металлопластиковые трубы устанавливаются с использованием двух видов фитингов:
- Обжимных, имеющих внутреннее кольцо с разрывом, резиновые уплотнители и гайки.
- Надвижных или пресс-фитингов, закрепляемых только при помощи пресса. Это не разбирающийся тип крепления, не подлежащий ремонту.
Обжимные фитинги монтируются при помощи разводного или газового ключа. Трубы разрезаются специальными ножницами и калибруются с удалением всех заусениц (они могут повредить резиновые уплотнители).
Аналогичным способом монтируются полипропиленовые трубы. Для сборки системы применяются:
- муфты и фитинги;
- паяльник для получения однородных швов на прямых участках магистрали.
Элементы системы прогреваются паяльником, затем соединяются между собой и центруются до момента полного застывания. Нагревательный элемент паяльника имеет форму двойного конуса. С одной стороны он меньшего диаметра (для муфт), с другой большего (для раструбов). Полное застывание материала происходит в среднем за 5 минут.
Паяльник для труб
Системы из металла монтируются из чёрной стали, нержавейки, меди и оцинковки.
Медные трубы – самый дорогой вариант, отличающийся устойчивостью к коррозии, антибактериальными свойствами и способностью выдерживать температуры до 300 градусов.
Но соединять такие трубы можно только медными муфтами – любые другие материалы вызывают окисление. Радиаторы и все элементы системы также должны быть из меди.
Соединятся металлы чаще всего при помощи сварки. Реже посредством резьбовых соединений. Резьба нарезается в процессе установки, а герметизация стыков осуществляется льняной паклей. Все изгибы выполняются специальным инструментом (трубы гнутся без нагревания, чтобы исключить деформацию и сплющивание).
С металлами работают только профессиональные сварщики и слесари. Другие популярные материалы позволяют хозяевам осуществить сборку собственными руками. Особенно просты в монтаже полипропиленовые трубы.
Монтаж трубопроводов систем отопления
Монтаж трубопроводов систем отопления состоит из следующих операций: предварительная сборка деталей в крупные узлы, подъем и установка узлов на опоры и подвески, стыковка и соединение узлов между собой, проверка и Уточнение положения смонтированного трубопровода. В проекте производства работ монтаж трубопровода увязывается с технологической последовательностью монтажа теплооборудования и конструкций здания.
Монтаж трубопроводов начинают с основных магистралей, а затем выполняют ответвления к оборудованию.
Магистральные трубопроводы в подвале монтируют на резьбе и сварке в такой последовательности: вначале раскладывают на установленные опоры трубы обратной магистрали, выверяют одну половину магистрали по заданному уклону и соединяют трубопровод на резьбе или сварке.
Далее при помощи сгонов соединяют стояки с магистралью вначале насухо, а затем льняную прядь, смазанную суриком, навертывают на трубу и снова сгонами соединяют стояки с магистралью и укрепляют трубопровод на опорах.
При монтаже магистралей чердачной разводки вначале размечают оси магистралей на поверхности строительных конструкций и устанавливают подвески или настенные опоры по намеченным осям.
После этого собирают и крепят магистральный трубопровод на подвесках или опорах, выверяют магистрали и соединяют трубопровод на резьбе или сварке; затем присоединяют стояки к магистрали.
При прокладке магистральных трубопроводов необходимо соблюдать проектные уклоны, прямолинейность трубопроводов, устанавливать воздухосборники и спуски в местах, указанных в проекте.
Если в проекте нет указаний об уклоне труб, то его принимают равным не менее 0,002 с подъемом в сторону воздухосборников.
Уклон трубопровода на чердаках, в каналах и подвалах размечают при помощи рейки, уровня и шнура.
На месте монтажа по проекту определяют положение любой точки на оси трубопровода. От этой точки прокладывают горизонтальную линию и по ней натягивают шнур. Затем по заданному уклону на расстоянии 1,5 мот первой точки находят вторую точку оси трубопровода. По двум найденным точкам натягивают шнур, который определит ось трубопровода.
Трубы, проходящие через перекрытия и стены, заключают в гильзы диаметром, несколько большим диаметра трубы, что обеспечивает свободное удлинение труб при изменении температурных условий.
Не допускается соединение труб в толще стен и перекрытиях, так как их невозможно осмотреть и отремонтировать.
Подвески, кронштейны и опоры должны быть такими, чтобы возможно было свободное удлинение труб при нагревании.
Прокладку труб в помещениях выполняют открытой, когда поверхность труб используется как нагревательная и учитывается при расчете площади отопительных приборов, и скрытой — в специальных бороздах, каналах, шахтах, замоноличивая их отделочным раствором или закрывая фризовыми накладками. Все разводящие магистрали должны иметь уклон не менее 0,002. Нормальный уклон рекомендуется принимать не менее 0,003-0,005. В системах с естественной циркуляцией уклон труб устанавливают не менее 0,01.
Для сокращения непроизводительных потерь теплоты трубопроводы отопления покрываются тепловой изоляцией. Наиболее распространена тепловая изоляция, где в качестве утеплителя применяется минеральная вата.
Она поступает с завода в виде размерных матов (ковриков) или длинномерных матов шириной 1,0-1,5 м.
Для устройства тепловой изоляции наружную поверхность трубопровода очищают металлическими щетками и покрывают антикоррозийным лаком, затем трубы обертывают матами из минеральной ваты.
Обвязывать трубопроводами вспомогательное оборудование целесообразно на сборочной площадке до его установки на место.
Детали трубопроводов собирают на сборочной площадке в отдельные узлы — блоки, которые состоят из фасонных деталей, арматуры и прямых труб.
На блоках должны быть приварены все штуцеры для присоединения импульсных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и дренажей. На паропроводах устанавливают специальные бобышки для измерения остаточной деформации труб.
Геометрические размеры каждого блока уточняют измерением фактических размеров участков трассы трубопровода, обрезают монтажные припуски. При сборке блока тщательно подготовляют стыки отдельных деталей под сварку. Для стыковки труб перед сваркой применяют специальные приспособления.
Зазор между стыкуемыми кромками деталей регулируют тягами, чтобы он соответствовал применяемому типу шва. Смещение стыкуемых кромок не должно превышать 0,5-1,5 мм при толщине стенок труб соответственно 10-16мм; при большей толщине стенок смещение не должно превышать 3 мм.
Перелом оси трубопровода в месте стыков деталей контролируют линейкой; он не должен превышать 1-2 мм на каждый метр его длины.
Внутренние поверхности трубопроводов очищают от грязи и продуктов коррозии, удаляют из трубопроводов посторонние предметы. После очистки концы труб закрывают временными заглушками. Арматуру при необходимости подвергают ревизии и гидравлическим испытаниям.
До монтажа трубопровода в здании должны быть установлены нагревательные приборы и расширительный бак.
Во многих случаях трубопровод монтируют одновременно с установкой нагревательных приборов. При этом желательно сразу размечать оси трубопроводов всей системы. Тогда одновременно можно вести монтаж магистральных трубопроводов и стояков.
Оси стояков размечают на стенах при помощи отвеса и шнура, натертого мелом, после пробивки отверстий в стенах и перекрытиях.
При разметке на стенах в каждом этаже около отбитой по шнуру линии надписывают номер стояка и диаметр трубопровода. При двухтрубной системе отопления размечают только оси стояков горячей воды.
Подающий стояк всегда прокладывают с правой стороны, а обратный — с левой.
Расстояние между осями подающего и обратного смежных неизолированных стояков диаметром до 32 мм должно быть 80 мм с допуском ± 5 мм. Расстояния между стенами и осями стояков принимают следующие: 35 мм при открыто проложенных неизолированных стояках диаметром 15-32 мм и 50 мм при стояках диаметром 40-50 мм; допускаемое отклонение +5 мм.
При скрытой проводке стояки не должны примыкать вплотную к кладке. При открытой подводке стояки прокладывают отвесно с допуском ± 2 мм на каждый метр стояка. Для крепления к стене двух труб используют двойные хомутики.
При установке радиаторов строительной высотой 500 мм или ребристых труб хомутики заделывают в стену на высоте 1,5 м, а при установке радиаторов строительной высотой 1000 мм — на высоте 2 м от пола.
Стояки между этажами соединяют на сгонах и сварке. Сгоны устанавливают на высоте 300 мм от подающей подводки.
После сборки стояка и подводок тщательно проверяют вертикальность стояков, правильность уклонов подводок к радиаторам, прочность крепления труб и радиаторов, аккуратность сборки — тщательность зачистки льняной пряди у резьбовых соединений, правильность крепления труб, зачистки цементного раствора на поверхности стен у хомутиков.
Чтобы трубы в хомутиках, перекрытиях и стенах свободно перемещались, хомутики изготовляют несколько большего диаметра, чем трубы.
В стенах и перекрытиях устанавливают гильзы для труб. Гильзы должны на несколько миллиметров выступать из пола. Их изготовляют из обрезков труб или кровельной стали. При температуре теплоносителя выше 100 °С трубы, кроме того, обертывают асбестом.
Если изоляции нет, то расстояние от гильзы до деревянных и других сгораемых конструкций должно быть не менее 100 мм. При температуре теплоносителя ниже 100 °С гильзы могут быть из листового асбеста или картона.
Нельзя обертывать трубы кровельным толем, так как при его использовании на потолке у места прохода трубы будут выступать черные пятна.
При открытой прокладке стояков и установке приборов в нише подводки выполняют напрямую. При скрытой прокладке трубопроводов и установке приборов в нишах, а также при установке приборов у стен без ниш и открытой прокладке стояков подводки ставят с утками.
Если трубопроводы двухтрубных систем отопления прокладывают открыто, скобы при обходе труб изгибают на стояках, причем изгиб должен быть обращен в сторону помещения. При скрытой прокладке трубопроводов двухтрубных систем отопления скобы не делают, а в местах пересечения труб стояки несколько смещают в борозде.
Чтобы придать арматуре и фасонным частям при установке правильное положение во избежание течи, нельзя ослаблять Резьбу в обратном направлении (развинчивать). В этом случае при цилиндрической резьбе следует развинтить фасонную часть или арматуру, подмотать лен и снова навинтить ее. Хомутики устанавливают на подводках только в том случае, если Длина их более 1,5 мм.
При расчете нагревательных приборов учитывают теплоотдачу трубопроводов, поэтому важно, чтобы стояки проходили в помещениях, указанных на чертеже.
При монтаже блоки поднимают мостовыми кранами, лебедками или талями, а места строповки блоков выбирают так, чтобы не допустить прогиба труб и повреждения арматуры.
Чтобы блок не опрокинулся во время подъема, а стропы не мешали установке его на место, перед подъемом на большую высоту к концам блока привязывают оттяжки из пенькового каната, которые дают возможность отводить блок от препятствий, мешающих его подъему.
Для уменьшения напряжений в металле и сил, действующих на неподвижные опоры и возникающих при тепловых удлинениях паропроводов, при монтаже применяют холодную растяжку труб. Длина и место расположения такой растяжки паропровода указывают на монтажно-сборочном чертеже.
Если монтируют участок трубопровода, на котором должна быть осуществлена холодная растяжка, то на время монтажа между стыкуемыми кромками устанавливают отрезок трубы длиной, равной длине холодной растяжки. Этот отрезок временно закрепляют хомутами или на электроприхватке.
