Содержание
Технология строительства каркасного дома
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото
В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.
Укладка нижней обвязки
Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.
В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.
Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.
Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.
Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.
В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.
Монтаж лаг
Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.
Лаги крепятся способами:
- металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;
с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.
Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.
Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.
Устройство пола
По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:
- 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
- 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
- 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.
На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.
На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.
В качестве теплоизоляции используются:
- засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
- волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
- полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
- напыляемые — полиуретан, эковата.
На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.
Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:
- Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
- Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.
Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.
После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.
Основные особенности технологии
В строительстве дома из деревянного каркаса для несущих стоек, раскосов и обвязки используют брусья поперечным сечение 50х100 или 100х100.
Технология сборки каркаса:
- Основанием каркаса является нижняя обвязка, изготовленная из досок, брусьев или бревен. Она опирается на цокольное перекрытие или непосредственно на сам цоколь через слой гидроизоляции.
- Соединения элементов каркаса выполняются при помощи гвоздей, шурупов, скоб или шипов.
- Шаг стоек определяется расчетом жесткости каркаса, толщиной обшивки и размерами утеплителя. Для равномерности передачи нагрузки расстояние между стойками подбирается соответственно шагу балок перекрытия.
- Для пространственной жёсткости между стойками устанавливаются укосины. Если в небольших хозяйственных постройках их может заменить обшивка плитным материалом, то в одноэтажных каркасных домах для постоянного проживания установка укосин обязательна.
- В местах врезки оконных и дверных проемов устанавливаются дополнительные бруски.
- Верхняя обвязка закрепляется на стойках при помощи прямых шипов. На нее монтируются балки перекрытия, на которые затем укладываются стропила.
Опоры для перегородок могут быть устроены разными способами:
- с помощью дополнительных брусьев, уложенных между лагами пола, на которые затем опирают вертикальные стойки, составляющие основу внутренних стен.
- стойки внутренних стен опираются на пол или на прикрученную к нему доску.
Для наружной обшивки стен дома для круглогодичной эксплуатации применяется обрезная доска, ОСП, асбестоцементные плиты, или фанера.
Теплоизоляционный материал укладывается внутри каркаса и покрывается с наружной стороны ветрозащитной мембраной, защищающей дом от продувания и атмосферной влаги. Если в качестве наружной отделки выбран «мокрый фасад», то ветрозащита не требуется.
В качестве утеплителя может применяться базальтовая вата, пенопласт, эковата, напыляемый пенополиуретан, стекловата.
С внутренней стороны на утеплитель укладывается мембранная пароизоляция, поверх которой устраивается обшивка. Мембрана служит преградой для водяных паров, защищая каркас и утеплитель от влаги и обеспечивая при этом достаточную воздухопроницаемость.
Виды «каркасников». Полный сборник с отличиями
Всё многообразие построек на основе каркаса можно классифицировать на 4 основных вида:
Конструкция на основе рам с перекрытиями. Самый распространенный вид каркасного строительства. Тех, кто её выбирает привлекают оптимизированные затраты на постройку, максимально понятная и простая поэтапная сборка строения, почти полное отсутствие ограничений в архитектурных проектных решениях.
Каркасная основа с неразрезанными стойками. Особенность постройки в том, что стойки располагаются не поэтажно, а «пронизывают» все этажи строения. Конструкция отличается повышенной прочностью. Сложность в том, чтобы установить стойки строго вертикально – малейшее отклонение приведет к тому, что дом «поведёт». Есть также ограничения в выборе проекта: сложную конфигурацию стен выполнить не удастся.
Конструкция стоечно-балочная. Некоторые из домов данной конструкции, построенные в Старой Европе 400-500 лет назад, стоят до сих пор. Для стоек и балок таких домов используется мощный брус сечением не менее 150 мм. Эти элементы в других типах «каркасников» гораздо тоньше. Стоечно-балочный дом может выдерживать серьёзные нагрузки этажностью, количеством и размерами окон и дверей.
Конструкция каркасно-стоечная. Аналогичен предыдущему типу каркаса. Отличие в том, что несущие стойки каркаса в данном варианте служат еще и опорными сваями дома. Такое строение можно приподнять над грунтом для обеспечения дополнительной вентиляции или при строительстве на заболоченных участках, а также при риске подтопления.
Немаловажным достоинством
технологии каркасного домостроительства является тот факт, что она позволяет
возводить здания абсолютно любой площади и конфигурации.
Виды используемых материалов, их плюсы и минусы
Традиционно в конструкциях каркасных домов используется дерево. Оно имеет следующие преимущества:
- недорогой материал
- легкий материал
- может быть обработан своими руками септиками и огнезащитой
- в него легко входят гвозди, болты, другие фиксирующие элементы
- легкость дерева позволяет применять в некоторых случаях монтажный клей
- ре ржавеет
- полностью экологичен
- имеет приятный запах дерева, особенно хвойные породы
Виды деревянного бруса для каркасной конструкции
Однако есть и минусы в каркасных конструкциях из дерева. Они связаны в первую очередь с тем, что дерево – природный материал, играющий свою роль в пищевой цепочке:
- Нуждается в тщательной обработке от насекомых и бактерий.
- Подвержен горению, поэтому считается пожароопасен, необходимо использовать огнезащиту.
- В местах соприкосновения с металлами вызывает ржавчину у необработанного металла, при этом дерево начинает разрушаться в своей структуре, гниет.
- Способно в некоторой мере менять размер, впитывая в себя влагу или наоборот – отдавая ее в окружающую среду. Из-за этого происходит усадка дома, деформация каркаса.
- Перед строительством древесина всегда нуждается в дополнительной обработке и просушке, лучше камерной.
Каркас дома из металла не горит, не изменяет формы, он долговечен. Однако он также нуждается в обработке, так как имеется склонность к образованию ржавчины. Материал тяжелый, и для транспортировки и установки в каркасных конструкциях может потребоваться спецтехника. К тому же, цена металла будет существенно выше, чем при возведении деревянного каркаса.
Каркас для дома из металла
Плюсы и минусы технологии
В каркасном строительстве есть немало положительных моментов:
Короткий строительный цикл. На возведение каркасного жилья бригада из 3 строителей потратит 1-1,5 месяца (с учетом сложности проекта, фундамента и отделочных работ 2-2,5 месяца). Работы могут вестись круглогодично.
Классический финский домИсточник www.housess.ru
- Экономия при строительстве. Небольшой вес конструкции (сравнимый с газобетоном) позволяет обойтись легким (мелкозаглубленным) фундаментом. В целом каркасный дом обойдется в 2-2,5 раза дешевле, чем аналогичная постройка из профилированного бруса или кирпича.
- Экономия при эксплуатации. В отличие от деревянного, этому дому не нужен периодический уход за стенами. Затраты на отопление существенно ниже, чем в каменных домах.
- Низкая теплопроводность стен. Ниже только у бревенчатой стены.
- Быстрый прогрев помещений. И такое же быстрое охлаждение. Чтобы не отапливать наружный воздух, следует позаботиться о грамотном утеплении.
- Отсутствие усадки. К интерьерной отделке можно приступать сразу после возведения дома.
- Практичность. Инженерные коммуникации (проводку, трубы отопления и водопровода, вентиляцию) удобно прокладывать в стенах. Легкий доступ к внутреннему пространству облегчает ремонт и продлевает эксплуатацию дома.
Олин из плюсов каркасного домостроения — доступность стройматериаловИсточник www.usualhouse.com
- Необходимость профессионального проектирования. Проект, составленный на глазок, обернется огрехами конструкции; о надежности и комфорте дома придется забыть.
- Невозможность перепланировки.
- Необходимость вентиляции. Стены, удерживающие тепло по принципу термоса, не способны регулировать влажность в помещении так, как дерево. Это позволяет экономить на отоплении, но одновременно заставляет чувствовать себя некомфортно. Решение проблемы давно найдено и успешно используется — принудительная вентиляция.
- Горючесть. Деревянные элементы обрабатываются антипиреном, как в любых деревянных постройках.
- Опасность для здоровья. Проблемы возникают в том случае, если при изготовлении элементов конструкции использовались несертифицированные, низкокачественные материалы.
Схема принудительной вентиляции каркасного домаИсточник system-comfort.ru
Конструкция каркасного дома
Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?
Основные узлы каркасного дома
От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.
- крепления обвязок;
- места врезки укосин;
- силовые элементы дверных и оконных проемов;
- узлы перекрытий;
- каркас кровли.
Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.
Угол строения
Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева»
Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.
Фундамент
Технология каркасного дома позволяет использовать недорогой фундамент – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.
Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые — «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.
Сооружение фундамента начинают с основания — площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.
Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — мелкозаглубленный тип.
Еще одна проблема — сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент. В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.
Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.
Плитный фундамент — надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.
Виды каркаса: дерево или металл
Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.
Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем — герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.
Крыша и кровельные материалы
Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.
Основные виды крыш:
- двускатная;
- вальмовая;
- мансардная.
Популярные кровельные материалы:
- асбоцементный шифер;
- листовая сталь;
- металлочерепица;
- ондулин (битумный шифер).
Фундамент: как выбрать
Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:
- свайный или столбчатый;
- ленточный малого или глубокого заложения;
- плита.
Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:
- механический состав;
- уровень грунтовых вод;
- несущая способность.
Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.
Свайный (столбчатый)
Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.
Сваи монтируются различными способами:
- ввинчиванием;
- забивкой;
- заливкой бетона в скважину;
- кладкой из блоков, кирпича.
Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.
Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.
Точки размещения опор:
- по углам здания;
- под пересечениями стен и перегородок;
- в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
- между несущими стенами при больших пролетах.
При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.
Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.
Ленточный
При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.
При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.
Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:
- Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
- Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
- Установить опалубку из досок, фанеры.
- Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
- Смонтировать арматурные каркасы.
- Залить бетон марки не ниже М 300.
Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.
Плитный
Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.
Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:
- хорошее утепление для снижения теплопотерь;
- готовый под отделку пол первого этажа;
- выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.
Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.
Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.
Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию
Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют
Монтаж кровли дома
Возведение каркаса кровли
Создание кровли — один из самых важных моментов при строительстве дома по каркасной технологии. Ошибки, возникающие при её возведении, приводят к деформации крыши, нарушению режима тепловой изоляции. В итоге может произойти её разрушение. На потолочное перекрытие возлагается решение нескольких задач, а именно:
- Навешивание на него потолочного покрытия;
- Удержание утеплителя.
В случае если застройщик предусматривает наличие второго этажа или мансарды, то потолочное перекрытие должно быть усилено. В зависимости от нагрузки, которую будет принимать на себя потолочное перекрытие, выбирается размер сечения потолочного бруса. Например, если полезная и нежилая нагрузка составит 147 кг на квадратный сантиметр, то необходимо использовать балки сечением 150*50 м с шагом между ними 400 мм.
Процесс установки лаг и стропил к ним не отличается от такого процесса, проводимого при строительстве традиционного дома.
Для того чтобы закрепить лагу, достаточно использовать три гвоздя, два вбиваются с одной стороны, а один с другой, по обоим её концам.
Стропила можно собирать на ровном участке строительной площадки и после их сборки и проверки её правильности поднимать наверх. Сборка кровли начинается с одного из фасадов, обязательно применение строительного отвеса. Выставив первую стропилу, необходимо зафиксировать её укосинами, а после установки второй целесообразно связать установленные конструкции. Кроме того, что стропила соединяются между собой, для повышения прочности конструкции имеет смысл соединить стропилу и лагу с помощью вертикально опущенной доски. Так последовательно проводится установка стропил.
Установка обрешётки также не отличается от такой операции, проводимой при возведении кровли на обычном доме. Укладка гидро- и теплоизоляции проводится в соответствии с прилагаемыми к этой продукции инструкциями. В качестве теплоизоляционных материалов применяют как искусственные, так и натуральные материалы. Для уменьшения веса конструкции целесообразно применять пенопласт, который выпускают листами разной толщины.
Ещё одним положительным свойством каркасного дома можно назвать и то, все работы по отделке можно проводить, не дожидаясь его усадки. К их проведению можно приступать сразу после того, как в проемы будет уложен утеплитель, а сам стеновой каркас обшит плитами. Тогда застройщик может начинать отделку стен изнутри и снаружи.
