Содержание
Фундамент под террасу к дому: освещаем суть
Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.
Нужен ли фундамент веранде
Разумеется, фундамент веранде нужен. Веранда — очень лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она всё же имеет определённый вес, подвержена воздействию промерзания грунтовых вод, пучинистости и сдвижек почвы, проникновению влаги в саму конструкцию. Поэтому ей нужен хотя бы самый простой фундамент. Он защитит вашу веранду от большинства перечисленных неприятностей.
Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.
Конструкция веранды
Веранда может быть летней и зимней. Но всегда в ней есть пол, полноценная крыша и ограждение. А в зимнем варианте добавляются окна. Окна могут быть и до пола — их называют «французскими».
Какой фундамент нужен веранде
Фундамент — основополагающая часть любого здания. Любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен неправильно. Можно применять любые известные типы фундаментов, самые надёжные из которых — монолитные и ленточные. Но тут есть одна небольшая тонкость. Нам необходимо объединить два фундамента, избежав при этом перепада по высоте и трещин в стенах.
- различие в весе строений (дом и веранда);
- различие в их высоте (не всегда, но в толщине перекрытий пола — обязательно).
В объединении фундаментов имеется несколько ключевых моментов.
Технологический стык
Есть закон: чем тяжелее строение, тем больше нагрузка на фундамент. Даже если вы выполнили все требования по строительству систем дренажа, всё равно, чем больше нагрузка на фундамент, тем больше — при любом грунте! — он просядет, подмяв этот грунт.
Поэтому, даже если фундаменты дома и веранды одинаковы по конструкции, между ними в любом случае должен быть оставлен зазор в 20–40 сантиметров, который называется технологическим стыком. В него выводятся концы арматур соединяемых строений.
В технологический стык выводятся концы арматур смежных частей дома
В первые месяцы после постройки веранды, особенно весной на влажном грунте, новый фундамент просядет гораздо сильнее старого. Поэтому концы арматуры соединяют и зазор закрывают раствором и камнем минимум через год.
Заглубление
Считается, что как бы ни отличались конструкции фундаментов, они должны быть заглублены одинаково. Но практика показывает, что рядом с глубоким капитальным фундаментом основного дома может прекрасно существовать и мало- или незаглублённый фундамент веранды. А ещё лучше — если конструкция фундамента веранды выбрана исходя из того, чтобы он лучше сопротивлялся деформации почвы.
Выбор места
Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.
Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.
Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.
Примечание! По поводу терминологии. Разница между верандой и пристроенной террасой не столь существенна. Даже специалисты веранду рассматривают как частный случай террасы (или наоборот). По определению открытая веранда (без остекления) это точно такая же постройка, как закрытая терраса (с крышей).
Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравится
Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.
У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.
Изготовление разных фундаментов для веранды
Чтобы хорошо представлять себе, с чем можно столкнуться при собственноручном сооружении фундамента под веранду, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.
Ленточный бетонный фундамент
- Размечаем траншеи на земле (как правило, глубиной в полметра, шириной в 40 сантиметров плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.
Разметка делается при помощи двух шнуров с каждой стороны. На пересечении шнуров находится угол фундамента
Дренажную подсыпку нужно обязательно утрамбовать
Для зимней веранды фундамент нужно армировать
Сооружение ленточного фундамента для веранды поэтапно
Ленточный фундамент из кирпича и блоков
Такой фундамент довольно сложен в исполнении.
- Размечаем площадку, роем траншеи и делаем дренажную подсыпку так же, как и в предыдущем случае.
- Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок — соответственно 1 часть и 3 части) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
- Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.
Кирпичный фундамент устанавливается на бетонные блоки
Кирпичная кладка производится на уложенные бетонные блоки
Строительство фундамента для веранды из блоков и кирпича
Свайный фундамент из бруса
- Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
- Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
- Связываем опоры ростверком.
- Соединения ростверка усиливаем металлическими уголками.
- Можно добавить рёбра жёсткости из досок.
Строительство свайного фундамента из бруса для веранды
Свайный фундамент из залитых бетонных свай
- Размечаем и роем скважины, делаем подушку из песка толщиной 30 сантиметров, над поверхностью земли укрепляем опалубки, в скважины устанавливаем арматурный каркас и заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор, оставляем на две недели. Можно заранее положить в столбики квадраты пропитанных битумом досок для крепления обвязки. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
Перед заливкойбетона в скважину устанавливается арматурный каркас
На бетонные сваи устанавливается горизонтальная обвязка — ростверк
Строительство фундамента для веранды на залитых бетонных сваях
Рама из бруса большого сечения
Это самый простой фундамент из всех возможных. Но, к сожалению, даже при качественной пропитке он недолговечен.
- Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею просто на глубину подушки.
- Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея делается глубже, а брус оборачивается рубероидом.
- Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.
Для того чтобы рама получилась более прочной, в углах её скрепляют металлическими уголками
Фундамент в виде рамы из бруса годится только для временной веранды
Столбчатый фундамент из блоков или кирпича
- Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места столбиков. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны.
При разметке участка в места установки блоков (отмечены окружностями) вбиваются колышки
Под каждым столбом устраивается подушка из щебня
На установленные блоки монтируется ростверк из бруса
Фундамент для веранды на бетонных блоках можно построить очень быстро
Фундамент из винтовых свай
Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места установки свай. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны. Маркировка свай указывает их несущую способность. Зная вес веранды, высчитываем нужное количество свай.
Вкручиваем в размеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается лом. Рычаг удлиняется трубами, надетыми на концы лома.
Винтовые сваи имеют специальные отверстия для вставки закручивающего механизма (например, лома) и для заливки бетона внутрь цилиндрического корпуса
Строительство свайного фундамента для веранды не требует проведения земляных работ
Фундамент из труб
Трубы могут быть канализационные, асбоцементные и даже пластиковые.
- Роются скважины-шурфы чуть шире диаметра труб на рассчитанную глубину залегания.
