Содержание
Строительство септика из кирпича своими руками
Септик должен быть недорогой и эффективный — чтобы решить задачу отвода сточных вод используют стальные бочки, изготовленные в заводских условиях пластиковые емкости, готовые железобетонные кольца.
А вот о том, что можно сделать септик из кирпича своими руками, забывают — и совершенно напрасно.
Ведь для такого строительства не придется приобретать дорогостоящие материалы, а можно обойтись и остатками кирпича после демонтажа какого-то здания.
В чем преимущества и недостатки кирпичных септиков
С помощью кирпича можно обеспечить отличный результат в строительстве автономной канализации, поскольку в числе его достоинств следующие:
Двухкамерный септик из кирпича
- доступность — не составит труда приобрести кирпич: в любой местности стоимость его будет доступна;
- септик из кирпича долговечен и надежен, рассчитан на продолжительную эксплуатацию;
- для кладки кирпича не требуется уникальных инструментов или специфических знаний — технология проста в реализации;
- кирпичными могут выполняться все без исключения модели септиков — и открытые без откачки, и герметичные;
- с помощью кирпича можно делать колодцы любой формы и габаритов, что позволяет вписать септик в имеющийся участок вне зависимости от его площади.
Однако кирпич не характеризуется высокими изоляционными свойствами, а потому материал придется дополнительно защищать от внешних воздействий. Кроме того, процесс возведения кирпичных сооружений хоть и прост, но трудоемок и затратен в плане временных ресурсов.
Существующие типы септиков
Выполненная канализация из кирпича своими руками может представлять собой 2 вида септиков:
- без откачки (открытый) — целесообразен для грунтов с хорошей пропускающей способностью, но не рассчитан на высокие суточные нагрузки;
- герметичный — необходим в условиях жесткого соблюдения санитарных норм или если грунт участка имеет плохую дренажную способность.
Также септики классифицируются по количеству камер (от этого зависит степень очистки сточных вод):
- Однокамерные. Занимают минимум площади, но максимальную степень очистки не обеспечивают. Такие кирпичные септики представляют собой наружные стены, опущенные на расчетную глубину. Подобные модели рекомендуют дополнять еще одной емкостью, предназначенной для доочистки и хранения осветленных вод. В этой емкости дно выполняется не цементным, а песчаным или гравийным — тогда слой будет выполнять роль фильтра перед грунтом.
- Более сложными в строительстве считаются двухкамерные септики. В них внутреннее пространство разделяется кирпичной перегородкой с 2 переливными отверстиями. В первой камере вода осветляется, а затем вся она попадает в камеру 2 через нижний перелив — трубу в простенке. А верхняя труба предусматривается для того, чтобы не допустить переполнения приемной камеры — в случае, если одномоментно сбросится существенный объем сточных вод. При этом каждая из камер должна дополнительно оборудоваться ревизионным колодцем, из которых будет производиться выкачка накопившегося твердого осадка. Двухкамерный септик обеспечивает очистку сточных вод на 60%.На фото показано как сделать септик из кирпича своими руками — на схеме однокамерный и двухкамерный варианты
- Трехкамерные. Обеспечивают максимальный процент очистки сточных вод, но занимают слишком большое пространство, а потому возводятся довольно редко.
Как проектировать кирпичный септик — основные нормативные рекомендации
Правильно спроектированная схема септика из кирпича своими руками — это чертеж конструкции, разграниченной на секции в следующем процентном соотношении к общему объему (если речь идет о 3-хкамерном септике):
- 50% — приемная камера;
- 30% — камера анаэробной очистки;
- 20% — выходная емкость.
Приведенное соотношение позволяет обеспечить качественную фильтрацию отходов, их бактериальное разложение и окончательную очистку. Хотя надо сказать, что нередко этим пренебрегают и делают емкости одного размера.
Для расчетов объема емкости потребуется информация о количестве сточных вод, производимых живущими в доме. Конечно, это можно подсчитать практически путем, но чаще все же выполняются расчеты с использованием нормативных сведений.
Однокамерный септик без дна
Считается, что каждый человек производит за сутки 200 литров жидких отходов. Получается, что 5 членов семьи, проживающих в одном доме, будут «добавлять» в септик около 1 кубического метра жидкости ежедневно.
Объем около 1 куб. метра может быть утилизирован с помощью септика без дна, для которого принудительная откачка не выполняется. Септик из кирпича без откачки своими руками построить проще всего.
Двухкамерный септик из кирпича для частного дома или дачи оптимален в случае, если канализационные стоки составляют 1-5 кубометров в сутки, а если слив более 10 кубов, то требуются специфические сложные решения, которые должны реализовывать специалисты.
Нормативные ограничения накладываются и на размещение камер септика на участке. По санитарно-гигиеническим стандартам требуется:
- расстояние от фундамента жилого дома до камеры со сточными водами — 5-20 м;
- от любой хозяйственной постройки — более 1 метра;
- к соседнему участку септик не выносится, а потому до забора должно оставаться более 1 метра;
- до ближайшего источника питьевой воды — около 50 метров.
Какие потребуются материалы и инструменты
Чтобы построить кирпичный септик своими руками потребуются:
- кирпич;
- цемент — марки не ниже М400;
- канализационные люки для каждого отсека;
- битумная мастика для защиты кирпича от внешних воздействий;
- стальные 10-мм прутья для выполнения армирования (если выполняется герметичная конструкция).
Полнотелый глиняный кирпич
Для строительства канализации в частном доме из кирпича выбирается полнотелый глиняный кирпич, поскольку этот материал — самый устойчивый к агрессивной канализационной среде. Но даже и для него необходима дополнительная защита в виде слоя мастики.
Что касается необходимых инструментов, то их перечень следующий:
- для измерений — отвес, строительный уровень, рулетка;
- мастерок для нанесения раствора;
- молоток;
- штыковая и плоская лопаты для земляных работ;
- емкость для замешивания раствора — чем она будет больше, тем быстрее будут выполняться работы.
Как проводятся работы по строительству
Перед тем, как выложить септик из кирпича, нужно подобрать подходящее место для строительства с учетом нормативных ограничений. Затем приступают к подготовке котлована.
Для удобства обслуживания септика его глубина должна быть менее 3 метров, но более 1,2 м, чтобы твердый осадок имел возможность скапливаться на дне. Для увеличения/уменьшения объема в соответствии с нуждами конкретной семьи варьируется диаметр. Толщина кирпичных стен выполняется в пределах 25 см, не менее, а межкамерные перегородки — 12 см.
Устройство септика из кирпича имеет и другие конструктивные особенности:
- при 2-хкамерном варианте принимающая емкость должна быть минимум 1 кубометр и составлять 75% от общего объема;
- труба, подводящая загрязненную жидкость, должна располагаться минимум на 500 мм выше сточного отверстия;
- в многокамерных септиках отверстия для перетекания отходов выполняют сечением 150*150 мм и располагают их на глубине 300-600 мм.
При создании герметичной конструкции выполняется не только кладка стен, но герметичное дно. Чтобы обеспечить его создание, необходимо дно вырытого котлована засыпать гравием или смесью щебня и песка, а затем проложить арматуру и залить 30-см стяжку. Стяжка должна просохнуть, для чего конструкцию оставляют на несколько суток, и только после этого приступают к кладке стен.
Подготовка фундамента под герметичный септик
Имеет значение и размер подводящей канализационной трубы — как правило, диаметр ее составляет 110 см.
Выбор глубины укладки труб зависит от уровня промерзания грунта, но можно выполнить и утепление трубопровода.
Также учитывайте, что канализационные трубы должны укладываться с уклоном — не менее 20 мм на каждый погонный метр длины.
Последовательность строительства самого септика (кирпичных стен) такова:
- Готовится цементный раствор — из цемента маркой не ниже, чем М400.
- Стены конструкции выкладываются в один кирпич.Кладка стен септика
- Выполняется гидроизоляция кладки септика из кирпича — для этого внешние стены обмазываются битумом или мастикой, что позволяет надежно предохранить кирпич от влаги.
- Поверхность созданных стен дополнительно обмазывается глиной, но лучше сделать глиняный замок — пространство вокруг септика заполнить глиной, слой которой будет составлять порядка 20-30 см.
