Содержание
Устали красить? Три способа обновить обветшалый фасад
В настоящее время существует множество облицовочных материалов, позволяющих придать более привлекательный вид дому. На каком из них остановить свой выбор?
Чтобы принять решение, нужно учесть массу нюансов, ведь материалы отличаются друг от друга не только ценой. Простота монтажа, долговечность, надежность во время эксплуатации, устойчивость к низким и высоким температурам – все эти характеристики чрезвычайно важны.
Мы постараемся рассмотреть разные варианты наружной отделки дома. Надеемся, они помогут вам определиться с выбором.
Отделка стен сайдингом
alt=»сайдинг ПВХ» width=»460″ height=»307″ />
Последние десятилетия сайдинг пользуется спросом среди потребителей. Давайте рассмотрим его сильные и слабые стороны.
Сайдинг – материал для наружной отделки, выполненный в виде панелей. Они крепятся горизонтально (чаще) или вертикально (реже) и напоминают обычную деревянную вагонку. Наибольшее распространение получил сайдинг, выполненный из поливинилхлорида (ПВХ). Его часто называют виниловым.
Монтаж сайдинга можно провести своими руками. Но для начала необходимо соорудить каркас. Каркас делают либо из деревянных брусков, либо из металлических профилей. От правильности монтажа каркаса во многом зависит качество наружной отделки здания. Деревянный брус требуется сухой, в противном случае по мере высыхания его «поведет», а это скажется на качестве облицовки. Можно сделать металлическую обрешетку, но стоимость ее будет значительно выше.
После установки каркаса панели крепятся к нему при помощи саморезов. Саморезы не вкручивают до конца, оставляя зазор 1-2 мм. Оставленный зазор поможет избежать деформации облицовки, ведь под воздействием высоких или низких температур размеры сайдинга изменяются. Длина панелей сайдинга составляет 3-4 м, что усложняет его самостоятельную транспортировку, к тому же при монтаже вам понадобится помощник.
Облицовка сайдингом имеет ряд положительных сторон:
- достаточно низкая цена;
- сайдинг, в отличие от своего прародителя – деревянной вагонки, не подвержен гниению и поражению насекомыми-вредителями;
- прост в уходе: не требуется постоянная обработка защитными материалами – достаточно чистки с помощью моющих средств;
- относительная простота монтажа.
Недостатки сайдинга:
- в дополнение к сайдинг-панелям необходимо приобрести массу доборных элементов – материалов, которые помогают закрепить панели на здании, «прячут» все щели, зазоры, отверстия и придают сооружению аккуратный вид;
- на домах простой формы сайдинг будет выглядеть очень дешево и сделает ваш дом похожим на склад или ему подобное сооружение;
- под воздействием солнечных лучей цвет выгорает, поэтому для облицовки лучше использовать сайдинг светлых оттенков;
- перепады температур также негативно сказываются на материале: при низких температурах он становится хрупким и легко ломается;
- от механического воздействия, например от града, могут остаться вмятины и даже отверстия.
Некоторые из перечисленных недостатков отсутствуют у металлического сайдинга, однако он выше по цене и в местах повреждений, как и многие металлы, подвержен коррозии.
Отделка стен блок-хаусом
alt=»блок-хаус» width=»460″ height=»290″ />
Еще один известный материал для облицовки фасадов – блок-хаус. Внешне он похож на бревно, потому и получил такое название: в переводе с английского «block house» означает «сруб». Сделан блок-хаус из дерева и способом крепления («шип-паз») напоминает вагонку. Данный материал производится из цельной древесины. Четыре стороны бревна отпиливают и получают заготовки, из которых после обработки получают материал под названием блок-хаус.
Монтаж данного материала довольно сложен. Вначале, как и в случае с сайдингом, делается каркас. Создают его из сухого и обработанного антисептиками бруса. Далее начинается непосредственно установка блок-хауса. Крепить его к обрешетке можно с помощью саморезов, кляймеров или скоб. Перед работой, как рекомендуют специалисты, блок-хаус нужно затонировать либо покрыть лаком. После окончания отделки обработку следует повторить.
Делают блок-хаус из различных пород древесины. Наиболее дешевым вариантом являются сосновый и еловый. Материал очень сильно влияет на стоимость и качество отделки.