Возведение крыши
Существует много видов крыш (вальмовые, сводчатые, бубновые, шатровые и др.), но чаще всего при строительстве домов используют двускатную крышу. Возводится такая крыша довольно быстро и легко.
- Сначала на перекрытие монтируется мауэрлат, к нему потом будет фиксироваться стропильная система. Для изготовления стропил обычно применяют доски, их ширина равняется 100 мм, а толщина 50 мм.
- Монтаж стропил выполняется под углом 45 — 50 градусов. Изготавливать их можно на площадке или же прямо на крыше. Между собой сверху стропила соединяют обычными гвоздями (торцевое соединение). Чтобы обеспечить им лучшую жесткость необходимо отступить от верхнего соединения 700 мм и приколотить ригель, в результате стропила будут похожи на букву «А». На мауэрлат ставят нижние концы и крепко их фиксируют. Обязательно нужно делать выпуск примерно в 250 – 300 миллиметров.
- В первую очередь монтируются крайние стропила, их размещают сзади и спереди дома. Посередине стропил необходимо выполнить прогон и укосины, это поможет обеспечить лучшую фиксацию и жесткость конструкции. Далее стропила устанавливают посередине здания и сверху приколачивают доску коньковую. Теперь осталось выполнить монтаж остальных стропил. Для обшивки фронтонов можно применить СИП панели.
- Далее выполняется обрешетка. Для её создания потребуются доски шириной от 100 миллиметров, в толщину от 25 миллиметров. Доски фиксируют к стропилам, при этом выдерживается шаг 50 мм. Для их фиксации применяют обычные гвозди.
Схема устройства обрешетки
Как только обрешетка будет готова на неё укладывается рубероид, его можно настилать в один слой или в несколько, он обеспечит гидроизоляцию. Укладывать его необходимо по вертикали, при этом обязательно выдерживать нахлёст около 100 — 130мм. Для того чтобы прикрепить рубероид к обрешётке применяют небольшие гвоздики или степлер. Вот и всё, теперь осталось выбрать и уложить кровельный материал.
Каркасный дом возведенный по канадской технологии
Как вы сами смогли убедиться строительство каркасных домов, использую канадскую технологию — посильная задача даже для тех, кто не совсем силен в терминологии и практике их возведения. Однако на сооружении каркаса, строительство дома не заканчивается.
Предстоит еще огромный перечень работ, по внутренней и внешней отделки. Установка окон, дверей, подвод коммуникаций к дому, отделка фасадов — это лишь небольшой список того, что еще нужно сделать. Утешением же для вас должно являться то, что основной фронт работ уже выполнен. Построенный дом по канадской технологии будет радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет.
Преимущества каркасного строительства по финской технологии:
- Оперативность выполнения работ. Обычно все занимает 60-90 дней. Производство составляющих дома длится около месяца. Установка готовых элементов происходит примерно за 2 недели.
- Сборка панелей из различных составляющих в условиях завода происходит максимально точно, поэтому подгонка при сборке не требуется.
- Монтажные работы проводятся быстро и легко. Стены отличаются минимальным весом, поэтому фундамент испытывает несущественную нагрузку.
- В ходе изготовления деталей дома осуществляется пропитка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими быстрое воспламенение.
В качестве утепляющего материала обычно применяется каменная либо минеральная вата. В последнее время популярностью пользуется целлюлозная вата (обычно её монтируют на чердаках и для утепления перекрытий).
Финская технология требует использования только сухой доски. Брус может применяться лишь в редких случаях, когда это связано с особенностями выбранного проекта.
Финский каркас – это улучшенный вариант канадского. Более неблагоприятные климатические условия требуют серьезного энергосбережения. Поэтому технология исключает использование строенных и сдвоенных досок. В связи с этим укосины и углы в каркасах не различаются, но при этом применяется одинарная верхняя обвязка. В стойки всех стен врезается ригель, а на проемах устанавливаются одинарные стойки. Применение ригеля исключает необходимость усиления проемов, заменяя при этом сдвоенную обвязку в верхней части каркаса.
Внешняя отделка
Несмотря на то что основу каркасных домов составляет дерево и производные деревообработки, внешняя отделка может быть любой.
С наружной стороны дом можно обшить блокхаусом – полукруглым, чтобы создать эффект рубленной из бревна избы, или плоским для имитации бруса. Другой популярный вид отделки – сайдинг. Ламели сайдинга бывают виниловые, металлические или фиброцементные. Широкий выбор цветов и фактур позволяет создать уникальный внешний вид даже для дома с простой типовой конструкцией.
При желании каркасник можно отделать декоративной штукатуркой или облицовочным кирпичом. Снаружи дом будет не отличить от каменного или кирпичного.
Прекрасный бюджетный вариант: дачный дом в скандинавском стиле
Иметь дачу сегодня стремится практически каждый, так как она дает возможность в свободное время отдохнуть от рабочей суеты, расслабиться. Если позволяют средства, строительство удобно заказать. Отличным вариантом может стать скандинавский каркасный дом.
Скандинавский стиль как нельзя лучше подходит для дачного дома
Технология доступна даже для возведения своими руками. Материалы, если есть технические возможности, можно подготовить самостоятельно, а также их несложно заказать. Обшивку стен стоит выбирать в зависимости от планируемой сезонности пребывания: облегченная конструкция – для весенне-летнего пользования, стеновой пирог с утеплителем – для всесезонного пребывания.
Однако и при ограниченном количестве средств можно приобрести деревенский маленький дом, в скандинавском стиле несложно оформить его в ходе ремонта. Последовательность стилизации старой постройки может быть следующей:
Побелить старые оштукатуренные стены. Выравнивать фрагменты с помощью шпатлевки не стоит, так как структура поверхности будет отличаться. Лучше применить исходный материал, использованный для оштукатуривания.
Снять с пола слой краски, обнажив натуральную структуру дерева, покрыть бесцветным защитным слоем.
Внутреннюю сторону оконных рам можно сделать светло-серой. Это усилит стилизацию.
Фасад здания лучше обшить доской, которую впоследствии также следует покрыть краской
Для скандинавского стиля единство экстерьера и внутреннего оформления крайне важно.
Заменить декоративные внешние оконные наличники на широкие и массивные прямоугольные. Сочетание оттенков фасада может быть следующим: стены светло-серые, наличники белые.
При необходимости укрепления фундамента его можно обложить природным камнем
Как крепить стойки к нижней обвязке в каркасном доме
Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.
Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.
Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента
Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.
Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.
Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.
Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше – полтора.
Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.
Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.
Возводим каркасный дом своими руками
Устройство стен каркасного дома.
Существует два варианта постройки каркасных домов:
- собирается дом из готовых элементов, выпущенных в заводских условиях;
- здание из отдельных элементов собирается непосредственно на стройплощадке.
Рассмотрим второй вариант каркасного дома своими руками:
Любое строительство с разработки проекта начинается, каркасное домостроение в данном случае не исключение, так как намного проще предусмотреть все размеры и нюансы вначале на бумаге и потом не мучиться с подгонкой материалов непосредственно на строительной площадке. Если желаете построить что-то весьма индивидуальное, лучше проектную документацию заказать в организации, которая занимается строительством каркасных домов, или в проектной группе.
В проекте должны обязательно быть поэтажные планы, чертежи фундамента, разрезы и фасад, а также планы перекрытий и кровли.
Первоначально, в соответствии с проектом, делается . Зачастую избирают столбчатый фундамент, у которого элементы связаны вверху в одну жесткую конструкцию ростверком. Данный фундамент можно сделать практически полностью самостоятельно (при помощи одного-двух помощников).
При заливке ростверка (или железобетонной плиты, которая будет играть роль основания для каркаса) обязательно необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности.
Пока фундамент набирается необходимой прочности (около месяца), можно купить материал для постройки дома (нужные размеры и количество необходимо рассчитать согласно проекту):
- пиломатериалы (размеры сечения и длина зависят от толщины стены и размеров помещений);
- гидроизоляционный материал для его укладки по верху фундамента;
- антипирен и антисептик для древесины;
- разные крепежи для сборки каркаса (гвозди, саморезы, анкерные болты и так далее);
- для облицовки фанера, ЦСП; OSB;
- утеплитель;
- супердиффузионная мембрана для пароизоляции стен вдобавок к простой пароизоляции;
- материал для сборки крыши здания (пиломатериалы, гидроизоляция, утеплитель, кровельный материал).
- не забудьте подготовить инструмент для работы с древесиной, рулетку, строительный уровень, перфоратор и другие необходимые «мелочи».
Следующим этапом каркасного строительства своими руками является обработка всех пиломатериалов, задействованных при строительстве дома, антисептиками (это даст возможность уменьшить скорость процессов гниения древесины) и антипиренами (древесина получит возможность сопротивляться дольше при пожаре воздействию огня, а хозяин — несколько добавочных минут, чтобы покинуть здание, которое горит).
Теперь можно начинать возведение каркасного дома своими руками. Начнем укладывать нижнюю обвязку:
Схема утепления каркасного дома.
- укладываем рубероид по верху фундамента;
- затем идет брус нижней обвязки, который можно в углах состыковать одним из известных способов, добавочно место соединения укрепив анкером или гвоздями:
- проверяем углы, соответствие диагоналей, горизонтальность уложенного бруса;
- прикрепляем к фундаменту брус при помощи анкерных болтов, шаг которых не больше 1 метра;
- проверяем опять углы и диагонали, горизонтальность верхней поверхности бруса.
Далее действуем таким образом:
- устанавливаем, начиная с угловых элементов, вертикальные стойки каркаса. Прикрепите стойки к брусу нижней обвязки при помощи стальных усиленных уголков: чтобы не шатались стойки, временно скрепим их вместе с одной стороны доской по диагонали;
- не забудем про дверные и оконные проемы, так как дистанция между стойками в данных местах будет от обычного отличаться (без проемов в плоскости стены);
- закрепляем брус верхней обвязки при помощи стальных уголков;
- проверяем горизонтальность и вертикальность всех элементов;
- каждую стойку закрепляем постоянными укосинами небольшого сечения из бруса: устанавливаем и закрепляем потолочные балки стальными уголками;
- выполняем обрешетку, стропильную конструкцию, укладываем кровельное покрытие.
- обшиваем каркас дома с внешней стороны OSB, фанерой, ЦСП;
- закрепляем строительным степлером пароизоляционную мембрану (позднее прибьем по ней обрешетку и закрепим сайдинг);
- плотно укладываем утеплитель в пространство между стойками каркаса;
- закрываем утеплитель пароизоляцией, закрепив ее к стойкам каркаса степлером;
- обшиваем каркас дома внутри ЦСП, фанерой, ОSB.
Таким образом строится простой .
Варианты перевязки углов брусовой коробки
Схема обвязки углов.
- В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
- Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
- В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
- С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.
Как и с помощью чего фиксировать углы
- Анкеры. Этот способ хорош тем, что крепление получается очень прочным. Мало того что брусья соединяются между собой, они еще и притягиваются к фундаменту, что обеспечивает каркасу необходимую жесткость.
- С помощью гвоздей на 150 мм. Для фиксации каждого угла потребуется 4 гвоздя. Необходимо выдерживать нужное расстояние от гвоздя до кромки бруса. Оно не должно быть меньше 2 см.
- С помощью деревянного штыря (нагеля). Для изготовления этого крепежного элемента рекомендуется использовать древесину сухого дуба. Перед установкой нагеля следует сформировать отверстие диаметром 2 см, но немного меньшим, чем размер штыря. Оптимальная форма для такого крепежа — квадратная. Забивая нагель, нужно оставить над поверхностью бруса не менее 10 см, так как он понадобится для дальнейшего вывода углов каркасного дома.
Монтаж верхней обвязки
Ну а теперь поговорим непосредственно о том, как не накосячить и уложить обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур из одного цельного бруса еще никому не удавалось.
Продольные сращивания
Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок не обойтись.
Самые простые из них это соединение «В полдерева»
Эти типы сращивания стары как мир, давно опробованы и, к сожалению, для монтажа мауэрлата совершенно непригодны. Ну, разве только он будет укладываться на армопояс, но об этом мы поговорим несколько позже.