- В герметичных конструкциях с помощью цементного раствора надежно заделывается шов, образованный между основанием и стенами септика. Также выполняются перемычки из материалов с хорошими антикоррозионными свойствами.
- Внутренняя поверхность сточной ямы также оштукатуривается и гидроизолируется битумом.
- На последнем этапе выполняется перекрытие септика из кирпича. Если речь идет об открытой конструкции, то ее достаточно накрыть деревянным щитом, а при желании — еще и застелить сверху рубероидом и присыпать грунтом. А строительство герметичного септика подразумевает наличие железобетонной крышки, в которой также предусмотрен открывающийся люк для откачки отходов. Вместо люка может монтироваться 100-мм труба, через которую и будет осуществляться очистка емкости.
- Также следует предусмотреть вентиляцию — для нее подойдет 10-см асбестовая или пластиковая труба. Важно, чтобы вентканал выходил за пределы септика приблизительно на 600 мм.Пример вентиляции септика
- Стык подводящей трубы также должен гидроизолироваться — материалы выбираются с максимальной прочностью, поскольку этот стык легко нарушается из-за постоянных подвижек грунта.
На этом стройка септика своими руками из кирпича для частного дома или дачи считается завершенным. Выбирайте качественные материалы и строго следуйте технологии, и тогда вопрос с утилизацией канализационных стоков будет решен.
Септик из кирпича своими руками видео
Как построить септик из кирпича подробно показано в видеоролике.
Как сделать септик из кирпича своими руками?
Один из самых дешевых вариантов собственной канализационной системы для дачного участка – это постройка септика. Для того чтобы возвести очистительную систему, не нужно особых затрат. Можно построить септик из кирпича своими руками в сжатые сроки.
Преимущества кирпичного септика
Септик из кирпича
Для постройки канализации следует выбирать кирпич по нескольким причинам:
- кирпич является полностью экологичным материалом, так как сделан из глины;
- по прочности кирпичная кладка занимает одну из ведущих позиций среди строительных материалов;
- конструкции из кирпича долговечны и практически не деформируются со временем;
- работа с кирпичной кладкой не требует особых навыков;
- кирпичные блоки небольшие, поэтому можно делать септик именно такого размера, который будет удобен для эксплуатации на участке.
Кирпич является доступным строительным материалом, который подходит для построек различного типа.
Разновидности септиков
Кирпич – это универсальный материал, который подходит для постройки различных видов септиков.
Система канализации может быть как открытого, так и закрытого типа. Открытый септик – это система канализации без откачки. Такой вид подходит для объектов с низкой загруженностью канализационной системы. Устанавливать его следует в грунте, который имеет хорошую пропускную способность. Из открытого септика сточные воды не откачиваются, а уходят в грунт.
Закрытой называют строение герметичной канализации. Такой септик подходит для грунта с низкой пропускной способностью. Герметичный септик требует особого ухода и соблюдения всех санитарных норм при его содержании.
Также септики подразделяются в зависимости от количества камер в постройке на:
- однокамерные;
- двухкамерные;
- трехкамерные.
В строительстве септика каждого вида есть свои сложности.
Однокамерный септик
Однокамерный септик также называется накопительным. Он занимает минимум территории и подходит для редкого использования. Однокамерный септик подойдет, если ежедневно используется не более 1м3 воды.
Септик строится по типу колодца. Стены выкладываются кирпичом, на дно заливается цементный раствор.
Такая конструкция подходит в том случае, если периодически из однокамерного септика будет осуществляться ассенизационная откачка нечистот.
Для выгребной ямы открытого типа дно может быть выполнено в виде утрамбованного песка с гравием, так как такое покрытие является естественным фильтром перед уходом сточных вод в грунт.
Однокамерные септики желательно устанавливать вместе с дополнительной емкостью доочистки, где будут храниться осветленные воды.
Двухкамерный септик
Двухкамерный септик представляет собой канализационную систему с двумя отсеками. Объем стока двухкамерного септика – 10-12 м3. Сточные воды в такой системе канализации очищаются на 60%.
Двухкамерный септик из кирпича
Септик разделяется на два отделения при помощи перегородки из кирпича. В нее вмонтированы специальные трубы, которые создают сообщение между двумя отсеками.
Первая камера септика предназначена для фильтрации сточных вод и составляет 75% от общей площади септика. Через трубу, которая располагается снизу в стене, происходит перемещение вод во второй отсек.
Также есть верхняя труба в перегородке, которая не допускает переполнения первой камеры септика.
Двухкамерный септик дополнительно оборудуется ревизионным колодцем, из которого выкачиваются отходы.
Трехкамерный септик
Самой сложной конструкцией для постройки частной канализационной системы является трехкамерный септик. Его необходимо устанавливать в том случае, если объем использования воды каждый день достигает более чем 10 м3.
Трехкамерные септики из кирпича
Первый отсек трехкамерного септика является приемным. В него попадают все сточные воды. Камера должна занимать не менее чем половину площади от всего септика. Следующая камера выполняет роль фильтра и предназначена для анаэробной очистки. Второй отсек занимает 30 % от всей конструкции. Третий отсек является выходной емкостью для нечистот.
Очень важно соблюдать правильные пропорции при постройке камер, так как благодаря точным измерениям происходит качественная фильтрация отходов и очистка сточных вод.
Как правильно разместить кирпичный септик на участке?
Перед тем, как выбирать площадь для будущего септика, необходимо соблюсти несколько обязательных условий:
- Расстояние от септика до фундамента жилой постройки должно быть не менее чем 5 метров.
- Между хозяйственными сооружениями и канализационной системой необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр.
- Расстояние от забора, за которым находится соседний дачный участок, до септика также должно быть не менее чем 1 метр.
- Источник питьевой воды должен находиться не ближе, чем в 50 метрах от устройства септика.
- Габариты канализационной системы должны быть такими, чтобы превышать суточный сброс сточных вод минимум втрое.
Все эти требования являются обязательными по санитарным нормам. Также, чтобы правильно установить септик на участке, нужно провести расчет габаритов будущей постройки.
Подготовка участка к строительству септика
Перед тем, как приступить к кладке кирпичного септика, необходимо подготовить участок будущего строительства. Для этого проводятся обязательные земельные работы.
В первую очередь необходимо вырыть котлован. Его можно копать вручную в случае однокамерного септика. Но для более больших построек желательно использовать специальную технику. Например, экскаватор.
Перед рытьем котлована обязательно нужно учитывать размещение труб для вывода сточных вод. Следует вырыть специальные траншеи.
Необходимо учитывать уклон будущих труб, так как от правильной разметки зависит, будут ли сточные воды перемещаться по трубам.
Котлован может быть выполнен в форме цилиндра или прямоугольника. Овальный котлован роется отдельно под каждую камеру септика, между отсеками прокладываются траншеи. В случае с двух- или трехкамерным септиком прямоугольной формы можно делать один котлован, так как разделение на отсеки делается стеной из кирпичной кладки.
Следующим этапом подготовительных работ является подготовка дна септика. Дно может быть песчаным, кирпичным или выполненным из цемента.
Песчаное дно делается при помощи нескольких слоев песка и щебня. Каждый слой должен быть не менее чем 30 см.
Еще один вариант дна герметичного септика – это кирпич. Подготовка к кладке кирпича схожая с дном из бетона. После установки металлической сетки, дно заливается раствором цемента на 5 см. Затем выкладывается кирпич в один или два слоя. Завершающий слой – выравнивание дна цементно-песчаным раствором с жидким стеклом.
Постройка септика из кирпича
Схема постройки септика из кирпича
Строительство септика не сложнее, чем любой другой кирпичной конструкции. Необходимо учитывать несколько основных правил, которых нужно придерживаться во время стройки:
- Толщина кладки напрямую зависит от типа септика. Для отсеков цилиндрической формы необходимо делать толстые стены в 25 см. Прямоугольная конструкция может быть тоньше – около 12 см.
- Скреплять материал между собой необходимо цементно-песчаным раствором. Он изготавливается из песка, воды и цемента. На одну часть песка приходится около 3 частей цемента. Воды должно уйти столько, сколько возьмется раствором. Важно подобрать достаточно крепкий цемент. Желательно отдать предпочтение марке М400. Так как септик постоянно будет подвергаться воздействию жидкости, необходимо укрепить раствор. Водостойкость состава можно укрепить, добавляя на каждые 10 литров раствора 250 мл жидкого стекла.
