Содержание
Как правильно сделать выгребную яму
Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.
Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.
Классификация выгребных ям
Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.
- Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая дренажная яма для канализации небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.
Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей
Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .
Обустройство кирпичной выгребной ямы
До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.
Этап первый. Выбор места
Схема выгребной ямы
Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.
- Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
- Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
- Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.
На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.
Этап второй. Размеры
Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.
- Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
- Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
- Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
- Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.
Этап третий. Подготовка необходимого оборудования
В работе потребуется:
- штыковая и совковая лопаты;
- мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
- рулетка;
- шнур с небольшими деревянными колышками;
- строительный уровень;
- лестница.
Этап четвертый. Рытье котлована
Рытье котлована лучше доверить экскаватору
Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.
На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.
Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.
Рытье котлована почти завершено
На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.
На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба
Этап пятый. Основание
Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном
Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит сливная яма из покрышек
Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.
Цены на бетонные кольца
Этап шестой. Кладка стен
Процесс кладки стен круглой выгребной ямы
Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы
Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.
Пример выгребной ямы из кирпича
Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.
Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца
Этап седьмой. Перекрытие
Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.
Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.
Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.
Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.
Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.
Перекрытие залито бетоном
Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.
Укладка плиты перекрытия на выгребную яму
Пример перекрытия для выгребной ямы
На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.
Этап восьмой. Засыпка
Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.
На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.
Выгребная яма из бетонных колец
Выгребная яма из бетонных колец
Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.
Как правильно соорудить выгребную яму
Этап первый. Подбор колец
Устройство накопительного септика из бетонных колец
Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.
Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:
- плоские;
- с замком.
В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.
Комплект материалов для устройства выгребной ямы
На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.
Этап второй. Строительство
Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.
Вначале выкопайте котлован
Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.
Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:
- первым устанавливается кольцо с дном;
- устанавливаются обычные кольца.
В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.
Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.
На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.
Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.
Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.
Этап третий. Установка колец
Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.
На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.
Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.
Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой
В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.
Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.
Видео – Как сделать выгребную яму своими руками
Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?
Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.
Выгребная яма из кирпича
- Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
- Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
- Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».
Выгребная яма из бетонных колец
В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений , по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы. Устройство выгребной ямы в частном доме узнавайте на сайте.
Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы
Выгребная яма из бетонных колец
Выгребная яма из кирпича
Как правильно соорудить выгребную яму
Вначале выкопайте котлован
Устройство накопительного септика из бетонных колец
Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой
Комплект материалов для устройства выгребной ямы
Выгребная яма из бетонных колец
Перекрытие залито бетоном
Укладка плиты перекрытия на выгребную яму
Пример перекрытия для выгребной ямы
Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца
Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы
Процесс кладки стен круглой выгребной ямы
Пример выгребной ямы из кирпича
Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном
На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба
Рытье котлована лучше доверить экскаватору
Схема выгребной ямы
Выгребная яма с дном
Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей
Как сделать своими руками выгребную яму без откачки
Как сделать опалубку для выгребной ямы. Не все владельцы садовых или дачных участков имеют возможность подключения к централизованной канализационной системе. Для решения проблемы удаления с участка сточных вод не остается ничего лучше, как сделать выгребную яму, в основе которой имеется колодец с каменными стенами и бетонным дном. Яму копают 2 метра глубиной. Лучше, если колодец будет круглый, поскольку нагрузка давление грунта будет распределяться по касательной. Выгребную яму строят на 12-метровом расстоянии от жилых строений.
Этапы строительства сливной ямы
Здесь мы рассмотрим основные этапы строительства сливной ямы:
1) Первое, что нужно сделать, это выкопать яму.
Она может быть круглой:
Может быть квадратной или прямоугольной:
Может быть кирпичной или из бетонных колец:
2) Если яма делается не из бетонных колец, то следующим этапом нужно выставить обрешетку и залить яму бетоном или выложить кирпичом. Бетон предпочтительнее из-за однородной структуры. И, конечно же, скорость работы с бетоном значительно выше, нежели скорость работы с кирпичом.
3) Обязательно установите фильтр.
Видео-обзор: Как выбрать септик для дома
Рекомендуем к просмотру подробный видео-обзор всех преимуществ и недостатков различных типов выгребных ям.