Основная проблема простых соединений – это плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.
Правильно тут будет применять «Прямой накладной замок» и « Косой накладной замок».
Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные замки при всей своей жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.
Угловое соединение
То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол дерева» и тут не проходит. Ну, не выдерживают саморезы и нагеля разрывающих усилий
Монтировать брус нужно только в лапу.
Обратите внимание на схему. Благодаря скосам, разорвать такой узел можно только поломав пиломатериал по живому
Но, несмотря на это, соединение все равно советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово не разорят.
Установка лаг
Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола. Лаги пола в каркасном доме — это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.
Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:
1. С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.
2. С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.
3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.
На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.
Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг — зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме.
Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.
При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов — выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.
Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением
Узлы стропильной системы
К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:
- Крепление балок перекрытий к верхней обвязке. Крепление стропильного лежня к верхней обвязке. Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам. Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку. Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень. Крепление ригеля к наклонным стропилам. Крепление обрешётки.
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.
Установка нижней обвязки
нижняя обвязка каркаса
Это первый слой досок, который укладывается непосредственно на фундаментное основание и прочно прикрепляется к нему. Материалы закуплены, фундамент залит и выдержан, можно выполнять монтаж обвязки каркасного дома:
- Проверяем поверхность фундамента, и устраняем искажения если таковые имеются, как это сделать описано выше.
- Укладываем гидроизоляционный слой. Рубероид клеим с помощью мастики на поверхность фундамента. Гидроизоляция будет защищать ваш фундамент от проникновения влаги.
- Начинается процесс связывания с обозначения углов собираемой конструкции. Выполняем сборку первого угла, от которого будет отталкиваться вся обвязка. Правильность выполненной работы можно проверить с помощью строительного треугольника.
- Начинаем укладку досок. Места угловых стыков нужно соединять выборкой, самые известные и надежные варианты: «в полдерева» и «в лапу». Перед креплением собранных узлов должны быть выведены все углы и диагонали. Фиксировать эти выборки можно несколькими способами.
Рассмотрим некоторые из них:
1-й способ. Сначала нужно выполнить отверстие в том месте, где будет соединяться угол диаметром 20 мм. В получившиеся проход вбиваем деревянный штырь, который соответствует размеру отверстия. Вступающий конец от поверхности, должен быть длиной 8-10 мм.
2-й способ. Соединение осуществляется вбиванием гвоздей. Размер используемых крепежей должен быть не меньше 150 мм, а расстояние до кромки более 2 см.
3-й способ. Крепление осуществляемся за счет шпилек, установленных в фундамент или анкеров, которые планируется фиксировать в процессе обвязочного крепления.
Доски нижней обвязки, кроме того, что должны быть соединены между собой, также еще крепятся непосредственно к фундаменту. Расстояние мест установки шпилек переносим на доски и высверливаем соответствующие отверстия. Устанавливаем доски нижнего обвязочного ряда.
- Проверка правильности сборки. Перед тем как зафиксировать собранное устройство контролируем горизонтальность, а также точность соединения углов с помощью строительного угольника.
- Крепление проверенного и собранного обвязочного устройства выполняется тремя способами:
- установленные доски фиксируются на шпильках гайками, под них обязательно подкладываем шайбы. Их использование обязательно, потому что закручиваемая гайка может утапливаться в древесине.
- если шпильки не были заложены в фундамент, крепление нужно осуществлять с помощью анкеров. Место установки первого анкера, будет зависеть от того каким способом зафиксированные угловые стыки. Если они соединены гвоздями или штырями (1, 2-й способы), тогда положение анкера будет находиться на линии внутреннего контура фундамента. А 3-й способ предполагает расположение анкера строго посередине угла. Шаг между анкерами будет зависеть от длины ваших стен. Он должен быть не меньше 1 метра, но и не более 2.4 метра. На коротких стенах должно быть не меньше двух анкеров.
- соединение нижней обвязки с фундаментом осуществляется вбиванием гвоздей в деревянные пробки, установленные в фундаменте. Этот способ является самым надежным из трех.
- После того как все доски скреплены между собой и зафиксированы на фундаменте, собранная конструкция проверяется еще раз на правильность по уровню, затем в нижней обвязке выполняются отверстия под стойки каркаса.
Процесс по установке, который предполагает нижняя обвязка каркасного дома, можно считать законченным. Теперь можно приступать к установке стоек каркаса. Верхняя обвязка укладывается только после того, как выполнены все работы по возведению каркасных стоек.
В чем суть построек из каркаса?
Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина.
Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистрирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.
Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.
На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.
Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.
Необходимые материалы
В этом разделе рассмотрены материалы, необходимые для возведения коробки.
Выбор осуществляют на основании местной специфики, от которой зависят цены на стройматериалы той или иной группы. На конечную цену влияет и стоимость доставки — безусловно, в лесных регионах брус обойдётся дешевле, чем в степной местности.
Для каркаса используют деревянный брус. Различают непрофилированные, профилированные и клееные изделия. В последнем случае деталь состоит из нескольких склеенных досок, волокна которых расположены в разных направлениях, что обеспечивает повышенную прочность.
Для экономии денежных средств приобретают нестроганые пиломатериалы, которые в дальнейшем можно обработать.
Опасность заключается в том, что после обшивки каркаса закручивающиеся вокруг своей оси брусья могут повредить обшивку. Такие пиломатериалы чаще дают трещины, становящиеся начальным местом для распространения гнили, плесени, вредителей.
Минимальные размеры бруса для каркаса 100х100 мм.
Материалами для щитов внешней обшивки могут послужить влагостойкая фанера, панели ОСП (OSB), цементно-стружечные и стекломагнезитовые листы.
Для внутренних стен применимы ДСП, гипсокартон, фибролитовые и гипсовые плиты, МДФ, вагонка.
Утепляют дом минеральной каменной и стекловатой, различными видами полистирола, пеноизолом. О каждом виде материала на сайте есть отдельная статья.
- Материалы и способы утепления каркасного дома.
- Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса.
- Выбор материалов и способа утепления крыши дома.
- Чем утеплить стены внутри дома.
- Утепление потолка в частном доме.
- Утепляем фасад дома снаружи.
- Как утеплить пенополистиролом фасад дома снаружи.
- Технология строительства дома из бруса своими руками.
- Как правильно утеплить пеноплексом фундамент дома.
- Виды материалов для пароизоляции пола в деревянном доме.
- Выбираем вариант утепления дома пеной.
Для защиты опорных (закладных) брусьев от влаги приобретают гидроизоляционные материалы, которые бывают оклеечные, наплавляемые, фиксируемые. Выбор зависит от вида фундамента. Материал продаётся в каждом «строительном» магазине. Стоит предостеречь лишь от покупки недолговечного толя.
Обязательно покупают монтажную пену в баллонах. Она пригодится для заделки мест прилегания утеплителя и каркасных балок, мест стыковки обшивочных листов.
Для крепления брусьев каркаса используют гвозди, саморезы, крепежные кронштейны различных форм.
Качество бруса для обвязки
Специалисты рекомендуют выбирать изделия, изготовленные из древесины, заготовленной в зимний период. Они должны быть без трещин, сколов и мест, повреждённых вредителями.
Обвязочный брус с влажностью выше 18% без предварительной сушки использовать нельзя, так как он после высыхания деформируется. Просушка производится в закрытом помещении, так как на солнце дерево растрескивается. Лучшим материалом для первого венца, укладываемого на фундамент, считается лиственница, поскольку она не гниёт и не боится влаги.
Подготовленный материал нужно обработать антипиреном для повышения огнестойкости. Особенно если он из сосны, в составе которой имеются легковоспламеняющиеся смолы. Пропитка антисептиком защитит от поражения грибком и гниения.
Основные правила проектирования и монтажа несущих стен
Схема структуры панели.
Все несущие стены должны иметь каркасную конструкцию. Расстояния между вертикальными стойками и их размеры должны строго соответствовать проекту. Несущие стойки укрепляются покрытием из гипсокартона, фанеры, ДСП или распорками.
Рассмотрим узел стыковки стены и фундамента. Смотрите чертеж на рис.1. Балки на опорном брусе могут располагаться перпендикулярно к стене (A) или параллельно к стене (B).
Узел стыковки стены и перекрытия представлен на рис. 2. Балки в уровне бруса могут располагаться перпендикулярно стене на анкерах (C) или перпендикулярно стене на подвеске (D).
Узел стыковки стены и крыши представлен на рис. 3
Стойки должны быть расположены под прямым углом к стене. Они могут быть расположены параллельно стене во внутренних перегородках или на фронтоне крыши. Балки, которые поддерживают чердак, могут быть параллельны стене, если на них укреплено покрытие. Часть крыши, которую поддерживает стена, по ширине не должна превышать 2 м. Балки не должны состоять из нескольких частей.
В наружных углах стенового каркаса должно находится 2 или более стоек. Углы стен и точки их пересечения должны обеспечить опору краям внутреннего и внешнего покрытия. Доски, предназначенные для обвязки стен, должны иметь толщину не менее 38 мм. Ширина досок равна ширине несущих стоек основного каркаса. Во всех конструкциях должна быть нижняя обвязочная доска. В наружных стенах она не должна выступать над опорой более 1/3 ширины обвязки.
Верхняя обвязка конструкции состоит их 2-х досок, за исключением тех случаев, когда:
- имеется проем для двери или окна и над ним находится перемычка, которая образует с обвязкой 1 узел;
- она расположена на не несущих внутренних стенах;
- может использоваться одинарная верхняя доска обвязки в части несущей стены, где нагрузка со стропил или перекрытия крыши воздействует не дальше чем 50 мм с одной стороны от вертикальных стоек.
Схема перекрытия каркасного дома.
Верхняя обвязка может отсутствовать над проемами, которые имеют перемычки, в том случае, если крепление между перемычкой и стеной выполнено накладками из дерева или прочными стальными пластинами. Накладки из дерева прибивают к секции несущей стены при помощи гвоздей длиной не менее 60 мм.
В верхней обвязке стыки досок нужно располагать над центрами всех вертикальных стоек. Они должны находиться в шахматном порядке. Расстояние между ними должно составлять более 1-го шага имеющихся вертикальных балок.
Доски верхней обвязки должны прибиваться при помощи 2-х гвоздей на каждом конце доски. Над стойками обязательно должны прибиваться гвозди, причем их расположение должно быть в шахматном порядке.
К обвязке прибивается стойка. Затем делаем разметку, отмечаем место будущего расположения первой стойки. Метку можно наносить на обе доски. Чтобы фанерный лист находился от края стены до центра стойки на заданном расстоянии, нужно уменьшить расстояние между стойками на 20 мм. Если лист фанеры имеет размеры 1525×1525 мм, то между стойками должно быть расстояние 380 мм. Затем отмечаем места стоек в проемах окон и дверей, которые будут поддерживать перемычки, и отмечаем расположение основных стоек. Расстояние между стойками балок перекрытия указывается в проекте. Основные стойки проема должны быть равны по длине. Высота стоек для поддержки перемычек равна высоте верхней границы проема за вычетом толщины нижней обвязки — 38 мм. Размещаем их на соответствующих метках. Двойные стойки располагают по бокам всех имеющихся проемов.
Все проемы монтируются с перемычками для правильного распределения нагрузки. Перемычки скрепляют гвоздями. Доски для перемычек должны иметь сечения, соответствующие величине пролета конкретного проема.
С внешней стороны наружных стен производится укрепляющая обшивка. Для обшивки используют фанеру, доски или другие материалы. Листы обшивки прибивают к каркасу гвоздями, не подверженными коррозии.
Устройство каркаса
В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.
Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.
При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.
Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.
В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.
После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.
К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.
Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.
Соединение верхней обвязки
Возводя каркасный дом своими руками, строитель наверняка встанет перед проблемой соединения пиломатериалов, так как длины стандартных изделий будет недостаточно. Та же самая проблема возникает и при устройстве верхней обвязки. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Поэтому их приходится «доращивать». Кроме того, обвязка стыкуется на углах и в местах примыкания к периметру внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надёжное соединение отдельных деталей обвязки в целую конструкцию.
Соединения досок или деревянных брусьев обычно выполняют различными способами.
