Как сделать фундамент под старый саманный дом без фундамента

Как сделать фундамент под старый саманный дом без фундамента

Экология потребления.Усадьба:Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом.

Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом. Построить дом из самана вы сможете своими руками, ведь себестоимость такого строения минимальная. Саман – природный аккумулятор, накапливающий тепло из окружающей среды днем и отдающий его внутренним помещениям дома ночью.Саманный дом под силу возвести каждому, ни имея специального опыта, и ни вкладывая значительных денежных средств.

Саманные дома: Технология

Прежде чем начать строительство дома, нужно приготовить саман. Лучше всего это делать весной, тогда летом дом уже будет подсыхать. Подготавливаем все компоненты и берем их в следующем соотношении: 5 частей глины, 4 части воды, и по 3 части каждого — соломы, деревянной стружки, гравия, песка. Тщательно вымешиваем. Форма для просушки саманных блоков делается из деревянных плах.

Подготовительный этап – планирование

Основой будущего строительства является план, по которому в дальнейшем будут вестись все работы, так что к этому шагу следует отнестись серьезно.

Во-первых, вспоминая уроки черчения, делаем чертеж дома, отображая схематично вид снаружи, внутренние помещения, не забывая про такие важные детали, как окна, двери, внутренние перегородки. Во-вторых, переходим к составлению сметы, где расписываем все предстоящие расходы, стараясь ничего не упустить.

В-третьих, выбираем место под строительство дома. Идеально, если оно будет располагаться недалеко от водоема. Постарайтесь выбрать место подальше от шумных и пыльных дорог.

Этап заливки фундамента саманного дома

Саманный дом возводится на одном из двух видов фундаментов: 1) ленточном, 2) железобетонном.

На железобетонном фундаменте делают постройку, в которой будет подвала либо цокольный этаж. Чтобы залить такое основание дома, выкапывают траншею с заданными параметрами, и заполняют ее армированными плитами.

Если же в доме не предусмотрен подвальный этаж, то применяют ленточный фундамент и выполняют следующие шаги:

• обязательно выравнивают участок строительства;
• подготавливают канаву с глубиной большей на 10 см глубины промерзания почвы в этом месте;
• убирают плодородный слой земли, используя почву из подготовленной канавы;
• монтируют коммуникационные трубы, проходящие по данному участку;
• подготавливают песчаную подушку, из крупного песка;
• разравнивают весь участок;
• на завершающем этапе проводят заливку раствора из бетона, на котором располагают гидроизоляционные материалы.

Смотрите видео: Строительство саманных домов

Этап возведения стен из самана

Как уже отмечалось выше, процесс постройки саманного дома довольно прост, был бы материал и желание. После этапа заливки фундамента переходим к следующему шагу — поднятию стен. Стены будут возводиться из самана. Он, в свою очередь, бывает следующих типов:

• Легким. Для его создания требуется лишь солома и глина. Существуют мнения по поводу доступности этого вида строительного материала, так как он достаточно дешевый. Но у него есть и минус – меньшая возможность накопления и отдачи тепла.
• Тяжелым. На его изготовление идет глина, солома и песок. Соответственно этот тип самана имеет более высокую себестоимость, но зато обладает лучшими физическими качествами.

С видами самана разобрались, теперь перейдем к технологии поднятия стен. Предусмотрено три способа саманного строительства:

• Метод первый широко распространен, так как он похож на технологию кирпичной кладки. Сначала формируются саманные кирпичи-блоки. Следует быть внимательными при изготовлении: блоки должны быть одинаковыми по размеру. После чего блоки кладут классическим способом, на основе цементного раствора. Важный момент: на гидроизоляцию укладывают обрезную доску, на которой затем размещают начальный ряд саманных блоков.
• Метод второй труднее первого, но тоже довольно часто применяется и требует выдерживания ровности стены и углов. Суть метода заключается в забивании блока в опалубку, которая бывает как бетонной, так и железобетонной. Итак, кирпичи-блоки забиваются в опалубку, после чего она сразу убирается. Оставшиеся после снятия опалубки пустоты заполняются утепляющим материалом либо несущим каркасом.
• Метод третий несложный, зато требующий определенных навыков, дополнительной тренировки. Следуя этой технологии, создается монолитная кладка саманных блоков. Преимущество в том, что неважно соблюдение прямых углов, а это дает полет фантазии строителя при планировке дома. Один небольшой совет – не разглаживайте поверхности стен, так как это приведет к закрытию пор, при помощи которых высыхают саманные блоки.

Установка окон и дверей в саманном доме

Для полного высыхания постройки из самана требуется довольно долгий период времени, по истечении которого происходит 7% усадка строения. Именно поэтому опытные специалисты не советуют встраивать окна и двери в саманную постройку, не дождавшись ее полного высыхания. Иначе окна и двери с большой вероятностью покроются трещинами.

Для сохранения дверного или оконного проема вставляется обсада, сохраняющая изначальный размер проема по мере усадки саманного строения.

Этап укладки полов в доме

Для перехода к завершающему этапу строительства саманного дома нужно уложить полы. Оптимальный вариант – укладка монолитного массивного основания, не нуждающегося в особенном уходе. На нем не остаются пятна, его трудно поцарапать.

Процесс укладки пола состоит в следующих этапах:

Шаг 1: Как вы помните, фундамент был закрыт гидроизоляционным материалом. Сейчас на него кладется обрезная доска, которая ценится за прекрасные физические характеристики.

Шаг 2: Засыпаем доски гравием и керамзитом.

Шаг 3: Выбираем способ, которым будем укладывать пол: а) литым, б) трамбованным.

Чаще всего применяют метод литого пола, его мы и рассмотрим. Раствор для литого пола готовится, как для изготовления самана, но при этом берется больше песка и гравия. Для проверки прочности раствора заливают пробный экземпляр, небольшой участок. Основной сложностью, когда замешиваем глину, является нахождение правильной пропорции, соблюдение которой позволит избежать растрескивания поверхности пола.

Опишем процесс заливки литого пола:

— с помощью бетономешалки замешиваем раствор, как на изготовление саманных блоков, но с большим количеством соломы. Готовый раствор должен быть густым, похожим на пирожковое тесто.

— Находим 2 доски, толщина 5 см, и кладем их, отступив от стены 65 см.

— Пространство между досками заливаем раствором, хорошо разравниваем с помощью алюминиевого клина.

— Аккуратно убираем доски, переставляя на новое место.

— Повторяем предыдущие шаги до полной заливки всей поверхности пола.

Потребуется неделя для застывания произведенного основного слоя. Второй слой пола заливается таким же способом, лишь с двумя изменениями – берем доски с 3 см толщиной и используем для раствора измельченную солому. В третий раз возьмем доски в 2 см толщиной, для получения гладкого пола подготовим гладкий раствор.

Этап выбора крыши для дома из самана

В саманных постройках используют классический или мансардный тип крыши. В классическом варианте под крышей есть нежилой чердак и утепленный пол. В более новом варианте, мансардном типе, проводят утепление как чердака, так и пола, добиваясь при этом увеличения жилой площади.