Обычная сточная яма своими руками
Простейшая сточная система делается так:
- роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
- укладываются или фиксируются стенки земли;
- вниз насыпается слой щебеня;
- сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.
Основные достоинства ямы без дна:
- легкость эксплуатации;
- небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
- простое и быстрое строительство своими руками.
Недостатки ямы без дна:
- уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
- не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
- экологически небезопасна;
- возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
- имеет неприятный запах.
Котлован для сливной ямы
Итак, чтобы выкопать яму любой выбранной вами формы, вовсе необязательно вызывать спецтехнику, тем более что экскаватор не въедет во двор небольших размеров, где уже находится жилой дом. Вы вполне справитесь с этой задачей с помощью лопат и ломов.
Лом нужен для того, чтобы разрыхлять твердую почву. Кому-то уже на этом этапе кажется, что сливная яма своими руками – это непосильная задача. Но на самом деле, на ее обустройство при высокой работоспособности уйдет не больше недели. Перед тем как заливать бетон, притопчите землю ногами, разровняйте – чем ровнее ляжет бетон, тем лучше.
Канализационная яма из бочки
Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).
Подготовка бочки:
- используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
- герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
- оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.
Установка выгребной канализационной системы:
- делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
- подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
- вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
- на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
- образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
- присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.
Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.
Опалубка и заливка бетоном
Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.
Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.
Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.
Заливка плиты перекрытия
- На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
- В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
- Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
- Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
- Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
- Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
- После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.
После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.
На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!
Фильтр для выгребной ямы
Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно. Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.
За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:
- Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
- У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
- Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.
Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.
А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:
Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя. Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы.
Герметичная сточная яма
Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.
Основные достоинства герметичной системы:
- место установки не зависит от вида почвы на участке;
- не зависит от прохождения подземных вод;
- экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.
Минусы герметичной конструкции:
- появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
- ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
- относительно большая стоимость конструкции.
Напорная канализация
Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.
Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.
Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.
Устройство выгребной системы своими руками
Существует два основных вида обустройства ямы:
- герметичная;
- обычная без дна.
Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:
- если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
- при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.
Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.
При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.
Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.
Требования к бетонному полу
Обустраивая пол из бетона, нужно следить за соблюдением требований, которые предъявляются к такому покрытию. Если все будет сделано правильно, то конструкция будет выдерживать как долговременные нагрузки, так и разовые (вроде упавшего ключа).
Бетонный пол в гараже должен соответствовать следующим требованиям:
- Высокая прочность
. Этот показатель напрямую зависит от веса автомобиля, который будет находиться в гараже. Зная, какие нагрузки будут приходиться на покрытие, и нужно обустраивать бетонный пол. - Хорошая устойчивость к агрессивным химическим веществам
. Пол любого гаража регулярно подвергается воздействию ГСМ и технических жидкостей, которые могут серьезно повредить неподготовленную поверхность. - Наличие уклона
. Чтобы пол гаража не подвергался влиянию влаги, нужно обеспечить ее отвод. Бетонный пол с уклоном не дает жидкостям застаиваться на поверхности, да и уборка гаража в таком случае намного облегчается. - Влагостойкость
. Бетон сам по себе имеет не очень хорошую сопротивляемость влаге, поэтому это качество необходимо дополнительно компенсировать на этапе обустройства покрытия. - Огнестойкость
. В каждом гараже есть легковоспламеняющиеся вещества, поэтому напольное покрытие должно быть устойчивым к возгоранию. - Долговечность
. Обустройство бетонного пола занимает массу времени и усилий, что говорит о необходимости создания качественной конструкции, которая сможет прослужить не один десяток лет.
При работе нередко используются дополнительные элементы конструкции, позволяющие укрепить ее. В качестве чистового напольного покрытия чаще всего используется керамическая плитка, но иногда устанавливается тонкая плитка для тротуара – это позволяет не только увеличить прочность покрытия, но и улучшит его визуальные характеристики.
Впрочем, бетонный пол в гараже может накрываться разными покрытиями, но для этого черновая конструкция должна быть выполнена качественно.