Крепление каркасного дома к фундаменту
Технология строительства каркасного дома достаточно проста, однако всё равно в ней необходимо учитывать некоторые важные нюансы. Например, важной задачей является обвязка фундамента (нижняя обвязка каркасного дома) и верхняя обвязка, со стороны крыши, которую, кстати говоря, легко сделать и своими руками.
Если сделать обвязку тех же винтовых свай неправильно, то каркасная конструкция начнёт относительно быстро разрушаться, что существенно сократит срок службы всего дома.
А замена обвязки и стойки, на которую осуществляется её крепление, обойдётся весьма дорого, да и для того чтобы сделать всю работу своими руками понадобится большое количество времени.
Назначение обвязки
Обвязка фундамента и кровли осуществляется, в первую очередь, для того, чтобы укрепить конструкцию каркаса и сделать её более надёжной. Обвязка нижняя из бруса и верхняя имеют немного различные функции, однако конструкционный принцип у них один и тот же.
Сделать верхнюю обвязку своими руками несколько сложнее, чем верхнюю, так что лучше пусть подобные работы выполняют специалисты. Кстати, замена нижней обвязки и стойки осуществляется гораздо чаще, чем верхней.
Схема оприания балок на нижнюю обвязку каркасного дома
Так вот, нижняя обвязка осуществляет крепление конструкции нижней части дома к основанию фундамента, равномерно распределяя нагрузку по всему его периметру. Она является такой же частью фундамента, как, например, и ростверк, причём не важно, идёт речь о винтовых основаниях или о столбчатом фундаменте: крепление осуществляется одинаково и там, и там.
Верхняя же служит для объединения внешних и внутренних стен здания в единое целое. Она осуществляет равномерное распределение нагрузки между стенами и перекрытиями здания. Перед тем, как делать подобные работы своими руками, нужно чтобы фундамент был полностью готов.
Нижняя обвязка закрепляет нижнюю часть дома к фундаменту, равномерно распределяя нагрузку по всей его площади.
Особенности фундамента
Фундамент в обязательном порядке должен быть подготовлен до начала обвязочных работ за неделю. Безусловно, конструкционная прочность винтовых фундаментов не может быть достигнута ранее, чем через месяц, однако подобные работы можно выполнять уже через 7 дней.
Устройство нижней обвязки каркасного дома
Если речь идёт о том, чтобы выполнить такие работы, как замена стойки винтовых фундаментов в уже построенных домах, то сроки значения не имеют: работы можно выполнять в любое время, так как крепление основания уже будет сделано на должном уровне.
Однако перед обвязочными работами, особенно когда речь идёт о винтовых основаниях, не надо забывать о следующем моменте: в застывающий, ещё недостаточно укрепившийся бетонный раствор необходимо вставить металлические шпили, причём на глубину минимум 18 миллиметров.
Если металлических шпилей нет, то можно использовать обыкновенные деревянные пробки. Всё это нужно для того чтобы получить основание для первого нижнего обвязочного ряда. Впрочем, сделать это можно и своими руками, для подобных работ специалистов обычно не нанимают.
Устройство всего нижнего перекрытия кракасного дома
Если речь идёт о винтовых основаниях, то здесь лучше использовать именно металлические шпильки, деревянные будут недостаточно прочны. Обвязка свайного фундамента — это трудоёмкий процесс, осуществлять её своими руками сложнее, чем в мелкозаглубленном ленточном и тем более в столбчатом.
Замена стойки на подобных основаниях в нижней части дома должна осуществляться исключительно только после того, как будет осуществлена замена закладного бруса.
Схема крепления плит ОСБ к верхней и нижней обвязке каркасного дома
Металлические шпили для обвязки вставляются на глубину не менее чем 1,8 сантиметра.
Материалы
Перед началом работ, само собой разумеется, необходимо запастись нужными материалами. Конечно, их выбор, в первую очередь, будет зависеть от того, какую смету предполагает строительство, однако нельзя сбрасывать со счетов и проектную документацию, а также тот факт, что не все материалы совместимы друг с другом, да и своими руками не каждый материал можно будет монтировать.
Итак, понадобится следующее:
- пиломатериалы в виде бруса, брёвен или досок;
- плита ОСБ (это аббревиатура ориентированно-стружечной плиты);
- гидроизоляционный слой (лучший вариант гидроизолятора — это самый обыкновенный и дешёвый рубероид);
- крепёжная фурнитура (гвозди с длиной забивного штыря в 150, 50 и 100 миллиметров, а также саморезы с длиной забивного штыря в 50 и 100 миллиметров, с помощью которых легко монтировать своими руками утеплитель, осуществляя его надёжное крепление);
- теплоизоляционный материал (лучший вариант — это минеральная вата и любой утеплитель на основе базальта).Пример обустройства нижней обвязки каркасного дома в полдерева
Что нужно учитывать при выборе материалов для обвязочных работ:
- максимальные значения возможной нагрузки;
- сопротивляемость к механическим воздействиям, внутренним и внешним влияниям;
- вес и плотность материалов.
Например, та же замена стойки потребует использования качественного бруса, если речь идёт про свайный фундамент, а вот в столбчатом будет достаточно обычной доски из дерева практически любой породы и сорта.
Крепление, как уже было отмечено выше, должно осуществляться обычными гвоздями и саморезами, без которых сегодня не обходится ни одно строительство.
Монтажная схема нидней обвязки каркасного дома
Требования к обвязке
Каждый элемент каркасной конструкции должен соответствовать определённым требованиям. Это же касается и обвязочных работ. Замена той же стойки в свайных основаниях тоже имеет свой регламент, осуществлять крепление всех конструкций тоже необходимо с учётом всех инструкций и требований.
Что касается обвязки, то требования здесь будут следующие:
- Используемые доски должны быть одинаковыми и ровными, их стандартные размеры составляют либо 38×140 миллиметров, либо 38×100 миллиметров. Если же вместо обычных досок используется брус, то его размеры будут другими: 120×120, 100×100 и 150×150 миллиметров;
- Пиломатериалы лучше предпочитать из хвойных пород дерева, так как они обладают наиболее приемлемыми эксплуатационными характеристиками;
- Материалы должны иметь длительный срок службы (например, те же доски в обязательном порядке нужно покрыть антисептиком для предотвращения последующего гниения, иначе впоследствии замена стойки основания потребуется уже через очень короткое время);
- Стойки и другие элементы конструкции должны обладать прочностью;
- Для обвязочных конструкций важным моментом является ещё и прямолинейность ствола (ствол может и не быть идеально гладким, но ровным — да);
- Слой должен полностью повторять контуры фундаментного основания, так как несовпадение по ширине приведёт к накоплению влаги под слоем, а это, в свою очередь запустит процесс гниения, что для дерева равнозначно смерти.Схема опирания балок на нижнюю обвязку каркасного дома
Установка нижней обвязки своими руками
После того как фундамент залит, закуплены все необходимые материалы и подготовлены инструменты, можно переходить к обвязочным работам:
- Нужно проверить основание на наличие неровностей. Если таковые имеются, необходимо их устранить, для чего нужно использовать цементный раствор. Допускаются неровности до 3 сантиметров, если они не превышают этого значения — значит, можно их не исправлять;
- Укладывается гидроизоляционный слой с помощью рубероида и мастики (мастика служит «клеем» для рубероида). Слой защитит основание и каркас дома от попадания влаги;
- Процесс обвязывания начинается с углов основания (фундамента). Выполняется сборка конструкции для первого угла, от которого и будет начинаться вся обвязка. Правильность выполнения работы можно проверить при помощи обыкновенного строительного треугольника;
- Начинается укладка досок. Стыки на углах укладываются при помощи выборки либо «лапу», либо в «пол дерева» (это наиболее распространённые варианты). Все диагонали и угловые стороны должны быть выведены идеально ровно перед креплением основных узлов конструкции. Фиксировать их можно с помощью обычных гвоздей, размер которых (имеется в виду забивная часть крепежей) должен составлять не менее 150 миллиметров, расстояние до кромки должно быть от 2 сантиметров и более.Схема крепления стен каркасного дома к полу
Перед монтажом нижней обвязки нужно сделать гидроизоляцию фундамента.
Можете посмотреть видео о том, как осуществляется нижняя обвязка каркасного дома своими руками.
Устройство нижней обвязки и пола в каркасном доме
Часто бывает, что при возведении каркасного дома нижнюю обвязку используют для создания плиты пола. В большинстве случаев это не только рационально, но и способствует серьезной экономии средств и времени без ущерба прочности и функциональности здания. Иногда нижней обвязки в каркасном доме не существует вообще. В большинстве случаев это бывает при ленточном фундаменте и канадско-американском способе возведения каркаса или каркасно-панельном варианте, когда пол формируется из укрупненных конструкций. Но обо всем по порядку.
Когда без нижней обвязки не обойтись
Без нижней обвязки не обойтись, если у вас свайный или столбчатый фундамент или вы решили возвести легкую постройку на скатах, засыпанных песком. Также в большинстве случаев она будет необходима и при установке малой архитектурной формы на брусах или железобетонных ригелях.
В этих случаях она нужна для того, чтобы связать разрозненные элементы фундамента в единое целое и распределить нагрузку от дома на весь фундамент. Также, правильно выполненная нижняя обвязка предотвращает возможное осевое смещение столбов или свай в нестабильных грунтах.
Отсюда и основные требования к ней:
- высокое качество пиломатериала – минимальная сучковатость, однородность, точная размерность, влажность (желательно не выше 16%);
- надежность и крепость взаимного соединения всех ее деталей;
- высокая геометрическая точность;
- обеспечение гидроизоляции от элементов фундамента;
- качественное крепление к фундаменту;
- хорошая противопожарная и антибактериологическая обработка.
Иногда нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля большого сечения – швеллера, двутавра, профильной трубы.
Но делать это можно только при небольших расстояниях между сваями фундамента. При кажущейся надежности металлического профиля, есть две особенности, мешающие широкому его применению в этом качестве:
- больший, чем у дерева, провис под собственным весом при сопоставимых габаритах;
- наличие возможной остаточной деформации.
Так, деревянная балка после снятия достаточно большой точечной нагрузки возвращается к первоначальной своей геометрии, а металлическая может и не вернуться. А при этом еще и разница в цене от 15 до 25 раз, в зависимости от выбранного профиля.
Как делать нижнюю обвязку
Из чего ее делать мы частично разобрались. Во всяком случае, предложили вам использовать для этого древесину. Остается уточнить, что предпочтительнее, чтобы это была древесина хвойных пород (сосна, ель, кедр, лиственница). Это может быть цельный брус размерами от 100 х 100 до 200 х 200 или пакет проклеенных и скрепленных между собой досок.
Последний вариант явно дороже, но при этом практически полностью предотвращается возможный изгиб и кручение, а для легких строений это впоследствии может стать проблемой. Но, если вы будете выбирать из достаточно просушенного дерева, то подобных вопросов у вас возникнуть не должно. А обработку антисептиком и антипиренами составных балок лучше произвести с каждой доской отдельно, до сборки.
Немаловажным фактором надежности, при выполнении нижней обвязки, является правильное выполнение соединений балок. Обычно для этого следующие виды соединений:
А при необходимости сращивания балок по длине:
К бетонным, кирпичным или блочным фундаментным столбам лучшим креплением нижней обвязки есть анкерное крепление. При бетонировании резьбовые шпильки лучше закладывать сразу, в остальных случаях использовать анкерные болты 12 – 14 мм достаточной длины, чтобы входил в тело столба на 80 – 100 мм.
К оголовкам свай нижнюю обвязку нужно крепить либо болтами с шайбами от М12 насквозь, либо использовать нарезанные шпильки того же диаметра. После произведения крепления рекомендуем обработать их праймером для предотвращения коррозии. Опять-таки – а вдруг вам захочется перевезти свой домик в другое место. К слову сказать, именно каркасные дома наиболее пригодны для такой процедуры, благодаря своей легкости и мощным пространственным связям.
Для надежности балки между собой можно дополнительно скрепить строительными скобами, прорезав канавки углубления, чтобы они не выступали над поверхностью обвязки.
