Тонкости монтажа камина: рассмотрим обстоятельно

Желание установить камин в своем доме возникает у многих хозяев все чаще, и неспроста – одно только наличие такой конструкции уже существенно повышает комфортность и придает интерьеру немалую долю уюта. Что уж говорить о каминах с различными вариантами декоративной отделки, которые порой представляют собой настоящие произведения искусства.

Основание

Некоторые модели отдельно стоящих газовых каминов или электрических каминов-комплектов не требуют укрепления напольного покрытия. Вследствие своей малой массы они могут устанавливаться в многоэтажных домах. Необходимо предварительно рассчитать нагрузку, приходящуюся на единичную площадь и ознакомиться с техническими характеристиками перекрытия дома.

Чугунная топка будет встроена в кирпичный корпус, а значит, масса нашей конструкции потребует надежного фундамента. В идеальном случае фундамент под камин возводится одновременно со строительством дома, но такой предусмотрительностью мало кто обладает.

• Первым делом демонтируется напольное покрытие. Поднимаются полы на такой площади, чтобы было удобно проводить работы. Необходимо выкопать котлован, размеры которого будут на 30 см больше корпуса камина с каждой стороны, кроме прилегающей к стене.
• Заливку фундамента выполняют с использованием армирующих элементов. Если грунт влажный, то рекомендуется использовать каменный бут. Послойно заливая фундамент, доводят его до уровня пола. После застывания раствора поверхность фундамента накрывается гидроизоляционным материалом и производится кладка двух рядов кирпичного основания будущего камина. Его уровень необходимо довести до строгого горизонтального состояния.

Работы по строительству бетонной стяжки

Виды каминов

Все камины в зависимости от способа их возведения можно разделить на две больших

1. Самодельные камины, требующие возведения. Капитальные кирпичные конструкции, которые обустраиваются с нуля. Установка камина данного типа требует приложения массы сил и времени.
2. Готовые камины, которые достаточно просто установить. Такой вариант каминов гораздо проще с точки зрения затрачиваемых на монтаж усилий – но и обходится он довольно дорого.

Впрочем, есть и некий средний, комбинированный вариант – приобретается готовая топочная камера, а вокруг нее своими руками выкладывается платформа и проводятся отделочные работы. Монтаж и установка каминов в таком случае требуют минимума знаний, но на сборку все же понадобится немало времени. Подбирая топку, лучше отдать предпочтение чугунным моделям – они долговечнее и имеют более высокую теплоотдачу.

В любом случае, перед тем, как установить камин в доме, стоит рассмотреть пару вариантов конструкции подробнее, чтобы иметь представление о предстоящей работе и ее тонкостях.

Формирование постамента

Постаментом называется прочное сооружение, на которое будет опираться наша готовая топка. К конструкции не предъявляется особых требований, но главное, что нужно помнить – любой камин нуждается в поступлении воздуха. В классических вариантах воздух проникает в топку через зольник.

Постамент выкладывается из 3-4 рядов кирпича и имеет П-образную форму с открытым пространством снаружи. Заднюю стенку постамента необходимо привязать к стене дома с помощью металлических прутов. Они вбиваются в стену одним концом и обкладываются кирпичом. В качестве раствора готовится смесь из глины и песка, так как чугун достаточно сильно нагревается в процессе работы камина и будет передавать тепло корпусу.

Рассчитать площадь основания и постамента помогут определенные правила, которые устанавливают зависимость габаритов камина от площади топочного отверстия. Чугунную топку устанавливают так, чтобы она не доходила до стены несколько сантиметров. Произведя необходимые измерения, нетрудно вычислить ширину постамента.

Постамент для углового камина

Монтаж в деревянном доме

Красиво смотрятся печи-камины внутри деревянных домов, но их установка в таком здании должна быть выполнена правильно, с соблюдением всех мер предосторожности.

Для того, чтобы избежать пожара при размещении данного элемента декора в деревянном жилье, нужно учесть следующие правила безопасности:

• Каркасный камин-печь монтируется в доме согласно проекту печного оснащения.
• Стена, предназначенная под топку, обязательно делается огнеупорной. Для этого дополнительно накладывают слой теплоизоляции из металлического сплава или алюминиевой фольги. При использовании чугунной топки рекомендуется выстраивать постамент.
• Во время выполнения установочных работ особое внимание уделяется защите поверхности от воздействия высокой температуры. В качестве надежной перегородки часто применяют гипсокартонные листы, которые легко закрываются металлическими решетками.

Пошаговая установка печи камина в деревянном доме — в следующем видео.

В загородном доме из дерева дизайнеры рекомендуют устанавливать угловой, фронтальный или отдельно расположенный камин-печь.

При этом фронтальная модель непосредственно монтируется в саму стенку, угловой вариант отлично подходит для небольших комнат и позволяет уникально декорировать интерьер. При монтаже конструкции нельзя объединять стенки печи-камина со стенками дома, так как во время эксплуатации возможно проявление деформации дерева. Чтобы отопительная конструкция была безопасной, ее выходы обязательно изолируют при помощи термостойкий материалов, которые защитят древесину от возгорания.

Вариант № 1. Блочная самодельная конструкция

Неважно, планируете вы установку камина или печи, начинать нужно с подготовки инструмента и закупки материала.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Мастерок;
• Молоток каменщика и желательно иметь резиновую киянку;
• Шпатель зубчатый с шириной лезвия 100–150 мм;
• Шпатель обычный металлический с шириной лезвия 50–70 мм;
• Емкости для замешивания раствора (ведра);
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Насадка миксерная на электродрель или строительный миксер;
• Уровень строительный пузырьковый;
• Гидроуровень;
• Отвес, рулетка, карандаш или маркер;
• Шуруповерт;
• Болгарка;
• Плиткорез электрический (для кирпичной кладки нужен обязательно).

Без качественного инструмента камин не выстроить.