Завершающий этап строительных работ

На последнем этапе работ проводят и подключают коммуникации. Обязательными работами является и отделка: внутренняя, внешняя. Внешнюю отделку дома выполняют с применением штукатурки, наносимую в несколько слоев. При внутренней отделке стены покрываются краской, оклеиваются обоями либо плиткой.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Азы классических технологий. Строим дом из самана

Сам а н, он же глинобетон, он же глинофибробетон, он же глиносолома. Кладочные блоки из него называют кирпич-сырец, а массивные конструкции — глинобитными.

По всем параметрам может претендовать на титул древнейшего из искусственных строительных материалов.

Об этом говорят археологические исследования, да и обычный здравый смысл.

Качественно высушить и обработать деревянную балку, вытесать из грубой каменюки кирпич без надежного инструмента не получится. Наковырять глины и перемешать ее со стеблями сухой травы всяко проще.

Подготовка глиняной смеси

Самый важный пункт. Некоторые считают, что достаточно в ближайшем овраге, или прямо на участке накопать глинозема и можно приступать к возведению дома.

Теоретически, какое то жилье вы, таким образом, сварганите. Причем дешево. Вот только массу времени придется тратить на ремонты, необходимость в которых будет возникать постоянно.

Для самана применяют смесь глины и песка. И, прежде всего, необходимо определиться с ее пропорциями. Проблема в том, что одинаковой глины в природе не существует.

Даже глины из одного пласта отстоящие на десяток метров уже могут отличаться. А значит, соотношения придется подбирать «по месту».

Из места будущих заготовок сырья возьмем несколько небольших комков без посторонних включений. Брать желательно в нескольких местах.

Комки смешиваем, разминаем. Если нужно, добавляем воды, добиваясь пластичности обычного детского пластилина.

Подходящая глина должна легко сминаться в комок и хорошо удерживать форму. Если глина рассыпается она излишне тощая. Слишком жирная — липнет к рукам.

Из получившейся массы скатаем шарик с перепелиное яйцо и сплющим его, сдавив между дощечками или даже просто пальцами.

Если трещин не возникает — глина жирная. Это неплохо, поскольку добавляя песок мы добьемся нужных параметров.

Куда хуже, если глина тощая, а шарик при сжимании разрушается. Скорее всего такая не подойдет.

Промежуточный между жирной и тощей глиной вариант: шарик сминается не разрушаясь, трещин очень мало. Такое сырье вполне возможно подойдет и в естественном виде.

Слепим еще несколько образцов, в виде шариков или кубиков размером 6-10 см и просушим их в тени в течение недели.

Если глина растрескалась, но осталась твердой, в смесь нужно добавить песка. Пропорции подбираем экспериментально, делая несколько образцов с разным отношением глины и песка.

Образчик сделанный из глины идеального состава после высыхания не трескается, не разбивается, упав с высоты 1,5-2 метра на асфальт. С трудом царапается ногтем.

Заготовить глину, желательно хотя бы за год до начала строительства, разложив ее на участке буртами высотой до метра. Чем дольше вылежится глина, тем пластичнее и качественнее будет саман.

Заполнитель

Для повышения прочности, улучшения теплотехнических качеств в саман добавляют различные заполнители (наполнители). Их содержание в глине может отличаться.

Для наружных ограждающих конструкций это 10-15%, для внутренних стен и перегородок, объем наполнителя может доходить до 80%.

В первую очередь это волокнистая органика. Хороша солома ржи. Ее не любят грызуны, многие насекомые, почти не поражает плесень. С успехом применяют камыш, который так же практически не поддается гниению. Подойдет древесная стружка, сено, шелуха семечек, пшеничные отруби, хвоя etc.

В прибрежных районах Дальнего Востока, в Китае и Японии, саман издревле делали на основе высушенных водорослей.

Иногда вместе или вместо органики добавляют керамзит, печной или доменный шлак, вспученный перлит и так далее, вплоть до различных видов щебня.

Короче — используют все, что в регионе доступно и не дорого.

Добавки

Наполнитель служит для уменьшения веса, повышения тепловых качеств. Для прочности и устойчивости самана к внешним воздействиям используют различные добавки.

Самой древней из них был обычный навоз, либо навозная жижа. Мало аппетитно, но с точки зрения повышения прочности и пластичности довольно эффективно. В частности при изготовлении составов для глиняной штукатурки.

Классическими присадками можно назвать свиную кровь, а так же молочную сыворотку.

Сегодня подобные добавки экзотика. Обычно это ПВА эмульсия, силикат калия («жидкое стекло»), казеин, КМЦ, гашеная известь. Последняя популярна как хороший антисептик.

Обычный процент подобных добавок не превышает 7-10% в общей массе

Замешивание

Наиболее дешевый способ замешивания самана — топтание его ногами. Для этого на площадке размером 2х2 метра, снимают слой грунта на глубину 15-20 см.

Получившуюся «ванну» застилают прорезиненной тканью, либо прочным синтетическим полотном. Сверху выкладывают глину и топчут ее ногами, периодически добавляя порции заполнителя, добавок, при необходимости подливают воды. Время от времени ткань приподнимают с краев, собирая комок смеси в центр, одновременно переворачивая ее. ( см. фото выше)

Способ примитивен, и может оказаться небезопасным из-за возможности случайного попадания в массу острых частиц. Вместе с тем, позволяет использовать заполнители с длинными волокнами, что делает саман заметно прочнее и устойчивее к трещинообразованию.

Облегчит задачу бетономешалка. Гравитационная, а лучше лопастная, с принудительным перемешиванием. Максимальный размер волокон заполнителя в этом случае, подбирается экспериментальным путем.

Строим дом

Вот, наконец, мы добрались к собственно строительству. Методов тут всего два:

• Укладка непосредственно в конструкцию.

При этом способе, саманную смесь послойно укладывают в опалубку, уплотняя специальными трамбовками. Работу ведут рядами. После того, как уложенный саман подсохнет, опалубку поднимают, и укладывают новый ряд.

• Изготовление блоков с их последующей укладкой.

В этом варианте из самана формуют кирпичи (блоки) и раскладывают их на просушку. После того, как блоки наберут достаточную прочность, их пускают в дело. В качестве кладочного раствора используют глину, замешанную с водой, до консистенции густой сметаны.

Блоки заготавливают заранее. Сначала просушивают, затем складируют, обязательно укрывая от дождя. Блоки заготавливают заранее. Сначала просушивают, затем складируют, обязательно укрывая от дождя.

Нередко используют оба способа. Скажем, стены выкладывают из заготовленных блоков, а массивные конструкции лестниц, деталей интерьера делают в опалубке.

Современный тренд создания экологичных жилищ* буквально вдохнул в саман новую жизнь.

Наиболее восторженные адепты называют его материалом будущего, считают, что саманные стены обладают целебными свойствами, теплотехническими качествами превосходят газосиликат. При этом умеют дышать, стоят гроши и положительно влияют на потенцию.

Моя ирония не признак скепсиса в отношении самана. У него действительно масса достоинств, но хватает и недостатков. А вернее — ограничений. Как и у любого материала.