- Кладку необходимо делать по виду лесенки. К примеру, кирпич второго ряда должен находить лишь на половину кирпича первого ряда. Если места швов нескольких рядов совпадут, кирпичная кладка станет менее устойчивой и может начать постепенно разрушаться.
- После создания кирпичной кладки необходимо сделать гидроизоляцию стен. С внешней стороны стены укрепляются при помощи битума и мастики. Также можно сделать дополнительный слой из рубероида. Повысит надежность конструкции специальный укрепляющий слой из глины. Для хорошей гидроизоляции он должен быть толщиной в 20 см. Возможна и меньшая толщина, но не менее чем 10 см.
- Для гидроизоляции стен изнутри применяется нанесения нескольких укрепляющих слоев. Первым наносится грунтовка. После стены необходимо отштукатурить и нанести битум.
- Особое внимание стоит уделить размещению водосточных труб. Подводящая нечистоты труба располагается на 50 см выше, чем сточное отверстие. Так как движения грунта может ее сдвинуть, необходимо укрепить трубу при помощи прочных гидроизоляционных материалов.
- При постройке нескольких камер отверстия в кирпичной перегородке делаются на глубине в 30-60 см. Желательно делать отверстия с сечением 15 на 15 см.
- Особое внимание стоит уделить стыку стен с дном септика. Пространство необходимо тщательно зацементировать.
- Септик должен вентилироваться. Для этого устанавливается труба в 10 см, сделанная из пластика или асбеста. Она должна быть установлена таким образом, чтобы выходить на 60 см за пределы участка септика.
- Последним этапом строительства септика является установка верхнего перекрытия. Для открытого типа конструкции подойдет деревянная крышка. Чтобы запах не распространялся, ее можно застелить рубероидом. Сложнее с герметичным типом конструкции. В качестве верхнего перекрытия используется железобетонная плита. В ней должен находиться люк для откачки сточных вод диаметром в 70-90 см. Роль люка может выполнять вмонтированная в плиту труба с диаметром 10 см. Верхнее перекрытие можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо залить бетонную плиту толщиной в 15 см, укрепленную стальной сеткой с прутьями не менее 1 см в диаметре. Самое главное условие при установке перекрытия – это тщательная герметизация всех стыков. Неприятный запах не должен проникать. Также стоит убедиться, что крышка люка плотно прилегает к плите.
Очистительную систему на дачном участке можно сделать самостоятельно, используя для строительства кирпич, цемент и гидроизоляционные материалы. При постройке септика стоит рассчитывать, насколько часто он будет использоваться. Это поможет определиться с тем, сколько камер будет в септике. Септик можно сделать самостоятельно, соблюдая несколько простых правил.
Септик из кирпича – инструкция по самостоятельному возведению + Видео
Недорогим и эффективным вариантом обустройства локальной канализации для частного дома является септик из кирпича. Его несложно возвести своими руками, применяя остатки стройматериалов, образовавшиеся после разбора любого старого сооружения.
Кирпичная канализация – масса достоинств и минимум недостатков
Описываемые в статье автономные системы канализации обладают множеством преимуществ. Септик из кирпича:
- рассчитан на длительную работу, так как отличается повышенной надежностью;
- требует сравнительно небольших затрат на строительство (особенно, когда используется разборной кирпич);
- прост в монтаже (технология его возведения не предполагает применения каких-либо специфических инструментов и строительных приспособлений);
- может быть сооружен с любыми геометрическими габаритами и в удобной для вас конфигурации (его несложно гармонично вписать в границы всякого земельного участка).
Автономная система канализации
Кроме того, из кирпича реально построить септик одной из двух моделей:
- Герметичный. Такое сооружение рекомендуется возводить на земельных участках с некачественным дренажом и в случаях, когда локальная канализация должна быть построена с учетом всех без исключения саннорм и правил.
- Открытый. Этот септик не подойдет для ситуаций, когда канализацией вы планируете пользоваться достаточно активно. Сточные воды из него не откачиваются, а уходят в грунт. Поэтому открытые системы сооружают на почвах с высокой пропускающей способностью.
Главный недостаток септика из кирпича для загородного дома – трудоемкость его возведения. Все строительные операции не требуют от исполнителя особых знаний и умений.
Но по времени процесс обустройства такой автономной канализации достаточно длителен. Еще один минус описываемых систем – малый изоляционный потенциал кирпича.
Вам придется дополнительно защищать материал от внешних погодных воздействий. А на это, опять же таки, понадобится дополнительное время.
Сколько камер может быть у кирпичной локальной канализации?
Конструктивно септик для частного дома выполняется с одной, двумя или тремя камерами. Какая модель подойдет именно вам, следует решать, исходя из следующих факторов:
- число людей, живущих в доме;
- объем стоков за сутки;
- желаемая степень очистки сточных вод;
- периодичность поступления стоков в канализацию в течение дня.
Самой простой в исполнении является однокамерная конструкция. Построить ее своими руками проще простого. Она займет минимум места на участке. Но здесь важно знать, что такие сооружения не обеспечивают достаточной степени очистки сточных вод.
Однокамерный септик – это опущенные на заданную глубину наружные стены. Между ними, как правило, устанавливается дополнительный резервуар. Он позволяет производить доочистку стоков и хранение их после осветления.
Дно в таком резервуаре делают из гравия либо песка (ни в коем случае не нужно его цементировать), которые выполняют функцию фильтрующей прослойки. Двухкамерные сооружения имеют разделенное на две части внутреннее пространство. Разделение обычно производится перегородкой из кирпича.
В первом отсеке происходит осветление стоков. Затем через трубу, сделанную в простенке камеры, осветленная вода перетекает во вторую часть конструкции.
Однокамерный септик из кирпича
Конструкции с двумя камерами построить своими руками сложнее. Вам нужно будет не только соорудить два отсека, но еще и оснастить каждый из них собственным ревизионным колодцем.
Они позволят осуществлять по мере необходимости удаление твердого осадка из канализации. Зато уровень очистки нечистот в таких системах находится на отметке порядка 55–65 %.
Для локальной канализации загородного дома – это неплохой показатель.
Трехкамерные септики для частных жилых построек встречаются очень редко. Их возведение своими руками занимает чересчур много времени. Кроме того, для установки таких сооружений требуется большая площадь.
Конструктивно они включат в себя три отдела – приемный отсек, очистительная камера, выходной резервуар. Трехкамерные канализационные сооружения возводят для домов, где постоянно живет более 6–7 человек. Септики из кирпича с двумя камерами подходят для семей из 3–5 человек.
Двухкамерные конструкции разрешается строить для небольших домов с 1–2 жильцами.
Санитарные стандарты требуют, чтобы септик, вне зависимости от своего вида, был отдален:
- от источника чистой воды – на 50 м;
- от хозпостроек – на 1–2 м;
- от фундамента дома – на 10–20 м.
Добавим, что канализацию за городом нельзя ставить ближе одного метра к ограде, отделяющей ваш земельный участок от соседнего.
Выбираем стройматериалы и инструменты для сооружения септика
Специалисты рекомендуют использовать только глиняный полнотелый кирпич. Он имеет такие характеристики, которые позволяют ему выдерживать агрессивное воздействие канализационных стоков в течение длительного времени.
Оптимально, если вы будете использовать для строительства целые стройматериалы размерами 24х11,5х7,1 см. Но, как было сказано, допускается применять и кирпичи с нарушенными геометрическими параметрами из разобранных зданий.
Важное дополнение! Даже высокостойкий к нечистотам полнотелый клинкерный кирпич требуется дополнительно защищать от сточных вод слоем специальной мастики на основе битума. Ее можно приобрести в строительных магазинах и использовать по прилагаемой к составу инструкции.
Цемент для возведения канализации нужно брать не ниже марки М400. А лучше немного потратиться и приобрести состав с маркировкой М500. Для замешивания цемента своими руками вам понадобится достаточно большая по объему емкость.
Строительство будет идти тем быстрее, чем больший резервуар для замеса вы станете использовать.