Материал для монтажа камина

• Кирпич красный печной М-200;
• Кирпич облицовочный;
• Уголок стальной 50х50 мм;
• Полоса стальная 50х5 мм;
• Саморезы и широкие шайбы к ним;
• Дюбеля пластиковые под саморезы;
• Смесь кладочная термостойкая для печей и каминов;
• Мастика термостойкая для укладки плитки;
• Цемент М500 и карьерный песок;
• Плиты теплоизоляционные 50 мм, желательно фольгированные (суперизол или что-либо подобное);
• Плита миниритовая (для монтажа в деревянном доме);
• Керамогранит или напольная керамическая плитка.
• UD и CD профили под гипсокартон;
• Лист гипсокартона;
• 3 декоративных решетки на вентиляционные окна;
• Герметик термостойкий.

Приступаем к монтажу

Схема установки камина с самодельной платформой выбирается индивидуально по месту, в зависимости от габаритов топки и условий монтажа. Я пошагово расскажу о наиболее простом варианте.

По сравнению с капитальной кирпичной печью, вес небольшого камина не так велик, поэтому здесь можно обойтись без бетонного армированного фундамента.

Для укладки керамической плитки или керамогранита под камин в деревянном доме нужна прочная термостойкая прослойка.

Мы будем использовать миниритовый лист толщиной от 15 мм. Использовать асбоцементный лист не желательно, так как у него теплопроводность выше, а значит, он будет сильно греться.

В данном случае плитка кладется не на обычный плиточный клей, а на термостойкую мастику.

По бокам основа делается шире будущего камина минимум на 150 мм, а перед дверцами топки должна быть площадка хотя бы в полметра.

Если камин устанавливается на верхних этажах, то существует ограничение по весу конструкции:

• Для деревянных перекрытий максимум 120 кг;
• Для бетонной плиты перекрытия максимум 750 кг.

Корпус камина мы будем выкладывать из красного печного кирпича М200, хотя в данном случае можно использовать и облицовочный кирпич, он легче, но дороже.

Платформу кладем на цементно-песчаный раствор, а каркас вокруг топки на термостойкую глиняно-шамотную смесь.

Начиная со второго ряда, платформа выкладывается в виде литеры «П».

Эти 2 ряда выкладываются точно также. Всего же высота платформы будет 4 ряда кирпича.

По правилам металлическую каминную топку нельзя устанавливать ниже 20 см от уровня пола.

Нижняя плита у топки одно из самых заметных мест. Мы ее будем выкладывать из фасонного облицовочного кирпича, но при наличии средств можно заказать плиту из натурального или искусственного камня.

С тыльной стороны перекрытие (арка по центру) из фасонного кирпича поддерживает уголок 50х50 мм. Плюс под это перекрытие уложены еще 2 полосы 50х5 мм.

Ширина боковых свесов определяется индивидуально, если место позволяет, то можно фасонный кирпич класть на полный размер, тогда углы нарезаются под 45º.

В данном случае боковые свесы делались на треть от фасадной платформы, соответственно углы отрезались индивидуально.

Топку мы устанавливали с заходом на фасадную плиту. С тыльной стороны топка опирается на ту самую квадратную колонну, а по обеим сторонам от колонны у нас остаются 2 небольших зазора.

Обычно от металлической топки до внутренней поверхности кирпичной «рубашки» оставляется не более 200 мм.

В данном случае мы решили выложить кладку из печного кирпича сзади топки, но этот вариант подходит только для оштукатуренных блочных стен.

Вместо тыльной кирпичной кладки на стене можно закрепить теплоизоляцию толщиной от 50 мм, к примеру, суперизол или фольгироваванную базальтовую вату.

Крепится такой утеплитель на саморезы.

• Высверливаете в стене отверстие;
• Вставляете пластиковый дюбель;
• Надеваете на саморез широкую шайбу и фиксируете лист на стене.

Высота фасадной части топки у нас получилась 7 рядов кирпича. Первые 6 рядов выложены ровно, а в 7 ряду сделан свес 25 мм.

Верхний фронтон мы делали из обычного облицовочного кирпича, технология та же, что и при укладке нижней плиты.

• С тыльной стороны устанавливаем уголок 50х50 мм;
• Рядом с уголком кладется полоса 50х5 мм;
• Укладывается кирпич.

Кирпич пришлось подрезать, так как свод топки мешал кладке.

Так как облицовочный кирпич на верхнем фронтоне топки был установлен на ребро, остальная кладка получилась ниже верхнего среза фронтона, поэтому было решено долить недостающее пространство цементно-песчаным раствором.

Монтаж каминного дымохода внутри помещения состоит из 2 частей:

1. Установка металлической трубы;
2. Сборка теплоизолированного каркаса вокруг трубы.

На фото слева показано устройство несущей клетки для каркаса. Клетка собирается на основе металлических UD и CD профилей под гипсокартон и скручивается саморезами по металлу (блошками).

Установка и монтаж короба также выполняется в 2 этапа:

1. Сначала вырезается и крепится на саморезы наружная обшивка из гипсокартона (ГКЛ);
2. После этого вырезаются листы утеплителя и приклеиваются на гипсокартон изнутри, клеим на термостойкую мастику.

Все стыки теплоизоляционных листов изнутри нужно проклеить фольгированным скотчем.

Нижний и верхний сектора дымоходного короба между собой также нужно разделить, сообщаться они не должны никак.

В качестве разделителя мы также используем фольгированную теплоизоляционную плиту для каминов и печей.

Разжигать топку желательно не раньше чем через 3–4 дня, нужно дать кладочному раствору подсохнуть.

Теперь у нас осталась только декоративная отделка камина с дымоходом:

• Шпаклевка и оштукатуривание дымоходного короба;
• Шлифовка и окрашивание верхней бетонной заливки (можно прикрыть бетон деревянной накладкой);
• Вскрытие лаком кирпичной кладки (лак должен быть термостойким).