Трубы сложной конфигурации в стесненных условиях иногда приходится монтировать не блоками, а отдельными деталями. В этом случае монтаж начинают от фланцев на оборудовании.
При стыковке каждой последующей детали проверяют ее положение по монтажно-сборочному чертежу и выполняют необходимую подгонку. Детали таких трубопроводов закрепляют на временных опорах и подвесках, а по окончании монтажа соответствующего узла трубопровода их заменяют на постоянные.
Временные тяги и опоры удаляют после того, как нагрузка от массы трубопровода будет переведена на постоянные тяги и опоры.
Чтобы ранее установленные узлы трубопроводов не мешали монтажу последующих, сначала устанавливают трубы большего диаметра. Трубопроводы небольшого диаметра монтируют в последнюю очередь.
Трубопроводы отборов пара подсоединяют к оборудованию только после окончательной выверки последнего отбора, установки постоянных подкладок под рамы и затяжки фундаментных шпилек.
Стыковку трубопроводов с патрубками выполняют на подвесках так, чтобы между стыкуемыми кромками был равномерный зазор, а нагрузка от массы трубопровода распределялась на опоры и подвески и не передавалась на патрубок. Таким же образом стыкуют с оборудованием, особенно с насосами, все фланцевые соединения трубопроводов.
Фланец трубопровода центрируют с фланцем теплооборудования с небольшим равномерным зазором между ними. Не допускается перекос фланцев.
Монтаж системы отопления своими руками
На сегодняшний день для устройства отопления в частном доме существует множество технологий и способов.
Нужно выбрать оптимальный вариант отопления для своего дома, который обеспечит комфортный микроклимат в помещении и сэкономит расходы.
Важно правильно выполнить монтаж систем отопления под ключ, чтобы в процессе эксплуатации не пришлось выполнять ремонтные работы для обеспечения длительного срока её службы.
Система отопления в доме
Классификация систем отопления
Существуют следующие виды систем отопления:
- Водяное отопление частного дома. В качестве теплоносителя используется горячая вода в замкнутом контуре. Подогрев выполняется с помощью котла.
- Паровое отопление. Вода нагревается до температуры кипения и в виде пара поступает в трубопровод, нагревая отопительные приборы, назад она возвращается в виде конденсата.
- Воздушное отопление. Такую систему можно установить только в процессе строительства. Котел нагревает воздух, который поднимается по тепловым каналам и, вытесняя холодный воздух, нагревает помещение.
- Электрическое отопление может быть в виде электрообогревателей, теплого пола, инфракрасной пленки или электрического котла, который нагревает теплоноситель с помощью электричества. Стоимость зависит от тарифа на электроэнергию.
Также существуют схемы устройства систем отопления:
- Однотрубная система являет собой контур, состоящий из одной трубы достаточно большого диаметра, к которой последовательно подключены радиаторы отопления.
В некоторых источниках утверждается, что если перекрыть один из радиаторов или при выходе его из строя, вся система перекрывается. На самом деле такой сценарий возможен только в случае неправильного проектирования теплопровода.
- Двухтрубная система заключается в том, что подача теплоносителя к радиатору осуществляется по одной трубе, а «обратка» возвращается по другой, проходящей рядом. Остывшая вода возвращается в котел и отправляется на подачу.
- Коллекторная система отопления заключается в том, что горячий теплоноситель подается в коллектор, а из него распределяется к каждому радиатору отдельно.
Выделяют способы циркуляции теплоносителя в системе:
- Естественная циркуляция осуществляется за счет физических свойств воды расширяться под влиянием высокой температуры. Горячий теплоноситель расширяется и, вытесняя остывшую воду, попадает в радиаторы отопления.
- Принудительная циркуляция осуществляется путем нагнетания теплоносителя в системе с помощью насоса.
Подготовка
Перед тем, как начать монтаж отопления, потребуется выполнить предварительные работы и заготовить необходимый материал:
- Готовится инструмент, определяется вид и схема отопления, согласно расчету приобретается котел.
- Определяется вид радиаторов и их объем в каждом помещении.
- Выполняется расчет потребности материалов (трубы, фитинги, краны, крепежи и т.д.).
- Всё необходимое приобретается в торговой точке.
Инструмент
Чтобы качественно выполнить монтаж отопления, любому специалисту потребуются инструменты:
- уровень;
- метрическая рулетка;
- пассатижи;
- отвертка с различными насадками;
- гаечный ключ (разные размеры);
- разводной или газовый ключ;
- резак для полипропиленовых труб;
- паяльник для труб;
- болгарка;
- перфоратор;
- молоток.
Инструменты для монтажа трубопровода
Схема отопления
Пример схемы отопления частного дома
- Отопительный котел. Выполняет нагрев теплоносителя.
- Радиаторы отопления. Непосредственно выполняют обогрев помещения.
- Расширительный бак. Теплоноситель во время нагрева расширяется, и его избыток накапливается в расширительном баке.
Выбор котла отопления
Котел выбирается в зависимости от источника тепловой энергии.
- Газовый котел. Чаще всего такой котел используется в качестве основного источника отопления. Топливом для такого оборудования является природный газ, поэтому оно устанавливается только в том случае, если рядом проходит газопровод, к которому можно врезаться. На рынке представлено множество моделей, но стоимость отопления в том или ином регионе зависит от цены на газ.
Преимущества:
- Автоматизация работы.
- Не остается продуктов сгорания.
- Высокий КПД.
Недостатки:
- Опасность за счет открытого огня и возможной утечки газа.
- Необходимость устройства дымохода.
- Обязательно наличие газопровода.
- Твердотопливный котел. Используется такой агрегат для основного или дополнительного отопления. В качестве топлива берутся дрова, евродрова, уголь и т. д.
Преимущества:
- Простота эксплуатации.
- Универсальность для разных видов топлива.
- Независимость от магистральных коммуникаций.
Недостатки:
- Большие габариты.
- Требует контроля процесса отопления.
- Оставляет продукты сгорания. Требуется периодически чистить.
- Электрический котел. Это оборудование преобразует электрическую энергию в тепловую. Теплоноситель в расширительном баке нагревается при помощи ТЭНа и подается в отопительную систему.
Преимущества:
- Простота установки.
- Компактные габариты.
- Простота эксплуатации.
- Не остаются продукты сгорания.
- Невысокая стоимость оборудования.
Недостатки:
- Высокое потребление электричества.
- Электропровод должен соответствовать требованиям электрокотла.
- Высокая стоимость эксплуатации.
Ассортимент котлов отопления на рынке
Разметка трубопровода
На разработанной схеме указывается, где проходят трубы. Теперь выполняется разметка на стенах помещения по заданной схеме. Отмечаются места, где необходимо сделать отверстия в конструкции для прокладки труб. Также размечаются места устройства крепежей (клипс), их размер зависит от диаметра трубы и кронштейнов для монтажа радиаторов.
Для проводки труб сквозь стены и перекрытия необходимо сделать отверстия в конструкциях с помощью перфоратора. Отверстие должно быть немного больше диаметра трубы. Для устройства отверстий в деревянной конструкции используется дрель со сверлом по дереву.
Для монтажа клипс и кронштейнов сверлятся отверстия в стенах по уже выполненной разметке.
Во время проводки трубы через отверстие её торец нужно закрыть пленкой, чтобы избежать попадания в трубу строительного мусора и пыли.
Трубы
В наше время чаще всего для монтажа отопительного трубопровода используют полипропиленовые трубы. Их существует множество видов, они имеют разную стоимость, диаметр, толщину стенок, конструкцию и технические характеристики.
Трубы с тонкими стенками не способны сопротивляться высокому давлению и высокой температуре теплоносителя, поэтому они не применяются в системе отопления. Для этого используются полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, способные выдерживать давление до 25 бар и температуру до 90 0С.
Для монтажа трубопровода из полипропилена потребуются соответствующие фитинги. Их огромное разнообразие, они различаются также в зависимости от назначения. Используют фитинги для сращивания труб, угловых соединений, тройных и крестовых соединений; в качестве запорной арматуры и т.д.
Трубы и фитинги из полипропилена
Пайка труб
Для соединения элементов трубопровода используется специальный паяльник, который имеет две насадки. Каждая пара насадок соответствует определенному диаметру трубы. Одна насадка нагревает внешнюю поверхность трубы, а другая –одновременно внутреннюю поверхность фитинга. Процесс нагрева составляет не более 7 секунд. Затем элементы соединяются.
Во время нагрева и соединения запрещено вращать монтируемые элементы трубопровода.
После соединения необходимо подержать детали до 30 секунд, для того чтобы они остыли, и спайка была выполнена равномерно. Последовательно соединяя элементы трубопровода, выполняется его монтаж под ключ.
Радиаторы
В качестве нагревательных приборов для обогрева частного дома используются следующие виды радиаторов:
- чугунные;
- алюминиевые;
- биметаллические;
- стальные панельные;
- стальные трубчатые.
Виды радиаторов отопления
На выбор радиатора влияет: пожелание хозяина дома, дизайнерское решение, стоимость оборудования, технические характеристики.
Установка радиаторов под ключ имеет определенную последовательность выполнения работ:
- Радиатор должен быть установлен строго горизонтально, для этого устраиваются кронштейны по разметке, выполненной ранее.
- На радиатор устанавливаются необходимые заглушки, прокладки, терморегулятор для коррекции необходимой температуры и кран Маевского для воздухоотведения.
- На подаче и «обратке» устанавливаются запорные краны.
- Радиатор подсоединяется к трубопроводу.
Чугунные радиаторы имеют большой вес. Чтобы навесить их на стену, нужно использовать мощные кронштейны.
Монтаж
Последовательность монтажа системы отопления:
- Установка котла. Недопустимо устанавливать настенные котлы в нишу, а напольные – впритык к стене. К газовому котлу подводится газопровод, а к электрическому – отдельный кабель.
- К специальному выходу подсоединяется труба дымохода и закрепляется при помощи хомутов. Труба устраивается вертикально и выводится наружу дома. Если труба высокая, её необходимо крепить к конструкциям здания с определенным шагом.
- Выполняется обвязка котла. Обвязка – это монтаж необходимых компонентов отопительной системы, находящихся возле котла.
В обвязку входит:
- Монтаж подачи и выхода теплоносителя.
- Устройство фильтра грубой очистки, который врезается в трубопровод.
- Установка циркуляционного насоса. Перед ним и после него монтируются запорные краны на случай легкого демонтажа насоса.
- Расширительный бак устанавливается на чердаке дома и с помощью труб врезается в систему между котлом и насосом. Он необходим на случай расширения объема теплоносителя.
- Группа безопасности котла монтируется на выходе теплоносителя. В эту группу входит манометр, контролирующий давление в системе, автоматический воздухоотводчик для выведения накопившегося воздуха и предохранительный клапан, который сбрасывает лишний теплоноситель при повышенном давлении в системе.
- Кран шаровый дает возможность подключения шланга, чтобы в случае необходимости восполнить недостачу теплоносителя.
- В настенных котлах все компоненты обвязки также присутствуют, но они компактно расположены внутри корпуса.
- Если устраивается коллекторная система, то монтируется коллектор. Фиксируется он к стене с помощью специального крепления и подключается к трубе с помощью запорной арматуры.
- Выполняется разводка трубопровода в здании по вышеприведённой технологии.
- К трубопроводу монтируются радиаторы отопления. Технология приведена выше.
- После полного монтажа система наполняется теплоносителем, и осуществляется пробный проверочный запуск отопления.
