Содержание
Как утеплить фасад пенопластом
Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.
Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты
ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:
- Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
- ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.
Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.
Производитель/название | Плотность | Толщина | Размеры листа | Цена |
---|---|---|---|---|
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1200 мм * 600 мм | 4250 — 4400 руб/куб.м |
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1200 мм * 600 мм | 4850-5100 руб/куб.м |
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1200 мм * 600 мм | 4450-4650 руб/куб.м |
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1200 мм * 600 мм | 4450-4650 руб/куб.м |
URSA XPS N-III (ЭППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1250 мм * 600 мм | 4400-4500 руб/куб.м |
CARBON PROF 300 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1180 мм * 580 мм | 4500-4650 руб/куб.м |
CARBON PROF 300 (ЭППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1180 мм * 580 мм | 4500-4650 руб/куб.м |
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 | 17 кг/м3 | 50 мм | 1000 мм * 2000 мм | 2330-2480 руб/куб.м |
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 | 17 кг/м3 | 100 мм | 1000 мм * 2000 мм | 2330-2480 руб/куб.м |
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный | 16,5 кг/м3 | 100 мм | 1000 мм * 2000 мм | 3000-3150 руб/куб.м |
KNAUF Therm Wall | 25 кг/м3 | 50 мм/100 мм | 1000 мм * 1200 мм | 2465-2600 руб/куб.м |
KNAUF Therm Fasade Light | 50 мм/100 мм | 1000 мм * 1200 мм | 2850-2950 руб/куб.м |
Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.
Подготовительные работы
Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.
Подготовка наружных стен
Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.
Очистить надо все, что может упасть
Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.
Грунтовать или нет
Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.
Грунтовка процесс несложный, но очень полезный
Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.
Подготовка ЭППС
Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.
Инструменты для подготовки ЭППС
Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.
Отделка подоконников, откосов, отлива
Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:
- Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.
Технология монтажа пенопласта на стены
Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.
Материалы и инструменты
Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:
- Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
- Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.
Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:
- приклеить полистирол к стене и на откосы;
- промазать стыки утеплителя;
- промазать крепежные грибки;
Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:
- приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
- нанесение выравнивающего слоя.
Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.
Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки
Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.
Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.
Техника приклеивания полистирола на стены
Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.
Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.
Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт
Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.
Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.
Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт
При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.
Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).
Разбивают дом на участки с разными этапами работ
Прибиваем пенопласт (ЭППС)
Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.
Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка
На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).
Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом
В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.
Пластиковые дюбеля забиваем в грибки
Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.
Если слоев утеплителя два
Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.
Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.
Швы первого и второго слоя не должны совпадать
Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.
Заделка стыков и грибков
Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.
Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.
Затертые швы пенопласта
При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).
Армирование и штукатурка пенопласта
Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.
Наклейка армирующей сетки на углы
Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.
Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.
Сетка для армирования углов
В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).
Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.
Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.
При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.
Армирование пенопласта на стенах
Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:
- Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
- Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
- Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.
Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)
Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.
Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.
Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.
На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.
В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.
Утепление фасада дома
Проблема утечек тепла стоит перед очень многими владельцами как частных домов, так и квартир или административно-бытовых комплексов предприятий. С современном мире высокие теплопотери означают, в том числе, необходимость тратить дополнительные финансовые ресурсы на отопление и кондиционирование, буквально сжигать деньги в воздух.
Однако есть простые способы утепления фасада дома. Часть из них даже не потребует больших финансовых вложений. В отдельных случаях легко провести утепление фасадов своими руками, имея некоторые навыки работы инструментами и немного аккуратности.
Общее описание проблемы
Повышенная потеря тепла зависит не только от материалов, из которых построен дом. Со временем образуются зоны утечек, это может быть:
- разрушение межпанельных швов;
- растрескивание основного строительного материала из-за морозов (проблема домов из пеноблоков);
- изменение характеристик стен, например, из-за износа;
- падение характеристик существующей теплозащиты.
Во всех случаях проблему можно решить. Утепление фасада дома современными материалами также может быть способом значительно улучшить характеристики строения, кардинально снижая расходы на отопление и повышая уровень комфорта для обитателей.
Технология утепления фасадов, в общем случае, достаточно проста. Однако сводить все к единому знаменателю не стоит. Существуют проблемные конструкции, в первую очередь, старые деревянные дома. Кроме этого, сложная система утепления может потребовать высокой квалификации исполнителей работы и значительных финансовых вложений. Остановимся на самых распространенных способах уменьшения теплопотерь. Для этого стоит рассмотреть существующие методики, конструкции и применяемый фасадный утеплитель.