Какие же плюсы и минусы имеет облицовка из блок-хауса?
Достоинства блок-хауса:
- выдерживает перепады температур;
- экологичный;
- крепкий (при условии правильной обработки древесины);
- устойчивый к механическим повреждениям в процессе эксплуатации;
- дом с такой облицовкой выглядит довольно презентабельно.
Недостатки блок-хауса:
- высокая цена: чем лучше порода дерева и качественнее древесина, тем она выше;
- сложность монтажа;
- в случае с блок-хаусом не получится установить и забыть: обработку древесины необходимо время от времени повторять (при использовании дешевых составов это придется делать каждые 1-2 года) – а это не только деньги, но и время;
- при недобросовестном монтаже высока вероятность повреждений доски: сколы, трещины, царапины и т.п.;
- дерево больше других облицовочных материалов подвержено порче под воздействием окружающей среды: гниль, плесень, насекомые-вредители и т.п. – главные враги древесины.
Отделка стен фасадной плиткой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
alt=»гибкая плитка HAUBERK» width=»460″ height=»306″ />
Относительно недавно на российском рынке облицовочных материалов появился еще один вариант для наружной отделки стен – гибкая фасадная плитка. За это время материал приобрел большую популярность среди владельцев загородных домов. Первопроходцем в производстве фасадной плитки стала корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. Плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ напоминает гибкую черепицу, однако предназначена, в отличие от нее, для вертикальных поверхностей. Ею можно облицевать стены, фронтон и цоколь дома, хозяйственные постройки, забор и т.п. Подходит она для отделки деревянных, СИП-панельных, кирпичных домов и домов из пено- и газобетона.
alt=»варианты гибкой фасадной плитки HAUBERK» width=»460″ height=»257″ />
Сейчас на строительном рынке представлены две коллекции фасадной плитки HAUBERK: Камень и Кирпич. Как понятно из названий, формы плитки имитируют на фасаде дома каменную или кирпичную кладку.
alt=»дома с фасадной плиткой HAUBERK» width=»460″ height=»309″ />
Фасадная плитка сделана на основе прочного стеклохолста и покрыта с обеих сторон слоями улучшенного битума. Снаружи на материал нанесены гранулы натурального базальта. Благодаря плотному покрову гранул, плитка надежно защищена от воздействия ультрафиолета. Кроме того, базальтовые гранулы отвечают за стойкость цвета плитки. Они окрашены в высокотемпературных печах, а значит, фасадная плитка не утратит свой цвет на протяжении всего срока службы материала. Производитель предлагает большое количество цветовых решений – от светлых теплых оттенков до темных насыщенных тонов, так что каждый сможет найти подходящий для себя вариант.
На плитке HAUBERK, на внутренней и лицевой сторонах, находятся клеевые полосы. Они облегчают монтаж и делают покрытие герметичным. Полосы, нанесенные на лицевой части, закрываются следующим рядом плитки и дополнительно фиксируют ее лепестки. Каждая плитка имеет длину 1 м и ширину 25 см. Она разделена на 4 лепестка, которые совпадают по размеру со стандартным кирпичом.
alt=»гибкая фасадная плитка HAUBERK» width=»460″ height=»257″ />
Идеальным основанием для монтажа гибкой плитки послужит любая ровная деревянная поверхность, например: ОПС-3, фанера ФСФ, шпунтованная доска. Главные условия – основание должно быть сухим, ровным, сплошным, жестким и иметь толщину не менее 9 мм. При выполнении этих условий, а также при соблюдении правил монтажа компания ТЕХНОНИКОЛЬ дает на фасадную плитку HAUBERK 20 лет гарантии.
alt=»плитка HAUBERK» width=»460″ height=»306″ />
Облицовка дома фасадной плиткой HAUBERK – процесс быстрый и несложный. При этом обладать какими-то особыми профессиональными навыками не требуется – это по силам каждому, кто умеет владеть минимальным набором инструментов.
alt=»монтаж гибкой фасадной плитки HAUBERK» width=»460″ height=»306″ />
Самое тяжелое, как и в любой работе, – начало. Поэтому перед монтажом следует нанести разметку, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Кроме того, на каждой плитке сделаны специальные насечки, которые подскажут вам, как разместить верхнюю плитку относительно нижней, чтобы у вас получились ровные ряды плитки со смещением в половину лепестка.