Строительство септика из полнотелого клинкерного кирпича
Если планируется возвести герметичный септик из кирпича, необходимо подготовить стальные армирующие прутки диаметром 1 см. Не забудьте приобрести и инструменты для выполнения запланированного мероприятия:
- для копки – плоскую и штыковую лопаты;
- для кладки раствора – мастерок;
- для проведения замеров – рулетку, уровень и отвес;
- молоток.
Осталось купить канализационную подводящую трубу (берите изделие сечением 11 см) и канализационные люки (их нужно брать по одному на каждую камеру сооружения). Вы полностью готовы к строительству кирпичной канализации своими руками.
Конструктивные особенности кирпичной канализации
В процессе эксплуатации вам придется регулярно обслуживать септик. Чтобы делать это было максимально удобно, его роют на глубину не более 3 м (минимальное заглубление – 120 см). Требуемый объем канализации несложно получить посредством варьирования диаметра вырываемого котлована. Здесь все просто. Делайте септик с большим диаметром, если вам нужна вместительная локальная канализация.
Стены из кирпича должны иметь толщину около 25 см. А вот перегородки между отдельными отсеками сооружения допускается делать более тонкими – 12–13 см. Если вы создаете герметичную канализацию, позаботьтесь о формировании для нее такого же герметичного дна. Для этого выполните следующие действия:
- засыпьте смесью строительного песка и щебня дно котлована (вместо этих материалов разрешается использовать гравий);
- утрамбуйте полученный слой;
- уложите на сделанное дно арматурные прутья и залейте их бетонным раствором (цемент – 1 часть плюс песок – 3 части);
- подождите 2–3 суток, а затем начинайте строить кирпичные стены.
Создание герметичного дна канализации
При возведении своими руками септика с двумя отсеками принимающая камера обязана занимать не менее 2/3 всего объема конструкции. При этом она должна вмещать в себя как минимум один кубометр стоков. В сооружениях с 2 и 3 камерами отдельные части септика соединяют друг с другом трубами.
Чтобы их установить, в отсеках делают отверстия диаметром 15х15 см. Размещать такие отверстия рекомендуется на глубине 40–60 см.
А вот трубу, по которой в кирпичную канализацию для частного дома поступают нечистоты с водой, следует монтировать по отношению к сточному отверстию на 50–70 см выше.
Строим септик своими руками
Кладка кирпичных стен выполняется так:
- Роете яму заданных размеров, насыпаете на дно 30 см щебня, сверху – 20 см песка, утрамбовываете пирог и поливаете его водой. Если строится герметичный септик, армируете дно по описанной выше процедуре.
- Замешиваете цементный раствор. Воды добавляете столько, чтобы получился не очень густой состав.
- Выкладываете в один кирпич стены сооружения. Обмазываете их битумной мастикой.
- Заполняете свободное пространство вокруг конструкции слоем глины. Эта процедура называется созданием глиняного замка. Вместо него можно просто обмазать глиняным раствором стены септика.
- Заделываете все имеющиеся зазоры между стенками и днищем сооружения цементным раствором. В этом случае вы получите качественно загерметизированную конструкцию.
- Оштукатуриваете внутреннюю поверхность септика, а затем выполняете его гидрозащиту битумной смесью.
Кладка кирпичных стен септика
По сути, вы уже сделали своими руками отличную локальную канализацию. Нужно только накрыть ее. Если возводился герметичный септик, его перекрывают крышками (люками) из железобетона.
В них обязательно должны присутствовать лючки, через которые будет производиться откачка нечистот. Кирпичные септики открытого типа можно накрывать простыми щитами, изготовленными из древесины.
А затем застелить их листами рубероида и слегка присыпать землей.
Последний этап возведения канализации – установка вентиляционной трубы. Используйте пластиковое либо асбестовое изделие для создания эффективного вентканала для построенной конструкции. Обратите внимание! За пределы ямы труба должна выходить на 60–70 см.
Септик из кирпича своими руками
В процессе жизнедеятельности человека существует необходимость в утилизации жидких стоков. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то решение очень простое, так как дом оснащается централизованной системой канализации.
Но если вы проживаете в своем доме, то здесь приходится сооружать автономные системы по сбору сточных вод. Выход в этом случае один – монтаж септика из кирпича. Это сооружение позволяет собирать и утилизировать стоки любого характера.
В этой статье речь пойдет о том, как сделать септик из кирпича своими руками.
Выбор конструкции
Существует несколько типов конструкций септика из кирпича:
- Однокамерный септик подходит для семьи, которая в сутки расходует не более 1 тыс. л воды. В своей конструкции септик имеет одну емкость.
- Двухкамерный септик. В этом случае сооружается две камеры: маленькая и большая. Также оборудуется фильтрационное поле. Этот септик работает по принципу разделения отходов на крупные и мелкие частицы. Так, в первой, большой емкости, оседают крупные фракции отходов, а во второй – мелкие. Далее, очищенные отходы направляются в фильтрационные поля. Эта конструкция септика требует обустройства люка, который упростит процесс очистки камер.
- Многокамерный септик. Исходя из названия, такое сооружение оборудуется несколькими камерами. В результате перехода жидкости с одной камеры в другую, получается техническая вода, которую можно применять в хозяйстве.
Достоинства септика из кирпича
Кирпич очень доступный строительный материал. Поэтому неудивительно, что большинство жителей загородных домов для обустройства септика выбирают именно его. Но не только в этом кирпич превосходит другие материалы.
Например, его отличает прочность и надежность, так что при желании можно соорудить герметичный септик. Кроме всего прочего, вы сможете сделать такое сооружение своими руками, без помощи квалифицированных специалистов.
Итак, можно выделить несколько достоинств этого стройматериала:
- Небольшая стоимость изделия.
- Камеры, построенные из кирпича долговечны.
- Простота в работе.
- Возможность сооружать септик разного плана: герметичный (накопительный) и негерметичный (не требующий регулярной откачки).
- Возможность создавать конструкцию любой формы (квадратный, круглый, овальный и т.д.).
Для объективности следует выделить и некоторые недостатки, хотя их не так много. Например, чтобы сделать септик из кирпича своими руками, вам потребуется приложить немало физических усилий и времени. Если вы в этом ограничены, то можно рассмотреть другие варианты обустройства стационарного сбора стоков.
Выбор места для установки
Итак, определившись со всеми достоинствами используемого материала, а также с типом камер, важно найти подходящее место для установки септика на вашем участке. В этом вопросе следует придерживаться некоторых советов и рекомендаций:
- Недопустимо устанавливать септик возле забора соседнего участка. Необходимо отступить не менее 1 м.
- Расстояние от жилых сооружений должно находиться в районе 5-20 м.
- Расстояние до источника питьевой воды в районе 30-50 м. Если грунт сильно проницаемый, то расстояние должно быть максимальным.
- По возможности дно септика должно находиться выше 1 м от уровня грунтовых вод.
Инструмент и материал
Для самостоятельной работы вам потребует подготовить весь строительный материал и инструменты, которые приводятся ниже:
- Цемент М200.
- Кирпич клинкерный.
- Арматура.
- Битумная мастика.
- Канализационный люк.
- Лопата.
- Молоток.
- Мастерок.
- Уровень, отвес и рулетка.
- Материал для изготовления опалубки.
- Емкость для замеса цемента.
- Щебень.
- Гвозди.
- Железобетонная плита.
- Трамбовка.
- Рубероид (если емкость будет герметичной).
- Трубы из пластика при необходимости.
При наличии такого комплекта инструмента и материала можно смело приступать к работам.
Подготовительный процесс. Земельные работы
Когда все расчеты произведены, выбрано подходящее место и форма септика, можно приступать к началу его строительства. Первым делом проводятся земельные работы, это самый трудоемкий процесс. В зависимости от формы и размера септика намечаете и копаете котлован.
В процессе копки ямы следует наметить места подвода труб. Поэтому дополнительно необходимо прокопать траншею. Если форма будет прямоугольной, то выкапываете одну яму, соответствующего размера. В ней может располагаться сразу несколько камер, разделенных перегородками.
Если же форма будет круглой, то необходимо выкопать несколько отдельных ям, для каждой камеры септика. Между собой они будут соединяться трубой. Когда яма готова, дно необходимо хорошо уплотнить. Для этого засыпаете его песком, толщиной в 300 мм.
Если септик будет герметичный, то дно заливается бетоном.
