Содержание
Почему усиливают фундамент здания и как это делают при разных его видах
Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:
- устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
- значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
- желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
- идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
- другие причины.
Возможны ошибки в проекте:
- не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
- невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
- результаты экономии при проектных работах, проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.
Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.
Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.
Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.
Причины разрушения фундамента
Перед тем как переходить к укреплению базиса, специалисты рекомендуют определить причины его разрушения. Существуют следующие варианты:
- Были допущены ошибки на этапе проектирования. Перед созданием фундамента необходимо обязательно выполнять расчеты, также не рекомендуется экономить на строительных материалах.
- Старение материала. Постепенно даже бетон наивысшего качества начинает терять свои свойства и разрушаться.
- Высокое давление на фундамент. Многие достраивают второй этаж в частном доме, из-за чего нагрузка на основание значительно вырастает.
Проведение усиления фундамента здания или частного дома может быть выполнено сразу несколькими способами, в том числе такими, как:
- наружное цементирование. Направлено на заделку пустот и наружных трещин;
- торкретирование. Восстановление монолитной структуры фундамента;
- оборудование усиливающей обоймы. Позволяет компенсировать разрушающие нагрузки, повышая прочность основания.
Выбор технологии и схемы выполнения работ зависит от особенностей существующего основания: состояния, конструкции объекта, геологических условий и пр. После проведения обследования определяют перечень операций, материалы и виды оборудования для решения поставленных задач.
Метод инъектирования
При небольшом повышении нагрузки на фундамент или появлении опасности деформации фундамента рекомендуется укрепить основание путем инъектирования. Работы нужно проводить способом, аналогичным выполнению гидроизоляции конструкции.
Подготовка инъекционных скважин выполняется изнутри подвала или с наружных поверхностей. Через отверстия внутрь основания и грунта нагнетают специальные смеси под высоким давлением. В результате трещины заполняются, восстанавливается несущая способность конструкций и увеличивается их прочность.
Усиление фундамента прочими методами
В процессе реконструкции и ремонта объектов, когда значительно увеличиваются нагрузки на существующее основание, часто требуется устраивать дополнительное укрепление с помощью буроинъекционных свай. При проведении работ используются опорные элементы. Отверстия для закладки свай выполняются через старое основание или возле него, армируются и наполняются бетонным раствором.
Укрепление конструкций железобетонным каркасом
Есть способ более простой и экономичный. Его суть заключается в дополнении существующего фундамента железобетонной обоймой. Для этого в необходимых зонах существующего основания удаляется грунт, затем выполняются поперечные отверстия для закладки металлической арматуры. Стержни фиксируются с помощью цементно-песчаной смеси или на специальный клей. Затем к опорным элементам приваривается арматурная сетка. Далее монтируется опалубка и осуществляется бетонирование обоймы.
Как капитальное, так и временное усиление фундамента требует основательной подготовки и комплексного подхода. Именно поэтому наиболее целесообразным является решение о поручении его выполнения специализированным организациям, таким как «РуссДомстрой».
Опыт, профессиональный инструментарий и высококвалифицированные специалисты — гарантия успешного проведения работ самого сложного уровня.
Ситуации, при которых стоит выполнить усиление
Усиление фундаментов необходимо в следующих случаях:
- При деформации почвы со сдвигом. В таких случаях производится усиление с целью нейтрализовать природное движение почвы и воздействие грунтовых вод. Часто такая ситуация возникает при реставрации памятников архитектуры, которые установлены на старых почвах, уже подмытых водой, или карстовых отложениях;
- При возведении дополнительных надстроек и мансардных этажей, которые не предусмотрены проектом застройки;
- При увеличении несущей бетонной рубашки за счет углубления подвала;
- Если на соседних участках начинается мощное механизированное строительство.
Перед началом работ нужно подробно изучить состояния основания, чтобы определиться с ключевыми проблемами и способами их устранения. Если нужно узнать, в каком состоянии фундамент, делаются глубокие проколы, вплоть до подошвы основания.
Метод инъектирования.
Потом, на основе полученных данных, выполняются реставрационные чертежи, берутся образцы почвы, бетонной рубашки основания и гидроизоляции подземной части, чтобы определиться с причинами возникшей деформации. Также рекомендуется брать образцы подошвы, но выполнять такие процедуры своими руками без специального оборудования и буровой установки не рекомендуется.
Методы усиления
При всём многообразии методов, разнящиеся в зависимости от конструктивного типа фундаментной конструкции и материала, можно объединить и выделить те, которые наиболее подходят к решению вопроса как усилить фундамент частного дома, имеющий ленточную или столбчатую конструкцию.
Однако если планируется увеличение нагрузок или если деформации частного дома вызваны:
- Неравномерной осадкой фундаментной конструкции;
- Наличием агрессивных подземных вод;
- Затоплением участка под домом.
Тогда в первую очередь следует укрепить основание, после которого возможно даже не потребуется усиление самого фундамента. Существует 3 вида закрепления грунтов:
Усиление грунтов
Химический
Самый разнообразный по количеству применяемых методов:
- Силикатизация. Суть этого метода составляет жидкое стекло, которое, в зависимости от вида грунтов, либо смешивается с двумя или тремя ингредиентами и далее эта смесь инъецируется в грунт – однорастворная технология, либо неразбавленный раствор силиката натрия вводят в грунт, а следом инъецируют хлористый кальций – двухрастворная технология. Силикатизация применяется для лессовых и мелкозернистых, с высоким содержанием песчаных частиц, грунтов, обладающих водопроницаемостью до 5 м/сут.
- Электросиликатизация. Представляет собой сочетание силикатизации и электрического тока, которое используется для мелких песков и супесей, с водопроницаемостью 200 мм/сут, которые обводнены.
- Газовая силикатизация. Сочетает в себе силикатизацию и углекислый газ, в качестве отвердителя. Применяется для песчаных с водопроницаемостью 100-200 мм/сут, лессовых грунтов.
- Аммонизация. Данный метод основан на применении газообразного аммиака, который нагнетают в грунт под средним давлением. Используется для лессовых грунтов, дабы предотвратить их просадочность.
- Смолизация. В этом методе вводят в грунты растворы синтетических смол. Эффективен в отношении грунтов с водопроницаемостью 500-5000 мм/сут.
Инъекторы располагают в разных направлениях. Схема их расположения показана на фото.
Термический
Сущность данного метода заключается в сгорании жидкого или газообразного топлива в, закрытых заслонками, пробуренных скважинах. Обжиг применим к просадочным и глинистым грунтам.
Физико-химический
- Цементация. Суть состоит в нагнетании цементно-песчаного раствора через инъекторы. Таким образом закрепляют грунты: крупнообломочные, песчаные с крупными или средними зернами, скальные с трещинами.
- Создание грунтоцементных свай. За счет струй высокого давления, образующихся благодаря гидромонитору, расположенному на конце буровой колонны, происходит образование свай и закрепление грунта без выноса дерна на поверхность. Также с помощью данного метода можно создать противофильтрационную завесу. Схема показана на фото.
Схема устройства песчаных свай, где 1 – здание, 2 – фундамент, 3 – песчаные сваи, 4 – зона упрочнения, 5 – насыпной грунт, 6 — торф.
Усиление фундамента
Цементация
Данный способ позволяет усилить фундамент в частном доме, выполненный из бутового камня, бутобетона или железняка. Применяется для восстановления прочности кладки в следующих условиях:
- Деформационные изменения слабо выражены, но характеризуются начавшимся процессом расслоения кладки или же частично обрушившимися камнями;
- Основание обладает достаточной несущей способностью;
- Увеличение нагрузки не предусмотрено либо оно незначительно.
Технология: В усиливаемую конструкцию устанавливаются инъекционные трубы в шахматном порядке, с шагом 500 – 1000 мм. Через эти трубки нагнетают цементный раствор под давлением 6-7 атмосфер. Усиление схематично изображено на фото.
Усиление обоймами
Наиболее простой и надежный метод усиления. Обоймы крепко обжимают усиливаемый конструктивный элемент при наборе прочности бетона, таким образом, обеспечивая целостность и монолитность конструкции, к тому же заставляя работать её как единое целое. Причем этот способ применим к фундаментам, выполненным как из камней или монолитного бетона, так и из сборных элементов.
Подразделяется на 2 вида:
Без уширения подошвы фундамента. Таким способом усиливают фундаменты:
- с сильной степенью разрушения материала;
- без увеличения нагрузок;
- с прочным несущим слоем под основанием.
Технология: Участок разделяют на захватки по 2 – 2,5 м с расстоянием между ними не менее 6 м. Разрабатывают траншеи по обе стороны от существующего фундамента. Устанавливают опалубку, армируют пространственными каркасами и бетонируют. После того как бетон наберет 70% прочность, можно укреплять смежный участок.
Схема усиления сборного фундамента железобетонной обоймой.
Важно! Толщину обойм определяют расчетным путем, но не менее 150 мм. А пространственные каркасы, армирующие железобетонные обоймы, должны собираться из замкнутых хомутов диаметром 12 – 14 мм.
С уширением. Этим методом можно усиливать при нижеперечисленных условиях:
- фундамент имеет высокую степень разрушения;
- требуется повысить нагрузки;
- присутствуют устойчивые грунты в основании.
До каких значений необходимо увеличить размеры подошвы, можно получить расчетным путем, используя формулы раздела 5 СП 22.13330.2011. Впрочем, новые участки являются малой частью усиливаемой конструкции, поэтому подошва старого элемента всё также будет воспринимать большую часть нагрузок. Это допустимо при небольшом увеличении, так как новая часть фундамента будет препятствовать выдавливанию грунта в стороны. Однако если планируются значительные нагрузки, тогда уширенную часть следует задействовать через предварительное обжатие основания.
Технология: Работу принято вести захватками по 1,5 – 2 м. Выкапывают шурфы вдоль фундамента, грунт в которых утрамбовывают в 2 – 3 слоя щебня. Наносят штробы на старую конструкцию. Устанавливают металлические штыри. Затем монтируют опалубку и проводят бетонирование. После того, как бетон набрал прочность, грунт обратно засыпают слоями, а затем утрамбовывают.