Для крепления фасадной плитки используют оцинкованные гвозди с широкими шляпками, которые надежно крепят плитку к основанию. А двойной клеевой замок на лицевой части дополнительно фиксирует каждый элемент. С таким надежным креплением фасаду не страшны никакие ветры.
alt=»гибкая плитка HAUBERK» width=»460″ height=»306″ />
Достоинства фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK:
- долговечность: сделали – и забыли на года;
- красивый внешний вид здания;
- возможность облицовки домов со сложными формами;
- простота монтажа;
- неизменность цвета в течение многих лет;
- герметичность покрытия: абсолютная защита от внешнего воздействия окружающей среды.
- удобство транспортировки: не хватило материала – привезти дополнительный можно просто в багажнике автомобиля;
- безопасная эксплуатация при большом диапазоне температур – от –60°С до 110°С.
Минусы фасадной плитки:
- в большинстве случаев необходимость сплошного деревянного основания (для крепления гвоздями), но возможен прямой монтаж на экструдированный пенополистирол (монтаж пластиковыми винтами);
- при монтаже в холодное время года плитку необходимо выдерживать в теплом помещении.
С подробностями монтажа фасадной плитки можно ознакомиться в видеоинструкции:
Как обновить старый кирпич на доме
Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию
Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.
Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.
Поверхностный осмотр
Визуальная оценка позволяет обнаружить:
- трещины на поверхности кирпичной кладки,
- разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
- выветривание швов,
- расслоение рядов кладки,
- пятна ржавчины и высолы на поверхности,
- грибок, плесень, мох.
Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.
Замеры
Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:
Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.
Контроль развития деформаций
Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:
- замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
- отслеживать динамику через равные промежутки времени;
- устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
- убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.
Анализ состава
При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.
Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.
Случаи, когда кладку считают аварийной
- Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
- Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
- Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
- Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
- Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
- Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.
Три способа изменить вид кирпичной стены
Кирпичная кладка может стать изюминкой интерьера, если немного над ней поработать. Среди вариантов её преображения, самыми популярными являются облицовка, покраска и искусственное состаривание. Выбор будет зависеть от изначального качества поверхности и стиля, в котором оформляется все помещение.
Облицовка панелями под кирпич
Часто, даже после профессионального ремонта старая стена выглядит неприглядно, хотя к прочности претензий нет. В том случае, когда вам не хочется терять фактуру, но привести поверхность в приличный вид не удалось, можно облицевать её декоративными панелями, имитирующими кладку.
Это может быть цокольный сайдинг под кирпич, панели из поливинилхлорида, МДФ или гипса, а также клинкерная плитка или тонкий облицовочный кирпич. А для отделки и утепления наружных стен отлично подойдут термопанели.
Способ монтажа у этих материалов разный:
- Стеновые панели крепятся к каркасу;
- Облицовочная плитка приклеивается к поверхности на клей.
Посмотрите несколько примеров таких материалов и их применения:
Не бойтесь экспериментировать с материалами, но всегда обращайте внимание на их характеристики и область применения. Например, сайдинг цокольный под кирпич, вполне можно использовать для внутренней отделки. А вот гипсовая плитка для наружной облицовки не годится.
Покраска
Сохранить рельеф, преобразив восприятие пространства, можно с помощью окрашивания кладки. Этот прием очень распространен у дизайнеров, так как позволяет оформить помещение в разных стилях в зависимости от выбранного цвета и способа покраски.
Но следует помнить, что впоследствии вернуть стене первоначальный вид, избавившись от слоя краски, будет невозможно. Поэтому прежде чем принять это решение, хорошо подумайте и посмотрите примеры таких интерьеров.
Большое значение имеет выбор отделочного состава. Решая, чем покрасить силикатный кирпич снаружи, обращайте внимание на такие характеристики краски:
- Водонепроницаемость. Она должна защищать фасад от осадков и влажного воздуха.
- Паропроницаемость. Стена должна «дышать», иначе она будет влажной, что приведет к возникновению плесени.
