Содержание
Первый пуск отопления в частном доме – Отопление квартир и частных домов своими руками
Подготовка к запуску системы отопления частного дома
Подключение отопления в частном доме – это ещё не всё, что требуется для того, чтобы стало тепло и комфортно. Отопительную систему нельзя запускать просто так после окончания всех строительных работ без какой-либо подготовки. Кроме того, готовить отопление к запуску также необходимо и после летнего сезона, на момент которого его обычно
Подготовительный этап
Как правило, в теплое время теплоснабжающей конструкцией не пользуются. Поэтому перед тем, как запустить в частном доме отопление, необходимо убедиться в целостности и надежности ее элементов и выполнить ряд подготовительных работ. До того, как пользоваться закрытой системой обогрева, нужно определить величину отклонения ее фактических показателей от расчетных параметров.
По правилам, подготовка к отопительному сезону выполняется в определенной последовательности. В первую очередь осуществляют визуальный осмотр коммуникаций и отопительного оборудования. Для владельца недвижимости не должен стоять на первом месте вопрос относительно того, как запустить в работу радиатор. Прежде всего, ему нужно убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе прибора и проверить надежность его присоединения к трубопроводу.
Также до того, как запустить систему отопления, осуществляют ряд профилактических мероприятий:
- Проверка состояния системы дымоотведения. Чтобы запустить котел, в дымоходе должна быть достаточная сила тяги для поддержания горения. По этой причине внутренние полости прочищают от сажи и осматривают целостность трубы. В кирпичной конструкции при необходимости заменяют поврежденные элементы. На оцинкованных трубах удаляют ржавчину, если она имеется.
- Визуальный осмотр труб. Без этого запускать систему обогрева опасно. Нужно выяснить, насколько герметичны трубы, нет ли трещин или заметных дефектов.
- Контроль состояния батарей. Управляющая компания прежде, как запустить отопление в многоквартирном доме, должна предупреждать об этом жильцов, а те проверять целостность радиаторов. Нельзя отключать отдельные приборы от теплосети. При заполнении трубопроводов убеждаются в отсутствии протечек теплоносителя.
Это перечень правил, без соблюдения которых первый пуск системы не следует делать. Чтобы старт отопительного сезона прошел корректно, необходимо провести ряд мероприятий. Проверочный запуск системы теплоснабжения в многоквартирном здании производят за 1– 2 месяца перед началом отопления. В это время владельцам недвижимости лучше находиться дома, чтобы убедиться в том, что нет протечек.
Подготовка к запуску системы отопления частного дома
Подключение отопления в частном доме – это ещё не всё, что требуется для того, чтобы стало тепло и комфортно. Отопительную систему нельзя запускать просто так после окончания всех строительных работ без какой-либо подготовки. Кроме того, готовить отопление к запуску также необходимо и после летнего сезона, на момент которого его обычно отключают. Подключать систему большинство специалистов рекомендует тогда, когда температура на улице в течение нескольких дней уверенно держится ниже +10 градусов. Впрочем, здесь каждый владелец частного дома вправе решать сам, когда ему включать отопление. Кому-то потребуется сделать это пораньше, а кому-то кажется, что в помещении вполне тепло, даже если на улице уже небольшой минус.
А вот заняться подготовкой к запуску системы отопления следует заранее, ещё летом или ранней осенью, пока на улице тепло. То же самое относится
и к её первичному подключению . В таком случае будет ещё время,
чтобы устранить все неполадки в работе системы до наступления холодов.
Подготовка системы отопления к запуску обычно не занимает слишком много времени. Но проводить все мероприятия следует поэтапно,
не забывая уделять внимание мелочам.
Что нужно сделать перед запуском отопления?
Прежде чем запускать отопление, следует провести следующие работы:
1. Первым делом необходимо спустить весь скопившийся воздух из системы. При этом совершенно неважно, что именно используется – краны Маевского или обычные вентили. Правда, последние придётся откручивать. Главное, чтобы все эти устройства были работоспособны.
К слову, во многих домах сейчас устанавливаются современные автоматические воздушные клапаны. Но и они нуждаются в проверке.
Для этого требуется вдавить поплавковый механизм. При этом должна появиться вода, если он работает правильно.
2. Также следует проверить циркуляционный насос и отсутствие в нём воздуха. Многие специалисты советуют на некоторое время включать отопление даже летом, чтобы поддержать работоспособность насоса. Кроме того, сейчас существуют системы, включающие отопление автоматически даже летом, на весьма непродолжительное время. Конечно, их установка требует больших материальных затрат, но зато хозяевам дома не придётся беспокоиться о правильности работы системы.
3. Перед запуском отопления необходимо почистить грязевые фильтры для теплоносителя.
4. Также не стоит забывать и о проверке чистоты и тяги дымоходов. Если они загрязнены, необходимо почистить их.
5. После всех этих операций следует на время включить отопление и проверить трубы и радиаторы на наличие протечек. Особое внимание рекомендуется уделять местам стыков и соединений, так как в них нередко образуется течь. При этом воду желательно подавать под более высоким давлением, чем обычно. Это поможет определить даже самые незначительные протечки. Если вода подтекает, необходимо незамедлительно устранить данную проблему. Кроме того, необходимо проверить, все ли радиаторы функционируют, и насколько равномерно распределяется тепло. Если какой-либо из отопительных элементов не работает или нагревается хуже обычного, следует найти причину данной проблемы и устранить её.
Подготовка системы отопления: самостоятельно
или с помощью специалистов?
В большинстве случаев подготовить к запуску отопительную систему очень просто. Эта работа не требует каких-либо особых знаний и усилий. Но, если во время подготовки были выявлены течи или неисправности радиатора или иных элементов системы, не стоит устранять их самостоятельно, если отсутствует опыт в проведении подобных работ. Некачественный ремонт не только не приведёт к желаемому результату, но и может стать причиной серьёзной аварии в доме, в которой от кипятка могут пострадать его жильцы, особенно маленькие дети.
Поэтому наиболее правильным будет обращение к специалистам, которые быстро и качественно решат все проблемы, а также подберут всё необходимое оборудование, если требуется его замена. Порой это помогает не только сохранить собственную жизнь и здоровье, но и сэкономить деньги. Ведь профессионалы быстро определят, что именно вышло из строя и что следует заменить, а что – ещё можно отремонтировать. Хорошо, если система останавливалась сотрудниками специальной компании. В таком случае многие ремонтные работы зачастую могут быть выполнены по гарантии. К слову, нередко в таких случаях проверка также проводится специалистами. Поэтому владельцу частного дома вовсе не придётся беспокоиться об исправности системы отопления и её правильном запуске.
Всё это сделают за него опытные мастера .
При первичном же запуске системы отопления, желательно, чтобы все подготовительные мероприятия осуществляли сотрудники той компании, которая проводила все коммуникации и подключала оборудование.
Обычно именно так и происходит, если клиент выбрал надёжную организацию, которой можно доверять и которая работает порядочно
и честно. К слову, проведение отопления должно осуществляться надёжными специалистами, а не случайными людьми или самим владельцем дома, если, конечно, он не имеет большого опыта в этом.
В таком случае и подготовка к первому запуску пройдёт безо всяких проблем. После подключения система будет проверена с использованием специального оборудования и запущена. Хозяину дома останется лишь радоваться отличному результату. Ему не придётся самостоятельно заниматься подготовкой и запуском системы отопления.
Важно лишь заблаговременно наметить данные работы на тёплое время года, поскольку ближе к наступлению холодов найти хороших специалистов бывает непросто. Кроме того, в спешке велик риск попасть на нечестных или неумелых мастеров, которые спешат
по-быстрому заработать денег.
Поэтому, если намечается подключение отопления, стоит заранее выбрать
подходящую компанию и договориться с её сотрудниками о времени проведения необходимых работ.
Принцип работы
Отопительная система функционирует с применением нагретого до определенных температурных показателей теплоносителя. Нагрев осуществляется внутри теплообменника, после чего посредством труб теплоноситель достигает радиаторов, где охлаждается и с соблюдением цикличности процесса снова возвращается в котел.
- В открытых системах выдавливание нагретого теплоносителя из отопительного агрегата осуществляется под воздействием холодной воды, поэтому наблюдается самотечное распределение по трубам и радиаторам. Легковесный воздух из системы вытесняется в расширительный бачок, способный поддерживать стабильный уровень давления в системе отопления.
- Закрытые или принудительные системы отличаются циркуляцией теплоносителя с применением насосного оборудования. Стандартный насос позволяет поддерживать стабильное давление в пределах от одной до трёх атмосфер.
Несмотря на то, что принудительный принцип работы является более перспективным и удобным в обслуживании, на сегодняшний день такие отопительные контуры используются реже, чем проверенные временем открытые системы.
Проводим отопление в доме — устанавливаем распределительные коллекторы
К вопросу про распределительные коллекторы. Нужны или не нужны.
Если дом одноэтажный, теплого пола (ТП) нет — не нужны.