Саман отлично себя чувствует в жарком сухом климате. Неплохо подходит для индивидуального строительства в местах бедных лесом. Его архитектурная «гибкость» позволяет в прямом смысле слова — ваять самые удивительные и красивые постройки.

Но вот с технологичностью и надежностью у него затык. Да и теплотехника оставляет желать лучшего.

Как залить фундамент под старый/ветхий дом, не поднимая постройку?

Не секрет, что любой строительный материал имеет свой срок службы, поэтому и дома неизбежно подвержены процессу старения. Рано или поздно, хозяин дома сталкивается с необходимостью реконструкции или усиления каких-либо несущих элементов дома, в том числе и фундамента.

Не спорю, технология восстановления фундамент не простая задача и требует затрат, но их можно минимизировать.

Лишние деньги есть не у всех, и в данной статье я расскажу, как не привлекая строительные бригады и не используя подъемные системы (домкраты), вполне своими силами можно сделать новый фундамент для старого дома.

Безусловно, перед тем как приступить к работам, важно сделать комплексную оценку основания дома и если это деревянный дом, то уже на начальном этапе нужно понимать, сколько венцов снизу придется заменить или убрать навсегда.

По вопросу каменных домов, я ранее публиковал материал. Если Вам интересно — он доступен по ссылке: Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Изучив вопрос основания дома, можно включаться в работу и первым делом осуществляется выемка грунта по всему периметру дома и установка временных опор.

В зависимости от степени износа строения, выемка грунта производится либо поочередно под каждой стеной, либо щадящим способом — методом захваток без подъема строения.

Захватки

Захватка — это участок, равный

1 метру. Наносятся захватки на рабочий эскиз и определяют фронт работ с дальнейшей организацией рабочего времени.

Весь периметр здания переносится на бумагу и определяется количество захваток:

Во избежание негативного влияния на дом от подкопа у основания, самым рациональным решением является организация работ каждые 3 метра. На рисунке выше, я обозначил схему работы по участкам, где первым делом работа должна быть произведена по всем захваткам №1, после чего №2 и т.д.

На каждом участке выбирается грунт глубиной на 30-40 см. и организовывается опора под нижний венец дома и под опорные брусья.

Установив опоры по всему периметру дома, удаляются гнилые бревна и меняются на новые по мере необходимости:

1. Между опорами вырезаем часть гнилого бревна.
2. Устанавливаем опору в полученный срез под второй снизу венец.
3. И т.д. производим удаление по частям, пока не уберем весь нижний ряд.

Поскольку весь процесс растянут во времени, работа в обязательном порядке сопровождается организацией укрытия от осадков. Натягивается шатер под углом от стен дома до земли.

Далее, под деревянный дом одним из рациональных решений будет устройство ленточного или столбчатого фундамента с монолитным ростверком. Оба сооружения выполняются по одному и тому же алгоритму и в качестве примера, будем рассматривать менее трудозатратный из двух вариантов — столбчатый фундамент.

Выемка грунта под столбик производится в каждом углу здания, вдоль бревен по периметру и под каждым опорным брусом на расстоянии не более 2-х метров друг от друга. Пока дом стоит на временных опорах, будущие столбы армируются и заливаются бетоном (Обязательно выдержать защитный слой бетона 50-70 мм.):

Обустройство фундамента саманного дома

Принципиальное отличие обустройства фундамента для саманного дома от фундамента кирпичного дома состоит в том, что он должен быть не таким прочным ввиду того что нагрузка стен из самана меньше нагрузки стен из керамического кирпича. Однако, это не значить что относится к основанию саманного дома нужно с пренебрежением. Фундамент должен быть, но затраты на его обустройство будут меньше. Рассмотрим конструкцию ленточного фундамента, который возводят на хороших почвах, не подверженных подтапливанию грунтовыми водами и проседанию грунта. Всю работу можно разбить на три этапа: разметка, рытье канавы и заливка бетоном.

Разметка грунта под фундамент

Разметку под рытье канавы для фундамента, как впрочем и все остальные работы, лучше производить в компании друзей или родственников – так намного удобней и, естественно, быстрее. Для этого понадобятся несколько штук колышков и бухта веревки, длина которой зависит от периметра дома. Обычно дом из самана возводят на дачных участках, где размеры строения не очень большие, поэтому при правильной организации работы фундамент можно обустроить за один световой день.

Вбиваем колышки по углам предполагаемого периметра фундамента, а также в промежутках между углами и натягиваем шнур поближе к земле. После этого необходимо проверить прямоугольность получившегося квадрата или прямоугольника. Делается это измерением диагоналей его, причем неважно какой длины будут диагонали, важно чтобы они были одинаковой длины. Затем вбиваем второй ряд колышков на расстоянии равном ширине фундамента, которая для среднего дачного домика размером 6х6 м может быть около 50 см. Хотя окончательная ширина должна определяться из размера саманных блоков.

Рытье канавы под фундамент

Вот так выглядит готовый котлован под фундамент для саманного дома

После установки колышков и проверки диагоналей можно приступать к рытью канавы под заливку фундамента. С шириной мы уже определились, а вот глубины достаточно буде от 70 см до 1 м. Очень важно чтобы дно канавы было горизонтально, иначе все «молоко» раствора потом будет собираться неравномерно где-нибудь по углам. Вырытую траншею нужно выстлать рубероидом или другим каким-нибудь материалом, чтобы задерживалась жидкость в растворе. Рубероид засыпает слоем песка шаром в 10 -12 см, который потом тщательно утрамбовывается трамбовкой, представляющей собой бревно с прибитой к нему в верхней части рукоятки.

Уровень днища траншеи можно измерять различными способами. Часто применяют для этих целей водяной уровень, который работает по принципу сообщающихся сосудов, где, как известно вода устанавливается на одном уровне. Конструктивно он выполнен из двух стеклянных трубок, соединенных между собой трубкой из ПВХ. Трубки заполняются водой и определяют горизонтальность с большой точностью. Чтобы пользоваться таким уровень достаточно двух человек, которые прикладывают трубочки с водой в интересующих местах.

Заливка бетоном фундамента

Сооружение опалубки для бетона

Прежде чем приступить к заливке бетона необходимо соорудить деревянную опалубку, то есть по всему периметру установить в боковых частях траншеи деревянные щиты, сбитыми из доски сечением 40 мм с отсутствием зазоров между досками. Снаружи опалубка подпирается деревянными брусьями, а сверху стягиваются планками также из дерева, чтобы при заливке щиты не расходились. По верхней части опалубки отмечаем с помощью водяного уровня линии уровня заливки раствора. При такой разметке бетон застынет в различных частях опалубки на одном уровне, что впоследствии облегчит укладку стен из саманных блоков.

Еще один момент: Вы, конечно же планируете выстилать в будущем пол. Для этого, чтобы лишний раз не мешать раствор, подготовьте колодцы глубиной около 1 м и диаметром 200 — 300 мм. Эти колодцы также заливаются раствором и будут служить опорой для балок пола.