Также можно использовать стальные уголки, полосы, прочие крепежные элементы, в достаточно большом ассортименте представленные на строительном рынке. Для гидроизоляции лучше всего использовать рубероид, толь, битумные мастики и праймеры.
Нижняя обвязка, как элемент пола каркасного дома
Наиболее рациональным, на наш взгляд, будет использование нижней обвязки для формирования пирога нижней платформы, который будет служить черновым, а возможно и чистовым вариантом пола первого этажа вашего будущего дома.
Рассмотрим, как это можно сделать. Самый простой вариант, когда балки обвязки служат лагами будущего пола. Иногда для легких летних каркасных домиков бывает достаточно просто уложить половую доску – и пол готов. Это же подойдет для террас, беседок или других, не отапливаемых помещений. Также подобный пол можно рассматривать, как подготовительный этап для устройства сверху отдельной половой конструкции с утеплителем. Кстати, это не лишено смысла и в случае, когда вы хотите минимизировать звукопередачу по каркасу дома.
Если же вам нужно построить полноценный жилой дом, то вы должны будете уложить в пол не меньший слой утеплителя, чем планируете уложить в его стенах. Иначе ваш пол может стать тем элементом дома, который сведет на нет все ваши старания по энергосбережению. А это для средней полосы России в пенополистироле – от 150 мм, а в базальтовой вате – от 200 мм толщины.
Наиболее простой способ превращения нижней обвязки в теплую платформу, это изначально изготовить балки нижней обвязки в форме латинской буквы «L» и разместить в них лаги в форме перевернутой буквы «Т». Таким образом, у вас образуются замкнутые секции с выступами, в которые вы можете уложить подогнанный по размерам плоский шифер, влагостойкую фанеру, или даже обработанную праймером доску-шалевку, на которые с соблюдением технологии укладки выстилать утеплитель.
Такой пространственный каркас имеет отличную жесткость и великолепно распределяет нагрузки по всей площади фундамента. После этого, чем бы вы его не закрывали в дальнейшем, вы должны уложить слой водостойкого материала, который гарантировано перекроет поступление влаги в пирог пола.
и устройство обвязки
(громкий звук)
И только проделав все, описанное выше, вы можете выбрать вариант верхнего покрытия. Если вы приверженец традиционных для большинства россиян материалов – укройте ваш пол хорошей шпунтованной половой доской, отциклюйте, прострогайте или отшлифуйте ее, обработайте морилочкой и закрепите качественным палубным лаком. Естественно, часть этих работ произведитe, когда дом будет уже под крышей и со вставленными окнами и дверьми.
Если же вам более близки современные половые покрытия, то уложите сверху гидроизоляционного слоя что-нибудь из разряда ОСП – ЦСП – фанера прочее. Лучше в 2 более тонких слоя со смещением швов, чем в один, но толстый. И получите великолепный черновой пол, готовый к укладке всего, чего душа пожелает.
Единственное, что нужно добавить, – в случае укладки керамической плитки, на поверхность такого пола желательно прикрутить вырубную оцинкованную сетку и уже по ней настилать плитку.
Если же у вас есть помещение, в котором вы сможете изготовить укрупненные конструкции, то мы можем рекомендовать изготовить платформу пола плитами, вмонтировав элементы нижней обвязки и клееные балки, выполняющие функцию лаг, прямиком в них.
Собрать на месте такую конструкцию по системе шип-паз не составит большого труда.
Также в таких панелях, кроме мест их сочленения необходимо оставлять пазы в торцах, чтобы после сборки пола их можно было бы дополнительно скрепить обводной доской по периметру. Соединение таких конструкций производится на полиуретановую монтажную пену, верхние стыки заполняются силиконовым герметиком. К фундаменту панели крепятся по описанной выше схеме, такой же, как и балки нижней обвязки.
Считаем необходимым напомнить вам, что подобные платформы можно монтировать только над вентилируемыми фундаментами со свободной циркуляцией воздуха в подпольном пространстве. В противном случае срок их службы может радикально сократиться.
И напоследок. Если вам понравилась одна из систем нижней обвязки, совмещенной с половым покрытием, вы можете смело использовать ее в качестве междуэтажного перекрытия. Только называться она будет уже – верхней.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Крепление обвязки деревянного дома к фундаменту
Большинство владельцев загородных домов или коттеджей хотят построить на участке дополнительные хозяйственные постройки или настоящую баню. Чаще всего такие строения возводят из бруса – это удобно и практично. Но фундаменты под них могут быть самые различные. Поэтому вопрос о том, как уложить и укрепить обвязочный брус на фундаменте, весьма широко обсуждается в строительных кругах. В нашей статье даются подробные рекомендации о том, как прикрепить брус к фундаменту своими руками.
Обвязка — необходимый элемент сруба, это нижний венец дома, который служит для усиления основания и в который не рекомендуется запиливать половые лаги.
Рис 1. Обвязка на столбчатом фундаменте
Как делали обвязку деревянного дома к фундаменту раньше
При строительстве домов в древние века, когда основным строительным материалом была древесина, наши предки для устройства фундамента использовали дерево. Сегодня этот вариант кажется весьма странным, но много столетий назад именно такая технология считалась правильной.
Как это выполнялось? Прямо на грунт укладывалась глиняно-песчаная подушка, а уже на нее устанавливался нижний венец сруба. Как правило, первый венец изготавливался из дуба. Его хорошо смазывали дегтем или смолой. Можно сказать, что этот венец выступал в роли оклада и фундамента всего строения.
Песок выполнял защиту от дождя, а глина предохраняла венец от воздействия грунтовых вод. С тех пор многое изменилось и технология укладки и крепления бруса к фундаменту стала иной.
При строительстве любых зданий из бруса очень часто устанавливают фундаменты свайного или ленточного типа. Мы рассмотрим крепление сруба на оба эти варианта.
Крепление обвязки из бруса на ленточный фундамент
Стены из древесины (будь то оцилиндрованное бревно, брус и т.д.) очень непросто крепить на фундамент. Чтобы выполнить такую задачу, в качестве первого венца, который укладывается на фундамент, берут брус большей толщины.
Для того чтобы прикрепить брус к фундаменту, используют анкеры.
Рис 2. Крепление обвязки анкерами к ленточному фундаменту с ростверком
Последовательность выполнения работ
- Вам потребуются детали крепежа, возьмите с запасом.
- Тщательно проверьте, насколько поверхность фундамента ровная. Для этого используйте строительный уровень. Если вдруг выявятся неровность свыше 10 мм, обязательно их ликвидируйте с помощью раствора. Неровности менее 10 мм можно подкорректировать дощечками, которые подкладывают под брусья.
- Венец из бруса положите на рубероид с целью гидроизоляции.
- Нижний венец обвязки – это брусья, которые сцепляются друг с другом одним из двух способов – «в лапу» или «в чашу».
Рис 3. Сцепка углов «в лапу»
Рис 4. Сцепка углов дома из бруса «в чашу»
- В брусьях, которые укладываются на нижний венец, просверливают отверстия. Размер таких отверстий в диаметре немного шире, чем диаметр анкерных шпилек, которые ранее были установлены и забетонированы вверху фундамента.
- Затем брусья с просверленными отверстиями укладывают на анкера. Далее устанавливают под них широкие шайбы, которые крепятся гайками. Когда углы нижних венцов соединяются друг с другом гвоздями или нагелями, в таких местах анкера можно не устанавливать.
- Используя строительный уровень, определите точное расположение углов и диагоналей верхнего уровня обвязки. Если возникли неровности – обработайте их рубанком.
- Как только завершена установка нижней обвязки, можно выполнять монтаж вертикальных направляющих для возведения каркаса.
Кстати, описанный способ проведения нижней обвязки актуален как для ленточного фундамента, так и для любого другого типа фундаментов, с небольшими поправками и техническими особенностями.
Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту
Почему на свайный фундамент необходимо 1-2 ряда обвязки? Потому что сваи с оголовками – это точечные опоры. Такие опоры не могут гарантировать того, что нагрузка будет равномерно размещаться между всеми площадками. Наверняка на одни сваи будет больше веса, они могут просесть, что неблагоприятно скажется на всем здании.
Если обвязать фундамент так, как положено по технологии, то равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента увеличит прочность, надежность и долговечность фундамента и самого дома. Подчеркнем, что обвязка должна делаться буквально сразу, как только полости залили раствором и установили оголовки.
Почва в разных местах отличается, и внутренние механические процессы могут нарушить всю технологию. Кому потом захочется выравнивать сваи, которые переместились? К тому же, дело это непростое и трудоемкое.
Лучше сразу правильно установить обвязку, выдержав все технологические требования, чем затем ремонтировать – так и дешевле, и проще.
Рис 5. По такой схеме выполняется обвязка свай брусом
Процесс обвязки
- Проверьте правильность монтажа свай по уровню. При обнаружении незначительных отклонений уже после того, как установили оголовки, нужно обязательно ликвидировать эти погрешности: просто выпилить куски брусьев в местах, где они лишние.
- Как правило, в оголовках свай делаются отверстия, для того, чтобы снизу можно было привинтить обвязку к ним.
- Углы обвязки можно скрепить алюминиевыми уголками.
Обвязка свай для дома из бруса не станет для вас проблемным занятием, если делать это не в одиночку.
Случается так, что заказчик поставил свайный фундамент от одной фирмы, а дом им будет строить другая. Некоторые строители деревянных домов не считают нужным крепить обвязку к свайному фундаменту, утверждая, что дом и так под собственным весом не сдвинется с фундамента. Это правда, однако обвязку крепят к свайному фундаменту еще и для того, чтобы исключить подвижность свайного фундамента и равномерно распределить вес дома по всему фундаменту. Ведь если одна свая просядет, тогда на другие сваи прибавится нагрузки.
В заключение
Рис 6. Так завершаются работы по устройству фундамента – выполняется сверху его обвязка брусом
Изучив основные принципы обвязки фундамента своими руками, вы сможете выполнить все этапы качественно и без лишних затрат. Рекомендации специалистов помогут разобраться во всех тонкостях процесса, и фундамент вашей бани из бруса или деревянного дома получится надежным и прочным. Чтобы наглядно продемонстрировать, как выполняется обвязка фундамента, мы разместили видео-ролик к этой статье.
Нижняя обвязка (обвязка фундамента) каркасного дома
Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.
Устройство обвязки и материалы
Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.
Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:
- Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
- Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
- Сталь стоит намного дороже дерева.
Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.
Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:
- Панельно-каркасное строительство.
- Возведение домов по канадско-финской технологии.
Требование к обвязке фундамента
Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:
- Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
- Соответствие заданным размерам.
- Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
- Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
- Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.
Выбор материала
Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.
Полезное: Возводим фундамент для каркасной бани или каркасного гаража
Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:
- Клееный брус.
- Цельный брус.
Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.
Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.
Крепление обвязочной конструкции к фундаменту
В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.
Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.
К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.
Соединения обвязочного бруса
Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».
Возможны следующие варианты соединения:
- В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
- Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
- Коренной шип. Обычно применяется по углам.
- Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.
В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.
Обвязка как пол каркасного дома
Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).
Полезное: Плитный фундамент для каркасного дома
Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.
Верхняя обвязка каркасного дома
Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.
Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.
В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.
Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.
Возможные проблемы
На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.
Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.
Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.
: обвязка свайного фундамента
Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.
Закладка Постоянная ссылка.
Крепление бруса к фундаменту: секреты простого монтажа
Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен.
Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые.
Обвязка из бруса — это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.
Правила выполнения строительных работ
Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как класть материал:
- прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
- первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал. Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
- брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.
Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.
Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту
Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте.
Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.
Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса.
Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности.
Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования.
Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.
Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям
Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:
- соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
- зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
- проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.
Методы крепления бруса
Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:
- еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
- согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
- надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.
Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.
Обвязка каркасного дома из досок: нижняя и верхняя: фундамента и второго этажа своими руками +Фото и
В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.
Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему. Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.
Строительные материалы для нижней обвязки
Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.
Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.
К ним относят:
- Высокую прочность;
- Длительный срок использования;
- Прямой ствол;
- Лучшие строительные показатели и свойства;
- Сниженная влагопроницаемость.
Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.
С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:
Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.
Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?
Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:
- Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
- Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.
Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.
Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля, но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.