- На подушку из щебня толщиной 30 сантиметров ставятся трубы. Чем тоньше трубы, тем чаще они ставятся. Длина трубы обычно около двух метров, над поверхностью земли она должна выступать на полметра.
Труба должна выступать из земли примерно на полметра
В трубу перед заливкой устанавливают армирующий каркас
Строительство фундамента из труб для веранды требует боьших трудозатрат
Строительство монолитного фундамента своими руками
Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.
Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте
Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:
- Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
- Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.
В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку
На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту
Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.
Видео: подушка и опалубка монолитной плиты
Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.
Винтовой фундамент
В малоэтажном строительстве такой вид основания используют и для домов. В своем роде это универсальный вид, который подходит для большинства грунтов. А несущие способности самого фундамента зависят от диаметра трубы, ширины лопастей и количества свай.
В качестве ростверка могут использовать стальной профиль, железобетонную балку или деревянный брус.
Если в качестве основания используют плиту, то для напольного покрытия можно выбрать керамическую плитку или натуральный камень.
Варианты устройства основания для пола террасы по винтовому фундаменту
Фундамент плита
Плита, как фундамент под террасу к дому, это универсальный вариант, который можно использовать и для укладки плитки, и для монтажа декинга (террасной доски). Причем в последнем случае есть несколько вариантов монтажа покрытия:
На деревянный брус. Но непосредственно на бетонное основание лаги не укладывают, а используют подставки. Они выполнят сразу две функции – обеспечивают вентилируемый зазор и предохраняют дерево от прямого контакта с бетоном.
Здесь использовали ножки, которые можно отрегулировать по высоте
На металлический профиль. Его также поднимают над уровнем плиты.
В этом случае применили оцинкованный профиль с защитной окраской
На пластиковые направляющие.
Здесь также использовали регулируемые опоры
Примечание. В отличие от плитного фундамента дома, для террасы можно использовать сборное основание из стандартных дорожных плит или плит перекрытия.
Обустройство проходит по стандартной схеме: выемка слоя плодородного грунта, выравнивание дна, подушка из песка и щебня, гидроизоляция, установка плиты.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дом с террасой.
Терраса без фундамента
Открытую террасу можно пристроить к дому без фундамента. Для этого нужна надежная опора под несущими балками и жесткость конструкции, на которые они опираются. В какой-то мере такую террасу можно сравнить с трибуной и концертной площадкой на центральной площади города во время праздника. Нормально уложенная тротуарная плитка отмостки или площадки и будет исполнять роль твердого основания.
Конструкция из стального профиля с наваренными пластинами в основании – это надежное основание для высокой террасы у дома
Если надо пристроить к дому террасу чуть выше уровня грунта, то в этом случае используют следующую схему:
Срезают плодородный слой почвы.
Отсыпают подушку из песка.
Расстилают слой геотекстиля.
Укладывают в качестве основания под лаги бетонные плитки.
Формируют небольшой уклон от дома.
Крепят террасную доску.
Монтаж террасы «на грунт»
В следующем видео показана технология укладки террасы у дома вместо тротуарной плитки. В этом случае даже не надо насыпать и выравнивать подстилающий слой песка – он уже есть
Единственное замечание к монтажу на видео – открытый способ крепления декинга. Обычно так фиксируют только крайние доски, для остальных используется скрытый крепеж.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под кирпичный дом.
Заключение
Террасу или веранду можно пристроить к дому в любом удобном месте. Сделать это не сложно, и для такой пристройки не надо оформлять разрешение. При выборе вариантов конструкций и форм единственное ограничение – это фантазия хозяина дома. И конечно, мастерство проектировщика. Главное – найти хорошего дизайнера и профессиональных строителей.
Как залить столбчатый фундамент под веранду
Пластиковые трубы для фундамента отлично подойдут в случае, если строение будет небольшого размера.
Достоинства и недостатки столбчатого основания
Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:
- ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
- монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
- опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.
Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.
- Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
- Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
- В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.
Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:
- Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
- Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
- Высокая скорость сооружения конструкции.
- Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
- Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
- Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.
Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.
Из чего состоит водосток из канализационных труб?
Водосточная система состоит из различных желобов, стояков и воронок. Водостоки бывают двух видов: внутренние и наружные. В частных домах зачастую используется последний вариант, так как он более простой в монтаже и его в случае чего проще отремонтировать или снять.
Что же касается материалов для изготовления водостока из труб, то рекомендуется выбирать пластиковые трубы, которые могут быть:
— из ПВХ (поливинилхлорида); — полипропилена; — полиэтилена (ПНД и ПВД).
ПВХ как впрочем, и полипропилен, больше предназначен для внутренней системы водостока. А вот для внешнего сооружения конструкции отлично подойдёт ПНД (что более предпочтительно) или ПВД. Такие трубы можно использовать для наружного водостока, они не боятся холода или жары, а при образовании внутри труб ледяной пробки, нет риска разрушения всей водосточной конструкции.
Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента
Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.
Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.
Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент
Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.
Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.
Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками
Необходимые инструменты
Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:
- Лопата;
- Мастерок;
- Ручной миксер или бетономешалка;
- Бур;
- Строительный уровень и рулетка;
- Черный маркер;
- Емкости для раствора (большие ведра);
- Шнур;
- Кувалда;
- Болгарка.
- Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
- Щебень мелкой фракции;
- Деревянные колышки;
- Цемент марки м300 или м400;
- Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.
После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.
Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками
При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.
Преимущества конструкции
Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:
- Доступная стоимость;
- Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
- Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
- Небольшая масса.
К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.
Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.
Необходимые инструменты
Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:
- Лопата;
- Мастерок;
- Ручной миксер или бетономешалка;
- Бур;
- Строительный уровень и рулетка;
- Черный маркер;
- Емкости для раствора (большие ведра);
- Шнур;
- Кувалда;
- Болгарка.
- Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
- Щебень мелкой фракции;
- Деревянные колышки;
- Цемент марки м300 или м400;
- Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.
После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.
Подготовительный процесс
Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:
- Незаглубленное (до 50 см);
- Мелко заглубленное;
- Глубоко заглубленное (более 150 см).
В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).
На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.
Нанесение разметки
Разметка наносится в определенной последовательности:
- Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
- Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;Разметка на участке
- В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
- На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.
Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.
Технология изготовления столбчатого фундамента
Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.
Возможные ошибки и способы их исправления
Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:
- Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
- При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;
Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.
Столбчатый фундамент из ПВХ труб
В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.
Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации
- Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
- Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
- Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
- Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
- За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).
Если использовать пластиковые трубы для внутренней канализации (серые), они немного дешевле оранжевых ПВХ труб, но при этом и в грунте они прослужат значительно меньше. Это и логично, так как данный тип труб предназначен для внутренней канализации в помещении.
В целом если рассуждать логично, то главное предназначение несъемной опалубки это формирование столба. А непосредственно срок службы столба из железобетона 150 лет. ©
Недостатки опалубки из ПВХ труб
- Дороже, чем опалубка из рубероида.
Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)
Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).
Инструкция строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб
Предлагаем вашему вниманию инструкцию по установке столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ). Более подробную инструкцию вы можете изучить в статье: Столбчатый фундамент своими руками.
1. Проектирование столбчатого фундамента. Расчет кол-ва столбов, их расположение, глубина размещения в грунте. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.
Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.
2. Подготовительные работы. Заготавливаем опалубку из пластиковых труб нужной нам длины. Если столб будем делать с уширением, то размещаем внизу трубы мусорный пакет и крепим его к опалубке скотчем. Данный пакет будет служить резервуаром для заливки пятки столба.
3. Делаем арматурный каркас. Если будем армировать уширения, то арматуры делаем в виде буквы L. Более подробно читаем в статье: Арматурный каркас под уширение столбчатого фундамента.
Если нижняя обвязка у вас будет и бруса, то для ее связи со столбчатым фундаментом будем использовать шпильки-анкера, залитые в столб.
4. Бурим скважины на глубину ниже промерзания грунта.
Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.
5. Делаем уширения внизу наших скважин.
6. Вставляем несъемную опалубку из ПВХ труб в нашу скважину и формируем уширение.
Все столбы делаем на одном уровне. Для данной задачи нужно будет отбить горизонталь с помощью гидро или лазерного уровня и натянуть по уровню бечевку. По бечевке будем выводить все столбы. Чтобы опалубка у нас не проседала, делаем приспособление в виде захвата как на рисунке.
Для захвата нам нужно 3 бруска, 2 самореза и веревка. Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке – до кого уровня вы будете заливать бетон.
7. Вставляем арматурный каркас в опалубку. Разворачиваем арматуру для армирования пятки столба.
8. Заливаем столб бетоном. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.
9. Крепим шпильку-анкер вверху столба.
10. Все, фундамент из пластиковых труб ПВХ готов. Также можно порекомендовать сделать гидроизоляцию верхней части столба с помощью рубероида либо битумной мастики.
Более детальную поэтапную инструкцию читаем в статье: Столбчатый фундамент своими руками. ©
Заливка асбестоцементных опор бетоном
Высота заливки должна лежать в пределах 400 – 500 мм. Для образования бетонной подушки под трубой ее необходимо приподнять на высоту на 150 – 200 мм. Такой ход обеспечит получение надежной опоры, которая будет противостоять пучению грунта.
Как только бетон застыл, на внешнюю поверхность трубы укладывают рубероид и полученную конструкцию засыпают речным песком. Его необходимо уплотнить, то есть, надо пролить водой и утрамбовать. Между установленными столбами протягивают шнур и проверяют их установку по горизонтали.
Перед тем, как залить бетон внутрь трубы, в нее устанавливают арматуру. Как правило, это стальные прутья, которые соединены между собой при помощи проволочных перемычек. После того, как бетон залит из него удаляют воздух. Для этого несколько раз, необходимо проткнуть залитый бетон арматурой. Такую операцию, иногда называют, штыкованием.
На этом заливка свай заканчивается и наступает время технологического простоя. Оно длится порядка двух – трех недель.
Закладка столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками
Конструкция фундамента из пластиковых труб
В верхней части фундамента формируется ростверк, который равномерно распределяет нагрузку между столбами. Он изготавливается из железобетонных, металлических или деревянных балок. Конкретный вариант выбирается индивидуально, исходя из особенностей проекта возводимого здания.
Использование ПВХ труб в качестве опалубки позволяет получить следующие преимущества:
Формирование песчано-щебневой подушки
Столбчатый фундамент из пластиковых труб в обязательном порядке устанавливается на специальные дренажные подушки, которые формируют следующим образом:
- На дно скважин засыпают слой очищенного песка толщиной 25-30 см.
- Слой уплотняют путём обильного проливания водой и трамбовкой.
- Поверх песка насыпают 15-20 см слой щебня средней зернистости с выравниванием и трамбовкой.
- Для снижения расхода цементного раствора дополнительно насыпают 5-10 см слой мелкозернистого щебня.
Закладка ПВХ труб
Нижнюю часть трубы нужно гидроизолировать. Для этого её обматывают плотным слоем гидроизолирующей плёнки или рубероидом с фиксацией на пластиковое кольцо или хомут. Однако делают слой не натянутым, а с запасом, так как он должен принять форму подушки на дне скважины. Обязательно проверяют герметичность соединений, так как наличие микрощелей сократит срок эксплуатации столбчатого основания.
После подготовки ПВХ труб их аккуратно вставляют в скважины, не повредив при этом гидроизоляцию. При помощи отвеса или уровня выставляют их в вертикальном положении, а на поверхности грунта фиксируют деревянными брусками. Отклонения от вертикальности могут стать причиной неправильного распределения нагрузки и вызвать преждевременный износ соседних столбов.