Если дом в два и более этажей. Есть система ТП то однозначно нужно покупать коллектор.
Просто поставить тройник и пустить одну ветку наверх, а другую оставить внизу не получиться. Один из этажей будет «холоднее». В коллекторах (мы сейчас говорим именно о тех, которые для отопления) уже установлены балансировочные клапаны и ими четко можно балансировать ветки отопления.
Гидрострелки, дополнительные насосные группы на площадь до 200 кв. м. ставить как минимум нерационально. Лучше выбрать современный настенный котел с хорошей автоматикой и на ней можно реализовать и бойлер косвенного нагрева и ТП, и само отопление будет работать как нужно. Циркуляционного насоса, встроенного в котел, хватит на все потребители.
Очень удобно, когда система ТП может быть последовательно подключена к коллектору радиаторов. Тогда можно всё компактно разместить в одном распределительном шкафу.
Последовательное соединение высокотемпературного коллектора и ТП
Для ТП коллектор лучше взять с расходомерами чтобы сбалансировать ветки без заморочек.
Закуп комплектующих
Во-вторых, после того, как система прорисована, следует быстро закупать все ее составляющие компоненты:
- Теплогенератор, трубы, радиаторы, фитинги, запорную арматуру, группу безопасности, экспанзомат для жидкостной системы отопления.
- Кабель, конвекторы, гофру, трубу для проводки, автоматы для системы отопления на электричестве.
- Печь или камин, дымоходные секции, материалы для пожаробезопасной отделки для системы воздушного отопления.
- И, соответственно, газовые конвекторы, патрубки, подводные шланги, рампы (при необходимости), шкафы уличные для воздушной системы отопления на газе.
Чем и как заполнить систему отопления в частном доме: выбор теплоносителя, решения для открытой и закрытой систем
Какие жидкости можно использовать в качестве теплоносителя? Как выполнить первый запуск отопления после окончания его монтажа? Каким должно быть рабочее давление системы отопления коттеджа? Сегодня нам предстоит ответить на эти и некоторые другие вопросы.
Наша задача — заполнить пустой контур водяного отопления.
Какой кран открывать первым при запуске отопления?
Кран для радиатора позволяет осуществлять контроль над потоком циркулирующего теплоносителя, в том числе над его перекрытием на случай проверки или промывки батарей.
С помощью этого приспособления можно отключить радиаторы без опрессовки основной отопительной системы.
Он напрямую связан с особенностями конструкции этого элемента и его установкой. Кран представляет собой шар, имеющий сквозное отверстие.
Контролируется работа крана с помощью рукоятки, зафиксированной к шару штоком.
Важно! Для монтажа прибора требуется грамотно выбрать местоположение так, чтобы поворот рукоятки в дальнейшем не помешал другим устройствам отопительной системы.
Значения диаметров крана и трубы должны быть идентичными.
Фиксация устройства должна проходить параллельно по мере его закручивания с использованием пакли или специальной ленты. Они обеспечивают механизм дополнительной защитой от протечек. Правильность установки в дальнейшем проверяется путём подачи напора воды.
Фото 1. Устройство шарового крана для регулировки температуры в радиаторе отопления. Стрелками показаны части изделия.
Приведение ручки в действие способствует движению механизма вокруг собственной оси. Поворот шарового отверстия к патрубкам и трубопроводным входам делает возможной циркуляцию теплоносителя через неё, в противном случае проток жидкости будет перекрыт.
Шар в таких механизмах может быть зафиксированным и подвижным. В первом случае он прикреплён к штоку так, что полностью остаётся статичным. Герметичность такого соединения обеспечивают болты либо тарельчатые пружины.
Подвижный шар способен передвигаться в зависимости от степени водного давления на него. В силу этой возможности такая разновидность механизма имеет большее распространение, нежели первая.
Как открыть кран
Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе.
Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.
Как закрыть
При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом.
Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.
Справка. В обеих ситуациях, при отсутствии рукоятки, определить положение крана возможно по выточке. Если она сонаправлена с трубопроводом и самим механизмом, то его положение «открыто», в противном случае проток жидкости перекрыт.
Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его
Зачастую такая ситуация возникает, если периодически, в качестве профилактики, не менять положение механизма и не разрабатывать его. Прежде чем предпринимать направленные действия по ремонту прибора, стоит попробовать сделать это руками.
Внимание! Необходимо заранее знать, из чего выполнен кран, так как использование дополнительных механических инструментов может нанести необратимый вред механизму.
Ремонт начинается с откручивания фиксирующей гайки и снятия рукоятки. Под ручкой располагается верх штока.
В некоторых моделях устройств имеется прижимная втулка под шестигранник, которая оказывает давление на сальник. Если шток проворачивается только путём приложения усилий, то фиксацию втулки делают немного свободнее.
При этом довольно частым явлением бывает образование небольших потёков воды наверху крана.
Затем с помощью разводного ключа медленными движениями из стороны в сторону разрабатывается шток.
Важно! Прилагать повышенных усилий или ускорять восстановительные работы опасно. Это может привести к процессу полной деформации шара или механизма в целом.
Завершающим этапом ремонтного процесса является установка рукоятки обратно. Пробный поворот её до выступов разрешённой степени открытия позволяют определить, можно ли фиксировать прижимную втулку. Окончательно регулирующая ручка устанавливается на место только после положительного результата испытаний и проверки механизма на отсутствие течи.
Чтобы избежать в дальнейшем неприятных последствий в виде поломки крана, не стоит использовать устройство, изготовленное из силумина, с толщиной стенок его патрубков менее 2,8 мм. При этом стоит обращать внимание на продукцию с высоким уровнем качества, изготовленную европейскими или турецкими фирмами-изготовителями.
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как регулировать температуру в радиаторе отопления при помощи крана.
Прежде чем запускать его в работу, необходимо убедиться, что герметизация выполнена качественно и надёжно. Это позволит избежать возможных неприятных моментов, например, сбоя или прорыва системы. Процедуры непосредственного использования кранов и их ремонта просты, нужно лишь выбрать подходящее время, чтобы температура воды была не слишком высокой. Это связано, прежде всего, с определёнными мерами безопасности и дополнительным удобством условий проведения работ.
Средняя оценка: 1 из 5.
Оценили: 1 читатель.
Поделись с друзьями!
Правильная эксплуатация батареи центрального отопления
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете.
Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас).
Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
3. Каталог всевозможных терморегуляторов отопления
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю. |
Опрессовка
Задача опрессовки – проверка системы на прочность. Если все узлы были собраны качественно, то эта стадия работ – самая быстрая. Проводится она следующим образом – насосом закачиваем в трубопроводы воду до тех пор, пока манометр не покажет давление, превышающее норму в 1,5-2 раза, то есть около 2,5-3 атмосфер.
В таком состоянии оставить систему на четверть часа, потом замерить, не изменились ли показатели манометра. Если нет – значит, протечек не образовалось. Сливаем лишний теплоноситель и возвращаем рабочее давление.
Выбор подходящего оборудования
При выборе оборудования, которое будет задействовано при обустройстве отопительной системы, нужно учитывать множество факторов, включая площадь помещения, коэффициент теплопроводности стен и режим эксплуатации.
Котлы
Основные параметры отопительного котла представлены его мощностью и типом используемого топлива:
- На каждые 10 м2 обогреваемой площади в утепленном частном доме с высотой потолков не более трёх метров потребуется 1кВт мощности котла. При необходимости можно прибегнуть к помощи проектировщиков, которые выполнять правильные теплотехнические расчеты с учетом всех окружающих факторов.
- Топливо может быть жидким или дизельным, а также представленным электричеством, магистральным или баллонным газом. Но наибольшее распространение получили твердотопливные котлы, работающие на коксе, пилетах, дровах или угле.
Не менее значимыми критериями выбора являются материал изготовления, а также способ монтажа. Современные и очень удобные в эксплуатации котлы могут быть настенными и напольными, одноконтурными и двухконтурными, энергонезависимыми и энергозависимыми, с принудительной или естественной тягой.
Трубопровод
Определяющее значение в целостности отопительной системы отдаётся трубопроводу, который обеспечивает перемещение теплоносителя и его доставку к радиаторам. Трубопровод должен быть максимально прочным и долговечным, а также обладать ремонтопригодностью.
Оптимальные тепловые режимы обуславливаются герметичностью и качеством трубопроводной системы, поэтому при выборе труб требуется обращать внимание на следующие параметры:
- вариант прокладки и расположение труб;
- средняя температура теплоносителя;
- показатели давления внутри трубопроводной системы;
- конфигурация отопительной системы.
Трубопроводы отопления в частном доме могут быть металлическими, пластиковыми и металлопластиковыми. Первый вариант представлен медными и стальными трубами, но лучше всего использовать оцинкованные изделия, которые менее подвержены коррозийным изменениям. Оцинковка может быть диффузионной или горячей.