После монтажа всех комплектующих системы отопления работу можно считать выполненной.
Своими руками. Видео
Видео ниже про монтаж системы отопления дома своими руками.
Благодаря современным технологиям, монтаж системы отопления под ключ выполняется очень быстро. Опытные специалисты способны выполнить все технологические процессы в течение дня.
Но и для человека, не имеющего надлежащего опыта, вполне возможно выполнить работы по монтажу своими руками.
Для этого необходимо приобрести либо арендовать инструменты, тщательно изучить методику выполнения работ и соблюдать технологию монтажа.
Монтаж труб отопления своими руками: инструкция по разводке и соединению
Осуществляя монтаж труб отопления своими руками в собственном доме, хозяева стараются сделать условия проживания для своей семьи максимально комфортными в любое время года. Обеспечение качественного монтажа данной системы – задача сложная, требующая аккуратности и внимания.
В нашей статье мы рассмотрим основные этапы и особенности устройства трубопровода отопления, представим подробные инструкции по его монтажу.
Пластиковые трубы для отопления: монтаж начинают от котла и заканчивают соединением с радиаторами
Этапы монтажа отопительной системы
Устройство системы отопления необходимо проводить в строгом соответствии с Санитарными Нормами и Правилами (СНиП 41-01-2003). Этот документ предусматривает три этапа монтажа:
- Создание проекта отопительной системы. На этом этапе происходит:
- подбор материалов и оборудования;
- расчёт диаметров труб.
Работы по монтажу должны проводиться так, чтобы обеспечить тепловую и гидравлическую устойчивость отопительной системы, гарантировать её эксплуатацию без аварий на протяжении не менее 25 лет.
Типовой проект системы отопления
Трубы для систем отопления
Какие выбрать трубы для создания отопительной системы, в каждом конкретном случае решается в зависимости от общего размера требующих отопления помещений, от пожеланий и финансовых возможностей заказчика.
Общая цена (смета) системы отопления, установленной в доме, напрямую зависит от материала труб, предполагаемых для использования:
- Медь. Долговечный материал – медные трубы могут прослужить до 50 лет. Имеет довольно хорошие технические характеристики, но обладает достаточно высокой стоимостью.
- Сшитый полиэтилен. Материал, который используется не только для монтажа традиционной системы водяного отопления, но и для устройства теплых полов.
- Полипропилен. Наиболее популярный и доступный по цене материал с отличными характеристиками, используемый для отопления коттеджей и домов в большинстве случаев.
Остальные виды труб применительно к системе отопления на сегодняшний день считаются менее актуальными.
Потребуется также рассчитать диаметр труб отопления, подходящий для конкретного случая. Как это сделать, можно узнать в тематической статье.
Разводка отопительной системы
Немаловажными составляющими монтажа системы отопления также являются разводка труб отопления (одно- или многоуровневая) и предполагаемое число радиаторов.
Существуют следующие возможные варианты разводки труб отопления:
- Разводка однотрубная. Подходит для небольших (до 150 м2) помещений. При данном виде разводки от стояка идёт всего одна труба – сначала к первому радиатору, от него – к следующему и т. д. Вследствие этого температура каждой последующей батареи будет ниже, чем предыдущей. По этой причине часто возникает необходимость в увеличении количества секций в дальних от начала радиаторах для обеспечения достаточного прогрева комнаты.
- Разводка тройниковая. Этот тип разводки позволяет подключить к единому стояку сразу несколько батарей отопления.
Варианты двухтрубного и однотрубного подключения труб к радиаторам
- Разводка коллекторная. К отопительному стояку при этом присоединяются прямая и обратная трубы, устанавливаются коллекторы, к коллекторам присоединяются радиаторы – каждый из них отдельной трубой.
Старайтесь расположить коллекторы таким образом, чтобы длина труб от них до батарей была одинакова.
Сварка полипропиленовых труб отопительной системы
Наиболее используемыми для создания систем водяного отопления в домах в последнее время стали пластиковые (полипропиленовые) трубы.
Доверить монтаж отопления пластиковыми трубами можно специалистам, у которых есть всё необходимое оборудование для проведения сварочных работ. Но процесс сварки полипропиленовых труб не очень сложен и вполне доступен каждому для выполнения своими руками. Главное – соблюдение пошаговых рекомендаций.
Весь процесс сварки заключается в нагревании трубы и соединительной муфты с последующим аккуратным соединением деталей. При этом происходит крепкое сцепление вследствие смешивания разогретого полипропилена двух соединяемых элементов и образования в итоге монолитной конструкции на стыке. Характеристики шва при этом практически не отличаются от свойств исходных деталей.
Получить представление о том, как сварить пластиковые трубы, можно, посмотрев следующее видео:
Начальный этап
На начальном этапе производится подготовка соединяемых деталей к пайке. При этом необходимо:
- Нарезать трубы на части необходимой длины.
- Снять фаску с внешней стороны трубы.
- Удалить грязь с соединяемых деталей, обезжирить их.
Параметры фаски регламентируется как российскими, так и зарубежными стандартами:
- согласно немецкому стандарту: наклон фаски – 15 градусов, глубина – 2–3 мм;
- по российскому стандарту: наклон фаски – 45 градусов, глубина – 1/3 толщины трубы.
Чтобы сделать фаску, можно использовать любые инструменты, которые позволят снять необходимый слой материала достаточно ровно.
Кроме того, потребуется найти (приобрести) и подготовить аппарат для пайки пластиковых труб:
- Установить аппарат на устойчивую специальную подставку.
- На регуляторе температуры выставить значение, равное 260 °C. Эта температура обеспечит равномерное и безопасное расплавление полипропилена и не испортит тефлоновые насадки агрегата.
Фаска на полипропиленовой трубе под сварку
Технология пайки полипропиленовых труб отопления
Инструкция по выполнению сварки полипропиленовых труб предполагает следующую последовательность действий:
- Дождаться нагрева паяльника до определённой температуры (обычно 260 градусов).
- Одновременно насадить фитинг на дорн (специальная насадка на паяльнике) и вставить трубу в гильзу.
- Выдержать время нагрева, оговорённое инструкцией к аппарату. Оно зависит от толщины стенок трубы и её диаметра.
- Одновременно снять детали с насадок и соединить их.
- Дождаться самопроизвольного остывания собранной конструкции.
На этом, собственно, и завершается процесс. Теперь система готова к проверке на работоспособность.
Особенности выполнения сварки полипропиленовых труб
Однако существую некоторые особенности, которые следует учитывать при производстве сварочных работ:
- Насадки сварочного аппарата сделаны таким образом, что образуют конус с небольшим наклоном (до 5 градусов) и имеют диаметр, равный номинальному диаметру трубы только в середине. Поэтому труба будет помещаться в гильзу с некоторым усилием. Это же касается и насаживания фитинга на дорн. Вставлять трубу в гильзу следует до упора. Дальше давить нельзя!
Технология пайки полипропиленовых труб
- Чтобы обозначить «границу», за которую не следует заступать, и контролировать правильность процесса, можно отметить снаружи на детали расстояние, равное глубине гильзы.
- Соединять нагретые детали надо как можно быстрее, чтобы избежать остывания расплавленного материала.
- Нельзя смещать (сдвигать, поворачивать) горячие соединяемые части системы относительно друг друга. В противном случае можно получить некачественное соединение, которое в скором времени выйдет из строя.
Правильный монтаж отопления в частном доме и разводка труб своими руками
Одним из важнейших элементов частного жилья является проектирование и монтаж систем отопления. Котельная в частном доме своими руками – задача не из легких. Значительным фактором является то, что установленное автономное отопление должно характеризоваться качеством, экономичностью и эффективностью. Конечно, лучше всего организовать монтаж отопления в частном доме могут специалисты.
Привлекать к процессу проектировщиков и монтажников не только можно, но и нужно, а вот в качестве работников или консультантов — решать хозяину жилья.
В независимости от выбранного варианта, необходимо четко представлять себе каждый этап разработки и установки системы отопления.
Данная статья – пошаговое руководство, призванное помочь организовать расчет системы отопления частного дома или со знанием дела нанять для этого специалистов.
Основные элементы отопительной системы
Чаще всего частное жилье обогревается водяной системой отопления, поскольку этот вариант обладает важнейшим преимуществом – универсальностью. Помимо этого, водяные системы позволяют сделать отопление комбинированным, когда используется не один энергоноситель, а два или три его вида.
В любом случае разводка труб отопления в частном доме и система его отопления с теплоносителем в качестве передаточного звена содержит следующие элементы:
- источник тепла;
- сеть трубопроводов с арматурой и дополнительным оборудованием для регулирования теплоносителя;
- приборы отопления (радиаторы или контуры систем «теплый пол»).
К дополнительному оборудованию относятся такие части цепи:
- расширительный бак;
- циркуляционный насос;
- гидравлический разделитель (гидрострелка);
- буферная емкость;
- распределительный коллектор;
- бойлер косвенного нагрева;
- приборы и средства автоматизации.
Стоит отметить, что расширительный бак – это обязательный элемент водяной системы обогрева, так как, нагреваясь, вода расширяется, и чтобы не возникало разрывов соединений, нужна емкость для приема лишней жидкости, а все остальные атрибуты устанавливаются по мере необходимости.
Насос выполняет принудительную циркуляцию воды в системе, а если в схеме несколько контуров, которые разделяются гидрострелкой или буферной емкостью, то используют два и более насоса.
Буферная емкость, в свою очередь, отвечает за две задачи: выполняет функцию теплоаккумулятора и работает в качестве гидравлического разделителя.
В коттеджах с несколькими уровнями применяются также котловые контуры циркуляции.
В случае организации лучевой схемы подключения радиаторов или в системах теплого пола для распределения теплоносителя устанавливаются коллекторы. Бойлер косвенного нагрева представляет собой резервуар со змеевиком, который служит для подогрева воды от теплоносителя для нужд ГВС.
Манометры и термометры служат для визуальной демонстрации и контроля давления и температуры воды в отопительной системе. А такие элементы автоматизации, как контроллеры, датчики, сервоприводы и терморегуляторы, не только контролируют показатели теплоносителя, но и осуществляют их автоматическую регулировку.
Также водяная система отопления частного дома обслуживается и управляется при помощи запорно–регулирующей арматуры:
Теперь, когда вы ознакомились с основными элементами отопительной системы, можно приступать к расчетам.
Как рассчитать систему отопления и мощность котла?
Не зная количества необходимой тепловой энергии для обогрева помещения, невозможно подобрать оборудование и сделать правильную разводку отопления в частном доме своими руками.
Определить это количество можно приблизительным или точным расчетом.
Первый вариант вычисления тепловой мощности по площади отапливаемых помещений очень любят продавцы отопительного оборудования, так как он прост и позволяет «впихнуть» немного лишних материалов.
В этом случае берется каждая комната отдельно, измеряются ее габариты, вычисляется площадь, которая умножается на 100 Вт. Затем такие же расчеты производятся для других комнат. Суммируя, данные показатели вычисляют теплоэнергию, необходимую для обогрева всего здания.
Мы предлагаем более точный метод – использовать онлайн калькулятор системы отопления и расчет мощности котла.
Программа автоматически быстро произведет все расчеты, учитывая разнообразные параметры комнаты. Важно, чтобы расчеты осуществлялись для каждого помещения отдельно, поочередно вводя в программу, необходимы данные. Затем все эти результаты также нужно надо суммировать, это и будут теплопотери данного частного дома.