Совет! В наружном слое бетонного или железобетонного фундамента, находящегося в эксплуатации долгое время, начинают происходить модификации, влияющие на достижение монолитности конструкции. Для предотвращения этого рекомендуется снять старый слой бетона, затем очистить и увлажнить поверхность. Далее на неё укладывают бетонную смесь, которую подвергают тщательному уплотнению.
Подведение и углубление
Также относится к способу уширения фундамента, однако происходит это благодаря задействованию различных конструктивных элементов, которые подводятся под фундамент и за счет чего он углубляется. Применяется, когда под домом в его основании залегают слабые грунты и требуется передать нагрузку на более прочный слой грунта, находящийся на незначительной глубине. При этом фундамент характеризуется слабой степенью разрушения.
Технология: Усиление фундамента проводят участками длиной по 1 – 2 м. В пределах захватки выкапывают грунт под фундаментом. Затем подводят плиту или другие железобетонные элементы. Далее обжимают грунт путем применения гидравлических домкратов, а промежуток между старой конструкцией и новым подведенным элементом заполняют бетоном, который уплотняют вибраторами.
Усиление буроинъекционными сваями
Метод, который не предполагает проведения земляных работ. Используется при обвале грунта на участке и средней степенью разрушения фундамента, повлекшей к осадке угла дома и выпучиванию стен. Также целесообразно применение этого метода, если планируется значительно увеличить нагрузку, но в основании слабые грунты.
Суть метода содержится в устройстве корнеобразных выростов, которые переносят нагрузку на более устойчивые слои грунта.
Технология: Размечают места для свай. Посредством буровых установок, способных, вращаясь, пробиться сквозь толщу стен и фундаментов, пробуривают скважины. Далее в них вставляют арматурные каркасы с фиксаторами и инъекционные трубки, через которые нагнетают раствор. После того, как завершили цементирование скважин, инъекторы извлекают и устье скважины опрессовывают сжатым воздухом.
Во многих случаях этот метод является наиболее рациональным, а порой даже экономичнее других методов.
Усиление буронабивными сваями
Это усиление получило наиболее широкое распространение в сложных условиях строительства, однако, при тех же критериях применения, которые действуют для буроинъекционных свай.
Технология: Вначале (1 этап) вдоль ленточной фундаментной конструкции или вокруг столбчатой разрабатывают траншеи с креплениями. Вдоль нижней части стены пробивают штрабу, а в неё на раствор укладывают металлическую балку, обмотанную проволокой. Затем (2 этап) пробуривают скважины, в которые устанавливают арматурные каркасы с последующим бетонированием. После этого (3 этап) сквозь существующий фундамент пробивают отверстия, и в них уже в продольном направлении устанавливают металлические балки. Следом (4 этап) задавливают сваи в грунт с помощью домкратов, и заклинивают балки. Последним этапом является установка опалубки и бетонирование ростверка, а после набора прочности, производится обратная засыпка с послойным трамбованием. Для большей ясности, как усилить фундамент с помощью буронабивных свай, можно обратиться к фото:
Схема этапов усиления фундамента буронабивными сваями.
Совет! Желательно рассматривать несколько способов усиления одновременно. Это позволит выбрать наиболее рациональный метод, удовлетворяющий как инженерно-техническую сторону, так и экономическую.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Способы укрепления основания
Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.
Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:
- Укрепление по периметру.
- Усиление углов.
- Усиление стен.
- Установка отливов.
- Установка свай.
Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.
Процесс укрепления бетонного фундамента
Усиление углов проводится точечно: собственно возле углов или через каждый четыре метра фундамента, если он слишком протяжный. В местах, где необходимо провести укрепления, роются мини-котлованы, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном. Такой способ защищает конструкцию от обрушения оснований и подходит для дачного строительства.
Технология укрепления стенок базируется на работе с «быками» — угловыми креплениями. Чтобы осуществить укрепление фундамента частного дома, между ними роется траншея, которая должна оголить стену основания. Оголять все стены по периметру нельзя, потому что здание может осунуться. Следует проводить работы поэтапно, особенно, если методика оценки состояния конструкции показала высокую скорость ее разрушения. В траншею укладывается арматурный каркас, который соединяется со стенками оснований и «быками».
Читайте также: вязка арматуры крючком: преимущества, особенности технологического процесса.
Установка отливов для фундамента – сложный, но эффективный способ, суть которого заключается в увеличении площади опоры основания с помощью железобетонной конструкции. Она состоит из стальной стяжки, железобетонного отлива и домкрата, который обеспечивает растяжку между стеной и конструкцией.
Установка свай – это самый надежный способ, который можно осуществить, если осел фундамент крепок дом, и в нем еще планируется проживание. Однако, для его осуществления требуется помощь специалистов. Ремонт при помощи свай предусматривает применение двух наклонный опор с Х-образной развилкой.
Они закладываются под подошву основания. Удерживаться стенка будет за счет верхнего треугольника. Такая развилка монтируется под каждую стену дома. Она эффективна в случае, если растрескался цоколь или наблюдается проседания грунта под кирпичным домом.
Основные способы усиления фундаментов
В настоящее время существует множество способов усиления конструкции фундаментов. В зависимости от характера повреждений и конкретных условий объекта используются:
- подливка бетонной подушки или устройство вокруг существующего фундамента железобетонной обоймы — наиболее простые и часто используемые методы;
- монтаж в основании фундамента свай буронабивного или винтового типа. Новые сваи объединяются с существующим фундаментом в единую конструкцию при помощи устройства монолитной железобетонной плиты;
- ремонт фундамента методом уширения подошвы и устройства банкет — способ, позволяющий компенсировать недостаточную несущую способность грунта основания путем более равномерного распределения нагрузки;
- торкретирование поверхности фундамента из каменной кладки бетоном в случае ее расслоения;
- подведение под старый фундамент железобетонных балок — выполняется на участках обнаружения под зданием осадочных воронок;
- установка в опорной части стены здания металлических балок для более равномерного распределения нагрузки, передаваемой на фундамент;
- закрепление грунтов методом цементации — современное техническое решение, позволяющее значительно повысить несущую способность основания фундамента, исключив возможность дальнейших просадок;
- устройство новых фундаментов методом поэтапного демонтажа и замены участков старых конструкций.
Выбор метода усиления
Для того, чтобы определить как укрепить фундамент в каждом конкретном случае, необходимо уточнить его конструктивные особенности, характер нагрузок, изучить инженерно-геологические условия площадки, учесть возможность подтопления грунтовыми водами, принять во внимание региональные климатические особенности, оказывающие влияние на процесс деформации. После всестороннего анализа нарушения работы конструкции подбирается наиболее оптимальный и экономичный вариант усиления.
Компания «ПроектДон» специализируется на укреплении фундаментов и грунтов основания в Ростовской области и регионах юга России. Предлагаемые нами проекты усиления конструкций отличаются надежностью и экономичностью. Специалисты «ПроектДон» готовы в кратчайшие сроки выполнить обследование, установить и устранить причины деформаций фундаментов. За консультациями обращайтесь по телефону 8(961) 295 28 55.
Предварительные работы
Чтобы определиться, как усилить фундамент, нужно провести его осмотр. Можно сделать это самостоятельно, но только если вы знаете, что нужно делать. В иных случаях лучше пригласить специалистов.
Основание осматривается с двух сторон:
- Наружной (анализируются размеры дома, определяется нагрузка на основание, состояние несущих стен, осматриваются трещины и сколы).
- Подземной (определяются конструкционные особенности фундамента, материал и другие характеристики).
Только после этого выполняются проектирование усиления фундаментов. Также необходимо разгрузить основание — частично или полностью, после чего можно приступать к укреплению.
На этом этапе нужно следить за тем, чтобы не возникли перекосы.
Для частичной разгрузки можно взять опоры и подкосы (из дерева или металла), а для полной нужно приобрести металлические балки — обвязки.
Почему стоит обратиться к нам.
Компания «СВ-Мосфундамент» осуществляет реализацию винтовых свай собственного производства, которые изготовлены из высококачественной стали с применением новейших технологий. По желанию заказчика мы производим установку и реконструкцию фундаментных основ под ключ. Качественно и быстро наша организация исправит все недочеты и ошибки строителей, что позволит значительно продлить срок эксплуатации старого фундамента дома. При этом цена услуги довольно демократичная. Обратившись в нашу компанию, заказчик получает качественный ремонт по весьма привлекательной стоимости.
Усиление фундамента частного дома: пошаговые способы усиления фундамента своими руками
В природе нет ничего вечного, со временем даже самые надежные и прочные постройки стареют, подвергаются эрозии и выходят из строя. Самым нагруженным элементом любого здания является его основание, поэтому неудивительно, что первое, с чем приходится сталкиваться хозяевам дома, – это ремонт фундамента постройки. При проектировании и строительстве зданий мало кто из специалистов принимает в расчет, что в будущем с большой долей вероятности потребуется усиление и реконструкция фундаментов. Такой задачи в рамках современной строительной традиции попросту никто не ставит, главное — построить, а что будет со зданием через несколько десятков лет, предугадать невозможно. Поэтому ремонт старого фундамента всегда остается очень рискованным и непредсказуемым процессом.
Диагностика проблемы
Производится обследование состояния подстилающего грунта, песчаной подушки и прочих элементов, воспринимающих нагрузку от веса дома.
Процедура производится поэтапно:
- Наружный осмотр видимых частей ленты. Визуальное обнаружение повреждений ленты производится снаружи, из подвала (если есть возможность). Отыскиваются видимые признаки появления проблем с примыкающими слоями грунта — проседания, промоины и т.д.
- Подземный осмотр. Лента окапывается по периметру, проверяется состояние траншеи, осматривается поверхность ленты и обнаруживаются все возникшие повреждения. Оценивается глубина погружения ленты и материал закладки основания.
Составляется дефектная ведомость, в которую включаются все обнаруженные повреждения. Составляется план основания, на котором отмечаются точки возникших повреждений, трещины, деформированные участки.
На основании составленной документации производится принятие решения о мерах решения возникших проблем.