Организация отопительной системы естественной циркуляции чаще всего осуществляется оцинкованными, нержавеющими или стальными трубами с соблюдением необходимых уклонов. Наиболее современным, удобным в эксплуатации и обслуживании вариантом является применение труб на основе армированного полипропилена. Такие трубопроводы могут быть не только наружными, но и внутренними, что обусловлено высоким качеством и долговечностью материала.
Если в доме помимо стандартной отопительной системы имеется еще теплоаккумулятор, теплые полы и бассейн, то без гидрострелки для отопления не обойтись. Читайте подробно о функциях данной системы.
Как перевести Гкал в Квт и обратно, читайте далее. Формулы и примеры.
При аварийной ситуации предохранительный клапан в системе отопления сбрасывает давление, чтобы не произошло прорыва. Подробно о том, как работает такой клапан, вы узнаете из этого материала.
Приборы для аккумуляции тепла
Тепловые аккумуляторы обеспечивают накопление тепловой энергии в процессе её избыточной выработки источником, а также дальнейшее использование при необходимости. Следует отметить, что приборы для аккумуляции тепловой энергии необходимы только для котлов, которые работают в периодическом режиме.
К таким приборам относятся угольные или дровяные котлы. Бесперебойно работающее оборудование, представленное газовыми или электрическими моделями, имеет системы непрерывной топливной подачи, поэтому в тепловой аккумуляции не нуждаются.
Теплоаккумулятор изнутри
Теплоноситель может быть представлен не только водой, но и антифризом. Для сохранения тепла емкость аккумулятора обязательно нужно дополнительно утеплить слоями качественного теплоизолятора и установить на теплое основание. Герметичный резервуар должен иметь пару отверстий для подсоединения трубопровода.
Тепловой аккумулятор включается в отопительную систему параллельно котлу с подключением на подачу и «обратку». Обязательным условием правильной организации является применение качественной запорной арматуры.
Выбор теплоносителя
Вначале — несколько слов о том, какие жидкости можно использовать для заполнения отопительной системы. Вот ключевые свойства популярных теплоносителей.
- Цена. минимальна (при закачке из водопровода с установленным на вводе в дом водосчетчиком — от 20 рублей за кубометр);
- Теплоемкость. высокая (4183 Дж/(кг·град) при +20°С);
- Вязкость. низкая (что означает небольшую нагрузку на циркуляционный насос);
- Коррозионная активность. средняя (сталь при контакте с водой ржавеет только в присутствии кислорода);
- Токсичность. отсутствует;
- Коэффициент расширения при нагреве. 0,03 %/град.
На отоплении лучше использовать дистиллированную воду, не проводящую электрический ток и обладающую минимальной коррозионной активностью.
Тосол был разработан несколько десятилетий назад в качестве зимнего заполнителя для систем водяного охлаждения автомобильных моторов. В наше время он нередко используется как зимний теплоноситель. Числовое обозначение в маркировке тосола (30, 40 или 65) означает температуру его замерзания.
- Цена. от 40 рублей за килограмм при оптовых поставках и от 60 при розничной продаже;
- Теплоемкость. средняя (3520 Дж/(кг·град));
- Вязкость. высокая (нагрузка на насос увеличивается вследствие роста гидравлического сопротивления системы);
- Коррозионная активность. низкая благодаря антикоррозионным присадкам;
- Токсичность. высокая (в состав оригинального тосола входит ядовитый этиленгликоль);
- Коэффициент расширения при нагреве. 0,05 %/град. Чем больше коэффициент расширения, тем больше должен быть расширительный бак в закрытой отопительной системе. Именно он компенсирует расширение теплоносителя при повышении температуры.
Тосол — антифриз для систем водяного охлаждения моторов.
Благодаря нулевой коррозионной активности тосол создает утечки при малейшем нарушении герметичности отопительного контура. Вода и прочие теплоносители быстро забивают мелкие утечки ржавчиной и кристаллизующимися минеральными солями.
Пропиленгликоль
На основе пропиленгликоля производятся незамерзающие теплоносители, предназначенные специально для отопительных систем.
Упаковка теплоносителя на основе пропиленгликоля.
Пропиленгликоль используется в виде водного раствора. Смешение с водой увеличивает его теплоемкость до уровня тосола (3500-4000 Дж/(кг·град) в зависимости от пропорции смеси).
- Вязкость. высокая;
- Коррозионная активность. низкая благодаря присадкам;
- Токсичность. нулевая (канистры с теплоносителем маркируются зеленым цветом и обозначением «Эко»);
Полипропиленгликоль в смеси с глицерином используется в качестве косметического препарата.
- Коэффициент расширения при нагреве. примерно 0,05 %/град.
Концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция и других солей тоже может использоваться в качестве теплоносителя: температура его замерзания обратно пропорциональна концентрации соли. Эти типичное бюджетное решение, которое ограничено используется только в открытых системах с естественной циркуляцией.
- Цена. от 5 рублей за 1 кг поваренной соли;
- Теплоемкость. низкая (при 30-процентной концентрации — 2700 Дж/(кг·град);
- Вязкость. низкая;
- Коррозионная активность. крайне высокая. Соль буквально разъедает стальные трубы;
Так действует на сталь контакт с морской водой — рассолом с небольшой концентрацией солей.
При высоких концентрациях рассола и медленном движении теплоносителя в системе избыток солей будет постепенно откладываться на стенках труб, снижая их сечение. В контуре с принудительной циркуляцией рассол губительно действует на насос. вал и крыльчатка обрастают кристаллами, что приводит к падению производительности.
Инструкция по выбору теплоносителя довольно очевидна:
- Если у вас есть возможность поддерживать в доме положительную температуру в течение всего отопительного сезона, в отопительный контур лучше всего заливать воду. Лучше — дистиллированную, но можно использовать и питьевую или даже колодезную;
- Если коттедж периодически остается без отопления, ваш выбор — незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля.
Температура замерзания антифризов в зависимости от концентрации раствора.
Воздушный вариант – старый проверенный способ
Следует отметить, что он относится к наиболее старым способам обогрева и пользовался популярностью еще до нашей эры. Безусловно, за этот период многое поменялось и усовершенствовалось, но суть способа осталась прежней. В этом случае для нагрева используется теплый воздух, который подается в жилье. В качестве отопительных приборов выступают калориферы.
Калориферы для подачи теплого воздуха в дом
Очень легко регулируется температура нагрева, причем вы можете делать ее минимальной, например, днем или если собираетесь уехать на несколько дней, а вернувшись обратно, повышаете до нужных пределов. Эта система оптимальна для районов с повышенной влажностью, т. к. она сушит воздух, но если такой необходимости нет, то следует просто использовать ее совместно с увлажнителями. Кроме того, более сложные системы оснащены ионизаторами, очищающими фильтрами и могут подавать охлажденный воздух знойным летом, тем самым обеспечивая максимально благоприятный микроклимат круглый год. Также можно сочетать этот вид с дровяной печкой, так легко обогреть дом, даже если произошел сбой с центральной системой. А монтаж отопления такого рода не вызовет особых трудностей.
Недостатки носят следующий характер. Из-за принудительной тяги в помещение может проникать пыль с улицы, да и фильтры быстро засоряются и нуждаются в замене. Так что жителям промышленных районов это отопление не подходит. Приготовьтесь к тому, что если вентилятор выйдет из строя, дом быстро остынет. А если угарный газ попадет в систему, он очень быстро распространится по всему жилью.
Запуск котла.
Наконец, переходим к главному – запуск котла системы отопления. Он уже подключен к сети, готов к использованию. Для начала устанавливаем на терморегуляторе небольшую температуру системы – 40-50°С. Даем время согреть весь объем теплоносителя, потом обходим отопительные приборы, проверяем, все ли участки греют нормально. Часто верхние части секций на радиаторах заметно холоднее – придется стравить воздух еще раз.
Теперь устанавливаем температуру теплоносителя на 70-80°С. В таком режиме оставляем ее на несколько часов. Если и сейчас радиаторы функционируют нормально, а температура воды в трубе-обратке примерно на 20°С холоднее нагретой, значит
отопление частного дома своими руками
Открытая система
Автономное отопление может работать по двум принципиально разным схемам:
Открытая система. работает с давлением, равным высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура. Сообщается с атмосферой через открытый расширительный бак.
Закрытая система. работает с избыточным давлением 1,5-2,5 атмосферы. Комплектуется мембранным расширительным бачком, компенсирующим увеличение объема теплоносителя при его нагреве.
Особенность монтажа открытой отопительной системы — в том, что ее розливы (подача и обратка) прокладываются с постоянным уклоном от открытого расширительного бака в верхней точке контура.
У такой разводки труб есть два практических следствия:
- Залить воду в системуможно прямо через расширительный бак (ведрами или через выведенный на чердак кран водоснабжения);
Устройство открытого бачка позволяет заполнить отопительный контур с помощью ведер или любой другой тары.
- Туда же будет вытеснен весь воздух. оставшийся в контуре на момент его заполнения.