Обустройство септика без дна будет немного отличаться. Дно котлована засыпается слоем песка и щебня. Каждый слой должен иметь высоту до 300 мм. Чтобы качество дренажной системы было лучшим, рекомендуется пробурить две или три скважины на дне колодца. В скважину устанавливаете пластиковую трубу с отверстиями, а внутреннюю ее часть засыпаете щебнем.
Кладка камер из кирпича
Если вы хотите сделать герметичный септик, то вам потребуется выкладывать стенки, толщиной в 25 см. Толщина перегородок септика прямоугольной формы будет составлять 12 см. Для обеспечения герметичности, стенки затираются цементным раствором, а также специальной мастикой.
С наружной стороны стенок засыпьте яму глиной и утрамбуйте ее. Это создаст дополнительный замок от проникновения стоков в грунт. Толщина уложенной глины должна быть не менее 300 мм. Сооружение негерметичной конструкции, кирпич укладывается с зазором на 1/3 его части.
Последний штрих – перекрытие
Когда стенки выложены, можно приступать к завершающему этапу – изготовлению крышки септика. Здесь существует несколько способов, каждый из которых имеет право на жизнь.
Так, можно выложить доски, создать армирующий слой из арматуры и залить все это бетоном. При этом сооружается опалубка для установки люка. Каждую доску необходимо обвернуть в рубероид.
Если вы сооружаете герметичный септик из кирпича, то лучше установить бетонные плиты. Их можно отлить самостоятельно.
Кроме всего прочего, соорудите вентиляционную трубу, которая будет предотвращать возникновение воздушных пробок.
Следуя изложенным советам и рекомендациям, вы сможете сделать качественный септик из кирпича. Очень важно соблюдать последовательность работ. Если вы не знаете, как выложить кирпич или в целом соорудить такой септик, то воспользуйтесь помощью специалистов.
С другой стороны, сделав все работы самостоятельно, вы сможете сэкономить семейный бюджет, а впоследствии наслаждаться плодами своих рук. Нам будет интересен ваш личный опыт в изготовлении такого сооружения. Возможно, вы сталкивались с трудностями, о которых не упоминается в этой статьи.
Оставляйте комментарии, так вы сможете помочь другим мастерам самоучкам избежать подобных проблем.
Видео
Из предоставленного видеоматериала, вы сможете больше узнать о обустройстве септика из кирпича своими руками:
Из предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть нюансы выполнения работ по обустройству септика из кирпича своими руками:
Септик из кирпича своими руками: схема, как построить двухкамерный
Для начала разберемся, что же такое септик и как с ним жить. Септик – это локальный резервуар для отстаивания, доочистки жидкости. Проектирование отстойника начинается, когда стартует процедура строительства комплексной системы локальной очистки вод бытового и хозяйственного назначения.
Септик из кирпича — эффективный выбор для частного дома
Септик – это не полноценная канализационная система отвода жидкостей, его применяют согласно установленным нормам и правилам. Перед тем как вы решитесь построить у себя на участке септик, необходимо четко понимать, на какой почве вы будете его закладывать. Он пригоден преимущественно для частных домов, домов с малым количеством этажей (2–3), если нет выхода в центральную канализацию.
Что такое септик и как он работает
Принцип действия септика заключен в том, что воды очищаются методом гравитационного отстаивания и доочищаются за счет биологических добавок или методом почвенной естественной доочистки.
Отнестись к самостоятельной постройке отстойного резервуара у своего дома необходимо очень серьезно и внимательно, так как несоблюдение технологий строительства могут привести к загрязнению вашего приусадебного участка.
Септик – это емкость, которая изготавливается из разных материалов. Например:
- композит;
- стеклопластик;
- полиэтилен;
- полипропилен;
- железобетон;
- кирпич.
При выборе материала важно учитывать все характеристики:
- подвержено ли вещество коррозии;
- прочность и устойчивость материала при давлении грунта;
- секционность емкости.
Кирпичный септик под силу соорудить самостоятельно. Для этого не потребуется много затрат, а в отдельных случаях можно обойтись остатками стройматериалов после возведения дома. Почему стоит остановить свое внимание на септике из кирпича, приведем ряд причин.
Выгребная яма из кирпича обладает рядом существенных преимуществ
- Кирпич, из-за своего размера, дает вам полную свободу в действиях и размерах, объемах, форме будущего отстойника, с его помощью можно соорудить герметичное отстойное вместилище или резервуар без потребности в откачке жидкости.
- Относительно невысокая цена на материалы, доступность в приобретении.
- Долгий срок эксплуатации.
- Сравнительная легкость в постройке.
- На возведение кирпичного септика не нужна бригада, вполне может справиться и один.
Выбор материалов
При всем многообразии положительных характеристик кирпича не каждый его вид будет пригоден в таковой затее. Септик из кирпича своими руками изготовить реально, всего лишь нужно знать несколько важных вещей.
До того как приобрести кирпич, желательно учесть, что стоки и грунтовые воды имеют в своем составе огромное количество агрессивных химических соединений. Исходя из этого, покупать стандартный силикатный или пористый кирпич не стоит, он не прослужит вам долго, процесс разрушения не заставит долго ждать.
Почему? Потому что у него процесс влагопоглощения гораздо ниже, нежели у остальных видов, также он отличается прочностью, выдерживая высокие механические нагрузки.
Но каков бы ни был суперкирпич по своим характеристикам, для строительства септика он требует дополнительной гидроизоляции, защиты от внешнего воздействия.
А если это будет глиняный — абсолютная герметичность емкости вам обеспечена.
Типы септика
Остановив свой выбор на кирпиче, теперь необходимо выбрать тип резервуара. Они бывают двух видов:
- открытого типа (не требует откачки) — подходит в случае, если почва имеет хорошую пропускающую способность, его используют при невысоких суточных нагрузках;
- герметичного типа — пригоден, при условии, что четко будут соблюдаться санитарные нормы, либо же если почва такова на участке, что дренажная способность у нее низкая.
Для этого требуется подсчитать, сколько жидкости в сутки будет проходить через отстойник. Есть некие нормы, которые помогут в расчетах. Один человек за одни сутки генерирует практически 200 литров отходов в жидком виде. Все зависит от количественного состава семьи. Выходит, что на 1 куб. м жидкости подойдет отстойник, не имеющий дна — однокамерный, который не требует дополнительной откачки.
Однокамерная выгребная яма из кирпича не гарантирует максимальную очистку
Такой септик занимает минимальную площадь, но не гарантирует максимальную очистку. Это негерметичная конструкция, стоки в нем меняются за счет микроорганизмов, что находятся в земле. Строить таковой септик на своем участке рекомендуется только при условии, что грунтовые воды проходят глубоко, иначе сток не сможет выполнять свое предназначение и произойдет загрязнение почвы.
При монтаже такого колодца из кирпича возводятся наружные стенки, которые утапливают на нужную глубину. В нем дно рекомендуется делать из песка или гравия, чтобы оно фильтровало жидкость до момента попадания в грунт.
Если в сутки производится от 1 до 5 куб. м жидкости, тогда однокамерный уже не подойдет, необходимо строить двухкамерный септик. Его возведение сложнее, чем отстойника без дна. Внутри он разделен перегородкой из кирпича с двумя отверстиями для перелива. В первом секторе жидкость осветляется, сточные воды делятся на разные фракции.
Твердые компоненты опускаются на дно, где их перерабатывают микроорганизмы, а жидкие, сквозь нижнее отверстие, перетекает во второй сектор (труба в простенке). В приемной камере обязана быть верхняя труба, которая не допускает переполнения отсека, если за один раз сбрасывается большой объем жидкости.
Когда суточные объемы составляют более 10 куб. м, выбирают строительство многокамерного септика. Состоит он из 3 и более емкостей, которые последовательно соединены между собой. Из-за количества камер осуществляется более щепетильная очистка стоков.
Независимо от того, какой тип отстойника вы выберете, объемы жидкости, сбрасываемой за одни сутки, должны быть в три раза меньше, чем объем самого резервуара.
Санитарные нормы
Закладка септика предусматривает соблюдение неких санитарных норм относительно его месторасположения. Халатность и несоблюдение санитарных правил может послужить причиной загрязнения источников питьевого водоснабжения.