Монтаж нижней обвязки каркасного дома
Такая технология состоит из нескольких важных этапов:
1) Выбор и установка фундамента;
2) Подготовка строительных материалов;
3) Установка и соединение обвязки
Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент, он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:
- Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
- Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;
Схема обвязки столбчатого или ленточного
На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.
Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.
Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.
Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.
При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.
Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома.
Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.
После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.
Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.
На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.
Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:
- При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
- При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.
Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома, которые будут определять стоимость всего проекта.
Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.
Установка верхней обвязки каркасного дома
Крепление верхней обвязки каркасного дома
Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.
Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.
При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.
Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.
Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.
Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.
Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.
Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.
- Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
- homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
- Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
- Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
- Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
- Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
- Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
Каркасный дом. Обвязка
Обвязка каркасного дома выполняется после выполнения гидроизоляции фундамента, вне зависимости от его материала и конструкции. И ростверки, и монтажные пластины анкерных деталей, и верхние грани столбов или бетонных лент, на которые будут устанавливаться нижние брусья обвязки, гидроизолируют рулонными материалами.
Необходимо не просто укладывать рубероид «на сухую», а использовать горячий способ – обмазку битумом или мастиками. Рулонные материалы укладывают в два-три слоя на битуме, причем гидроизоляция должна выступать за ширину фундаментной опоры в обе стороны не меньше чем на 15-20 см.
Балки обвязки каркасного дома монтируют на гидроизолированные монтажные площадки.
Нижняя обвязка каркасного дома
Нижнюю обвязку изготавливают из брусьев сечением 120*120; 120*200; 200*200 мм. Соединения брусьев в углах фундамента выполняется вполдерева с надежной скруткой проволокой. Крепеж к опоре – лентам, столбчатым стойкам или монтажным площадкам металлических свай выполняется в виде анкерного крепления, на болтах или шпильках, в зависимости от материала и конструкции опоры.
Дополнительная связь обвязочных балок делается с помощью металлического крепежа – на уголках или пластинах. Одновременно стальные уголки, пластины или полоса могут выполнять и функцию крепления обвязочного бруса к фундаментным опорам.
После того, как монтаж обвязки завершен, конструкция должна быть жесткой и устойчивой, способной выдерживать вес от всех элементов несущего каркаса дома, а также полостью вес постройки и все возможные при эксплуатации нагрузки. Обвязочные пояса выполняют из мощных брусьев, иногда компонуют усиленную нижнюю обвязку из двух или трех брусьев.
При стыковке такого усиленного пояса места стыков элементов нижних и верхних балок выполняют в разбежку, таким образом, чтобы стыковые соединения не находились одно над другим. При монтаже деревянной обвязки на фундаментную ленту толщина обвязки принимается по расчету, но по ширине обвязочная балка должна точно совпадать с шириной бетонного основания.
Цокольное перекрытие. Настил пола
Прочность балочного каркаса напрямую зависит и от сечения обвязочного бруска, и от качества пиломатериала. Для нижней обвязки и балочных перекрытий подбирают древесину лучшего сорта. Что касается сечения балок – эти величины расчетные и зависят от интервала несущих опор, или длины пролета балки, от шага самих балок и от нагрузки от здания.
Укрупненные показатели можно взять из нормативной литературы, но это не отменяет проверки расчетом.
Для справки: брусовая обвязка и сечение балки при расстоянии между ними в два метра и длине пролета 4,5 м выполняется из бруса сечением не менее 160*220 мм, а толщины досок настила цокольных и междуэтажных перекрытий принимаются в 50 мм для пролетов до 4,5 м не менее 80 мм при большей длине пролета.
После того, как смонтирована обвязка по фундаменту, устанавливают и крепят балки перекрытия цоколя. Сечение этих балок соответствует сечению брусьев обвязки. Соединяют балки перекрытий с обвязочными балками нижнего пояса стандартно – вполдерева, предварительно выполняя запилы по торцам брусьев.
Балки перекрытия цоколя служат связью нижней обвязки и обеспечивают жесткость всего нижнего яруса каркасного дома. Залог пространственной жесткости и надежности конструкции пола цокольного перекрытия в целом – это балочная клетка.
При большой площади первого этажа дома балочная клетка выполняется комбинированной – каждая комната дома имеет свой обвязочный пояс, уложенный по фундаментным опорам, а балки цокольных перекрытий укладывают по обвязочным поясам – для каждого помещения своя конструкция балочной клетки.
До укладки балок и настила все деревянные элементы обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими пропитками – эти меры продлевают сроки службы древесины и эксплуатации дома. Одновременно с выполнением нижнего яруса делают подводку канализации – трубы выводят над поверхностью чистового настила на 10-15 см. Каждый слой настилаемых перекрытий для пропуска канализационного патрубка снабжается отверстием.
После завершения монтажа балок, по готовому цокольному перекрытию логично устраивать настил. Мнения мастеров в этом вопросе расходятся – удобно устраивать сразу и черновой и чистовой настилы пола, оставляя только отделочные работы и финишный декоративный слой.
Но этот вариант устройства полов по первому этажу требует эффективной защиты конструкции чистового пола от атмосферной воды и влаги, полы по всей площади потребуется каждый день укрывать в несколько слоев цельными полотнами водонепроницаемой изоляции до того времени, когда весь дом не будет защищен от дождей крышей, стенами и кровлей.
Черновой пол
Настил чернового пола выполняется по черепным брускам, которые прикручивают по нижним частям балочных обвязок. На эти бруски крепят доску или листы бакелизированной фанеры.
Данный материал обычно приобретают, выбирая по критериям экономии – высокого качества древесины здесь не нужно.
Но просушка должна быть выполнена качественно, поскольку доски чернового пола укладывают как можно плотнее, без зазоров, чтобы повысить теплоизолирующие качества первого настила и сделать его как можно меньше продуваемым. Доски укладывают по черепным брускам балок и закрепляют.
Следующий этап – гидроизоляция чернового пола и балок перекрытия. В качестве гидроизоляционных мембран обычно применяют толстую полиэтиленовую пленку, крепление пленки к балкам выполняют строительным степлером. По слою гидроизоляции выполняют утепляющий слой пирога пола – термоизоляционные маты или бюджетный, но вполне эффективный засыпной керамзитовый утеплитель. В пирогах пола, состоящих из нескольких слоев, первый рекомендуется делать именно из керамзитового гравия мелкой фракции.
На теплоизоляционный слой пола настилают пароизоляцию специальной мембраны, дальше по балкам крепится доска пола или листовые материалы: фанерные листы, ОСП, ЦСП (цементно-стружечная плита). Листы ЦСП применяют не только для обшивок пола, а также для внутренней обшивки стен и потолков. По техническим и эксплуатационным характеристикам, а также по экологичности и пожарной безопасности цементно-стружечные листы превосходят и ОСП (ориентированно-стружечные плиты), и МДФ и деревоплиту.
Укладку листов настила выполняют на саморезах, прикручивая листы по балкам перекрытий. При двухслойных вариантах утепления пола по балкам предварительно крепят лаги, и последующий слой утепляющего материала закладывают между лагами. Дальше технология не отличается от утепления в один слой: настилают пароизоляцию и крепят листовой материал из фанеры, ДСП, ЦСП, МДФ или ОСП. В качестве второй пароизоляционной мембраны возможно применение рулонной гидроизоляции – рубероид настилают с нахлестом не менее 150 мм и крепят на горячей битумной мастике.
Далее – стеновой каркас и верхняя обвязка каркасного дома.
Верхняя и нижняя обвязка каркасного дома: схемы
Обвязка в каркасном доме призвана обеспечить совместную работу основных несущих конструкций. Нижняя играет роль ростверка при столбчатом или свайном фундаменте, а верхняя обвязка индивидуального каркасного дома берет на себя функцию мауэрлата. Грамотный монтаж этих элементов обеспечить высокую надежность здания. Необходимо рассмотреть отдельно каждый вид.
Нижняя обвязка дома
Нижняя обвязка чаще всего представляет собой деревянный брус сечение 150 на 150 или 200 на 200 миллиметров. Размеры сечения можно подобрать расчетом, но они не должны быть меньше, чем толщина стен здания. Основная функция нижней обвязки – обеспечить совместную работу отдельностоящих опорных конструкций дома, поэтому при ленточном фундаменте она не нужна.
Ростверк может быть изготовлен также из металлопроката, но этому обычно препятствуют следующие моменты:
- большой собственный вес металлических элементов оказывает высокую нагрузку на фундаменты, что увеличивает их стоимость;
- сложность выполнения своими руками из-за большой массы изделий;
- высокая стоимость стали, по сравнению с деревом.Цель нижней обвязки заключается в обеспечении совместной работы отдельностоящих опорных конструкций дома
К тому же, лучше всего не комбинировать дерево со стальными элементами из-за разницы в физических свойствах этих материалов.
Когда устройством обвязки можно пренебречь
В некоторых случаях устройство нижней обвязки в доме станет ненужным мероприятием. К этим вариантам можно отнести:
- устройство домов на ленточных фундаментах;
- строительство по канадско-американской технологии;
- каркасно-панельное строительство.
При возведении дома во втором случае применяются СИП-панели (сэндвич-панели). Система предполагает быструю сборку дома по типу конструктора. Минусом такой технологии является невозможность строительства дома своими руками.
Крепление обвязки к фундаментам
При фундаменте дома из бетона или кирпича используют анкерное закрепление. На стадии возведения фундаментов в них предусматривают анкерные болты диаметром 12-16 мм.
Анкерное крепление к фундаменту своими руками
Длина подбирается так, чтобы обеспечить достаточное крепление обвязочного бруса. Он должен входить в древесину не менее чем на 8-10 см, но лучше предусмотреть сквозное закрепление.
К сваям брус крепиться насквозь с помощью болтов диаметром не менее 12 мм. В качестве второго варианта крепежных элементов можно использовать металлические шпильки такого же сечения. Крепления рекомендуется обработать защитными составами для предотвращения появления коррозии.
Пол каркасного дома
Рациональным и экономным решением станет использование нижней обвязки в качестве элемента пола каркасного дома. Брус играет роль несущих балок, между которыми укладывается эффективный утеплитель. Поверх каркаса монтируется пирог пола первого этажа.
Необходимая толщина утеплителя принимается в зависимости от района строительства. В среднем ее величина составляет 150-200 мм. Расчет производится по СП «Тепловая защита зданий».
Верхняя обвязка
Этот брус необходим, чтобы равномерно распределить вес кровли и снеговой нагрузки, передаваемый стропилами, на стены. Чтобы упростить работу своими руками верхняя и нижняя обвязка изготавливаются из одного и того же материала одинакового сечения. Скрепление балок между собой происходит так же как и в предыдущем случае.
Схема верхней обвязки каркасного дома
Крепление обвязки к стойкам каркаса
Крепление может осуществляться с помощью врубок или стальных уголков. При использовании первого способа необходимо заранее вычислить высоту стоек с учетом врубки.
Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки
В обвязочном брусе под каждую стойку предусматриваются специальные пазы, при этом они должны совпадать с пазами для крепления стоек в нижней обвязке. Дополнительно конструкция фиксируется гвоздями. При креплении своими руками с помощью уголков стойки фиксируются саморезами.
Крепление стропил к верхней обвязке
Мауэрлат воспринимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. Горизонтальную он равномерно распределяет на стены. Горизонтальная нагрузка – это распор.
Закрепление чаще всего выполняется врубкой. После чего конструкция дополнительно фиксируется двумя гвоздями с обеих сторон. Можно предусматривать закрепление с помощью уголков.
Монтаж стропил к верхней обвязке
При выполнении обвязки каркасного строения своими руками требуется в обязательном порядке контролировать качество исходного материала и надежность соединений.
Это гарантирует надежность и долговечность конструкции. При соблюдении технологии брус надежно свяжет все отдельно стоящие элементы каркаса в единую прочную систему и обеспечит устойчивость стоек стен и равномерное распределение нагрузки на фундаменты от дома и на стены от кровли.
Как крепить брус к фундаменту
Крепление бруса к фундаменту
Любое здание, которое строится из бруса, независимо от назначения, включает в процесс постройки его крепление к фундаменту. Процедура сложная, требует затрат труда, наличие квалификации и опыта. В зависимости от того как будет прикреплён первый венец сооружения определяется его срок службы. Поэтому крепление бруса к фундаменту очень важный, и ответственный этап.