Схемы различных систем обогрева
В частных домах довольно большой популярностью пользуются одно – и двухтрубные системы. Различить их довольно просто:
- в однотрубной системе все радиаторы присоединяются к общему коллектору. Проходя мимо всех радиаторов в виде замкнутого кольца, он служит и подачей и обраткой;
- в двухтрубной системе к радиаторам теплоноситель идет по одной трубе, а уходит по другой.
Правильно выбрать для частного дома систему отопления довольно непросто, поэтому не лишним будет посоветоваться со специалистом. Двухтрубная система более надежная в отличие от однотрубной.
Однотрубная система вопреки общепринятому мнению о меньших затратах на обустройство, стоит заметить что такая система не только более дорогая, но и более сложная в реализации. Очень хорошо об этом рассказывается на видео:
Фокус в том, что в однотрубной системе вода, двигаясь от радиатора к радиатору, остывает сильнее с каждым разом, потому их мощность должна увеличиваться за счет увеличения количества секций.
Более того у раздающего коллектора должен быть больший диаметр, в отличие от двухтрубной системы.
И наконец, в однотрубной системе затруднено автоматическое управление из-за взаимного влияния радиаторов друг на друга.
На даче либо небольшом доме где количество радиаторов не превышает 5, можно смело начинать установку однотрубной горизонтальной системы (в обиходе – ленинградка) При большем числе радиаторов она не сможет работать нормально из-за того что последние радиаторы будут холодными.
Как вариант – монтаж вертикальной однотрубной системы в частном двухэтажном доме. Такие системы достаточно распространены и нормально функционируют.
Двухтрубная схема разводки отопления от котла позволяет доставлять теплоноситель ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так что необходимость в дополнительном наращивании секций отпадает. Разделение на обратную и подающую магистральную трассу позволяет при помощи термостатических вентилей осуществлять автоматическое управление.
Система в основном проще, да и диаметры магистральных трубопроводов меньше. Разновидности двухпроводных систем бывают следующими:
- тупиковая: трубопроводы разделяется на ветви, которые называются плечами, по ним теплоноситель течет друг напротив друга;
- попутная двухтрубная система: в данном случае коллектор является продолжением подающего, и вода движется в одну сторону, таким образом, схема образует кольцо;
- лучевая (коллекторная). Является самым дорогостоящим методом разводки: к каждому радиатору в полу прокладываются трубопроводы, идущие от коллектора.
Если проложить горизонтальные трубы большего диаметра при уклоне 3 – 5 мм на 1 м, тогда система будет работать самотеком (за счет гравитации).
Такая система по праву может считаться энергонезависимой, так как в ней нет необходимости в установке циркуляционного насоса.
Стоит заметь, что таким образом может работать как однотрубная, так и двухтрубная схема, единственным условием должны быть созданы соответствующие условия в которых теплоноситель будет циркулировать естественным образом.
Отопительная система может быть открытой, для этого нужно установить в верхней точке расширительный бак, который будет сообщаться с атмосферой. Данная схема конструкции применяется в самотечных сетях, по-другому там сделать отопление невозможно.
Систему можно сделать закрытого типа, которая будет работать от избыточного давления, если недалеко от котла отопления на обратной магистрали установить расширительную емкость мембранного типа. Данное решение достаточно ново и применяется в основном в системах, где действует принудительное движение теплоносителя.
Нельзя не упомянуть о системе теплого пола для обогрева дома. Существенным недостатком можно отметить дороговизну, так как в стяжку пола потребуется укладка сотни метров труб, из-за чего в результате можно получить обогревательный водяной контур, распределенный по всей комнате.
Концы труб подходят к распределительному коллектору со смесительным узлом, на котором установлен собственный циркуляционный насос. Одним из важнейших преимуществ хочется отметить комфортное равномерное обогревание помещений. Такая система подойдет любому жилому помещению.
Совет: для хозяина дома с общей площадью, не превышающей 150 м2 можно без опасений устанавливать двухтрубную систему с принудительной циркуляцией. В этом случае диаметры труб будут следующими: для магистралей – не более 25 мм, для подводки к радиаторам – 15 мм.
Проектировка и монтаж системы отопления
Устанавливается как в уже построенном доме, так и монтируется во время строительства нового здания.
Во время возведения здания осуществление монтажа проще и экономичнее, есть возможность установки труб в стены или укладки в пол, однако, невзирая на стадию отопления в доме, надо выдержать требования к его монтажу:
- установка должна выполняться в теплом помещении. Пуск отопления не должен происходить при температуре, которая находится ниже отметки 5оС. Это делается из предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения теплоносителя;
- магистраль монтируется вдоль стены, внутри них или в пол с минимальной высотой – 150 мм, иначе трубы могут повредиться во время установки плинтуса;
- чтобы в системе не появлялись воздушные пробки, следует исключить любые перепады труб;
- батареи также нужно устанавливать около окна, отступив как минимум по 150 мм от пола и 50 мм от подоконника, причем на одном уровне во всех комнатах и с учетом рекомендаций производителя;
- чтобы в работе системы не возникало неполадок, следует установить расширительный бак и оборудовать слив для замены теплоносителя в случае необходимости. Воду менять рекомендуется раз в 6-7 лет, а антифриз чаще – раз в 3-4 года. При замене теплоносителя необходимо промыть систему.
Для монтажа системы отопления в частном доме, потребуется проект. Он составляется следующим образом:
- Начертите примерный план дома.
- Разбейте помещения по степени комфортности.
- Подсчитайте теплопотери каждой комнаты отдельно.
- Спланируйте как будут располагаться батареи в каждом помещении.
- Подсчитайте, сколько потребуется секций для каждой батареи.
- Определитесь, какая схема отопления будет для вас оптимальной.
- Произведите расчеты мощности котла, нужного количества материала(количество вентилей, тройником, автоматики, метража труб и др.).
Важно! Всю работу самому выполнить достаточно трудно, поэтому лучше будет поинтересоваться каковы расценки на установку системы отопления в частном доме в разных фирмах. Это упростит задачу с определением, какие работы можно выполнить самостоятельно, а что лучше доверить профессионалам.
Этапы установки отопительной системы:
- установка котла;
- разводка труб;
- монтаж батарей;
- состыковка батарей с трубами;
- установка терморегуляторов и манометров;
- монтаж расширительного бачка и насоса;
- подключение котла к системе.
Когда система отопления полностью собрана, ее нужно протестировать. Для осуществления данной операции требуется заполнить трубы водой и создать требуемое давление. Следующим этапом будет проверка всех соединения между трубами и примыканиями к батареям. В случае проявления дефектов, их необходимо устранить и заново провести проверку.
Из этого следует, что монтаж отопительной системы в частном доме достаточно сложная и долгая процедура, осуществление который требует немалых знаний. К этому стоит прибавить цены на материалы и на осуществление монтажных работ.
Так же нужно помнить о том, что все шаги и принимаемые решения должны согласовываться с разрешающими органами.
Только после того как получены все разрешения а система проверена, можно с уверенностью утверждать что отопительная система готова и обеспечит в будущем комфорт и безопасное использование.
Разновидности и особенности устаноки пластиковых труб для отопления
Современные коммуникации могут быть смонтированы из металлических, пластиковых, металлопластиковых, пвх, пнд и иных труб. Материал изготовления определяет выбор способа соединения стояков в единую конструкцию. Поэтому, элементы трубопроводной системы могут быть разборного и неразборного типов.
Среди множества разъемных стыковок в равной мере популярными являются соединения как с помощью резьбы, так и без нее. К резьбовым способам относятся соединения с использованием:
- сгона, муфты, контргайки;
- американки с накидной гайкой;
- резьбы двунаправленного типа.
Безрезьбовой способ включает в себя сочленение с применением:
- фланцев;
- сварки;
- компрессионных фитингов.
и иных приспособлений, в зависимости от материала изготовления труб.
Об этих типах соединений дальше расскажем более подробно.
Классификация фитингов
Соединительные элементы классифицируются по нескольким категориям, которые отражают способы и сферы применения, материалы изготовления и пр.
По назначению
Для соединения металлических труб применяются прямые фитинги, а для элементов различного диаметра – переходные.
Их классификация определяется предназначением:
- колпачки, заглушки – заглушка концевых отверстий;
- переходники – установка компонентов различного диаметра;
- штуцеры — монтаж труб с гибкими отводами;
- отводы, углы – изменение направления труб, что исключает необходимость в сварочных работах;
- крестовины – разведение трубопровода в нескольких направлениях;
- муфты – наиболее распространенные элементы, которые позволяют заменить фрагмент трубы без потребности в разборке всей системы;
- тройники, коллекторы – отвод трубы от основной магистрали.
Материалы выполнения соединительных элементов
Фитинги из меди наиболее популярны – они обладают всеми лучшими качествами как латунных, так и изделий для металлопластиковых труб. Им свойственны высокая прочность и одинаковая эффективность при мягкой и твердой пайке.
Стальным соединительным элементам свойственны высокое качество, долговечность и отменная надежность, что характерно и для оцинкованных, а также чугунных решений.
Латунные фитинги – ударопрочные, обеспечивают герметичное и термостойкое соединение. Для дополнительной защиты от коррозии, их при монтаже покрывают хромом или никелем.
Соединение в системе отопления
Промышленность производит трубы из различных материалов. Эти изделия используют для укладки водопроводов, канализаций, газопроводов, иных трубопроводных коммуникаций.
Во время прокладки систем отопления пользуются трубами из:
- стали;
- меди;
- пластика.
В зависимости от этого, стояки в отопительных конструкциях могут соединяться с помощью:
- cварки;
- резьбовых фитингов;
- фланцев;
- пресс-соединений;
- компрессионных и надвижных фитингов,
- и других способов с использованием инновационных современных технологий.
Ковкий чугун и соединительные детали из него
Наиболее распространенными частями из ковкого чугуна для соединения стальных труб, других деталей трубопроводов являются: А) прямые муфты Б) переходные муфты В) соединительные гайки Г) футорки Д) контргайки Е) пробки.
Для абсолютной герметизации системы при резьбовом соединении необходимо использовать уплотнители, например, прокладки. Кроме них, при иных видах скрепления используются дополнительные детали. Если необходимо применить сочленение элементов магистрали с помощью фланцев, то есть без муфты, то кроме прокладок еще необходимы болты.
При соединении стояков под углом пользуются соединительными частями из ковкого чугуна: прямыми и переходными угольниками, тройниками, крестами.
Муфта из чугуна обладает невысоким буртиком по всему периметру окружности торца, служащий для увеличения прочности детали, в отличие от стального аналога, на котором такой элемент отсутствует.
Качество соединений зависит не столько от способов уплотнения, материалов, как от мастера и качества его работы. Если он ответственный, аккуратный, обладает элементарными сантехническими знаниями, навыками работы с гаечным или трубным ключом, то лучшего специалиста – не найти. При соблюдении элементарных правил монтажа трубопроводных систем, магистраль будет функционировать на протяжении многих лет. Это может подтвердить каждый кто хотя бы один раз занимался монтажом трубопроводной системы, даже самой короткой и простой.
Пробуйте сами, экспериментируйте и увидите что вы – самый лучший специалист по монтированию трубопроводных систем с использованием резьбового способа соединения элементов магистрали.
Резьбовое скрепление медных труб
Стальные трубы долгое время доминировали при монтировании систем отопления. Постепенно их начали заменять изделиями из других материалов.