Как запустить такую систему своими руками? Проще простого: заполнить контур и растопить котел. Если контур предназначен для работы с естественной циркуляцией, циркуляция начнется сразу после разогрева теплообменника котла. В системе с насосом нужно дополнительно включить его питание.
Как правильно провести отопление в частном доме
Проведение отопления в частный дом – мероприятие не из простых, поскольку требует знаний в этой области, а также навыков в монтаже тех или иных систем. Тем не менее существуют простые варианты обогрева небольших загородных и дачных коттеджей, которые можно реализовать самому. Поэтому сначала мы подскажем, сколько стоит монтаж отопительных систем при найме специалистов, а потом дадим рекомендации, как правильно провести отопление в дом своими руками.
Сколько стоит провести отопление
Так как в разных регионах Российской Федерации граждане имеют различные доходы, то и цены на выполнение монтажных работ инженерных сетей и отопительного оборудования могут сильно различаться. Также играет роль квалификация специалистов и их оснащенность инструментом. Традиционно низкие расценки у бригад, работающих в «тени» и не обремененных уплатой налогов. Самую высокую цену за свои услуги берут крупные компании с большим штатом инженерно-технического персонала.
Отопительная система частного дома
Совет. «Теневые» бригады берут недорого, но, как правило, выполняют свою работу из рук вон плохо. Чтобы не платить лишних денег за переделки или для найма крупной компании, лучше обратиться в небольшую легальную фирму, чья репутация вам известна.
Чтобы сориентировать вас, сколько стоит провести отопление в частном доме, представим среднюю стоимость производства работ в Москве и Подмосковье, где она традиционно самая высокая. Не слишком отличаются и расценки в близлежащих областях. Итак, монтаж газовой или любой другой котельной обойдется в такие суммы:
- на базе настенного газового котла со встроенным насосом – от 10 до 20 тыс. руб;
- снапольным котлом и бойлером косвенного нагрева мощностью 28—50 кВт – от 30 до 40 тыс. руб;
- то же, мощностью 50—70 кВт – от 40 до 50 тыс. руб;
- то же, тепловой мощностью до 100 кВт – 70—90 тыс. руб;
- несколько котлов, работающих на разном топливе, или одинаковых в каскаде при мощности 28—70 кВт – 50—70 тыс. руб. свыше 70 кВт – 90—120 тыс. руб.
Примечание. В перечне указана чистая стоимость работ вместе с наладкой и запуском, но без учета оборудования и расходных материалов.
В следующей таблице указана цена на проведение водяного отопления, рассчитанная по отношению к одному радиатору плюс трубы и регулировочная арматура. Расходы на закупку батарей, кранов и всех прочих материалов также не учитываются.
Как провести отопление самому
Представленные в предыдущем разделе цены ясно дают понять, почему все больше домовладельцев стремятся проводить отопление в домах своими руками. Это действительно возможно, если дом одно – или двухэтажный, имеющий относительно небольшую площадь (около 150 м2). Если вы решились на подобный шаг, то надо соблюдать следующий алгоритм действий:
- оценка необходимого для обогрева здания количества тепла;
- подбор энергоносителя и источников тепла;
- выбор места установки оборудования;
- работы по проведению отопления и запуск в эксплуатацию.
Чтобы успешно обогревать частный дом в зимнее время, надо понять, сколько тепла для этого требуется. Самый распространенный способ определения тепловых затрат – по площади всех этажей, при условии, что высота потолков не достигает 3 м. В этом случае расчет ведут так: площадь умножают на удельное количество теплоты, равное в южных регионах 80—100 Вт, в средней полосе 100—120 Вт, на севере – до 200 Вт. То есть, для жилища в средней полосе площадью 150 м2 понадобится 15000 Вт или 15 кВт тепловой энергии.
Для справки. Есть и другой способ, не зависящий от высоты потолков. Высчитывается объем всех комнат и умножается на 30—40 Вт в зависимости от региона проживания.
Теплоснабжение приватного дома собственными руками
Уже давно ушли в прошлое то время, когда приватный дом могла отопить только печь. Отсутствие горячей воды в большом объеме, необходимость растапливать печку и поддерживать в ней огонь мало содействовали жизни за городской чертой. Собственно поэтому многие стремились переехать в удобные высотные дома, где теплоснабжение и горячее обеспечение водой носили централизованный характер.
Сегодня многое поменялось — изобилие и выбор современного оборудования для отопления разрешают делать домашнее отопление
своими силами, даже без вовлечения профессионалов. Сейчас приоритетным, наоборот, считается проживание в коттеджах, так как горячая вода есть круглый год, а теплоснабжение можно включить всегда, не дожидаясь решения служб ЖКХ.
Всего выделяют 3 главных энергоносителя – газ, твёрдое горючее и электричество. О каждом из них, а еще о том, как выполнить правильно обвязку котла и обеспечить подачу тепла на различные узлы, мы и расскажем в этой публикации.
Приобрести полностью систему отопления ни в одном магазине не выйдет. Можно подобрать некоторые детали и собрать их в систему, можно купить материалы и выполнить котел и обвязку полностью собственноручно. Неважно от того, каким путем вы решите идти, нужно для начала определиться с такими параметрами:
- какой вид топлива предполагается применить;
- какое горючее экономически более разумно.
Выбор монтажа отопительного котла
Выбор котла также играет ключевую роль. Выбирать приходится среди электрических, газовых котлов, конструкций, работающих на жидком либо на твердом топливе.
Чаще всего устанавливают газовые котлы. Прежде всего, в целях экономии и благодаря удобству в эксплуатации.
Случается, что своими руками делают электрическое отопление. Средств, в данном случае, придётся затратить намного больше, но выгоду усматривают в бесперебойной подаче электроэнергии и в отсутствии необходимости постоянно проводить подачу топлива.
Монтаж труб отопления: способы разводки и правила размещения отопительной системы (125 фото)
Отопление в двухэтажном доме: проекты, схемы и системы отопления своими руками (125 фото и видео)
Самодельные котлы отопления — лучшие проекты и пошаговый мастер-класс постройки отопительных котлов своими руками (135 фото)
Как запустить отопление в частном доме котел
От чего зависит нормальное функционирование системы отопления? Есть несколько объективных факторов, которые напрямую влияют на показатели КПД, надежности и сохранения ее эксплуатационных качеств. Поэтому прежде всего нужно знать, как правильно запустить систему отопления в доме. Лучше всего рассмотреть эту процедуру на примере автономной системы загородного коттеджа.
Подготовка системы отопления к запуску
В подавляющем большинстве случаев отопление бездействует в летний период. Поэтому следует проверить сохранность и надежность ее основных узлов, а также провести ряд подготовительных работ. До того как запустить закрытую систему отопления нужно выяснить степень отклонения ее фактических параметров от расчетных.
Сначала проводится визуальный осмотр магистрали и радиаторов отопления. Для владельца не должен быть первоочередным вопрос – как запустить батарею отопления. Нужно проверить ее корпус на наличие возможных механических повреждений, а также проконтролировать надежность соединения с трубопроводом.
Наряду с этим выполняется контроль и профилактические работы следующего плана:
- Проверка дымоходной системы. Как запустить котел отопления, если тяги в дымоходе будет недостаточно для поддержания процесса горения? Поэтому выполняют прочистку внутренней полости от сажи, а также проверяют целостность трубы. Кирпичные конструкции можно «обновить», заменив разрушенные кирпичи. На оцинкованных трубах может появиться ржавчина, которую следует удалить;
- Визуальный контроль труб. Так как запустить отопление без этого будет просто опасным – нужно выяснить, все ли трубы сохранили герметичность, нет ли в системе трещин или явных дефектов;
- Контроль состояния радиаторов. Нужно знать, что до того, как запустить отопление в многоквартирном доме – управляющая компания должна предупредить жильцов. Они же, в свою очередь, проверяют состояние батарей. Не допускается отключение отдельных радиаторов от сети. Во время заполнения труб теплоносителем проверяется отсутствие протечек.
Это общие правила, без которых первый пуск отопления не рекомендуется. Но как запустить отопление в частном доме корректно? Для этого рекомендуется выполнить ряд процедур.
Проверочный запуск отопление в многоквартирном доме осуществляется за 1,2-2 месяца до начала отопительного сезона. Во время его выполнения рекомендуется остаться дома, чтобы проконтролировать отсутствие протечек.
Заполнение системы отопления теплоносителем
Нужно еще раз напомнить, что до того как запустить систему отопления дома – выполняется визуальный осмотр всех элементов. В случае надобности делается замена отдельных узлов и компонентов. Только после этого можно приступать к процедуре заполнения теплоносителем.
При отсутствии воды на внутренних стенках радиаторов и теплообменника неизбежно будет образовываться небольшой налет ржавчины. Поэтому прежде, чем залит теплоноситель, рекомендуется выполнить очистку системы.