Сначала следует своими руками вставить ПВХ трубы по углам возводимого здания, чтобы определить нулевой уровень столбов под установку ростверка, при необходимости произвести обрезку их верхней части, и только потом приступать к установке вспомогательных. Если промежуточная труба имеет недостаточную высоту, то нулевой уровень снижают.
Формирование армирующего слоя
Установка армирующего слоя обязательна для фундамента, так как распределяет нагрузку вдоль столба, а при наличии пучинистых или неплотных почв исключает деформации или повреждения конструкции. Конструктивно он представляет собой четыре арматурных прутка с диаметром 8-12 мм, расположенных в поперечном сечении по углам квадрата, с выполнением перевязки толстой проволокой по длине столба с интервалом 1-1,2 м.
Длина стороны квадрата обвязки определяется с учётом диаметра трубы: арматура не должна касаться её стенок и находиться на расстоянии 20-30 мм. При заливке бетона армирующая конструкция должна полностью погрузиться в раствор и не контактировать с поверхностью ПВХ трубы.
Арматурный каркас на уровне подошвы должен иметь расширение в виде загнутых под прямым углом концов, а его длина быть равной высоте трубы. Его формируют на ровной поверхности, а затем аккуратно опускают в ПВХ трубу с выполнением центровки.
Заливка бетона
Для заливки столбчатого основания применяют бетон марки М400 или выше с целью обеспечения прочности и надёжности конструкции. Основной особенностью заливки является необходимость выполнения данной процедуры за один раз для получения монолитной структуры. Приготовление раствора требуется в больших объёмах, которые не получится сделать в строительных бетономешалках. Поэтому рекомендуется его заказать на бетонном заводе.
При заливке бетона своими руками нужно обеспечить удаление пузырьков воздуха из объёма внутри трубы. Для этого целесообразно применять вибрационные установки. Поверхность столбов следует выровнять правилом или мастерком, а затем вставить шпильку-анкер для крепления ростверка. При усадке раствора требуется долить его до верхнего уровня до момента начала застывания. Сроки застывания бетона составляют 28 суток.
Заключительная часть
Закладка столбчатого основания своими руками на основе ПВХ труб представляет собой простую технологию получения надёжного и долговечного фундамента при минимальных финансовых затратах.
Как возвести своими руками: пошаговая инструкция
В настоящей инструкции учтены основные моменты, на которые следует обратить внимание самостоятельным застройщкам.
Установка фундаментных опор осостоит из ряда этапов:
Заготовка стройматериалов
Для возведения нужно заготовить следующие материалы:
- а/ц трубы;
- песок, щебень, цемент и вода;
- арматурные хлысты.
Инструмент
Для производства работ понадобятся следующие инструменты:
- шанцевый инструмент (лопаты, кирка);
- садовый бур;
- лазерный уровень;
- растворомешалка или ёмкость под ручной замес раствора;
- тачка;
- вёдра.
Организация стройплощадки
С территории строительства удаляют мусор и плодородный слой почвы. Согласно схеме на участке делают разметку расположения асбестовых столбов.
Для этого протягивают шнур вдоль линий установки опор и отмечают центры опор деревянными колышками или отрезками арматуры.
При отсутствии геодезических инструментов правильность построения прямоугольников разметки проверяют с помощью шнура. Его натягивают между противоположными углами разметки. Диагонали должны быть равны.
Бурение скважин
К данному этапу работ нужно отнестись с особой аккуратностью и осторожностью. Перед началом сверления грунта бур нужно выставить строго по вертикали.
В течение всего процесса бурения нужно контролировать это положение. В случае отклонения от вертикальной линии труба будет установлена с перекосом и потеряет часть несущей способности.
Дно скважины должно быть ниже проектной отметки низа асбестовой трубы на 200–300 мм. Это нужно для уширения основания фундамента и устройства песчаной подушки.
Расширение нижней части скважины увеличит опорную площадь столба, а песок не даст уйти в землю цементному молочку из жидкого бетона. Уширение пяты делают с помощью специальной лопатки, прикреплённой к нижней части бура.
Лопатка, поднимаясь снизу вверх до уровня горизонта, вырезает грунт на заданную ширину. Выработка почвы ссыпается в бункер, который извлекают вместе с буром.
Приготовление бетона
Для бетонирования труб применяют бетон марки 300. Его готовят в растворомешалке. Если стройучасток не имеет точки подключения к электросети, то раствор замешивают вручную с помощью лопат.
Чтобы изготовить бетон М 300, понадобится:
- цемент М 400 или М 500,
- мелкий песок и щебень с размером частиц 5 – 30 мм.
Воду лучше использовать из водопровода. Различные примеси могут ухудшить качество бетонной смеси.
Заливка дна скважин
На песчаную подушку выливают бетонный раствор до полного заполнения уширения основания фундамента. Заливку оставляют застывать в течение 14 дней. После этого в скважины опускают а/ц трубы.
Установка труб
Монтаж армокаркасов
Армокаркасы готовят из нескольких хлыстов периодического профиля ø 8–10 мм. Вертикальную арматуру связывают с поперечными отрезками проволокой.
Арматура должна выступать из трубы на 200–300 мм. Таким образом, формируют связи для соединения фундамента с ростверком.
Обратная засыпка
После установки труб производят обратную засыпку просветов между опорами и стенками скважин. Это можно делать выработанным грунтом, но лучше засыпать пустоты песчано-щебёночной смесью с послойной трамбовкой (каждые 200 – 300 мм засыпки).
Заливка труб
Трубы заполняют жидким бетоном вёдрами. Заливку производят аккуратно, стараясь не сместить арматуру.
Через каждые 200 мм заливки раствор уплотняют, трамбуя его подходящим стержнем из дерева или арматуры.
Бетон должен застывать и набирать прочность в течение 30 суток со дня заливки. Верх труб укрывают плёнкой для защиты бетона от осадков в ненастье и пересыхания в жаркую погоду.