Сегодня наступило время для медных и пластиковых труб. Их соединяют с помощью спайки, компрессионных и пресс-фитингов. Но резьбовое соединение в системе отопления металлических труб практически остается приоритетным среди всех видов сочленений.
Резьбовыми соединениями пользуются не только при прокладке труб отопления, но и при скреплении стальных, в том числе оцинкованных водопроводных стояков.
В газовых магистралях и особенно в трубопроводах высокого давления, в качестве соединения применяют сварку.
Сочленение с применением резьбовых фитингов характеризуется:
- быстротой сборки;
- высоким качеством, надежностью соединений;
- возможностью установки в труднодоступных местах.
Важно! Применяя резьбовую муфту, сгоны, контргайки, колена, краны можно не только быстро демонтировать, но и собрать трубопровод.
Без наличия фитингов с внутренней и внешней резьбой невозможно качественно смонтировать трубопровод из медных стояков. Чтобы установить эти детали системы, необходимо наличие резьбы не только на соединительных элементах, но и на концах стояков. С помощью фитингов подсоединяют все измерительные приборы.
При монтаже медных труб достаточно часто используется американка, которую справедливо считают одним из типов резьбовых соединений.
Важно! Применяя для гидросистем медные трубы помните, что медь плохо совмещается с иными металлами и сплавами, поскольку при контакте происходит химическая реакция, способная разрушить элементы отопительного контура.
Блиц-советы
- В процессе пайки необходимо использовать элементы из одинакового материала.
- Нарезку материала необходимо осуществлять строго перпендикулярно оси.
- Во время сварки материала, армированного алюминием, следует зачистить металлическую прослойку со стороны, где будет осуществляться сварка на 1-1,5 см. Изделие, армированное стекловолокном, зачистки не требует.
- Поверхность деталей, которые соединяются, должны быть очищенными и обезжиренными этиловым спиртом.
- Пайку следует осуществлять быстро. Это обусловлено тем, что охлаждение расплавляемой поверхности приводит к сцеплению низкого качества и прочности.
- Стыкование деталей должно производиться ровно во всех плоскостях.
- Во избежание возникновения внутренних спаек, в процессе сварки нельзя допускать перегрева труб. По завершении работ, следует проверить надежность монтажа, это происходит следующим образом: трубопровод продувается, и если воздух проходит свободно – работа произведена качественно. В случае обнаружения спаек, выявляется их местонахождение, и они устраняются. Для этого, достаточно установить соединительный элемент или заменить отрезок трубы.
- Для обеспечения качественной пайки трубы и соединительные составляющие должны быть полностью сухими.
- Пластиковые трубы используют для устройства систем обогрева, температура которых предусматривает уровень нагрева теплоносителя до 90 градусов Цельсия при условии давления 1 МПа.
Газовых
Десятки лет газовые магистрали монтировались с бесшовных металлических труб. Под воздействием коррозии их эксплуатационный срок значительно уменьшается. Этот фактор был одной из причин замены труб из металла на изделия из других материалов
- полиэтилена;
- меди;
- нержавеющей стали.
Каждый вид труб может стыковаться разными способами. А можно ли соединять газовые трубы резьбовым соединением
и если да, то стояки с каких материалов скрепляются резьбой? Да, можно. Например, с помощью резьбы соединяются стальные и медные изделия.
При стыковке газовых труб применяют также безрезьбовой метод.
В частности:
- пайкой хорошо можно сочленить медные или полиэтиленовые детали трубопровода;
- сварка успешно используется при прокладке стальных, медных магистралей. Например, стальные элементы можно сваривать автогеном или дуговым сварочным аппаратом;
- с применением фланцевых скреплений происходит монтаж магистральных трубопроводов. Кроме этого, фланцы устанавливают в тех точках трубопроводной системы, в которых расположено ответвление от главного газопровода к дому или квартире.
Процесс пайки пластмассовых труб для отопления
Полиэтилен имеет некоторую специфическую особенность: после его сшивания труба в случае растягивании через некоторое время вновь возвращается в свое исходное состояние.
Это свойство, как правило, является основополагающим при монтаже фитингами:
- Изначально в пространство в трубе следует ввести конец специально предназначенного для такой работы инструмента, который именуется экстендером.
- После это трубу необходимо растянуть в несколько этапов, постепенно погружая в нее наконечник.
- В образовавшееся отверстие следует поместить штуцер фитинга.
- После его обжатия сам фитинг требуется оснастить запорным кольцом из латуни или пластика. Такой вариант крепления является монолитным, поэтому снять трубу с фитинга можно, лишь срезав ее.
Металлических
По металлическим трубопроводам перемещают газ, воду, пар, бытовые стоки, иные рабочие среды.
Во время прокладки отдельных участков используют неразъемные соединения:
- сварку;
- резьбу;
- пайку.
К разъемным стыковкам относят
фланцы, сгоны, накидные гайки. Они используются в системах, которые часто демонтируются.
Металлические стояки применяются при прокладке водо- и газопроводов. Для сочленения с помощью резьбы необходимо воспользоваться сгоном, муфтой, контргайкой.
С помощью пайки соединяют медные трубы. Такие сочленения отличаются повышенной надежностью.
Как безрезьбовые виды соединения труб, так и резьбовые, бывают разборного и неразборного типов.
Разве может быть резьбовое приспособление неразборным, скажете вы?
Да, может. Встречаются ситуации, когда 2 трубы соединили резьбой, а потом приварили к неподвижным конструкциям. Это пример скрепления резьбой неразъемного типа.
Муфта с резьбой
Интересным видом сочленения стала стыковка с использованием резьбы двунаправленного типа
. Такое соединение осуществляется резьбовой муфтой при одновременном накручивании ее на оба стояка, если соединяемые трубы имеют разнонаправленные резьбы. Поэтому, перед тем, как сделать резьбовое соединение таких труб, необходимо еще раз убедиться в наличии различной направленности резьбы на стояках.
Главное – нужно выбрать хороший уплотнитель. Можно осуществить герметизацию силиконом. Хотя многие пользуются старым проверенным способом, используя ФУМ-ленту или уплотнительную нить и масляную краску.
Резьба
Резьбовые соединения являются одними из самых древних. Используются они только на круглых трубах. По направлению кручения различают правую и левую резьбу. Вторая используется редко, только в специальных случаях.
Данный вид стыка пригоден для воды, газа, нефтепродуктов.
Муфты бывают обычные с внутренней резьбой с двух сторон. А также бывают комбинированные, с одной стороны внутренняя, с другой – наружная.
Резьбовое соединение стальных труб
Оцинкованных
Цинк относится к тем металлам, которые не подвергаются коррозии. Поэтому, лучшей защиты для стальных труб от воздействия влаги – не придумаешь.
Процесс оцинкования предвидит покрытие внутренней и внешней поверхности стояка цинком. Срок эксплуатации такого трубопровода определяется качеством покрытия и толщиной наносимого слоя металла.
Соединяются оцинкованные стояки с помощью резьбы или сварки. Многие считают, что оцинкованные трубы вообще запрещается использовать для прокладки водопроводов. Но это не так. Дело в том, что такие стояки не рекомендуется применять для транспортировки горячей воды.
А вот использование изделий для снабжения дома холодной водой не представляет никакой опасности для человеческого организма. Главное, чтобы питьевым трубопроводом пользовались постоянно, и вода не застаивалась в трубах. Тогда в такой жидкости наличие цинка будет около 5 мг/л, что ниже максимально допустимой концентрации в сутки (норма 12-15 мг/л).
Важно! Степень концентрации цинка можно определить самостоятельно: если показатели наличия цинка повышенные, то вода имеет вяжущий привкус.
Используют оцинкованные стояки для прокладки автономного водопровода. С их помощью обустраивают скважины, хотя ГОСТ не предвидит использование таких стояков в качестве обсадной трубы.
Дело в том, что водообмен в скважине – небольшой, что не исключает возможности ухудшения химического состава воды. Плюс к этому, под воздействием грунтовой среды, если стыки ненадежно уплотнены, возможна электрохимическая коррозия.
Поэтому, на вопрос, нужно ли герметизировать резьбовое соединение обсадной трубы
ответ однозначный: да, нужно.
В случае свинчивания стыка пользуются резьбовыми герметиками. К наиболее качественным относятся уплотнители серии РУСМА, надежно герметизирующие и защищающие резьбовые соединения.
Подробное описание каждого способа
Резьбовое
Выполнятся несколькими способами, самый распространенный – сгон.
Выполнить эту работу помогут такие инструменты:
- Трубный, гаечный ключ.
- Муфта с внутренней резьбой.
- Уплотнители для герметизации. Может быть: пеньковая веревка, лента ФУМ или герметик.
- Контргайка.
Две трубы имеют наружную резьбу. Наносим на них герметик. На одной длина резьбы больше чем на другой. Туда где больше витков накручивается гайка, до конца. Потом муфта. Затем накручиваем её на вторую часть, походу скручивая с первой. Когда муфта перестанет накручиваться, подпираем контргайкой. Затягиваем ключами, осторожно, что бы ни лопнула муфта.
Фланцы
Для фланцевого стыка потребуется:
- два фланца;
- паронитная прокладка;
- болты, шайбы, гайки;
- ключи;
- ручная дуговая сварка;
- уровень.
Надо приварить фланцы. Не допускать смещения, они должны быть в одной плоскости.
Ловим с помощью уровня горизонталь. Прикручиваем два болта в верхние отверстия. Надеваем деталь на край тубы, так чтобы болты были вверху. Ставим на них уровень и ловим положение пузырька между полосок посередине. Когда поймали, делаем прихватку сваркой на верхней точке. Горизонтальная плоскость готова.
Переставляем уровень, в вертикальное положение, прислонив его к зеркалу фланца. Ловим уровень, слегка регулируя нижний конец фланца который еще не прихвачен. Установив вертикал, поставили вторую прихватку. И затем еще две получив четыре равномерных участка.
Затем сварщик обваривает фланец с двух сторон. Аналогично проделываются манипуляции со второй трубой.
Подклейка
Этот способ в металлических деталях применяется очень редко. Сам процесс не требует особого навыка от человека, но занимает очень много времени.
Для этой работы требуется:
- клей. БФ-2 или 88Н или ЭДП;
- кисточка.
Перед тем как клеить детали сначала наносят первый слой на их поверхности и дают обсохнуть. Этот слой будет скрепляющим. У каждого клея в инструкции написано время сушки. Дальше мажут второй слой и детали укладывают под пресс на сутки и даже более. Все зависит от клея.
После зачистить шов от подтека клея.
Обжимные соединители для стальных труб
Сварка
Сварочный процесс используется практически во всех состыковках металлических труб.
Для того чтобы получить шов применяют такие способы сварки, как:
Газовая сварка служит для получения неразъемных соединений в трубах малого диаметра с минимальной толщиной.
Пост газовой сварки состоит:
- баллона кислорода;
- ацетилена;
- резиновых шлангов;
- горелки.
Контактная сварка мало применяется. Больше этот способ зарекомендовал себя в работе с пластиковыми трубами.
Самый ходовой способ получения неразъемных соединений электродуговая сварка, делится:
- ручную
- полуавтоматическую в среде защитных газов
При строительстве трубопроводов соединения получают только сварочным путем. Важной частью является подготовка стыка к сварке.