Правила установки камина

При выборе правильного положения для каминной топки, должны быть
приняты во внимание следующие требования:
1. Установка каминной топки должна быть утверждена пожарной службой (МЧС).
2. В комнате должен быть обеспечен достаточный запас воздуха. Для горения 1 кг древесины требуется примерно 12 м3 воздуха.
3. В месте установки не должно быть никаких электрических кабелей, проходящей через стену или потолок.
4. Расстояния от деревянных стен и полов, а также расстояния от электрических кабелей и легковоспламеняющихся
материалов на стенах и потолках, например, деревянные балки, также должны быть приняты во внимание.
5. Камин должен быть установлен с соответствующим нагрузками на пол.

Топка не должна располагаться в помещениях:
1. Где нет подачи воздуха для горения.
2. Где обрабатываются, хранятся или производятся
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и смеси.
3. Помещения где происходит высасывание воздуха (вытяжные шкафы, вентиляционное и отопительное оборудование, осушители и т. д.).
Каминная топка должна быть установлена на основание с соответствующей несущей способностью.
Кассета должна быть расположена на фундаментной плите, а не на неустойчивой
или подвижной поверхности.
Расстояние от каминной топки до пола можно регулировать, поворачивая ноги — регуляторы. Используйте регулируемые ножки, чтобы сбалансировать высоту с перепадом до 10 см. Топка должна быть сбалансированна по горизонтали.

Вариант № 2. Сборка заводского комплекта

Заводские комплекты собирать гораздо легче, как правило, там есть схема установки камина, где каждая деталь пронумерована и показано ее конкретное место. Но есть тонкости, о которых инструкция умалчивает, мы же рассмотрим все пошагово.

Инструменты и материалы

Инструмента здесь нужно меньше:

• Уровень строительный пузырьковый;
• Гидроуровень;
• Отвес, рулетка, карандаш;
• Шпатель узкий;
• Шпатель зубчатый (если планируется укладка плитки);
• Перфоратор;
• Молоток резиновый.
• Шуруповерт.

В комплект для обустройства камина входит только сама топка и разборной корпус, монтажный набор нужно покупать отдельно, в частности вам понадобятся:

• Саморезы и широкие шайбы к ним;
• Дюбеля пластиковые под саморезы;
• Мастика термостойкая;
• Герметик термостойкий;
• Плиты теплоизоляционные фольгированные 50 мм;
• UD и CD профили под гипсокартон;
• Лист гипсокартона;
• 2 декоративных решетки на вентиляционные окна.

Сборка комплекта

Иллюстрации	Рекомендации
	Вход в дымоходный канал.

Перед тем как установить камин в доме, нужно проверить его комплектацию и целостность всех деталей.

Если при монтаже блоков на пол мастика растечется и вы не уберете ее сразу, то потом соскрести ее будет проблематично.

Внутренние опорные блоки сначала нужно обвести карандашом по периметру, потом смазать мастикой и установить на то же место.

Дальше блоки промазываются мастикой и собираются по номерам.

Как правило, корпус камина продается без наружной отделки, хозяева сами подбирают материал в зависимости от стиля интерьера.

Этот вариант отличается только тем, что дымоход наплавлен в стену и нам, не нужно монтировать двухкамерный короб, достаточно одной камеры.

И не забудьте прорезать в дымоходном коробе вентиляционные окна.

Варианты газоотвода

Удаление дыма зависит от топки для камина в сочетании с
накопительной системой газохода.
Существуют следующие версии:
Каминная топка с литым куполом. Рекомендуется для подключения к накопительной системе воздухопроводов с внутренним диаметром 180 мм.
Каминные топки с теплообменником. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка с теплообменником 45°. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка где теплообменник с вертикальным выходом.
Рекомендуется для подключения к накопительной системе воздухопроводов или для прямого подключения к дымоходу.
Каминная топка под подключение аккумулятивных колец. Рекомендована для подключения к накопительным кольцам с наружным диаметром 440 мм.
Каминная топка с чугунный дымосборником. Рекомендуется для прямого соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка правосторонняя. Рекомендуется для бокового соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.
Каминная топка левосторонняя. Рекомендуется для бокового соединения с трубами внутреннего диаметра 200 мм.

Технология монтажа

Установка заводского каминного комплекта осуществляется по следующей технологии:

• Подводка к дымоходу. Поскольку вес готовой конструкции намного меньше капитального камина, поэтому ее можно устанавливать даже на верхнем этаже здания. Камин просто врезается в уже имеющийся дымоход по обычной технологии, подробнее о которой можно узнать в соответствующей статье.
• Монтаж основания. В качестве основы используется все та же плитка или керамогранит. Материал основания крепится при помощи термостойкой мастики.

• Сборка насухо. Перед тем, как смонтировать камин, стоит проверить набор на комплектность, для чего нужно просто собрать все элементы без использования раствора.
• Выравнивание топки. Чтобы конструкция работала правильно, нужно заранее подумать, как правильно поставить камин. Топка в заводских каминных наборах обычно устанавливается на ножках, оборудованных регулировочными болтами, которые позволяют регулировать конструкцию по уровню.
• Обклеивание блоков скотчем. При сборке конструкции насухо желательно заклеить их скотчем по периметру. Эта операция позволяет быстро и безболезненно убрать все следы мастики с пола после монтажа.

• Монтаж блоков камина. Сначала торцы блоков промазываются мастикой при помощи узкого шпателя. Мастики при этом нужно использовать немного, чтобы она не выступала за края блоков. Опорные элементы тоже намазываются и устанавливаются на свое место, после чего можно выставлять наружные блоки. Установленные блоки нужно проверять на предмет выравнивания еще до застывания мастики. При монтаже стоит взять малярный скотч и скрепить им блоки, чтоб они не развалились, пока мастика находится в свежем состоянии.
• Декорирование. Поскольку в стандартный заводской комплект не входят отделочные элементы, приобретать их нужно будет отдельно. Облицовка чугунного камина вполне может выполняться искусственным камнем, который и монтируется просто, и выглядит хорошо.
• Сборка дымоходного короба. Технология создания дымоходного короба выглядит так же, как и в предыдущем случае, но благодаря наплавлению дымохода в стену можно обойтись однокамерным коробом, не требующим разделения на секции. В конце монтажа в поверхностях короба вырезаются проемы для установки вентиляционных решеток.