- Устойчивость к выцветанию под действием УФ-лучей.
- Устойчивость к щелочной среде, так как кладочный раствор, содержащий щелочи, может разрушить покрытие.
К краскам для внутренних работ требования более мягкие, поэтому выбор почти не ограничен. Единственное, что может вас расстроить – это высокая цена. Но если вместо силиконовых или латексных покрытий выбрать акриловые, или обычную гашеную известь, результат будет не хуже.
Совет. Кирпич очень гигроскопичен, поэтому перед окрашиванием кладку необходимо обработать проникающей грунтовкой на акриловой основе. Это позволит сэкономить на краске.
Ещё один совет. Не стоит красить новые стены. Нужно подождать минимум год, чтобы закончился процесс выщелачивания раствора, а кладка просохла и дала усадку. Перед окрашиванием стены нужно обязательно очистить от пыли, грязи, солевых отложений и плесени и высушить.
Состаривание
Многие интерьерные решения требуют превратить новую, гладкую и ровную кладку в старую, потрепанную временем. Как известно, ломать – не строить, а задача, как состарить кирпичную стену, решается намного проще, чем обратная.
Для этого используют следующие методы (все скопом или выборочно):
- Обработка поверхности абразивами
– грубой наждачкой, металлической щеткой или даже пескоструйной машиной.
После такой обработки стены станут нуждаться в дополнительной защите. Чтобы они не разрушались и легко переносили уборку, их покрывают специальным маслом или лаком на водной основе.
Подготовка стены перед реставрацией
Что потребуется: зубило, молоток, перфоратор, шпатель, металлическая щётка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, ёмкость для раствора, кисть или пульверизатор, перчатки и респиратор.
Зачистка поверхности
Необходимо удалить остатки штукатурки, цемента и выступающего из швов раствора с поверхности кладки. Для этого используется два метода.
- Смочить поверхность для снижения пылеобразования.
- Аккуратно при помощи скарпели и молотка удалить остатки цементсодержащих растворов.
- Сколоть крупные куски раствора зубилом.
- Удалить мелкие загрязнения наждачной бумагой, жёсткой щёткой или шлифовальной машиной.
Металлическая щётка может оставлять на кирпиче царапины. Решите, насколько это уместно в вашем случае.
Применяется для удаления плотно въевшихся сажистых и других органических загрязнений.Для растворения загрязнений используется специальное моющее средство (смывка или паста). Работы необходимо проводить согласно инструкции.
Химическая очистка не подходит для силикатного кирпича. Компоненты, содержащиеся в растворе, разъедают его поверхность.
Удаление повреждённых элементов
Параллельно с очисткой поверхности необходимо полностью удалить все разрушенные кирпичи, расчистить наружные швы и осыпающиеся края трещин. Для этого используется зубило, шлифовальная машинка и перфоратор.
Обработка
- Единоразовая обработка «засоленных» участков специальным составом, очищающим от высолов.
Смывка высолов не препятствует их повторному появлению. Для дальнейшей защиты необходима обработка блокиратором солей и гидрофобным составом.
- Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя с промежутком в 10-20 минут.
- Санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента у основания орошением. Повторить дважды с промежутком в 2-3 суток.
Грунтование
Для грунтования в зависимости от состояния исторического кирпича используются глубоко укрепляющие составы (т.н. “камнеукрепители”) или составы с небольшим проникновением внутрь основания (грунты на основе силикатов калия) Реставрационная грунтовка укрепляет поверхность кирпича, выравнивает впитывающую способность, увеличивает сцепление с другими материалами. Всё это – гарантия долговечности результата реставрационных работ. В зависимости от типа,грунтовка наносится кистью или орошением в два слоя с промежутком в 2-4 часа.
Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдёт силикатный грунт PETROMIX PL-04.
Ремонт кирпичных стен
Ремонт кирпичной кладки необходим, если на ней появились трещины, выкрошились швы, а сам кирпич стал плохо держаться или разрушаться от времени. Просто заштукатурить стену не выход, раз уж вы хотите сохранить первозданный вид поверхности.
Подготовительные работы
Способы ликвидации дефектов зависят от их вида и степени износа, но в любом случае, сначала необходима тщательная подготовка поверхности к ремонту.