Защита опалубки пленкой, чтобы раствор не протекал в щели

Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку, в которую засыпаются ингредиенты в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебенки средней фракции и вода, которая подливается по мере перемешивания раствора до нужного состояния. Состояние определяется готовым если раствор имеет текучесть на грани вязкости (немножко гуще сметаны), чтобы он хорошо выливался из бетономешалки и растекался по всему объему опалубки.

Закладка арматуры в бетон

По мере растекания раствора его нужно постоянно утрамбовывать с помощью лопаты или трамбовки. Это делается для того, чтобы выгнать со смеси пузыри воздуха, которые ослабевают качество бетона. Уровень заливки контролируется по намеченным линиям и где нужно добавляется, а где превышает границу выгребается. Не доходя до верхнего уровня 15 — 20 см на поверхность заливки укладывается арматурные стержни, которые перевязываются между собой проволокой.

Чтобы стены фундамента для саманного дома получились ровными необходимо пройтись с молотком по всему периметру, постукивая по щитам с наружной стороны для того, чтобы от стенок отошла вода и пузырьки воздуха. Завершающим этапом работы является заглаживание мастерком поверхности раствора и на этом процесс заливки можно считать законченным.

Фундамент для саманного дома готов. Остается только после его полного застывания аккуратно разобрать щиты опалубки

Но чтобы был готов фундамент ему нужно дать время застыть. Обычно для этого вполне хватает две недели. Если погода очень жаркая нужно хотя бы раз в день поливать поверхность фундамента водой. Ну а если у вас есть животные в виде котов, собак или еще кого-нибудь, примите все меры чтобы они не могли прогуливаться по сырому бетону .

Дом из тяжелого самана обошелся нам в копейки, а живем в нем, как короли. Делюсь простой технологией строительства

Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи — там, где нет скал и камней или толстых деревьев — такая технология использовалась тысячелетиями.

К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.

Виды саманных домов

Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.

Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.

Как замесить саманный состав

Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:

Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.

Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.

Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость

Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.

Изготовление кирпичей

Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:

Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.

В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.

Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.

Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.

Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.

Проверка блоков на пригодность для строительства

Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.

Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.

Кладка саманных стен

Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:

выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;

следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;

повторяют порядок кладки до самого верха.

В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной «штукатурки» и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);

закладывают крышу слоем саманной смеси;

после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Отделка

Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.

Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.

Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.

Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.

Эксплуатация саманного дома

Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.

Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.

Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.

На хуторе

Опыт строительства нашего монументального 2хэтажного дома из тяжелого самана я планировала описАть по завершении этого самого строительства. Однако, сейчас, в самый разгар стройки, заметила, что многие детали быстро забываются, если их не документировать. Поэтому рассказ о нашей стройке века будет растянут на несколько частей, а после, я постараюсь собрать их в единое целое. )

Далее, мы озаботились дренажом. Засыпали в яму слой щебня и разместили на нем дренажные трубы.

Через весь фундамент была проложена арматура, которую потом пришлось обрабатывать антиржавином уже на месте (ну не подумали об этом раньше, как-то))

Теперь все было готово к заливанию бетона. Денис делает последние замеры, проверяет, чтобы толщина фундамента везде была одинаковой.

И вот, к середине августа, фундамент залили бетоном! Бетон приобретали готовый и заливали его специально обученные люди на бетономешалках. Конечно, это можно было бы сделать самим, однако, тогда бы наша стройка затянулась бы на очень длительный срок.

Но фундамент под будущую печь Кузнецова Денис сделал собственноручно (с помощью нашего друга Руслана). Была выкопана яма, посредство лопаты, засыпана подушка из щебня и песка, сбита опалубка, и залит бетон, изготовленный в электрической бетономешалке (арендованной в строительном магазине).

То, что получилось, я сфотографировала только сегодня, до этого, как-то руки не доходили)). Вот такой фундамент под печь.

Как верно провести ремонт старого фундамента саманного дома?

На даче у нас саманный дом, он теплый, но фундамент рассыпается. Как верно провести ремонт старого фундамента?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назад

Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при «вскрытии» фундамента, выкапываются шурфы

(канавы примерно метр длиной и до основания фундамента).

Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

Возможно Ваш фундамент «мучают» грунтовые воды, нужен дренаж.

Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

В общем нужны исследовательские работы «на глаз» заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

По периметру копается траншея, но не глубже «подошвы» фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и «завязывать» в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

Как сделать фундамент под старый саманный дом без фундамента

У нас в Ленинградской области, которая бывшее Княжество Финляндское до сих пор стоят деревянные финские дома, фундаменты которых представляют собой сложенные рядком валуны. Видел вариант валуны щели между которыми забиты пролитым водой песком — и он еще за 100 лет не весь высыпался. В русских деревнях вообще дома ставили на первый просмоленный венец и меняли его каждые лет 10. Первый вариант еще ничего — а второй — оно вам надо?

Если промачивать все соляркой или отработкой — то вы капитально убьете грунтовые воды у себя и у всех своих соседей. 1 литр нефтепродуктов, пролитый в почву, загрязняет до 400.000 литров грунтовых вод. Вдумайтесь в эту цифру и расскажите о ней тем дремучим «специалистам» которые вам это посоветовали сделать.
Тем более, что никакой «гидроизоляции» таким способом не получится.

С вашим вариантом фундамента следует делать хорошую дренажную систему, а не гидроизоляцию. Ну и если экономить — то и грунтовую завалинку вокруг для предупреждения промерзания и морозного пучения.

Если ваш экономный вариант доводить до ума — то следует делать так: рыть траншею ГЛУБЖЕ глубины промерзания, дно и края ее выстилать полипропиленовыми мешками (белые из под сахара — как я понимаю про геотекстиль можно не заикаться) — из засыпать все щебнем с песком, который следует послойно 20-25 см проливать водой и трамбовать. Глину в траншею класть не надо. Глина- задерживает воду и при промерзании расширяется — получается морозное пучение.
Поверх трамбовки укладываете плоские камни, швы просыпаете песком и проливаете водой и трамбуете. Поверх камней раскатываете ДВА слоя рубероида (если рубероида нет — то любой материал без дырок и не гниющий) — и сверху уже кладете свой саман.

Вокруг фундамента устраиваете грунтовую завалинку, вокруг завалинки роете траншею — — выстилаете белыми мешками и засыпаете щебнь — несколько концов траншеи выводите в канавы или под уклон рельефа.

Такой вариант фундамента будет работать долго.

Слушайте, а цемент и арматура у вас вообще не продаются? По нашим Питерским ценам было бы дешевле залить мелкозаглубленную ленту под фундамент чем рыть метровые траншеи и засыпать их щебнем.
А в качестве арматуры — можно использовать в принципе любое железо — трубы, старые кровати, уголки, рельсы — все что насобираете. Главное связать железяки так, чтобы получился объемный каркас.