Защита от воды
Для того чтобы избежать агрессивного воздействия воды на бетон необходима гидроизоляция. Традиционно для этого применяются рулонные или обмазочные материалы. Они защищают от воздействия влаги, но могут отслаиваться и разрушаться. Полностью теряют свои свойства по статистике уже через 3 года.
Поэтому для того чтобы избежать агрессивного воздействия воды на бетон лучше использовать Пенетрон. Он поможет решить эти проблемы. Пенетрон содержит активные химические компоненты, в отличие от традиционных методов, которые защищают бетон внутри. Продают его в различных упаковках, вот они все.
Правила выполнения гидроизоляции смотровой ямы в гараже
Теперь, когда мы знаем все о видах материалов, нужно разобраться и с основными этапами, по которым проходит гидроизоляция ямы в гараже.
Гидроизоляция смотровой ямы и подвала на этапе строительства гаража
Если помимо ямы в гараже имеется еще и подвал, то проблем хозяину прибавится, так как закрывать от воды потребуется всю подземную часть строения. Однако не обязательно это делать на всю высоту стен – достаточно узнать уровень грунтовых вод на участке и поднять защиту выше этого порога с учетом возможности подъема уровня, что бывает от талых вод и сильных ливней.
Бетонировать стену нужно только после устройства гидроизоляции
Итак, разбираем процесс последовательно:
- Начинаем с копки траншеи, которая и будет ямой. Ее нужно сделать глубже проектной отметки пола ямы минимум на 20 см. Требуется это для учета толщины гравийно-песчаной подушки и стяжки пола. Ширина и длина ямы также делаются большими, но тут берем в расчет только толщину стен.
Копаем яму нужных размеров
Совет! Если планируется дополнительное утепление сооружения, то к указанным размерам добавляется и толщина теплоизолятора – обычно это еще 5 см.
- Далее на дно засыпается слой гравия или щебня толщиной 10-15 см. Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать – подобное основание будет прекрасным дренажом. Сверху насыпается слой речного песка, который трамбуется до состояния плотной, твердой и ровной поверхности. Трамбовка выполняется ручными колотушками или виброплитой. Также песок можно обильно смочить, но такой подход займет намного больше времени.
На дне ямы хорошо утрамбованный песок
- Далее выполняется гидроизоляция стен и пола ямы или подвала по всем правилам. В качестве материала подойдет рулонная гидроизоляция. Как вариант, можно использовать обмазку глиняным раствором. Лучшим решением станет рубероид, так как он и стоит недорого, и воду держит прекрасно.
Избавление от воды в подвале гаража — стенки ямы выстланы рубероидом
- Далее проводится утепление стен и пола, если это задумано. В качестве основного материала применяется экструдированный пенополистирол высокой плотности – от 150 кг/м3, что позволит поверх него делать стяжку из бетона. Он не боится воды, сам является для нее непроходимой преградой и не гниет со временем. Толщины будет достаточно в 2,5-5 см. Материал приклеивается к гидроизоляции на монтажную пену
Интересно знать! Пенополистирол является прекрасной несъемной опалубкой.
Укладка на пол ямы пенополистирольных плит
- Выполняется заделка поверхностей бетоном или кирпичом. В первую очередь заливается пол, после застывания которого, берутся за стены – так у вас получается надежное основание. Боковые стенки можно залить в опалубку, или сделать в виде армированной штукатурки толщиной не менее 5-ти см. Первый вариант предпочтительнее, но выполнить его тяжелее, а также требуется материал для опалубки.
Бетонирование стенок ямы — пол можно залить и позже
При замешивании бетонного раствора, если вы уже точно уверены, что вода в яме будет, добавляйте в него гидроизоляционные присадки – делайте защиту от воды лучше. Всегда стоит думать наперед, ведь, поверьте, вода даже через небольшие щели найдет дорогу и начнет поступать в помещение.
Вместо использования присадок, новые стены и пол можно выкрасить водонепроницаемой краской – это и защита, и сразу готовая отделка.
Теперь яма будет надежно защищенной, можете не переживать из-за воды. Также, за счет слоев утеплителя, удастся сравнять температуры в основном помещении гаража и подвале. Благодаря этому конденсат на разных поверхностях образовываться не будет.
Гидроизоляция смотровой ямы и подвала в построенном гараже
Если яма уже заштукатурена, и только после этого стало понятно, что вода проникает внутрь, поступают по-другому.