Промывка системы отопления
Если в трубах все еще остался теплоноситель – нужно его удалить. Сделать это можно через специальный патрубок, расположенный в самой низкой точке системы. Там же должен находиться подпиточный узел. Только после этого можно продолжат решать вопрос – как правильно запустить систему отопления.
Для закрытых схем отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется делать гидродинамическую промывку. Для этого следует прибрести (а лучше – взять в аренду) специальный насос с фильтрацией и камерой для очищающей жидкости.
Порядок выполнения промывки:
- Подключение патрубков насоса к системе;
- Запуск и визуальный контроль за степенью загрязнения воды, пошедшей полный цикл по трубопроводу;
- В случае надобности – выполнять замену жидкости на новую;
- Сделать несколько циклов промывки до тех пор, пока вода не будет полностью чистой.
После этого выполняется опрессовка. До того как запустить радиатор отопления – нужно проверить состояние соединения его с трубопроводом. Рекомендуется осуществить замену прокладок, а также проконтролировать целостность муфт.
Для запуска закрытой системы отопления в трубопровод нагнетается повышенное количество теплоносителя (или воздуха). Это необходимо для проверки надежности соединительных элементов системы. Значение давления должно превышать номинальное в 1,2 раза.
Жидкость после промывки нельзя удаль в канализацию. Она содержит вредные компоненты, которые негативно повлияют на работу автономной канализации.
Добавление теплоносителя в системы отопления
В качестве теплоносителя можно использовать обыкновенную дистиллированную воду или антифриз. Заполнение выполняется через подпичтоный узел, расположенный в самой низкой точке.
Это важно, так как при попытке добавить воду через другие патрубки, расположенные выше – возрастет вероятность появления воздушных пробок. Для того, чтобы сделать корректный запуск батареи отопления – рекомендуется проверить наличие кранов Маевского и их работоспособность. Для этого следует открыть каждый из них. Затем нужно придерживаться следующего порядка действий:
- Открываются воздушные и спускные клапаны, расположенные в самой высокой точке системы;
- Плавно открывается кран подпилочного узла. Напор воды должен быть небольшой, чтобы не образовывались воздушные пробки;
- После того, как из патрубков воздушного и спускного клапанов потечет теплоноситель – их следует перекрыть;
- Краны Маевского остаются открытыми до тех пор, пока из каждого вместо воздуха не начнет течь теплоноситель. Это важно, так как запуск котла отопления при наличии воздушных пробок может повредить всю систему.
Если до этого не делалась опрессовка – ее можно сделать во время заполнения водой. Контроль давления при запуске отопления на этапе заполнения водой осуществляется с помощью манометров, установленных на котле, группе безопасности и коллекторах.
Если планируется заполнение системы антифризом – нужно использовать пропиленгликоль. В отличие от этиленгликоля он полностью безопасен для человека.
Первый запуск котла отопления
Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.
Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.
Твердотопливный котел
До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.
Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:
- Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
- Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.
У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.
В помещении, где находится твердотопливный котел, нельзя хранить легко воспламеняющиеся вещества. Для хранения топлива также нужно выделить отдельное помещение или пристройку.
Газовый котел
До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.
Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:
- Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
- После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
- Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
- Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.
Итогом запуска отопления в частном доме должен стать стабильный температурный режим всей системы, а также отсутствие скачков давления в трубах.
Нередко услугу по первому запуску газового котла предоставляют специализированные сервисные центры от производителей. Их расценки намного ниже, чем у других компаний.
Проверка элементов системы отопления
Нужно помнить о других элементах системы. Ведь без их корректной работы невозможно правильно запустить отопительную систему. Прежде всего следует проверить нормальное функционирование измерительных приборов – манометров термометров.
Работа защитных компонентов также должна быть проконтролирована. Правильный запуск системы отопления может быть сорван, если седла воздухоотводчика или спускного клапана не имеют возможности двигаться из-за ржавчины или известкового налета. Для этого нужно вручную открыть каждый из них.
В расширительном бачке контролируется давление воздушной камеры. Оно должно быть выше номинального в системе на 5-7%. Если конструкция бачка предусматривает возможность замены мембраны – нужно его разобрать и проверить ее состояние.
В настоящее время услуга по запуску системы отопления встречается очень редко. Указать хотя бы ориентировочные расценки невозможно – в большинстве случаев цена формируется в индивидуальном порядке. Ее размер напрямую зависит от текущего состояния системы и ее сложности.
В видеоматериале можно ознакомиться с технологией заливки системы отопления теплоносителем.
Обеспечить тепло в доме, не подключенном к центральной теплосети, поможет обустройство автономной системы с теплогенератором, работающим на любом виде топлива. Сегодня популярностью пользуется закрытая система отопления, оснащенная циркуляционным насосом для принудительного движения теплоносителя.
Закрытая система отопления в частном доме
Особенности и преимущества
Отопительные системы различаются по конфигурации расширительного бака — специальное емкости, компенсирующей тепловое расширение теплоносителя. Открытый бак устанавливается в гравитационной системе — жидкость по трубам движется без установки циркуляционного насоса на отопление. Перемещение теплоносителя происходит за счет естественной циркуляции среды, меняющей плотность при нагреве и под воздействием силы тяжести.
Особенность закрытой системы — использование расширительного бака закрытого типа, который представляет собой герметичную емкость, оснащенную эластичной мембраной внутри. За счет этого обеспечивается эффективная работа под давлением и исключается контакт жидкости с воздухом.
Внутреннее устройство расширительных баков закрытого типа
С принудительной циркуляцией
Система отопления закрытого типа в частном доме может иметь в составе циркуляционный насос, заставляющий теплоноситель активно перемещаться, максимально прогревая все приборы отопления или контур теплого пола.
Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией имеет ряд преимуществ:
- нагрев жидкости, находящейся под давлением, происходит быстрее;
- снижается риск завоздушивания трубопровода и радиаторов;
- предотвращается испарение теплоносителя (что особенно важно при использовании антифриза), проникновения в жидкость кислорода, провоцирующего коррозию металлических элементов системы;
- за счет монтажа мембранного бака внизу рядом с котлом, а не в верхней точке контура, как в открытых системах, упрощается монтаж и обслуживание;
- движение жидкости под небольшим давлением упрощает расчет и монтаж трубопровода — в отличие от гравитационной системы, в данном варианте нет жестких требований к углу наклона труб и можно использовать трубы меньшего диаметра;
- отсутствует необходимость использовать трубы большого диаметра и монтировать их открытым способом, чтобы иметь доступ к любому участку системы для ликвидации воздушных пробок.
Пример с индукционным котлом
Система отопления частного дома с циркуляционным насосом и мембранным расширительным баком обеспечивает более качественный обогрев помещений по сравнению с гравитационной. Но при этом имеет один существенный недостаток — энергозависимость. Работа насоса требует электричества, поэтому данный вариант не подходит для построек в удаленной местности с недостаточно качественным электроснабжением или полным его отсутствием.
С естественной циркуляцией
Гравитационная система отопления энергонезависима, и в этом ее преимущество. Обычно это система отопления с твердотопливным котлом или печью, реже используются жидкотопливные агрегаты.
Отопление без насоса подходит для жилища относительно небольшой площади, при этом важно правильно рассчитать диаметр труб для каждой части системы и спроектировать схему их монтажа, соблюдая оптимальный угол наклона звеньев трубопровода. Необходимо снизить риск завоздушивания и обеспечить эффективное продвижение теплоносителя.
В закрытую систему отопления с естественной циркуляцией можно в любой момент добавить циркуляционный насос, повысив ее эффективность. Это оптимальный вариант для местности, где есть проблемы с электроснабжением. В этом случае при временном отсутствии электричества дом не останется без тепла — система закрытого типа в частном доме будет работать как гравитационная.
Естественная циркуляция
Обратите внимание! Использование мембранного бака в самотечной системе негативно сказывается на ее функционировании, поскольку жидкости в замкнутой системе отопления требуется преодолевать сопротивление мембраны в герметичной емкости. Для гравитационных систем предпочтителен открытый бак, а в контур с мембранным расширительным баком обычно добавляют циркуляционный насос.
Схема
Схема закрытой системы отопления бывает однотрубной и двухтрубной. Выбор зависит от условий использования и требований к эффективности.
Однотрубная схема замкнутой отопительной системы подходит для построек небольших размеров. Допускается ее монтаж в двухэтажном доме, причем на каждый этаж должно приходиться не более 5 радиаторов. Однотрубная схема (ленинградка) имеет существенный недостаток — радиаторы подключены последовательно, и чем дальше от котла расположен прибор отопления, тем ниже температура теплоносителя, который проходит через него. Замыкающими цепочку радиаторами должны служить приборы отопления с увеличенной площадью теплоотдачи по сравнению с первыми.
Схема двухтрубной системы обогрева
Двухтрубная схема закрытой системы отопления более эффективна, поскольку позволяет доставлять во все радиаторы теплоноситель одной температуры. Данный вариант подходит для домов большой площади, в том числе в несколько этажей.