Любые строительные работы невозможно выполнить без помощи инструментов и материалов. Чтобы монтировать брус к фундаменту понадобятся следующие компоненты:
- Уровень
- Цемент
- Песок
- Антисептический раствор
- Рубероид
- Брус
- Анкерные шпильки
Материалы и инструменты
Брус устанавливается на фундамент, которому уже больше недели.
Способы крепления
Как крепить брус к фундаменту интересует многих, особенно тех, кто решил самостоятельно построить дом или здание другого функционирования.
Существуют две основные технологии крепления бруса, выбор зависит от типа фундамента постройки.
- Жесткий. Такой вид основывается на закреплении бруса специальными хомутами или болтами к основанию. Результат всегда один, надёжная, неподвижная конструкция.
- Накладного типа. Этот метод не имеет закрепительных элементов между брусом и фундаментом. Надежность здания основывается на весе постройки в целом, который крепит нижний венец.
Из двух перечисленных способов первый надёжнее, но чаще применяется второй из-за простоты его выполнения.
Крепление бруса на ленточном или плитном основании
Если в возводившемся здании основание плитного типа, перед работой по закреплению необходимо произвести подготовку:
- Первым делом просверлить отверстия в плите на расстоянии 50 см друг от друга.
- В проделанные отверстия нужно вставить анкерные болты с контргайками.
- Проделать аналогичные дырки в брусе, на том же расстоянии что в плите.
Важно: подготовку для закрепления бруса нужно производить в одно время с заливкой фундамента.
Прежде чем привинчивать брус к основанию, необходимо:
- проверить его уровнем на плоскость
- осуществить гидроизоляцию основания рубероидом
- на болты установить брус, и закрепить контргайками
Более подробно процесс крепления выглядит следующим образом:
- В верхний слой залитого фундамента вставить болты с загнутыми концами или конусовидной формы на расстоянии полметра, оставить застывать
- В брусе просверлить в нужных местах дыры под шпильки, которые находятся на болтах
- Уровнем проверить ровность основания, если имеются ямки или бугры устранить
- Положить слой рубероида, который не должен длительное время находится открытым, поэтому на него монтировать брус с помощью шпилек
- Угловые балки соединить лучше всего металлическими уголками на саморезы
- В результате на шпильки одеть шайбы, и зажать контрагайками, которые закручиваются одновременно по всей длине бруса, чтобы не возникло перекосов
К ленточному фундаменту брус крепят аналогично как к плитному, отличие лишь в том, что не нужно ввинчивать болты, брус прикручивается дюбелями, а каркас венца необходимо заранее собрать.
Крепление к свайному фундаменту
Если выбор при строительстве пал на свайный фундамент, а стены планируются из бруса, то фронт работ отличается от предыдущих.
Крепление к сваям осуществляется следующим образом:
Крепим брус к свайному фундаменту
- По бокам на сваях имеются отверстия, в которые вставляются П-образные оголовки.
- Из бруса отрезаются заготовки.
- В оголовок вставляется брус, и фиксируется крепежным элементом.
- Оголовок крепится на сваю, брус налаживается по линии свай, под него подтыкаются угловые скобы, и они привариваются.
- Бревно на время снимается, и по периметру привариваются на скобы оставшиеся оголовки.
- В заключении брусья вставляются в скобы, и через имеющиеся отверстия в оголовках привинчиваются к основе.
Важно: чтобы избежать соприкосновения металла с древесиной, между ними укладывается рубероид.
Если во время монтажа бруса к фундаменту будет использоваться способ накладного типа, необходимо брать Т-образные оголовки.
После установки бревен первого венца можно приступать к возведению стен, главное чтобы брусья венца были высохшие, иначе в процессе высыхания произойдёт деформация здания.
Совет: Установленный брус после сушки нужно обработать антисептическими средствами.
Крепление на винтовой фундамент
Строительство здания на винтовом фундаменте не займёт много времени, крепление материала к нему самое простое. Крепление бруса к винтовому фундаменту не требует особой квалификации, а опыт работы может быть минимальным.
Прежде чем приступить к работе измеряется ширина постройки, и производится проверка уровнем на плоскость поверхности.
На брус, подготовленный для первого венца, наносится антисептическое средство, и его оставляют до высыхания. Время сушки указано в инструкции пользования средством.
Крепление бруса к винтовым сваям
После высыхания древесины, производится её монтирование к фундаменту.
Монтаж бруса происходит поэтапно:
- Подготавливаются отверстия в брусе под болты, они должны быть хотя бы на 2 мм шире крепежей
- Укладывается по периметру первый венец
- С помощью болтов брус прикручивается к винтам
Такого вида обвязка проста в монтаже и надёжная основа для возводимой конструкции.
Двойная обвязка
Специалисты по строительству самой надёжной и крепкой конструкцией считают здание, в котором осуществлена двойная обвязка.
Двойная обвязка налаживается в два слоя бруса разного сечения, и включает в себя две технологии монтажа на резьбу и на хомуты. Её применяют в основном на винтовой фундамент.
Обвязка делается поэтапно:
- Первым делом выполняется процесс посадки на резьбу. Такой способ более удобный, когда форма винтовых свай напоминает перевернутую букву П, в которую вложена подкладка из рубероида. Берется брус 200×200 мм, и укладывается между несколькими стойками свай, с помощью саморезов прикручивается по бокам, в нижней части монтаж производится анкерными болтами или сквозными шпильками. После закрепления бруса он легко подбивается молотком. Для более крепкого результата и максимальной прочности, на внешних углах можно посадить на саморезы железные уголки.
- Вторым этапом обвязки будет насадка на хомуты. Заключается эта работа в том, чтобы вторым уровнем выложить брус 100×150 мм, тонким ребром вниз без осуществления запила для лагов. Стыки идут в шахматном порядке и не должны совпадать со стыками в первом венце. По всему периметру между сваями на брус насаживаются бруски в виде буквы П кончикам вниз, их и называют хомутами. Концы хомутов прикрепляют к соседним свайным столбикам. В итоге после окончания обвязки проверяют конструкцию на прочность и отсутствие шатающихся элементов.
Двойная обвязка брусом
Если сваи изначально установлены с плоским верхом на столбиках, монтирование первого венца нужно начинать сразу с посадки на хомуты.
Советы мастеров
Качество обвязки и креплений зависит от процесса выполненных работ. Чтобы всё было на высшем уровне, специалисты советуют:
- Основание под постройку должно быть идеально ровным, его измеряют с помощью строительного уровня
- Когда фундамент винтово-свайный, крепление бруса должно происходить по центру скрепляемых материалов
- Перед покупкой бруса необходимо определить ширину основания, на которое он будет крепиться, чтобы правильно рассчитать ширину древесины, она должна быть в два раза больше для большей прочности возводимой конструкции
- Прежде чем приступать к креплению на фундамент бруса, его необходимо просушить, чтобы в дальнейшем не произошло деформации построенного здания
Если учесть советы мастеров, и придерживаться инструкции по выполнению работ крепление бруса к основанию здания пройдёт без проблем, и будет не хуже чем у профессиональных строителей.
Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа
статьи
Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.
Выбираем материал для обвязки
Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.
Варианты изготовления обвязки:
- Брус. Для дома, обычно, используется материал 150×150мм или 100×150мм.
- Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
- Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
- Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.
Что нужно сделать при заливке фундамента?
Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента, сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.
Подготовительные работы
Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.
Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it
После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь.
Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.
Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.
Монтаж нижней обвязки
Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.
К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.
Как крепить брус к фундаменту. Способы соединения и их особенности
Все фото из статьи
При возведении дома из бруса необходимо решить вопрос крепления первого венца к фундаменту. От этого главным образом зависит дальнейшая эксплуатация постройки. Для данной операции придумано несколько вариантов технологий, о которых и будем вести речь ниже.
Вы узнаете, как правильно соединить брус с плитным, ленточным, а также свайным основанием. Мы расскажем — какими способами это делается, и какие материалы и инструменты для них следует подготовить заранее.
Крепление бруса к столбчатому фундаменту с помощью арматурной шпильки
Два способа соединения и их особенности
Прежде чем зафиксировать брус к основанию, необходимо определиться с типом последнего. Строители рекомендуют использовать два варианта:
Жесткий | Способ предполагает использование для фиксации специальных болтов или хомутов. Благодаря этому брус плотно присоединяется к фундаменту без возможности его сдвига. |
Накладной | В данном случае не используют вообще никакого крепежа между венцом и фундаментом. Расчет идет на то, что большой вес здания и так довольно плотно соединяет два элемента конструкции между собой. |
Что посоветовать нашим читателям? Большинство строителей склоняются к первому варианту, хотя вот парадокс, чаще всего используют второй метод. Связано это с его простым выполнением, когда не нужно ничего сверлить и затягивать.
Способы крепления бруса к фундаменту– жесткий и накладной
Фиксация в зависимости от типа основания
Из других публикаций нашего портала вы уже знаете, что в строительстве есть несколько видов фундаментов, каждый из которых отличается не только конструктивными особенностями, но и местом, где их лучше всего устанавливать.
Зависит это от различных факторов, среди которых преобладает структура грунта на участке и цена всех работ, так как не секрет, что земляной этап при возведении дома может превысить половину суммы проекта.
Как прикрепить брус к фундаменту на анкер-дюбель
Плитное и ленточное
Перед работой на плитном фундаменте нужно произвести подготовку:
- просверлить в плите отверстия на расстоянии 500 мм между их центрами;
- вставить в них болты с контргайками;
- сделать соответствующие по диаметру и на таком же расстояния в брусе отверстия, пока фундамент застывает.
Совет: подготовительные действия лучше всего проводить одновременно со сборкой основания или его заливкой.
- Проверьте горизонтальность верхней плоскости фундамента и убедитесь, что на ней нет впадин (заделайте их) или неровностей (счешите их);
- Закройте основание гидроизоляционным слоем, для чего отлично подходит обычный рубероид;
- Установите на шпильки деревянный венец и зафиксируйте его контргайками.
Как закрепить брус к фундаменту с помощью шпильки
К ленточному основанию крепление бруса производится аналогично. Отличие состоит лишь в том, что не нужно устанавливать болты в верхнюю часть фундамента, используется дюбель. При этом каркас дома следует подготовить и собрать заранее.
Свайное
При жесткой фиксации инструкция процесса следующая:
- вставьте в отверстия под шпильки сбоку на сваях П-образные оголовки;
- нарежьте из бруса заготовки;
- установите в отверстие оголовка балку и зафиксируйте ее шпилькой;
- вмонтируйте оголовки в сваю, для чего сначала положите на них брус, подложив под него угловые скобы, а затем приварите их к сваям;
- снимите бревно и приварите на скобы оставшиеся оголовки;
Совет: положите между металлом и древесиной рубероид, чтобы избежать контакта между ними.
- установите фундаментные балки в скобы и закрепите их винтами.
Как производится крепление бруса к фундаменту анкерными болтами
Данный способ дает возможность проводить сборку здания гораздо быстрее, так как в процессе используют нижний ярус строения.
Совет: если не используется крепеж, брус следует монтировать к Т-образному оголовку.
По окончанию работ, связанных с установкой и фиксацией бревна к фундаменту, можете начинать возводить стены. При этом следует помнить, что венцовый брус должен быть полностью высушенным, чтобы не было деформации каркаса дома в дальнейшем.
Совет: перед установкой на фундамент бревно необходимо обработать антисептиком.
Обвязка основания брусом
Данный способ разрешено использовать к фундаментам любого типа, особенно это касается свайного основания. Благодаря этому удается равномерно распределить нагрузку от каркаса дома по периметру последнего, увеличив тем самым срок его эксплуатации.
Начинать процесс обвязки следует после заполнения всех полостей раствором, но пока не установлены оголовки. Тем самым удастся избежать изменений уровня установки свай из-за процессов, происходящих внутри грунта.
На фото — обвязка фундамента
Как производить обвязку
Процесс состоит в следующем:
- Приготовьте строительный уровень и проверьте ним точность и правильную установку свай. Необходимо все обнаруженные неточности устранить как можно быстрее;
- Поставьте по углам, заполненных раствором, шпильки с резьбой;
- Установите также по углам алюминиевые уголки;
- Состыкуйте бревна между собой, подпилив сверху и снизу, а затем соедините их под прямым углом. Обязательно обмотайте стыки джутом.