Защита гаража от весенних грунтовых вод
- Вода в подвале гаража, если он уже подтоплен, откачивается. Для этого применяются поверхностные насосы. Бетон не будет быстро пропускать воду, так что сразу же она не наполнится.
Откачивание воды насосом
Разведение битумной мастики
Таким образом, можно избавиться от поступления воды, однако от холода никуда не денешься, так как если монтировать утеплитель, то ширина ямы сократится еще сильнее.
Порядок действий условный, так как многое зависит от типа гидроизоляционных материалов.
Работа с ямой
Яму, я решил оставить, поэтому подкопал и опустил ниже железный короб. Недостающую верхнюю часть ямы я сделал из досок, толщиной 50 миллиметров. По периметру железного короба, я уложил пенопласт. Затем снаружи короба засыпал глину и утрамбовал. Доски внутренней опалубки ямы установил вровень с будущей плоскостью бетонного пола.
Внутри опалубки установил временные распорки, а снаружи доски защитил пленкой, чтобы бетон лучше скользил и был в этом месте более гладким. Стенки верхней части ямы, я собираюсь заливать бетоном. Поэтому оставляю 10 сантиметров зазора и ограничиваю это пространство металлическими щитами, которые останутся внутри.
Внутри ямы я планирую установить электрическую розетку. Для удобного подключения переноски или электроинструмента. В отверстие в опалубке, я вставляю имеющийся кусок металлопластиковой трубы. Внутри этой трубы я размещу электрический кабель нужного сечения.
Как видите, сама труба заканчивается за пределами пола, ближе к электрическому щитку.
Выгребная яма своими руками: как правильно сделать сливную яму в частном доме
Выгребные ямы классифицируются по материалу, из которого они выполнены, конструкции и принципу работы.
По материалу можно выделить следующие виды:
- Пластиковые. Обустраиваются из профессиональных пластиковых резервуаров. Объем ямы до 1 кубического метра, то допускается использование полипропиленовой бочки;
Пластиковая выгребная яма - Металлические. Аналогично пластиковым, строятся из готовых металлических резервуаров;
Металлическая бочка - Бетонные. Это выгребные ямы из бетонных колец. Такая конструкция отличается долговечностью и неприхотливостью в уходе. Бетон устойчив к воздействию каловых масс и агрессивных жидкостей, сливающихся в сток;
Сооружение из бетонных колец - Из покрышек. Один из «кустарных» способов обустройства выгребной ямы. Для создания выгребной ямы из автомобильных шин используются покрышки от легковых и грузовых автомобилей. Они соединяются между собой при помощи болтов;
Подготовка котлована для ямы из покрышек - Кирпичные. Отлично подходят для обустройства выгребных ям большого объема. Полностью герметичны. Керамические строительные материалы хорошо переносят длительный контакт с водой и не поддаются деформации под воздействием земляных масс.
Кирпичная выгребная яма
По конструкции выгребные ямы классифицируются, как:
- Закрытые. Полностью герметичные конструкции. Состоят из закрытого дна и прочных стенок. Такие емкости безопасны для окружающей среды и подходят для установки на небольших участках;
- Открытые или негерметичные. Согласно правилам Санитарного контроля, такое устройство допускается только в том случае, если суммарный объем стоков за сутки не превышает 1 кубический метр. Эти ямы не имеют дна и некоторая часть отходов уходит в почву и грунтовые воды. Это позволяет проводить ассенизаторские чистки реже, чем у закрытых резервуаров, но угрожает экологии.
Принцип работы открытого отстойника
По принципу работы все выгребные ямы делятся на однокамерные, многокамерные и септики. Однокамерные – стандартные сооружения, состоящие из одного отсека. Он одновременно черновой сток и отстойник. Это самый простой вариант, как можно оборудовать слив, но он требует регулярно чистки. В нём стоки просто хранятся определенное время до ассенизаторской чистки.
Многокамерные – выгребные ямы, состоящие из нескольких отсеков. Стандартная схема представляет собой соединение патрубками однокамерных резервуаров. В один сбрасываются отходы из дома или других потребительских пунктов, во второй перетекают предварительно очищенные отходы. В отстойнике стоки находятся несколько дней после чего дополнительно очищаются и сливаются за пределы участка.