Особенности монтажа
Твердотопливные агрегаты, двухконтурные и одноконтурные, склонны к образованию конденсата в топочной камере, что вызывает коррозию и повреждает металл. С целью избежать этого эффекта в схему обвязки добавляется смесительный узел, в состав которого входит трехходовой клапан и байпас. Благодаря клапану теплоноситель циркулирует по малому контуру, пока не нагреется до требуемой температуры, после чего открывается доступ в котел для теплоносителя из отопительного контура. Твердотопливные котлы с обвязкой данного типа безопасны в эксплуатации и служат максимально длительный срок.
Обвязка трубами отопительного агрегата
Система отопления закрытого типа рассчитана на работу в автономном режиме и использование температурных датчиков для поддержания комфортного микроклимата. Это учитывается при выборе разновидности котла — рекомендуется использовать автоматизированный агрегат. Газовые и электрические котлы снабжены автоматикой, если в систему отопления подключается твердотопливный котел, лучше выбрать агрегат длительного горения, пиролизный или пеллетный.
Группа безопасности
Подающий теплоноситель трубопровод на выходе из котла оснащается группой безопасности, которая отвечает за контроль работы теплогенератора. В ее состав входит манометр (измеряет давление), автоматический воздухоотводчик (для стравливания газов), предохранительный клапан (сбрасывает излишки теплоносителя при повышенном давлении). Группу безопасности (ГБ) можно приобрести в готовом виде либо установить на коллектор соответствующие устройства, купленные по отдельности.
Внимание! Между группой безопасности и патрубком котла запрещается монтировать отсечную арматуру.
Расширительный бак
Отопление закрытого типа предусматривает установку устройства для компенсации увеличения объема нагревающегося теплоносителя. Мембранный расширительный бак — это герметичная емкость с эластичной внутренней перегородкой грушевидной или тарельчатой формы. Нагретый теплоноситель, увеличившись в объеме, растягивает мембрану и заполняет часть резервуара. По мере остывания объем жидкости уменьшается, и мембрана стремится принять прежнюю форму, вытесняя теплоноситель из емкости. За счет этого в системе поддерживается определенный уровень давления.
Принцип работы мембранного расширительного бачка
Объем мембранного бака рассчитывается конкретно для каждой системы. Он должен составлять не менее 10% от общего объема теплоносителя в контуре (емкость котла, всех приборов отопления и труб), если речь идет о воде, либо от 15%, если в качестве теплоносителя выбран антифриз.
Циркуляционный насос
Циркуляция воды обеспечивается специальным насосом, при выборе которого учитывается тепловая мощность, отапливаемая площадь, протяженность трубопровода, схема автономной системы, диаметр труб и ряд других факторов.
Рекомендуется выбрать циркуляционный насос мокрого типа, где теплоноситель проходит через ротор — с таким устройством отопительная система значительно меньше шумит во время работы. Монтаж системы предусматривает установку насоса на обратном трубопроводе.
Правильно смонтированный циркуляционный насос
Если система рассчитана на эксплуатацию с естественной и принудительной циркуляцией в зависимости от наличия электроснабжения, требуется предусмотреть байпас, по которому теплоноситель будет проходить в обход насоса.
Заливка системы
Домашним мастерам, обустраивающим автономное отопление своими руками, важно заранее разобраться, как правильно заполнить систему отопления в частном доме, чтобы не допустить образования воздушных пробок.
Для первого запуска отопления в частном доме желательно пригласить специалиста, который проверит правильность схемы и качество монтажа элементов, проконтролирует работу котла. Но в дальнейшем, после профилактических работ, вновь потребуется заполнение системы отопления теплоносителем, поэтому необходимо знать, как это сделать без ошибок.
Насос для заполнения системы отопления
Обратите внимание! Заполнение системы отопления закрытого типа рекомендуется выполнять с помощником. Один человек будет заполнять водой или антифризом контур, а второй — отслеживать спуск воздуха из труб.
Заполнение водой
В верхней точке правильно смонтированной отопительной системы располагается автоматический воздухоотводчик. Перед тем, как заполнить водой контур, клапан требуется полностью открыть, чтобы через него выходил вытесняемый воздух.
Обратный трубопровод монтируется под уклоном и в нижней точке устанавливается сливной кран, который позволяет удалять теплоноситель из системы. Рядом, чуть ниже котельного агрегата, должен иметься патрубок с обратным клапаном, который служит для заполнения системы отопления.
К патрубку может быть подключена труба водопровода, в этом случае, чтобы заполнить систему отопления водой, достаточно повернуть вентиль. При отсутствии стационарной трубы патрубок соединяют с водопроводом при помощи гибкого шланга. Заполнение водой закрытой системы отопления требует, чтобы вода подавалась под давлением, немного превышающим расчетное рабочее давление.
Проверка батареи после заполнения водой
Подача воды в систему завершается, когда все приборы отопления и трубы заполнились – из верхнего воздушного клапана начинает стекать теплоноситель. На завершающем этапе заливки закрывают верхний воздушный клапан и открывают краны Маевского на всех батареях поочередно, чтобы ликвидировать воздушные пузыри. Закачка воды прекращается, когда устранен весь воздух из системы и манометр на группе безопасности показывает расчетное давление (1,5 атм или более, в зависимости от характеристик котла).
Если в закрытой системе отопления используется двухконтурный котел с модулем подпитки водой, порядок действий предусматривает подключение заливочного шланга к специальному крану для закачки теплоносителя, который входит в состав модуля.
Если речь идет о системе с газовым котлом и водяным контуром, важно знать, как запустить агрегат. С котла снимается лицевая крышка, чтобы обеспечить доступ к циркуляционному насосу подкачки. После заполнения системы своими руками и ее проверки на герметичность включают агрегат, установив рабочий режим. С циркуляционного насоса подкачки, который начнет булькать, отверткой слегка отвинчивают крышку, чтобы вышел воздух и начала капать вода. Затем крышка завинчивается обратно и через 3-4 минуты операция повторяется два-три раза с небольшими интервалами. Агрегат станет работать тише и включится розжиг горелки. Проверьте показания манометра и ненадолго откройте подпитывающий кран, чтобы создать давление, соответствующее расчетному.
Заполнение антифризом
Применение незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя имеет свои особенности. Разберемся, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, учитывая, что его нельзя залить через расширительный бак или подать из водопровода.
Заполнение антифризом
Система заполняется следующим образом:
- Вариант 1. Незамерзающая жидкость закачивается ручным опрессовочным насосом, который позволит обеспечить необходимое давление.
- Вариант 2. Используется электрический насос, способный перекачивать жидкости с различной плотностью.
- Вариант 3. Заливка выполняется через шланг, нижний конец которого подсоединен к патрубку обратного клапана, а верхний поднят выше верхней точки системы (на чердак, крышу, второй этаж). По завершении работ остатки теплоносителя из шланга сливают в подставленную емкость.
Давление в системе и подпитка
Стабильное рабочее давление — залог эффективной работы отопительной системы. Разберемся, почему падает давление в системе отопления. Это происходит из-за уменьшения объема теплоносителя, причиной которому служат неизбежные утечки в узлах и местах соединения, выброс жидкости из воздухоотводчиков в процессе ручного развоздушивания радиаторов и т.д.
От падения давления ниже требуемых значений убережет автоматический клапан подпитки, соединенный с водопроводом. В небольших системах монтируют механический клапан, но в этом случае потребителю требуется регулярно проверять показания манометра и добавлять необходимый объем теплоносителя вручную.
Заключение . Умение правильно выполнять заливку отопительной системы закрытого типа позволит правильно готовить ее к отопительному сезону и выполнять запуск после проведения ремонтных или профилактических работ.
Добавил(а): Дмитрий Шварц 8 марта
Главное достоинство твердотопливных котлов заключается в энергетической автономии. Для работы им не нужно ничего, кроме самого топлива — дров, торфа, опилок, угля и пр. Установка такого агрегата – реальный способ сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение загородного дома, дачи или даже небольшого предприятия. При этом экономить можно начать ещё на стадии установки и подключения, просто выполнив их своими руками. Но для этого придётся принять во внимание, что требования к размещению, монтажу и подключению твердотопливных котлов отличаются от установочных стандартов для газовых и электрических теплогенераторов. А значит это, что помещение котельной, площадку, где будет размещаться оборудование, и обвязку вам придётся обустраивать особым образом.
Основные требования к помещению котельной
Бытовые теплогенераторы на твёрдом топливе устанавливаются в отдельных сухих помещениях, пристройках или отдельных строениях. Размеры котельной определяются габаритами агрегата, а также особенностями его обслуживания, однако наименьшая допустимая площадь составляет 7 м.кв. При этом необходимо предусмотреть защищённое от атмосферного воздействия место для хранения запаса топлива — перед загрузкой оно обязательно должно быть сухим.
3D схема отопительной системы с твердотопливным котлом
Если стены котельной выполнены из горючих материалов, их необходимо покрыть 2,5-3 см слоем штукатурки либо выполнить термоизоляцию в виде 8-мм слоя асбеста и листового железа. При отсутствии противопожарной защиты потолка расстояние от него до корпуса котла должно быть не менее 120 см.