Во время этих работ производится месячная проверка неподвижности ленты. На поверхности устанавливаются специальные контрольные маячки, фиксируется их состояние.
Для выполнения сложных работ требуется разгрузка фундамента. Ее целью является перенос веса дома на вспомогательную опорную систему, позволяющую удалить грунт под лентой для его замены или гидроизоляции.
Практически во всех рассмотренных выше случаях устранить источник разрушения фундаментного основания не представляется возможным. Частично исправить ситуацию можно лишь за счёт снижения влажности грунта непосредственно перед укреплением фундамента своими руками.
Грамотный подход к устранению этой причины предполагает принятие целого комплекса мер, состоящих в изменении температурного режима почвы в зоне расположения фундаментного основания, а также повышения качества его гидроизоляционной защиты.
Анализ причин разрушения несущего основания, приводящих к необходимости его восстановления с последующим усилением, позволяет сделать следующие выводы:
- перед началом восстановительных работ необходимо побеспокоиться о дополнительной теплоизоляции грунтовых слоёв, на которые опирается фундамент;
- такое утепление позволит устранить причину образования пучений в грунте, а также создаёт условия для снижения влажности в районе закладки;
- в качестве дополнительной меры по гидроизоляционной защите основания может рассматриваться обустройство вдоль фундамента специальной дренажной системы.
При выборе способа подготовки фундамента для последующего его усиления следует исходить из материала, используемого для изготовления стен строения. Поскольку загородный дом может изготавливаться как из древесины, так и из кирпичей или бетонных блоков, то мы постараемся рассмотреть особенности каждого из этих подходов.
Предлагаем ознакомиться: Рубка сруба в лапу из кругляка
Как рассчитать фундамент под кирпичный дом
С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.
Глубина заложения фундамента под кирпичный дом
Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.
В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.
Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.
Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.
Толщина фундамента под кирпичный дом
Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.
Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.
О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.
Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.
Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.
В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя – 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.
Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.
Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.
Как рассчитать арматуру для фундамента дома
Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.
То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто – армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.
Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.
Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.
И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием.
Основные способы укрепления фундамента
Существует несколько простых способов укрепления основы здания, выполнить которые под силу малоопытному домовладельцу.
Поскольку основная масса частных построек возводится на ленточном фундаменте. есть смысл подробно рассмотреть именно этот вариант.
Общие требования
Неважно, какой из нижеописанных способов вы выберете, необходимо во время проведения комплекса работ придерживаться общих правил:
- усиление монолитной ленты выполняется поэтапно участками, длина которых не превышает трех метров;
- если строение перекошено, работы по усилению начинают с максимально просевшей стороны.
Не обязательно усиливать всю ленту: в некоторых случаях достаточно укрепить ее в нескольких местах. Предварительно проводится диагностика состояния фундамента в местах появления трещин на стенах.
Только после оценки результата исследования можно решить, каким способом можно укрепить конструкцию.
Усиление фундамента быками
Для укрепления фундамента частного дома можно по его углам соорудить дополнительные опорные конструкции – быки. Такой способ приемлем в том случае, если в целом конструкция достаточно прочная, и усиления по ее углам достаточно, чтобы восстановить ее устойчивость.
Чтобы соорудить быки, надо подрыть угол дома. Яму роют на полметра глубже подошвы фундамента. На дне обустраивается песчаная подушка, а на нее устанавливается армирующий каркас. Его ни в коем случае нельзя соединять со старым монолитом, иначе в процессе осадки новый бетон его порвет.
Затем монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. Через несколько дней новую бетонную конструкцию засыпают землей (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками ).
Работы по устройству быков должны производиться быстро: обнаженные углы фундамента снижают устойчивость строения и могут привести к ускорению разрушения фундаментной ленты.
Укрепление прямых участков фундаментной ленты
Если укрепление углов фундамента не дает положительных результатов, приходится усиливать и прямые его участки. Работы выполняются по тому ж алгоритму, что и в предыдущем варианте.
Но при устройстве сплошной монолитной ленты перевязывать новый и старый бетон можно, правда, при одном условии: отдельные участки новой ленты тоже должны быть перевязаны между собой (о ремонте фундамента кирпичного частного дома своими руками ).
Особое внимание надо уделить гидроизоляции стыков отдельных блоков. Попадание воды в них может привести к разрыву вновь построенной ленты, сведя тем самым к нулю колоссальные денежные и трудовые затраты
Попадание воды в них может привести к разрыву вновь построенной ленты, сведя тем самым к нулю колоссальные денежные и трудовые затраты.
Как отремонтировать фундамент деревянной дачи
В отличие от каменных или кирпичных домов, дачные домики обычно изготавливают в виде сруба или каркасной постройки из бруса или сип-панелей. Вес такой постройки может быть в два-три раза меньше кирпичного строения, что существенно упрощает процедуру ремонта фундамента деревянного дома своими руками.
Как и в случае с кирпичными домами, на даче в первую очередь облетает наружная облицовка цокольной поверхности стен. Если здание установлено на бетонной ленте, остатки штукатурки необходимо оббить до бетона, и внимательно осмотреть всю ленточную основу. Возможно, что штукатурку срезал верхний слой грунта, поднявшийся из-за морозного пучения. Если трещин не обнаружено, нужно будет уложить ремонтную сетку и заштукатурить цоколь по-новому.
Значительно хуже выглядит ситуация, если кладка или бетонная отливка имеет трещины.
Заливка железобетонной рубашки
Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.
Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м
Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:
- бетон марки М400;
- арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.
Порядок выполнения работ
- Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.
- Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.
- В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.
Методы усиления
Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:
- Увеличение подошвы.
- Подведение новых оснований.
- Цементация.
- Использование свай, отливов, обойм, торкретбетона.
Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:
- Типа и конструкции фундамента.
- Степени разрушения.
- Материала, из которого построен дом (дерево, кирпич, бетон).
- Причин, которые привели к разрушению.
Укрепление фундамента деревянного дома провести легче. Материал легче переносит нагрузки из — за его особенностей строения.
А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.
Цементация и инъектирование
Надёжные, но в то же время довольно сложные способы, один из которых требует привлечения специалистов и техники. Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:
- Выкапываются шурфы. Их глубина должна быть немногим меньше глубины основания.
- В фундаменте сверлят скважины на расстоянии от 25 см до полуметра. Бур не должен доходить до подошвы сантиметров на 30.
- Готовится жидкий раствор (соотношение воды и цемента — 0,9 к 1), которым заполняются каналы под давлением 0,2 МПа до отказа.
- Далее готовятся более густые растворы, которыми опять наполняют скважины до отказа. Таким образом цемент заполняет трещины и полости.
- Через два дня основание считается усиленным.
Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе. Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта. Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением. Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.
Торкретирование
Ещё один очень хороший способ укрепления основания. Но здесь также не обойтись без специалистов, поскольку для выполнения работ требуется специальная аппаратура.
Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.
Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.
Такой результат объясняется тем, что состав не затворяется водой, а смешивается с ней в сопле. Но такой подход имеет существенные недостатки: например, большой расход материала и запыление местности.
К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место. Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.
Рубашка из железобетона
Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.
Далее делается каркас из металлических прутьев. Кто — то использует вязальный крючок, кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.
Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.
Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.
Сложность проведения работ (как и выбор метода) зависит и от типа основания.
Например, усиление столбчатого фундамента проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.
Ремонт фундамента
Если трещины появились по причине подтопления грунтовыми водами, то ремонт фундамента частного дома будет заключаться в обустройстве водоотвода и проведении дренажных работ. Подтопления часто возникают и из-за талой, и из-за дождевой воды. В этом случае необходимо сделать устройство отбойного барьера. Таким образом вода будет двигаться в обход дома по специально вырытым канавкам, не затекая под фундамент. По периметру дома нужно будет сделать отмостку (наклонную дорожку 80 см шириной).
Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при ремонте фундамента
Схема усиления фундамента
- Металлическая рулетка.
- Лопата.
- Песок, щебень, гравий.
- Перфорированные трубы.
- Гидроизолирующий материал и утеплитель.
- Арматура.
- Доски, молоток, гвозди (для опалубки).
- Бетонная смесь.
- Страховочные приспособления: подпорки, домкрат.
Чтобы бороться с подтоплением грунтовых вод, нужно сделать дренаж. Дренаж представляет собой траншею замкнутого типа вокруг участка, на котором нужно снизить уровень воды. Траншея выкапывается с небольшим уклоном в том направлении, куда будет осуществляться сток излишков воды: в дренажный колодец, ливневую канализацию и т. д. Слоем 10-15 см на дно траншеи нужно насыпать песок, смешанный с щебнем или гравием, а на эту подушку поместить перфорированные трубы, которые после укладки засыпают гравием и затем грунтом.
Причиной деформации фундамента дома может стать ежегодное оттаивание и промерзание грунта. Такое происходит, когда фундамент заложен с нарушением технологии, выше уровня промерзания почвы. Не всегда этот фактор влияет на образование трещин. Это в основном зависит от способности почвы расширяться при промерзании. Строение может без деформации простоять несколько лет, а со временем по разным причинам в землю может начать просачиваться вода, и после очередных морозов фундамент не выдержит.
Схема подъема фундамента.
Эту ситуацию может спасти утепление фундамента. Для этого по периметру цоколя необходимо до низа подошвы фундамента вырыть траншею. Далее проводят гидроизоляцию (если ее не было) и засыпают траншею материалом, который не будет расширяться при замерзании. Для этого можно использовать мелкий щебень или крупный песок. Сверху щебня или песка укладывается слой утеплителя. В завершение на слой утеплителя укладывается отмостка.
Если причиной образования трещин является сильно поврежденный конструктив основания, то придется проводить очень сложный ремонт. После выявления причин разрушений устанавливают, продолжается ли негативное влияние этих разрушающих факторов или нет. В случае если продолжается и устранить на данном этапе эти причины невозможно (к примеру, поднялся уровень подземных вод, нет средств на дренаж), то его можно нейтрализовать применением специальных материалов и посредством других защитных мер (усилением гидроизоляции, применением кислотостойкой защиты и т. д.).
Схема устройства усиления фундамента.