Септики – это профессиональные многокамерные устройства. Они состоят из резервуаров, разделенных патрубками и фильтрами, насосов, перекачивающих стоки с определенной скоростью и очистительных сооружений (биологических фильтров). Главным преимуществом использования септика для выгребной ямы является его эффективность. Это не просто накопитель жидкости, но и очиститель. Многие владельцы отстоянную воду в дальнейшем используют для технических нужд.
Схема работы септика
Существующие разновидности
Классификация выгребных ям зависит от частоты их использования, а также конструкционных особенностей и материала, используемого в изготовлении.
Если сооружение эксплуатируется в нерегулярном режиме, то достаточно использовать дешёвый временный отстойник простой конструкции.
Из бетонных колец
Для самостоятельного строительства выгребных ям с применением бетонных колец потребуется привлекать специальную грузоподъёмную технику или использовать треногу, которая позволит опустить тяжёлые изделия на дно выкопанного котлована.
Донная часть котлована может армироваться и заливаться стандартным бетонным раствором, после чего монтируются ЖБИ кольца. Преимущества такой конструкции — самостоятельное возведение и доступная стоимость.
Недостатки представлены необходимостью обеспечить доставку на участок тяжёлых колец.
Герметичная
Сливные ямы герметичного типа более безопасны для окружающей среды, но потребуют частой откачки канализационных вод. Максимально удобны одно- или многокамерные сборники, в которых стоки очищаются механическим способом.
Конструкция чаще всего выполняется из бетонного раствора, которым заливается донная часть котлована и стены. Круговое армирование позволяет сделать сооружение не только герметичным, но и максимально прочным.
Преимущества конструкции — относительная простота изготовления своими руками. Недостатки представлены необходимостью в регулярном режиме производить откачку стоков.
Без откачки
Выгребные ямы без откачки могут возводиться по разнообразным технологиям, но формулировка «без откачивания» не предполагает полное отсутствие обслуживания сооружения. Эксплуатация такой ямы включает в себя процесс переработки сточных вод.
Такие конструкции используются преимущественно для сбора относительно чистых сточных вод из бани или душа, и обустраиваются преимущественно на песчаных грунтах с хорошей пропускной способностью.
Преимущества конструкции — лёгкость самостоятельного возведения, низкие расходы на устройство и обслуживание. Недостатки — высокий риск загрязнения окружающей среды.
Из кирпича
Примитивная кирпичная конструкция автономной канализации может быть герметичной или без устройства дна, но с толстым дренажным слоем.
Такие варианты сливных ям из кирпича хорошо зарекомендовали себя в сборе и переработке стоков, поступающих из канализации.
Самостоятельное создание выгребной ямы из кирпича не предполагает наличия строительных профессиональных навыков, а тип конструкции выбирается в зависимости от особенностей грунта и количества пользователей.
Преимущества конструкции — простота возведения своими руками, низкие расходы на обустройство. Недостатки — зависят от типа конструкции.
Готовые изделия от производителя
Заводские септики-отстойники или готовые накопительные ёмкости отличаются материалом изготовления, объёмом, формой и конструктивными характеристиками.
Нечистоты, которые скапливаются в септике, проходят эффективную очистку или утилизируются на станциях.
Более совершенная конструкция отстаивает сточные воды, а разложение осадка обеспечивается микроорганизмами. После эффективной обработки жидкость может использоваться для поливов, но оптимальным вариантом является дренирование в грунт.
Преимущества септика представлены отсутствие необходимости возводить сооружение своими руками. Недостатки — довольно высокая стоимость некоторых видов готовых ёмкостей.
С использованием бактерий
Бактериальная полезная микрофлора аэробного и анаэробного вида повышает эффективность разложения сточных вод. Такие препараты выпускаются в форме жидкости, порошка или гранул, а также пакетов, которые самостоятельно растворяются в водной среде.
В простейших сооружениях применяются анаэробные бактериальные препараты, в которых содержатся ферменты, служащими катализаторами для активного разложения органики стоков.