Заключение

Существует масса видов каминных конструкций, и сложность их обустройства варьируется в достаточно широком диапазоне. Описанные технологии монтажа довольно просты, поэтому ими смело можно пользоваться при самостоятельной сборке камина. В любом случае, перед тем, как установить камин своими руками, нужно внимательно и подробно изучить каждый этап этой работы, чтобы в процессе не столкнуться с неожиданными затруднениями.

Сборка и установка готового камина своими руками

Собрать заводской комплект намного проще хотя бы потому, что к подобным наборам обычно прикладываются схемы монтажа с указанием всех элементов и подробным описанием их установки. Впрочем, рассчитывать на наличие такой схемы не стоит, да и не всегда они достаточно подробно описывают монтаж конструкции, поэтому нужно все-таки разобраться, как правильно установить камин в доме.

Подача воздуха для горения

Каминной топки должны эксплуатироваться только в помещениях с достаточной подачей воздуха для горения.
Оборудование для отвода воздуха (например, вентиляционное оборудование, паровые и т.д), которое работает с каминной топкой в одной комнате, может влиять на подачу воздуха в камин. Убедитесь, что в комнате заданная разность давлений в помещении (не должна быть меньше показателя в 20Па).
Для бесперебойной работы, подача воздуха должна поступать к нижней части топки.
Для подачи воздуха рекомендуется использовать кратчайший маршрут и отклониться от
направления только в случае крайней необходимости.
Использовать схемы (см. профессиональные правила для специалистов — ТРОЛ) и определения сечения линий подачи воздуха

Конвекционная зона

Если нагретый воздух не используется, то между топкой и слоем изоляции (4, 15) должен быть зазор не менее 6 см для задних и боковых областей. Конвекционная зона должна быть изолирована от всех стен, за исключением стен, которые образуют теплообменник. Стены, пол и потолок конвективной зоны должны быть чистыми и устойчивыми к истиранию.
Все конвекционные трубы должны состоять из негорючих материалов.
При укладке гофры для подачи горячего воздуха: гофра должна быть надежно подключен
а к фланцу с горячим воздухом на входной сетке.
Эксплуатация воздушной сетки (гипокауст): нагретый воздух циркулирует в закрытом пространстве. Тепло из конвективной зоны переносится в комнату через теплообменные зоны. Тепловая нагрузка в зоне конвекции из гипокауста выше, чем у обычных вентиляционных решеток.

Видео: горение в топке камина

Фото каминов с топкой

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 35709
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Установка печи камина своими руками в доме

• ✓ Печь-камин
• ✓ На любой вкус
• ✓ Монтаж печи камина своими руками
• ✓ Особенности устройства печи-камина
• ✓ Печь-камин: тонкости использования
• ✓ Где установить печь-камин
• ✓ Стеклянная подставка для каминной печи
• ✓ Монтаж стеклянного основания для камина-печи
• ✓ Самозакрывающийся камин
• ✓ Особенность дверцы
• ✓ Печь-камин без потери тепла
• ✓ Монтаж печи-камина своими руками
• ✓ Монтаж кассетного камина своими руками
• ✓ Оборудование камина отопительной кассетой
• ✓ Больше плюсов
• ✓ Установка кассеты в камин
• ✓ Готовая печь-камин
• ✓ Условия монтажа
• ✓ Монтаж готовой (заводской) печи
• ✓ Как сделать отверстия для трубы
• ✓ Трубы
• ✓ Варианты вывода
• ✓ Самые популярные
• ✓ Подключение к дымоходу
• ✓ Вывод дымохода
• ✓ Мнение профессионала: ВЫБОР БЮДЖЕТНОГО ОЧАГА ДЛЯ ДАЧИ
• ✓ Печь камин с водяным отоплением своими руками: видео

Печь камин и его установка в частном загородном доме

Как приятно греться под треск дров, горящих в собственной печи! Сегодня все большую популярность приобретают печи-камины — отопительные приборы, сочетающие энергоэффективность лечи и возможность любоваться живым огнем в камине.

Печь-камин

Печами-каминами принято называть отопительные приборы, закрытые дверцей с жаростойким стеклом. Топят их дровами, реже — природным газом. Облицовка для печей-каминов не требуется, этим они и отличаются от каминных кассет (вставок) и топок. С каминами эти приборы объединяет наличие дверцы, хотя и застекленной, больше похожей на окно, но позволяющей наблюдать за горящими поленьями. Работать печи-камины могут только при закрытых дверцах. Да и по своему внутреннему устройству эти агрегаты ближе к камину. Но КПД у печей-каминов выше, чем у классических каминов.

На любой вкус

Ассортимент печей-каминов огромен. Поэтому перед выбором и покупкой этого агрегата необходимо ответить на основные вопросы: каково его назначение – служить дополнительным отопительным прибором или быть основным источником тепла для дома?

От ответа на этот вопрос зависят требуемый тип печи и необходимая теплопроизводительность. Следующий шаг – вызов мастера Он определит на месте, можно ли подключить печь к имеющемуся дымоходу, и, если это исключено, как и где можно соорудить дымоход. Во время этой встречи также можно выяснить, какие перестройки потребуются с учетом противопожарной защиты или подвода свежего воздуха.

Монтаж печи камина своими руками

Совсем не сложно

Для опытного мастера монтаж печи-камина не представляет сложностей. Особенно если мастер одобрил использование уже имеющегося дымохода для новой печи. Помимо собственно печи необходимо будет приобрести и все комплектующие для ее подключения. В первую очередь потребуется огнеупорное основание из стали или специального стекла, причем хотя стальная плита и выглядит эффектнее, ее толщина (2 мм) вдвое меньше толщины стекла.

Особенности устройства печи-камина

Классическая каминная печь представляет собой комбинацию лучистого и конвекционного тепла. Первое – это передача тепла от огня непосредственно через плотные материалы печи. Конвекционное тепло возникает при заборе прохладного воздуха из помещения (3), его проходе вдоль топочной камеры и выводе нагретого воздуха обратно в помещение (4).