Читайте также:

• Глубина промерзания грунта в новгородской области для фундамента
• Гидроизоляция ленточного фундамента без подвала своими руками
• Декоративный плоский шифер для фасадов и фундамента
• Монтаж сборного ленточного фундамента из бетонных блоков при строительстве жилого дома
• Выступ фундамента от стены

Обустройство фундамента саманного дома

Принципиальное отличие обустройства фундамента для саманного дома от фундамента кирпичного дома состоит в том, что он должен быть не таким прочным ввиду того что нагрузка стен из самана меньше нагрузки стен из керамического кирпича. Однако, это не значить что относится к основанию саманного дома нужно с пренебрежением. Фундамент должен быть, но затраты на его обустройство будут меньше. Рассмотрим конструкцию ленточного фундамента, который возводят на хороших почвах, не подверженных подтапливанию грунтовыми водами и проседанию грунта. Всю работу можно разбить на три этапа: разметка, рытье канавы и заливка бетоном.

Разметка грунта под фундамент

Разметку под рытье канавы для фундамента, как впрочем и все остальные работы, лучше производить в компании друзей или родственников – так намного удобней и, естественно, быстрее. Для этого понадобятся несколько штук колышков и бухта веревки, длина которой зависит от периметра дома. Обычно дом из самана возводят на дачных участках, где размеры строения не очень большие, поэтому при правильной организации работы фундамент можно обустроить за один световой день.

Вбиваем колышки по углам предполагаемого периметра фундамента, а также в промежутках между углами и натягиваем шнур поближе к земле. После этого необходимо проверить прямоугольность получившегося квадрата или прямоугольника. Делается это измерением диагоналей его, причем неважно какой длины будут диагонали, важно чтобы они были одинаковой длины. Затем вбиваем второй ряд колышков на расстоянии равном ширине фундамента, которая для среднего дачного домика размером 6х6 м может быть около 50 см. Хотя окончательная ширина должна определяться из размера саманных блоков.

Рытье канавы под фундамент

Вот так выглядит готовый котлован под фундамент для саманного дома

После установки колышков и проверки диагоналей можно приступать к рытью канавы под заливку фундамента. С шириной мы уже определились, а вот глубины достаточно буде от 70 см до 1 м. Очень важно чтобы дно канавы было горизонтально, иначе все «молоко» раствора потом будет собираться неравномерно где-нибудь по углам. Вырытую траншею нужно выстлать рубероидом или другим каким-нибудь материалом, чтобы задерживалась жидкость в растворе. Рубероид засыпает слоем песка шаром в 10 -12 см, который потом тщательно утрамбовывается трамбовкой, представляющей собой бревно с прибитой к нему в верхней части рукоятки.

Уровень днища траншеи можно измерять различными способами. Часто применяют для этих целей водяной уровень, который работает по принципу сообщающихся сосудов, где, как известно вода устанавливается на одном уровне. Конструктивно он выполнен из двух стеклянных трубок, соединенных между собой трубкой из ПВХ. Трубки заполняются водой и определяют горизонтальность с большой точностью. Чтобы пользоваться таким уровень достаточно двух человек, которые прикладывают трубочки с водой в интересующих местах.

Заливка бетоном фундамента

Сооружение опалубки для бетона

Прежде чем приступить к заливке бетона необходимо соорудить деревянную опалубку, то есть по всему периметру установить в боковых частях траншеи деревянные щиты, сбитыми из доски сечением 40 мм с отсутствием зазоров между досками. Снаружи опалубка подпирается деревянными брусьями, а сверху стягиваются планками также из дерева, чтобы при заливке щиты не расходились. По верхней части опалубки отмечаем с помощью водяного уровня линии уровня заливки раствора. При такой разметке бетон застынет в различных частях опалубки на одном уровне, что впоследствии облегчит укладку стен из саманных блоков.

Еще один момент: Вы, конечно же планируете выстилать в будущем пол. Для этого, чтобы лишний раз не мешать раствор, подготовьте колодцы глубиной около 1 м и диаметром 200 — 300 мм. Эти колодцы также заливаются раствором и будут служить опорой для балок пола.

Защита опалубки пленкой, чтобы раствор не протекал в щели

Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку, в которую засыпаются ингредиенты в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебенки средней фракции и вода, которая подливается по мере перемешивания раствора до нужного состояния. Состояние определяется готовым если раствор имеет текучесть на грани вязкости (немножко гуще сметаны), чтобы он хорошо выливался из бетономешалки и растекался по всему объему опалубки.

Закладка арматуры в бетон

По мере растекания раствора его нужно постоянно утрамбовывать с помощью лопаты или трамбовки. Это делается для того, чтобы выгнать со смеси пузыри воздуха, которые ослабевают качество бетона. Уровень заливки контролируется по намеченным линиям и где нужно добавляется, а где превышает границу выгребается. Не доходя до верхнего уровня 15 — 20 см на поверхность заливки укладывается арматурные стержни, которые перевязываются между собой проволокой.

Читайте также: Фундамент для саманного дома своими руками

Чтобы стены фундамента для саманного дома получились ровными необходимо пройтись с молотком по всему периметру, постукивая по щитам с наружной стороны для того, чтобы от стенок отошла вода и пузырьки воздуха. Завершающим этапом работы является заглаживание мастерком поверхности раствора и на этом процесс заливки можно считать законченным.

Фундамент для саманного дома готов. Остается только после его полного застывания аккуратно разобрать щиты опалубки

Но чтобы был готов фундамент ему нужно дать время застыть. Обычно для этого вполне хватает две недели. Если погода очень жаркая нужно хотя бы раз в день поливать поверхность фундамента водой. Ну а если у вас есть животные в виде котов, собак или еще кого-нибудь, примите все меры чтобы они не могли прогуливаться по сырому бетону .

Каким должен быть фундамент дома из литого самана

Доброго времени суток! Хотел узнать, какой фундамент можно делать для дома из литого самана? Не хочу использовать бетон или древесину. Думал сделать фундамент из мешков с песком. Какие есть еще варианты (из щебня к примеру)?

Конфигурация и материал фундамента зависят от конструкции дома и инженерно-геологических условий. Последние определяют несущую способность грунта и такие параметры, как просадочные свойства, морозное пучение, уровень грунтовых вод и так далее. Задачей фундамента является передача нагрузки от выше расположенного строения на грунт без развития недопустимых деформаций (чрезмерная осадка, крен и т.п.). В современном строительстве получила широкое распространение каменная кладка. К ней относят не только бут или кирпич, но и все виды облегченных блоков. Любой вид такой кладки, в отличие от самана, отличается некоторой хрупкостью – эти стены боятся неравномерных осадок, так как при их наличии легко начинают трещать под нагрузкой. Для решения этой проблемы применяется армирование, нетипичное для самана.

Саманная технология (любой её вид) отличается пластичностью благодаря глине (суглинку), являющейся основой этой технологии. Благодаря этому при незначительной неравномерности осадки фундамента трещины в стенах не появляются. Но этот фактор наряду с преимуществами определяет и недостатки – саман сильно боится избыточной влаги. Поэтому фундамент саманного дома должен быть не только достаточно прочным, но и должен иметь достаточную высоту, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги из грунта. Песок, особенно мелкий, по уровню капиллярного подъема сильно уступает щебню или бутовой кладке, поэтому в качестве материала для фундаментов под такие сооружения издревле применялась именно каменная (бутовая) кладка с обязательной перевязкой вертикальных швов.

Устройство фундамента начинают с отрывки траншеи (рва). Для её заполнения можно использовать щебень. Есть разные варианты его применения – от облицовки граней рва каменной кладкой с заполнением внутренней полости щебнем, до полной засыпки рва.