При укреплении фундамента частного дома многие совершают одну ошибку, начинают выкапывать по периметру основания траншею, а после в самом фундаменте просверливают отверстия для анкеров или вбивают в швы куски арматуры, а саму траншею заливают бетоном. Таким образом, они считают, что, за счет того что увеличивается площадь опоры, повышается несущая способность. Это глубокое заблуждение. Для исправления ситуации нужно проводить куда более серьезные работы. В некоторых случаях придется даже устанавливать новый фундамент под домом.
Для кирпичных домов укрепление можно выполнять отдельными участками. Для этого нужно сделать подкоп под конструкцией, уложить арматуру, установить опалубку, а затем заполнить подкоп бетоном, не забывая обустроить гидроизоляцию. Подкапываемый участок должен иметь длину не более 80 см. Если работы проводятся на участке, имеющем трещины, то подкоп нужно делать в 3 раза меньше расстояния между трещинами. Подкоп желательно делать одновременно с двух сторон. При ремонте фундамента деревянного дома вначале делают укрепление участков по краям бревна или бруса. Участки ремонтных работ можно увеличивать до 2 м.
Работы по укреплению фундамента, как и другие работы по ремонту аварийных объектов, считаются работами с повышенным уровнем опасности. Обязательно следует соблюдать следующие правила: использовать страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т.д.), не торопиться, не выполнять ремонтные работы в одиночку.
«Сухая» технология торкретирования поверхностей.
Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.
К положительным качествам
метода можно отнести следующее:
— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.
— Возможность подачи смеси на разные расстояния.
— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.
— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;
— Высокая межслойная адгезия составов;
— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.
Недостатками
«сухого» метода торкретирования считается:
— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.
— Требуется определенный опыт работы с установкой.
— Сложности при выполнении работ — сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;
— Загрязненность и запыленность места проведения работ.
При использовании «мокрого» способа напыления, в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.
подобного метода можно отнести следующее:
— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.
— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.
— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.
— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.
Недостатками
«мокрого» напыления можно считать:
— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;
— Более длительный процесс напыления;
— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.
Порядок выполнения работ
Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов — это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.
Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.
Замена и ремонт разрушенного участка ленточного фундамента
Проблема выполнения ремонта целого участка фундаментной системы связана с большими затратами времени, необходимого для выполнения подготовки и собственно самого восстановления несущей части фундамента.
Если для ремонта необходимо заменить целый участок фундамента, то, помимо подъемников и домкратов, потребуется аналогичное количество стационарных опор. Гидравлическими подъемниками с рабочим усилием до 10 т можно относительно просто поднять коробку здания, чтобы разгрузить определенный участок фундамента, но удерживать его в подвешенном состоянии на домкратах в течение всего времени ремонта категорически запрещается по условиям техники безопасности.
Поэтому, как только стена оторвана и поднята над местом ремонта фундамента, ее фиксируют с помощью брусовых балок и опор. Обычно опорные элементы выкладывают из цементных блоков, плитки или используют конструкции, сваренные из массивной стальной арматуры.
Технология ремонта и замены части фундамента практически не отличается от методики изготовления бетонного ленточного основания. Если позволяют условия ремонта и погода, то лучшим выбором будет изготовление опорной ленты из армированного железобетона.
Старые части фундамента удаляют, устанавливают стальную арматуру, которую обязательно нужно связать с оставшимися деталями фундаментной системы. После сборки опалубки и установки подпорок форму заполняют бетоном на ¾ объема, через три-четыре часа деревянную оснастку полностью заливают бетонной смесью на высоту старой бетонной ленты плюс 10 мм. Такой способ ремонта нужен для того, чтобы был запас материала для подгонки по высоте. Как только бетон схватывается, опорную поверхность зачищают и выравнивают по горизонту с помощью строительного или лазерного уровня.
Через три-четыре дня в условиях теплой погоды завершится большая часть усадочных процессов, и можно будет снимать опалубку, и заканчивать ремонт фундаментной ленты. Чтобы сократить время гидратации бетона и одновременно время ремонта, в состав бетона добавляют пластификаторы С3 или любого аналогичного типа. Они снижают усадку и ускоряют вдвое набор прочности бетона, а значит, коробку здания можно будет установить на отремонтированную опору уже на третьи-четвертые сутки ремонта. Остается нанести гидроизоляцию и восстановить отмостку фундаментной ленты.
Причины разрушения
Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.
Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:
- использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
- неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
- отсутствие гидроизоляции столбов;
- увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
- подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
- подъём уровня грунтовых вод;
- неправильно установленная система водоотведения.
Как капитально отремонтировать основание своими руками?
В этой главе будет рассмотрен пример замены кирпичных столбов на свайно-ростверковый фундамент.
Процесс ремонта складывается из следующих этапов:
- Подготовка.
- Подъём строения.
- Монтаж нового фундамента.
Подготовка
Подготовка к ремонту состоит из следующего:
- проводят обследование состояния конструкций фундамента. В результате планируют способ удаления старых опор.
- составляют проект нового фундамента. На его основании делается расчёт размеров столбов и ростверка.
- определяют потребность в бетонном растворе, арматуре, песке, щебне и опалубке.
- наносят разметку нового основания.
- подбирают инструмент (домкраты, лопаты, тачка, вибратор, пила пр.).
Подъём дома
Для поднятия каркасно-щитового жилого дома понадобится два гидравлических домкрата, металлические листы или доски.
Подъём дома осуществляют следующим образом:
- Домкрат ставят на твёрдую площадку из металлического листа или досок между столбами.
- На пятачок подъёмника устанавливают упор из металлического профиля, верхний конец которого упирают через подкладку в обвязку (забирку) здания.
- Подъём осуществляют до тех пор, пока не получится зазор между оголовками столбов и забиркой высотой 200 – 250 мм.
- В просветы вставляют подкладки из древесины и опускают шток домкрата. Процесс повторяют по всему периметру фундамента.
- Домкраты убирают с мест установки.
Монтаж нового фундаментного основания
Принцип построения нового фундамента ничем не отличается от возведения обычного свайно-ростверкового основания.
Происходит это следующим образом:
- В намеченных местах выкапывают ямы проектной глубины.
- На дно насыпают песок толщиной 100 – 150 мм. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
- Затем подушку накрывают отрезком геотекстиля, края которого заводят вверх, и крепят к стенкам ямы щепками или гвоздями.
- Собирают из досок и бруса короба, внутренний периметр которых соответствует поперечному размеру новых столбов.
- Вяжут армокаркасы из стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкой арматуры ø 6 мм. Стержни соединяют вязальной проволокой.
- Опалубочные короба опускают в ямы, внутрь.
- В опалубку помещают армокаркасы.
- Устанавливают горизонтальную опалубку ростверка. Во избежание протекания жидкого бетона внутреннюю поверхность деревянных щитов покрывают ПВХ плёнкой.
- Вяжут армокаркасы в горизонтальной опалубке.
- Вертикальные выпуски арматуры столбов связывают проволокой с горизонтальным армированием ростверка.
- Проверяют надёжность крепления упоров и распорок из бруса.
- Заказывают доставку бетона автомиксером с подающей консолью.
- Сначала заливают короба, уплотняя раствор вибратором. Затем приступают к заполнению бетоном опалубки ростверка с применением вибратора.
- Через 30 дней после бетонных работ опалубочные щиты разбирают.
- Производят обратную засыпку вокруг новых столбов.
- Домкратами приподнимают дом так, чтобы было можно удалить подкладки с оголовков старых кирпичных столбов.
- Подъёмниками опускают дом на новый ростверк.
- Отбойным молотком разбивают кирпичные столбы. Осколки вывозят с приусадебного участка.
Полная замена столбчатого кирпичного фундамента на свайно-ростверковое основание — в видео:
Технологии укрепления грунтовых оснований
В зависимости от морфологии слагающих участок грунтов, горизонтов их ориентации, наличия глубины залегания подземных водных горизонтов, региональной глубины промерзания применяются различные методики и технологии, которые производят на основания укрепляющий эффект. Наиболее известными из традиционных технологий являются:
- Цементация. Технология призвана увеличивать стойкость крупнообломочных скальных грунтов с трещиноватостью, песчаных грунтов с крупным и среднего размера зерном, малопылеватых супесей.
- Силикатизации подвергаются мелкозернистые грунты, лессы, плывуны. Усиливающий состав представляет собой либо смесь силиката натрия с водным раствором хлорида кальция, либо чистого жидкого стекла.
- Битумизация применяется, если старый дом опирается на сухие пески и скальные грунты. Известны технологии горячей и холодной битумизации, которые отличаются составом укрепляющего компаунда.
- Смолизация заключается в нагнетании смеси соляной кислоты со смолами карбамидной природы. Действие смеси проявляется в заполнении пор песчаных грунтов образующимся гелем и склеивании частиц.
- Термозакрепление позволяет выполнить усиление глинистых типов грунтов.
С целью формирования искусственных водоупорных слоев разработан и внедрен технологический метод струйной цементации грунтов. Суть его заключается в разрушении и перемешивании грунтовой структуры струей цементного раствора большой напорной силы. При этом происходит частичное замещение грунтовой составляющей раствором, в грунтовой толще формируются композитные колонны из грунтоцемента, обладающего хорошими деформационными характеристиками и прочностью.
Физико-химические методы укрепления несущей способности грунта
Основные виды и методы
Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов
Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции
От выветривания
Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.
Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.
Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.
Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.
Прочность за счёт уширения
Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.
Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.
Инъекционный
Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.
В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».
По технологии торкретирования
В результате использования вышеописанного метода вы получаете:
- укрепление грунта под домом;
- дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.
Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:
- перфоратор;
- установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
- цемент, гравий и песок;
- лопата.
Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.
Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.
Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.
Для чего выполняется укрепление старого фундамента частного дома
Осмотр состояния основания и стен здания – обязательное мероприятие, которое должно выполняться ежегодно. С наступлением весеннего потепления удобно производить осмотр: после зимних холодов на стенах могут обнаружиться трещины, а растаявший снег позволяет тщательно изучить состояние цоколя. Восстановление основания частного строения позволяет:
- повысить срок эксплуатации основы здания;
- остановить дальнейшее растрескивание стен;
- предотвратить перекашивание проемов;
- сохранить целостность коробки строения;
- избежать дополнительных расходов по косметическому ремонту.