Первичный воздух – это воздух, необходимый для горения (2), в то время как задача вторичного воздуха (1) заключается в омывании стекла дверцы изнутри и предотвращении накапливания сажи Для этого он подается над топочной камерой и подогревается примерно до 300 градусов. После «омывания» вторичный воздух попадает под власть горения и улетучивается вместе с первичным воздухом в форме отходящего газа (5).

В верхней части печи происходи» дожигание топочных газов (8). Образовавшаяся зола через качающуюся колосниковую решетку (6) ссыпается в зольник. Облицовка из шамотного кирпича (7) обеспечивает равномерное сгорание.

Печь-камин: тонкости использования

Печь-камин – это сложное техническое устройство, поэтому надо разобраться с особенностями эксплуатации – начиная с опорожнения зольника (веерку) и заканчивая использованием так называемой «холодной руки» (внизу). С помощью этого приспособления можно пользоваться всеми поворотными регуляторами, не обжигая пальцы. Им также можно безопасно открывать нижнюю дверцу печи.

Где установить печь-камин

Для противопожарной безопасности, а также для оптимальной эффективности каминная печь должна стоять по возможности с отступом от окружающих предметов. На чертеже указаны минимальные расстояния до стен.

Кроме того, печь должна стоять на огнестойкой стальной или стеклянной плите.

В качестве огнестойкого основания можно выбрать также кафельную плитку. Если в комнате деревянный паркет или ламинат, это не проблема — его просто можно вырезать в месте укладки плитки.

Стеклянная подставка для каминной печи

Хороший вариант огнестойкого основания для печи-камина — стеклянная плита. Эти изделия могут быть разной площади и формы (прямоугольные, шестиугольные, округлые, угловые), поэтому несложно выбрать модель, подходящую именно под ваш отопительный при -бор. Какие требования предъявляют к такому стеклу?

Оно должно быть долговечным, ударопрочным и, конечно, жаростойким. В данном случае печь установили на стеклянную плиту в форме капли. Наклеенная снизу силиконовая уплотнительная кромка предотвращает попадание пыли и грязи под стеклянную плиту.

Монтаж стеклянного основания для камина-печи

Сначала выложить плитку в сухом виде, чтобы определить точный размер выреза и выполнить разметку. Для швов следует использовать крестики для плитки.

Вдоль разметки привинтить (толстую рейку — на том участке пола, который будет вырезан.

Установить глубину фрезерования плоскодюбельной фрезерной машины на толщину настила пола. Расстояние между фрезерным диском и ограничителем позже определит ширину деформационного шва.

Углы перпендикулярных друг к другу срезов пола недоступны для фрезерного диска. Здесь надо выдолбить остатки стамеской и молотком.

Для укладки плитки следует использовать эластичный клей, который не треснет от температурных колебаний. Деформационный шов по периметру между плиткой и деревянным полом следует зафиксировать короткими полосками из МДФ толщиной 10 мм.

После того как поверхность аккуратно выложена плиткой и швы расшиты, деформационный шов следует накрыть стыковочным профилем.

Самозакрывающийся камин

Использование одного дымохода для нескольких каминов – например, в доме с несколькими этажами – возможно для каминов с самозакрывающимися дверцами Это исключает риск выброса отработанного газа из неработающего камина. Если вы собираетесь подключить несколько каминов или печей к одному дымоходу, следует приобрести модель с каминной топкой закрытого типа. Условие «закрытого типа эксплуатации» выполняется посредством самозакрывающихся дверец, которые закрываются автоматически с помощью пружинных шарниров, натяжных пружин или просто за счет силы тяжести. Такая дверца практически исключает ошибки эксплуатации.

Особенность дверцы

Жаропрочная стеклянная дверца камина позволяет не только любоваться языками пламени, но и обеспечивает высокий уровень безопасности. Она герметично прикрывается, исключая возможность попадания искр из камина в комнату. По своему функциональному назначению дверца служит для загрузки дров в топку. Дверца может быть фронтальной, с плоским или полукруглым стеклом, или в форме эркера (панорамное остекление). Топку с самозакрывающимся механизмом нельзя эксплуатировать с открытой дверцей – она все равно закроется самостоятельно.

Печь-камин без потери тепла

Если комната отапливается открытым огнем, это создает уютную атмосферу, но в то же время приводит к неоправданному расходу энергии из-за низкого коэффициента ее использования – менее 10 %. Напротив, современные каминные печи с самозакрывающимися дверцами лишь отдаленно напоминают классический камин, их эффективность достигает 75 %. Особенно выделяется представленная здесь модель с «термодинамической двухконтурной системой воздушного отопления». Отлаженная проточная система отличается плавной циркуляцией воздуха без завихрения пыли.

Монтаж печи-камина своими руками

1. Кольцо из камня по периметру служит фундаментом, на него устанавливают облицовку из пористого бетона. Камни укладывают на подушку из строительного раствора.
2. Камни подгоняют, ударяя резиновым молотком. В отверстии позднее будет установлена вентиляционная решетка.
3. Над отверстием топки установлена перемычка из профильной стали, она несет нагрузку верхней части и заделывается в каменную стену.
4. Над каминной вставкой верхнюю часть печи заделывают после того, как промежутки заполнены минеральной ватой.
5. Встраиваемые рамы для выхода теплого воздуха соединяют с эластичными трубами и затем вставляют в кладку из пористого бетона.
6. Каминную вставку оборачивают металлической сеткой. Обойные гвозди фиксируют ее. Строительный раствор мастерком наносят на сетку и начерно разравнивают.
7. Когда раствор застынет, кругообразными движениями наносят гипсовую штукатурку кельмой и затирают мокрой губчатой теркой. 8 завершение окрашивают.
8. С помощью шаблона, вырезанного из бумаги или картона, переводят точные контуры карниза. Карниз из камня после изготовления сначала следует примерить.
9. Монтажным клеем заполняют промежуток между карнизом и цоколем и выполняют выравнивание с помощью клиньев.