Нормальный режим работы твердотопливного котла обеспечивается стабильным притоком воздуха. Поэтому в котельной нужно выполнить приточную и вытяжную вентиляцию. Канал первой размерами 30х30 см должен выходить на нижнюю часть стены напротив дымохода, а вытяжное отверстие, габариты которого должны составлять 40х40 см, располагается на не более чем 40 см от потолка. Вентиляция котельной должна обеспечивать нормальную тягу. При её недостатке падает производительность котла, а при избытке – затрудняется регулировка процесса сгорания топлива.
Приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление в котельной
Твердотопливный котёл должен быть установлен на строго горизонтальной несгораемой (бетонной или кирпичной) площадке толщиной около 7 см. На деревянном полу такое оборудование можно устанавливать только с обустройством промежуточного кирпичного слоя, накрытого 3-4 мм металлическим листом или не мене чем 5-см цементной стяжкой. Основа котла на твёрдом топливе должна быть на 10-20 см шире внешних габаритов корпуса, но стороны топки следует дополнительно обустроить зону безопасности шириной не менее 40 см.
Монтажные нормативы
Требования к установке отопительных котлов на твёрдом топливе регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Очень важно следовать положениям этих нормативных документов, поскольку от этого напрямую зависит не только эффективность обустраиваемой системы отопления, но и безопасность жильцов вашего дома.
Как запустить отопление с закрытой системой
Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.
Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома
Почему интересует схема отопления многоэтажки
Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:
- При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
- Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
- Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
- Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
- При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?
Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.
Какие схемы встречаются в многоквартирных домах
Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.
Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.
Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке. Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.
Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.
Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.
Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.
Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?
Особенности отопления в многоквартирных домах
Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.
- Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
- Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
- Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.
Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.
Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме
Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.
Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.
В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.
Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).
При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.
При замене радиатора в квартире
- Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
- Отключается стояк, сливается жидкость.
- Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
- Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
- Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.
Почему на верхних этажах холодно
Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.
Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».
Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.
Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.
Особенности в новостройках
В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.
Если радиатор не греет.
Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.
Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:
1) все радиаторы греть;
2) у вас – привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.
Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.
Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.
От чего зависит нормальное функционирование системы отопления? Есть несколько объективных факторов, которые напрямую влияют на показатели КПД, надежности и сохранения ее эксплуатационных качеств. Поэтому прежде всего нужно знать, как правильно запустить систему отопления в доме. Лучше всего рассмотреть эту процедуру на примере автономной системы загородного коттеджа.
Проблема
Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.
- В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
- В комнатах с неработающим отоплением +13С.
Как говорится, почувствуйте разницу…
На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.
А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.
Поиск решений
Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.
С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.
Вот она наша магистраль.
Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.
На первом плане – обратка.
Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.
Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.
Пятый этаж – перемычка между комнатами.
В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.
Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.
Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.
Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.
Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.
Предстоящее место работы.
- Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
- Пассатижи;
- Две отвертки с плоским жалом;
- Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.
Вот он наш нехитрый инструмент.
Устанавливаю ведро под радиатором.
Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше. Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки.
Усилия приходится прилагать чрезмерные.
- Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
- Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
- Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.
Предыстория
Был старый чугунный радиатор, который срезали и отправили в пункт приема металлолома.
Напомню, что в квартире родственников этим летом мы заменили 2 радиатора вместе с куском трубы, оставив конструкцию неизменной:
- Подача теплоносителя идет снизу – из подвала дома;
- Через байпас (открытый) он устремляется в квартиру второго этажа, и далее аж до пятого;
- На случай холодов байпас закрывается, чтобы теплоноситель циркулировал только через радиатор.
Установили новый биметаллический радиатор производства Таганрог. Как видно на фото – байпас открыт.
Проверка элементов системы отопления
Нужно помнить о других элементах системы. Ведь без их корректной работы невозможно правильно запустить отопительную систему. Прежде всего следует проверить нормальное функционирование измерительных приборов – манометров термометров.
Работа защитных компонентов также должна быть проконтролирована. Правильный запуск системы отопления может быть сорван, если седла воздухоотводчика или спускного клапана не имеют возможности двигаться из-за ржавчины или известкового налета. Для этого нужно вручную открыть каждый из них.
В расширительном бачке контролируется давление воздушной камеры. Оно должно быть выше номинального в системе на 5-7%. Если конструкция бачка предусматривает возможность замены мембраны – нужно его разобрать и проверить ее состояние.
В настоящее время услуга по запуску системы отопления встречается очень редко. Указать хотя бы ориентировочные расценки невозможно – в большинстве случаев цена формируется в индивидуальном порядке. Ее размер напрямую зависит от текущего состояния системы и ее сложности.
В видеоматериале можно ознакомиться с технологией заливки системы отопления теплоносителем.
Первый запуск котла отопления
Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.
Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.
Твердотопливный котел
До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.
Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:
- Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
- Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.
У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.
В помещении, где находится твердотопливный котел, нельзя хранить легко воспламеняющиеся вещества. Для хранения топлива также нужно выделить отдельное помещение или пристройку.
Газовый котел
До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.
Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:
- Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
- После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
- Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
- Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.
Действия, если не включают отопление, а уже холодно
Если отопительный сезон уже начался, первым делом нужно удостовериться, что все батареи в квартире работают исправно. Если холодно только у вас дома, а у соседей сверху и снизу тепло, проблема может быть в воздушной пробке. Сантехники ее быстро устранят.
Важное значение играет температура в квартире. Согласно нормам СанПин, в жилом помещении должно быть минимум +18 градусов, в угловой комнате +20 градусов. Если температура у вас дома ниже, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и оставить заявку на решение проблемы с отоплением. В течение одного-двух дней причину неисправности обязаны найти и устранить, а также уведомить вас об этом.
Еще нужно требовать, чтобы пришел представитель УК, зафиксировал факт неработающих батарей и низкой температуры. Составленный акт станет основанием для перерасчета стоимости отопления и послужит доказательством, которое при необходимости можно будет приложить к жалобе.
Всё о сантехнике
Советы по эксплуатации системы отопления
Навигация
Словарь терминов
Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.
Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.
Запитка системы
Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?
Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.
Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.
СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды — то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !
Запуск системы
После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 — 45 С°
Регулировка или балансировка системы отопления
Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:
- Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
- Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
- Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
- Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.
Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 — 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!
Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !
СОВЕТ:
- Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
- Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 — 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
- Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
- Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.
Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их на форуме, постараюсь на них ответить.
Запуск стояка отопления
Независимо, сколько стояков отопления в квартире, операция по их запуску остается всегда одинаковой:
- сначала конструкция проверяется под давлением;
- далее запускается вода в батареи и проверяется стояк на отсутствие протечек (детальнее: “Пуск отопления – запускаем систему по правилам”).
Итак, проверка давления осуществляется по следующему алгоритму:
На перемычке открывается вентиль, а его два аналога на пути к радиатору перекрываются
Это позволяет убрать нагрузку с некоторой резьбы,в то же время, полностью испытав оставшуюся. Вкручиваются заглушки либо перекрываются сбросники, располагающиеся в подвале. На заменённом стояке приоткрывается вентиль. Важно помнить, что если установлены винтовые вентили, то открывать необходимо только тот, который смонтирован стрелкой от розлива к жилищам. Выполнять открытие придется так потому, что если сделать это иначе, можно вырвать клапан. После того, как вода перестает активно циркулировать в области приоткрытого вентиля, то можно полагать о стабилизации давления
После этого можно полностью открывать оба вентиля. Далее необходимо вернуться в квартиру и медленно приоткрыть оставшиеся два вентиля, чтобы избежать последствий гидроудара. После заполнения радиатора водой стоит оглядеть все стыки на предмет наличия утечек воды.
Завершив процедуры с давлением, будет необходимо стравить воздух из радиатора и здесь, как и в предыдущем случае потребуется выполнить определенную последовательность действий:
- Если дом имеет нижний розлив, то в квартире этажом выше следует открыть кран Маевского, расположенный на перемычке между стояками. Дождавшись тока воды не стоит сразу сворачивать деятельность, так как воздух может выйти не сразу и остаться в воде пузырями, так что стоит немного подождать.
- Если стояк начал прогреваться, то можно смело утверждать, что операция по его включению завершена.
Как заменить стояк отопления в квартире, смотрите пример на видео:
Розливы
В зависимости от их размещения выделяют две схемы разводки отопления.
Нижний
Нижний розлив, либо система отопления с нижней разводкой употребляется в большинстве современных зданий. И подающий, и обратный розливы находятся в подвале. Стояки соединяются попарно перемычками, размещенными в квартире верхнего этажа либо на чердаке, в верхней точке каждой перемычки присутствует воздушник (кран Маевского).
Любой стояк является перемычкой между розливами. Неизбежный дисбаланс между ближними к элеваторному узлу и дальними от него стояками компенсируется отличием в проходимости и размерах труб. Приведем обычные значения ДУ для контура отопления, обслуживающего подъезд в современном десятиэтажном доме.