Как построить и чего обязательно нужно придерживаться.
Выбирать место для септика необходимо соблюдая нормы СНиП
- Отстойник нельзя строить вблизи колодца, скважин с питьевой водой. Нужно соблюдать расстояние 20-50 метров от них.
- Перед началом закладки септика стоит нарисовать чертеж участка и места, где будет отстойник. Он должен быть на расстоянии 5 метров от жилого дома и 2 метров от приусадебного участка.
- Запрещается закладывать отстойник открытого типа на участке, где грунтовые воды проходят высоко. Резервуар должен быть расположен над ними на расстоянии 80-100 см.
В процессе проектирования немаловажно учитывать особенности погодных явлений — сильные осадки и паводки значительно снижают пропускную способность грунта.
Алгоритм строительства
Септик из кирпича, схема строительства.
- Необходимо вырыть котлован, он должен быть больше септика, зазор между границей резервуара и ямы нужно сделать не меньше 50 см.
- Дно ямы засыпается подушкой, толщиной до 20 см (щебень или песок, все зависит от почвы), ее тщательно утрамбовывают.
- Если это будет герметичный резервуар, значит ему необходимо бетонное дно — на подушку выкладывается каркас из арматуры диаметром 8-10 мм, выдерживая размер ячеи сетки — 10–15 см. Чтобы он хорошо увяз, используют специальную проволоку, применять сварку не рекомендуется, так как это может отразиться на прочности железобетона. Стяжка – 30 см.
- Для полной готовности дно, после заливки, оставляют в покое на 4–5 дней. За это время оно окрепнет, так как дальше ему предстоит выдержать немалую нагрузку в виде септика.
- Стенки отстойника кладут в полкирпича, готовят стандартный раствор на основе цемента и песка.
- Постепенно, в процессе кладки стен, выполняется наружная гидроизоляция с помощью битума или мастики.
- Поверх изоляции стены обмазывают глиной либо промежуток между ямой и септиком заполняют глиной (слой 20-30 см). В герметичном септике заделывают все щели с помощью цементного раствора, а перемычки не должны подвергаться коррозии.
- Внутри стены отстойника оштукатуривают и также гидроизолируют битумом, обмазывают, оклеивают изоляцией. В раствор можно добавить жидкое стекло, чтобы еще лучше защитить стены от влаги.
- Последний этап – крышка. Для открытого септика можно использовать деревянное перекрытие, застелив его рубероидом и присыпав землей. Для герметичного септика – железобетонное перекрытие с открывающимся люком, через который будут откачиваться нечистоты, такая крышка должна немного выступать над грунтом, чтобы в него не попадала вода. Не стоит забывать о вентиляции – труба, выходящая за пределы стен конструкции на 60 см.
Трубы для канализации, через которые будут выходить стоки, предпочтительнее брать диаметром от 10 см. Прокладывать их нужно ниже, чем промерзлая земля и под наклоном от 1 до 3 см на каждый метр трубы, все зависит от ее диаметра.
Если соблюдать все предписанные нормы в процессе кладки кирпича, производить достойную гидроизоляцию, не отступать от санитарных требований, то вам под силу построить надежный, крепкий септик своими руками.
Кирпичный септик своими руками
Человек, в силу своей природы, всегда стремиться к комфорту и благоприятным условиям существования.
Поэтому «благоустроенный дом», то есть наличие в нем канализации, мечта практически каждого хозяина частного дома или приусадебного участка.
Так называемый септик, или другими словами — очистная канализационная установка, это то, о чем можно не только мечтать, но и соорудить самостоятельно.
Конечно, намного проще, при сооружении септика, использовать бетонные кольца или готовые камеры из пластика, так называемые еврокубы, но как показывает практика, если канализационная установка изготавливается самостоятельно, то в качестве основного материала чаще всего используют кирпич.
Для того чтобы вы убедились в том, что септик из кирпича, сооруженный собственными силами, это реальность, предлагаем посмотреть подборку соответствующих фото, представленных на сайте.
Почему выбирают кирпичный септик?
вариант круглого кирпичного септика
Чем же может быть обусловлено предпочтение кирпича другим материалам, например, бетонным кольцам, пластиковым бочкам, автомобильным покрышкам или септикам промышленного производства? Ведь кирпич не самый простой в монтаже, хоть и малозатратный по стоимости вариант.
Но если разобраться, то скорее всего это обусловлено тем, что размер септика из железобетонных колец или стандартных камер и прочего не может быть изменен на нужный. А из кирпича размер очистительной установки может быть каким угодно, хоть намного больше, хоть в несколько раз меньше.
Вдобавок ко всему, выбор размера септика зависит не только от количества объема суточных сточных вод, но и от размера самого участка, так как при сооружении установки, необходимо соблюдать определенные требования по размещению септика вблизи водозабора (водоема), границы участка и жилья.
устройство — схема кирпичного септика
Рассмотрим плюсы и минусы сооружения септика из кирпича.
К достоинствам можно отнести:
- доступность в стоимости и приобретении материала;
- надежность и высокий срок эксплуатации септика;
- легкость сооружения;
- разнообразие размеров и форм возведения;
- возможность выбора вида септика (герметичный, без дна);
- монтаж канализационной установки не требует применения спецтехники или помощи профессионалов.
Недостатки кирпичного септика:
- сооружения установки требует значительных трудовых и временных затрат;
- обеспечение гидроизоляции камер септика из кирпича требует больших усилий.
Расчет и подбор инструментов и материалов
колодец-септик возле частного дома
Чтобы выбрать тип канализационной установки, для начала необходимо измерить количество суточных сточных вод и на основании полученных данных станет известен объем септика и необходимое количество камер, после чего определиться с выбором типа септика будет значительно проще.
Объем камеры для слива рассчитывается следующим образом. Известно, что один человек в сутки, в среднем, может расходовать около 200 л воды, умножаем эту цифру на количество проживающих в доме. В результате полученный объем суточных сточных вод всех жильцов увеличиваем в три раза, это и будет необходимый и оптимальный размер камеры для слива.
При выборе типа септика из кирпича, необходимо учитывать способность грунта к впитыванию, чем она выше, тем септик может быть меньше по объему.
К примеру, проницаемость грунта достаточно велика и количество суточных сточных вод не больше 1 м³, то целесообразно использовать септик без дна, в этом случае и регулярная откачка канализации не потребуется.
А когда объем сточных вод за сутки превышает 5 м³, необходимо выбрать септик с двумя или более камерами.
Если выбран септик, у которого отсутствует гидроизоляция дна, то соблюдение санитарных требований по размещению канализации к прочим объектам на участке обязательно.
Запрещено расположение очистных сооружений ближе чем 5 м к жилому строению и на расстоянии меньшем 1-го м от границы участка. По отношению к водозаборным источникам (водоем, колодец), септик устанавливается на расстоянии от 20 до 50 м. Важно также учитывать уровень грунтовых вод.
Необходимые инструменты и материал для сооружения кирпичного септика:
- основной набор инструментов, используемый в работе тот же как при кладке кирпичной стены: мастерок, специальные очки (обязательна защита глаз от пыли и механических повреждений), уровень, рулетка, молоток-кирка;
- строительный материал: кирпич (лучше всего клинкерный), цемент, бетонная плита со смотровым люком и отверстием для вентиляции, трубы разной длины и диаметра (для организации сообщения между камерами септика, а также, ввода и вывода сточных вод).
Технология монтажа
монтаж септика земельные работы
Когда все необходимые расчеты произведены, тип септика выбран, инструмент и строительный материал подобран, можно приступать непосредственно к монтажу. Они состоят из трех основных этапов: земельные работы, сооружение стен камер септика из кирпича, монтаж перекрытий канализационной установки. Рассмотрим каждый из этапов чуть подробнее.
К земельным работам относят:
- подготовка котлована (он может быть вырыт как своими руками, так и при помощи специальной техники). Это достаточно трудоемкий процесс, и количество времени на выполнение работы зависит от формы и типа будущего септика;
- предварительно отмечается расположение труб для слива и вывода канализационных сточных вод;
- если выбран септик с несколькими камерами, то необходимо вырыть столько же котлованов и соединить их траншеями для последующей укладки сточных труб;
- подготовка дна для септика. Если выбрана установка типа без дна, то необходимо засыпать его песком и крупным щебнем, толщиной слоя и того и другого, не менее 30 см. При сооружении герметичного септика, его дно заливается бетоном и для большей надежности предварительно армируется.