Преимущества конструкции
Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:
- Доступная стоимость;
- Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
- Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
- Небольшая масса.
К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.
Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.
Фундамент из металлических труб своими руками. Пошаговая инструкция
После подготовки необходимых материалов можно приступать к устройству фундамента. Необходимо следовать инструкции:
- Выполнить расчет основания.
- Сделать разметку.
- Пробурить скважину.
- Зафиксировать трубу.
- Залить бетоном.
- Соединить столбы.
Возводить фундамент без предварительных расчетов нельзя. Работать нужно только согласно проекту. Столбы должны быть достаточной толщины, чтобы могли выдержать нагрузку дома. На пучинистых грунтах столбики могут вытесняться, что приведет к деформации грунта.
Для избегания деформации грунта столбики должны иметь конусообразную форму. Это придает опоре большую площадь и предотвращает выталкивание.
Разметка
Начинается с очистки территории от сорняков и разглаживания грунта. Затем расставляются колышки, между которыми натягивается веревка. На плане местности можно изобразить все постройки. Это поможет правильно расположить строения относительно друг друга.
Под расположенными колышками выкапываются скважины. Для этого используется садовой бур. Диаметр отверстия должен быть на 60 мм больше диаметра трубы. Глубина скважины делается на 20 мм больше длины трубы.
Фиксация трубы
На дно скважины засыпается песок, хорошо утрамбовывается. На такую песчаную подушку устанавливается подготовленный столб. Пространство между стенками скважины и трубы заполняется оставшимся песком. Затем нужно утрамбовать его, увлажняя водой. Такая установка обеспечивает прочный монтаж опор.
Существует еще один метод установки опор: скважины делаются меньшего размера, чем диаметр столбов. Это приводит к тому, что опоры нужно вдавливать в землю с небольшим усилием. Такой способ не позволяет установить столбики максимально ровно, поэтому лучше использовать первый вариант.
Заливка
Когда трубы полностью заполнены раствором, работа оставляется на просушку не менее, чем на 7 дней. Необходимо обеспечить опорам защиту от солнечного света.
Как самостоятельно приготовить бетон читайте в этой статье.
Чем закрыть промежутки между столбами
Закрывать промежутки между столбами потребуется в том случае, когда ростверковая балка высоко приподнята над землей. Это нужно для защиты от проникновения в подпол бродячих и домашних животных, грызунов, птиц Обычно эти пространства закрывают штампованными искусственным пластиковыми панелями, тем не менее устанавливаемыми так, чтобы не препятствовать проветриванию и обмену с атмосферным воздухом.
Для предотвращения попадания воды, вокруг дома по границам от отмостки устраивают дренажные канавки, заполненные щебнем.
Возведение основания для террасы и крыльца
Знающие в строительстве люди советуют начать строительство основы летом – начале осени, так как с окончанием зимнего сезона в земле скапливается много сырости, а это может вызвать стяжку сооружения.
Усилит эффект уплотнения, большое расхождение в массе строений, то есть когда веранда сомкнута с другим архитектурным объектом.
Поэтому специалисты рекомендуют сделать паузу между возведением дома и террасы.
Для того чтобы их спаять, надежней всего применить бетон или железобетон.
Наружная сторона веранды укрепляется каркасом из металлопроката и смыкается с прежними железными стержнями.
Важно при возведении оставить между террасой и домом зазор в 4 см. Т.к. вес у конструкций различный, они дают разную усадку, а оставленный зазор не позволит террасе перекоситься.
Справка! Заглубление опор должно быть одинаковым как для основной конструкции, так и для основания пристройки. По ширине фундамент выступает за стены минимум на 10 см, кроме той стороны, которая примыкает к дому.
Сначала делают разметку под пристройку. Место нужно освободить от растительности, выровнять и колышками наметить наружные углы веранды.
Отдельное основание
При использовании в строительстве кирпича, блоков или бревен, для крыльца делают отдельный фундамент, не связанный с подошвой веранды. Тогда структура представляет частный фундамент без соединения с основной постройкой.
Монолитная конструкция
Два фундамента соединены прочно между собой благодаря прутьям арматуры. В этом случае важно точно посчитать глубину подошвы. Это поможет избежать усадки нового строения.
Как залить основание под пристройку:
- По периметру веранды ставим колышки и соединяем их веревкой. Разметка готова.
- Готовим котлованы по заданным размерам.
- На дне готовим песчано-гравийную подушку.
- Готовим опалубку из досок.
- Устанавливаем арматурные прутья, соединив между собой проволокой.
- Заливаем цементным раствором и после высыхания и гидроизоляции, возводим крыльцо.
О плюсах и минусах монолитной столбчатой конструкции можно узнать здесь.
Возможные ошибки и способы их исправления
Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:
- Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
- При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;
Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.
Устройство столбчатого основания
Столбчатое основание состоит из следующих составляющих: подушки, опорной плиты, столба и ростверка. Рассмотрим каждую из них.
При создании столбчатого основания применяется песчано-щебенчатая подушка. При ее изготовлении применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором на каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем на нижнем слое. Если же не делать расклинцовку или использовать подушку только из песка, то давление на грунт будет распределяться неравномерно и станет вероятным проседание почвы.
Опорная плита изготавливается из железобетона. Существует обратная зависимость между площадью плиты и давлением на почву — чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. Объединяясь в единую конструкцию, подушка и опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту.
Наиболее популярные материалы для изготовления столбов — кирпич, шлакоблок и железобетон.
Главное их отличие состоит во времени, затраченном на производство: кладка кирпичного столба потребует гораздо больше времени, чем кладка блока или заливка железобетона. В качестве опалубки для бетона рекомендуется использовать короба из дерева или пластика, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. При работе на твердых грунтах возможна посадка трубы для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.