Участок | ДУ труб |
Розливы вблизи элеваторного узла | 50 |
Розливы у концевых стояков | 40 |
Стояки | 20-25 |
Какие конкретно преимущества дает нижняя разводка труб отопления?
- Вся запорная арматура на парных стояках сосредоточена в одном месте. Для отключения не требуется подниматься на чердак.
- Сброс теплоносителя в технический подвал при ремонте не воображает никаких неприятностей.
Но: часто подвалы употребляются под складские либо подсобные помещения магазинов. В этом случае о каком-то преимуществе сказать, сами осознаёте, не приходится: сбрасывать стояки придется через шланг в канализацию.
Основной недочёт, которым владеет нижняя разводка систем отопления — трудоемкость их запуска по окончании сброса. Дабы циркуляция началась через все стояки, необходимо стравливать воздушное пространство. В это же время не все обитатели верхних квартир могут это делать, не следует забывать и про пустующие помещения.
Верхний
Верхний розлив, либо отопление с верхней разводкой подачи в полной мере предсказуемо отличается тем, что подающая нитка розлива вынесена на чердак. Обратка остается в подвале. Любой стояк представляет собой отдельный, свободный от других стояков элемент.
На чердаке, кроме розлива подачи, в этом случае оказываются:
- Отсекающие стояки от подачи вентиля.
- Заглушки для их сброса (правильнее, для подсоса воздуха, нужного, дабы всецело осушить группу отопительных устройств).
- Расширительный бак. Не обращая внимания на наименование, он не компенсирует повышение объема теплоносителя при нагреве (система так как не автономна, а подключена к теплотрассе). Бак, расположенный в верхней точке подающего розлива, проложенного с минимальным уклоном, помогает для сбора воздуха, который удаляется оттуда через сбросной вентиль.
Такая схема разводки системы отопления массово использовалась приблизительно до 80-х годов прошлого века.
Как она выглядит на фоне нижнего розлива?
- Главная неприятность тут — трудоемкость сброса запуска отдельного стояка. Для полного его осушения нужно:
- Перекрыть вентиль на чердаке.
- Перекрыть вентиль в подвале и выкрутить заглушку.
- Выкрутить заглушку на чердаке.
Любопытно: целым домом система отопления с верхней разводкой подачи сбрасывается и запускается куда несложнее, в особенности в случае если сброс от расширительного бака отопления выведен в элеваторный узел. Увы: сброс дома связан с утратой громадного количества теплоносителя, что нежелательно с позиций экономии тепловой энергии.
- Основное преимущество верхнего розлива — как раз в том, что запуск предельно несложен и не зависит от жильцов дома. Достаточно только медлительно (чтобы не было гидроудара) открыть домовые задвижки на подаче и обратке, по окончании чего остается только скинуть воздушное пространство из расширительного бака.
Особенность схемы горизонтальной прокладки труб
Схема горизонтального отопления в двухэтажном доме
В подавляющем большинстве горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой устанавливается в одно или двухэтажных частных домах. Но, кроме этого, она может применяться для подключения к централизованному отоплению. Особенностью подобной системы является горизонтальное расположение основной и обратной (для двухтрубной) магистрали.
При выборе этой системы прокладки трубопроводов необходимо учитывать нюансы подключения к различным видам отопления.
Центральное горизонтальное отопление
Для составления инженерной схемы следует руководствоваться нормами СНиП 41–01–2003. В нем говорится, что горизонтальная разводка системы отопления должна обеспечивать не только должную циркуляцию теплоносителя, но и обеспечить его учет. Для этого в многоквартирных домах обустраивают два стояка — с горячей водой и для приема остывшей жидкости. Обязательно выполняется расчет горизонтальной двухтрубной системы отопления, в которую входит монтаж теплового счетчика. Он устанавливается на входном патрубке сразу после подключения трубы к стояку.
Кроме этого, учитывается гидравлическое сопротивление на определенных участках магистрали
Это важно, так как горизонтальная разводка системы отопления будет эффективно работать только при поддержании соответствующего напора теплоносителя
В большинстве случаев для многоквартирных домов устанавливается однотрубная горизонтальная система отопления с нижней разводкой. Поэтому при выборе количества секций в радиаторах нужно учитывать их удаленность от центрального распределительного стояка. Чем дальше будет расположена батарея – тем больше должна быть ее площадь.
Автономное горизонтальное отопление
Отопление с естественной циркуляцией
В частном доме или в квартире без подключения к центральному теплоснабжению чаще всего выбирается горизонтальная система отопления с нижней разводкой. Однако при этом нужно учитывать режим работы — с естественной циркуляцией или принудительной под давлением. В первом случае сразу от котла монтируется вертикальный стояк к которому подключаются горизонтальные участки.
К преимуществам этой схемы обустройства поддержания комфортного уровня температуры можно отнести следующее:
- Минимальные затраты на приобретение расходных материалов. В частности, горизонтальная однотрубная система отопления с естественной циркуляцией не включает в себя циркуляционный насос, мембранный расширительный бак и защитную арматуру — воздухоотводчики;
- Надежность работы. Так как давление в трубах равно атмосферному — превышение температурного режима компенсируется с помощью расширительного бачка.
Но также следует отметить и недостатки. Главным из них является инертность системы. Даже грамотно спроектированная горизонтальная однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией не сможет обеспечить быстрый нагрев помещений. Это объясняется тем, что теплосеть начинает свое движение только после достижения определенной температуры. Для домов большой площадью (от 150 м.кв.) и при наличии двух этажей и более рекомендуется горизонтальная система отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией жидкости.
Отопление с принудительной циркуляцией и горизонтальным расположением труб
В отличие от вышеописанной схемы для принудительной циркуляции не нужно делать стояк. Напор теплоносителя в горизонтальной двухтрубной системе отопления с нижней разводкой создается с помощью циркуляционного насоса. Это отражается на улучшении эксплуатационных качеств:
- Быстрое распределение горячей воды по всей магистрали;
- Возможность регулирования объема теплоносителя для каждого радиатора (только для двухтрубной системы);
- Для установки требуется меньшая площадь, так как отсутствует распределительный стояк.
В свою очередь, горизонтальную разводку системы отопления можно сочетать с коллекторной. Это актуально для трубопроводов с большой протяженностью. Таким образом можно добиться равномерного распределения горячей воды по всем комнатам дома.
Во время расчета горизонтальной двухтрубной системы отопления нужно учитывать поворотные узлы, именно в этих местах наибольшие гидравлические потери напора.
Промывка системы
Заполняем систему отопления водой до давления в 2 бара, после этого включаем циркуляционный насос. Если есть система первично-вторичных колец или котел подключен к системе непосредственно, то сразу можно запускать котел и без нагрева или при минимальном нагреве даем возможность поработать системе приблизительно час.
После этого проверяем состояние фильтра-грязевика. Если он чистый, на этом промывка считается законченной. Если в нем есть грязь, то нужно очистить сеточку, запустить систему снова, дать поработать полчаса и снова смотреть состояние фильтра. Промывка считается законченной, через полчаса на сетке фильтра не будет грязи.
Промывочную воду нужно слить из системы отопления, остатки удалить компрессором. После этого можно начинать заполнение системы рабочим теплоносителем.
Что делать с заклинившим шаровым краном
Если шаровый кран заклинил, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно. Для этого:
- Открутить фиксирующую гайку и снять рукоятку. Под ней находится верхняя часть штока.
- Если есть прижимная втулка под шестигранник, можно ее немного ослабить.
- Используя разводной ключ, проворачивать шток из стороны в сторону. Внимание! Действовать нужно медленно и плавно. Если приложить большие усилия или проворачивать ключ слишком быстро, можно деформировать шар или весь механизм.
- Проверить систему. Если механизм нормально работает, и нет подтеканий, можно установить регулирующую ручку. Для этого провернуть ее до выступов разрешенной степени открытия, чтобы определить, можно ли зажать до упора прижимную втулку.
Важно! Если не известно, из какого материала изготовлено устройство, проводить его ремонт не рекомендуется. Ведь применение дополнительных механических инструментов может привести к его полной деформации.
Чтобы избежать поломки шарового крана, необходимо использовать только качественную продукцию. Не рекомендуется приобретать устройства из силумина с толщиной стенок патрубков меньше 2,8 мм. Лучше отдавать предпочтение кранам европейских или турецких производителей.
Для профилактики поломок необходимо периодически менять положение механизма, чтобы разрабатывать кран. Делать это рекомендуется хотя бы раз в месяц.
Источник https://soloserv.ru/stroitelstvo/pervyj-pusk-otopleniya-v-chastnom-dome-otoplenie-kvartir-i-chastnyh-domov-svoimi-rukami
Источник https://iobogrev.ru/kak-zapustit-otoplenie-v-chastnom-dome-kotel
Источник https://nicespb.ru/otopitelnye/zapusk-stoyaka-otopleniya.html