Наличие трещин – серьезный повод для размышлений о предстоящем ремонте.
Нередко строениям, которые эксплуатировались в течение длительного времени, необходим ремонт
Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?
Самый простой способ укрепить кирпичный фундамент – сделать «быки». Для этого:
- Шаг 1. Изготавливаем специальный армированный каркас, который крепим к бетонной подушке. Делаем его с помощью сварки в виде решетки с ячейками 20х20х20 см, хотя как вариант можно использовать специальную вязальную проволоку.
- Шаг 2. Обнажаем углы фундамента, для чего выкапываем ямы диаметром в один метр. Сами ямы должны в итоге ровно на полметра превышать глубину старого фундамента.
- Шаг 3. Туда вставляем готовые арматурные конструкции, заливаем бетонным раствором и трамбуем. Делать это нужно быстро и при исключительно хорошей погоде.
Просто, привычно, недорого. Но в последнее время все чаще усиливают такой фундамент специальным армированным поясом:
- Шаг 1. Делим весь периметр на отрезки по 1,5-2 метра. На каждом таком отрезке роем ров такой глубины, как и фундамент, а шириной до полуметра.
- Шаг 2. В старом фундаменте сверлим отверстия, и в них крепим кусками арматуры или металлического прута. Длина – тридцать-сорок сантиметров.
- Шаг 3. В траншее укладываем металлические каркасы – такие же, как и в первом способе.
- Шаг 4. Всю конструкцию заливаем бетонным раствором. Шаг за шагом – как только застынет одна стяжка, переходим ко второму отрезку. Спешить здесь нельзя – можно все испортить. Разве что разрешается проводить такие работы одновременно на противоположной стороне фундамента.
Более трудоемко и затратно, зато надежнее.
Как можно залить фундамент дома зимой
Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.
В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.
Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).
В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.
В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.
Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.
Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.
Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.
Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.
Как усилить свайный фундамент?
Перед тем, как затеять усиление свайного фундамента, опытные строители всегда первым дело всегда определяют, что же именно с этими сваями происходит – выпячиваются они или проваливаются. После этого опытные строители рекомендуют вызвать бригаду и сделать контрольную установку одной сваи вне фундамента, а затем сравнить, на ту ли глубину на самом деле были вкручены сваи предыдущей бригадой, т.е. прошли ли они точку промерзания в грунте и был ли достигнут упор при завинчивании.
Если сваи именно «выпячиваются» — их нужно затолкнуть в землю до по-настоящему твердого грунта, и проблема решится. Если же проваливаются – тогда все обстоит хуже. Некоторые пытаются «усмирить» разгулявшиеся сваи цементными столбиками – но порой это только ухудшает ситуацию. Единственный от них толк – это предотвращение коррозии, если проблема была в этом. Поэтому, если сваи проваливаются, то под них можно просто подложить металлические или деревянные подкладки – и все дела (если, конечно, баня не на болоте стоит).
Ремонт и восстановление несущей способности фундамента вследствие пучения
Наиболее распространенной причиной для проведения ремонта здания является неправильный расчет и недостаточно эффективные мероприятия по противодействию силам пучения. В результате мощное давление расширяющейся смеси грунта и льда выдавливает стену здания вовнутрь подвального помещения.
В подобных ситуациях ремонт выполняется только при условии установки домкратных опор, разгружающих ленту фундамента и распорок, а также удерживающих стену фундамента от обвала внутрь помещения. Восстанавливать кирпичную или блочную кладку можно по частям кладкой из подвального помещения здания. В наиболее сложных случаях, когда силы пучения приводят к обрыву и сдвигу фундаментных стен с основания, для ремонта потребуется последовательный демонтаж ленточного фундамента и замена кирпичной кладки на бетонную отливку.
Для МЗЛ-фундаментов возможно возникновение обратной ситуации, когда силы пучения приподнимают и разрывают несущую фундаментную ленту. Фактически кирпичное здание остается стоять на фундаменте, потерявшем несущую способность.
Так как оторванный от основания здания фундамент не обеспечивает необходимой жесткости коробки стен, нужно будет подобрать способ, как укрепить фундамент и обвязать цоколь дома. Проще всего сделать ремонт фундамента винтовыми сваями. Первоначально нужно подсчитать количество свай, требуемых для переноса веса с поврежденной фундаментной ленты на стальные опоры. Винтовые сваи заворачиваются в грунт вдоль периметра фундамента. Цокольную часть здания одевают в бандаж из швеллера, а через стены пробивают проходы и заводят двутавровую балку №15.
Чтобы выполнить ремонт фундаментной ленты, потребуется поднять дом на винтовые сваи с помощью гидравлических домкратов буквально на несколько сантиметров, чтобы разгрузить основание от веса коробки. В процессе ремонта старую малозаглубленную ленту не разбирают, а укрепляют способом, приведенным в предыдущем пункте.
Ее несущей способности будет явно недостаточно, чтобы удерживать вес дома, поэтому с обоих боков потребуется установить опалубку и отлить из бутобетона дополнительные секции. Для увеличения эффективности ремонта арматурный каркас дополнительных секций приваривают к винтовым оголовкам и трубам винтовых свай. Установленный для ремонта временный бандаж из швеллера и двутавра не удаляют в течение 20-25 дней, пока дополнительные секции не наберут расчетную прочность, только после этого балки убирают, а оголовки винтовых свай подрезают по уровню точек сварки с каркасом ленты. Аналогичным способом выполняется ремонт и усиление свайного фундамента.
Как «спасти» фундамент у бани из бревен?
Итак, если проблема в том, что нижний обвязочный брус – подгнил, то применяется такая распространенная технология:
1. В нижней части бани в каждой вертикальной шпале, на которые опирается баня, сверлим отверстие по горизонтальной линии. 2. В это отверстие забиваем крепкий обрезок арматуры. 3. Под самый низ этих обрезков теперь нужно завести цельный прут арматуры и подвязать к ним проволоку. 4. Теперь под балки заводим новый толстый брус, который будет опираться на землю через металлические трубы. 5. К брусу при помощи катанки подвязываем уже арматуру.
В этом случае также фундамент может спасти усиление цементацией – об этом более подробно расскажет это видео:
Применение торкретбетона для усиления фундамента
Есть еще один способ того как усилить фундамент дачного дома – применение торкретбетона. Посредством этого материала, можно не только усилить фундамент, но и восстановить его гидроизоляцию. Для производства таких работ необходимо выполнить несколько простых правил:
Работы производятся только с одной стороны дома.
По окончании работ с одной стороны дачного домика, можно приступать к работам с другой стороны дома.Захватки, должны быть на расстоянии 2.5 метра друг от друга. Роются и заливаются торкретбетоном, закладки последовательно.Особенность такого бетонирования заключается в том, что бетонная смесь наносится под высоким давлением, заполняя все мелкие трещины раковины и пазухи. В результате чего достигается высокий уровень морозостойкости и гидроизоляции фундамента.
Как «спасти» фундамент у бани из бревен?
Итак, если проблема в том, что нижний обвязочный брус – подгнил, то применяется такая распространенная технология:
1. В нижней части бани в каждой вертикальной шпале, на которые опирается баня, сверлим отверстие по горизонтальной линии. 2. В это отверстие забиваем крепкий обрезок арматуры. 3. Под самый низ этих обрезков теперь нужно завести цельный прут арматуры и подвязать к ним проволоку. 4. Теперь под балки заводим новый толстый брус, который будет опираться на землю через металлические трубы. 5. К брусу при помощи катанки подвязываем уже арматуру.
В этом случае также фундамент может спасти усиление цементацией – об этом более подробно расскажет это видео:
Правильная технология
Технология устройства монолитной железобетонной подушки состоит в следующем: по периметру ленты фундамента, по бокам от него необходимо сделать выемку грунта; под основание, а также по бокам от него нужно заложить арматурный каркас и соорудить опалубку. Затем заливается бетонная смесь выше на 10-15 см основы. Это поможет надежно скрепить подошву с уже имеющимся основанием.
Иногда необходимо существенное углубление основания. Особые трудности могут возникнуть, если нужно усиление столбчатого фундамента. В такой ситуации необходимо сначала «вывесить» основание (столбы) с помощью металлических балок, опирающихся на брусья.
Ремонт ленты под деревянным домиком
Большинство одноэтажных загородных и дачных домов строятся на поверхностном или малозаглубленном фундаменте. Вес каркасной постройки из дерева относительно небольшой, поэтому ленту фундамента обычно изготавливают в виде кирпичной кладки на тонкой бетонной стяжке, заглубленной в грунт на 10-15 см.
Казалось бы, ленточные типы фундамента не должны разрушаться, но на практике из-за грунтового пучения и дождевой эрозии ремонт фундамента деревянного дома приходится делать даже чаще, чем у капитального кирпичного здания. Наиболее распространенная причина ремонта – излом ленты в угловой и центральной части фундамента из-за сил пучения.
Для проведения ремонта потребуется решить ту же проблему, что и в случае кирпичного дома, – как поднять дом своими руками. Это обязательно. Только в этом случае можно полностью переложить фрагмент лопнувшего фундамента. Любые попытки выполнить ремонт фундамента дачного дома без разгрузки фундаментной ленты являются неэффективными по следующим причинам:
- Бетонная или кирпичная лента фундамента строилась, как единая несущая конструкция, равномерно воспринимающая нагрузку от стены дома. Под весом коробки фундамент находится постоянно в сжатом состоянии;
- Если просто вырезать лопнувший фрагмент ленты и выполнить замену части фундамента дома новой бетонной отливкой или кладкой из кирпича, даже не задумываясь о том, как поднять деревянный дом, тем самым ослабляется вся фундаментная система.
Если заплатка будет выше основной ленты, то вся масса придется на обновленную часть основания, и зимой на линии стыка образуются две новые трещины. В случае если высота обновленной части ленточного основания будет ниже старой поверхности, трещина пройдет по той же самой линии, что и до ремонта. В результате ремонт фундамента дачного дома своими руками превратится в бесконечную череду установки заплаток, пока не рассыплется на отдельные фрагменты.