При большом расстоянии между столбами «большим уже считается расстояние от 1,5 метров» резко возрастает вероятность проседания отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы устанавливают ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем ее расстоянии. Ростверк изготавливается из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и его максимально допустимое расстояние зависят от материала, который Вы используете.
Расчет диаметра и количества труб
Главным материалом при выполнении подобных работ считается стальная труба, диаметр которой зависит от способа выполнения монтажных работ. В первом случае устраивается подушка из песка и гравия, на нее устанавливают трубу сечением пятнадцать – двадцать сантиметров.
Во втором – этот строительный этап пропускается, и труба монтируется на пятьдесят сантиметров ниже, чем дно скважины. Для такого способа применяют трубу диаметром двадцать – двадцать пять сантиметров.
Допускается устанавливать две – три трубы меньшего диаметра вместо одной. Между каждой опорой выдерживается расстояние не менее пятидесяти миллиметров.
Опорные столбы должны выставляться под угловыми участками, в местах пересечений несущих стен и внутренних перегородок, по всему периметру с интервалом в полтора – три метра, в точках с предполагаемыми дополнительными нагрузками. Соблюдая эти условия, можно определить, какое количество труб потребуется для возведения фундамента.
Формирование армирующего слоя
Установка армирующего слоя обязательна для фундамента, так как распределяет нагрузку вдоль столба, а при наличии пучинистых или неплотных почв исключает деформации или повреждения конструкции. Конструктивно он представляет собой четыре арматурных прутка с диаметром 8-12 мм, расположенных в поперечном сечении по углам квадрата, с выполнением перевязки толстой проволокой по длине столба с интервалом 1-1,2 м.
Длина стороны квадрата обвязки определяется с учётом диаметра трубы: арматура не должна касаться её стенок и находиться на расстоянии 20-30 мм. При заливке бетона армирующая конструкция должна полностью погрузиться в раствор и не контактировать с поверхностью ПВХ трубы.
Арматурный каркас на уровне подошвы должен иметь расширение в виде загнутых под прямым углом концов, а его длина быть равной высоте трубы. Его формируют на ровной поверхности, а затем аккуратно опускают в ПВХ трубу с выполнением центровки.
Возводим столбчатый фундамент из пластиковых труб
При использовании в качестве опалубки столбов будущего фундамента пластиковых труб большого диаметра необходимо обратить внимание, чтобы полимер, из которого изготовлена труба был устойчив к низким температурам.
На дне скважин рекомендуется разместить подушки и утрамбованного песка и щебеночного камня. Если грунт на вашем участке хорошо впитывает воду, то на дно скважины можно положить влагоизолирующий материал, например слой полиэтилена.
Кроме того, нижняя часть скважины может быть расширена, так, чтобы площадь дна отверстия была больше, чем собственно диаметр скважины.
Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб
В этом случае на дне скважины первоначально формируется бетонная подушка-опора, на которую впоследствии и устанавливается пластиковая труба.
Для того, чтобы не допустить излишнего впитывания влаги грунтом из бетонного раствора подушки опоры на нижнюю часть пластиковой трубы можно прикрепить плотный пластиковый пакет, который расправится на дне скважины и будет служить своеобразной опалубкой.
Заранее отпиленные отрезки труб нужного размера размещаются в скважины так, чтобы их верхние края выступали над уровнем грунта примерно на 40 сантиметров.
Пластиковая труба помещается в грунт
Верхние части пластиковых труб должны быть обрезаны по одному горизонтальному уровню, чтобы не допускать перекоса здания. Для этого лучше всего воспользоваться лазерным строительным уровнем.
Существует два основных способа армирования бетонного раствора внутри пластиковой трубы.
- При использовании первого способа внутрь трубы вбивается два арматурных прута, так, чтобы они располагались на равном расстоянии между собой и от стенок пластиковой трубы. Металлический прут должен уходить в землю примерно на 30 сантиметров глубже, чем нижний уровень погруженной в землю трубы. На такое же расстояние прутья должны выступать над верхним краем трубы. Это необходимо для дальнейшего формирования ростверка – горизонтального силового элемента столбчатого фундамента. Внутрь трубы заливается бетонный раствор с высокой маркой прочности.
- При применении второго способа сначала в трубу заливается бетонный раствор для создания подушки толщиной примерно 30 сантиметров. После этого в раствор опускаются арматурные прутья.
Отметим, что металлический каркас столба-опоры может иметь и пространственную конструкцию. Она несколько сложнее в исполнении, чем просто два параллельных прутка и представляет собой клетку из арматуры, зафиксированную в местах пересечения проволокой, хомутами или электросваркой.
Поверх столбчатого фундамента рекомендуется размещать ростверк – горизонтальную силовую конструкции, которая свяжет все вертикальные элементы фундамента в единую систему. Ростверк может располагаться как над землей, так и непосредственно на ней.
В том случае, если вы располагаете ростверк над землей (например в местностях, которые подвержены регулярным затоплениям – то для его создания могут использоваться металлические балки.
При размещении ростверка непосредственно на уровне земли целесообразно создавать его из железобетона. Для этого в месте его строительства снимается верхний плодородный слой почв и размещается песчаная подушка.
Поверх столбчатого фундамента из пластиковых труб рекомендуется размещать ростверк
Затем из деревянных досок или листов ДСП строится деревянная опалубка. Внутри нее создается силовой металлический армирующий пояс в виде клетки, которые соединяется с металлическими прутьями силового каркаса опорных столбов. Обратите внимание, что профессиональными строителями в углах фундамента рекомендуется создавать не просто пересечения металлических прутков, а загибать и заводить их друг за друга, фиксируя их внахлест.
В получившуюся конструкцию заливается бетон, который при заливке обязательно утрамбовывается.
Применение асбестовых труб для фундамента
Монтаж такой опалубки довольно популярен среди застройщиков. Асбестоцементные трубы для фундамента во время укладки создают единую конструкцию с бетоном – благодаря этому обеспечивается высокая прочность фундамента. Специалисты также отмечают морозостойкость жесткости асбеста опалубка во время заливки бетона не деформируется, гладкая наружная поверхность остается неповрежденной.