Монтаж кассетного камина своими руками

Кассета — это топка из стали или чугуна со стеклянной дверцей, встроенная внутрь камина. Пламя, бушующее в каминной кассете, надежно защищено от внешних воздействий. Большая часть тепла, которая выделяется при сгорании топлива, идет на обогрев помещения.

1. Вдоль контурной линии (здесь отмечена малярным крепом) паркет или деревянный пол необходимо вырезать. При этом следует обязательно ориентироваться на чертеж.

2. На участке выреза стяжку выдолбить с помощью молотка или кувалды, чтобы освободить несущий пол.

3. Подвод воздуха для горения снаружи выполняют с помощью гибкой трубы. Легковоспламеняющиеся материалы, такие как обои, необходимо удалить.

4.На несущем полу устанавливают каминную вставку. Ее выравнивают с помощью четырех регулировочных винтов, расположенных на дне.

6.Отвод дымохода и каминную вставку соединяют коленьями трубы, которые фиксируют крепежными болтами.

7.Коленья дымовой трубы для изоляции покрывают минеральной ватой (например, Rockwool). Проволочная сетка ваты обеспечивает фиксацию.

8. В верхние отверстия каминной вставки устанавливают гибкие трубы, которые впоследствии соединяют с конвекционными отверстиями.

Оборудование камина отопительной кассетой

У вас есть открытый камин, но вы хотели бы переделать его в закрытый, чтобы снизить расход тепла? Надо установить в него каминную кассету (вставку). Каминная кассета имеет конструкцию ванны с двойными стенками. Снизу через решетку в промежуточное пространство попадает холодный воздух. Он нагревается от стенок топочной камеры и труб теплообменника и выходит из печи сверху через решетку выпуска воздуха. Воздух для горения отводится вверх в дымоход, минуя теплообменники.

Больше плюсов

Каминная кассета не только повышает энергоэффективиость, но и удобно в использовании. Больше не придется беспокоиться за огонь, если нужно выйти из комнаты, больше не нужно убирать рассыпавшуюся золу. Перед монтажом необходимо рассчитать размеры. Хотя большинство каминных кассет имеют одинаковую конструкцию, все они отличаются, поскольку обычно изготавливаются по индивидуальным размерам. Измерение связано с определенными трудностями.

Установка кассеты в камин

Сначала демонтировать заслонку камина, которой этого регулировался поток воздуха. Всю топку и дымоход тщательно вычистить пылесосом. Вдвое» с помощником установить каминную кассету.

Изоляцию, которая необходима для тыльной стенки топочной камеры, прижать к стене без фиксации – она пристанет к шершавой поверхности. Для изоляции подойдет стальная шерсть, поскольку она жаростойка.

Широкой самоклеящейся уплотнительной лентой из керамического волокна заклеить швы между боковыми планками и каменной кладкой.

В завершение заполнить узкий шов по нижнему краю кассеты жаростойким герметиком.

Готовая печь-камин

Неужели сооружение камина из готового набора с тяжелыми каменными элементами под силу непрофессионалу? Вполне, если вы имеете дело с готовыми элементами для сооружения камина. Конечно, без советов специалиста и здесь невозможно обойтись. Поэтому вашим первым шагом всегда должна быть консультация со специалистом на месте работ. После того, как все вопросы выяснены, можно отправляться за покупками. Лучше всего для этого вооружиться чертежом места постройки с проставленными размерами Ведь вам придется самостоятельно подбирать материал и принадлежности для монтажа – от металлической плиты до уплотнительной муфты.

Условия монтажа

Из-за неудобного расположения дымохода пришлось проложить дымовую трубу через тонкую перегородку, прежде чем подвести ее к дымоходу с помощью колена под углом 90 гр. В стену, используя строительный раствор, вмонтировали обрезок стальной трубы диаметром 160 мм, чтобы сохранить подвижность дымовой трубы диаметром 150 мм.

Монтаж готовой (заводской) печи

Плиту основания расположить так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 40 см от дверного проема. Печь весит 20 кг. Для установки потребуется помощник.

После установки печи следует для проверки временно монтировать дымовые трубы, чтобы иметь возможность изменить положение печи.

Между задней стенкой печи и стеной достаточно оставить расстояние в 20 см.

Боковые детали из искусственного камня установить на плиту основания и сзади зафиксировать металлическим зажимом.

С помощью четырех регулирующихся ножек выровнять печь.

Детали следует сначала установить без цементного раствора, чтобы также определить нужную позицию цоколя.

2 этап – СКЛЕИВАНИЕ

1. Нанести клеевой раствор на места соединения боковых деталей с плитой основания. После установки боковых деталей можно выполнить монтаж стальной плиты и дымовых труб. Цоколь также приклеить к плите основания и к стене.

2. Маленькую скамью сбоку мы вместили между печью и дверной коробкой. Это сохранит доступ к тыльной и нижней сторонам печи, Передняя панель должно войти под фасад печи. Сначала установить в сухом виде, затем приклеить.

3. Боковые части во время склеивания следует надежно зафиксировать скотчем.

4. В самом конце установить решетку и шамотные кирпичи. Теперь топочная камера готова к первой растопке.

Как сделать отверстия для трубы

1.В первое отверстие мастер сразу устанавливает уплотнительную муфту с помощью строительного раствора. Блиц-цемент позволит сразу же продолжить работу,

2. С помощью собранных деталей трубы можно определить и отметить местоположение второго отверстия в перегородке.

3. Мастер фиксирует на стене круглую деревянную пластину в месте просверливания, чтобы большое сверло не соскользнуло.

4.Диаметр самого отверстия 160 мм. оно просверлено менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляют с помощью пылесоса.

Трубы

Рекомендуется для установки использовать все детали из одной системы, не применять» например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность подгонки между вытяжной трубой и уплотнитель-ной муфтой может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию шнуром из стекловолокна – что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Варианты вывода

Трубу из печи можно вывести сверху или сзади.

Преимущество второго варианта в том. что труба практически не видна, и есть возможность использовать верхнюю плиту из стеатита или печного камня, например для подогрева чайника Для этих вариантов потребуются различные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.