Преимущества использования различных биопрепаратов для выгребных ям очевидны: быстрое и эффективное разложение канализационных вод, более редкое откачивание, а также отсутствие неприятного запаха на территории.
Принципы проектирования и подготовки сточных ям
Тщательно разработанный проект и грамотное планирование помогут избежать проблем в процессе сооружения с точки зрения существующих норм и правил. В первую очередь внимание следует обратить на самые важные моменты:
- Безопасное в плане санитарных требований место расположения.
- Выбор типа системы в зависимости от специфики участка и домостроения.
- Определиться с габаритами углубления.
- Заранее спланировать технологию производства работ.
- Приготовить соответствующие материалы.
Каждый из пунктов в приведенном списке имеет свои нюансы, выполнение которых очень важно для безопасной и надежной эксплуатации.
- Место, где будет располагаться сооружение должно обязательно быть удаленным от заборов, жилых построек, колодцев. От резервуара с питьевой водой, к примеру, расстояние выдерживается не менее 25 метров, а от дома – начиная от 5 метров.
- При имеющихся рельефных неровностях следует избегать размещения в нижней части участка. Затопление в период сильных дождей и таяния снега грозит заражением почвы и грунтовых вод. Технология строительства подбирается от особенностей грунта на прилегающей территории.
- Габариты в первую очередь рассчитываются с учетом количества проживающих. На одного человека планируется суточный объем 0,5-2,0 куб. м стоков. Необходимость оплаты за каждый вызов техники, с помощью которой осуществляется откачка ямы выгребной после ее наполнения, требует придерживаться еще одного правила – делать объем сооружения кратным емкости ассенизаторской машины.
- Задача отводов водостоков решается с использованием технологии вечной выгребной ямы. Конструктивная особенность данного способа заключается в сооружении двух емкостей, соединяющихся между собой специальным патрубком под определенным уклоном. После наполнения первого резервуара жидкость перетекает во второй. Такая методика позволяет значительно увеличить площадь почвы для отвода воды, а в основной яме будут скапливаться только фракции большого размера и фекалии.
- Выгребная яма своими руками герметичной конструкции – это углубление с забетонированным дном. Главный плюс такого устройства – полная изоляция нечистот и отсутствие каких-либо запахов на участке и в самом доме. Но относительным недостатком является быстрое наполнение и частая откачка, особенно при наличии стиральных и посудомоечных машин, интенсивном использовании ванной и душа.
Небрежный поход к планированию и выполнению монтажных работ грозит такими последствиями:
- неприятный «аромат» внутри здания и на участке;
- замерзание остатков воды внутри сточных труб;
- проникновение вредных веществ в почву.
Аккуратное исполнение создаст благоприятную и комфортную обстановку для проживания и отдыха. Вам понадобится только вовремя производить очистку выгребных ям и периодически контролировать состояние системы.
Рассмотрим более детально особенности строительства разных типов такой канализационной системы.
Правила выбора места и объема
Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.
В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехат
Строительство независимой канализационной системы
Схема самодельного септика из кирпича.
Чтобы ускорить выполнение работ, часто выбирается вариант установки готового накопителя, например септика из еврокубов. Однако дешевле обойдется сооружение, возведенное своими руками из кирпича.
Схема подобной конструкции:
- роется яма в грунте;
- стенки и дно укрепляют кирпичом;
- сбоку под слоем почвы подводится канализационная труба, она располагается под небольшим углом, чтобы ускорить продвижение стоков;
- сооружение закрывается крышкой, для обслуживания предусматривается люк;
- в верхней части котлована (в боковой стенке) предусматривается отверстие для подведения вентиляционного канала.
Сооружение с фильтрующим основанием строится по такой же схеме. Однако в этом случае на дне формируется щебневая подушка. Жесткого дна, обеспечивающего герметичность, как в первом случае, быть не должно.
При выборе отделочного материала для защиты стенок от сточных вод нужно учитывать свойства и степень прочности изделий.
Например, не рекомендуется применять силикатный или пористый кирпич. Такой материал будет поглощать влагу, что приведет не только к его разрушению, но и станет причиной распространения загрязненной жидкости за пределы накопителя.