Вам придется сделать следующее:
- Удалить слой старой краски или штукатурки, если они есть;
- Очистить трещины и швы от остатков раствора, грязи и пыли, используя жесткую щетку;
- Промыть стену чистой водой;
- Тщательно высушить.
Самое сложное из вышеперечисленного – это очистка стен от штукатурки, выступающего из швов раствора и налипшего цемента.
Есть два способа, как очистить от цемента кирпич:
- Механический.
Перед началом работы поверхность хорошо смачивают водой – так раствор легче очищается. Плоские пятна счищаются шпателем или мастерком. Можно использовать и металлическую щетку, но она царапает поверхность, особенно силикатного кирпича. Объемные куски цемента скалывают с помощью зубила и молотка. Чтобы окончательно удалить все загрязнения, используют наждачную бумагу или шлифовальную машинку.
Реставрация старой кладки
Самым сложным может оказаться вопрос, как отремонтировать кирпичную кладку, если кирпич крошится и плохо держится на своем месте. Разрушающийся камень подлежит обязательной замене, так как через него в кладку проникает влага, которая приведет в итоге к более масштабным негативным последствиям.
Поэтому, такие кирпичи из стены удаляются, для чего швы вокруг них расшиваются на максимальную глубину с помощью зубила и молотка или перфоратора.
При необходимости вынимаются и соседние камни. Те же, которые не подверглись разрушениям, нужно постараться не задеть и оставить на месте. После извлечения дефектных элементов поверхность готовится к реставрации, как описано выше.
Обратите внимание. Подобрать новый кирпич к старой кладке по цвету и фактуре довольно трудно. Возможно, его придется искусственно состарить своими руками. Как это делается, будет рассказано чуть позже.
Весь процесс выглядит примерно так:
После выемки кирпича, удаляем из образовавшейся ниши остатки раствора и пыль. Смачиваем поверхность.
На дно ниши слоем 1-1,2 см укладываем раствор.
Кирпич окунаем в воду, и на все грани, кроме нижней и лицевой, накладываем раствор.
Инъецирование (заполнение внутренних пустот)
Инъецирование (инъектирование) кладки – это процесс закачки под давлением специального сотава внутрь кирпичной кладки для заполнения внутренних трещин и пустот. Такая технология восстановления кирпичной кладки подходит как для ликвидации единичных трещин, так и для повсеместного усиления конструктива кирпичных стен.
Этапы процесса инъецирования:
- формирование отверстий,
- продувка и увлажнение отверстий,
- установка пакеров,
- зачеканка трещины для недопущения выхода раствора,
- закрепление пакеров быстротвердеющим раствором,
- закачивание через трубки подготовленного по инструкции раствора с помощью шприца (для небольших трещин) или насоса,
- извлечение трубок и замазка отверстий раствором.
Среди продукции Петромикс есть инъекционный раствор для укрепления кладки IM-01. Он не имеет усадки, обладает высокой проникающей способностью и заполняет даже мелкие пустоты.
Какие дефекты стен из кирпича возникнуть?
За кирпичной кладкой рекомендуется постоянно наблюдать: любые изменения в ее состоянии могут привести к преждевременному разрушению стенки. Чтобы этого не случилось, кладку осматривают, выявляя недочеты.
Самыми распространенными дефектами на стенах из кирпича выступают:
- трещины,
- разрушение швов,
- появление дыр,
- образование неровной поверхности,
- а также отсыревание некоторых участков стены,
- их промерзание,
- провисание и расслоение кладочных рядов.
Каждому дефекту предшествует причина, послужившая катализатором проблемы.
Трещины
По сравнению с другими типами материалов, из которых обустраивают стены, кирпичи наиболее подвержены появлению дефектов.
Например, трещины – самая частая проблема кирпичной кладки. При обследовании здания заметить их очень легко – они сеткой истончают прочность конструкции.
Трещины крупного размера в несущих стенах создают угрозу для полного обрушения здания. Если трещина имеет горизонтальное или вертикальное расположение и находится в кирпичной кладке над дверным проемом – такое размещение свидетельствует о сильном снижении несущей способности конструкции.