Самые популярные

Чаще всего для устройства дымохода используют трубы из нержавеющей стали. Они легкие, отличаются простотой монтажа и богатым выбором элементов. Стальные дымоходы бывают одно- и двухконтурными. Первые применяют для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к уже существующему дымоходу. Двухконтурные подходят для монтажа дымохода как внутри помещения, так и снаружи.

Подключение к дымоходу

По разметке выполнить отверстия ударной дрелью. Придется перфорировать стену, чтобы предотвратить разламывание шамотных кирпичей дымохода.

Очень легкими ударами начать выдалбливать отверстие в стене и в дымоходе. При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сильно долбить.

Уплотнительную муфту вставить в отверстие, чтобы проверить его размер. Затем установить муфту с помощью огнеупорного раствора и герметизировать по контуру.

Тяжелый случай

Установка печи или камина не всегда получается так легко, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в этом случае проблема заключалась прежде всего В том, что дымовая труба, которая может нагреваться до 200 гр.. должна была пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой из ДСП. Снаружи было также необходимо установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отведения дымовых газов на большую высоту, выше конька крыши. Для вывода трубы через стену использовали силикатный блок.

Вывод дымохода

1.B стене облегченной конструкции (внутренний сторона) мастера выполнили вырез для прокладки трубы. При этом нельзя было задевать деревянные стойки.

2. В облицовке из клинкерного кирпича выполнили вырез болгаркой.

3. Стенной проем выполнен из силикатного блока размером около 30 х 30 см с отверстием посередине. Он предотвратит воздействие высоких температур дымовой трубы на горючий материал легкой перегородки.

4.Выровняли блок и зафиксировали его жаростойким монтажным клеем,

5. Чтобы защитить перегородку от нагрева, наклеили на нее негорючую силикатную плиту. Плиту зафиксировали огнестойким клеем и затем привинтили.

6.В завершение зашпатлевали отверстия для шурупов, всю поверхность оштукатурили и окрасили.

Мнение профессионала: ВЫБОР БЮДЖЕТНОГО ОЧАГА ДЛЯ ДАЧИ

Далеко не в каждом загородном доме найдётся место для кладочной печи или массивного камина, которые к тому же дороги, «прожорливы» и медленно нагреваются. Сегодня большинство хозяев предпочитают покупать компактные и лёгкие заводские приборы. Чем руководствоваться при выборе такого очага?

Камин или металлическую печь сложно использовать в качестве основного отопительного прибора даже в небольшом доме, ведь придётся всё время, и днём и ночью, подбрасывать дрова, что крайне неудобно, да и не всякая топка рассчитана на постоянный режим работы. Однако небольшие камин или печь можно использовать для поддержки основной системы отопления в особенно морозные дни, а также быстрого прогрева дома во время «несезонных» визитов. Ну и конечно, дровяной очаг нужен для создания уюта и романтической атмосферы, без которой загородное жилище теряет часть своей прелести.

Итак, что же предлагает рынок и на какие параметры следует обращать внимание при выборе прибора?

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ

Металлические печи, которые и сегодня часто называют буржуйками, — самый дешёвый вариант дровяного очага. Стальная печка российского производства (марок «Термофор», «Везувий», «Теплодар» «Варвара» и др.) обойдётся в 6-11 тыс. руб., а её масса составит менее 50 кг, благодаря чему удастся сэкономить на доставке и установке. Многие буржуйки оснащены конфорками, а некоторые — конвекционными приспособлениями (вентилируемыми кожухами или накладными воздушными каналами) и небольшим смотровым стёклышком на дверце, которое, впрочем, очень быстро зарастает копотью.

Печь-буржуйка — приемлемый вариант лишь для временного жилища. Она вряд ли украсит интерьер (в статье мы не будем говорить об эксклюзивных моделях зарубежных фирм), а её топка так мала, что подбрасывать дрова приходится едва ли не каждые полчаса.

Для обогрева дачи разумнее приобрести конвекционную печь длительного горения стоимостью 13-24 тыс. руб. в зависимости от типоразмера. Масса такого прибора варьируется в пределах 55-120 кг, номинальная тепловая мощность — 10-20 кВт, а объём топки — 80-140 л. Такие приборы оснащены заслонкой поддувала и шибером на выпускном патрубке, что позволяет регулировать интенсивность горения. Крупногабаритные модели способны работать на одной закладке дроЕ до 5 ч. Наиболее известные конструкции таких печей — «Булерьян» (ныне выпускаются его копии «Бренеран» и «Валериан»; последняя отличается от оригинала наличием кожуха безопасности: и «Бутаков». Конструкция «Булерьяна» без сомнения, более удачна, так кан в ней конвекционные трубы «правильнее» нагреваются (в верхней части намного сильнее, чем в нижней) и при этото не съедают топочное пространство. Зато «Бутаков» выглядит эстетичнее своего бочкообразного собрата.

Главный недостаток печей длительного горения — низкотемпературный режим работы (тление), при которое значительная часть топлива не сгорает а превращается в газообразные вещества, которые выбрасываются на улицу через дымоход. Камера вторичного до-жига и воздушные инжекторы неэффективны: температура в топке недостаточна для воспламенения дымовых газов.

ПЕЧЬ-КАМИН

Печами-каминами (а также каминопечами) называют приборы, снабжённые дверцей со стеклом и полностью готовые к установке, то есть не требующие облицовки. На нашем рынке представлены изделия российских компаний «Везувий», «Мета», «ЭкоКамин» и др.; зарубежных Invicta, Supra, Tim Sistem, Vermont Castings, Jotul, ABX и др. Каминопечь весит 60-100 кг, а значит, прибор можно установить даже на втором этаже дома с балочными перекрытиями.

Стоимость печей начинается от 13 тыс . руб. и зависит от имени производителя, габаритов, материала и сложности конструкции. Приборы из чугуна стоят дороже стальных (от 22 тыс. руб.), считаются более стойкими к воздействию высокой температуры и к тому же, за счёт значительной (до 10 мм) толщины стенок, способны аккумулировать тепло. Впрочем, подавляющее большинство качественных стальных моделей (от 16 тыс. руб.) футеровано (отделано изнутри) шамотными блоками или пластинами из вермикулита (огнеупорного минерала), поэтому также обладают тепловой инерцией и долговечны: реальный срок их службы достигает 25 лет.