Особое внимание следует уделить устройству дренажа при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) а также при возможности появления сезонной «верховодки» — потока талой воды у поверхности грунта. Набравший влагу саман легко «плывет».

В неблагоприятных грунтовых условиях (наличие биогенных включений, просадочных свойств, морозного пучения, эрозионных процессов) в обязательном порядке устраивается некий аналог монолитного пояса, который в рамках «старинной» технологии назывался непрерывной усиленной обвязкой.

При её выполнении желательно заложить несколько арматурных стержней периодического профиля (А-III или А400) диаметром 10-12 мм. Такое «современное» решение значительно повысит надежность фундамента.

Таким образом, для фундамента вашего саманного дома можно применить щебень и бутовый камень. Обратите внимание, что саманные дома сохранились до наших дней в тех случаях, когда в их основании залегают хорошие устойчивые грунты, а стены надежно защищены от влаги. В сложных геологических условиях приступать к самостоятельному возведению саманного дома без сопровождения специалистами очень рискованно.

Фундамент под старый саманный дом обложенный кирпичом

Подлить фундамент под старый дом? Дом на деревяных дубовых опорах, обтянут очеретом при помощи сосновых лат(жердей), затем обмазан глиной из соломой с обеих сторон, затем оштукатурен с побелкой. Все это было в 1947 г., а в 1981 г. дом обложен силикатным кирпичем на цоколь-фундамент из камня с глубиной 30 см в землю и высотой h=30 см. Сейчас проседают стены из-за слабого фундамента и отсутствия водоотводных желобов. Что делать?

Читайте также: Треснул фундамент до постройки дома

Савельевич, 60 лет, Черкассы.

Привет, Савельевич из Черкасс!

Вы сами, по сути дела, ответили на свой же вопрос. (Понимаю так, что идет просадка силикатных стен и фундамента под ними, а не деревянных дубовых опор, поэтому далее речь только о фундаменте под кирпичом).

Надобно сделать первым делом водоотведение от дома путем устройства водосточных желобов с кровли, а также дренаж в грунте по мере необходимости. Слив этих водоотводов рекомендуют делать по отдельности, так уменьшается количество влаги, которая одновременно попадает в дренажную систему. Наличие отмостки вокруг дома обязательно. Ее выполняют с уклоном 1:10 и делают шириной от 0,6 до 1 метра. Не помешает и, так называемый, глиняный затвор по периметру дома, когда на определенную глубину (не менее глубины заложения фундамента) копается траншея и заполняется жирной глиной, которая не дает проникать почвенной воде вплотную к фундаменту дома. Соответственно это препятствует просадке фундамента под влиянием влаги и весом стен.

Но основное — это усиление самого фундамента. Потому что при обкладке даже в полкирпича дома, построенного по вашему варианту, с течением времени, малозаглубленные фундаменты и тем более под каменными стенами, при определенных условиях часто дают осадки.

Дело усиления фундамента нелегкое, с этим надо прилично повозиться. В материалах моего сайта неоднократно рассказывал о технологии усиления фундаментов, в том числе и аналогичных вашему. Если покопаетесь, можете найти описание.

Но на всякий случай фрагментарно повторюсь совсем кратко об этом.

Вокруг дома по периметру копается траншея шириной около 0,4 метра и глубиной на 0,1 метра более глубины заложения фундамента. Во избежание осыпания стенок траншеи используют цепной способ копки, когда она производится не сразу вся, а по частям — участкам протяженностью около метра. С сооружением опалубки, если грунт совсем слабый, особенно если он песчаный.

По дну траншеи насыпается слой песка 0,1 метра в качестве компенсационной подушки (песок практически не изменяется в объеме при попадании в него воды).

Затем производится заливка армированного бетоном фундамента, тоже по частям и со связкой со старым фундаментом путем заложения обрезков арматуры, связующих старый и новый фундаменты.

То есть вокруг дома (в грунте и на высоту цоколя) должен получиться прерывистый фундамент, расположенный вплотную к старому фундаменту. С несколько выпущенными по длине концами арматуры.

После чего копаются остальные участки траншеи и все повторяется по новой, как и раньше. С подсыпкой слоя песка, заливкой бетоном и армированием арматурой, связкой ее со старым фундаментом. Концы арматуры вяжут вязальной проволокой или сваривают электросваркой.

В результате всех этих операций происходит жесткое соединение старого и нового фундаментов как по подземной, так и цокольной частям. И перераспределение нагрузки от веса стен.

В ряде случаев, в зависимости от состояния стен, бывает необходимость заделки трещин стен раствором и установки вертикальных временных технологических или постоянных металлических или деревянных стоек-колонн. Они не дадут развалиться стенам при ремонтных работах. В том случае, если подобные стойки-колонны остаются постоянно, то их оформляют декоративно путем обкладки или обшивки кирпичом, доской. Тогда получается подобие каркаса-корсета. Понятное дело, что не всегда это смотрится презентабельно, но продолжительность жизни дома увеличивается до тех времен, когда у хозяев или их наследников появляется возможность строительства новых «хоромов».

/Если вы будете консультироваться у дипломированных и профессиональных проектировщиков, то не исключаю вероятности того, что они могут предложить вам полную разборку силикатных стен, демонтаж старого фундамента, закладку нового на глубину более глубины промерзания грунта по вашему региону и устройство новой кладки. Так будет 100% гарантия прочности. /И, соответственно, огромная трата денег на все это/.

Вот совсем коротенько мое видение решения вашей проблемы.

Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента

Здравствуйте. У меня саманный дом 50-ых годов постройки без фундамента. Не расскажите технологию заливки фундамента под старый дом?

Михаил, Красный Кут.

Привет Михаил из Красного Кута!

По поводу заливки фундамента под старый саманный дом, у которого нет фундамента могу сказать, что это трудно. Много возни и максимум осторожности. Потому что саман, особенно старый, имеет невысокую несущую способность и при различных неосторожных действиях запросто может разрушаться.

Читайте также: Цокольный сайдинг для фундамента дома

Чтобы не увязнуть в многочисленных подробностях технологии, расскажу лишь об основных пунктах.

Главная идея состоит в том, чтобы не нарушив устойчивости стен, выкопать под ними траншею по всему периметру дома той или иной глубины и шириной не менее толщины стен. При этом копают не просто с одного места и по всей протяженности, а прерывистыми участками. То есть выкопали траншею длиной около метра, затем пропускают метр почвы под стеной, опять копают метровую траншею, опять пропускают метр. Получается, так называемый, цепной шаг. Устройство фундамента идет по этим траншеям. После того как это сделано и фундамент застынет, то вновь копают траншею уже между залитыми участками фундамента и вновь заливают фундамент. В результате получают непрерывный фундамент.