На сегодня нет лучшего варианта ремонта, кроме как поднять деревянный дом и залить весь фундамент бетоном.
Способы усиления основания дома
Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.
Способы укрепления фундамента
Укрепление ленточного фундамента
Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне
При его просадке важно своевременно остановить этот процесс
Укрепление фундамента ленточного типа
Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.
Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.
Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.
По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.
Реставрация фундамента с трещинами
Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.
Реставрация фундамента с трещинами
В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.
Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.
Частичная замена фундамента
Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.
Разгрузка
Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.
До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.
Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.
Как поднять дом с угла
Аналогичная ситуация с ремонтом угла. Но, в отличие от срединной зоны малозаглубленной ленты, для решения проблемы, как поднять угол деревянного дома, потребуется вдвое больше гидравлических подъемников. Кроме того, нужно будет сделать бандаж или подъемное «корыто» из двутаврового профиля, которые будут удерживать конструкцию в момент подъема и ремонта коробки здания.
Основная сложность с угловым ремонтом фундамента заключается не в переделке или заливке основания ремонтной бетонной смесью, а в том, как правильно приподнять здание. Для ремонта угловой части фундамента необходимо поднять обе стороны дома, образующих угол абсолютно одинаково. Это главное условие профессионально выполненного ремонта.
Можно, конечно, попытаться поднять одну сторону угла и выполнить ремонт, например, переложить угловую зону фундамента кирпичом. Но главная проблема состоит в том, что при обратном опускании деревянной коробки возникает смещающее усилие. В 90 случаях из 100 угол будет раздавлен и смещен в бок, а результаты сделанного ремонта пойдут насмарку.
Угол дома необходимо поднимать так, чтобы после ремонта фундамента не требовался ремонт всего здания. Нужно придерживаться нескольких простых условий:
- Домкраты устанавливаются по всему периметру деревянного дома;
- На первом этапе выполняется подъем коробки здания на уровень, равный ½ требуемой высоты подъема угла для ремонта фундамента;
- На втором этапе под основание дома укладывается двутавровая балка, которая будет служить поворотной осью для коробки здания;
- На последнем этапе нужно опустить домкраты с противоположных от рабочего угла сторон, и место для ремонта в угловой зоне фундамента автоматически откроется для работы.
Останется только приподнять домкраты, чтобы угол дома не висел над местом ремонта и не создавал угрозы для мастеров, работающих на фундаменте. Возвращение поднятой деревянной коробки выполняется в обратной последовательности, так как после ремонта необходимо извлечь двутавровую балку и точно установить коробку здания на прежнее место.
Подготовка к укреплению
Перед тем как усилить фундамент частного дома, хозяевам необходимо удостовериться, что процесс усадки остановился. Обычно она продолжается примерно месяц, но работу можно начинать лишь после ее окончания. Чтобы определить, происходит ли просадка, поперек образовавшихся трещин устанавливают гипсовые маячки. На каждом дефекте необходимо зафиксировать по 2 маркера.
Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.
Частичная разгрузка
В этом случае в качестве разгрузочных элементов используют металлические либо деревянные опоры, подкосы.
- Работу делают на первом этаже или в подвале. В помещении, на расстоянии 1,5-2 метра от стен, устанавливают опорные подушки.
- На них укладывают опорный брус, затем на нем фиксируют стойки. С перекрытием их соединяют балкой.
- Чтобы частично снять нагрузку со стен, между стойками и опорным брусом вбивают клинья.
На этажах опоры должны располагаться точно одна над другой. Большей устойчивости добиваются, укрепляя стойки раскосами.
Полная разгрузка
Капитальную разгрузку, требующуюся тяжелым кирпичным зданиям, производят с помощью стальных рандбалок, заделываемых в кладку стены и принимающих нагрузку на себя. Еще используют поперечные элементы — металлические либо железобетонные.
- Рандбалки. Их устанавливают немного выше поверхности фундамента в штробы, пробитые под тычковыми рядами кладки. Временную фиксацию рандбалок делают клиньями, постоянную — песчано-цементным раствором (3:1). Через 1,5-2 м рандбалки стягивают болтами, диаметр крепежа — 20-25 мм. Промежутки между элементами и стеной заполняют раствором, стыки их сваривают.
- Поперечные балки. Максимально близко к фундаменту в стене делают сквозные отверстия, шаг их 2-3 мм. В них заводят балки. Под каждым элементом устанавливают две опорные подушки с плотным основанием. Для передачи нагрузки используют клинья или домкрат. Если состояние стен внушает опасения, то их предварительно усиливают рандбалками. Их устанавливают выше будущих отверстий.
Оба варианта разгрузки — операции достаточно трудоемкие, однако они обеспечат практически полное отсутствие любого риска для здания.
Что делать, если треснул фундамент
Устранить проблему появившейся трещины в цоколе, можно разными способами, все зависит от материала, используемого при строительстве.
Главной причиной появления трещин в каменной кладке является усадка строения или подвижный грунт. Подкоп для создания подушки в данном случае проводить нельзя, поэтому усилить фундамент дома, который уже построен, можно с помощью бетонного пояса.
Для деревянного строения можно использовать свайный способ.
При использовании свай необходимо помнить, что они должны доходить до твердой почвы, иначе они просядут под тяжестью дома.
В случае появления трещин в монолитном здании, варианты усиления, описанные выше, не подойдут. Здесь понадобиться полностью заменить плиту.
Причины проседания фундамента
Ответ на вопрос: «Что делать, если просел фундамент?» приходится искать, обычно, при получении старого дома в наследство или покупке ветхого сооружения. Часто фундамент проседает в старых домах, построенных на болотистых участках или в зонах сильного промерзания грунта. Ещё одна причина – выбор основания не соответствует особенностям данной местности.
В нижних слоях грунта могут происходить гидрологические и физико-механические процессы, которые приводят к уменьшению его несущей способности. Иногда к изменению свойств почвы приводят строительные работы, проводимые поблизости от вашего дома.
Довольно часто проседание фундамента наблюдается в результате неблагоприятного воздействия грунтовых вод, вымывающих грунт из-под основания. Большая проблема – повышенная влажность. Монолитный фундамент под её воздействием теряет свои прочностные качества и начинает разрушаться.
Укрепление ленточного фундамента
Усиление ленточного фундамента производится по особой технологии и включает в себя следующие этапы:
- Создание комфортной для работы траншеи по всему периметру основания с учётом увеличения его толщины.
- Очистка поверхности от загрязнений.
- Установка арматурного каркаса.
Арматурный каркас устанавливается по периметру основания - Формирование армированного пояса путём приваривания арматуры или связывания проволокой.
- Создание опалубки.
- Заливка бетона.
- Устройство гидроизоляции.
Наиболее частой причиной повреждения платформы является пучение грунта вследствие сильных ливней, половодья и замерзания воды. При этом здание как бы выталкивается из земли и перекашивается. Если дом расположен в местности с близко пролегающими грунтовыми водами и неустойчивым климатом, при строительстве необходимо продумать дренажную систему и устроить гидроизоляцию фундамента. Решение о том, каким способом лучше укрепить основание, принимается после исследования земельного участка и анализа разрушений.
Всегда ли необходимо усиление?
Так, одна из самых распространенных причин, почему фундаменту необходимо со временем усиление – это элементарное отсутствие отмостки по периметру. В итоге фундамент посезонно невидимо для глаза поднимается из-за пучения почвы – и больше потом опускается та сторона, где зимой снега меньше, а это южная или, как говорят в народе, наветренная. Что в этом случае делать? В первую очередь – выровнять баню, обвязав ее по периметру дополнительными балками. Следующий шаг – сделать временную отмостку: прокопать на штык лопаты, постелить полиэтилен и хотя бы присыпать сверху песком. Если после этого снова окажется по весне, что одна сторона бани просела – вот тогда нужно действительно усиливать ее фундамент. Не поможет также отмостка в том случае, если в данной местности высокий уровень грунтовых вод – тогда спасет только свайный фундамент с глубиной до 2 метров.
Иногда трещина в ленточном фундаменте появляется и у бани из сруба – если, к примеру, в бетоне не было арматурного каркаса или он был сделан неправильно. В таком случае нужно подождать: если трещина не расширяется (а для проверки этого используются специальные маяки), то можно оставить все, как есть – для бревен это не страшно. А вот в противном случае действительно придется усиливать.
Если же есть все показания к усилению фундамента – не откладывайте в долгий ящик. Лучше потратить все лето на такую кропотливую и непростую работу, зато долгие годы еще быть спокойным за крепость и надежность своей парной.
Работы по усилению основания старой постройки
Первоначально выройте траншею вокруг строения
Чаще при постройке старых домов сооружают ленточный фундамент, а его укрепление требует изменить ширину подошвы или поднять дополнительные кирпичные стенки. И в том, и в другом случае потребуется начать с земляных работ, в ходе которых придется вырыть по всему периметру здания траншею глубиной не менее 2 м и шириной не менее 2,5 м.
Решая, как укрепить фундамент, необходимо помнить о том, что в любом случае потребуется уширение подошвы, значит рыть траншею нужно обязательно. Глубина ее должна быть больше глубины существующего основания, чтобы обустроить полноценную песчаную подушку. Ширина новой ленты не должна быть меньше, чем данный параметр прежней опорной конструкции.
Уточнив, как правильно свой новый фундамент привязать к прежнему, приступают к бурению отверстий. В них будут помещены арматурные пруты, обеспечивающие качественную привязку новой железобетонной конструкции к старой ленте.
Усиление фундамента и основания дома: эффективные методы
Проблемы с основанием дома могут возникать разные. Во вновь построенных зданиях это обычно сквозные трещины. Владельцы старых домов могут сталкиваться с такими неприятностями, как подгнивание деревянных свай, частичные разрушения кирпичного или бетонного фундамента.
В любом случае нарушение целостности основания обязательно приведет к возникновению проблем с другими частями конструкции дома. Чаще всего в этом случае образуются трещины в стенах здания.