В большинстве современных каминопечей присутствует функция вторичного дожига; подача воздуха в зону сгорания дымовых газов осуществляется через заднюю стенку печи (Emdip) либо через инжекторы (Edil Kamin, La Nordica, Jotul). Но, чтобы дополнительное тепло от сгорания дымового газа не покинуло дом через дымоход, в нижней части последнего необходимо предусмотреть специальные теплосъёмные и теплоаккумулирующие элементы (из чугуна, керамики, камня).

На рынке можно найти и стальные каминопечи без футеровки, которые стоят не более 12 тыс. руб. и весят 40-60 кг, что облегчает их транспортировку и монтаж, однако стенки, выполненные из тонкой (менее 3 мм) стали, при интенсивной эксплуатации могут деформироваться, что ведёт к разрушению сварочных швов.

Некоторые печи облицованы тонкостенной керамикой или натуральным камнем, например талькомагнезитом. Цена данной опции ощутима (от 10 тыс. руб.), но зато печь выглядит более нарядно и от неё не пышет нестерпимым жаром, как от буржуйки, так как керамика и горшечный камень поглощают и рассеивают часть теплового излучения от стального корпуса.

КАМИНОКОМПЛЕКТ

Для просторной гостиной стоит приобрести так называемый каминокомплект, то есть металлическую топку с подобранной продавцом облицовкой из искусственного или натурального камня. На рынке представлены бюджетные топки фирм «ЭкоКамин», Ferguss, Kratki, Nordflam, Invicta и др., облицовки Bella Italia, Meta и др. Компактные камины (ширина готовой конструкции — не более 1 м, глубина — до 70 см) стоят 27-35 тыс. руб.

Заводская топка оснащена дверцей со стеклом и воздушными заслонками (шибер, как правило, является дополнительной опцией). Все без исключения стальные модели футерованы шамотными или вермикулитными блоками, у большинства присутствует функция дожита дымовых газов. Чистота стекла дверцы обеспечивается его обдувом через специальные зазоры. Пиролитическая очистка стекла, подъёмная дверца или конвекционный вентилятор увеличивают цену топки как минимум в полтора раза.

С точки зрения дизайна заводской каминокомплект ничуть не уступает своему кладочному аналогу, а в чём-то и превосходит его. Модули бюджетных обрамлений изготавливают из окрашенного в массе в благородный серый или желтоватый цвет лёгкого бетона, а также из природного песчаника и ракушечника — экологически чистых и привлекательных внешне материалов. Правда, они сложны в уходе (смыть загрязнения с пористой поверхности проблематично) и почти не аккумулируют тепло — за полтора-два часа камин полностью остынет.

Масса облицовки—80-150 кг, и весь каминокомплект (без учёта дымохода, нагрузку от которого можно перенести на стену) весит около 200-250 кг. В доме с современными плитными перекрытиями его можно установить без фундамента, но, если перекрытия деревянные балочные, потребуется локально усилить их опорными столбами.

Собрать конструкцию можно за один день: облицовка состоит всего из нескольких модулей, скрепляемых силикатным клеем. Несколько сложнее выстроить декоративный кожух для металлической трубы дымохода: его каркас собирают из металлических оцинкованных профилей, а обшивку выполняют из листовых материалов на гипсовой или цементной основе (например, ГВЛ толщиной 12,5 мм).

НЕ ВЫЛЕТЕТЬ В ТРУБУ

Следует морально приготовиться к тому, что дымоход, скорее всего, обойдётся дороже очага. Разумеется, для бюджетной печки ни к чему покупать дорогие керамические трубы — вполне достаточно стальных утеплённых сэндвичей стоимостью от 1800 до Д500 руб. за 1 пог. м, в зависимости от диаметра, марки стали и толщины утеплителя.

Желательно, чтобы дымовой канал был изготовлен из нержавеющей стали марок 308, 321 по классификации AISI или их российских аналогов, а толщина его стенок составляла не менее 0,7 мм (увы, более распространены трубы со стенками 0,5 мм). Без утепления допускается прокладывать лишь первые 1-2 м трубы, далее она должна быть утеплена слоем каменной или керамической ваты толщиной не менее 30 мм (оптимально ДО-50 мм). Печь длительного горения, при работе которой образуется много конденсата, желательно оснастить дымоходом из аустенитных сталей (AISI ДЗО, Д39), стойких к воздействию кислот.

5 СОВЕТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРОВЯНОГО ОЧАГА

Приобретайте дрова заблаговременно, чтобы они подсыхали в поленнице в тече-бы 3-Д мес. Топить сырыми дровами невыгодно (значительная часть энергии тратится на испарение влаги), к тому же при этом образуется много дымового конденсата.

Не топите печь обрезками ДСП, ОСП и аналогичных плит, при сгорании которых выделяются ядовитые вещества; часть их может проникнуть в помещение, да и соседи вряд ли поблагодарят вас за зловонный дым над посёлком.

Если печь не рассчитана на высокотемпературное горение, следует, растопив её, прикрыть воздушные заслонки как минимум на треть.

Следите за состоянием дымохода. Его необходимо чистить не реже раза в год (при эксплуатации печи длительного горения — 2-3 раза в год). Пожар сажи в трубе грозит возгоранием расположенных рядом с трубой деревянных конструкций.

Золой из очага можно удобрять землю под садовыми растениями, за исключением хвойных деревьев и кустарников, которые предпочитают кислую почву.

Источник https://kachestvolife.club/interer/kamin/samostoyatel-naya-ustanovka-kamina-s-chugunnoy-topkoy-za-vyhodnye-v-dvuh-variantah

Источник https://kak-svoimi-rukami.com/2015/08/ustanovka-pechi-kamina-svoimi-rukami-v-dome/

Источник