По завершению нижней обвязки переходите к верхней. Обычно последний этап проходит быстрее, и выполнить его своими руками сложности не представляет.
Вывод
Установка венцового бруса – один из самых важных этапов, поэтому подойти к нему следует со всей серьезностью. Не забывайте, от правильного его расположения зависит не только легкость последующей сборки сруба, но и долговечность его эксплуатации.
Каждое основание требует особого подхода, поэтому обязательно производите подготовительные работы. в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Обвязка фундамента каркасного дома
отличительная черта каркасного дома, благодаря которой он стал столь популярен, – отсутствие необходимости сооружать массивный фундамент. Готовясь к строительству, нужно выбрать, каким именно будет основание постройки. Это может быть и мелкозаглубленный, и свайный фундамент, но и тот и другой требуют выполнения качественной обвязки. Она станет надежной основой стойкам каркаса, предназначенного для сооружения стен.
Выбор материала для обвязки
Легкий каркасный дом зачастую возводят на фундаменте, собранном из винтовых свай или сооруженный из столбов (столбчатое основание). Для того чтобы такое основание было прочным и смогло прослужить долгие годы, ему требуется качественная обвязка. Что такое обвязка, и из каких материалов можно ее делать? В первую очередь стоить упомянуть о том, что, несмотря на довольно малый вес конструкции, фундамент каркасного дома должен быть весьма прочным.
Подобную прочность, устойчивость и надежность обеспечивают:
- конструкция на винтовых сваях;
- фундамент на столбах;
- ленточное основание.
Рассматривая конструкцию из винтовых свай, следует уделить внимание обвязке, которую выполняют своими руками без привлечения строительной техники или специалистов. Самым надежным материалом для выполнения этих работ является брус.
Первый слой подготовленного бруса, уложенный непосредственно на фундамент и надежно его скрепляющий – это нижняя обвязка. Она помогает качественно крепить будущее строение на основании и только после завершения всех работ по сооружению данной конструкции можно приступать в сборке стен, взяв за основу каркас.
Для создания качественной обвязки используют брус древесины хвойных пород, крепить которые друг к другу следует или шурупами, или гвоздями, расположив их в шахматном порядке.
Лучшим выбором для каркасного дома является хвойный брус
Выбор данного материала основан на качествах древесины, среди которых:
- длительный срок службы;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред;
- отсутствие деформации;
- прочность.
Эти свойства не являются характерной чертой древесины лиственных пород дерева, поэтому для изготовления бруса, который будет использован при создании эффективной обвязки фундамента каркасного дома, выбирают именно хвойные деревья, древесина которых отличается повышенным содержанием смол.
Порядок выполнения работ
Делать дополнительную обработку древесного материала прежде, чем приступить к сооружению обвязки, просто необходимо. Брус пропитывают специальными составами, предотвращающими гниение и надежно защищающими древесину от воздействия влаги и перепада температур.
Первым этапом работ является нанесение гидроизоляции на основание
Кроме того, используют составы, повышающие огнестойкость и пожаробезопасность. Не лишней будет и обработка антисептическими средствами, позволяющими избежать появления грибка и плесени.
Обвязка основания каркасного дома начинается с укладки гидроизоляции на верхнюю грань фундамента. Каркасные дома возводят чаще всего на ленточном или свайном фундаменте, следовательно, гидроизоляция укладывается по всей поверхности в два слоя, которые надежно склеены между собой.
Гидроизоляционный слой может быть создан при использовании рубероида или битума. Перед началом работ брус, предназначенный для обвязки, следует хорошо просушить, затем выбрать способ, которым составляющие конструкции будут крепить друг к другу. В местах угловых соединений элементы скрепляются или в полдерева, когда в торцах снимается под прямым углом половина толщины бруса, или в полулапу, когда угол среза может быть произвольным.
Как правильно уложить и соединить обвязку своими руками
Выполнение работ своими руками предусматривает обязательное предварительное измерение длины всех составляющих конструкции и раскладку по периметру фундамента.
В местах соединения бруса связка должна располагаться строго вертикально, поэтому брус, который будут крепить один к другому, необходимо уложить на ребро.
Рекомендуем посмотреть видео, как производится монтаж бруса своими руками.
Первым делом необходимо отметить все углы, вбив в каждом из них гвоздь. Делать обвязку необходимо именно с угла будущего каркасного дома. Стоит воспользоваться золотым египетским треугольником или угольником плотницким для определения величины всех углов. Каждый из них должен быть равен ровно 90 градусам.
Теперь нужно подготовить джутовую ленту, которая будет использования в местах соединения, когда понадобится крепить один брус к другому. Обвязка основания каркасного дома, возведенного на винтовых сваях или на ленточном основании, начинается с того, что крепят брус, выполняя угол. После этого можно проложить брус по прямой, не забывая прокладывать все соединения джутовой лентой.
Обвязка на прямых участках выполняется с крепление стыковочных концов бруса металлическими деталями. Само же крепление осуществляется таким же образом, как и в углах. Делать все манипуляции своими руками необходимо под постоянным контролем уровня укладки, проверяя горизонт.
Крепление обвязки к фундаменту
Для того чтобы обвязка основания каркасного дома, возведенного на винтовых сваях или на ленточном основании была надежно прикреплена к такому основанию, потребуется воспользоваться:
- анкерными болтами;
- гвоздями разной длины;
- клиньевыми болтами.
Посмотрите видео, как производится монтаж обвязки к основанию будущего дома.
Крепить обвязку с помощью гвоздей можно в том случае, если при возведении фундамента в него были внедрены пробки из дерева. В противном случае самым качественным и надежным креплением будет то, которое выполнено с помощью клиньевых болтов.
Узлы каркасного дома
Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.
Несколько догм каркасного домостроения.
1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.
Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.
Стены каркасного дома
Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:
Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:
Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:
Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:
Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:
Сдвоенная стойка проема под хидер:
Гвозди в хедер окна (проема) дома:
Укосина в стене дома:
Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:
Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:
Крыша
Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:
Крепление стропил к обвязке
Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:
Лобовая и карнизная доски к стропилам:
Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.
Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте
Мой дом — моя крепость! В человеческом понимании жилище должно быть таким же прочным, крепким, надежным, неразрушимым. И это действительно так. От того на сколько точно выполнена конструкция здания, зависит качество и срок его эксплуатации. Если надземные и подземные элементы здания прочно соединены, то беспокоиться о разрушении постройки в будущем, не придется. Как соединить отдельно стоящие сваи или столбы? Какие технологии необходимо соблюдать при строительстве? Об этом вы узнаете в статье.
Что такое обвязка и для чего она нужна?
Для того чтобы объединить сваи или столбчатый фундамент необходима обвязка. Она может быть нескольких видов. В данном случае речь пойдет о нижней обвязке, которую используют при строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте.
Нижняя обвязка — это самый первый слой бруса (доски, бревна). Данный слой крепят на фундамент, только после этого начинают строительство каркасного дома. Основная функция необходимой строительной части — прочное фиксирование стен постройки на фундаменте. Таким образом можно сохранить постройку, предотвратить перекосы и разрушение здания. От вида фундамента зависит монтаж обвязки.
Общие требования к обвязке
Существует несколько технологических требований, предъявляемых к монтажу нижней обвязке, а именно:
- толщина обвязочного материала должна соответствовать толщине стен постройки;
- доски, используемые для обвязки, должны быть одинаковыми, прочными, надежно соединеными скобами друг с другом. Лучшим материалом является сдвоенная доска;
- хвойные породы деревьев наиболее подходят для изготовления обвязки, так как считаются наиболее прочными, влагоустойчивыми. К тому же они не деформируются и стоят недорого;
- обязательно древесный материал необходимо покрывать антисептическими покрытиями от гниения, а так же обрабатывать противопожарной пропиткой, предварительно просушив пиломатериалы;
- обязательное требование — ровность досок, используемых при изготовлении обвязки.
Технология в зависимости от типа фундамента
В зависимости от типа фундамента используют несколько технологий строительства нижней обвязки каркасного дома.
Размещение на ленточном фундаменте обвязочного материала не вызывает особого труда. Для этого необходимо:
- Уложить слой гидроизоляции.
- Подготовить отверстия (гнёзда) в углах бруса.
- Закрепить болтами или скобами каркасник.
- Выровнять все по уровню.
Сделать обвязку на свайном фундаменте тяжелее. Как правило, его используют для строительства одноэтажных домов. Для этого необходимо соблюдать несколько этапов:
- каждый столб и обвязочный материал прокладывают гидроизоляцией (битумом, рубероидом, мастикой и т.д.);
- брус раскладывают для укладки;
- крепление обвязочного материала к сваям выполняется болтами, скобами, другим прочным крепежным материалом;
- проверка горизонтали по уровню;
- усиление углов уголками, гвоздям, скобами, пробками и т.д.;
- крепление лаг.
Технология укладки на плитный фундамент делится на два вида: платформенная и стоечная.
При поднятии стен стоечным способом, укладка обвязочного материала проходит следующие этапы:
- Проводится изоляция плиты.
- Укладывается брусовый материал в угловые гнезда.
- Проверка горизонтали, выравнивание, усиление.
- Монтаж лаг.
При платформенном методе:
- Укладывается рулонный гидроизолятор.
- Монтаж лаг пола.
- Настил чернового пола.
- Установка стен.
Установка половых лаг на обвязку
После того как цоколь, фундамент и обвязка установлены, разрешено приступать к монтажу половых лаг на обвязку. Для этого, чаще всего, используют брусья из дерева или оцилиндрованные бревна, которые укладывают горизонтально. Сам процесс укладки лаг требует соблюдения определенных технологий.
Для начала следует подготовить материал, который будет использоваться в качестве половых лаг. Лучше подойдет брус из хвойных деревьев, тщательно просушенный. Влажность брусьев не должна быть больше 20%. Лаги выбирают правильной формы, ровными по длине и сечению, а это достигается обработкой электрорубанком. Во избежание разрушения, гниения, деформации от другого негативного воздействия лаги рекомендуется обработать специальными защитными покрытиями в несколько этапов, с периодами сушки.
В процессе установки половых лаг на обвязку следует:
- выставить лаги с использованием строительного уровня, подкладывая при необходимости чопики (половые лаги крепятся перпендикулярно окну);
- вмонтировать промежуточные бруски;
- закрепить финишное покрытие;
- уложить подложку и утеплитель.
Жесткого крепления половые лаги не требуют, но строительными металлическими уголками связать можно. Затем на уложенные лаги крепится половое покрытие (фанера, доска и т.д.)
Нижняя обвязка играет значительную роль в строительстве любого каркасного здания, будь то жилой дом, либо складское помещение. Достаточно соблюсти технологические особенности монтажа, и долговечность постройки гарантирована.
Узлы каркасного дома от фундамента до кровли
Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь.
Узлы каркасного деревянного дома
К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Узел нижней обвязки
Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.
Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах
Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.
Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия
Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.
Монтаж вертикальных стоек
При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.
Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.
Узел верхней обвязки
Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.
Использование дополнительных «связей»
Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.
Узлы стропильной системы
Система стропил состоит из большого количества узлов:
- Узлы опирания стропил на коньковый прогон
- Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
- Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
- Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
- Соединение обрешетки с контробрешеткой
Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.
Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте.
При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.
Ошибки при строительстве каркасного дома
Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.
Использование древесины ненадлежащего качества
Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.
Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.
Недостаточное усиление каркаса
Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.
Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.
Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.
Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.
Отсутствие паро- и гидроизоляции
Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.
Отсутствие гидроизоляции фундамента
Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.
Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек
Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам.
Недостаточное закрепление вертикальных стоек
Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.
Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.
Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.
Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.
Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.
Источник https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/karkasnoe-stroitelstvo-tehnologia/
Источник https://odstroy.ru/uzly-karkasnogo-doma-konstrukcia-i-osnovnye-elementy-osibki-soedinenia/
Источник https://stroyportal24.ru/stroitelstvo/karkasnoe-stroitelstvo/kreplenie-karkasnogo-doma-k-fundamentu.html