Если такая проблема будет обнаружена, владельцу постройки следует в первую очередь провести простой тест. Поперек трещины в этом случае нужно наклеить полоску бумаги. Если она через некоторое время порвется, значит, проблема с фундаментом возникла серьезная и придется его укреплять. Если же трещина в стене дома не расширяется, можно ограничиться принятием менее трудоемких мер — утеплением основания здания и обустройством вокруг него дренажа.
Почему фундамент нуждается в усилении?
Подземные конструкции здания со временем утрачивают свои эксплуатационные качества. И это не зависит от материала дома: монолитные, деревянные, кирпичные, железобетонные, сооружения из камня после определенного времени использования нуждаются в реконструкции. Ускоряют этот процесс природные и техногенные факторы.
К техногенным стоит отнести:
Неравномерную осадку в результате длительного уплотнения грунтов под воздействием тяжести здания или проведения доработки территории (например, строительство рядом с помещением подземных сооружений). Согласно статистическим данным дворы, улицы и дома, расположенные над тоннелями метро, оседают в год на шесть сантиметров, а расположенные над станциями – на десять сантиметров.
К природным факторам износа принадлежат:
- землетрясения;
- подмыв фундамента здания, расположенного вблизи рек, моря или водохранилищ;
- таяние вечномерзлых грунтов;
- деформация оползневых склонов;
- ветровая эрозия основания.
Причиной разрушения металлических конструкций нередко становится коррозия, а деревянных – разложение и загнивание. Это приводит к просадке и появлению трещин в стенах, ухудшению эксплуатационных качеств здания.
Для восстановления основания, повышения стойкости сооружения, обычно обращаются за помощью к специалистам.
Если стоимость и цена услуги слишком высокая, и финансовое положение владельца дома не позволяет нанять рабочих для устранения проблемы, тогда следует попытаться выполнить работу своими силами. Советуем посмотреть статью про сварной и прессованной решетчатый настил.
Возможные причины разрушения
Причины разрушения фундаментов домов могут быть разными.
- Нарушение технологии строительства. В этом случае фундамент, скорее всего, придется укреплять.
- Повышенная влажность почвы на участке. В такой ситуации можно обойтись обустройством дренажной системы.
- Перестройка или перепланировка здания. К разрушению и необходимости реконструкции фундамента здания могут привести нарушение технологии возведения пристроек, веранд, новых перегородок и стен внутри дома.
- Масштабные строительные работы в непосредственной близости от дома.
- Разнородность грунта на участке. К примеру, с одной стороны дома фундамент может опираться на скальные породы, а с другой — на мягкую землю. В этом случае проседание здания будет неравномерным, что в конечном итоге может привести к появлению трещин.
Как укрепить фундамент старого дома своими руками: основные способы
Если на фасадах дома появляются новые трещины, а старые расширяются — фундамент в любом случае придется укреплять. Основных способов выполнения этой процедуры существует два:
- укрепление новым фундаментом;
- использование свай.
Если разрушение фундамента произошло из-за слишком высокой влажности грунта, на участке нужно будет предварительно обустроить дренажную систему.
От выбранной методики зависит, конечно же, и ответ на вопрос о том, сколько стоит укрепить фундамент дома. Самым дорогим способом является усиление новой бетонной лентой. Заливка свай обойдется немного дешевле. Самым же недорогим способом усиления является обустройство дренажной системы.
Как усилить ленточный фундамент?
В частном домостроении ленточная несущая основа – один из самых популярных способов сооружения фундамента. Но у его конструкции есть немало уязвимых мест. Базовый способ усиления в данном случае предполагает реализацию торкретирования. Вдоль линии прокладки бетонной ленты роется траншея, открывающая доступ к поверхности конструкции. Далее на всей нижней области делаются ряды насечек, по которым в дальнейшем производится напыление бетона. Для данной операции необходимо использовать тепловую строительную пушку.
Еще один способ повышения стойкости фундамента с помощью сцепляющего раствора – цементация. В отличие от предыдущего метода, эта технология не требует проведения земельных работ с рытьем котлована. Для усиления ленточного фундамента цементацией задействуется специальный агрегат-инъектор, посредством которого бетонный раствор подводится к проблемным поверхностям через грунт. Но предварительно необходимо создать шурфы глубиной 50-100 см. Данная технология позволяет заполнять трещины и пустоты фундамента, повышая плотность связки с прилегающим грунтом.
Укрепление новым фундаментом
В этом случае по всему периметру дома выкапывается траншея на глубину залегания старого основания. Далее:
- фундамент тщательно очищается от загрязнений;
- при необходимости производится ремонт фундамента — заделка образовавшихся из-за осыпания бетона ниш, трещин и пр.;
- с ленты удаляются поврежденные участки;
- в ленте основания просверливаются отверстия, в которые вставляются анкерные шпильки длиной 20-40 см;
- по периметру выкопанной траншеи устанавливается опалубка;
- внутри опалубки связывается арматурный каркас на основе вставленных в старую ленту прутов;
- опалубка заливается бетонной смесью.
Раствор новой укрепляющей ленты фундамента при использовании такой технологии обязательно следует уплотнить с применением вибратора. Это позволит сделать сцепку новой ленты со старой более крепкой. Опалубку в данном случае удаляют через два дня после заливки бетона.
Такая технология является неплохим ответом на вопрос о том, как укрепить старый кирпичный фундамент или же бетонный. Обойдется усиление основания здания в данном случае достаточно дорого. Однако именно этот метод владельцы загородных домов считают наиболее эффективным и надежным.
Варианты реставрации
Вариантов реставрации фундаментного основания может несколько. Всё зависит от степени деформации и разрушений опорных конструкций. Ремонт может быть нескольких типов:
Косметический
Такой вид ремонта касается восстановления повреждённых поверхностей столбчатого фундамента, это:
- заделка осыпавшихся швов кирпичной кладки,
- укрепление треснувших асбестовых труб хомутами,
- наложение латок сваркой на корродированные участки металлических опор.
Железобетонные монолитные столбы ремонтируют заделкой трещин цементным раствором. Деревянные столбы укрепляют обвязкой из стальной проволоки.
Косметический ремонт должен завершаться обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия столбчатых фундаментов. Металл красят антикоррозионными составами. Бетон и кирпич покрывают битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом.
Разборка стен
Демонтаж несущих ограждений производят, когда для ремонта столбов требуется обеспечить доступ к их оголовкам. Это целесообразно делать на ограниченном участке стены, в противном случае придётся сносить весь дом.
Укрепление с использованием блоков
Этот способ считается технологически даже несколько более сложным, чем описанный выше. Однако с использованием этой методики можно произвести и еще более надежное усиление фундамента. В этом случае в углах здания предварительно производится подкоп непосредственно под основание.
Далее в этих местах из бетона заливаются толстые подушки-подпорки. Следующим этапом становится заливка новой укрепляющей ленты по описанной выше методике. Подушки и новый укрепляющий фундамент при использовании такой технологии дополнительно связываются арматурным каркасом.
Применение свай
Далее рассмотрим, как укрепить фундамент старого дома своими руками с использованием этой технологии. Такая методика отличается некоторой сложностью. Поэтому укрепление сваями обычно поручают специалистам. Однако при наличии определенного опыта в строительстве можно попробовать произвести подобную процедуру и самостоятельно.
При использовании такой технологии:
- усиливают углы фундамента дома;
- вокруг дома сверлят отверстия диаметром 250-300 мм;
- внутрь отверстий вставляют опалубку из пластиковых или стальных труб либо же просто свернутого соответствующим образом рубероида;
- дно углублений уплотняют и насыпают на него песчаную подушку;
- внутрь опалубок монтируют арматурный каркас, связанный из нескольких вертикальных прутов с использованием хомутов;
- заливают сваи бетоном.
Владельцу загородного участка, решившему усилить фундамент подобным образом, помимо всего прочего, нужно знать, как укрепить углы фундамента дома правильно. Для того чтобы это сделать, в нужных местах предварительно делают подкопы. Далее фундамент очищают от земли снизу и по бокам. Затем на углах под лентой устанавливают металлические сваи и приваривают к ним арматурные пруты. После этого под углами заливают бетонные подушки.
На заключительном этапе при использовании этой технологии изготовленные опоры-сваи связывают между собой ростверком. На этом реконструкцию фундамента и его укрепление можно считать законченным.
Как правильно сделать укрепление фундамента?
Начинается усиление основания дома с проектирования и составления чертежа по фото. Для этого требуются данные по сбору векторных нагрузок от здания по срезу фундамента. При этом первоначальный проект не используется. Поскольку за время эксплуатации параметры жилья, свойства грунта существенно меняются.
Получить более точную информацию можно путем:
- Исследования грунта на сдвиг и компрессию в лаборатории. Образцы достают путем бурения шурфов.
- Ручного забора части грунта для выполнения лабораторного анализа.
Также важно определить природные и техногенные факторы, которые повышают степень износа фундамента дома. Следует попытаться устранить негативное воздействие на конструкцию.
Усиление основания проводят по результатам исследования и по факту состояния материалов фундамента, если имеются признаки разрушения. Чтобы сделать основание более устойчивым и прочным, надо учитывать, что именно необходимо усиливать: стволы свай, весь фундамент, грунт, который расположен около свай или ростверк. Проводится осмотр свай. О того, выпячиваются они или проваливаются, зависит принятие решения о виде усиления.
Если у ростверков поврежден наружный слой бетона, тогда укрепление выполняют следующим образом:
- Поверхность очищают при помощи стальных щеток. Можно также продуть ее сжатым воздухом и промыть струей воды сильного напора.
- Заделывают в ростверке анкера диаметром около сантиметра на глубину 20 сантиметров. Необходимо выдерживать интервал в 50-80 сантиметров.
- Привязывают к анкерам проволокой металлическую сетку с ячейками 5 сантиметров.
- Выполняют торкретирование – цементацию под давлением.
В случае наличия существенных повреждений ростверков, придерживаются следующей схемы ремонта:
Перфоратором бурят вертикальные и наклонные шпуры в ростверках. Оптимальное расстояние – 1,5 метра.
- промывают бетон водой через инъекционные трубки;
- существующие пустоты и трещины заделывают цементным раствором высоким под давлением;
- если пользоваться услугами мастера, за погонный метр придется заплатить не меньше 3000 рублей.