Среди недостатков – ее высокая стоимость, однако спустя несколько лет эксплуатации, материал окупается. Представлены следующие разновидности а/ц труб:
- безнапорные, предназначены для монтажа сетей безнапорной канализации/вентиляции, где среда подается без давления;
- напорные трубы прочнее, эксплуатируются в условиях повышенного давления до 9 атм.
Какие трубы подойдут и сколько их понадобится
Лучше применить оранжевые или коричневые канализационные трубы: они прочнее и менее подвержены внешним воздействиям, чем серые или белые. Если имеются синие или зеленые, то они тоже подходят для столбчатого фундамента. С такой цветной маркировкой выпускают трубы напорного применения, для прокладки трасс в земле.
Максимальная толщина труб серого или белого цвета – 110 мм. Этого может быть недостаточно. Коричневые же или оранжевые могут быть до 630 мм. Можно использовать черные трубы, которые годятся и для наружного применения.
Но перед покупкой выясните их характеристики. Черные трубы имеют свой диапазон температур и прочности, его может оказаться недостаточно для конкретного использования. Это касается всех видов: сверяйте технические характеристики перед приобретением, чтобы не ошибиться при выборе.
Практические советы по заливке фундамента под веранду
Когда возникает потребность в дополнительной достройке к жилому дому, то может возникнуть вопрос: а можно ли обойтись без фундамента?
Нет! Фундамент – необходимая часть конструкции веранды. Мало того, что он держит на себе весь вес достройки, подравнивает ее к уровню дома, так еще и защищает от воздействия пучинистости и сдвижек почвы, промерзанию от грунтовых вод, предотвращает проникновения влаги. Фундамент является ни чем другим, как подземным основанием веранды, террасы, беседки и других дополнений к достраиваемому дому.
Видео: «Фундамент пристройки своими руками»
Из этого видео вы узнаете, как сделать фундамент пристройки своими руками.
Подробная классификация
В зависимости от того, какая почва под ногами и масштабность постройки, различают несколько основных разновидностей фундаментов. Каждый из них имеет свои особенности и способ сооружения.
Столбчатый
Конструкция основы состоит из несвязных опор. Уровень углубления отдельных столбов равен глубине расположения основания основной постройки. Столбчатый фундамент предназначен для блочных или легких древесных пристроек. Для возведения столбчатого основания понадобятся прутья из арматуры при сечении 0,7–1 см, цемент, рубероид, песок, колья, веревка для разметки и деревянные доски для опалубки. Следуйте пошаговой инструкции для укладки фундамента:
- Очистите место строительства от лишнего мусора и материалов.
- Проведите разметку. Отметьте колышками места расположения столбцов основания. Шаг между колами не должен превышать 1 м.
- Буром проделайте углубления в 70–100 см в месте установки столбов.
- В углубления послойно в 15 см насыпается песок, а после утрамбовывается.
- В ямы помещается арматурный каркас в форме прямоугольника. Для его изготовления необходимо соединить прутья вязальной проволокой.
- Опалубки из дерева помещаются внутрь отверстий. Заливание раствора можно проводить и без них. Для этого стенки укрепляются рубероидом.
- Теперь необходимо залить цементный раствор.
Ленточный
Ленточный фундамент – верный вариант для тяжеловесных пристроек. Яркий пример такой пристройки – террасы из кирпича. Такое основание полностью неподвижно, исключает любую возможность переноса постройки. Для воздвижения ленточного фундамента самому понадобятся цементный и кирпичные растворы, песок, проволока, арматура, щебень. Для предания строительному участку под фундамент ровности с четкими формами, используется досочная опалубка.
- Проведите разметку территории.
- Отметьте углы будущей веранды.
- В местах отметок зафиксируйте колья с веревками.
- Выкопайте траншею исходя из ранее проведенной разметки периметра.
- Глубина траншеи напрямую зависит от качества грунта. Глинистые основы потребуют от 1 до 1,5 м слоя, а при песчаном грунте ограничитесь 20–30 см верхнего слоя.
- Ширина вырытой траншеи на 30 см толще будущих стен. Это нужно для установки опалубка.
- На дно засыпьте песок слоем 10 см. Этот этап не нужно проводить для песчаного грунта.
- Для опалубки сколотите щиты из деревянных досок. Разместите их в траншее. Высота установки – на 30 см выше краев траншеи.
- Подоприте весь периметр опалубки металлическими кольями.
- Подготовьте бетонную смесь для всего периметра фундамента.
- Перемешанная смесь заливается в опалубку.
- Заливается весь периметр основания.
Свайный
Фундамент на сваях – отличное решение, если вам понадобилась легкая пристройка. Одной из простых разновидностей для такого сооружения является фундамент на буронабивных сваях. Он довольно прост в сооружении и не бьет по финансам. В свайном фундаменте основную роль играют опорные точки для возведения ростверка.
Ростверк – это соединяющий элемент конструкции большой длины, что крепится к сваям. Он же и несущая опора для возведения стенок пристройки.
- Снимите верхний слой земли на 20 см. В случае когда участок расположен на глинистой почве, послойно насыпьте песок и щебень на поверхность. Толщина обоих насыпов – 10 см.
- Проведите разметку в отверстиях для фиксации свай. Максимальная промежуточная длина опорными точками не больше 3 м. Рекомендуемое расстояние равно 2–2,5 м.
- В местах установки буронабивных свай пробурите ямы глубиной 1,5 м.
- Верхушка свай должна выглядывать на 40 см из земли. Важно помнить, что высота иногда меняется. Это зависит от грунта и особенностей построения дома. При углубленной установке свай рекомендуется обертывать отверстие в рубероид для предупреждения воздействия влаги.