монтаж стенок септика
Следующий этап — сооружение стен камер септика из кирпича:
- устанавливается опалубка с предварительным разделением котлована на камеры;
- основные стены септика выкладывают толщиной 25 см, а перегородки — 12 см;
- после усадки кирпича и высыхания раствора кладки, для более надежного обеспечения гидроизоляции, стены кирпичного септика затирают цементным раствором, при необходимости дополнительно используют специальную мастику для полной герметизации;
- с внешней стороны кирпичной стены основной камеры септика, используемой в качестве отстойника, необходимо сделать прослойку из глины, которая послужит преградой при непредвиденном просачивании неочищенных сточных вод в грунт;
- стенки второй фильтрующей камеры, наоборот, выкладывают с зазорами между кирпичами, равными 1/3 от длины кирпича, это необходимо для обеспечения лучшего впитывания уже очищенных канализационных вод в землю.
заключительный этап монтажа
Завершающий этап сооружения кирпичного септика — монтаж перекрытий канализационной установки. Объем работы зависит от размера и типа выбранного септика.
К примеру, из-за отсутствия необходимости откачивать сточные воды, для канализационной установки без дна, в качестве перекрытия можно использовать доски, покрытые рубероидом или резиновым шифером, а затем присыпанные грунтом.
В остальных случая, целесообразнее использовать перекрытие из железобетона, снабженного смотровым люком и отверстиями для вентиляционных труб.
Несколько советов, которые могут пригодиться при сооружении септика из кирпича своими руками:
- Проще всего выкладывать септик из кирпича прямоугольной формы, так как монтаж септика с круглыми стенами требует определенных умений.
- Правильным будет укладка канализационных труб в грунт больше глубины промерзания почвы (не менее 1,5 м), если по каким-то причинам этот вариант не возможен, то трубы нужно дополнительно утеплить.
- В раствор для герметизации стен камеры септика необходимо добавить жидкое стекло, в пропорции равной — одно ведро раствора + 250 мл вспомогательного вещества (жидкого стекла).
- При сооружении стен септика может быть использован кирпич бывший в употреблении, но при этом гидроизоляция камер потребует больших усилий.
- При сооружении перекрытия септика, его устанавливают чуть выше уровня грунта, это позволит предохранить протекание в канализационную установку талой и дождевой воды.
Как видите, септик, изготовленный своими руками из кирпича — это просто, надежно и недорого. Нужно лишь желание, терпение и немного свободного времени.
Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем к просмотру данное видео:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Как сооружается сливная яма из кирпича: варианты и способы обустройства
Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?
Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.
Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.
Принцип работы сливной ямы
Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.
Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.
Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ
Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.
К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.
Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.
Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.
Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.
Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по очистке выгребных ям.
Санитарные требования
Несмотря на кажущуюся негигиеничность, с высоты взгляда современного человека, для которого городская канализационная система со всеми ее удобствами и гигиеническими нормами — незаменимый атрибут, туалет на улице может быть так же удобен и вполне безвреден в вопросе гигиены при условии, что сливная яма содержится и построена в соответствии со специальными нормативами.
Изначально необходимо вырыть яму.
Сливная яма из кирпича должна обязательно иметь дно, чтобы нечистоты не просачивались в почву, отравляя ее. Незначительный объем отходов не вредит экологии: природа способна перерабатывать отходы сама, но выгребная яма будет скапливать гораздо большее количество этих отходов, нежели определено в природе в ее естественных условиях, поэтому такая яма токсична для окружающей ее почвы и грунтовых вод.
Уход за туалетом необходим будет тщательный: частые вызовы ассенизаторов — раз или 2 раза в неделю в зависимости от ваших индивидуальных житейских особенностей для очищения наполнившейся ямы, иначе есть вероятность заиливания вашего туалета. В этом случае устранение проблемы потребует большего расхода сил и средств с вашей стороны. Для борьбы со зловонием используют современные специальные средства в виде биопрепаратов и различных химических средств, ускоряющих процесс переработки отходов.
Несмотря на кажущуюся сложность содержания, в действительности кирпичная выгребная яма — простая конструкция, и процесс ее постройки, а так же дальнейший опыт эксплуатации окажется несложным и необременяющим. Чтобы произвести строительство выгребной ямы, необязательно быть специалистом: процесс ее возведения настолько прост, что с этим справится любой трудолюбивый хозяин безо всяких особых навыков.
Разновидности выгребных сооружений
Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:
- герметичную;
- с проницаемыми стенками;
- без дна;
- разделенную на несколько секций.
Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.
Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.
При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.
Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик
В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.
Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.
Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.
Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.
Сливная яма с фильтрующими стенками
Многосекционный вариант накопителя
Кирпичный септик из трех камер
Особенности обустройства многокамерных объектов
Особенности кирпичного сооружения
Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.
При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.
Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.
Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.
И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.
Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.
Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.
Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.
Сооружение большой сливной ямы
Небольшой канализационный пункт
Прямоугольный вариант выгребной ямы
Применение старого кирпича
Тонкости строительства ямы из кирпича
Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.
Этап #1 — проведение предварительных расчетов
Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.
После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.
Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.
К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема
Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:
S=πr2
- S — площадь сооружения;
- π — число «пи», равное 3,14;
- r — радиус сооружения.
Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.
Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.
Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.
Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.
Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.
Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.
Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.
Этап #2 — выполнение земляных работ
После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.
Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.
Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке
Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.
В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.
Этап #3 — монтаж бетонного основания
Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.
Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.
Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.
При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба
Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.
Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.
По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.
Этап #4 — выполнение кирпичной кладки
Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.
Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:
- цемент марки М400 – 1 часть;
- строительный песок – 3 части;
- вода – 0,8 части;
- гашеная известь или глина – 0,5 части.
Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.
Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.
При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы
Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.
Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.
Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.
Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы
В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.
Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.
Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)
В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.
Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.
Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию
Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.
Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:
- Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
- Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
- Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
- Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
- Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.
Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.
Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть в этой статье.
После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.
Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов
Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие
На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.
При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.
Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – канализационный люк.
В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.
Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.
Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.
Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения
Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.
Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.
Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.
После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.
Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.
Строительство
Перед тем, как сделать выгребную яму из кирпича, определяют месторасположение накопителя, реализовывают разметку на поверхности участка. Для герметичной емкости периметр котлована должен быть с маленьким запасом в каждую сторону. Это нужно для обратной засыпки глиной (окажется гидрозамок), и предотвращения осыпания грунта. В случае если емкость будет негерметичной, то кладка производится на протяжении стенку и между кирпичами оставляется маленькой зазор. Процесс копки котлована наиболее трудоемкий и занимает солидную часть времени. Для сокращения времени копки возможно привлечь к работе ассистентов либо наемных работников. Глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания и на полметра ниже проектного дна ямы. Нужно учитывать кроме этого глубину входного сливного отверстия, через которое будут поступать отходы. В качестве фильтрующего слоя на дне котлована отсыпаются слои щебня и песка по 20–30 см любой.
Для герметичной емкости поверх подушки из щебня и песка отливается дно выгребной ямы из бетона. Толщина должна быть равна 20–25 см. Перед заливкой на дне укладывается сетка из арматуры ? 8–10 мм с размером ячейки 200–250 мм. Арматуру укладывают на подставки 3–5 см, поскольку она обязана пребывать в слое бетона. Бетон для заливки должен быть класса В10–В15.
Через 14 дней по окончании заливки при достижении бетоном главной прочности возможно затевать укладывать стены из кирпича. Перевязка последовательностей осуществляется в шахматном порядке. Стены ямы выкладываются или в кирпич, или в полкирпича, в случае если грунты непучинистые. Песчано-цементный раствор для укладки готовится из соотношения 3 части песка к одной части цемента. При кладке нужно всецело заполнять швы между кирпичами, дабы отходы не могли просочиться в грунт через щели в кладке. При кладке не забываем покинуть отверстие для входной трубы.
При устройстве двухсекционной ямы выкладывается перегородка с отверстием для перелива жидких стоков и отверстием для перелива в дренажный колодец.