При этом еще до начала копки траншеи необходимо умудриться подсунуть под низ саманных стен обрезные доски длиной около полутора метров так, чтобы они опирались на землю своими краями (сантиметров по 25), а метровый участок доски располагался над выкапываемой траншеей. Для заведения обрезных досок (их ширина ориентировочно должна быть не менее 20 сантиметров, а толщина — 5 сантиметров) на длине полутора метров вынимается грунт слоем чуть больше 5 сантиметров и под стену около 20 сантиметров. Доску засовывают и начинают копку. Если доски не уложить, то возможны обрушения участков стен в выкопанные траншеи.

Доски являются технологическими, то есть временными, в случае ленточного фундамента. После сооружения фундамента их убирают.

Поскольку саманные дома имеют сравнительно небольшой вес, то фундаменты под них делают малозаглубленные, глубиной около полуметра, не более. И по двум вариантам — либо ленточные сплошные, либо с точечными опорами, расположенными друг от друга на расстоянии около полутора метров. (Тогда и длина подкладываемых досок должна быть около двух метров).

Материал фундамента — либо бетон с арматурой (при ленточном фундаменте), либо, в случае точечных опор, бетонные блоки (как правило, размером около 0,2/0,2/0,4 метра).

Если грунт под домом достаточно плотный (каменистый, глинистый и подобный), то осыпания траншеи маловероятны. Если же грунт недостаточно плотный или вовсе рыхлый (песчаный, супесчаный, торфянистый и др.), то уже понадобится изготовление опалубки из щитов, сколоченных из обрезных досок толщиной 25 миллиметров или из листов фанеры. Трудность состоит в том, чтобы эту опалубку смонтировать в ограниченном пространстве и распереть ее две стенки. При этом дальняя стенка делается на всю высоту траншеи, а ближняя, та что с наружной стороны дома, делается несколько меньшей по высоте, чтобы была возможность через зазор заложить арматуру и набросать лопатой бетон. И ухитриться деревянным чурбаком уплотнить бетон, особенно если в него дополнительно добавляют бут. Тогда не будет пустот в теле фундамента.

При любом варианте фундамента между его верхней поверхностью и низом саманных стен необходимо проложить рубероид (или рубемаст) свернутый в два слоя. Что делается для гидроизоляции фундамента от стен. В противном случае почвенная влага будет насыщать фундамент, из которого поступит в саман и усилит вероятность его разрушения.

Вариант фундамента в виде точечных опор из бетонных малогабаритных блоков.

Закладывается так, как было указано выше, антисептированная (обработанная пропитками или автомобильной отработкой) обрезная доска по всему периметру дома, она останется на постоянно. После чего через полтора метра приблизительно копают под фундаментом лунки-ямки размером около 0,5/0,5 метра и глубиной тоже примерно на 0,5 метра. На низ ямки насыпают слой песка 0,1 метра. Укладывают в ямки бетонные блоки в два ряда с перехлестом (можно без цементного раствора).

Затем прокладывается двойной слой рубероида между нижней поверхностью досок и опорами (а также и между участками земли под всей поверхностью досок). Чтобы отсечь влагу почвы от досок.

В результате получается, что саманные стены опираются на доски, те — на точечные опоры из блоков.

Но еще раз повторюсь, что это долгая и муторная работа. И с этим уже ничего не поделаешь.

Не претендую на истину в последней инстанции, кто-то делает это и по другому.

• Свежие записи
  • Яркие лампочки для дома с маленьким цоколем
  • Яндекс как построить крыльцо у дома
  • Является ли терраса частью жилого дома
  • Является ли пристройка частью жилого дома
  • Является ли пристройка жилым домом

  Как усилить фундамент старого саманного дома своими руками

  

  При неравномерном сдвиге конструкции, на что указывают разрушенные маяки, необходимо выполнить усиление фундамента железобетонной рубашкой. Предварительно проводят ревизию подземной части строения под вертикальными трещинами в наружных стенах.

  Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие

  • устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
  • значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
  • желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
  • идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
  • другие причины.

  Возможны ошибки в проекте:

  • не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
  • невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
  • результаты экономии при проектных работах, проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.

  Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.

  Начинать работу нужно с укрепления основных несущих отделов строения – углов здания. Для этого выкапывается траншея вдоль углов дома, которая оголяет фундамент на ширину квадрата со стороной 1 м и на глубину ниже старой опоры на 0,5 м. Для угловых подпорок изготавливается арматурный каркас с шагом ячейки 20х20 см. Если увеличить размер клетки арматуры, уменьшится прочность опоры.

  Способы укрепления основания под домом и причины его разрушения

  Хозяева коттеджа могут заметить, что фундамент начал крошиться или по нему пролегают трещины. Это признак разрушения основания старого дома и сигнал о необходимости его укрепить. Если не принять соответствующих мер, здание может просесть или накрениться на одну сторону.Проседать может фундамент и нового дома, если при его возведении нарушены нормы строительства, нормы расчета количества материалов и глубины закладки.Нужно следить, чтобы строительство велось правильно:

  

  Схема укрепления фундамента инъекцией.

  • не допускались ошибки на этапе проектирования фундамента ;
  • правильно выполнялась технология закладки дома;
  • вовремя были предусмотрены все дополнительные конструкции, создающие давление на основу, усиление которой не достаточно;
  • учтены особенности грунта: глубина пролегания грунтовых вод, степень промерзания почвы и прочее;
  • не проводились близко от дома земляные работы, которые могут повлечь порчу фундамента.

  Есть основные правила, выполняя которые, удастся избежать повреждения опоры сооружения и не свести на нет его укрепление. Реанимировать конструкцию каменного, деревянного, каркасного строения, не деформируя стены, можно, если:

  • фундамент укрепляется постепенно, частями. Нельзя начинать укреплять противоположную сторону периметра, если основание полностью не высохло. По времени этот процесс может занимать до недели;
  • периметр строения нужно условно поделить на части 2,3-3 м длиной. Работу производят поочередно на каждом участке.

  Существует несколько способов укрепить старый коттедж: традиционный, торкретирование, железобетонная рубашка, свайный и другие. Традиционный путь борьбы с деформацией здания известен более 100 лет, и с тех пор изменился только благодаря появлению новой техники. Суть его осталась неизменной. Инновационный способ позволяет увеличить устойчивость опоры дома путем внесения в почву вокруг строения специальных реагентов.Вернуться к оглавлению

  1. Уменьшить давление на основание старого деревянного дома можно при помощи уменьшения уровня пучинистости грунта. Для этого под базисом создается подушка из песка, а вокруг укладывается пояс из глины.
  2. Подвижность грунта будет значительно снижена, если вокруг установить дренажную систему. От этого увеличится плотность почвы, следовательно, повысится прочность базиса.
  3. Утепление подвального помещения и фундамента значительно замедлит процесс разрушения и увеличит срок эксплуатации.
  4. Герметичная отмостка защитит основание от осадков.
  5. Уменьшить количество влаги, проникающей в почву вокруг основания, можно при помощи системы сточных желобов, размещенных на крыше. Подробнее о том, как укрепить разваливающийся фундамент, смотрите в этом видео:

  Усиление основания с одной стороны

  

  Иногда дом может просесть только с одной стороны. Для того, чтобы укрепить строение его разделяют на несколько участков на расстоянии 2 м. Далее выполняются такие работы:

  • выкапывается траншея глубже и шире от старого основания, для начального элемента;
  • в старом основании бурят отверстия для арматуры с помощью которой стягивают старую конструкцию;
  • делают штрабы для увеличения сцепления всей площади здания;
  • далее берется арматурный каркас и прутья, они должны войти в поврежденное основание, устанавливаем их и цементируем;
  • фиксируется опалубка и заливается все бетоном.