Трещины бывают:
- Деформационными.
- Температурными.
- Конструктивными.
- Усадочными.
Они могут иметь разное направление, быть криволинейными, сквозными или поверхностными. Трещина может быть стабильной или прогрессировать. По степени углубленности достигать от 0,1 до 1 мм и более.
Основными причинами трещин, возникающих на кирпичной кладке, является перегрузка стен – тогда трещины будут вертикальными и замкнутыми. Если проблема находится в средней части здания и имеет вертикальное направление, то причина кроется в отсутствии температурных швов при большой протяженности стены.
Причиной вертикальной трещины прямолинейного характера, открытой по всей длине будет плохая перевязка кирпича. Небольшие трещинки малой глубины говорят о физическом износе кирпичной кладки, а разнонаправленность трещин свидетельствует о механическом воздействии на стену.
Разрушение швов
Под проблемой разрушения швов понимают их расслоение, крошку или выпадение отдельных кусочков затирки.
Причин этому несколько:
- неправильно приготовленный раствор;
- нарушение технологии затирки;
- нарушение последовательности действий;
- применение только что приготовленного раствора.
Если мастер неправильно подобрал консистенцию раствора для затирки, то она не заполнит все щели между кирпичами. Слишком жидкий раствор просто вытечет из стыков, а слишком густой будет невозможно втереть в щели.
Все это ведет к тому, что после затирки через некоторое время образуются дефекты. Если не соблюсти технологию обработки швов перед затиркой, не очистить их полностью от мусора и грязи, не обработать чистой водой, то раствор ляжет неровно, что также приведет к проблеме.
Еще одно нарушение – производить заполнение швов неподходящим инструментом. Для тонких швов между кирпичами необходима расшивка – ее можно сделать из обычного острого ножа.
Использовать приготовленный раствор или затирку допускается только тогда, когда она немного постоит. Работать необходимо быстро, чтобы сам раствор не застывал на шпателе. При возникновении излишков, их моментально убирают с кирпичной кладки.
Возникновение дыр
Сквозные трещины или отверстия в кирпичной стене представляют наибольшую опасность для надежности конструкции здания. Если при визуальном осмотре обнаружены отверстия в стене, значит причиной тому стала деформация фундамента. При этом предпосылкой для этого послужила не усадка всей конструкции, а влияние природной стихии или падение дерева.
Причинами образования отверстий сквозного типа в стене выступают:
- Отсутствие перевязки швов при кладке кирпича.
- Отсутствие армировки кирпичной кладки.
- Отсутствие бетонирования на углах.
- Возникновение повышенного напряжения в кладке.
Если геологические работы перед проведением строительства были пропущены, то это также влияет на появление сквозных отверстий в кирпичной стене. В таком случае ремонтом уже не обойтись: здание нередко признают аварийным и направляют под снос.
Если есть постоянные протечки водопровода или канализации, могут также появляться дыры на стене из кирпича – из-за этого мокнет грунт и разрушается фундамент. Здание будет требовать капитального ремонта. О том, как заделать дыру в кирпичной стене, расскажет эта статья.
Неровная поверхность
Основной причиной неровной поверхности стены является неровная кирпичная кладка. Это связано с несколькими факторами:
- грубое нарушение технологических норм;
- недоброкачественный строительный материал;
- неправильная прокладка теплоизоляции;
- использование пустотного кирпича вместо полнотелого;
- плохо замешанный раствор.
Неровная кирпичная кладка имеет непривлекательный внешний вид, поэтому требует ремонта. Зачастую выходом становится использование шпатлевки.
Технология устранения дефектов кирпичных рядов снаружи
Объем и сложность восстановительных работ зависят исключительно от характера повреждений. Различают следующие виды ремонта:
- Шпаклевка трещин начинается с очистки поврежденного места от грязи, пыли ржавых и жирных пятен, с его последующей обработкой строительной грунтовкой глубокого проникновения. Для устранения повреждений потребуется раствор цементно-песочной смеси в пропорции 1:3 (цемент + песок), которым максимально заполняется место дефекта.
- Восстановление целостности швов. Перед выполнением этой процедуры следует максимально очистить промежутки между кирпичами от старого раствора. После этого хорошо очистить место ремонта щеткой и обильно смочить водой. Далее переходим к реставрации шва.