Труба должна соединяться с другой:
- без переломов и смещений;
- стык должен быть зачищен;
- сделать фаску;
- выставить зазор 1-3 мм.
Необходимое оборудование для сварки:
- электроды;
- источник питания (трансформатор или выпрямитель);
- кабеля;
- средства индивидуальной защиты сварщика спецовка, рукавицы, щеток.
Пайка полиэтиленовых труб встык и с помощью электромуфты
Раструб
Данный вид соединения получил широкое применение в чугунных трубах для нефтегазодобывающей промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Один из самых простых вариантов неразъемных стыков.
Металлопластиковых
Старые металлические трубы, служившие долгое время, обычно заменяют металлопластиковыми. Такая замена связана с наличием ряда положительных характеристик, которыми владеет металлопластик в сравнении с другими материалами.
Он отличается:
- долгим сроком эксплуатации;
- простотой монтажа;
- надежностью и прочностью;
- невысокой стоимостью;
- возможностью функционировать в широком температурном диапазоне: от -8⁰С до +95⁰С, что представляет возможность применять его для систем отопления.
Металлопластиковые стояки могут сочленяться:
- с использованием компрессионных фитингов;
- с помощью пресс-фитингов.
Перед выполнением стыковки, необходимо выполнить чертеж размещения стояков, сантехнических устройств, контролирующих приборов.
Потом нужно сделать точные замеры и отрезать необходимые куски трубы, разложить их вдоль будущего трубопровода. Чтобы на торцах не оставались заусеницы и шероховатости, заточенным сверлом или круглым напильником зачистить торцы. Калибровщиком выровнять деформированные края и труба готова к монтажу.
Видео
Соединение труб при разводке системы отопления производится при помощи сварки (металлические) или паяльника (металлопластиковые). Это оптимальные методы, позволяющие добиться прочного контакта двух поверхностей без протечек. Однако существуют и альтернативные варианты: к ним относится резьбовое соединение, компрессионные фитинги, ремонтно-монтажные обоймы. В текущей статье рассмотрим, как провести отопление без сварки труб и использования специального инструмента.
Статистика утверждает, что при ремонте инженерных сетей около 75% старых стояков меняются на пвх (поливинилхлоридные) трубы. Прокладка новых коммуникаций также чаще всего осуществляется с использованием пвх стояков. Почему так растет их популярность?
Дело в том, что:
- монтаж магистрали можно выполнить своими руками. Этот факт выгодно отличает стояки от подобных изделий с других материалов;
- их стоимость – достаточно бюджетная, что помогает сэкономить значительные средства;
- изделия – прочны и надежны;
- конструкции отличаются устойчивостью к коррозионным процессам, что содействует длительному сроку эксплуатации.
Стыковать трубы пвх можно с помощью:
- раструбов. Этим способом соединяют канализационные стояки, а в роли уплотнителя выступают резиновые кольца. Их можно смазать анаэробным герметиком, что значительно усилит процесс герметизации;
- фланцев. Такое скрепление незаменимо при наличии трубопроводов, которые подвергаются разборке, связанной с частыми периодическими профилактическими работами. Это относится к магистралям временного типа, к трубопроводам, которые часто переносятся;
- сварки терморезисторного типа, которой пользуются при стыковке труб диаметрами от 20 мм и больше. Кроме этого, часто применяют холодную сварку (клеевое соединение). Процедура осуществляется с помощью специального клея, который кисточкой следует нанести на всю длину внутренней поверхности фитинга и по окружности трубы.
Важно! Перед проведением холодного сваривания необходимо с торцов склеивающихся стояков снять фаску под углом 15 градусов. Для осуществления процедуры пользуются фасочными резцами.
Особенности монтажа муфт для различных видов труб
Для монтажа большинства муфт не требуется специальный инструмент, достаточно одного или двух разводных ключей, для герметизации стыков в металлических изделиях понадобится льняная пакля или сантехническая нить, фум-лента для пластиковой резьбы. Для скрепления полипропиленовых труб или установки пресс-фитингов потребуются специальный инструмент и некоторые навыки, если работы производить своими руками, проще взять необходимое оборудование в прокате строительного инструмента.
Рис. 12 Установка пластиковых труб канализации
Муфтовое компрессионное соединение
Обжимные компрессионные муфты является разборными соединениями, для их монтажа не требуется специализированный инструмент (за исключением двух гаечных ключей), процесс стыковки с металлопластиковой трубой включает следующие операции:
- Готовят торец трубы к установке муфтового фитинга, для этого обрезают его под углом 90 градусов к оси ножницами и вставляют внутрь калибратор, поворачивая который слегка расширяют посадочное гнездо.
- Надевают на трубу гайку и кольцо с прорезью, вставляют внутрь ее штуцер корпуса фитинга, придвигают кольцо с зажимной гайкой к торцу корпуса.
- Одним гаечным ключом удерживают корпус фитинга, другим прикручивают зажимную гайку.
Полипропиленовых
Стояки диаметром меньше 63 мм скрепляются с применением раструбной или муфтовой сварки. Для этого используют дополнительный элемент – муфту. Для резьбовой или иной стыковки стояков применяют фитинги с раструбами.
В случае сочленения стояков 63 мм в диаметре и выше применяют стыковой тип сварки. Если же в наличии соответствующие фитинги, то можно воспользоваться муфтовой сваркой. Когда же нужно, чтобы скрепление было разборным, применяют фланцы.
С помощью специального сварочного аппарата и насадкам к нему можно надежно, быстро соединить полипропиленовые или полиэтиленовые трубы. Используя такое приспособление, скрепляют стояки диаметром 16-40 мм. Для покрытия насадок используют антипригарный тифлон, что представляет возможным осуществлять стыковку самого высокого качества.
Пластиковых
Стыковку пластиковых труб осуществляют, пользуясь:
- диффузной сваркой;
- резьбой;
- фланцами;
- клеем;
- фитингами;
- электромуфтовой сваркой.
При монтировании канализации из пластиковых труб они могут соединяться в раструб. Соединение достаточно эффективное при использовании в трубопроводах низкого давления, каким является вышеуказанная канализационная система.
Отличный вариант скрепления пластиковых труб – холодная сварка. Сущность ее воздействия на соединяющиеся стояки состоит в том, что клей растворяет верхнюю часть пластика трубы, обеспечивая, таким образом, сцепление стояков на молекулярном уровне. Просто, качественно, надежно.
Эффективным и относительно недорогим способом сочленения труб из пластика является фитинговое соединение. Если нужно скрепить пластиковые трубы с металлическими, то проще всего можно это сделать с применением фитингового сочленения.
При цанговом скреплении используют фитинги обжимного типа. Стык при этом формируется в том месте, где зубцы металлического стояка врезаются в элемент магистрали.
Анаэробный герметик
Анаэробный герметик безусловно годится для подмотки герметизации всех пластиковых резьбовых соединений, для латунных, для чугунных, изготовленных фабричным способом, но на деталях стальных есть одна особенность.
Когда изготовляется резьба в стальной детали, то используются разного рода смазки, которые попадают на резьбу. При нанесении клея, он, попав на жирное место, задерживается на нем. Этого можно не заметить. После того, как муфту начнут заворачивать, может образоваться канал, по которому жидкость потом будет выходить наружу.
Не всегда на объекте есть возможность для того, чтобы удалить жировые загрязнения с поверхности резьбы. Поэтому клей-герметик, как уплотнитель для стальных резьб и деталей применять не рекомендуются, так как есть лен и нитка.
При использовании герметика обращайте внимание на то, какой клей-герметик вам достался. Некоторые сорта требуют нагрева при разборке соединения . Представьте себе металлическое соединение с металлической муфтой, после которой начинается пластиковая труба. Чтобы его разобрать, нужно сначала нагреть (явно больше 100 градусов). Для металлической части это никакого значения не имеет, но пластиковая труба может после быть испорчена. Поэтому смотрите какого рода резьбовые соединения Вы уплотняете герметиком!
Бурильных и трубопроводов высокого давления
С помощью бурильных труб:
- поднимают породоразрушающий инструмент;
- передается вращение;
- происходит передача осевых нагрузок на инструмент;
- подводится промывочная жидкость.
Поэтому, нагрузка на такую конструкцию – достаточно велика. Соединение бурильных стояков осуществляется бурильными замками, которые имеют специальную замковую резьбу.
Чтобы конструкция была более прочной, эксплуатировалась на протяжении длительного времени, для защиты замковых резьб используют консистентную антикоррозионную смазку. Также резьбу защищают способом наложения на соединительные места предохранительных элементов из металла.
Одной из наиболее сложных технологических операций является процесс проектирования и монтажа трубопроводов высокого давления. Специфика функционирования не допускает возможности перебоев в работе трубопровода. В противном случае может возникнуть аварийная ситуация. Поэтому, должны быть надежными скрепления стояков с использованием качественного уплотнения резьбовых соединений.
Трубопроводами высокого давления можно перемещать на большие расстояния газ, пар, жидкости. Давление в транспортирующей системе может достигать 25 атм и выше.
Для прокладки магистралей используют трубы из стали (углеродистой и легированной), меди, пластика (в основном, полиэтилена). Скрепление труб между собой может быть разъемного и неразъемного типов.
Важно! Монтируя трубопровод высокого давления, нужно стремиться к минимальному количеству соединений разъемного типа. Связано это с необходимостью повышенной безопасности при транспортировке рабочей среды.
Достаточно надежными скреплениями неразъемного типа по праву считаются:
- шовная сварка;
- сварка способом плавления;
- пайка.
Общие требования к резьбе
Соединения используют на стыках стальных труб отопления, водопроводов, газопроводных стояков, где можно обойтись без сварки. На обычных стояках резьба нарезается, а на тонкостенных изделиях ее наносят методом накатывания.
- правильно, качественно нарезанная резьба должна быть чистой;
- резьба считается бракованной если она сорванная или неполная;
- длина резьбы не должна быть больше одной десятой части длины детали;
- на соединительных муфтах она должна быть таких размеров чтобы при полном ввертывании концов труб между ними оставался зазор до 0,5 см (это так называемое короткое резьбовое соединение);
- при скручивании «один цилиндр на другой цилиндр» пользуются сгонами. Сгон является отрезком трубы с резьбой на обоих концах с навернутой на них муфтой и контргайкой.
Резьбовой герметик и герметизация
В местах, где соединяются элементы трубопровода может протекать жидкость, выходить газ. Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, осуществляют герметизацию резьбовых соединений труб резьбовым герметиком. Средство может быть различным на вид, но предназначение его одно – герметизировать стыки.
Среди множества уплотнительных материалов можно выделить:
- тефлоновую ленту, котора является самым простым герметиком;
- мастику или суриковую краску в комплексе с паклей. Этим уплотнителем пользуются несколько десятков лет, актуален он и сегодня;
- герметики, в состав которых входят специальные растворители.
Важно! Выбирайте качественный уплотнитель, который обеспечит надежное резьбовое соединение, что особенно важно при прокладке газовых труб.
Применяют также однокомпонентную пасту, с помощью которой можно легко добиться надежного уплотнения не только резьбовых, но и других типов скреплений арматуры и стояков.
Важно! Работы с данным уплотнителем сопровождаются быстротой монтажа и максимальной аккуратностью. Вещество не поддается усадке и не загрязняет внутреннюю полость стояков.