При выкладывании стенок негерметичной ямы пространство между грунтом и кирпичом заполняют непучинистым грунтом: большим песком, небольшим щебнем, боем кирпича. В случае если яма должна быть герметичной, то просыпают глиной и трамбуют ее.
Выложив стенки, на дне делают стяжку из песчано-цементного раствора с уклоном в сторону, где будет размешаться люк для откачивания отходов ассенизаторской машиной.
Повысить срок работы ямы и снизить возможность попадания загрязнений в грунт разрешит гидроизоляция выгребной ямы. Ее реализовывают или битумными материалами, или гидроизоляционными растворами. Гидроизоляционные материалы наносят на внутренние стены, каковые предварительно нужно выровнять штукатуркой.
Перекрытие ямы реализовывают бетонными плитами, бревнами, древесными щитами. Площадь перекрытия должна быть намного больше площади ямы. Края перекрытия должны перекрывать наружные края стенок на 40–50 см. В перекрытии устраивают смотровой люк и вентиляционную трубу, который в один момент может служить люком для откачки нечистот.
При глубоком уровне промерзания грунта на люк сперва укладывается утеплитель, а после этого его засыпают грунтом, глиной, шлаком.
Септик из кирпича
Жителям многоэтажек не приходится решать проблемы с утилизацией канализационных стоков. В каждую квартиру заводится канализационный стояк, к которому подключаются унитазы, стиральные и посудомоечные машины, раковины. В большинстве же деревень, дачных или коттеджных поселков магистральные сети отсутствуют. Владельцы домов самостоятельно решают, куда сбрасывать фекалии, как часто обращаться к ассенизаторам, строить септик своими руками или покупать заводской.
Конструктивные особенности
С учетом размеров, объема принимаемых стоков очистные сооружения могут быть:
- однокамерными;
- двухкамерными;
- многокамерными.
Первый вариант выбирают, если в загородном доме никто постоянно не живет, либо в день в канализацию сбрасывается не более кубометра стоков. Септик представляет собой одну емкость без перегородок. Вода практически не очищается, только отделяются тяжелые фракции.
В двухкамерных все пространство разделено на два резервуара. Первый — приемный — имеет большой размер. В нем нерастворимая органика оседает на дно. Сюда же подселяют анаэробные бактерии, способствующие расщеплению фекалий до состояния активного ила.
Частично очищенная вода с частицами жира переливается во второй резервуар меньшего объема. Здесь проходит окончательное отстаивание. Ил, взвеси остаются на дне, а жидкость стекает в дренажный колодец или канаву.
Многокамерные септики на дачах, в загородных домах обустраивают редко. Принцип действия — такой же, как в двухкамерных. Вода перетекает из камеры в камеру, постепенно осветляясь. В последнем отстойнике она уже считается технической и пригодна для полива.
Вне зависимости от количества резервуаров в каждом из них должно быть смотровое окно и вентиляционная труба. Последнее связано с особенностями жизнедеятельности анаэробов. В процессе окисления органики они вырабатывают некоторое количество метана. Чтобы избежать взрыва или отравления газом при открытии крышки, вентиляционную трубу выводят, как минимум, на высоту конька крыши.
Почему стоит выбирать кирпич в качестве строительного материала
Септик на даче можно строить из бетонных колец, кирпича, автомобильных покрышек. Можно залить конструкцию по типу ленточного фундамента. Но при этом нельзя забывать о следующем:
- для подъема и перемещения бетонных колец потребуется кран. Тяжелая техника не везде проедет (это относится к дачным кооперативам). К тому же придется тщательно герметизировать не только швы, но и стенки септика, чтобы в него не проникали грунтовые воды;
- строительство монолитного резервуара сопряжено со значительными затратами времени. Приходится сколачивать прочную опалубку, готовить арматурную сетку. К тому же бетон набирает прочность в течение месяца. Пользоваться септиком в это время нельзя;
- из автомобильных покрышек можно построить относительно небольшую емкость, рассчитанную на использование в выходные дни. Внутреннего объема шин не хватит даже для приема стоков от ванны или душевой кабины.
Остается рассказать о кирпиче. Он доступен по цене (не обязательно выбирать облицовочную модификацию). Практически не ограничена форма септика. Он может быть округлым, прямоугольным, квадратным. Для кладки стенок не требуется особый опыт, так как не требуется идеальная гладкость поверхностей. Достаточно иметь общие представления о строительстве.
Для увеличения срока действия ЛОС лучше использовать клинкерный (обожженный) кирпич. Он выдерживает многочисленные циклы замораживания-размораживания, устойчив к механическим ударам.
Обратите внимание! Силикатный или пористый варианты кирпича лучше не использовать при строительстве септика. Они очень быстро разрушаются под воздействием кислой или щелочной среды. Для нивелирования негативного воздействия внутренние поверхности камер придется тщательно штукатурить, что приведет к общему удорожанию объекта.
Материалы для строительства кирпичного септика
Помимо непосредственно кирпича (требуется предварительный расчет количества) потребуются:
- цемент (не ниже М200) и песок. Можно заказать готовый бетонный раствор, но работы придется проводить достаточно быстро, пока не началось схватывание;
- бетонная или металлическая плита, чтобы накрыть конструкцию сверху;
- крышки;
- арматурная проволока сечением 10 мм;
- жидкая битумная мастика для гидроизоляции;
- матерок и молоток каменщика;
- строительный уровень;
- корыто и лопата для замешивания раствора.
Важные моменты при строительстве
Прежде чем приступать к подготовке котлована, важно учесть следующее:
- объем. Стандартно вода остается в резервуарах не менее 3-х дней. Человек ежесуточно сливает в канализацию не менее 200 литров. В доме проживает 3 человека? Размер приемной камеры делается не менее 2000 литров. Если септик состоит из нескольких емкостей, последующие могут быть в 2-3 раза меньше;
- от жилого дома станцию отделяет не менее 5 метров. Расстояние увеличивается пропорционально объему ЛОС. Здесь главная задача — предохранение фундамента от намокания. Нельзя располагать котлован и непосредственно на границе участков, вблизи водоемов или колодцев. В последнем случае минимальное расстояние — 30-50 метров.
Важный момент! Специалисты не рекомендуют строить септики объемом свыше 10 куб. метров. Это связано со сложностью обслуживания, да и прочности стенок придется уделить повышенное внимание. Лучше обратить внимание на модификации промышленного производства. Это же относится к ситуации, когда между предполагаемым дном станции и грунтовыми водами — не более 80 см.
Установка: основные этапы
Работа начинается с выбора места с учетом ограничений, указанных выше. Помимо этого, важно понимать, что рано или поздно придется обращаться к ассенизаторам. На участок будет заезжать машина. На ее пути не должно быть клумб, ограждений, бордюров.
Далее строительство ведется в следующем порядке:
- подготовка котлована. Максимальная глубина — 3 метра, чтобы упростить процесс чистки. Диаметр определяется ранее проведенными расчетами плюс пару дециметров с каждой стороны непосредственно на стенки;
- обустройство дна. Его сначала засыпают песком, потом слоем щебня. Если планируется бетонирование, потребуется арматурная сетка. Далее предстоит залить бетон. Рекомендованная толщина основания — 30 см. Приступать к кладке стен можно через несколько дней, когда бетон наберет первоначальную прочность;
- непосредственно строительство. Кладку достаточно выводить в один кирпич. Как только работы завершены, стены обмазывают битумом для обеспечения гидроизоляции. Ряд специалистов советует дополнительно обмазать все швы глиной, но этот материал не выдерживает постоянный контакт с водой. Главное — герметизация стыка между стенами и полом;
- закладка патрубков для подводящей и отводящей труб, переливных патрубков;
- копка траншеи, закладка канализационной трубы от дома;
- установка бетонного или металлического перекрытия с отверстиями для люков;
- монтаж асбестовой трубы диаметром не менее 10 см для вентиляции.
На последнем этапе надлежит установить смотровые крышки, загерметизировать швы.
Рекомендации при строительстве
Специалисты в сфере строительства рекомендуют соблюдать следующие правила:
Источник https://center-esm.ru/svoimi-rukami/stroitelstvo-septika-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
Источник https://master-pmg.ru/kanalizaciya/kak-vylozhit-slivnuyu-yamu-iz-kirpicha.html
Источник https://septik-moscow.ru/blog/septik-iz-kirpicha/