Немного об основных терминах
При изучении справочных материалов легко встретить понятия мокрого, колодцевого, вентилируемого фасада. Существуют также обобщенные названия, такие, как сайдинг или термопанели декоративные. Основное, что нужно знать о фасадах:
- Мокрый фасад основан на применении штукатурок или другого отделочного покрытия, которые могут сочетаться с использованием утеплителей разного класса. Название методика получила благодаря тому, что при отделке не применяются специальные меры гидроизоляции стены.
- Теплоизоляция фасадов иногда выполняется с применением принципа колодцевого размещения. При этом, грубо говоря, к поверхности существующей стены крепится утеплитель, после чего формируют слой гидрозащиты и делают кладку из декоративного, силикатного, красного кирпича. В результате слой термоизолятора находится между двумя стенами.
- Вентилируемый и другие сложные классы фасадов имеют хорошие характеристики, долговечны, монтируются с применением специальных техник, профилей. Такая отделка — не только способ утеплить фасад дома снаружи, но и средство для повышения его эстетической привлекательности.
В зависимости от существующих характеристик строения и финансовых возможностей, достаточно легко провести наружное утепление фасадов и создать любой уровень термозащиты, буквально получая новый дом с новыми показателями комфорта.
Часть типов утепления очень проблематично создать для фасадов деревянного дома. В статье при рассмотрении материалов и методик будет отдельно отмечаться, как применяется термоизоляция фасада со сложными стенами.
Проверенный, эффективный, но редко применяемый
Самый классический способ понизить потери тепла — отделать фасад штукатуркой.
В противовес скептическим мнениям приведем факты:
- смеси с применением керамзита легкие, обладают низкой теплопроводностью;
- применение армирующих сеток позволяет создать прочный толстый слой штукатурки;
- для деревянных домов оштукатуривание может стать отличным выходом не только в разрезе утепления, но и выравнивания поверхности стены перед монтажом основной фасадной системы.
Основной недостаток штукатурки — низкая прочность.
Однако при условии стабильности стен (усадка строения завершена) слой отделки при правильном выборе материалов может существовать много лет без снижения характеристик, но воздействие влаги и перепадов температур очень негативно влияет на срок службы.
Утепление фасада частного дома из дерева методом оштукатуривания может быть крайне эффективным. Толстый слой керамзитовой смеси на дранке выровняет стены и повысит показатели тепловой защиты. А внешний слой из прочных составов на армирующей сетке улучшит внешний вид фасада, гарантирует высокий срок службы, значительно упрочнит поверхность. Кроме этого, такой способ утепления достаточно дешев.
Использование различных утеплителей
Самый распространенный сегмент методик утепления включает в себя применение разных теплоизоляционных материалов. В общем и целом, утеплители крепятся на стене, а затем покрываются защитным слоем из штукатурки, маскируются декоративными панелями. Каждый класс термоизолятора имеет свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать, решая, чем утеплить фасад дома.
Пенопласт
Пенопласт получают при воздействии водяного пара на гранулы полистирола, которые разбухают и слипаются в монолитный слой. Отсюда сразу можно сделать вывод о плюсах и минусах материала.
К положительным качествам относятся:
- низкая масса;
- удобство, с которым производится монтаж утеплителя на фасад и нарезка элементов нужного размера;
- низкая теплопроводность.
Минусов больше:
- хрупкость;
- резкое изменение свойств при превышении технологического срока службы (рассыпается на гранулы);
- некоторая газо- и паропроводность;
- горючесть, способность поддерживать пламя в воздухе нормального состава.
Однако сочетание низкой цены, легкости работы, хорошей тепловой защиты делает утепление стен пенопластом весьма привлекательным.
Пенопласт
Пенополистирол, пенополиуретан, экструдированные материалы
Пенополистирол является, грубо, улучшенной версией пенопласта. Процесс его получения выглядит так: гранулы полистирола нагреваются, плавятся, образуя однородную массу. После обработки паром под давлением, материал вспенивается и застывает, образуя прочную структуру ячеек, заполненных воздухом.
Плюсы пенополистирола:
- по уровню прочности пенополистирол намного выше пенопласта;
- паро и газонепроницаем;
- имеет отличный коэффициент упругости;
- достаточно гибок и при этом легко обрабатывается.