Большое преимущество материала в сравнении с тефлоном или паклей, состоит в том, что с помощью пасты происходит идеальное заполнение минимальных зазоров или трещин в системе, что обеспечивает абсолютную герметичность. Этого нельзя сказать о тефлоновой ленте, которая может разрушиться при динамических нагрузках и загрязнить внутреннее трубное пространство.
Работа с паклей сопровождается некоторыми неудобствами в виде загрязнений стояков, пола. Кроме того, она отличается сильной ползучестью, усадкой.
Монтаж отопления своими руками пошагово
В тех домах, которые эксплуатировались много лет без проведения ремонта системы отопления, трубы и радиаторы забились самыми разнообразными отложениями. В связи с этим эффективность отопления в значительной мере снизилась, что привело к ухудшению комфортности проживания. Поэтому сегодня для тех, кто проживает в таких домах какой-либо ремонт начинается с замены радиаторов и труб, или же с полной модернизации системы в целом. Кроме этого очень часто владельцы квартир в новостройках предпочитают вносить определенные изменения в систему отопления для повышения качества отопления.
Модернизация системы отопления довольно сложное и трудоемкое мероприятие, требующее ответственного подхода. Поэтому в большинстве случаев владельцы квартир предпочитают доверить выполнение всех работ профессионалам. Но среди них есть и те, которые готовы освоить технологию и произвести модернизацию системы отопления самостоятельно.
В любом из случаев порядок действий следующий:
- Согласование проведения работ с ЖЕКом, который обеспечит сброс воды в системе и ее перекрывание;
- Согласование с соседями время проведения работ связанных с заменой стояков ниже и выше перекрытий;
- Демонтаж компонентов старой системы отопления;
- Навешивание радиаторов в предусмотренных местах;
- Нарезка резьбы на стояках;
- Сборка трубопроводов и подключение радиаторов;
- Тестирование системы.
Монтаж радиаторов
Чаще всего модернизацию отопительной системы проводят с помощью полипропиленовых труб. И главные вопросы при этом всегда связаны с монтажом радиаторов.
Не зависимо от того, какой тип радиатора планируется устанавливать, вначале необходимо подготовить место для его монтажа. Как правило отопительные батареи устанавливают под окнами для обеспечения качественной конвекции воздуха.
Если наружные стены были утеплены с помощью теплоизолятора, установленного на металлическом каркасе, то толщина стен существенно увеличилась. Поэтому необходимо точно определить расстояние от несущего основания, на котором будет располагаться батарея. Всегда возникают сложности при закреплении радиатора на гипсокартоне, особенно в случае навешивания чугунных радиаторов. В связи с этим лучше предварительно подготовить основание для навешивания радиаторов, то есть обшить стену специальным каркасом. А в случае, если стены штукатурятся с нуля и выравниваются, следует установить маяки.
Если на стене имеется каркас, то в местах монтажа кронштейнов следует организовать вставки с OSB или фанеры
толщиной приблизительно
25 мм
, которые входят во внутрь
UD-профиля
и их нижняя часть опирается на пол. Для навешивания каждого радиатора понадобится 2 или 3 таких вставки, в случае если будет использоваться 4 или 6 кронштейнов соответственно. Как правило,
6 кронштейнов
используется для навешивания
чугунных радиаторов
, которые имеют
более 10 секций
.
После проведения предварительных операций, связанных с подготовкой основания для навешивания радиаторов, необходимо выполнить разметку для крепежных кронштейнов. Для этого радиатор устанавливается в проектное положение на временной подставке, после чего выравнивается с помощью уровней. Как правило, его размещают по центру оконного проема на расстоянии 10-15 см от чистового пола и 10 см от подоконника
. Далее в отмеченных местах с помощью перфоратора выполняются отверстия для кронштейнов. Крепежные кронштейны вкручиваются таким образом, чтобы между стеной и задней поверхностью радиатора оставался
зазор 3-4 см
.
Применение пробок для обвязки устанавливаемого радиатора
Как правило, все отопительные радиаторы продаются с четырьмя открытыми входными отверстиями, по паре на каждой стороне. Это связано с тем, что при монтаже могут применяться разные способы подключения отопительных приборов, а именно:
- Одностороннее;
- Нижнее;
- Перекрестное;
- Однотрубное.
Поэтому в процессе установки радиаторов некоторые из входов закрываются заглушками, а другие проходными пробками с резьбой ½ или ¾ дюйма. Процедура обвязки радиатора одна из самых ответственных работ, так как очень часто на некачественных резьбовых соединениях возникают течи.
Чаще всего, при обустройстве системы отопления в квартирах применяется одностороннее подключение батарей
, которое считается наиболее эффективным. Этот вариант предусматривает подачу теплоносителя сверху радиатора, а обратка организовывается с той же стороны снизу батареи отопления. На противоположной стороне наверху радиатора
устанавливается кран Маевского
для обеспечения сброса воздуха, а нижний вход закрывается заглушкой.
На примере вышеописанного способа подключения радиатора становится понятным, что для монтажа батареи необходимо приобрести комплект, состоящий из четырех пробок
: трех проходных и одной глухой. Пробки различаются по направлению резьбы и выбираются в соответствии с резьбой на входах радиатора. Кроме этого они могут быть
диаметром ½ или ¾ дюйма
. Для двадцатой трубы следует выбирать полудюймовые пробки, а если подвод осуществляется 25 -й трубой, когда обустраивается однотрубная система отопления и радиатор является составляющей стояка, следует брать пробки ¾ дюйма.
Помните, что не следует применять
при закручивании пробок
никаких герметизирующих прокладок
, а сами пробки вкручиваются с заметным усилием. При этом необходимо тщательно очистить даже новые радиаторы от каких-либо наплывов краски, ржавчины или окалины.
Установка кранов на радиатор
После установки проходных пробок в них монтируется запорная и регулирующая арматура
. Это могут быть обычные шаровые краны. Для возможности ручной регулировки потока теплоносителя можно установить радиаторные краны, а для автоматической регулировки используются специальные краны с термоголовками.
Наиболее часто применяются, так называемые, краны-американки с накидными гайками
, они позволяют быстро и просто перекрыть воду, а также снять радиатор при необходимости. Они создают удобство, когда в процессе ремонта батареи навешиваются на черновую стену, которая в дальнейшем будет штукатуриться ,шпаклеваться и т. п. Достоинство крана-американки заключается в том, что он может использоваться многократно, независимо от применяемого типа прокладки, так как герметизация осуществляется исключительно за счет металлических деталей конусного вида. Бывают угловые и прямые краны, и какой из них устанавливать зависит от того, откуда к радиатору подходят входные трубы.
Для установки крана-американки в проходную пробку радиатора используется специальный ключ
. Он вставляется в патрубок крана и может иметь сечение любой формы, главное при этом правильно подобрать его размер. Если внутри крана имеется пара выступов, то придется подбирать профиль ключа для лучшего зацепа. Иногда для установки крана используются губки разводного ключа или пассатижей.
Соединение проходной пробки с патрубком крана-американки обязательно дополнительно герметизируется подмоткой. Причем ФУМ лента подходит только, если резьба выполнена качественно, на ней отсутствуют какие-либо острые углы и имеется специальная насечка, препятствующая прокручиванию герметизирующего материала. В большинстве случаев рекомендуется применять для герметизации соединения пряди импортного льна и уплотнительную пасту UNIPAK
Предварительно необходимо проверить резьбы крана и проходной пробки на совместимость, соединив их для этого без герметизатора. Это также поможет определить необходимую толщину подмотки. Ведь лишняя толщина может привести к возникновению трещин и различных деформаций тонкостенных деталей. А тонкий слой может стать причиной протечки.
Герметизация резьбы проводится в противоположном направлении к направлению резьбы на патрубке крана. Льняные волокна плотно наматываются от начала наружного края, при этом необходимо исключить их прокручивание, плотно прижимая каждый предыдущий слой. Заполнив резьбу на всю глубину подмоткой, следует смазать ее пастой и вкрутить деталь на место.
Если применяются металлические шаровые краны, то на них прикручиваются резьбовые муфты для обеспечения перехода на полипропилен. И в этом случае также используется подмотка. Кран Маевсеого оснащен резиновой прокладкой, поэтому не требует герметизации.
После завершения паковки, радиатор навешивается в определенное место.
Монтаж подводящего трубопровода
Существуют две широко применяемых системы отопления:
- Однотрубная;
- Двухтрубная.
Выполняя замену радиаторов и труб в отдельно взятой квартире, не следует вносить изменений в работающую схему отопления, чтобы исключить возникновение каких-либо проблем с поставщиком теплоэнергии или соседями.
В типовых квартирах, построенных в советское время, чаще всего, обустраивалась однотрубная система отопления
. Этот вариант предусматривает подачу горячей воды сверху вниз по стояку, от которого посредством тройников, крестовин или «вразрыв» запитываются радиаторы, установленные последовательно. Как правило, в каждой комнате квартиры проходит отдельный стояк. Основным минусом такой системы отопления является то, что практически невозможно регулировать температуру отопительных приборов. Кроме этого радиаторы на нижних этажах существенно холоднее в сравнении с отопительными приборами, установленными на верхних этажах.
Двухтрубная система, чаще всего, устанавливается в частных домах, а также в новостройках. В такой системе используется пара труб, одна из которых предназначена для подачи нагретого теплоносителя, а вторая, которая называется «обратка», позволяет отводить остывший теплоноситель. Отопительные приборы в этом случае подключаются параллельно, что позволяет задавать требуемую температуру радиаторов при помощи регуляторов потока теплоносителя, которые устанавливаются на подающей магистрали.
Выбор труб для монтажа отопления
Сегодня на рынке представлены трубы для обустройства отопительных систем из самых различных материалов по разной стоимости. Выбирать их следует с учетом условий эксплуатации. Необходимо также учитывать качество и состав теплоносителя, его давление и температуру. Кроме этого важным критерием выбора является способ монтажа: скрытый или открытый. Следует позаботится о совместимости параметров труб с характеристиками других элементов системы отопления.
Сегодня самыми популярными при обустройстве систем отопления являются полипропиленовые трубы
, которые отличаются хорошими эксплуатационными качествами.
К основным достоинствам полипропиленовых труб относятся следующие качества:
- Коррозийная и химическая устойчивость;
- Низкая теплопроводность;
- Гладкость внутренней поверхности;
- Отсутствие воздействия на теплоноситель;
- Доступная стоимость;
- Простота монтажа.
Существует несколько разных видов полипропиленовых труб, которые различаются по назначению. Основным параметром, на который следует обращать внимание, является давление, которое способны выдерживать трубы. Поэтому важно учитывать значение, которое представлено маркировкой PN
. Для отопления подходят трубы
PN25 с армирующим слоем
, который снижает коэффициент линейного температурного расширения. Кроме этого армирование уменьшает проницаемость стенок труб, а значит препятствует проникновению кислорода, который вызывает коррозионные процессы. Пластиковые трубы, используемые для отопления
армируют стекловолокном
, смешанным с полипропиленом. Такой цветной слой наносится посредине трубы и
хорошо виден на срезе
.
При соединении армированной трубы с фитингами для гарантии его качества алюминиевую фольгу, находящуюся близко к поверхности, необходимо удалить с помощью ручной чинки. Следует отметить, что этот процесс занимает довольно много времени. Трубы, которые имеют прослойку из стекловолокна не требуют зачистки.