Наилучший вариант для канализационного сооружения – обожженный кирпич. Он отличается прочностью, поэтому выдерживает воздействие сил пучения грунта. Кроме того, кирпич из обожженной глины не относится к материалам пористой структуры. По этой причине он лучше противостоит воздействию влаги.
Если планируется обустраивать дренаж на дне котлована, используют многослойную конструкцию: слой почвы, песка, гравия или щебня. Рекомендованное расстояние фильтрующего основания от грунтовых вод в период дождей, когда их уровень поднимается до максимальной отметки, составляет 1 м. Иногда в стенках колодца оставляют отверстия при кладке, что позволит улучшить фильтрационные свойства сооружения.
Рытье котлована
Выемка грунта на участке производится в соответствии с ранее произведенными расчетами. Причем между внешней поверхностью кирпичного сооружения, которое будет возводиться в дальнейшем, и стенками ямы оставляют до 50 см зазора с каждой стороны.
Если этого не сделать, объем накопителя уменьшится, т. к. придется смещать кирпичные стены.
Такая мера позволяет выполнить гидроизоляцию по наружным сторонам сооружения. Даже если используется обожженный кирпич, конструкция защищается от продолжительного контакта с влагой. Это способствует увеличению срока ее службы.
Подготовка основания емкости
Основание герметичного сооружения должно быть прочным. По этой причине выполняется армирование, дополнительно обустраивается дренаж. Если пропустить один из этапов, снизится прочность выгребной ямы.
Инструкция по изготовлению основания:
Схема монтажа септика с песчано-гравийным фильтром.
- Формируется песчано-гравийная подушка на дне котлована. Общая толщина слоя – 200 мм. Песок тщательно трамбуется, что позволяет снизить риск проседания основания в процессе заливки и высыхания бетона. Гравий тоже следует утрамбовать по мере возможности (он состоит из крупных фракций, поэтому такой материал сложнее уплотнить).
- Основание гидроизолируется. Для этого на дно ямы укладывают рулонный прочный материал, например рубероид. Его настилают внахлест. Благодаря этому цементное молочко не попадет в грунт при заливке ямы раствором.
- Поверх рубероида укладывают предварительно подготовленный каркас из стальных прутьев диаметром 8-10 мм. Рекомендуется использовать для крепления гибкую прочную проволоку. Сварка спровоцирует ухудшение свойств материала, в результате снизится прочность конструкции. Размеры ячеек армирующей сетки – 100х150 мм.
Отливка бетонного дна
Для приготовления раствора используют цемент марки М300 и выше. За счет этого повышается прочность сооружения. Заливают подготовленное многослойное основание слоем бетона толщиной до 150 мм. Этого достаточно, чтобы выгребная яма выдержала воздействие большого объема стоков.
Монтажные работы можно продолжить, когда бетон высохнет. Если нет времени ждать 28 дней, переходят к выполнению кирпичной кладки через 7-10 суток.
За это время раствор схватится, затвердеет достаточно, чтобы выдержать существенную нагрузку без риска потери свойств.
Возведение стен
В большинстве случаев несущие конструкции сооружают с использованием технологии в полкирпича. Для крупных котлованов возводятся более надежные стены: в 1 или 1,5 кирпича. Чтобы упрочнить конструкцию, после окончания строительства вертикальных перегородок производится обратная засыпка пространства между накопителем и стенками ямы. При этом используется смесь песка и цемента.
Готовить раствор не нужно. Достаточно дождаться, когда начнет выделяться осадочная влага, способствующая укреплению выгребной ямы. Нужный результат достигается, когда цементно-песчаная смесь полностью увлажнится. В результате получают монолитное сооружение, которое выдержит нагрузку, оказываемую стоками даже при условии заполнения накопителя.
Нанесение гидроизоляции
Работы по защите кирпичных перегородок от влаги производятся по мере выполнения кладки. Защитить поверхности после окончания строительства не получится из-за небольшого расстояния между накопителем и стенками котлована.
Для гидроизоляции используют обмазочные и рулонные материалы. Сильнее прочих распространена изоляция на битумной основе. Применяют мастики, рубероид.