- Разрушение кирпича – одна из самых сложных и серьезных восстановительных процедур, поскольку в этом случае потребуется полная замена поврежденных элементов. Идеальным вариантом ремонта станет полная разборка кладки с последующим возведением новой стены.
Восстановление несущих наружных стен
Вследствие различных факторов, некоторые участки несущих наружных стен могут потерять свою прочность, из-за чего необходимо будет полностью их переложить. Это наиболее действенная мера, поскольку она позволяет полностью восстановить прочность несущей стены и ее внешний вид. Полное восстановление целостности участка кирпичной наружной несущей стены состоит из следующих этапов:
- Выявление и устранение причин повреждения.
- Подготовка и укрепление кирпичного ряда, расположенного в верхней части поврежденного участка.
- Демонтаж дефектного участка и подготовка материала.
- Выполнение новой кладки в соответствии с технологией.
- Крепление восстановленного участка специальными подпорками.
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен
При сильных повреждениях кирпичной кладки фасада могут использоваться специальные укрепляющие металлические пояса либо накладки, препятствующие дальнейшему разрушению стен.
Чтобы отследить динамику роста трещин в кладке, необходимо заклеить их бумагой. Ее целостность является свидетельством отсутствия разрушительного процесса. А разорвавшаяся бумага говорит о том, что трещина продолжает увеличиваться, и перед тем, как приступить к ее ремонту, необходимо установить причину повреждения.
Металлические обвязки можно скрыть под слоем штукатурного раствора.
Реконструкция кирпичного дома
Если с деревянным домом еще можно проститься, то вот строительство кирпичных с нуля — трудоемкий процесс. Поэтому их восстанавливают и, в основном, для постоянного проживания.
Конструкция из кирпича намного тяжелее конструкции из дерева, поэтому фундамент должен быть прочным! Итак, существует 2 способа ремонта фундамента:
- Насыщение грунта цементом для остановки проседания. Проводится точечно в месте обнаружения трещин.
- Железобетонное кольцо. Вокруг фундамента выкапывается траншея, а в самом фундаменте подготавливаются отверстия для вбивания арматуры. После сооружается арматурный пояс и заливается. Такая конструкция укрепляет спасает старый фундамент и все здание от проседания и других негативных последствий.
Кирпичная стена считается прочнее деревянной, но это не всегда правильное суждение. Некачественный кирпич или неправильный раствор может рассыпаться от любого механического воздействия и тут ни один облицовочный материал не поможет.
Если экспертиза доказала прочность основы, то можно приступать к последующим работам: очистке, грунтованию, ремонту трещин и финальным фасадным работам.
Кирпичный дом не ограничивает количество решений для фасада.
Но, как в случае с деревянным, имеет нюансы:
- Окрашивание кирпичного фасада однотонной краской без оштукатуривания – более чем убого. Существует специальный лак, который защищает кирпич от влаги и дает эффект «мокрого» фасада.
- Опять же сайдинг – это скучно.
- Штукатурка для кирпичного это очень обдуманное решение. С её помощью можно сделать яркий, текстурный фасад.
- В отличие от деревянного здания, кирпичный может себе позволить тяжелые материалы.
Во всей этой статье мы упустили один вид материала, который заслуживает более подробного рассмотрения!
Советы по работе
Перечислим рекомендации, которые помогут при самостоятельном восстановлении поврежденных участков кирпичных стен:
- Выявление причины возникновения повреждения.
- Наблюдение за динамикой роста трещин и прочих деформаций.
- Подготовка.
- Восстановление целостности стены.
- Реставрация.
Как видно, выполнить самостоятельный ремонт разрушенной кирпичной кладки на практике не так уж и сложно. Главное – установить и устранить причину повреждения, иначе от выполнения реставрационных мероприятий не будет никакого толка.
Источник https://www.ogorod.ru/ru/main/renovate/16218/Ustali-krasit-Tri-sposoba-obnovit-obvetshalyj-fasad.htm
Источник https://sauna-top.ru/rabochie-processy/kak-obnovit-kirpichnuyu-kladku-2.html