  Как только бетон немного высохнет, приступайте к изготовлению и возведению таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы выполнены, все элементы соединяются между собой при помощи выпуска арматуры из них.

  Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.

  Подготовка к укреплению

  Перед тем как усилить фундамент частного дома, хозяевам необходимо удостовериться, что процесс усадки остановился. Обычно она продолжается примерно месяц, но работу можно начинать лишь после ее окончания. Чтобы определить, происходит ли просадка, поперек образовавшихся трещин устанавливают гипсовые маячки. На каждом дефекте необходимо зафиксировать по 2 маркера.Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.

  Частичная разгрузка

  

  В этом случае в качестве разгрузочных элементов используют металлические либо деревянные опоры, подкосы.

  1. Работу делают на первом этаже или в подвале. В помещении, на расстоянии 1,5-2 метра от стен, устанавливают опорные подушки.
  2. На них укладывают опорный брус, затем на нем фиксируют стойки. С перекрытием их соединяют балкой.
  3. Чтобы частично снять нагрузку со стен, между стойками и опорным брусом вбивают клинья.

  На этажах опоры должны располагаться точно одна над другой. Большей устойчивости добиваются, укрепляя стойки раскосами.

  Полная разгрузка

  Капитальную разгрузку, требующуюся тяжелым кирпичным зданиям, производят с помощью стальных рандбалок, заделываемых в кладку стены и принимающих нагрузку на себя. Еще используют поперечные элементы — металлические либо железобетонные.

  1. Рандбалки. Их устанавливают немного выше поверхности фундамента в штробы, пробитые под тычковыми рядами кладки. Временную фиксацию рандбалок делают клиньями, постоянную — песчано-цементным раствором (3:1). Через 1,5-2 м рандбалки стягивают болтами, диаметр крепежа — 20-25 мм. Промежутки между элементами и стеной заполняют раствором, стыки их сваривают.
  2. Поперечные балки. Максимально близко к фундаменту в стене делают сквозные отверстия, шаг их 2-3 мм. В них заводят балки. Под каждым элементом устанавливают две опорные подушки с плотным основанием. Для передачи нагрузки используют клинья или домкрат. Если состояние стен внушает опасения, то их предварительно усиливают рандбалками. Их устанавливают выше будущих отверстий.

  Оба варианта разгрузки — операции достаточно трудоемкие, однако они обеспечат практически полное отсутствие любого риска для здания.

  На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

  Способы укрепления основания дома

  Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

  Укрепление свайного фундамента

  Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

  

  Усиление фундамента дома буронабивными сваями Источник pinterest.ptДля выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

  Замена отдельных свай

  Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

  

  Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора Источник miremonta.ruТакой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

  Обновление нижних венцов

  Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

  Железобетонная опора к ленточному фундаменту

  Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:Обкапывают фундамент здания.Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.Вставляют в отверстия арматуру.

  

  Предварительное армирование перед доливкой фундамента Источник domvpavlino.ru Убирают насколько можно выступающие части бетона.На арматурные прутья приваривают каркас.Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

  Усиление кирпичного фундамента

  С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

  Буроинъекционный способ укрепления

  Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

  

  Схема буроинъекционного укрепления фундамента Источник klub-masterov.ruБуроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

  Бетонное усиление

  

  Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:по всему периметру строения выкапывается траншея;цоколь очищается от земли и бетона;сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

  Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

  Усиление фундамента буроинъекционным способом

  Этот метод укрепления основания дома — один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

  Способы монтажа свай

  

  • Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также — самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

  Сваи наклонно вкручиваются в грунт вдоль периметра усиливаемого фундамента

  • Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

  Цены на винтовые сваи

  Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы — по большому счету, не имеет определяющего значения.Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

  Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

  • Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
  • Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
  • Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади. Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
  • Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
  • Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
  • При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
  • Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

  Особенности применения свайной технологии

  • • Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.

    Цены на гравий

    • Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
    • При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
    • При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
    • Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
    • Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
    • Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

    Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

    Причины деформации фундамента

    Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

    

    В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

    

    Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

    Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

    Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.

    Технологии усиления фундамента старого деревянного дома

    В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи. Затем хорошо прогрунтовать и заделать её песчано-цементным раствором. Также частичный ремонт опоры дома можно выполнить, если постройка ушла в землю.

    

    Подъем домаДля этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.

    Ремонт основания с помощью укрепления углов

    Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

    

    Укрепление углов фундаментаНа старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки. После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры. Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

    Заливку бетона необходимо производить постепенно слоями. Этого можно достичь, заливая углубления по очереди.

    Укрепление основания с помощью армопояса

    • Подготавливают траншею вокруг дома. Она должна быть такой, чтобы имелся свободный доступ к основанию и возможность беспрепятственного проведения работ. Её ширина может составлять 50–60 см. Глубина должна быть ниже залегания старой опоры не менее чем на 0,6 метра.
    • Для лучшей сцепки старой основы и армирующего пояса тщательно очищают стенки фундамента от посторонних предметов. Очищать следует качественно, лучше всего применить щётку по металлу. Далее проводят глубокое грунтование.
    • На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Она должна быть достаточно хорошо уплотнена.
    • Из досок или фанеры монтируется опалубка.
    • Подготавливаем отверстия в старом основании диаметром большим сечения арматурных прутьев на один миллиметр. Лучше всего использовать арматуру с диаметральным сечением 12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные прутья, вбивая их в подготовленные отверстия. Расстояние между ними должно быть 25–30 см. Располагать прутья лучше в несколько рядов.
    • К забитым прутьям прикрепляют новый армирующий пояс или армирующую сетку.
    • Приступают к послойной заливке бетона. Толщина слоёв не должна превышать 20 см.
    • Проводят гидроизоляцию армирующего пояса и устраивают отмостку.

    Усиление несущей конструкции таким способом позволяет равномерно распределить нагрузку на двойную площадь.

    Усиление фундамента с помощью установки свай

    • Буронабивной способ. По обе стороны основания через каждые полтора метра пробиваются скважины глубиной около двух метров. Затем проводим армирование и гидроизоляцию углублений. После выполнения всех подготовительных работ скважины заливают бетоном.
    • С помощью винтовых свай. Это менее трудоёмкий способ. Правда, для того чтобы его выполнить правильно потребуется несколько человек. Необходимо одновременно следить за положением стержней и непосредственно производить работы по их заглублению.

    После устройства свай их прикрепляют к дому с помощью анкерных болтов.

    Источник https://stroitelstvo-gid.ru/fundament/kak-sdelat-fundament-pod-staryj-samannyj-dom-bez-fundamenta.html

    Источник https://stmarka.ru/fundament-dlya-starogo-samannogo-doma/

    Источник https://video-remont.ru/kak-usilit-fundament-starogo-samannogo-doma-svoimi/

    Нет связанных сообщений