Диаметр полимерных труб для систем отопления
Целью правильного подбора труб для обустройства отопительной системы является обеспечение корректного ее функционирования при использовании наименьшего количества теплоносителя. И это понятно, ведь неоправданно увеличенный диаметр труб приведет в перерасходу теплоносителя, а значит и увеличения стоимости отопления. А вот уменьшенный диаметр труб снизит напор теплоносителя и существенно ухудшит качество отопления. В теплотехнике диаметр труб рассчитывается с использованием сложных гидродинамических формул, основными исходными данными для которых являются:
- Непосредственно схема трубопровода;
- Параметры используемых радиаторов;
- Особенности теплоносителя;
- Рабочее давление в системе.
При замене радиаторов и труб нет необходимости использовать сложные гидродинамические формулы. На практике проверено, что для обустройства квартирной однотрубной системы отопления следует применять трубы, имеющие наружный диаметр 32, 25 и 20 мм
. Рекомендуется для стояков
вертикальной однотрубной
системы использовать трубы
диаметром 32 или 25 мм
, а для
подвода к батареям
— трубы, имеющие
диаметр 20 мм
.
Для двухтрубной системы горизонтального вида при выборе диаметра труб необходимо учитывать длину цельных участков, а также и количество устанавливаемых отопительных приборов. Если на конкретном участке устанавливается более 8 батарей, либо в том случае, когда его протяженность более 30 м
, следует использовать
трубу диаметром 32 мм
. При
меньшем
количестве радиаторов применяется труба
диаметром 20 мм
, а для подключения
единичных радиаторов
на участках
до 10 м
достаточно трубы
диаметром 20 мм
.
Как проложить отопительные трубы?
Сегодня от наружного отопления вследствие его неэстетичности отказываются большинство владельцев квартир. Поэтому при обустройстве отопительной системы обязательными являются работы, связанные со штробированием каналов в полу и стенах. При организации двухтрубной системы горизонтального вида оптимальным вариантом является прокладка труб непосредственно в конструкции пола, но подключение батарей в этом случае лучше делать со стен. Можно сделать разводку в готовом бетонном полу, нарезав штробы, или же проложить трубы до заливки стяжки.
Рекомендуется трубопроводы подачи и обратки обустраивать в отдельных штробах
, при этом
расстояние между ними
должно быть как
минимум 100 мм
. Каждая штроба должна иметь достаточную размеры для обеспечения свободной укладки труб.
При прокладке полимерных труб необходимо изолировать их вспененным полиэтиленом для гарантии свободного температурного расширения. Также по этой же причине рекомендуется заполнить каким-либо мягким материалом и пространство возле фитингов.
Не следует закреплять трубопровод жёсткими крепежами, лучше применять для этого подвижные опоры в виде хомутов из пластика или скоб, которые не будут препятствовать линейному расширению труб. Используемые трубы должны быть жестко зафиксированы в месте выхода из стены.
Трассы необходимо прокладывать перпендикулярно или параллельно стенам, все повороты должны выполняться исключительно под прямым углом. Для выполнения обхода ранее проложенных труб следует применять готовые обводы. Для полипропиленовых труб в каркасных конструкциях можно использовать гибкие компенсирующие петли.
До начала работ рекомендуется предварительно составить схему прокладки
отопительных труб в конструкции пола. Кроме того, чтобы исключить возможное пробивание трубы при проведении каких-либо последующих ремонтных работ, необходимо зафиксировать особо сложные участки с проложенными трубами при помощи фотоаппарата на фоне разложенной рулетки.
При обустройстве трубопроводов отопительных сетей в штробах можно проложить в них листовой утеплитель
, оснащенный отражающим слоем. В этом случае тепловое излучение будет направлено внутрь помещения и буден обеспечен эффект тёплого пола.
При обустройстве вертикальной однотрубной системы, не имеющей горизонтальных участков большой протяженности, трубы и стояк, как правило, укладываются в штробах стен или под гипсокартонным покрытием. Следует помнить об обязательном утеплении труб, прокладываемых в наружных стенах.
Сборка полипропиленового трубопровода
Монтаж отопительных труб рекомендуется производить в направлении от стояков к уже обвязанным и навешенным радиаторам. Заранее следует определиться с местом, где будет производится последняя пайка. Такое место должно быть доступным, чтобы можно было легко работать с паяльником. Как правило, это участок между батареей и стеной.
Трубы должны быть заготовлены по количеству прямых участков предусмотренных схемой. Размер каждого замеряется при помощи рулетки. Для разрезания труб используются специальные ножницы
. При этом важно помнить, что приблизительно
15 мм длины трубы входит в фиттинг
.
Если для монтажа трубопровода отопительной системы используются армированные алюминием трубы, то всегда их края предварительно следует очищать от фольги специальной чинкой.
разрезанных полипропиленовых труб выполняется
способом термической сварки
при помощи различных фитингов таких как муфты, колени, тройники, обводы, крестовины и др. Сварка проводится специальным сварочным аппаратом, оснащенным сменными насадками. С его помощью расплавляют одновременно фитинги и пластиковые трубы.
Сварка проводится следующим образом:
- Включается на полный прогрев сварочный аппарат, при этом процесс нагрева контролируется специальным индикатором;
- Отрезанная по размеру труба вставляется в муфтовую часть специальной насадки; Фитинг одновременно с трубой надевается до упора на насадку-дорн.
Для обеспечения качественного сварного шва необходимо правильно выдержать время плавления. Нельзя слабо разогревать пластик, так как полученное соединение будет не достаточно прочным и надёжным, а если перегреть фитинг и трубу в насадке, то могут возникнуть деформации поверхности стыка и произойдет сужение внутреннего диаметра трубы, а в некоторых случаях даже ее закупорка. Трубы, имеющие диаметр:
- 20 мм разогревают около 5 секунд;
- 25 мм разогревают около 8 секунд;
- 32 мм разогревают около 12 секунд.
При проведении сварки труб следует учитывать температуру окружающего воздуха. Если она ниже +5ºС, то время разогрева пластиковых труб должно увеличиваться приблизительно на 50%.
Также следует помнить, что сварочный аппарат должен быть выставлен на, рекомендуемую производителем, температуру для сварки полипропиленовых труб. Как правило, она находится в пределах 250-300°С. Важно, чтобы при сборке системы отопления использовались трубы и фитингов от одного и того же производителя.
Также следует помнить, что для того, чтобы получить прочные соединения, разогреваемые поверхности деталей должны быть сухими и чистыми и сухими.
После того, как поверхности пластиковых компонентов на сварочном аппарате расплавятся, их снимают с насадки. Далее труба быстро вставляется в фитинг и это должно занять не более 3-4 секунд. После этого требуется надежно зафиксировать на 4-6 секунд соединенные детали в определённом положении, не оказывая при этом на стык существенного силового воздействия. Все операции необходимо проводить аккуратно и не допустить каких-либо перекосов соединяемых деталей относительно оси. Нельзя прокручивать во время сваривания детали относительно друг друга. Остывая детали становятся единым целым. Продолжать процесс пайки рядом со свежим соединением разрешается только после полного остывания деталей.
Чтобы какие-либо отводящие детали после пайки располагались в определённом направлении, рекомендуется в холодном состоянии примерить их трубе и сделать метки карандашом или маркером в виде направленных рисок. Причем метку на трубе делают на расстоянии не ближе 15 мм от края, а на фитинге метку ставят непосредственно возле стыка. Это в значительной мере упростит соединение деталей, так как останется совместить две риски.
Для облегчения процесса прокладки трубопровода следует схематически отметить план прокладки отопительных труб на полу или на стене. И даже, если уже имеются прорезанные штробы, возле них рекомендуется нарисовать все необходимые фитинги. Это позволит правильно рассчитать требуемое количество материалов, а также точно изготовить все укрупненные детали.
При разогреве деталей на насадке сварочного аппарата нужно следить, чтобы на ней не было посторонних частиц. При необходимости для очистки насадки может использоваться чистая ветошь. В случае, если к насадке регулярно налипает разогреваемый материал, то это значит что нарушено антипригарное покрытие, а значит сварочный аппарат нужно заменить.
Совершенно не обязательно собирать трубопровод для системы отопления по порядку, двигаясь в одном направлении. Намного удобнее собрать отдельные укрупненные детали и только затем соединить их между собой.
Сборку трубопровода отопительной системы должны выполнять два человека, из которых один выполняет операции с паяльником, а другой соединяет разогретые детали. Для фиксации труб, проходящих через перекрытия или стены может понадобиться помощь еще одного человека. Предварительно перед проведением сварочных работ следует потренироваться на небольших кусках полипропиленовых труб, а также внимательно изучить инструкцию о пользовании сварочным аппаратом и инструкции производителей компонентов трубопровода. Все сварочные работы во избежание ожогов следует проводить в перчатках.
Проверка работы установленной системы отопления
По завершению всех монтажных установленная система отопления должна быть проверена на герметичность. Для этого проводится гидростатическое испытание под давлением в 1,5 раза выше номинального
. Но при этом оно
не должно превышать предельно допустимое
для каждого из используемых в системе компонентов.
Систему должна наполнятся водой снизу вверх
. В случае двухтрубной схеме горизонтального вида рекомендуется открывать вначале обратки. Воздух в радиаторах вытеснится наверх и оттуда его можно сбросить посредством
использования кранов Маевского
. Затем при помощи опрессовочного насоса, поднимают давление, которое отслеживают по манометру на предмет существенного падения. Обязательно следует
визуально проверить наличие течей
на сварных и резьбовых соединениях. Как правило такая проверка занимает
не более получаса
.
При замене радиаторов и обустройстве отопительной системы нужно все работы проводить с повышенной аккуратностью и внимательностью. Любые погрешности могут привести к серьезным разрушениям и повреждениям. Только полное соблюдение технологии монтажа в сочетании с правильным выбором материалов могут гарантировать длительное функционирование установленной системы отопления.
Похожее
Соединительные муфты
При ремонте газо- и водопроводных систем или прокладке новых возникает вопрос: чем лучше соединять стояки и герметизировать появившиеся стыки.
Если речь идет о разъемных соединениях, то лучше всего стыковку стояков осуществлять с помощью соединительных муфт. Их можно использовать как в форме соединительных деталей, так и в роли переходников, если линейные размеры, в том числе, диаметры резьбовых соединений труб – разные.
Важно! Выбирая фитинг, помните, что трубы и муфты должны изготавливаться из одного и того же материала.
Соединительные муфты отличаются:
- надежностью;
- доступностью и широтой ассортимента;
- быстротой, легкостью сборки и разборки;
- невысокой стоимостью.
В зависимости от разновидностей стояков, производятся аналогичные соединительные фитинги. Таким же способом подбирается герметик. Если металлические фитинги чаще всего уплотняют паклей с масляной краской, то для пластиковых деталей лучше всего подходит ФУМ-лента и синтетический герметик, в частности анаэробный уплотнитель.
Чем лучше уплотнить резьбовое соединение?
Надежность и долговечность отопительной системы напрямую зависит от качества резьбовых соединений. Сегодня на рынке большой выбор уплотнителей резьбовых соединений. В статье мы расскажем о существующих герметиках и уплотнителях, отметим их особенности и способы применения.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Источник https://fgpip.ru/pravila-i-bezopasnost/tehnologiya-montazha-truboprovodov-sistem-otopleniya.html
Источник https://profpipe.ru/remont/kak-vypolnit-montazh-trub-dlya-sistem-otopleniya.html
Источник https://kotelsibir.ru/truby/soedinenie-trub-otopleniya.html