Утепление фасада пенополиуретаном позволяет добиться улучшенных показателей теплоизоляции, шумоизоляции, но заметный рост стоимости данного материала ограничивает его применение. Пенополистирол
Минеральные ваты разных классов
Один из дешевых, привычных, безопасных теплоизоляторов — минеральная вата. Сегодня выпускаются материалы для утепления фасадов домов данного класса в виде матов различной толщины. Проблема минеральной ваты — в слое утеплителя может накапливаться влага, конденсат.
Хотя при этом не наблюдается гниение, размножение бактерий и плесени — отделка становится тяжелее, набирает массу, отдает влагу стене. Поэтому утепление минеральной ватой делается только с применением мер парозащиты и гидроизоляции. Современная базальтовая вата выпускается также в виде плотных структур, которые идеальны в разрезе монтажа, так как их можно с большим удобством отделывать штукатуркой.
Минеральная вата
Пенобетон, газобетон
Блоки удобны, если хочется утеплить фасад дома. Их монтируют в виде кладки, дополнительно промазывая стену клеящим раствором, который «заодно» выполняет роль гидроизолятора. При большой площади панелей применяются дюбеля-зонтики для монтажа.
Данный тип материала легкий, утепление фасадов своими руками не требует высокой квалификации, после укладки образуется ровная поверхность, однако есть заметная и очень неприятная проблема. Пеноблок и газобетон крайне плохо реагируют на промерзание. Даже тщательная гидрозащита не гарантирует образования мелких трещинок и ускоренного разрушения материала в морозы.
Пенобетон
Декоративные термопанели
Речь идет о достаточно объемном сегменте продуктов, которые представляют собой некий композит, представляющий собой утеплитель и внешнюю отделку. В роли первого чаще всего выступает пенопласт или ППУ. Декоративная термозащитная панель просто приклеивается к поверхности стены специальным раствором.
К явному достоинству можно отнести легкость применения и хороший уровень сохранения тепла. К отрицательным чертам — низкую надежность крепления, повышение которой достигается только применением дюбелей-зонтиков или других спецсредств, нарушающих внешний вид поверхности панели.
Декоративные панели
Пенополипропилен
Пенопропилен — это структура из вспененного пластика. Данный материал массово применяется для упаковки оргтехники, различных товаров. Грубо говоря — это «взбитый миксером» пакет из супермаркета, в который укладывают всякую мелочь.
К удобству материала относится низкий вес, недостатков больше — малая жесткость, низкая прочность, горючесть, нестабильность структуры. На практике пенопропилен применяют только в ограниченном спектре работ по утеплению фасадов, в основном свой четкий сегмент материал занимает в вентилируемых конструкциях.
Пенопропилен
Техника создания мокрого штукатурного фасада
Как утеплить фасад дома штукатуркой, наверное, знают и понимают все. Работа производится так:
- стена очищается, при надобности — шпаклюются щели, трещины, удаляются явно поврежденные участки поверхности;
- при нанесении тонкого слоя не требуется монтаж армирующей сетки. Готовая строительная смесь разводится, наносится равномерно, затирается правилом;
- если фасадное утепление предусматривает накладку большого слоя (свыше 5 см), применяются сетки из оцинкованной проволоки (рабицы), которые крепят на стену дюбелями. Для деревянной стены создается сетка — дранка.
С помощью современных составов можно обойтись и без сетки, комбинируя толстый слой стартовой штукатурки и тонкий — финишной. Для лучших результатов утепления рекомендуется применять смеси на основе керамзита. При работах по утеплению фасадов легко добиться привлекательного внешнего вида с помощью декоративных штукатурок.
Методика утепления пенопластом, пеноблоками, термопанелями
Технология утепления фасада пенопластом, ППУ, термопанелями, пенобетоном выглядит практически одинаково:
- Выравнивается стена, в условиях панельного строительства — герметизируются швы.
- Производится обработка поверхности проникающими грунтовками, при необходимости — с защитой от образования плесени.
- Наносится первичный слой клеевого состава, после чего монтируются панели.
- Утепление пенополиуретаном, пенобетоном, пенопластом чаще всего производят, применяя дюбеля-зонтики.
Первый, нижний ряд элементов утепления укладываются по уровню, на специальный профиль. Термопанели для фасада дома могут предусматривать применение специального клеевого состава, который не заставит портить декоративную поверхность, надежно закрепляя элемент отделки на стене.