Для укрепления свайного элемента используют один из трех способов:
- При наличии высокого ростверка применяют железобетонные обоймы, толщина стенок которых около 10 сантиметров. Устанавливают их по всей длине сваи. Углубляют обоймы на метр.
- В сваях делают скважины, которые заполняют цементным раствором.
- К свайному столбу крепят буронабивную или забивную сваю.
Данный вид усиления компании оценивают в 2500 рублей за погонный метр. Но если выполнять все требования СНиП и рекомендации специалистов, тогда качественно усилить фундамент получится и своими руками. Все работы стоит проводить по ранее разработанным и утвержденным технологическим картам.
Как усилить ленточный фундамент?
Для укрепления ленточного основания выполняют доливку с армированием. С этой целью обкапывают фундамент с двух сторон: с улицы и с подпола до основы. Бетон очищают и расширяют все щели. Сверлят перфоратором отверстия. Если имеются выступающие части, их обрубают. В отверстия вставляют прутья арматуры. Приваривают к ним арматурный каркас. Конструируют опалубку и делают бетонную заливку. О том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, можно почитать здесь.
Если фундамент дома находится в удовлетворительном состоянии, но хозяин хочет провести его укрепление для повышения эксплуатационных качеств, тогда по периметру здания вырывают частями траншею. Каждую часть бетонируют. Углы дома усиливают наклонными подпорами. Чтобы защитить старую основу от оседания новой, рекомендуется между фундаментами оставить щель и заполнить ее пергамином.
Как усилить столбчатый фундамент?
Для усиления столбчатого основания дома выполняют увеличение его опорной площади. Для этого столбы следует обхватить арматурным каркасом по периметру здания. Каркас должен опираться на основание колонн и их нижнюю часть. Столбы берут в обойму. Далее надо вырыть под каркасом грунт и засыпать его специальной подсыпкой. Утрамбовывать подсыпку не нужно. Она будет компенсировать негативное воздействие грунта на фундамент дома при морозном вспучивании. Затем столбы анкеруют и соединяют с каркасом. Выполняют заливку бетоном. После застывания раствора дом немного поднимают домкратом и бетонируют столбы.
Еще один способ
Для укрепления фундаментов очень старых зданий может использоваться и немного другая технология. В данном случае по периметру дома также выкапывается траншея на глубину заложения основания. Далее с определенным шагом в ленте фундамента в верхней части вырезаются сквозные ниши.
На следующем этапе при выполнении ремонта фундамента старого здания:
- в ниши устанавливается арматурный каркас и связывается с основным;
- производится заливка ниш бетоном;
- после созревания бетона удаляются части старого фундамента, расположенные непосредственно под залитыми нишами;
- под получившиеся бетонные блоки, закрепленные на каркасе фундамента, устанавливаются металлические телескопические сваи.
Способы укрепления грунта по периметру
Низкая плотность окружающего фундамент грунта часто становится причиной разрушения несущей конструкции. Повысить стабильность прилегающей земельной структуры помогут следующие способы:
- Внесение растворов. Это обширная группа технологий, предполагающих укрепление грунта цементами, силикатными смесями, битумом и другими строительными связующими, которые вносятся в землю через те же шурфы и траншеи.
- Повышение прочности засыпками. Если планируется усиление фундамента косвенным способом по периметру и без применения специальных стройматериалов, то можно ограничиться подсыпками щебня с песком. С небольшими отступами от здания делаются скважины глубиной 1,5-2 м и заполняются вышеупомянутой комбинацией сыпучих материалов. Главное – затем произвести жесткую трамбовку.
- Установка свай. Еще один способ глубинного армирования. В грунт внедряются бетонные или металлические стержни вдоль прохождения линии фундамента.
Цементация
Описанные выше методики отличаются технологической сложностью и дороговизной. Если фундамент не требует слишком сильного укрепления, усилить его можно и с использованием более дешевой методики, называемой цементацией. В этом случае на поверхности грунта сначала сверлятся отверстия, ведущие под фундамент.
Далее под основание закачивается под давлением бетон. Этот метод усиления фундаментов часто используется, к примеру, на пучинистых и других видах нестабильных грунтов. Применяться такая технология может для укрепления оснований зданий высотой до 2 этажей.
Усиление столбчатого фундамента
Такие основания обычно возводятся под легкими домами: щитовыми или брусчатыми. Для укрепления фундаментов столбчатых обычно используется следующая технология:
- от столба до отметки его подошвы с максимальной крутизной откосов удалятся грунт;
- производится тщательная очистка боковых граней столба;
- на грани столба наносятся насечки;
- производится уплотнение грунта;
- в столбе сверлятся отверстия;
- в отверстия вставляются арматурные пруты;
- производится отсыпка дна ямы песком;
- на основе вставленных в столб прутов вяжется арматурный каркас;
- устанавливается опалубка;
- производится заливка бетонной усиливающей конструкции.
Также неплохим ответом на вопрос о том, как укрепить своими руками фундамент старого дома столбчатый, является монтаж ростверка. Такой элемент связывает отдельные опоры и позволяет распределить нагрузку от стен более равномерно. Конечно же, в данном случае владельцам участка предварительно придется, помимо всего прочего и поднять дом. Укрепить фундамент ростверком получится только после выполнения этой процедуры. Поднимают коробки деревянных зданий обычно с использованием специальных строительных домкратов, соблюдая определенные правила.
Как капитально отремонтировать основание своими руками?
В этой главе будет рассмотрен пример замены кирпичных столбов на свайно-ростверковый фундамент.
Сразу надо оговорить, что один человек самостоятельно не справится с такой работой. Понадобится участие минимум 3- х человек.
Процесс ремонта складывается из следующих этапов:
- Подготовка.
- Подъём строения.
- Монтаж нового фундамента.
Подготовка
Подготовка к ремонту состоит из следующего:
проводят обследование состояния конструкций фундамента. В результате планируют способ удаления старых опор.
Подъём дома
Для поднятия каркасно-щитового жилого дома понадобится два гидравлических домкрата, металлические листы или доски.
Подъём дома осуществляют следующим образом:
- Домкрат ставят на твёрдую площадку из металлического листа или досок между столбами.
- На пятачок подъёмника устанавливают упор из металлического профиля, верхний конец которого упирают через подкладку в обвязку (забирку) здания.
- Подъём осуществляют до тех пор, пока не получится зазор между оголовками столбов и забиркой высотой 200 – 250 мм.
- В просветы вставляют подкладки из древесины и опускают шток домкрата. Процесс повторяют по всему периметру фундамента.
- Домкраты убирают с мест установки.
Монтаж нового фундаментного основания
Принцип построения нового фундамента ничем не отличается от возведения обычного свайно-ростверкового основания.
Происходит это следующим образом:
В намеченных местах выкапывают ямы проектной глубины.
Поверхностная дренажная система
Если грунт на участке влажный, в некоторых случаях фундамент можно укрепить просто посредством осушения двора. Дренажную систему на участке сделать своими руками будет не слишком сложно. Такая осушающая сеть может быть как поверхностной, так и заглубленной.
При обустройстве дренажной сети любой разновидности в обязательном порядке учитывают особенности рельефа участка. Обычно владельцы загородных наделов просто дожидаются сильного дождя, а далее — наблюдают, каким именно образом по грунту стекают потоки воды. Трубы в последующем укладывают в соответствии с выявленными уклонами.
Первый вид дренажа обустраивается на участке следующим образом:
- под ливневками рядом с фундаментом выкапывают приямки и устанавливают в них дождеприемники;
- выкапывают отводные траншеи;
- укрепляют дно и стенки траншей путем бетонирования или укладки разрезанных на две половины по длине труб.
Заглубленная дренажная система
Такой дренаж на участке обустраивается по более сложной технологии. Глинистые грунты при этом осушают путем монтажа пристенной отводной системы. На более рыхлых — щебенчатых или песчаных почвах обустраивают кольцевую сеть.
В обоих этих случаях при монтаже системы на участке предварительно выкапываются траншеи. Далее в них укладываются собственно сами трубы. При обустройстве пристенной системы траншею капают в непосредственной близости от фундамента. При монтаже кольцевой сети земляные работы производят на расстоянии 1.5-3 метра от основания дома.
Глубину траншей выбирают таким образом, чтобы трубы в последующем располагались ниже уровня подошвы фундамента. При укладке отводящих магистралей при этом соблюдают уклон в сторону от дома примерно 2 см на 1 погонный метр.
Трубы при обустройстве дренажной системы используют особые. Обычно на загородных участках при монтаже осушающей системы укладываются гофрированные перфорированные магистрали.
При обустройстве дренажной сети, помимо всего прочего, предусматривают и смотровые колодцы. Их монтируют на углах здания, а также в местах соединения труб. Для сбора отведенной воды предусматривают также приемные колодцы.
Утепление фундамента
Таким образом, мы выяснили, как укрепить фундамент старого дома своими руками. После того как процедура по усилению основания здания будет выполнена, его обычно дополнительно утепляют и гидроизолируют. Подобные процедуры позволяют значительно продлить срок службы фундаментов.
В качестве утеплителя для оснований домов обычно используют плиты пенополистирола. Минеральная вата, хотя и стоит дешевле, в данном случае является не слишком подходящим материалом. Базальтовые плиты, как известно, способны впитывать воду, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Пенополистирол же подобного недостатка не имеет.
Как укрепить фундамент частного дома, понятно. Но как же правильно утеплить основание малоэтажного загородного здания? Эта процедура обычно производится следующим образом:
- после снятия опалубки с укрепленного фундамента выполняются работы по монтажу на стенки фундамента пенополистирольных плит;
- установленные плиты промазываются в два слоя битумной мастикой.
Пенополистирольные плиты при утеплении фундамента монтируют вразбежку на специальный клей. При этом их дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с большими головками.
Источник https://vdomvse.ru/stroitelstvo/sposoby-usileniya-fundamenta-chastnogo-doma.html
Источник https://promstroiekspertiza.ru/stroitelstvo/kak-ukrepit-staryj-fundament.html
Источник https://srub-ets.ru/pro-fundament/kak-pravilno-usilit.html