Выгребную яму рекомендуется покрывать материалами обмазочного типа. Рубероид не прослужит долго при прямом контакте с монолитными стенами из увлажненной смеси цемента и песка. Допустимо комбинировать гидроизоляционные материалы, однако это приведет к удорожанию конструкции. Смесь из песка и цемента, которая используется для обратной засыпки, не нуждается в защите. Наоборот, необходимо обеспечить доступ влаги к данному слою материала. Только при таких условиях возможно затвердевание состава.
Отделка стен выгреба изнутри
Гидроизоляцию кирпичного септика необходимо производить, используя водоотталкивающие материалы.
Рекомендуется использовать штукатурные составы из подходящих по свойствам материалов. Так, предпочтение следует отдавать смесям с влагостойкими свойствами.
Но такой метод гидроизоляции недостаточно надежный, учитывая, что на слой штукатурки вода в действующем накопителе будет оказывать влияние круглосуточно.
По этой причине в смесь на этапе приготовления добавляют жидкое стекло. Подойдет калиевый, натриевый состав. Данный компонент улучшает свойства штукатурки.
Однако следует использовать все возможные способы защиты внутренних стенок из-за высокой влажности внутри накопителя. По этой причине дополнительно выполняется железнение поверхностей сооружения цементом.
Перекрытие сливной ямы
Сверху котлован и кирпичное сооружение закрывают разными способами:
- бетонная плита с отверстием под канализационный люк;
- деревянный щит, для защиты от воды его покрывают рубероидом, поверхности предварительно просмаливают.
Снизить отток тепла из сооружения в зимнее время года помогает слой теплоизоляционного материала. Рекомендуется применять для этой цели пенополистирол.
Однако предотвратить промерзание такие меры помогают не всегда. Необходимо дополнительно использовать слой грунта в качестве теплоизоляционного материала. Поверх бетонной плиты или деревянного щита укладывают почву. Толщина слоя должна быть 150-500 мм.
Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец
Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.
Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.
Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.
НаименованиеВнутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
КС10.3 | 1 | 1,16 | 0,29 | ≈200 | ≈0,3 |
КС10.6 | 1 | 1,16 | 0,59 | ≈400 | ≈0,62 |
КС10.9 | 1 | 1,16 | 0,89 | ≈600 | ≈0,94 |
КС15.6 | 1 | 1,68 | 0,59 | ≈660 | ≈1,3 |
КС15.9 | 1,5 | 1,68 | 0,89 | ≈1000 | ≈1,97 |
КС20.6 | 2 | 2,2 | 0,59 | ≈970 | ≈2,24 |
КС20.9 | 2 | 2,2 | 0,89 | ≈1480 | ≈3,38 |
Кольцо бетонное стеновое КС10.9
Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом
Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.
Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.
Возможно, Вас заинтересует информация- выкачать канализацию
Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).
Процесс рытья котлована
Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил
Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.
Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).
Глубина котлована измеряется рулеткой
Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.
Кран-манипулятор доставил кольца
Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.
Погружение первого кольца
Кольцо опускается в котлован
Первое кольцо опущено
Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.
Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.
Опускается второе кольцо
Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.
Укладка круглой плиты с отверстием для люка
Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.
Дренажные отверстия на стенках
Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.
Подушка из щебня на дне выгребной ямы
Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.
Возможно, Вас заинтересует информация — насос для выгребных ям
Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.
Подключение канализационной трубы
Локальная канализационная система с очисткой стоков
Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.
Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.
Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.
Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны
В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.
Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.
Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.
Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.
Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.
В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.
Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)
Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.
Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.
Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.
Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.
Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.
Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких
К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.
Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.
Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм
В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.
Комплекс дренажной канализации
Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.
Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.
Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.
Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого
Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.
На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.
В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.
Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.
После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.
Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы
Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.
Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:
- Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м2;
- Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
- Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м2.
Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.
Обезвреживание осадков из септика
При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.
Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.
Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.
Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.
Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.
Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.
Источник https://kanalizaciyaseptik.ru/vygrebnaya-yama/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuyu-yamu.html
Источник https://alit-stroi.ru/sooruzheniya/zabetonirovat-yamu.html
Источник http://septikman.ru/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami-kak-pravilno-sdelat-slivnuyu-yamu-v-chastnom-dome-s-postoyannym-prozhivaniem-shema-obustrojstvo-kak-postroit-kanalizatsionnuyu-yamu-ustrojstvo.html