- После монтажа утепления, производится финишная обработка поверхности. На нее наносится тонкий слой клеевого состава, монтируется пластиковая армирующая сетка, после чего накладывают слой финишной штукатурки.
- Для создания аккуратного внешнего вида применяются декоративные смеси либо производится окрашивание.
Техника утепления минеральной ватой
Работать с минеральной ватой приходится аккуратно. Чтобы материал не накапливал влагу, каждый мат рекомендуется укладывать в полиэтиленовые пакеты, целостность которых не должна нарушаться. На практике поступают проще. Укладывают слой пленки или специальной полимерной мембраны на стену, таким же способом защищают слой утеплителя с внешней стороны.
Маты могут крепиться анкерами, дюбелями-зонтиками. Монтаж непосредственно на стену допускается и вполне удобен, если используется дорогой, плотный и жесткий базальтовый утеплитель для фасада. Но на практике рациональнее укладывать элементы термоизоляции в обрешетку из деревянных реек или специального профиля.
Укладка матов минеральной ваты в обрешетку — еще один удобный способ утепления деревянных домов. Такой шаг вдобавок позволяет создавать красивую и качественную внешнюю отделку.
Внешний слой структуры утепления в случае применения минеральной ваты может быть разнообразным, создается из декоративных панелей, сайдинга, вагонки и других материалов.
Вентилируемый фасад
Вентилируемая обшивка — сложная структура, которая комбинирует в себе привычные системы утепления фасадов, изолирующую воздушную прослойку и очень качественную внешнюю отделку. Конструкция обходится дорого, однако на практике – это лучший, долговечный и самый «теплый» вариант. Чтобы добиться хороших результатов, нужно точно знать, как правильно утеплить фасад данным способом. Конструкция создается так:
- стена обрабатывается, выравнивается по возможности, защищается от плесени, заделываются трещины и дыры;
- закрепляется парозащита — полимерная мембрана для удаления конденсата в точке росы;
- на стену монтируется система профилей из металла;
- укладывается утеплитель, минеральная вата, ППУ или пенопласт, который крепится дюбелями;
- размещается внешний слой ветровой защиты — полимерная пленка;
- монтируется внешняя обшивка.
Поверхность вентилируемого фасада может быть самой разнообразной. Допускается обшивка деревянными панелями, профнастилом, окрашенным металлом. Популярны элементы из керамики, гранита, натурального или искусственного камня. Монтаж панелей производится с помощью специального крепежа, образуется ровная, гладкая, красивая поверхность.
Винил, вагонка, другие виды вторичной отделки
Если применяется обрешетка при монтаже утепления, удобно создать новый внешний вид фасада. Для этого могут применяться:
- натуральная деревянная вагонка, которую покрывают лаками, окрашивают, грунтуют;
- пластиковые виниловые панели или так называемая вагонка разной ширины, внешний вид при этом может быть самым разнообразным. К недостаткам такой поверхности относится малая прочность, однако она долговечна, не выгорает, легко моется;
- широко используется обшивка цементностружечной плитой малой толщины, которая допускает окрашивание, отлично сопротивляется влаге, прочная и жесткая.
Отдельной строкой стоит упомянуть специальный цокольный виниловый сайдинг. Это панели большой толщины (до 35 мм), прочные и жесткие. Поверхность имитирует натуральный камень, кирпичную кладку, декоративные материалы. Монтаж таких панелей способен преобразить фасад.
Дом отделанный винилом
Есть и специальный утепляющий виниловый сайдинг. Он легко послужит дополнительным средством защиты от потери тепла, так как внутри панели расположен слой ППУ или другого материала со сходными свойствами. По сути, это лидер рейтинга материалов, если делается выбор, чем лучше утеплить фасад и одновременно гарантировать его красоту и долговечность отделки.
Заключение
Сегодня вариантов утепления фасада существует настолько много, что зачастую трудно сделать выбор. Поэтому всегда стоит оценивать величину финансовых вложений, срок службы выбранного решения и главное — степень сохранения тепла, которую оно гарантирует. Однако стоит отдавать предпочтение вариантам с высоким сроком службы, таким, как вентилируемый фасад и системы с применением цокольного винилового сайдинга.
Построил тысячи многоэтажных домов, знает практически все о теплоизоляции и шумоизоляции. Всегда рад отвечать на ваши вопросы по данным темам.
Источник https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom
Источник https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-fasada-doma.html