- На верхний конец опоры проводится монтаж квадратных железных пластин в качестве оголовка.
- Зафиксируйте ростверк или брус.
Винтовой
Существует необходимость в прочном основании для пристроенной террасы или веранды? Тогда для установки винтового основания используют сваи с винтовыми лопастями. Они фиксируются посредством вкручивания в грунт. Серьезным преимуществом этого фундамента является его установка на любом типе грунта и полное отсутствие проведения земляных работ. Диаметр свай полностью зависит от веса пристройки.
- Сделайте разметку, используя металлические колышки и веревку. Отмеряйте так, чтобы размеченная площадка со всех сторон была на 30–50 см больше площади фундамента.
- Высчитайте полный вес будущей постройки. Это напрямую зависит от того, какое количество свай нужно приобрести.
- В места разметок вкрутите винтовые сваи. На верхушку свай, там, где проделаны дырки, продевается лом. Удлините рычаг при помощи труб.
- Влейте во внутренний цилиндр свай приготовленный раствор. Раствор должен состоять из цемента М-400 и песка в соотношении 1:3. Это действие зафиксирует сваю в углублении и укрепит цилиндр.
- Установите ростверк. Можно применить как сваренный металлический, так и из деревянного бруса.
Из труб
Построить фундамент из ПВХ-труб – отличная идея, если нужно крепкое армированное основание для пристройки. Тут понадобятся трубы, длинна которых равняется 2 м. Помещены в землю они будут на 1,2 м, а остальная часть возвысится над поверхностью земли. Именно верхушка выполняет роль монолитной опалубки. На протяжении проводимых работ опалубка армируется, а после укрепляется цементным раствором.
- Выройте ямы глубиной 50 см.
- Углубите их при помощи бура дополнительно на 1,8 м.
- Трубу вставьте в яму на 1,6 м. Приподнимите трубу – это предотвратит возможное выталкивания фундамента из грунта в будущем.
- Залейте углубление ведром цементного раствора. Дождитесь высыхания смеси.
- Дальше необходимо вертикально связать три прута из арматуры проволокой.
- Поместите прутья в трубы и залейте еще одной порцией раствора.
- Бетон застынет через несколько дней, после чего основание готово.
Из блоков ФБС
Фундамент из блоков ФБС – лучшая панацея при сооружении на всех типах грунта, в том числе и проблемном песчаном. У блоков ФБС много недостатков: высокая цена, полная зависимость от спецтехники, необходимость тщательной гидроизоляции. Такие основания не рекомендуются при установке пристроенной веранды. Вышеперечисленные варианты намного проще, доступнее и выгоднее.
Такая вариация фундамента необходима для возведения больших массивных зданий.
Необычные решения
Пошаговые инструкции предоставляют набор указаний, необходимых для возведения классических типов фундамента по принятым стандартам. Но всегда можно подойти к решению проблемы необычно, а иногда в этом есть необходимость.
Плиточный тип
Плиточный фундамент – это монолитное сооружение, представляющее из себя цельную бетонную плиту. Располагается под всей примыкающей к основному дому пристройке.
Плиточное основание сооружают только на пучинистых грунтах из-за сложной технологии сооружения. Замеры, расчеты и особенности работы полностью зависят от грунта на территории участка и уровня грунтовых вод. Необходимый материал и время на постройку высчитываются для каждого индивидуально. На это повлияет сложность конструкции пристройки.
- Проведите разметку периметра основания.
- Рекомендуемая глубина котлована – не меньше 50 см.
- Котлован засыпается 10-сантиметровым слоем песка и гравия.
- Утрамбуйте засыпку.
- Подготовьте опалубку. Она собирается из обрезной деревянной доски.
- Залейте опалубку цементным раствором слоем 10–15 см. Дождитесь высыхания.
- Уложите арматурный каркас на засохший фундамент.
- Залейте каркас цементным раствором толщиной 30 см.
- В течение четырех недель бетон должен застыть. После этого проведите гидроизоляцию и начинайте сооружение веранды.
Из брусьев большого сечения
Когда не хочется прибегать к различного рода химическим растворам и сложным работам, можно соорудить фундамент из природного материала – дерева. Такое основание является великолепным решением для легкой или открытой веранды. Это самый легкий и финансово доступный способ возведения фундамента.
- Тщательно выбирайте материал. От качества древесины зависит срок службы фундамента. Брусья из лиственницы и дуба после обработки самые подходящие варианты.
- Проведите разметку.
- Сделайте ровную песчаную подушку.
- Брусья должны быть толщиной 30 см и обернуты в рубероид для гидроизоляции.
- Выройте траншею. Первый вариант – при малой глубине траншеи деревянные брусья лежат едва выше уровня грунта. Второй вариант – вырыть траншею на глубину песчаной подушки.
- Угловые соединения закрепите уголками из металла.
- Для защиты от горизонтальных сдвигов зафиксируйте брусья вбитыми сквозь отверстия в землю стрежнями.
Как сделать расчеты
Рассчитать расход материалов очень важно. Это поможет не только не ошибиться в количестве приобретенных для работы инструментов, но и даст возможность сэкономить при покупке всего необходимого. Рекомендуем воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. Современные программы упростили процесс расчетов до автоматизма.
Например, имеется размер пристройки 6х8 м. Введем размеры ленты веранды и торговую марку бетона. Проводим расчет. Калькулятор показывает нам полным список материалов, и даже схему армирования, необходимую нам в работе.
Способов постройки основания для пристроек много. Представленные в материале фундаменты дали вам возможность детально ознакомиться не только с их разновидностями, спецификой, преимуществами и недостатками, но и способами возведения каждого из них.
Источник https://arbolit.org/tehnologii/stroim-fundament-dlya-verandy-2.html
Источник https://prostroymaterialy.com/kak-zalit-stolbchatyy-fundament-pod-verandu/
Источник https://besedka.guru/postrojka/fundament-pod-verandu.html